Пешком по Приэльбрусью

[Julia69]

Не знаю, когда бы мы выбрались в эти края, но, как и у многих, 2020 год нарушил все планы – сначала «отвалился» Непал, потом Альпы, в августе пытались вырваться на Камчатку, но не сложилось из-за работы. Нацелились на горы в Черногории, но сезон неумолимо заканчивался, а прямые рейсы из России так и не появились. Что делать, куда податься??? Из всех хоть немного проработанных вариантов оставалось Приэльбрусье, к которому я присматривалась еще в июне. Но маршрут никак не складывался, треков больше, чем на 7-8 дней не набиралось, а хотелось уехать на полноценные две-три недели. Тут я на Винском случайно наткнулась на рассказ о крутом санатории в Железноводске и пазл наконец-то сложился!

02.09 - 11.09 – отдых/лечение в санатории Машук Аква-Термс в Железноводске
12.09 – переезд в Терскол
13.09 – ущелье Адыл-Су (погранзона), 9.2км, перепад 580м, ~ 7 часов
14.09 – ущелье Ирикчат 15.5км, перепад 880м, ~ 6 часов
15.09 – гора Чегет - озеро Донгузорун (погранзона)
16.09 – ущелье Адыр-Суу (погранзона) 9.4км, перепад 590м, ~ 4,5 часов
17.09 – поездка на озеро Гижгит и Тызыльское ущелье
18.09 – водопад Терскол – 105 пикет – Обсерватория – водопад Девичьи косы 16.5км, перепад 1600м, ~ 10 часов

Конечно, было бы логичнее сначала походить в горах, и потом отдохнуть в санатории, но поскольку поездка готовилась в сжатые сроки, мы не успевали к началу сентября получить пропуска в погранзону. Процесс это совершенно не сложный, но занимающий формально три, а по факту две недели. Информации о том, как оформить пропуск много, к примеру вот здесь - my-elbrus.ru/prices/Pass-in-the-border-zone.php подробная статья о всех способах получения пропусков. Единственное, что указано там неправильно – по почте пропуска отправляют только по адресу регистрации (проживания), которые указываются в анкете! На мои просьбы прислать пропуска в Терскол (в гостиницу или на пограничный пункт) получила отказ, поэтому пришлось забирать их самостоятельно в Нальчике.

Еще коротко по орг.вопросам:

Добраться до Приэльбрусья несложно, предложений по трансферу множество - из Мин.вод или Пятигорска такси от 3-х до 5-ти тыс.р. Дорога прекрасная – отличный асфальт до самого Терскола. Путь занимает 2,5-3 часа.

Где жить? Относительно крупные поселки это Эльбрус и Терскол, плюс две Поляны (Азау и Чегет) – гостиницы и кафе, расположенные рядом с нижними станциями канаток на Эльбрус и Чегет. Мы хотели место потише, выбрали Терскол и не ошиблись – на обоих Полянах шумно, бибикают машины, до позднего вечера музыка из кафе. Гостиниц, хостелов и гостевых домов везде много на любой вкус и кошелек. Мы остановились в небольшом отеле Аламат – соответствует описанию на сайте, претензий нет, но рекомендовать не буду, так как уже на месте видели более симпатичные варианты. Территориально где жить не принципиально, все рядом, на машине в пределах 10-15 минут. Цены на такси начинаются от 200р. (от Терскола до поляны Азау или Чегет).

Питание. Лето в Приэльбрусье не самый высокий сезон, так что не все ресторанчики и кафе были открыты, но найти где поесть не проблема. Цены не высокие, еда без особых изысков, но приличная.

Мобильная связь и интернет. Во всех поселках приличный Мегафон и мобильный интернет, которые пропадают, стоит отойти от шоссе километров 5. Но все тропы неплохо прорисованы в maps.me, так что заблудиться довольно сложно.

И наконец-то – чем заняться? Пеших маршрутов довольно много, начиная от легких прогулок до серьезных треков на несколько дней. Есть даже групповой 9-10 дневный маршрут Вокруг Эльбруса для продвинутых треккеров.

