Арба Руси по Ираку, или в Ирак через Македонию

[psiros]

"И старец ответил: "Кто это может кататься, когда халиф ар-Рашид выезжает каждый вечер на реку Тигр на маленьком судне, и с ним глашатай, который кричит: "О собравшиеся люди, все поголовно - большие и малые, избранные и простые, дети и юноши, - всякому, кто выедет на лодке и поедет по Тигру, я отрублю голову или повешу на мачте!" И, кажется, вы его сейчас увидите, его судно приближается""

Тысяча и одна ночь

Боялись когда-нибудь? Не тогда, когда ну очень надо что-то сделать, хоть тресни, а тогда, когда просто хочется чего-то неизвестного, непонятного, чуть пощекотать нервы и почувствовать всплеск адреналина? Есть определённый тип людей, который совершает поступки ради этого самого всплеска. Но это не совсем правильно - должен быть ещё какой-то смысл. В 2015 году, когда ездили по Турции, проезжали неподалёку границы с Ираком...
Нет, не так. Могли проехать. Там несколько дорог было из Шанлыурфы на озеро Ван, и одна из них вела как раз вдоль самой границы, близко-близко. Но поехали другой дорогой, которая короче. Хотя всё равно ощущение близкого неизведанного было - ведь Ирак, мало ли что. Позже, в Иране, и ещё позже, на границе с Афганистаном, это ощущение возникло опять (хотя Иран абсолютно безопасен - просто такое уж сложилось мнение, что там всякое может случиться).
А вот сейчас, в 2021 году, Ирак снова возник как место, притягивающее своей неизведанностью. И если в 2015 попасть туда было крайне тяжело, то сейчас - вуаля! - граница открылась, ибо туристические визы стали выдавать по прилёту безо всяких приглашений, принимающих сторон и прочего. Будто джинн из лампы исполнил чьё-то желание. "Хочу... Хочу в Ирак! В страну Тысячи и одной ночи, на ковре-самолёте или просто на самолёте, чтобы не было никакого вируса, масок и QR-кодов, чтобы были дворцы и сокровища, чтобы не тронули 40 разбойников, тусующиеся там со времён Али-Бабы, и чтобы все жили счастливо и желательно подольше!" - "Как прикажете, повелитель!"
...И я оказался в Ираке, хоть и не сразу. Полетели?


