Отзыв, как обычно, предназначен для тех, кто собирается в дорогу. Связного повествования по дням в этот раз не будет, скорее просто набор фактов и советов, раскрашенный фотками к месту и не очень.
Сезон и погода. Знатоки сразу скажут: на кой ляд вы поперлись в Танзанию местной зимой? Причин несколько:
- крайний отпуск был в далеком марте и в одном причинном месте (в душЕ, в душЕ, не подумайте чего другого) зудело всё больше и больше, а текущая реальность всё больше складывалась к наличию «второй волны» известного заболевания, что собственно сейчас и происходит. Шанс, что всё опять закроют весьма не иллюзорный, а мы уже «похоронили» майский отпуск, оставшись с бесполезными пока ваучерами.
- практически полное отсутствие туристов! Чартеры пока еще не полетели в Танзанию ни из одной страны. Поэтому количество путешественников пока еще минимальное. Согласитесь, приятно выйти на бескрайний пляж одному, жить в отеле с 15-20% загрузкой, ужинать в пустующем ресторане. Да и цены существенно упали.
- не такой уж это и не сезон. Сентябрь самый сухой месяц в году (наравне с декабрём и январём), что уже немаловажно. Температура воздуха всегда была ровная: +27+29 днём, +25+26 ночью, за счет чего океан не успевает остывать и купаться весьма комфортно, а на восточных пляжах, где отливы – вода просто горячая. Проблема одна: почти половина из восьми пляжных дней были пасмурными. Однако оставшегося вполне хватило на то, чтобы не только загореть, но и сгореть. Экватор, как никак. Несмотря на сухой сезон, дождь застигал нас дважды вне укрытия. Оба раза выручали дождевики. Но первый раз он длился всего минут 10, а второй раз с полчаса.
Чё там с ковидом? Популярный вопрос, без которого сейчас никуда. А его там нет! Президент Танзании проявил определенную мудрость и сказал (сам не слышал, но со слов местных): «в Африке миллионы людей каждый год умирают от малярии, СПИДа и голода. А вы насморка испугались?». Танзания была объявлена страной свободной от ковида. Нет тестов – нет заболевших! Как следствие: никакие справки при прилете не нужны, никаких масок и социальных дистанций, лишь кое-где в туристических местах (отели, например) стоят дозаторы-дезинфекторы на ресепшен, да температуру меряют при высадке с парома Дар-эс-Салам – Занзибар. Хотя понятное дело, что люди болеют, они ж такие же человеки, как и мы с вами. В общем, за две недели я здорово отвык от намордника. Кстати говоря, в Стамбуле совсем другие реалии: масочность повсеместная.
Вернемся к плану поездки. За 12 дней на пляже можно и опухнуть, а больше на Занзибаре особо делать нечего, поэтому было решено разбавить отдых сафари, освежить, так сказать, впечатления от Кении уже трёхгодичной почти давности.
22.09.20 Прилет в аэропорт Дар-эс-Салаам в 3 часа ночи. Едем в центр, спим пару часов в машине, покупаем билеты на паром на будущее, посещаем рыбный рынок с познавательной целью, закупаемся водой и средствами от москитов, завтракаем и едем в Микуми (Mikumi).
23.09.20 Сафари полный день в Национальном парке Микуми.
24.09.20 Едем обратно в Дар-эс-Салам на паром в Занзибар.
25.09.20 Полный день в столице Занзибара: посещаем с утра Prison Island с сейшельскими черепахами и гуляем по Stone Town.
26.09.20 Едем на пляж Kendwa, где и отдыхаем до 30.09
30.09.20 Переезжаем на пляж Matemwe, где находимся до 03.10
03.10.20 Едем в столицу Занзибара на паром до Дар-эс-Салам, где ужинаем и едем в аэропорт, откуда ночью вылет в Стамбул.
Всё. План довольно бесхитростный. Остановлюсь на некоторых моментах.
Выбор пляжей на Занзибаре. Их достаточно много и они очень разные. Почему остановился именно на Кендва и Матемве. Как известно, восточные пляжи славятся своими отливами, когда купаться в океане невозможно. На западных же отлив не так заметен. Обычно все едут в Нунгви (Nungwi) как более экономный вариант. Но у нас же пандемия, цены упали! Поэтому мы можем себе позволить более дорогой Kendwa, хоть и в бюджетном отеле. Всего лишь три километра по береговой линии, но разница весьма значительная. Мы побывали на Nungwi: заход в воду хуже, много водорослей, местные гораздо приставучее (но про это разговор отдельный). И в целом, на Нунгви как-то менее комфортно, нам показалось. Но у западных пляжей есть минус: снорклинга тут не ищите. Для контраста было решено посетить восточное побережье.
Хотелось снорклинга, а это однозначно остров Мнемба, а значит – ближайший пляж Матемве. Опять-таки по низкой цене пожили в шикарном отеле. По сравнению с относительно безлюдным и цивилизованным Кендва, тут - тишина полная. Немногочисленные туристы просто растворяются на бескрайних просторах пляжа Матемве. Если хотите окунуться в быт рыбаков и их семей – то вам точно сюда. И не сидите в отеле, гуляйте вдоль побережья. Смотрите как местные жители на отливе добывают себе пропитание. Приставать тут к вам будут только немногочисленные ребята, трущиеся около дайв-центров, если можно их так назвать. Рыбакам вы не нужны, взять с вас нечего, поэтому они равнодушно-дружелюбны. Минус Матемве в том, что за пределами отеля тут отсутствует инфраструктура в принципе: нет даже элементарных в нашем понятии магазинов, может быть проблема найти адекватную едальню.
Выбор сафари. Понятное дело, что для полномасштабного сафари нужно ехать (лучше лететь) в Серенгети, НгороНгоро, ну и так далее. Это долго, очень дорого, да и было у нас классное сафари в Кении, которое еще не стерлось в памяти. Поэтому останавливаемся на бюджетном варианте: национальный парк Микуми (Mikumi). Это всего лишь 300 км от Дар-эс-Салама по очень неплохой дороге. Нюанс только в том, что все равно вы будете ехать по ней шесть часов. Причина банальна: однополостность, скоростные ограничение и множество полицейских, вымогающих взятки по поводу и без. Говорят, что скоро до Moroqoro построят скоростную железную дорогу и будет всем счастье. Но пока полдня проведете в пути, а всего потратите три дня: день туда, день обратно и день собственно сафари.