Вот на этой картинке неплохо представлена Баксанская долина.


По характеру это классическое горное ущелье, тянущееся вдоль реки Баксан, берущей начало в снежных отрогах Эльбруса и Главного Кавказского хребта. С обоих сторон в долину спускаются более узкие ущелья, образованные водными потоками (ручьями или реками в зависимости от сезона) стекающими с ледников. Практически в каждом ущелье проложены пешеходные тропы, разобраться в которых, не побывав в тех местах, довольно сложно. В сети информация есть, но не очень много, так что хотела бы выразить огромную благодарность Александру Лебедеву, который помог в планировании поездки, подборе маршрутов и решении орг.вопросов. А тем, кто всерьез заинтересуется историей, флорой и фауной Приэльбрусья, рекомендую почитать его книгу «Взойти на Эльбрус».

И еще раз обращаю внимание на то, что все самые красивые места находятся в погранзонах, так что для тех, кто хочет качественно посмотреть Приэльбрусье, оформление пропуска обязательно!

[Julia69]

12 сентября – Такси в Терскол заказали в санатории за 5000р. Можно было бы найти дешевле, но хотелось приличную машину с кондиционером, поскольку через Яндекс обычно приезжают сильно укатанные «рабочие лошадки» с удушливым запаха бензина в салоне.
До Терскола долетели меньше, чем за 3 часа, заселились в гостиницу, перекусили в соседнем кафе и поехали на Поляну Азау (2350м) к фуникулеру на Эльбрус. Наверное, не нужно было сразу с дороги скакать на высоту около четырех км, но на следующие дни у нас были плотные планы, в которые подъем к Эльбрусу не вписывался.

Канатная дорога на Эльбрус состоит их трех отрезков - http://resort-elbrus.ru/site/elevator.html
Первый до станции Кругозор – 3000 метров, второй до станции Мир 3500 метров, третий до Гара-баши 3780 метров. Канаток на Эльбрус две – старая (дольше и дешевле) и новая (дороже, комфортнее и быстрей). Можно покупать билеты по отрезкам, спускаясь или поднимаясь между станциями пешком. Часы работы летом:
АЗАУ – КРУГОЗОР Часы работы: 09:00 - 17:00 На подъем до 16:00
КРУГОЗОР – МИР Часы работы: 09:00 - 17:00 На подъем до 16:00
МИР - ГАРА-БАШИ Часы работы: 09:00 - 16:30 На подъем до 15:30

На первой станции почти не задерживаемся – вокруг много каких-то несимпатичных построек и виды пока не особо впечатляют. Только Баксанская долина просматривается хорошо.



А вот на станции Мир уже красота! Открывается Эльбрус и ледники вокруг становятся ближе.









Есть несколько кафе, туалеты и Музей памяти Великой отечественной войны. Во время войны здесь велись активные боевые действия.

[Julia69]

Поднимаемся дальше, на Гара-Баши высота уже почти 4 тысячи. Стало прохладнее, но погода прекрасная, ветра практически нет.

Главный Кавказский Хребет (ГКХ)




Дышится легко, но вот подниматься вверх пешком мой организм почему-то не хочет. Муж чувствует себя нормально, а я через силу бреду вверх, выше линии хозяйственных построек, чтобы сделать «чистый» кадр с Эльбрусом.





Еще выше можно подняться пешком или на снегоходах и ратраках. Снегоходы поднимают до приюта 11 (4040м), а ратраки аж до 5100м. Но на мой взгляд, такие резкие подъемы человеку без акклиматизации будут явно не на пользу, да и желания особого нет, так что ограничиваемся тем, на что можно посмотреть и с этой высоты.

С завистью поглядываю на бодро спускающихся восходителей


Хорошо видна Обсерватория Терскол, основанная в 1980 году на одноимённом пике – финальная точка одного из популярных пеших маршрутов из Терскола.