Часть техническая

Почему Ирак, я уже объяснил. А почему Македония? Я располагал 17 днями отпуска и стал строить маршрут по Ираку. И тут выяснилось, что 17 дней - это, пожалуй, многовато. Потому что северная часть Ирака, Курдистан, хоть и тоже доступна туристам, но со стороны Турции. На одной чаше весов были какие-то рассказы, что, вроде как, ездят маршрутки из Багдада в Эрбиль, но на каждом блок-посту (а их будет пара десятков на пути) граждане России будут вызывать живой интерес военных, что чревато последствиями (кто-то из очевидцев утверждал, что уже на втором блок-посту водитель ему сказал, что уважает его и всё такое, но терять каждый раз по 40 минут, покуда все полистают паспорт "белого человека", он не хочет, и высадил несчастного, вернув ему деньги за проезд). Самолёты Багдад-Эрбиль в расписании тоже отсутствовали, хотя, по слухам, как-то летали (правило первое: никогда не верьте Интернету, если собираетесь в Ирак. Верьте конкретным людям, например, на этом форуме, людям, которые выходят на контакт и отвечают на вопросы - они там реально были. А вот описания всяких "туристических" сайтов - полная шляпа; их авторы либо просто придумали всё, либо переписали рекламу из путеводителей ещё саддамовских времён, а то и более ранних. Такая же шляпа - данные скачанных карт, конкретно MapsMe).
На другой чаше весов лежал рассказ одного форумчанина из Белоруссии, который несколько лет назад задумал написать путеводитель по Ираку, долго обзаводился письмами поддержки со стороны иракского министерства Культуры (или Туризма), потом долго получал визу (у него ведь не было Джинна, и визу в аэропорту ещё не давали), а в итоге был арестован в Мосуле (и пару недель спустя депортирован из страны), несмотря на все эти письма, за то, что въехал в Ирак со стороны Турции, через Курдистан.
Да и логистика посещения иракского Курдистана из Багдада через Мардин выглядела уж больно сложно... Нет, нет, и ещё раз нет. Я решил, что негоже совмещать Ирак и иракский Курдистан в одной поездке.
...И вот тут и появилась Македония - одна из четырёх европейских стран, где я ещё не был (кому интересно - ещё не видели меня Литва, Болгария и Молдавия). Тем более, что Македония в наступившую ковидную эпоху открыта для туристов. Итого маршрут сложился таким: летим в Скопье (благо, по пятницам прямой перелёт из Москвы), потом неделю ездим по Македонии, затем летим Скопье - Стамбул - Багдад, 10 дней в Ираке, и потом Багдад - Стамбул - Москва. Единый билет обошёлся в 39 тысяч (без Скопье, Москва - Багдад - Москва, вышло бы 36, небольшая разница). Да, есть тонкость: если отдельно взять билет Москва - Скопье и отдельно билет Скопье - Багдад - Москва, то, вроде бы, в сумме выйдет всего 34 тысячи... Вроде бы да, но... Когда я стал брать билет Скопье - Багдад - Москва (слава Богу, с него начал), цена в 29 тысяч почему-то после ввода данных карты превратилась в 45 - мол, извините, цена не подтвердилась, за 45 изволите? Я не соизволил и взял единый билет за 39. Имейте ввиду...
Чтобы въехать в Македонию, нужен либо ПЦР-тест 72-часовой давности, либо сертификат о вакцинации (Спутник подойдёт). Чтобы въехать в Ирак, нужен исключительно ПЦР-тест, его можно сделать в Македонии в Скопье или Охриде, сдаётся утром с 7 до 9 утра, до 7 утра следующего дня на почту придёт результат, цена 2600 рублей. Чтобы выехать из Ирака, тоже нужен ПЦР-тест (иначе просто не пустят в аэропорт Багдада), делается в Багдаде, цена от 60 до 80 долларов, результат через сутки приходит на почту.
Виза в Ирак получается в аэропорту Багдада, цена 77 долларов, сдачи не дают (у кого сотня - значит, сотню заплатит, такие дела; при нас один парень с сотней устроил скандал по поводу сдачи, полицейский лениво пошвырялся в коробке с деньгами, извлёк оттуда зачуханную десятку и, скривив губы, протянул ему - мол, держи червонец и вали, пока пускаем). Мои 77 мелкими купюрами вопросов не вызвали. Для получения визы надо заполнить анкету, где указать адрес проживания в Ираке. Никакие брони они не смотрят. В нашем случае (первые две ночи в Багдаде, а потом уезжаем по стране) можно было указать лишь адрес в Багдаде, подробности маршрута им неинтересны. Анкета, ПЦР-тест, 77 долларов - и виза готова. Реальная виза, на всю страницу паспорта и с кучей штампов, не марочка какая-нибудь.
Взять машину в прокат в Ираке реально в одном месте - в отеле Babylon Rotana, около 40 долларов в день (бронировать через Интернет не позднее, чем за 2 дня до взятия машины, накануне и день в день не получится, сайт Hertz). И это единственное место, где в Ираке работают карточки - во всех остальных местах только кэш, только хардкор, даже отели заранее через агрегаторы картой не оплатить. Доллары принимают, но только новые сотки, давая сдачу в тугриках (динары? Реалы? Не помню уже). Пару раз приняли двадцатки; в банке можно обменять любой номинал. Нормальный курс - 1480 за доллар. Если поделить цены на 20 - выйдет в рублях, плюс-минус. Бензин стоит около 22 рублей за литр.
Чтобы выехать из Ирака, как я уже говорил, нужен ПЦР-тест.
Безопасно ли в Ираке? Ну... Как бы да... Военные везде. В некоторых местах баррикады на улицах (в Самарре, например, которую контролирует Армия Махди). В некоторых земля усыпана пулемётными гильзами, в Багдаде недавно борцы за трезвость взорвали алкомаркет (как написали в новостях, "уже пятый с начала года") - радикально борются с выпивкой, не без этого.
Но не надо бояться.