Варианта организовать сафари в Микуми два:
- совсем бюджетный: доехать из аэропорта на Uber до автобусной станции ($5), сесть на местный автобус (весьма цивильный, кстати) за копейки и доехать до Микуми. Автобус идет даже быстрее, чем личный транспорт, так как ему полицейские не помеха. В Микуми поселиться в кэмпе (не меньше $200 за две ночи на двоих за хороший вариант с едой) нанять джип с местным водителем для поездки по парку на полный день (в районе $200), заплатить входные билеты ($30 с человека плюс $10 за машину).
И таким же путем уехать обратно. Всего выйдет на двоих баксов 600, наверное. Но ехать лучше без чемоданов. Потому что автобус высадит вас на шоссе, а до кэмпа надо как-то добраться и даже пятьсот метров по убитой грунтовке – проблема. Прилет в аэропорт ночью – до утра надо где-то тусить, плюс нужно сделать некоторые дела по прилету. В общем, мы пошли на вариант два, о чем и не пожалели. Хотя вариант самостоятельности тут вполне рабочий;
- довериться профессионалам. Цена на однодневное сафари в Микуми с выездом из Дара уже «отбита», зависит больше от места проживания и, списавшись с парой-тройкой вариантов, я остановился на проверенном годами варианте, который тут публиковать нельзя (если что – в ЛС). Цена на всё (от встречи в аэропорту до возвращения в Дар к парому) вышла в $900 за двоих, больше за три дня мы не потратили ни копейки, только покупали фрукты по дороге. Ну и вручили нашему водителю $50 при расставании, чаевые положены, если все прошло хорошо. А все прошло отлично. Так что рекомендую.
Пройдемся немного по технической стороне дела и общем описании страны.
Население. Обычные люди, не связанные с туризмом, дружелюбны и отзывчивы. Связанные c с туризмом в большинстве своём, напротив, навязчивы, настырны и неприятны. В этом плане танзанийцы уверенно держать второе место в моем личном рейтинге после индусов. Методика борьбы та же самая: не вступать в диалог, ноль реакции, пустой взгляд мимо собеседника. Обычно через пару минут помогает и предлагающий свои услуги отваливает. Хотя был один кекс в Стоун Тауне, который шел за нами и канючил с полкилометра, пришлось остановиться и рявкнуть, только тогда отвял. В целом, понять их можно – все стремятся заработать хоть как-то. Страна достаточно нищая и население живет бедно. В рейтинге ВВП по ППС она стоит сильно ниже Кении, ближе к Эфиопии, с чем я в корне не согласен. Далеко танзанийцам до эфиопского треша, где между городами и личного транспорта-то нет. Все-таки если и беднее, чем Кения, то по общему впечатлению немного.
Одно я могу вам гарантировать точно: после посещения Занзибара вас будет тошнит от слов «акуна матата», «поле поле» и прочих, которыми закидывают вас местные. Кстати, на Занзибаре лучше здороваться «саляйм алейкум» как обычные местные жители между собой, а не вот этим вот тошнотворными словечками на суахили.
Язык общения: английский, его знает подавляющее большинство жителей, так как он второй государственный после суахили и изучается в школе в старших классах. Однако, частенько сталкивались с местными, которые инглиша не знали. Это значит, что до средней школы они так и не дошли, либо учились там спустя рукава.
Безопасность. Много историй про грабежи в Даре, да и на Занзибаре. Что касается Дар-эс-Салама, то вечером мы спокойно дошли от парома до ресторана с вещами полкилометра (ну если не считать того, что надо игнорировать у парома желающих помочь с вещами). Но это цивильный район, понятно, что суваться без провожатого вглубь города в трущобы – безумие, да и делать там нечего.
Пешком ходили от Кендва до Нунгви (до маяка) по дороге (не по пляжу), это километров пять в общей сложности. В самом Нунгви заплутали среди многочисленных хижин, да и нервно как-то стало, отелей и белых там нет, поэтому вышли к океану и пошли вдоль него.
На Матемве ходили пару раз в местные деревни. Реальности их быта, конечно, будет шоком для неподготовленного человека. Белые сюда не суются, поэтому местные смотрят совсем как на инопланетян. Чувствовали себя в целом спокойно. Ходили купить манго, долго искали, но «спрос до Киева доведет». Если есть возможность, то привезите местным детишкам конфет или школьных принадлежностей. У нас был килограмм леденцов, но мы их, к сожалению, раздали раньше, а надо было дотерпеть до сюда: тут-то как раз нищета крайняя.
Валюта и обмен. Танзанийский шиллинг. В наличии купюры по 10, 5, 2 и одной тысяче шиллингов. Бывают и монентки, сталкивались только с пятисотшиллинговой. Курс достаточно стабилен во времени, в разы стабильнее российского рубля, которого мотыляет как рваную картонку на ветру.
Обмен, как ни странно, выгоднее всего в аэропорту, при выходе после получения багажа и таможенного контроля. Круглосуточно открыт хотя бы один. При нас курс был 2315 шиллингов за доллар США. Там же обменять обратно можно по 2343. Спред не большой.
За отели лучше всего платить в долларах, ими же – за билеты на паром, за всё остальное – в шиллингах, за редкими исключениями, про которые напишу отдельно.
В целом, доллары берут все и охотно, просто посчитают их вам по невыгодному курсу – 2000 шиллингов, так что потеряете процентов 15. Торговлю с местными за что-то более-менее значимое и правда лучше начинать в долларах, а финальный аккорд резко переводить на шиллинги. Математики они не очень и часто получается прилично выгадать.
И сразу хочу сказать: cash only. Забудьте про все эти ваши пластиковые карты. А такое чудо как банкомат за пределами Дара вы вряд ли встретите.
