Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Эх, едва не встретились. Я в ночь на 24-е улетала..
Чейз писал(а) 21 ноя 2020, 20:13:Набережная Скьявони, где в карнавал стоят на мостах полицейские-регулировщики пешеходного трафика, где в карнавал не то, что не пройти, а не протолкнуться локтями и не протиснуться боком, была свободна!
Ещё 23-го утром было как всегда. Ну, посвободнее немного. Туманчег..
Чейз писал(а) 22 ноя 2020, 01:06:А другие дорогие читатели - вы видите фото?
Нет((( Серые "кирпичи"...
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Чейз писал(а) 21 ноя 2020, 19:41:И вот задался художник, в духе борьбы за право животных на самоопределение, вопросом – а оно ваще просило? А оно хотело? А ему оно было надо?
…и забыла описать целый день. Поправка: на следующий день я рванула вовсе даже на Бурано.
(27 февраля – 588 случаев коронавируса)
То есть, сначала – с утра – я еще погуляла, потому что, понятное дело, все перечисленные выше церкви за один день трудно было бы обойти, и вот как раз Мадонна дель Орто и прочие окрестности Мизерикордии были с утра, а утро было дивно солнечное, и тут меня посетила мысль… вернее, мысль вернулась, это было не первое посещение.
Дело в том, что, если исключить закаты от Арсенала, самые лучшие закаты наблюдаются с острова Бурано, а потом еще красота обратно оттуда после захода солнца возвращаться по темно-синей лагуне. Но в январе я вспоминала, что хорошо бы сплавать, только когда уже поздно было. А тут еще довольно рано, к обеду доплыву, пообедаю, погуляю, а тут и закат…
Это вот как раз Мадонна дель Орто с колокольней, вид с тыла, и домик с привидениями (Casin degli Spiriti). А между ними – один из венецианских «секретных садиков», которым заведуют монашки.
Поплыла. По случаю ясной погоды за аэропортом имени Марко Поло были отчетливо различимы горы.
А с другой стороны – венецианская skyline, которая вот как раз с Бурано классно смотрится на фоне заката.
А на фоне индустриальной skyline Маргеры сидела птица корморан и тоже посматривала в сторону Бурано.
Доплыла. Вечно забитый до степени, несовместимой с жизнью, 12-й номер вапоретто был на 2/3 пуст. Счастье (извините, повторяюсь). Повернувшись выходить, наткнулась на классику азиатского туризма. Одна маска – хорошо, а две - лучше.
Рука сама с фотоаппаратом пошла в упор, пришлось "сорри" говорить. Девушки (моя догадка – корейские) радостно похихикали, не может азиатский турист в принципе обидеться, когда его фотографируют.
Бурано, как известно, остров разноцветных домиков и кружевниц.
Некоторые домики – не одно-, а многоцветные.
Вот на этом нарисовано все, что хозяин посчитал важным сообщить про Бурано.
«Добро пожаловать на остров, который сияет всеми цветами радуги». Высота колокольни – 64 м, наклон – 1,85 м. На рыбацком сапоге – отметки подъема воды. Самая нижняя – 1 м 30 см, самая верхняя – 1 м 90 см. Все виды рыбацких лодок. И что-то я не вижу ни слова про кружева.
Это упущение надо компенсировать. Поэтому, пользуясь случаем, повторю лайфхак: не ходите вы в ихний музей кружев, женщины, ходите вот сюда. https://www.dallalidia.com/index.php
От двери слева лесенка на второй этаж, где их личный музей кружев согреет ваше сердце бесплатно.
А купить вас там все равно ничего не заставят после, потому что все слишком дорого. (На всякий случай идите без денег и карт, чтобы и соблазна не возникало.) На сайте они хвастаются, что у них в музее есть свадебное платье XVIII века – единственное сохранившееся в мире (не уверена, что это…)
Что одно из покрывал своими пальчиками вышила Мария Валевска (не это, этому кружеву без малого 400 лет…)
Что один из вееров принадлежал Королю-Солнце (не этот, этот просто особенно покорил мое сердце…)
А ваще вееров там столько, что можно зависнуть на полдня. Девочкам. Мальчики, несмотря на Короля-Солнце, дальше могут промотать.
