Иракский Курдистан в коронавирусном декабре (2020)

[Karusha]

DONE. Ну, все. Последняя непосещенная страна на букву «и» вычеркнута из моего списочка. Хотя я и неплохо попутешествовала в этом коронавирусном году по Европе, новая страна, увы, только одна. Но зато какая! Я в Ираке.

Хотела бы написать — в Багдаде все спокойно, ан нет — все спокойно в Эрбиле, а это один из старейших непрерывно населенных городов в мире. Мне хотелось бы в Багдад, очень, но туда нужна невозможная виза, а про «мирную и спокойную» обстановку я и говорить не стану. Так что в этот раз я ограничилась северным Ираком — Иракским Курдистаном, который хоть и претендует на независимость, но все-таки пока считается частью Ирака. Но все по порядку.

Ехать в Ирак на ночном автобусе из Мардина (Турции) было весело. Автобус мой выезжал в девять вечера. В пять минут девятого я вышла из гостеприимного холла гостиницы, приютившей мой рюкзак на целый день, отошла метров пятьдесят к месту, где днем видела небольшую кучку такси и опа! их на центральной улице Мардина не оказалось. С восьми начался комендантский час и улицы вымерли: ни тебе транспорта, ни людей. Можно было, конечно, вернуться в гостиницу и попросить вызвать мне такси, но рядом оказался добрый турецкий или курдский самаритянин, который закрывал свой магазин; он мне такси и вызвал и даже ждал со мной на улице пока такси не подъехало.

На автовокзал я приехала в полдевятого, выкупила свой зарезервированный утром билет в Эрбиль и приготовилась ждать полчаса. Как бы не так! Нас быстренько посадили в автобус, и он выехал почему-то на полчаса раньше расписания. Спросить почему было не у кого: никто не говорил по-английски, а турецкого, курдского и арабского не понимала я. В автобусе ехало человек двадцать пять мужчин. Я оказалась единственной женщиной и иностранкой, и восточные мужчины проявили почтение к моим сединам и всюду при переходе границ пропускали без очереди первой и всячески заботились. Особенно старался маленький толстенький стюард автобуса.

Ехать предстояло часов девять. Это если повезет и пограничный переход не затянется на несколько часов, а ограничится разумными двумя-тремя. У нас это заняло два с половиной часа с полуночи до половины третьего. Терпимо, я считаю.
Сперва мы довольно быстро прошли контроль на турецкой стороне: вышли из автобуса, нам измерили температуру, шлепнули штампы в паспорта, мы выгрузили весь багаж из автобуса и пропустили через сканер…



На иракско-курдской стороне нас всех ждал аттракцион: нужно было сдавать тест ПЦР, чтобы ненароком не занести заразу в относительно здоровенький Иракский Курдистан.
Пока все занимали очереди в нужные окошки под номерами один, два, три и четыре, я побежала фотографировать на память о героическом переходе границы флаг Иракского Курдистана и надпись «добро пожаловать». Мои действия углядел дяденька с автоматом, живо подбежал и предложил сфотографировать меня на фоне флага. Может, и автомат дал бы подержать, если бы я попросила, но я не решилась, а вернулась разбираться с очередями.



Итак, в окошке номер один брали твой паспорт и записывали данные для окошечка номер два. В окошечке номер два любезно, ради твоего же блага, избавляли тебя от пятидесяти долларов взамен на тест ПЦР, давали бумажечку, подтверждающую, что ты заплатил, и отправляли в очередь в окошечко номер три, где тебе давали еще одну бумажку с твоей фамилией и номером паспорта и маленькую колбочку для анализа. И требовали номер телефона, куда вышлют результаты теста.



Когда я увидела колбочку, то мне сразу стало неприятно от мысли, что палочкой в носу последние мозги выбьют: начиталась рассказов о болючих заборах материала на анализ. Морально подготовившись к худшему, я очень удивилась, когда молодой медработник в окошечке номер четыре попросил меня открыть рот и лениво так ковырнул в ротовой полости, даже не пытаясь засунуть мне палочку поглубже в горло. Хм, анализ на тест ПЦР, говорите? А по-моему массовый развод на 50 долларов. Судя по тому, что результат на телефон так и не пришел, будем считать, что это затраты на визу, которая не нужна в Иракский Курдистан ни испанцам, ни россиянам (форумчане меня исправили: виза россиянам все-таки нужна).