Про сам аэропорт. Построен новенький терминал 3 откуда и совершаются сейчас международные рейсы. Он буквально в ста метрах от первого терминала. До пересечения границы посидеть есть где, но мест не особо много. Мы провели там три часа в ожидании, так как приехали в 21, а регистрацию открыли в 23 часа, пускать же к пограничникам стали и вовсе после полуночи. Ночью в «стерильной» зоне практически ничего не работает, а может тому виной пандемия, так как в расписании за весь день едва ли насчитывалось с десяток международных рейсов. Маловато для огромного города. Для сведения: вода после аэропортового контроля стоит 2 тыс шиллингов за поллитра. Обменников там уже нет.
Часовой пояс. Равен Москве и Стамбулу.
Виза. Можно сделать он-лайн, но мы не заморачивались. По прилету идете у окну «visa on arrival», там вам выписывают что-то типа инвойса, с ним идете в отделение банка тут же, платите либо налом, либо по карте $50 (только доллары, ничего кроме). С этим чеком идете уже к пограничнику и он вам ставит печать. Интересно, что когда вы приезжаете из материковой Танзании (mainland, говорят занзибарцы) на Занзибар на пароме, вас встречают … тоже пограничники, которые вам ставят печать при въезде и при выезде. Таким образом у меня в паспорте есть печати и Танзании, и Занзибара. Совершенно разные. Как в двух странах побывал.
Связь. По прилету ночью работает всего один киоск мобильной связи и это Vodafone. Симку делают долго и нужно, снимая при этом отпечатки пальцев. Цена вопроса: 20 тысяч шиллингов за 5 Гб интернета на месяц плюс пять тысяч стоит сама симка. На самом деле рекомендовать Vodafone не могу, потому что в Даре и Стоун-Тауне мобильный интернет был очень приличный, а вот в Микуми и Кендва еле-еле, на Матемве местами неплохо, но в основном тоже еле-еле. Но дело в том, что в Танзании есть сложности с покупкой сим-карты для иностранцев, в обычных точках подключения могут не продать. Так что довольствовались чем есть.
Розетки. Английские. Берите переходник. В некоторых отелях есть и обычные привычные нам розетки, но далеко не во всех.
Отели. К выбору отелей подошли достаточно тщательно и переигрывали их неоднократно. Отеля было четыре: в Микуми, в Стоун-Тауне, два пляжных. Во всех отелях в цену номера включены завтраки, Стоит обратить внимание н а наличие кондиционера в номере. А также на наличие электрического чайника, иначе лучше чайник взять с собой.
Итак, отели.
Mikumi. Bastian Camp (-7.3898, 37.0027). Просторное бунгало, в которое может поместиться до пяти человек. большой, санузел огромный, но номер в целом «спартанский», как и у большинства сафарийных «кемпов». Но в целом всё прилично, не ужас-ужас. Из минусов: холодильника и чайника нет, фена нет, кондея нет, просто два вентилятора на потолке. Есть бассейн, что удивительно для кэмпа. WiFi приличный, но только в ресторане. Завтрак порционный: омлет, тост, блин, чай-кофе, йогурт, кусок банана, арбуз и папайя. Не густо на самом деле. Ужин: на выбор одно из двух блюд (заказать надо заранее), кукурузный или томатный суп, фрукты немного. Достаточно вкусно, но тоже не объешься. Ланч-бокс, который собрали на сафари: курица, вареное яйцо, пирожок с капустой, кусок белой булки, бутылка воды. Отношение персонала прекрасное, заботятся. Утро в дорогу в Дар-эс-Салам собрали нам тоже ланчи-бокс, хотя были совсем не обязаны.
Zanzibar. Stone Town. Tembo House Hotel (-6.162, 39.1872). От причала парома идти минут 15 пешком. Бронировали обычный номер в дополнительном здании, но постояльцев мало и нас поселили в основном здании. В результате за $60 за дабл в сутки мы два дня пожили в «восточном дворце»
с тяжелой деревянной стилизованной мебелью в номере
и старыми вещами в холле при ресепшене. Номер хорош, отель еще лучше. Два бассейна: большой внизу и наверху с видом на океан.
Есть небольшой пляж с лежаками и прямым выходом к воде. Балкон. Чайник в номере, две бутылки воды. Кондиционер. Холодильник. Вентилятор на потолке. Мыло, гель, фен, шампунь, куча полотенец. WiFi медленный, но есть везде, в т.ч. на пляже. На завтрак хороший «шведский стол»: круассаны, кексы, лепешки, всякие пирожки, говядина, картошка, фасоль, манго, арбуз, папайя, банан, йогурт, чай кофе. Жарят омлет и блины.
В общем, твердая «четверка» и еще раз спасибо китайцам или кто там заварил всю эту кашу с вирусом.
Zanzibar. Kendwa. Sunset Kendwa Hotel (-5.7512, 39.2886). Много читал негативных отзывов про отель от «пакетников», которых сюда возили. Что сказать: робяяяятыыыы, пожрать и побухать – это в Турцию, это не сюда. Тут океан и пляж. Если серьезно, то сложно сказать что будет в отеле при полной загрузке. У нас явно и 10% не было. Поэтому всё был просто прекрасно.
Мы заказали себе самое шикарное бунгало, которое тут было: с террасой и с выходом на пляж.
Таких всего два: номер 46 и 47. Стоят прямо на пляже. До воды метров сорок по песку. И всего-то за $78 в сутки. Хе-хе.
Наше бунгало на два номера.
Плюсы: большая площадь бунгало. Есть холодильник и кондей, достаточно мебели, сейф, фен. До Минусы: нет чайника, всего по одному большому застиранному полотенцу (плюс одно общее) для ног) плохого качества. Минус конкретно этого бунгало: кондей в номере заливает водой террасу, причем это не исправить, так как шланг отвода вмурован в стену. Бунгало примыкает к небольшому пляж, где тусят масаи, но они особо не мешают, после 18 часов их нет. Еще слышно дискотеку из соседнего отеля, но она тоже была максимум до 20 часов. Но! Обращу внимание: туристов было очень мало. Что там твориться на пляже когда полная загрузка – страшно представить. И надо понимать, что это все-таки 3* и значит номер попроще и есть много мелких недочетов, на которые не стоит обращать внимание.