А закаты надо смотреть отсюда.
Но было еще совершенно рано.
Зато пора обедать. В Al Gatto Nero. Тут я поняла, что телефон забыла дома, а значит, не имею навигатора. Ну, пошла так вроде примерно туда, где люди. По дороге увидела магазинчик, где сидела симпатичная фемина, лепила из глины домики, покрывала их цветной глазурью и продавала как сувениры. На кружевном острове это было свежо. Я коллекционирую домики. Вот кто магнитики, а я домики. Наколлекционировала аж 5 штук. А мало хлама у меня в квартире, рассудила я, надо шестой купить. Выбрала, похвалила, фемина порадовалась, начала заворачивать и вести разговор (на хорошем английском, ессиче, а может, и на родном, фамилия у нее была какая-то не итальянская).
- Совсем никого нет, - пожаловалась она, глянув в окно. - Город-призрак.
Я тоже глянула в окно, мимо шли 2 туриста. Two too many, как по мне.
- Ну, такое… - сказала я тем не менее с приличествующей печалью. – Пост-карнавал все-таки. Это пройдет. - Эээ, - сказала она без убежденности. - Ну, может… - А вот не знаете ли вы, в какую сторону к Al Gatto Nero идти? – спросила я, съезжая с темы. - Оу, - оживилась она, - Al Gatto Nero, ишь ты, круто! Оно вот тут через дом прямо на набережной (вдруг будете фемину искать, вот она прямо через дом от Al Gatto Nero на набережной, значит), но только ты ж туда так просто с улицы не попадешь!
Тут я слегка удивилась, поскольку Al Gatto Nero тоже мишленовских звезд не заслужил, а заслужил тарелку и всего одну вилку, но, наверное, для Бурано и это было круто. Но ничего сказать не успела, потому что фемина снова глянула в окно и продолжила:
- А может, и попадешь… Нету ж совсем никого…
По моему опыту хождения в понтовые ресторации на обед, а не на ужин, на обед там места обычно есть, это на ужин заказывать надо. Оценить заполненность Al Gatto Nero по сравнению с обычным сезоном не могу, но места там были. Народ, впрочем, тоже был. Процентов 50%-70%. Безлюдьем заведение не угнетало. Кормили хорошо, просекко выдавали бесплатно, fiori di zucca пожарили отменно, рыбу – вполне, чек переносимый, и даже pino grigio принесли душевное, хотя ваще я хотела лугану, но ее по рюмкам не было, не Quadri все-таки. В общем, я наелась, согрелась, даже слегка напилась (забыла упомянуть, на десерт было пассито… спиться в этом городе не стоит ничего!!!), и пошла опять смотреть, как там закат… до заката было далекооо… часа три еще.
Погуляла.
Буранские цвета радуги я люблю, поэтому с удовольствием гуляла.
Еще я люблю местный креатив – если цвета кажутся недостаточно яркими, народ всегда найдет, чем оживить.
И наконец, искусство уличных инсталляций, которые все труднее находить в Венеции, на Бурано пока процветает.
Замерзла. Пошла чай пить. Согрелась. Погуляла... Замерзла… Солнце совершенно отказывалось приближаться к горизонту. Пользуясь малолюдьем, в канал заплыла птица корморан.
- Ты как считаешь, птица, - спросила я, - может, не ждать?
Птица нырнула, не отвлекаясь на глупости. Я еще попробовала погулять. Думаете, я не могу снять домиковое отражение?
Не хужее других. Тут птица корморан вынырнула и спросила: «Ты что, еще тут?»