Вниз к станции идти легко, самочувствие нормальное. Спустившись к Азау, поняли, что еще рано, в гостинице делать нечего, так что решили пройтись до Терскола пешком.
От Поляны Азау до Поляны Нарзанов вдоль реки Баксан проложена так называемая эко-тропа. Это очень удобно, потому что путешествовать пешком вдоль трассы не удобно, тротуаров практически нет. Протяженность тропы около 8 км, Терскол как раз посередине – от Азау часа полтора в неторопливом темпе. Дорожка приятная, видов особых нет, но вокруг лесная зона, кустарники, речка шумит… лепота! Народ встречается, но не толпами. Больше прогуливаются, но попадались и спортсмены - бегуны.



Итоги дня совершенно положительные – удачно добрались, нормально заселились, как и планировали, посмотрели на Эльбрус. Прогноз погоды хороший, так что завтра идем на первый пеший маршрут.

[Julia69]

13 сентября

Практически наобум выбрали из списка трек для первого дня – по ущелью Адыл-Су (погранзона).


Протяженность туда-обратно 9.2км, перепад 580м, ~ 7 часов. Съезд с шоссе у пос.Эльбрус (направо по движению от Терскола).

К началу практически всех маршрутов можно подъехать на машине – это плюс. А вот минус в том, что асфальт заканчивается сразу же на съезде с Баксанского шоссе. И грунтовки там в не очень хорошем состоянии, на малолитражке проехать сложно. Этот момент меня беспокоил и еще до поездки я попросила у Александра координаты водителя на надежной машине. Предположив, что это будет какой-нибудь уазик или джип, мы слегка удивились, увидев подержанную Волгу. Оказалось, что это не проблема, реально плохая дорога начинается только после поворота к леднику Шхельда. Эти последние 3,5 км мы тащились минут 20. Жалея машину на колдобинах, водитель двигался с черепашьей скоростью, развлекая нас рассказом о мощном оползне, произошедшем в этом ущелье в сентябре 2017 года. Три года назад проливные дожди размыли берега озера Башкара (наша сегодняшняя цель) и грязевые потомки обрушились вниз, размывая берега и ломая мосты и деревья. Было разрушено 3 км баксанской дороги, жители и туристы нескольких поселков оказались отрезаны в горах. Последствия мощного селя в Адыл-Су видны и сегодня – по руслу не очень полноводного сейчас ручья навалены огромные камни и остатки поломанных деревьев. Видно, насколько сильный удар нанесла природная стихия.

В конце грунтовой дороги альплагерь Джантуган - большое здание заброшенного вида. Договорившись с водителем о примерном времени возвращения, отправляемся в путь. Сразу за поворотом погранпост – небольшая будочка с двумя пограничниками. Уточнив, сегодня ли мы планируем возвращаться, нас регистрируют в журнале. Пропуска смотрят внимательно, проверяют, чтобы маршрут был перечислен в списке разрешенных.

Тропинка почти сразу начинает понемногу подниматься вверх. Идти легко, правда солнце пока светит прямо в глаза, все виды вперед в контровом свете.





Через пару километров и 250м подъема подходим к развилке – здесь ручьи Джантуган и Башкара, стекающие с разных ледников, сливаются в речку Адыл-су. На мапсе здесь обозначена переправа, но в реале мостика нет, хотя видно, что тропа продолжается на другом берегу. Недолго думаем, как идти дальше – продолжать ли движение вдоль ручья Джантуган или перебираться на другой берег. Решаем перейти вброд – видно, что ручей в этом месте неглубок, зато дальше тропка идет на высокий гребень, с которого должны открыться виды на озеро Лапа и дальше, на озеро Башкара.

Вода обжигающе холодная, слава богу, что ручей не широк.



Еще немного круто вверх и вскарабкиваемся на гребень.


О да, виды сверху действительно хороши! Озеро Лапа с острыми пиками на заднем плане


Из-за склона начинает выглядывать красавец Эльбрус


Гребень, на который мы взобрались имеет характерную острую форму.

[Julia69]

К Лапе можно спуститься, но мы решаем этого не делать и идем дальше по гребню к озеру Башкара. Оглядываемся - сверху хорошо просматривается нижняя тропа, бегущая вдоль уже другого берега Джангутан.