Еще немного описания отеля: Лежаки на пляже нормальные, с зонтиками, дают пляжные полотенца. WiFi в номере нет, только в ресторане, но добирает на пляж, причем весьма приличный. Уборка каждый день, полотенца меняют, воду и гель для душа добавляют.
Много пишут в отзывах, что охрана гоняет настырных бич-боев. Нет, не гоняет, она с ними дружит, прост бич-боев тут сильно меньше, чем в Нунгви и на территорию отеля им нельзя, конечно. Т.е. они ходят по кромке пляжа у воды, зазывая вас оттуда и к лежакам не подходят.
Опять-таки многие ругают завтраки. Да, они не шикарны, однообразны и порционны: по два блина, по кексу, омлет, тосты, масло сливочное, джем, сок из маракуйи, чай-кофе, арбуз, манго, банан. Но нам хватало. За такую цену сложно ждать больше.
Отдельно еще раз про сам пляж Kendwa. Он не зря считается лучшим на острове. Отливы и приливы практически не чувствуются. Океан уходит на три метра максимум.
Вот это отлив.
А теперь сравним с Нунгви. Пляж у отеля Baraka.
Есть разница?
На Кендва всегда комфортная глубина для купания и безопасный заход по плоскому дну без ежей. Но тапки, конечно, must have, не рискуйте. Мелкий как мука песок, чистый океан – ну это везде так. Как следствие комфорта: мертвое дно, живности нет.
Zanzibar, Matemwe, Zanzibar Queen Hotel. Все как должно быть в 4* пляжном отеле, при этом все продумано до мелочей. Менеджер отеля – девушка Марта из Польши и во всем видна рука белого человека-хозяина, и что она постоянно вникает во всё, что происходит: сама встречает гостей, всё рассказывает. Персонал вышколен по струнке. Отель небольшой: 39 номеров. Загрузка была процентов 20, т.е. нас было 6-7 пар. Небольшая очень зеленая территория.
Достаточно большой бассейн. Лежаки на пляже. Хорошие пляжные полотенца. В номере есть всё: кондей, фен, холодильник, чайник, много разного чая, сахар, четыре бутылки воды, мебель хорошая, все сделано по уму, номера не потрепанные.
На ресепшен есть кулер с водой, можно набрать себе, ведь купить-то рядом негде. Еще раз повторю, что много продуманных мелочей: сушилка на балконе, резиновые тапки для пляжа, крючки на деревянных столбах зонтиков на пляже, везде аккуратная подсветка и т.п. Завтрак неплохой, но и не шикарный. Порционный, не «шведский стол»: выпечка (круассан, булка с корицей, просто хлеб), фрукты: банан, папайя, арбуз, чай-кофе, омлет на выбор, два небольших блина с кленовым сиропом, салат из помидор, огурцов и лука или чапати с гуакамоле. Минусы отеля: во-первых, дорогой ресторан. Ужин за $25, второе блюдо на обед $15. Не знаю кому как, но для нас дорого отдать $50 на ужин. Во-вторых, слабый напор воды на втором этаже вечером. WiFi днем плохой, а вечером после 19 почему-то хороший.
Отдельно еще раз про пляж Matemwe. Минусы: сильные приливы и отливы (раз в 12 часов), вода уходит метров на 200-250 до «рифа» (на самом деле это коралловый риф, а просто отмель). В это время между отмелью и океаном глубина от «по щиколотку» до «по пояс».
Отлив
Вид от отеля на отлив
Прилив. На этом же месте.
За полчаса в коралловых тапках аккуратно и спокойно дошли до «рифа».
Вот он. Слева до берега метров двести образовавшейся лагуны мелководья. Справа – океан. Через два-три часа на это месте будет морское дно и глубина несколько метров.
Местные в этом время ловят в этом образовавшемся бассейне всё, что можно слопать или продать. Полноценно купаться вы будете только пару часов в день, когда «придет» вода и хорошо если это будет не в шесть вчера (прилив и отлив каждый день сдвигаются вперед на полчаса). Кстати, скачайте приложение «Приливы» на свой смартфон. На нем все очень информативно видно. Это о минусах.
Плюсы пляжа: Есть живность, хотя я ожидал больше. Вода не просто теплая – она горячая, теплее воздуха. Явно за +30 и вылезать из неё не хочется. Полная безлюдность и релакс даже если отели будут заполнены на 100%. Пляж просто гигантский. В общем, дня три-четыре провести на Матемве вполне можно.
Что еще про пляж? Нулевая инфраструктура вне отеля. Нет магазинов. Мало вменяемых недорогих ресторанов, которые находятся при более дешевых отелях. До них надо идти по пляжу метров 500. После 18 темно, у местных в деревне электричества нет, пляж тоже не освещается, конечно. Для кого-то это может быть проблемой. Мы же весело гоняли по вечернему пляжу крабов. В отзывах по пляжу пишут про едальни (не повернется язык назвать это рестораном) на пляже не при отелях: например, Bin Jabir Restaurant и Makuti Beach Restaurant. По факту это сарай из досок или шалаш из соломы где стоит газовая плита, на которой вам готовят поесть. Грязные столы. Водопровода, само-собой, нет. Там недорого и может даже безопасно, но я давно усвоил заповедь: не ешь там, где нет проточной воды. И питаться там мы не решились. Это мы уже переходим плавно к следующей теме нашего рассказа.
В целом же, все указанные отели рекомендую.
Пропитание. Рестораны. Почитав отзывы был огорчен тем, что рестораны очень дороги. На самом деле это не так. Просто надо потратить предварительно время на поиск в интернет и на прочтение отзывов, а если этого не делать, то присев в ресторан «с видом» вполне можно получить счёт и в сто баксов на двоих за ту же самую еду, что в квартале рядом будет стоить в три раза дешевле.