После всех этих танцев с бубнами тебя отправляют в отдельное здание, где есть две очереди. Сначала ты занимаешь очередь в первую, там забирают паспорт, что-то записывают и забирают бумажечку, подтверждающую сдачу теста, которую тебе выдали в окошечке номер четыре. Потом ты становишься в хвост соседней очереди и когда доползаешь до очередного окошечка — ура! последнего — то тебе ставят въездной штамп в паспорте. Его вполне достаточно, чтобы спокойно перемещаться по Иракскому Курдистану, только, пожалуйста, не пытайтесь пробраться с этим штампом в Багдад или Мосул, если вам дороги ваша жизнь и свобода.
Потом мы опять дружно выгрузили наши пожитки из автобуса, а у некоторых товарищей были тяжеленные тюки, разложили их на асфальте рядом с автобусом и стали ждать. Простояли в ожидании досмотра почти час, но потом сверху дали команду отбой, и мы вернулись обратно в автобус недосмотренными и замерзшими сонными мухами.

До Эрбиля оставалось часа четыре езды, мы приехали в Эрбиль в седьмом часу утра, я взяла такси, добралась до гостиницы и завалилась спать, ведь в автобусе поспать почти не удалось. И да, в Эрбиле все спокойно.

[margo_cz]

Ооо они и КПП то переделали, будок наставили белых ) Когда я была, все было в одном окне практически, толкотня... И так же ехала одна в автобусе среди всех остальных мужиков )))

[Сергей_З]

Очень интересно :-) Karusha, продолжение будет? Для граждан Украины виза нужна?

[Karusha]

Гражданам Украины виза в Иракский Курдистан, по-моему, нужна. Знакомый украинский путешественник делал заранее. Но лучше уточнить.

[Karusha]

Выспалась я после автобуса и пошла гулять по столице Иракского Курдистана Эрбилю — на курдском его называют Хевлер — в гордом одиночестве. В воздухе не витало ни малейшей опасности. Наоборот, такого количества доброжелательных и общительных людей я давно не встречала. Тут еще сохранился дух восточного гостеприимства.



Эрбиль — город большой, и сердцем его является древнейшая цитадель на кургане, вокруг которой он и расположен кругами. Я жила в десяти минутах пешком от крепости. Прошлась по улице-сплошному магазину до красивой площади перед цитаделью, по пути купив у уличного продавца нужные дужки к своим любимым удобным очкам взамен сломанных и обмотанных декоративным скотчем. Найти их в Испании было невозможно. Потом меня привлекли мужчины, сидевшие стройным рядком и продающие на раскладных столиках массивные серебряные перстни с натуральными камнями, и у одного я углядела маленького симпатичного металлического слоника как раз для моей коллекции. Хотя в Курдистане, можно сказать, почти никто не говорит по-английски, мироздание решило облегчить мне процесс интеграции в местную жизнь и заботливо привело к столику с маленьким слоненком симпатичного бородатого молодого курда по имени Ари, который прекрасно говорил по-английски, ибо вообще-то живет в Лондоне, но сейчас из-за ковида работает онлайн и вот уже три месяца гостит дома у родных. Так что мы пообщались прямо там на площади, Ари мне выдал все явки и пароли и угостил кофе, что разносят по площади специальные разносчики-продавцы чая, но растворимый кофе у них тоже встречается.



На площадь я еще вернусь: это место народного гуляния, особенно многолюдно перед закатом. На площадь выходит большое здание крытого восточного базара, который плавно переходит в улочки — его продолжение. По базару я тоже прогулялась. Именно там я встретила гладильщика со своей гладильной машиной. У меня и видео имеется. Сразу скажу, что местного производства только ковры и ковровые изделия, еще, наверное, инструменты. В общем, не рай для любителей привезти из поездок что-нибудь эдакое местное. Правда, большой выбор сладостей и всевозможных орехов.