Выходим на точку над озером Башкара – вид впечатляющий! Блюдце молочно серо-зеленого цвета во впадине в окружении заснеженных вершин.


Граница с Грузией проходит как раз по горному хребту. Самый высокий пик за озером – Башкара (4162м), он уже на грузинской территории. Рядом вершины пониже, где-то 3700-3800м.

Спускаемся к озеру и решаем обойти его понизу, без тропы, поднявшись обратно на гребень прямо по невысокому откосу, который выглядит довольно пологим и удобным.







Вдоль берега даже без тропы идти удобно, а вот карабкаться по склону оказалось неприятно – под ногами травянистые кочки, ямки и скопления камней.

Взгляд назад – хорошо видна тропа по гребню, там идут люди, и склон, по которому мы поднимались.




Выходим на точку, с которой открывается вид на долину внизу. Там несколько домиков, но людей не видно. Это место еще называют «Зеленая гостиница», но сейчас никаких признаков обитаемости нет.

[Julia69]

Верхняя тропа уводит направо, поэтому решаем пока не спускаться в долину к Зеленой гостинице, а пройти по гребню ближе к ледникам.



Лучший вид на озеро Башкара




Муж ушел вперед в поисках хороших видов на ледники и Эльбрус.










Спускаемся с гребня, пора и отдохнуть.

[Julia69]

Неторопливо обедаем и пускаемся в обратный путь по нижней тропе. Тут тоже красиво, хотя конечно виды сверху намного эффектнее.







Приятный сюрприз – мостик через ручей Джантуган. Это здорово, уж больно не хотелось опять идти вброд по ледяной воде. После моста небольшой опасный участок с провешенными тросами.







К машине вышли как и планировали, часа в четыре. Нас уже ждали.

Резюме: Отличный маршрут. Живописный и не напряженный, с красивым озером в конце. Можно пройти его спокойно, практически никуда не карабкаясь, хорошо бы только в какой-то момент подняться на гребень. Народу за весь день встретили человек пять. Да и то, не встретили, а видели издалека. Поесть и попить негде, всё нужно нести с собой. Правда читала в описаниях, что вдоль реки попадаются нарзанные источники, но указателей не видели. Прогулка с отдыхом заняла около 7 часов.
Усложненный вариант: идти в Адыл-су пешком от трассы на пару дней (с палаткой или договариваться о ночевке во вроде бы функционирующих сейчас альплагерях Шхельда или Джантуган) и кроме описанного похода к озеру Башкара подняться к леднику Шхельда.

[InnaP]

Ого, какой своевременный отчет! Присматриваю эти края на июльский отпуск. Пожалуйста, продолжайте!

[Julia69]

Буду рада, если пригодится наш опыт.

[Julia69]

14 сентября

Для разнообразия видов сегодня решили прогуляться на другую сторону Баксанской долины – по ущелью Ирикчат.


15.5км, перепад 800м, ~ 6 часов. Съезд с шоссе в пос.Эльбрус (налево по движению из Терскола).

Трек начинается прямо в поселке, ехать от Терскола минут 15, так что с утра просто позвонили таксисту, который возил нас в Азау и попросили забрать нас из гостиницы в 8.

Долина реки Ирик расположена между южным и юго-восточным отрогами Эльбруса и считается одной из самых красивых в Приэльбрусье.

От места старта тропа резко набирает высоту, но этот участок короткий и мы бодро карабкаемся вверх по утоптанному серпантину. Муж конечно сразу убежал вперед, но и у меня с утра достаточно сил на нормальный темп.




Выходим на пологий участок и почти сразу сворачиваем с тропы к нарзанным источникам. Вода холодная с очень сильным железистым привкусом. Но выпить минералочки прямо из земли всё равно прикольно. Источники где-то в километре от начала маршрута, набор высоты 150м.


У источников буйные заросли барбариса и облепихи.






Возвращаемся на основную тропу и опять немного вверх, набираем еще метров 200 высоты и выходим к «песчаным замкам». Тут важно не запутаться и почти сразу от нарзанов начать подниматься по верхней тропе. Понизу тоже идет с виду натоптанный путь, но он упирается в крутую насыпь. Песчаные замки служат хорошим ориентиром.