Я посчитал, что за десять ужинов (кроме уже оплаченных в Микуми) мы заплатили ровно двести долларов, т.е. по десять долларов за человека на ужин. Вполне приемлемая цена. При этом уж точно не голодали. И за эти десять ужинов мы не съели ни кусочка мяса или курицы – только морепродукты и рыба. Это именно то, чем нужно питаться на Занзибаре. Всегда свежайшие и неимоверно вкусные.
Вопрос, который обычно задают начинающие путешественники: «как же так? Население в Африке нищее, а отели и рестораны могут стоить дороже, чем в Европе?». Никакого диссонанса тут нет. Местный житель не пойдет жить в отель и не будет кушать в ресторане даже за $10. В крупных городах, конечно, есть средний класс, который может вполне себе это позволить, но подавляющее большинство населения – нет, особенно в провинции. Для них есть местные едальни, где ужин будет стоить $1-2, но вы вряд ли поймете что это вообще место продажи еды и уж точно не захотите там столоваться. Поэтому, чем беднее страна, тем дороже будут адекватные для «белых» туристов отели и места питания, увы.
Специфика всех ресторанов Занзибара – они готовят «с ножа». Вы заказали – они начали готовить (а иногда еще и поставщику позвонили, чтоб он привёз). Поэтому готовьтесь к тому, что пищу вам подадут минимум через сорок минут, а обычно через час. Это нормально, ведь вы же хотите свежую еду. Средняя цена второго блюда с гарниром в ресторане – от 14 до 20 тысяч шиллингов. Это могут быть осьминоги, кальмары, рыба (очень разная), как целиком, так и филе. Гарнир обычно рис или картошка-фри или то и другое, это надо обговаривать. Во всех ресторанах пили фреши из фруктов (манго, ананас), стоимость очень разная, от трёх до шести тысяч шиллингов за стакан.
Давайте теперь по конкретным ресторанам.
Zanzibar. Stone Town. Ma Shaa Allah Cafe (-6.1634, 39.1913). Индийская кухня. Однозначно в Стоун Тауне только сюда. Тут есть готовая еда, но брать её не нужно, сядьте за столик, к вам придет официант и по меню закажете то, что хотите. Что рекомендую: морепродукты в соусе карри (номер 21 в меню), объеденье!
Тарелка морепродуктов (номер 26 в меню).
Тунец очень неплох. Обязательно говорите перед заказом «но спайси», ресторан-то индийский. Время ожидания – минут 40.
Zanzibar. Matemwe. Mohammed Bungalows and Restaurant (-5.8576, 39.3554). Большим разнообразием едален побережье Матемве не отличается. Пару раз ходили сюда. Брали осьминогов, кальмаров, рыбу. Цены и размер порций средние, качество еды тоже среднее, но всё съедобно и даже вкусно. Ждать час.
Zanzibar. Matemwe.Ресторан при Selas Bungalows (-5.8703, 39.3531) Очень вкусный осьминог и тунец. Большие фреши из манго. Дороговато, отдали 67 тысяч шиллингов за двоих ($30), но того стоит. Рекомендую. Ждали минут 40-45.
Zanzibar. Kendwa. Fisherman (-5.7542, 39.2909). Must have в Кендва. Все четыре дня ходили сюда. Очень стрёмный по виду ресторан, но тут самый вкусный осьминог, который мы пробовали на Занзибаре. Да и вообще все блюда хороши. Рекомендую и филе из барракуды, и кальмаров. И очень недорого. Два вторых и два фреша – 35-40 тысяч шиллингов ($15-17). Но есть нюанс: три дня была одна смена поваров и всё было прекрасно, а на четвертый день была другая смена и вот тунец был пересушен и кальмары не так вкусны. Время ожидания – минут сорок.
Dar-es-Salaam. ALBASHA Lebanese Restaurant (-6.8169, 39.2876). Ливанский ресторан не далеко от причала парома. Ужинали перед тем, как поехать в аэропорт. Есть и ливанская кухня и местная традиционная. Недорого, быстрая подача, вежливое обслуживание. Брали хумус, фреши и рыбу: red snipper (филе и целиковый). Рыба на любителя, но дело не в ресторане, а в самой рыбе – специфический вкус у неё.
Пропитание. Магазины. В точках продажи еды нас интересовала только вода (это мелкие магазинчики) и фрукты (это просто лотки на улице или мелкие лавки). Вода стоит 1-2 тысячи шиллингов за полуторалитровую бутылку. Фрукты:
- манго. Местные мелкие манго (грамм по 150-200 каждое) стоят от 100 до 300 шиллингов за штуку.
Да-да, вот 10 манго, которые весят явно больше килограмма и которые мы купили за тысячу шиллингов ($0.43) в деревне в Матемве. Самое дешевое манго, которое я покупал когда-либо.
Мы съедали килограмм каждый день, а то и побольше;
- есть и манго покрупнее, грамм на 600-700, за него уже хотят полторы тысячи шиллингов за штуку, а за экземпляр поменьше (грамм на 400-500) - тысячу. Говорят, что на Занзибаре он не растет и его везут from mainland;
- ананасы. Сезон еще только начинался. Поэтому пока еще дорого. Покупали только на материке, на Занзибаре почему-то не было. Продаётся поштучно, большой плод килограмма на два купили за 4 тысячи шиллнгов, а поменьше (на полтора кг где-то) – за три;
- апельсины, продают с лотков, причем даже чищенные. Не покупали и не спрашивали почем;
- маракуйя (passion fruit), покупали на Занзибаре по пять тыс шиллингов за килограмм (три больших плода – тысяча шилингов). Просто даром, я считаю;
- есть папайя, но мы не покупали, так как не сильно её любим;
- ради стремления к познанию купили за тысячу шиллингов один сантол https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D0%BB Господи, какая же кислятина.