- Да нет уже, - сказала я, - пойду, пожалуй…
Мимо прилегающего острова Мадзорбо, который аляповатым никто не назовет, в отличие от Бурано, и на котором расположено значительно более понтовое, чем Al Gatto Nero, едально-питейное заведение – Venissa со своим вином из автохтонного венецианского винограда в бутылках с этикетками из сусального золота, но это как-нибудь в другой раз.
Это тоже Мадзорбо и тоже еще не закат.
- Тебе закат, что ли, нужен был? - сказал город Венеция, когда через час я в нем высадилась. – Не надо было так далеко целоваться бегать, смотри сюда.
Я посмотрела на запад. Домик с привидениями, Доломиты розовеют на горизонте, все дела… Рядом со мной стоял дяденька-профессиональный фотограф с рюкзаком, штативом и сразу двумя большими черными камерами и фотографировал туда же.
- Ну, красиво, - сказала я, - спасибо. - Ха, - сказал город Венеция, - you haven't seen anything yet.
Я обернулась на север. Затянувшее небо к вечеру низкое перистое облако медленно наливалось нежным розовым cветом. Сюр, как выражались мы в детстве.
- Wow, - сказала я и подняла камеру.
Пейзаж разрезал катер скорой помощи.
Я вздрогнула и камеру опустила. Вообще не встретить на Фондаменте Нове скорую помощь почти невозможно, следующая остановка – Ospedale, городская больница, они все плывут оттуда и туда. Но когда накануне скорая просвистела мимо медленно чухающего по Большому каналу вапоретто, я внезапно поняла, что головы на вапоретто подняли все, все проводили ее глазами и лица у всех были серьезные. То ли это уже была жизнь во времена коронавируса, а то ли дело было в том, что на вапоретто плыли одни венецианцы, которые всегда так смотрят, просто в туртолпе этого не заметно, потому что за кем бы ни плыла эта скорая, она плывет за кем-то, кого они знают….
- Не отвлекайся, - сказал город Венеция, - это еще не все.
Я посмотрела на северо-восток. Восток, Карл.
- Depict! – донесся с острова Сан-Микеле голос, который я уже где-то раньше слышала.
- Depict!
- Depict!
И так до бесконечности…
Потом я вспомнила, что закат на самом деле у меня за спиной, и снова обернулась туда. Закат там был.
Перед мостом стоял и смотрел на розовое облако и на сиреневую воду дяденька-фотограф, опустив руки с двумя большими черными камерами. Будучи профессионалом, он, видимо, лучше меня понимал, что depict это адекватно – дело безнадежное.
- Да-а-а, Венеция, - сказала я, - ну ты и выдала! Феерично. - Подумаешь, - фыркнула Венеция, - а как я крестиком вышиваю!
И зажгла фонарь. Я тут вот жила, напротив фонаря – воротца в садик.
TBC…
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Чейз писал(а) 23 ноя 2020, 15:41:Тебе закат, что ли, нужен был? - сказал город Венеция, когда через час я в нем высадилась. – Не надо было так далеко целоваться бегать, смотри сюда.
Хорошо Вы научились с городом Венеция разговаривать. Приятно послушать диалоги. И на закаты, пусть даже и с восточной стороны, тоже очень здорово посмотреть.
Итак, Сан-Микеле. Раз уж я живу от Сан-Микеле в двух шагах (гребках), наконец-то можно поспеть в церковь Сан-Микеле-ин-Изола, которая открыта до 12:00, и сколько уже лет у меня в такую рань оказаться там не получалось…
Сан-Микеле – первая церковь, которую построил в городе Мауро Кодусси (или Моро Кодуччи? Mauro Codussi, карочи, хотя в более ранних источниках – Coducci, спасибо, любимый город, за типичную путаницу), первая ренессансная церковь в Венеции, архитектурно прелесть что такое, и не важно, как его на самом деле звали, важно, что Кодусси занимает в моем сердце второе место после семейства Ломбардо, у которого он вечно как-то ловко отбирал строительные комиссии и красиво достраивал вторые этажи, вроде как он первый начал. Как со Скуолой Сан-Марко – первый этаж построили Ломбардо, а второй – Кодусси. А штоп разница между коллегами была понятнее, как и сходство – вот Мираколи построили Ломбардо без постороннего вмешательства.