[Julia69]

За замками тропа выравнивается и идет траверсом по склону с очень плавным, почти незаметным подъемом. Входим в сосновый лес.







Заросшие деревьями участки сменяются открытыми полянами, по характеру очень напоминающими альпийские луга. Цветочки, коровы, непуганные суслики… красота!









Солнце поднялось уже достаточно высоко, виды хороши в обе стороны.



Тропа немного спускается к реке, где есть отличные поляны для ночевки – утоптанные площадки среди деревьев, кое-где даже деревянные столики и какое-то подобие туалета. Питьевую воду можно набрать из ручьев, стекающих с крутого склона по правую руку. Чуть вдалеке справа виднеется небольшой водопад.



На мапсе это место обозначено как «кемпинг» - примерно 5,5 км от старта, набор высоты ~600м.

[Julia69]

Почти сразу за кемпингом водный поток делится на два – прямо Ирик, а справа с гор стекает Ирикчат. Тропа тоже расходится на две – правая начинает круто подниматься к леднику и перевалу Ирикчат и, если смотреть по карте, аж к самой вершине Эльбруса с восточной стороны. Уж не знаю, поднимаются ли по ней восходители на Эльбрус, но на карте нарисовано.



Среди зеленой сосновой массы кое-где видны желтые кляксы лиственниц и осенних берез




Мы же переходим Ирикчат по мостику и двигаемся дальше между двумя потоками, Ирикчат в какой-то момент тоже круто уходит направо куда-то в горы. Выходим на узкую сначала насыпь, которая потом становится широким плато с обрывистым склоном слева над ручьем Ирик.




По этому плато можно дойти до ледника Ирик (от кемпинга до финальной точки где-то 4км), но времени уже много, пора обедать и ложиться на обратный путь.

[Julia69]

Перекусить устроились у небольшой группы деревьев прямо по курсу.
Пока я «кухарила», муж прошел дальше, до точки, откуда хорошо виден ледник, сползающий с Эльбруса.



После «обеда» очень кстати оказался десерт – большая поляна со сладкой брусникой.






На обратном пути как обычно фотографировали мало, хотя свет в сторону ГКХ стал гораздо лучше.



Место слияния Ирик (справа) и Ирикчат (слева). Любопытно, что вода совершенно разных цветов – желтая и серая.






От нарзанных источников позвонили таксисту и когда минут через двадцать мы спустились в поселок, машина уже ждала нас у моста.


Резюме: великолепная прогулка. Именно прогулка – спокойная, не требующая никакой особенной физической подготовки. Небольшой подъемчик в самом начале и дальше можно идти в ненапряженном прогулочном темпе. Долина очень красивая, из всех маршрутов именно она большего всего напомнила альпийские ландшафты. Поесть негде, всё с собой, но несколько питьевых источников по дороге.
Облегчить маршрут не сложно, можно просто идти по тропе, пока будут силы и желания.
Более сложный вариант - закольцевать трек с маршрутом в озеру Сылтранкёль - от места слияния ручьев Ирик и Ирикчат пойти вверх по правой тропе и через перевалы Ирикчат и Джикаугенкез спуститься в соседнюю долину к озеру Сылтранкёль (выход на шоссе в пос.В.Баксан). Вот здесь схема маршрута. Но это уже трек на 4-5 дней для серьезных походников.

[Kotenok Zoppino]

Julia69, кстати об альпийских ландшафтах. Хотела спросить, как вам Приэльбрусье в сравнении с теми же Бернскими Альпами? Все не могу понять, чего мне не хватает - вроде и высота схожая, и красивостей хватает, но почему-то что-то не то. Недоцепляет((

[Julia69]

как вам Приэльбрусье в сравнении с теми же Бернскими Альпами?