Транспорт. Занзибар и обратно. Добирались на скоростном пароме, стоимость $35 на человека за эконом-класс (не ведитесь ни на какой VIP – он ничем не лучше), оплата в долларах в кассе. В пути два часа. Рейсы в 7:00, 9:30, 12:30 и 16:00. Билеты бронировал заранее на сайте https://azammarine.com (можно только забронировать, покупать нельзя). Бронь выкупили в тот же как день как прилетели, касса работает с 6 утра. По факту паромы были заполнены едва ли наполовину, но не забываем, что туристов практически нет, иностранцев едва ли с десяток на всё судно. Чем паром лучше самолета? Дешевле. Я не нашел ни у одного местного перевозчика на нужные даты билетов дешевле $50. Удобнее по расположению, если надо ехать из центра Дара или приезжать в центр. И уж точно вы приезжаете на Занзибар в центр Стоун Тауна, где просто идете пешком до отеля, а не в аэропорт чуть ли не за 20 км. Чем паром хуже? Я понял это на обратном пути, когда было легкое волнение на море. До этого всего один раз меня мучала морская болезнь – на пароме с Мадейры на Порото-Санто. И вот тут снова. Молился о том, когда же доплывём.
Кстати, о багаже на пароме. На пути туда мы послушали местных и сдали свои небольшие чемоданы, которые все авиакомпании рассматривают как ручную кладь. Причем, процедура сдачи довольно муторная, сначала вам надо наклеить на ручку чемодана лейблу, которую вам даст тетя, которая сидит на стуле с отсутствующим видом, потом пройти «телевизор» (в любом случае), где багаж просветят, потом сдать таки багаж мутному субъекту, которые сидит в багажном отделении рядом с залом ожидания и напишет на вашем билете сколько мест вы дали. И всё это на фоне бесконечно пристающих к вам помогал, желающих помочь за деньги.
На обратном пути мы просто положили болт на сдачу багажа и замечательно прошли в зал ожидания с ним. Никто ни слова не сказал. Понятно, что большие чемоданы точно заставят сдать. Перевозка багажа бесплатна. Перед паромом толпится огромная толпа официальных и не официальных носильщиков, которые будут буквально рвать у вас багаж из рук и беспрерывно гомонить. Отбиться от них – сама сложная часть поездки. В общем, сами паромы очень цивильные и современные, а вокруг твориться обычная трешовая Африка.
Транспорт. Такси. В Дар-эс-Саламе отлично работает Uber и стоит копейки. Мы доехали от района причала парома до аэропорта в восемь вечера за 10 тыс шиллингов (меньше $5). Причем ехали минут сорок.
Увы, такой халявы нет на Занзибаре. Местные таксисты - обнаглевшие хари и ломят несусветные цены. И пандемия на них не повлияла. Доехать от Стоун Тауна до Кендва стоит никак не меньше $50. Полтора часа и каких-то 60 км. А нам предстояло три переезда: Стоун-Таун – Кендва, Кендва – Матемве, Матемве – Стоун-Таун. И если в Кендва (а тем более в Стоун Тауне) можно поискать такси и поторговаться, то на Матемве глухо как в танке – трансфер от отеля $45 и без вариантов. В общем, подумав и поторговавшись, я заказал все три трансфера за $120 у той же самой фирмы, у которой брал сафари. Исполнено всё было четко и в срок. Не думаю, что сэкономил бы на месте.
На месте брали только такси от Нунгви (район маяка) до нашего отеля Sunset Kendwa: за вшивых пять километров двадцать тысяч шиллингов после торга, начавшегося с 15 долларов. Такие вот цены.
Для путешествующих без багажа есть варианты: местные автобусы и дала-дала (это грузовик с тентом и скамейками). Они стоят копейки, едут медленнее, чем машина, потому что часто останавливаются, но это не критично. Критично то, что дала-дала высадит вас на шоссе в Кендва, а до отеля у вас будет пара-тройка километров убитой в хлам грунтовки, по которой любо пешком с рюкзаком за плечами или вы попадаете в теплые объятья местных таксистов, которые меньше чем за $10 в принципе не поднимают зад.
Что взять с собой. Кроме обычных вещей в поездку.
- нож для фруктов и какой-либо контейнер. Вы будете покупать фрукты, значит их надо как-то есть;
- удлинитель. Всего в одном отеле из четырех розетки были в удобных местах и их хватало. Расположить одну розетку на номер в самом неудобном месте – национальная забава всех африканцев;
- дождевик. Дожди, хоть редкие, но неприятные. Нам пригодился два раза. И это в сухой сезон.
- средства от загара! Обязательно! Это экватор. На прямом солнце хватает десяти минут и вы горите.
- средства от москитов. Наши не эффективны, нужно покупать на месте, мы брали в первый день после прилета в супермаркете в Дар-эс-Саламе, но их необходимость сомнительна. В каждом отеле у горничных есть средства и они вам сами предложат обработать номер вечером, а если не предложать, то найдите из и попросите. Можно купить антимоскитол для тела, если планируете вечером гулять по улице с открытыми руками и ногами (флакон-спрей купили в местном парфемерном магазине за 15 тыс шиллингов). Вообще говоря, декларируется, что на Занзибаре малярии нет, а на материковой Танзании - почти нет, но существует еще муха цеце, да и бережного бог бережет.
Бюджет. От порога до порога, с учетом двух дней в Стамбуле, бюджет составил $3600 на двоих. Сумма, в принципе, подъемная. Сэкономить было можно, наверное, только на сафари, организовав его самостоятельно.
А теперь про достопримечательности и активности.
Рыбный рынок (Mzizima Fish Market) (-6.8192, 39.2999). Заехали на полчасика побродить утром после самолета. Расположен недалеко от причала парома. Рыбных рынков в городе не один, но этот самый большой.
Надо сказать, что три первых дня, от встречи в аэропорту до возвращения в Дар-эс-Салам на паром, нас возил на своей машине Манаси (Manasi), местный гид лет сорока, который лет 15 назад учился в Питере в ЛЭТИ. Русский язык у него остался весьма приличный, что сильно помогало нам в смысле знаний о местных особенностях жизни.
Кроме того, что он нас сам сопровождал по рынку (мы б там заблудились),
он еще позвал какого-то местного мужичка (имени не запомнил), который то ли там работал, то ли как-то еще с рынком и рыбой связан.
Тот нас не только провёл по рынку,
но и рассказал как называется та или иная рыбёха, где её добывают и т.п.