А это кусочек фасада Скуолы Сан-Марко их же рук. Вообще, как увидите где цветные мраморные кружочки – они там были.
А Сан-Микеле – первый заказ Кодусси в Венеции и первая в городе ренессансная церковь.
Ему сказали: давай классику, оно нонче модно, Альберти там, все дела. А Кодусси из Равенны приехал, где осваивал классику, реставрируя церковь Святого Аполлинария в Классе. Посему классика и ее возрождение, в его представлении, означали не треугольные фронтоны и прямоугольные оконные переплеты, и даже не фирменные циркульные полукружия, а длинные византийские оконные арки, так что с его легкой руки Венеция плавно вернулась от стрельчатой готики к тому, с чего начинала.
(А потом он еще придумал свое фирменное двойное окно, которое тоже было никакая не классика, а совершеннейшая венецианская бифора, и по духу, и в значительной мере по форме. И декоративность он типа как не поощрял, но зато регулярно обращался к коллегам из мастерской Ломбардо за оформлением деталей, и они приходили и исправно плели ему свои кружева на карнизах и капителях. Жалко немножко, что, кроме Сан-Микеле и дворца Вендрамин-Калерджи, ему на большой воде ничего больше строить не заказывали… С другой стороны, и Палладио с Лонгеной тоже куда-то надо было девать, как и маэстро Бона… )
С живописью внутри хуже, чем с архитектурой, герой Арколе все ценное разворовал, зато стоит кабинка-фельце, снятая с гондолы-катафалка. Распоряжения монсиньора Моральи на церкви не сказались, была открыта.
А это пристроенная лет через 50 Капелла Эмилиани руки Гульельмо деи Гриджи, прозванного Бергамаско, тоже прелестная. Он еще Палаццо деи Камерленги построил. Капелла шестиугольная, а дворец, принято считать, пятиугольный, хотя я вот как ни считаю, у меня все время получается семь углов…
И клуатр…
Ну, потом, конечно, отнесла цветочек великому поэту, штоп не заросла народная тропа (если, кстати, вопрос с цветами кого-то практически заботит, то а) на самом острове есть цветочный магазин, б) у остановки Fondamente Nove стоит цветочный киоск, и в) в прилегающих проулках есть несколько магазинчиков с товарами для посетителей кладбища, включая цветы – как живые, так и искусственные).
Отправила двух соотечественниц, которые тупили рядом с поэтом в телефон, в сторону искомой ими могилы Стравинского. И в связи с тем, что они даже греческое кладбище не могли найти, хотя к нему указатели уже везде стоят, вот щаз расскажу, как конкретно и быстро табличку Петра Львовича Вайля найти – к нему указателей пока нет, и не все так прямолинейно, как с евангелическим и греческим кладбищами, но и не ужас-ужас.
Значит, вы сходите с вапоретто и идете строго прямо (больше, собственно, и некуда). Слева от вас – церковная территория, справа – колумбарий, а прямо дорожка, по которой вы, не сворачивая, идете, уходит под арочку.
Арочка раз – вдали.
Арочка два – поближе.
Арочка три – в непосредственной близости.
Арочка четыре – после того, как вы сквозь нее прошли и обернулись.
А если сразу после того, как вы под ней прошли, не оборачиваться, а посмотреть налево, вы видите лесенку с металлическими перилами, ведущую вниз, к колумбарию слева от дорожки.
За перилами есть указатель, на котором есть стрелочка, в т.ч., к участку VIII-bis, который вам и нужен.