Очень много рядов с золотыми изделиями ярко-желтого цвета, кажется подделкой, но нет — это золото. Мужчины здесь золото не носят: у них на пальцах красуются серебряные перстни с натуральными камнями, золото — это для женщин. И чем больше, тем лучше: невесту одаривают золотыми украшениями, чуть ли не обвешивают всю и блестит она ярко, как новогодняя елка. Шучу. Но золото самый практичный подарок: на случай развода женщина забирает все подаренные ей драгоценности, зачастую это вполне приличные деньги. Кстати, курды — мусульмане, и мужчины могут иметь до четырех жен. В Курдистане это не сильно практикуют, имеют больше одной жены от пяти до десяти процентов мужского населения. У моего гида Карвана, с которым мы еще поедем по стране, жена одна, а вот у его дяди — четыре. Кстати, что мне понравилось, что многие мужчины на улице носят свою национальную одежду. Очень красиво.





И как вы думаете, что удивительного я увидела на ближайшем книжном прилавке по дороге в цитадель? Не, Альбер Камю это понятно, но вот за ним стоит наш родной Достоевский на английском. «Преступление и наказание» однако. Интересно, покупают?



Цитадель впечатляет, да. Ей больше семи тысяч лет, и она внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Но, честно говоря, от седой древности сохранилось только место. Внутри цитадели относительно старой является мечеть, все остальное это или пустырь, или развалюхи, или «отреставрированный» новодел. Часть стен крепости тоже отреставрирована, а часть все еще разрушена. Эрбильская цитадель — город, в котором все эти семь тысяч лет непрерывно живут люди. В 2007 году, когда здесь начались археологические раскопки и реставрационные работы, всех жителей выселили, оставили только несколько семей, чтоб не прерывать непрерывность проживания.



В цитадели я пофотографировалась с семьей сирийских беженцев, они пригласили меня к себе домой в гости, но мне пришлось вежливо отказаться: надо было досматривать Эрбиль.



В цитадели есть несколько музейчиков — ковров, минералов и чего-то там еще, но я в них не заходила. Зато зашла в сувенирный магазинчик прямо у входа и там обнаружился отдел со всякими антикварными и винтажными штучками.

Недалеко от базара меня покормили. Когда я заинтересовалась у уличного торговца, что это у него такое лежит рядом с кукурузой, он тут же бросился искать кого-нибудь немного знающего английский, привел, тот все перевел и сам купил мне еду, мол, вы гостья в нашей стране…

Пожалуй, нигде больше мне не предлагали столько себя сфотографировать и не улыбались, чуть завидев наведенный на них мой объектив. Во всем старались мне помочь. Иностранцев не встретила, кроме своего можно сказать случайного попутчика, с которым мы разделили расходы на машину с гидом в следующие два дня.




На одной из улочек я увидела телегу с горой роскошной клубники, которая пахла клубникой. И пока я колдовала, пытаясь сфотографировать ее и так, и сяк, меня на телефон спапараццировал ее продавец.

[ElAv]

увидела телегу с горой роскошной клубники, которая пахла клубникой

А в какие даты вы ездили (вроде не было упоминания)?

[Karusha]

Ездила с 24 по 27 декабря 2020.

[D'vinch]

Добрый день!
В Эрбиле, вроде, наш форумный человек живет, если еще не съехала.
На автомобиле из Москвы в Курдистан через Грузию и Турцию
Не связывались?

[Karusha]

Добрый день!
В Эрбиле, вроде, наш форумный человек живет, если еще не съехала.
На автомобиле из Москвы в Курдистан через Грузию и Турцию
Не связывались?

Здравствуйте! Я даже не знала о ней.

[Karusha]

В самом Эрбиле, думаю, больше одного-двух дней делать нечего, хотя очень любопытно “подглядывать” за повседневной жизнью людей, которые с удовольствием дают себя фотографировать, даже просят.



На улицах тоже жизнь бурлит: тут и распродажи с машин, и кофе пьют за столиками. Меня углядели, подозвали и кофе угостили: пообщаться людям хотелось пусть и на очень ломаном английском.



На улицах Эрбиля продают семечки, предварительно прокаливая их таким вот непривычным нам способом.