В общем, заработал 10 тыс шиллингов чаевых.
Рынок посетить категорически рекомендую, место очень аутентичное, ни разу не туристическое.
Местные настроены добродушно, улыбаются, но фоткаться не любят, так что большинство фото сделаны «от пуза».
Рыбаки продолжают выгружать утренний улов. Мелкую рыбу носят вёдрами.
А это – рыбный аукцион
Сафари в Национальном парке Микуми. Про выбор сафари я уже писал выше, теперь остановимся собственно на процессе. Микуми достаточно большой парк основная проблема которого заключается в шоссе, которое «разрезает» территорию парка пополам. По шоссе ездят фуры и обычные машины, а вдоль дороги спокойно гуляют животные, выходя периодически на дорогу.
Гид сказал, что в будущем эту дорогу закроют для транспорта и уже прокладывают дорогу в объезд, но когда это еще будет. А пока каждый год животные гибнут под колёсами машин. Вдоль дороги висят плакаты, на которых написано сколько будет стоить водителю каждый сбитый им зверь. Цены впечатляющие, дороже всех неожиданно жираф – не помню точно, но явно больше десяти тысяч долларов, что для Танзании совершенно космическая сумма.
На сафари нашим гидом был Jacob. Когда я узнал об этом, то немного напрягся, так как читал на трипадвайзоре о нём нелестный отзыв четырёхгодовой давности, что парень плохо знает местную фауну (особенно, птиц) и вообще ленив. Оказалось, что Якоб сделал правильные выводы из негатива. По крайней мере, сафари прошло прекрасно. А что касается птиц, то у него теперь пунктик на эту тему. Он возит с собой большую потрепанную иллюстрированную книгу «Birds» и, видя птичку, находил её в книге и показывал нам: вот, мол, смотрите, я знаю.
Двух первых и единственных за время сафари львов (точнее, молодых львиц) мы увидели как раз утром на шоссе, когда ехали 15 км от кэмпа в сторону официального въезда в парк.
Я еще пошутил, что платить за парк нет смысла – можно всё и по дороге увидеть и был почти прав. По времени сафари: выехали из отеля в 6:45, приехали в парк в 8 утра (сильно но отвлеклись на львов на дороге). Полчаса тупили перед кассой из-за отсутствия у них электричества, наконец начали сафари в 8:30.
В отель вернулись в 17:00, гид был готов и дальше продолжать, но мы же реально устали за восемь часов в открытом джипе. Кстати, о выборе машины: плюс открытого джипа в близости к природе, но минус в том, что ветер в лицо при движении, который за весь день «выдувает» голову, про дождь уж и не говорю. Да, и не забудьте бинокль с собой, само-собой.
Разнообразие животных в Микуми не так уж и велико и точно не составит конкуренцию Серенгети или Масаи-Мара. Про возможность увидеть леопарда забудьте, это только если чудо произойдёт. Львы, как видите, тоже под вопросом - как повезёт. Мы наблюдали вечером разочарованных туристов, которые льва так и не увидели. Что же увидите точно:
Буфало
Много буфало.
Зебры
Импалы
Канна - самая большая антилопа Африки
Местные лисицы (забыл название)
Жирафы, конечно
Слоны.
Много слонов.
Иногда очень близко
Бородавочники.
Крокодилы.
Бегемоты.
Варан.
Множество разных птиц.
Бабуины
Из необычного: мы увидели охоту бабуинов на детеныша импалы и дальнейшее поведение успешных охотников. Зрелище захватывающее. Видео
https://youtu.be/mPjsMgx71Eo
В Микуми есть водоём, где гарантированно вы увидите слонов на водопое. Это стоит посмотреть.
Большим плюсом сафари в зимний сухой сезон (т.е. в сентябре) является то, что трава либо выгоревшая, либо повядшая. Соответственно, животных видно прекрасно издалека. Деться им некуда. Плюс большинство зверей с недавно родившимися дитёнышами, что тоже доставляет много удовольствия при сафари.
Детский сад импал. Скоро одного из этих деток сожрут бабуины.
Семья бородавочников
Как вывод, если вы на сафари первый раз, то будете наверняка в восторге, если не так давно были в Серенгети, Масаи-Мара или в подобных парках – ехать в Микуми вряд ли нужно, если по сафари соскучились, но денег или времени на полномасштабное нет, то Микуми вполне будет бюджетной альтернативой.
Prison Island и черепаховый парк. Съездить на Prison Island в парк черепах – это 100% то, чем надо заняться на Занзибаре. Лодку можно нанять, прогуливаясь по пляжу, мы договорились прямо на пляжике у отеля Tembo House. Странно то, что все, с кем вы договариваетесь – посредники, работающие за 10 тысяч шиллингов. Логика необходимости посредника мне лично мало понятна, т.к. сам лодочник это вообще откровенно холодно! для пляжного отдыха, который вас повезет в это время стоит рядом. Почему он не может с вами договориться – не понятно, ведь английским он владеет не хуже посредника. Обратимся к цене вопроса: ни в коем случае не платите больше чем $20 за лодку. В стоимость входит поездка туда-обратно до острова (полчаса ходу) и ожидание там, пока вы нагуляетесь.
Мы договорились на 45 тысяч шиллингов, из которых десятку получил посредник перед стартом, а остальные – лодочник после поездки. Выезжать лучше пораньше, парк работает с 9 утра, позже будет сильно больше народу, в нашем случае не столь актуально, но все равно: в десять утра мы гуляли по парку практически одни, а уже к одиннадцати число посетителей явно перевалило за пятнадцать. Вход стоит $4 или 10 тысяч шиллингов, получается выгоднее платить долларами (редкий случай на Занзибаре). По пути надо два отбиться от услуг гида: первый раз на причале к острову, второй раз непосредственно в парке.
История возникновения парка просто: много лет назад кто-то привез двух черепах с Сейшел, сейчас количество их выросло до нескольких десятков, а самой старой насчитывается уже 194 года, со слов нашего лодочника. У некоторых черепах на панцире написан краской возраст. У многих эта цифра трёхзначная. После оплаты входа, вам дают пучок травы для черепах и если гид вам не нужен, то служащие теряют к вам интерес. Вы можете бродить по парку где хотите и делать что вздумается. Что открывает широкие возможности для фото с черепахами.