А с лесенки открывается вот такой вид. Впереди справа от дорожки, в которую переходит лесенка, виднеется одинокий и единственный кипарис.
И идете вы, соответственно, к этому кипарису.
А когда дойдете, то, обойдя его, поворачиваете направо.
И видите справа от дорожки торец нужной вам стены, и идете вдоль стены к ее началу.
А там, под литерой Е, третья сверху, шестая снизу и находится искомая табличка.
Peter Vail, scrittore russo. Светлая память.
Дальнейший день, поскольку он был последний, я посвятила полезному занятию закупки провианта и выпивки в дом. День был опять лучезарен.
К ликерчику дзабайоне полагались печеньки. Я вообще припоминала, что к нему подают кошачьи язычки, но в магазин за ними было скучно, самой печь – не то, надо было найти что-нибудь аутентичное. Рядом была Rosa Salva. На полке стояли пакетики с разными печеньками в два ряда.
- Ду ю спик инглиш, - нагло спросила я у юной девы за прилавком. - Йес, ай ду… э литтл, - сказала дева и покраснела. - Ага, - сказала я, - а с чем у вас тут дзабайоне подавать полагается?
Дева меня не поняла, покраснела еще больше и обратилась к старшему коллеге мужского пола растерянно с вопросом, есть ли у них печеньки с сабайоном в составе, которых, натурально, не бывает в природе. (Или бывают?) И тут вмешалась очередная синьора-клиентка, только что получившая свой кофе.
- Да не "с", а "к"! – навела она порядок. – Что к дзабайоне подавать?
Началось совещание по ту сторону прилавка с оглядыванием ассортимента и участием оживившегося кофепьющего контингента по эту сторону, после чего старший коллега признался, что не, нет у них такого. Ну, может, вот буранеллы пойдут, хотя это вызывает сомнения. Но вообще-то мне нужны баиколи. Я на всякий случай купила пакетик с буранеллами, дабы поддержать местную экономику, и попросила повторить новое слово "баиколи". И было пошла…
- Стой! – скомандовала синьора, допивая свой кофе, - куда пошла?
Синьора опять чудодейственным образом отлично говорила по-английски, в отличие от девы и ее старшего коллеги, и взяла руководство на себя.
- Значит, так, - распорядилась синьора, - идешь в супермаркет и покупаешь баиколи, сделанные Colussi. Это местные. Colussi, поняла?
Что характерно, я поняла. Я до сих пор не понимаю сложные внутрисемейные отношения между Dal Nono Colussi, Colussi Group и Colussi Il Fornaio, но про лиевито ди мадре у дедушки Колусси, которому было столько же лет, сколько дедушке, я была в курсе.
- Колусси, - сказала я самоуверенно, - конечно, как же, знаю. - Ну вот, - сказала синьора, - смотри не перепутай. В Conad иди. - В который у Сан-Базилио можно? – уточнила я. Я бессовестно подлизывалась. Подтекст был: я хорошая, я не clueless, я знаю про Колусси и про то, что у Сан-Базилио самый большой Conad, и в него ходит полгорода. - Пра-а-авильно, - сказала синьора с удовлетворением, - туда и надо. - Подтекст был: соображаешь, не безнадежна. - Грацие милле а леи, - сказала я с глубоким чувством. - Прэго, - ответил мне нестройный хор с аналогичным удовлетворением, и вышла я окрыленная.
Вырисовывался хорошо логистически скомпонованный и едально-культурно сбалансированный маршрут по любимой (не мной одною) Дзаттере.
А) Дойти до Бачино и выпить.
Я дошла и выпила шприцу с кампари перед вставшим на вечный ремонт фасадом церкви Вивальди, на котором нынче красовалась реклама апероля.