А еще тут меняют деньги, которые лежат себе толстыми пачками и никто на них не покушается. Никогда сразу столько налички в евро не видела. На фото не евро, но поверьте мне, что они тоже имеются в больших количествах, как и доллары.




В городе много красивых парков


а в парках — забавных скульптур детей.


А некоторые живые детки к ним тоже хотят в компанию птичку погладить.



Я сходила в два парка, между которыми протянута канатка. Запрыгнула в красную кабинку и стала фотообозревать город с высоты.




Даже курдскую невесту углядела с высоты, пролетая над ними, когда фотограф им фотосессию устраивал в парке. Но вот где был в это время жених?



На следующий день вечером, после экскурсии в горы на природу, еще раз сходила на центральную площадь и на рынок. Наткнулась на любопытную мастерскую по изготовлению люлек. Сто лет таких не видела!



Я уже говорила, что мне понравился традиционный мужской курдский костюм, который многие мужчины носят повседневно? В обязательном порядке он включает в себя головной убор (и массивный серебряный перстень с натуральным камнем))) Этого добра на базаре завались! И продавцы такие милые: тут же подбирают животик и позируют, даже если по телефону разговаривают или покупателей обслуживают.



После первого насыщенного дня я вернулась отдыхать в гостиницу, купив по дороге фруктов на вечернем рынке с фонариками. И семечек прихватила. Вкусные. Утром за мной должен был заехать гид Карван и увезти в горы.

[Karusha]

Наутро пунктуальный Карван заехал за мной на машине. Мой попутчик – американец сингапурского происхождения – уже важно развалился на переднем сидении рядом с водителем.



Сперва заглянули в «сладкий» магазин в маленьком городке — столице сладостей, название которого запамятовала. Очень напомнило Грузию.



Внизу было тепло и светило солнце



А в горах лежал снег и было довольно холодно и ветрено, так что особо и не разгуляешься. Но красиво.





Мы поехали в горы на северо-восток страны через город Равандуз смотреть на дорогу Гамильтона, которая кратчайшим путем соединяет Иракский Курдистан с Ираном. Спроектировал и проложил ее в узком глубоком каньоне в 1928-1932 годах инженер из Новой Зеландии (!) Арчибальд Гамильтон. Строительство этой дороги он описал в своей книге «Дорога через Курдистан», вышедшей пятью годами позже. На тот момент это был настоящий инженерный вызов.Моему папе инженеру-дорожнику на заслуженной пенсии, построившему половину дорог Республики Армения, наверняка было бы интересно взглянуть на работу коллеги первой трети прошлого века.
В Равандузе Гамильтону установлен памятник.



Мы сперва посмотрели на то, как она петляет внизу в каньоне с другой дороги, верхней. Вокруг местами лежал снег, на горе повыше сверкала сплошная белоснежная шапка, дул такой пронизывающий ветер, что я даже замерзла. Разница температур с равниной существенная. Потом проехались по самому ущелью, встретили горных козлов и коз.





В городке Б̶а̶к̶л̶а̶в̶а̶ Шаклава — популярный горнолыжный курорт с канаткой на вершину горы, но мы не поехали: все равно я на лыжах кататься не умею.



Подъехали к еще одному красивому ущелью, жаль, что солнце светило прямо в объектив. Карван рассказал, что сюда когда-то бегали кончать жизнь самоубийством молодые девушки, которых насильно выдавали замуж, а они не хотели.


Посетили два водопада —Бекхал



и Гали Али Бег



Посидели в советском танке иракской армии Саддама Хуссейна, оставленным в назидание потомкам



Прогулялись вокруг небольшой, но совершенной в своих пропорциях крепости Ганзад (сюда приезжают фотографироваться молодожены, но, увы, а этот раз мне мне не повезло).




Когда-то в юности я намечтала себе интернет, скайп, ватсап и прочие блага цивилизации. Я серьезно. Мне было лет восемнадцать и очень хотелось не просто с человеком по телефону разговаривать, но и видеть его при этом (ну в идеале, чтоб потрогать еще можно было)). Дерзкие мечтания, да! Самое смешное, что в глубине души я недоумевала почему люди всего этого еще не придумали; в самом начале восьмидесятых мне казалось, что где-то ТАМ все это уже должно существовать.