Ожидаемый вопрос. ))) Мы его тоже себе задавали и до, и после поездки. Однозначно ответить сложно. Очевидно, что несравнимо по сервису. Пейзажи да, ничем не хуже, хотя нет такого разнообразия видов. В Приэльбрусье вы гуляете по одной долине, а в Альпах за неделю можно посмотреть пять-шесть разных горных хребтов. Но всё же это достойная замена недоступной пока Европе, в этом у нас нет сомнений.

[Chegem]

Подписываюсь и жду продолжения! Пока крутим головой по сторонам в раздумьях о летнем отпуске. Приэльбрусье - один из вариантов, так что читаю внимательно.

[Julia69]

15 сентября



Сегодня поднимаемся на Чегет. С утра туманно, но прогноз хороший. И действительно, пока дошли по эко-тропе до Поляны Чегет, уже развиднелось полностью. Но пришли рановато, как оказалось, подъемники открываются в 9.00. Послонялись немного по округе, попили кофейку в ближайшем кафе.


В принципе, можно было бы подниматься наверх пешком, многие так и делают. Но у нас спортивных рекордов в программе не было, а идти пешком там, где можно проехать, я не любила никогда.

Канатная дорога на Чегет состоит из двух очередей: первая идёт от станции Чегет-1 (2100 м) к Чегет-2 (2750 м), вторая — до Чегет-3 (3080 м). Первая часть дороги оборудована двухместными креслами, вторая — одноместными.

От Чегета-1 открывается прекрасная панорама на поселок Терскол, ущелье Терскол и нитку популярного маршрута к водопаду Девичьи косы.


С Чегета-2 хороший вид на Поляну Азау и линию фуникулеров на Эльбрус.


В другую сторону на Баксанскую долину


И на гору Донгуз-Орун (4429) с одноименным озером внизу.


На второй станции несколько кафе, где мы рассчитываем перекусить после спуска с Чегета. Здесь же расположено кафе «Ай», которое неофициально называют «Кафе Визбора». Знаменитый бард неоднократно останавливался в хижине возле кафе и по утрам приходил туда на завтрак. Во время съемок фильма «Высота» сюда захаживал и Высоцкий.

[Julia69]

Последняя станция - Чегет-3 на высоте 3080м. Дальше можно подняться пешком на высоту 3400 – именно эту точку чаще всего называют вершиной Чегета, хотя настоящий пик Чегет находится на высоте 3740м и доступен только для альпинистов.
Раньше почти сразу за станцией был расположен погранпункт и на вершину можно было подниматься только с пропуском, но сейчас туда может пойти каждый.

Тропа несложная, только высота может вызвать некоторые сложности. Но мы вроде чувствуем себя нормально, муж как обычно ушел вперед, а я плетусь в своем неторопливом темпе.

Так далеко, что меня и не разглядеть на фото.




Протяженность тропы около 2-х км в одну сторону, набор высоты ~ 350м

[Julia69]

Наконец-то мы на вершине! Настоящий Чегет слева на заднем плане – остроконечный пик правильной треугольной формы. Видно, что без альпинистского снаряжения туда не подняться.









Поскольку мы поднялись на первой канатке, на вершине кроме нас еще только три человека – парочка молодых и одинокая девушка. А вот на спуске нам навстречу уже шли целые группы, за кадром на вершине пришлось бы постоять в очереди.

[Julia69]

Спускаемся обратно до второй станции, перекусываем в кафе сладкими пирожками и поворачиваем на тропу к озеру Донгуз-Орун.



Название озера состоит из трех балкарских слов - "донгуз"-"свинья", "орун"-"место, местность", "кёль"-"озеро". За озером простой перевал в Сванетию, раньше кроме мусульман-балкарцев здесь жили и православные сваны, разводящие свиней.

Многие туристы спускаются вниз к болотистым берегам, но эффектнее всего Донгуз-орун смотрится с верхней тропы – на фоне заснеженных вершин Донгуз-орун и Накра-тау и знаменитого ледника Семерка.




Пока писала отчет, наткнулась в инете на рассказ о совершенно сумасшедшем спуске на лыжах и сноуборде по этой самой Семерке - http://www.mountain.ru/skialp/ski/2003/semerka/