Шприц был ОК, солнышко было яркое, и я погрелась-почитала рассказик Донны Леон про Анну-Софию фон Оттер, что было кагбэ кстати к Вивальди, потом изумленно воззрилась на чек. 9 (девять) евро за шприц?!?!?!? Вы с какого кипариса рухнули?!?!?!? Ноги моей больше, ага. Заплатив таким образом три с полтиной за шприц и пять с полтиной за науку, перешла к пункту Б).
Б) Доплыть по каналу Джудекки до Сан-Базилио и пойти в супермаркет… Мимо Сан-Джорджо Маджоре, на ступенях которого было пусто, и поэтому нашлось место прям для взаправдашнего художника.
Машина времени. Давно вы художников в городе для художников видели?
А это у них подземный гараж.
На Джудекке народ выпивал на набережной в зябкой февральской тени, а в окошках отражалась залитая солнцем Дзаттере.
Кстати, хотелось бы опровергнуть, пользуясь случаем, фейк про то, что Джудекка так называется потому, что там когда-то жили евреи. Венецианские евреи жили в Гетто, и в их анналах не сохранилось ни единого упоминания о какой-либо общине, когда-либо находившейся на Джудекке. Последняя реалистическая версия происхождения названия – исказившееся до неузнаваемости диалектное слово, обозначавшее дубильщиков кож, которых отселили на этот остров вместе с их вонючими чанами подальше от чистой публики.
В) После супермаркета, вынеся оттуда полкило печенек и четыре кило сыру (не забыть при регистрации на завтрашний самолет багаж докупить, ага), прогуляться по набережной до канала Сан-Тровазо. Мимо веселых, довольных и греющихся на солнышке аборигенов.
На скамейке на набережной грелась на солнышке синьора, как две капли воды похожая на синьору Венецию в своем истинном обличье, и придирчиво рассматривала маникюр.
Такая еще не скоро вымрет и превратится в призрак, ага. Потом синьора повернулась и не менее придирчиво стала рассматривать других аборигенов, которые прыгали через скакалочку.
Слегка в неурочный час и в неурочном месте, да, но, с другой стороны, школы-то закрыты…
Откуда я знаю, что они были аборигены? А запросто. Вдоль Дзаттере стоят скамейки, и на них можно сидеть. И кафе одно за другим, и там тоже можно сидеть. Что аборигены и делают. И февраль, между прочим, зима кагбэ все-таки. И вот тайна сия велика есть, почему турист предпочитает валяться?
Вот их всего-то пять штук было на всю Дзаттере, и большая половина валялась.
(Да, я знаю, я всем уже надоела с этой темой, но, родненькие, не валяйтесь вы посередь памятников мирового культурного наследия ЮНЕСКО, это буквально то же самое, что в Греческом зале селедку на плече у Аполлона разворачивать. Ах, не будем о грустном.)
И это я тоже знаю, что аборигены, патамушта у них собачки. Проверяющие хозяев на всхожесть.
Или гроздьями. Как раз сворачивают на канал Сан-Тровазо, куда и мне надо для пунктов Г) и особенно Д).
Г) На канале Сан-Тровазо закусить в Al Squero (и выпить, разумеется…).
Натюрморт с пейзажем должен быть узнаваем, а Al Squero предпочтен потому, что там много разных бутербродиков с сыром, в то время как в соседнем Schiavi доминирует сифуд, а я больше люблю сыр. Ну, не в фокусе, я и так за этой съемкой полбутерброда в воду уронила. С маринованным перчиком на рикотте. Эх. Фотографирование - зло. Я к этой мысли давно пришла, и постепенно иду к практике.