Когда мы с Карваном на машине ехали по Иракскому Курдистану, я обратила внимание на горящие «факелы» — это вырывается наружу и горит нефть (а ее здесь много, отсюда и столько конфликтов и горя на этой земле).



Мне вдруг стало ясно — как будто знание вложили, что недалек тот день (дожить бы!), когда ни нефть, ни газ не понадобятся. У каждого человека будет простой аппаратик-аккумулятор карманного размера, работающий на щедрой и неисчерпаемой энергии солнца. А приводиться в движение этот аппарат будет энергиями самого человека, именно он послужит своеобразным трансформатором солнечной энергии в электрическую. Как это будет работать? Понятия не имею, чукча, однако, не ученый. Но подождем лет тридцать… Может, уже растут дети, которые совершат прорыв в науке.

[Нонна Л.]

Как это будет работать? Понятия не имею, чукча, однако, не ученый

Я тоже о похожем иногда думаю. Только у меня мечты о том, что человек будет летать, как птица, и перемещаться по миру свободно и быстро, почти как Супермен. Только не уверена, что через 30 лет, возможно, через 40-50.
Karusha, красивые горы в Курдистане, мне показалось. И первый водопад очень понравился. Сколько стоила экскурсия? Гида вы в Эрбиле нашли или заранее с ним списывались?

[Karusha]

Karusha, красивые горы в Курдистане, мне показалось. И первый водопад очень понравился. Сколько стоила экскурсия? Гида вы в Эрбиле нашли или заранее с ним списывались?

С гидом Карваном списалась заранее, мне его контакт дал знакомый, который путешествовал по Иракскому Курдистану в октябре. Горы красивые, но только ради них, конечно, ехать не стоит. Машина в день с гидом стоит 150 евро, мы платили напополам с попутчиком.

[Нонна Л.]

Горы красивые, но только ради них, конечно, ехать не стоит.

Надеюсь по ходу отчета узнать, вы поехали ради чего-то особенного, что стоит увидеть в Иракском Курдистане или просто чтобы добавить еще одну страну в список посещенных?.. Или какая-то другая причина? Я больше всего на свете люблю путешествовать, но выбрать это место мне бы и в голову не пришло.

[Сергей_З]

А я с удовольствием читаю отчёт и подумываю туда съездить, очень интересный регион. Получил из Варшавского представительства форму 33, заполняю))

[Karusha]

Почему я поехала в Иракский Курдистан? Что там такого-эдакого? Да по большому счету ничего, особенно на мой искушенный взгляд: я была больше чем в ста странах и много чего видела и из природных красот, и из рукотворных. В Ирак я хотела давно, но в Багдад, древнюю Ниневию, Нимруд... Эх! Это довольно непросто, но надежды когда-нибудь все-таки добраться туда не теряю. А пока вот часть Ирака – Иракский Курдистан, что удобно, быстро и ненапряжно. Тем более в зимний отпуск я собиралась путешествовать по нетуристической Турции – Восточной Анатолии и югу Турции на стыке Сирии и Ирака. Посетила Мардин, а оттуда ходят автобусы. В Сирии я уже была аж в 1987 году, да, да, сто лет назад, поэтому решила метнуться на три с половиной дня в Иракский Курдистан как раз на выходные, когда в Турции тотальный локдаун. А в Иракском Курдистане даже и маски на улицах не носили. В Испании, где я живу, ̶н̶а̶м̶о̶р̶д̶н̶и̶к̶и̶ ̶ маски обязательны с июля везде, даже на улице, даже если идешь по ней один-одинешенек. Поэтому это был еще и отдых от порядком поднадоевших масок))

В Иракском Курдистане главная достопримечательность – люди, доброжелательные и гостеприимные, совсем пока туризмом не избалованные. Хотя есть в Иракском Курдистане еще кое-что, чего в других местах не увидишь, нечто совершенно уникальное. Расскажу позже, а пока немного о христианских монастырях.