Поврежденный панцирь у черепахи. То ли она куда-то упала, то ли на неё.
В общем, на полтора часа занятие мы нашли. Ехать сюда строго рекомендую. Полдня тут, а потом полдня походить по Стоун Тауну.
Прогулка по Stone Town. Город однозначно стоит того, чтобы побродить по нему часа три. Никаких особенных достопримечательностей в нём нет. Сложно назвать достопримечательностью местный форт, например (кстати, для любителей сувениров – там они самые дешевые).
Разве что католический собор неплох (в мусульманском-то городе)
Но, кроме знаменитых дверей, кривые улочки старого города обладают какой-то своей неуловимой атмосферой. Я не был в Марокко (это как раз «похороненная» майская поездка), но почему-то подумалось об арабской медине. Была пятница и местные мужчины надели праздничные одежды в честь выходного дня (остров на 90% мусульманский), что в сочетании с местной архитектурой давало стопроцентную уверенность, что бродишь где-то на Ближнем Востоке. Не забывайте, что туристов практически не было, никаких толп, мы гуляли одни среди местного населения. Ну и двери, двери, двери.
Старые
И новые
И с шипами
Да. они прекрасны.
Kilosas Conservation в Nungwi (Zanzibar Zoo) (-5.7244, 39.305). Ходили пешком от Kendwa по дороге (не вдоль пляжа). Просто решили прогуляться часик от безделья. Обратно взяли такси. Небольшой зоопарк. Стоимость входа декларируется в $10 на человека, но надо торговаться. Ожидаемо мы были единственными туристами в этот день, никуда не торопились, поэтому могли помотать немного торговлей нервы менеджеру, сделав вид, что просто шли мимо. В результате за двоих заплатили 30 тыс шиллингов ($13). Ничего особенного не ожидали, но оказалось весьма интересно. Во-первых, менеджер долго и подробно рассказывал о каждом животном, видно, что он увлечён своим делом. Во-вторых, практически всех животных можно «примерить на себя»: хамелеоны,
питон, обезьяны двух видов,
опять черепахи: как сейшельские, так и небольшие африканские трёх видов.
Кроме того, есть крокодилы, самая маленькая в мире антилопа «дик-дик», а также местные лемуры. В руки лемуры не даются: очень пугливы.
В общем, час пролетел незаметно. Посещение рекомендую. Менедежер, кстати, знает множество русских слов, нахватался, видимо, от туристов.
Снорклинг у острова Мнебма (Mnemba). Остров Мнемба совсем недалеко от пляжа Матемве. Вот он, если плыть на лодке с мотором по прямой, то минут десять. Все осложняется тем, что стартовали мы практически в пик отлива (девять утра) и пришлось плыть километра три вдоль берега, чтобы выйти к узким естественным воротам, соединяющим нас с океаном. Вот тут есть проход -5.81898,39.35933, лодочник тащит своё суденышко руками по пояс в воде и мы с трудом проскальзываем в океан, цепляя дно.
Договорились о поездке мы на пляже, когда бродили в поисках ресторанов. Активный молодой человек, который представился как «Black Dolphin» и обещал «the best pole-pole snorkeling», - конечно же посредник, который передал нас утром с рук на руки флегматичному лодочнику средних лет по имени Мустафа. Тот был молчалив, но дело своё знал хорошо. С «Черным дельфином» мы долго торговались, начав с 60 долларов за лодку на двоих и закончив на 65 тысяч шиллингов ($28). Цена, видимо, совсем крайняя, так как расстроенный продаван сказал, что раз уж так дешево, то вода и фрукты в дорогу – это наша забота. «Да, конечно» - ответили мы.
Остров Мнемба – частная территория, где стоит люксовый отель, одна ночь на котором стоит что-то в районе двух тысяч долларов за двоих. Поэтому высаживать на берег нельзя, но плавать в паре десятков метров от берега никто не возбраняет. Обычно, наверное, тут толпа лодок, но в нашем случае было всего пять и то подъехавших позже, а в 10 утра, когда мы все-таки добрались до острова, была всего одна. Только бросили якорь, как соседняя лодка забеспокоилась и сорвалась с места. «Dolphins», флегматично сказал Мустафа, «Would you like to see?». «Of course let's go!», в один голос сказали мы. Дельфинов мы догнали, стайка из пяти особей совсем рядом, но поплавать с ним и не удалось – шустрые они ребята, уплыли от нас. Возвращаемся.
Типичная лодка для перевозки чего угодно, в том числе туристов
Я не ждал ничего особенного от снорклинга на Мнемба, но неожиданно оказалось, что тут весьма приличный коралловый риф, десятки видов рыб и их очень много! Целые косяки различных рыб и даже достаточно крупных. В общем, полтора часа мы не вылезали из воды. Мой совет – берите с собой бананы! Рыбы с удовольствием из едят, оказывается. У Мустафы был с собой всего один, к сожалению. Вдоволь наплававшись залезли в лодку. На часах почти полдень. Мустафа предлагает съездить совсем рядом на песчаную отмель, которая вот-вот исчезнет при приливе. Окей. Сфоткались на отмели и видим, что дело пахнет керосином – надвигается огромная туча.
Быстрее поехали в сторону дома, но преодолев проход, все равно попадаем под дождь. У нас с собой дождевики, а вот Мустафа привычно мокнет. В час дня вернулись в отель, вручив Мустафе сверх положенного пять тысяч шиллингов. А к 15 вышло солнце и вернулась вода. Максимум прилива. Можно купать и загорать.
Как вывод: поездка в целом прошла на ура. По отпуску соскучились, понятное дело. Про Танзанию в целом авторитетно сказать ничего не могу: недостаточно долго там были, а Занзибар вполне понравился. На самом деле «бюджетные Мальдивы»: красивые пляжи, прекрасный океан, недорогие фрукты. Есть свои нюансы, но их надо просто учесть.