Д) Дальше дойти-таки до Schiavi и загрузить рюкзачок еще и вином. Четыре бутылки беспошлинно, если тщательно завернуть их в носки и пижаму, долетают хорошо. Со стоимости вина мне внезапно скинули 15 евро. Я хлопнула глазами и голосом Жванецкого потребовала объяснить, за что. Обычно довольно intimidating кавист загадочно улыбнулся. Will wonders never cease? Не, с кавистом в Millevini мы давно кореша, и кавист в Drogheria Mascari тоже не чужой, но как улыбается вот этот конкретный кавист, я, по-моему, видела впервые в жизни. Меня, правда, его улыбки раньше мало волновали, потому что в Schiavi выбор, может, не такой богатый, как в двух вышеназванных заведениях, но весьма неплохой, и при этом по лучшим ценам в городе, и я туда наведывалась регулярно не за улыбками, а за любимой La Poja или за местным мерло, но тектонический сдвиг все равно впечатлил. Кстати, знаете, где нынче самая щадящая цена на La Poja? Не в Schiavi, как раньше, и не в веронском Signorvino (зимой я туда специально моталась за запасами в дом, и там хорошо и с выбором, и с ценами, и было амароне от Fratelli Tedeschi тоже), и уж тем более не в Millevini и не в Drogheria Mascari, а – не поверите – в T-Fondaco. За 63 евро отдавали зимой, никогда дешевле не видела. (Посмотрела цену в Москве. 16 695. Перелет я окупила, да.)
Е) Наконец, на полпути от Schiavi к остановке Zattere надо было же передохнуть с грузом, а там расположена, известное дело, Gelateria Nico. Где зимой наливают горячего шоколаду (летом – нет).
Ну, извините, сначала съела, потом задокументировала.
В джелатерии сидели две молдавские домработницы за шприцем и говорили про любовь; сидели венецианские бабушка с внучкой за чашками макьято и говорили про закрытый университет; сидели три американские туристки, самоотверженно поглощавшие мороженое, которое было все-таки не по сезону, и говорили про свои фотографии. А мне поговорить было не с кем, я лопала очень хороший шоколад и читала рассказик Донны Леон про соседа Джорджо, из-за которого к ней опоздал водопроводчик и который оказался не Джорджо-продавцом фруктов, а Джорджо Армани. Армани где-то там на Джудекке домик имеет, но я не знаю, который…
Собственно, и все на этом, с 10 кг за плечами оставалось только добраться до дому и начать сложный процесс упаковки выпивки и закуски в cabin-size чемоданчик, а всего остального – в рюкзачок. Салфеточек, впрочем, сильно поубавилось, место освободилось.
(29 февраля – 1049 случаев коронавируса…)
И с утра я уже только сходила позавтракала на кампо Санта-Мария Нова (Мираколи закрыта) и заглянула в Сан-Дзаниполо (открыт, но опять никто не мог сказать, что с ними будет завтра).
Квартирохозяин (гостеприимный синьор по фамилии Дузе, скромно не претендовавший на безусловное родство с божественной Элеонорой, но и не отрицавший оное категорически) вызвался проводить меня обратно до Алилагуны. Святой человек. На тебе, святой человек, вдвое потяжелевший чемоданчик тащить через два моста.
- Завтра музеи откроют, - сообщил он на прощание с вымученным оптимизмом.
Я покивала. Верилось с трудом.
В аэропорту Шарль де Голль одно за другим шли объявления об отмене рейсов. В маленьком дьюти-фри рядом с гейтом на Москву продавец был русскоговорящий.
- А что это столько рейсов отменяют, - спросила я, - бастуете, что ли? - Ооо, - зашептал он с гибельным восторгом, - нееет, там эпидемия, экипажи отказываются лететь!!!
Ну, и я тоже хороша, нашла, у кого спросить.
Самолетик приземлился в Шарике, когда наступило 1 марта. На утро по привычке полезла смотреть апдейт.
1 марта – в Италии 1577 случаев коронавируса, созданы две "красные зоны" с полным карантином.
TBC…
Последний раз редактировалось Чейз 01 дек 2021, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
И в заключение… То есть, это не совсем насовсем в заключение, а в заключение на данный момент темы коронавируса.