Увы, из-за ковида был закрыт монастырь православной сиро-яковитской церкви Мар-Маттай, один из древнейших христианских монастырей, основанный в IV веке отшельником Маттаем (Матфеем), что в в двадцати километрах от Мосула. Ах, древняя Ниневия! Око почти видит, да зуб неймет. Мосул был совсем недалеко, но нам пришлось его объезжать, ибо в город не попасть – территория Ирака, и сами местные жители туда лишний раз не ездят – опасно.

Машину я не вожу. Еще до приезда в Иракский Курдистан я списалась с местным гидом – замечательным Карваном, подумав, что лучше поездить по стране на машине с водителем-гидом, ибо на общественном транспорте не всюду доедешь и времени на все нужно раза в три больше, а времени-то у меня как раз и не хватало. Договорились с ним на два дня экскурсий. По пути ко мне присоединился молодой американец, с которым мы разделили расходы на машину.

Во второй день мы съездили в древний монастырь километрах в тридцати от неспокойного Мосула, мимикрировавший в окружающий горный пейзаж так, что сразу его и не приметишь.



Дрога поднимается в гору. Монастырь все ближе и ближе. Из посетителей мы одни. Карван заранее позвонил по телефону, и привратник нас ждал внизу у стоянки машин.



Называется он монастырь Раббана Ормизда и относится к Халдейской католической церкви.



Возвели его около 640 года и назвали в честь основателя — монаха и подвижника, святого раббана (монаха) Ормизда, который тут же и похоронен.



Святой совершил множество чудес и исцелений. Когда к нему привели бесноватого юношу, он надел на него ошейник и излечил своими молитвами. С тех пор больные и желающие исцеления верующие, которые приходят в этот монастырь, надевают на себя этот ошейник, что висит рядом с его могилой и иконой, изображающей момент исцеления. Говорят, помогает, особенно с заболеваниями головы и с нестабильной психикой, если горячо веришь.



Раббан Ормизд пришел в эти горы уже в возрасте, проживал в пещерах, которых тут множество, а потом основал монастырь, который много позже был достроен. Вот это как бы новая реставрированная часть:



Икона или любопытный карандашный портрет Иисуса Христа



Здесь есть и древние захоронения, и не только монахов: хоронили целыми семьями.



Много крестов самой разнообразной формы



Со Спасителем в руках мой гид Карван. Он еще и красивый, да))



Насельники жили сперва в природных, а потом и расширенных рукотворных пещерах, довольно глубоко под землей, в том числе и из-за соображений безопасности, потому что монастырь часто подвергался набегам, особенно пострадал он в XIV веке от нашествия войск Тамерлана (как далеко забрались-то из Самарканда!). Но и после ему тоже досталось.
Идем туда, вглубь, в пещеры, где когда-то скрывались и жили монахи. Фотографировать сложно: мало света и пространства.



Сохранилась подземная келья раббана Ормизда, где он молился ночи напролет. Темно, как в склепе...

В середине ХIX века в паре километрах от монастыря, но уже на равнине, был основан новый монастырь Пресвятой Девы Марии, который стал религиозным центром Халдейской католической церкви. А отреставрированный монастырь Раббана Ормизда, хотя монахи там уже и не живут, по-прежнему привлекает паломников и нас, нечастых путешественников. Виды отсюда красивые. Тихо и спокойно.



Надпись на арамейском языке

[Mister_PoZitive]

А я с удовольствием читаю отчёт и подумываю туда съездить, очень интересный регион. Получил из Варшавского представительства форму 33, заполняю))

Аналогично. А когда Вы планируете поехать?

[psiros]

Аналогично.

Глядя на отчёт, и мне захотелось туда поехать. В октябре 2021, например...

[Сергей_З]

Аналогично. А когда Вы планируете поехать?

Хотелось бы в марте, но 50/50.

[usmarine77]

Виза в Курдистан гр. РФ нужна. Возможно сыграл роль ваш вид на жительство в Испании (Я так понимаю вы там живете). На форуме есть соответствующая ветка о получении визы. Описаны случаи получения визы гр. РФ в представительстве в Варшаве. Виза электронная.
https://us.gov.krd/en/services/visa-information/
https://uk.gov.krd/?page_id=1083