Это чистое, но не простое же, совпадение, что я начала эту тему 21 ноября. 21 ноября Венеция отмечает один из своих главных религиозных праздников – Festa della Madonna della Salute. 21 ноября 1687 года была освящена базилика Санта-Мария-делла-Салюте (Святой Марии Целительницы), которую Республика торжественно поклялась построить 22 октября 1630 года, после того, как все жители Венеции три дня и три ночи провели в молитвенной процессии, прося Мадонну об избавлении от чумы. От чумы 1630-1631 года в одной Венеции погибло 47 000 человек, больше четверти населения, и около 100 000 на материке. Через несколько недель после процессии эпидемия пошла на убыль, но совсем прекратилась только в ноябре 1631 года, когда Республика утвердила архитектурный проект нового храма, который представил на конкурс тогда еще молодой Лонгена. Следующая – уже благодарственная – процессия состоялась 28 ноября 1631 года и с тех пор без перерывов проходит каждый год, а Республика приступила к строительству.
После того, как базилику освятили, датой праздника стало 21 ноября. В этот день Патриарх Венеции ведет молитвенную процессию в Салюте, но вообще паломничество продолжается неделю. Для патриаршей процессии и паломников наводят через Большой канал понтонный мост. Это фотографии 21 ноября 2016 года.
Неббия, простите. Туман. Салюте временно не видна.
Cлужбы в базилике идут непрерывно.
«Черная Мадонна» надевает праздничный оклад.
Кажется, это единственный день в году, когда снимают ограждение вокруг центральной розы на полу базилики. Хорошая примета – на нее встать.
Салюте сияет и снаружи, и изнутри.
Перед ней на десятке прилавков продают свечи.
В церкви их зажигают и вскоре гасят и заменяют новыми специальные служители, которым прихожане тянут свечи целыми пучками. За здоровье.
Это тоже фотографии 21 ноября 2016 года.
Это венецианские мастера изготовления карнавальных масок, про которых я писала в первом томе настоящего сочинения, Compagnia l'Arte dei Mascareri. Пять лет назад я присутствовала при их первой акции, с тех пор они разрослись, театрализовались, встроились в карнавал (они устраивают процессию с отрубанием головы быку, коий символизирует вредного патриарха Аквилеи, коего Венеция победила в 1162 году вместе с примкнувшими к нему 12-ю вредными баронами, и с той поры Аквилея каждый год присылала Венеции 12 хлебов как символ дани, 12 свиней, над которыми издевались как над баронами, и черного быка), и у них классная страничка в ФБ https://www.facebook.com/Compagnia-lArt ... 0547685983 В числе прочих достижений они побратались с Альберто Тозо Феи, который в грустные времена локдауна начал чтение «Венецианского декамерона» или рассказиков про то, как город справлялся с разными ужасными эпидемиями в прошлом, и у них на ФБ ссылки на его подкаст «Венеция за одну минуту», очень симпатичный, если вы понимаете по-итальянски, конечно. Точнее, по-венециански.
А 21 ноября они устраивают процессию чумных докторов, которые проверяют, насколько здорова Венеция.
Я опять, кажется, застала первый выпуск, в 2016 году они пришли к Сан-Джакометто у Риальто, расстелили на мостовой большое сердце и принялись прослушивать его вантузами вместо стетоскопов.
Диагноз был тяжелый: синьора еле дышит под гнетом… ну, сами знаете, кого. Который телефон в кадр сунул, гаденыш. В этом году тоже устроили – см. их ФБ – и диагноз снова нерадостный, только уже по другой причине.
Поскольку, как следует из надписи на центральной розе в Салюте (unde origo, inde salus – откуда исток, оттуда и спасение), Мадонна помогает, попрошу-ка я на прощание о помощи венецианскую Богородицу. Вот эту, с Мурано.
Это про нее в рассказике Осоргина – про то, что она самая красивая в Италии, а значит, и во всем мире. Как она может не заступиться за свой город, который тоже самый красивый.
Временно конец.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