[psiros]

...Очередной КПП на трассе где-то между Басрой и Багдадом, очередной военный с любопытством крутит головой, разглядывая нашу машину. "Ирани?" (с напряжённо-угрожающей интонацией). - "Ля, руси, нахну мин Русия!" - "Арба руси?" (угроза в голосе сменяется восторгом). - "Арба, арба. Арба руси." - "Тахадда билля араби?" - "Ля, инджлизи..." На инджлизи он не говорит, да и почти никто в Ираке на нём не говорит, поэтому дальше всё развивается либо по лайтовому сценарию, когда солдат отдаёт нам паспорта, улыбается и машет рукой - можно ехать дальше, - либо возникают более сложные варианты, когда паспорта уносят куда-то, а мы просто ждём. "Арба руси" - в переводе "четверо русских", если вы ещё не поняли.
Но не буду забегать вперёд. Прежде, чем перейти к рассказу об иракской части вояжа, несколько важных технических деталей.
Пункт первый - по Ираку можно ездить на арендованном авто, потребуются международные права. Да, везде будут проверять документы, это чревато потерей времени, но не более того. Разумеется, если вы русские - русских в Ираке любят и уважают. А кого не любят? Не любят иранцев, многие ещё помнят войну. К американцам отношение двойственное: те, кто работал или работает на оккупационные власти, говорят о них спокойно и даже с гордостью - мол, я не простой чувак, я с американцами работал, да-да. Но я бы поостерёгся высказывать в Ираке свои восторги по поводу США - очень легко нарваться на мужика, который их просто ненавидит. Поэтому уходите в разговорах от политики. Рассказывайте про Россию, спрашивайте про Ирак - это будет интереснее и правильнее во всех отношениях. Если, конечно, сможете найти общий язык - с английским там население совсем не в ладах, если не знаете арабского - то гугл-переводчик вам в помощь.
Второе - всегда и везде носите с собой паспорт. Руси? Конечно, руси, вот паспорт, смотрите. Иначе проверка может затянуться - а проверки бывают отнюдь не только на шоссе, в городах КПП тоже полно.
Третье - забудьте про карточки, они в Ираке бесполезны. Даже в отеле, забронированном предварительно через какой-либо агрегатор, заплатить картой при заселении не сможете. Долларами - без проблем. Но не любыми, новые сотки точно примут (и дадут сдачу в местных тугриках), а вот другие варианты не факт, что пройдут. Цены низкие, да ещё и торговаться можно всегда и везде.
Четвёртое - не верьте интернетным картам. В моём случае MapsMe постоянно показывал объекты не на том месте, где они реально расположены (например, отель Babylon Rotana, где мы должны были брать прокатную машину, был обнаружен в четырёх кварталах от того места, которое было указано на карте - там, где MapsMe рисовал отель "Warwick"). Я уж не говорю про такую мелочь, как прокладывание маршрутов по Багдаду с заездом в "зелёную зону", куда вообще не въехать и не войти без спецпропуска, ибо там посольства разных стран и американские военные базы.
Наверное, сюда же можно отнести ещё один совет - не верьте путеводителям и туристическим сайтам, рассказывающим про Ирак. Данные там либо просто выдуманы, либо относятся ещё к саддамовской эпохе 20-летней давности (я ещё расскажу про остров Синдбада в Басре, как он был описан, и что в итоге там оказалось). Верьте людям, которые там недавно побывали, и которые могут ответить на вопросы.
Зачем вообще ехать в Ирак? О, там красиво, реально красиво. Например, вот так:

Там много исторических мест - и если Вавилон выглядит новоделом, то, например, Урук создаёт впечатление, что его откопали только вчера, а разрушен он был Великим Потопом.
Там жизнь. Города - все города - живые, они не подстраиваются под туристов, они просто живут. Бурлящие улицы, разноголосица, яркая подсветка мечетей по ночам, азан, плывущий по горячему воздуху, бесконечные рынки, хаотичное движение машин (встречка в твоей полосе на автобане? Да легко! Может даже не по одному ряду...) - жизнь бьёт ключом. Если вы хотите это почувствовать - то вам надо в Ирак.
Вот, например, кусок видео - но он не передаёт полностью атмосферу. В реале это куда лучше воспринимается. Но хоть что-то:
https://www.youtube.com/watch?v=8e2aw1MIlAg
Да, жизнь означает в том числе и грязь. Ирак - не вылизанная Европа (впрочем, уже не такая вылизанная, уже беженцы внесли свою немалую лепту). Тут может валяться много мусора, тут есть разваливающиеся дома, блеск и нищета почти рядом. Не Индия - Индия в этом направлении ушла куда дальше в грязную сторону; выгодное отличие Ирака от Индии - по крайней мере, мочой не провоняло всё вокруг. Мусора много, особенно пластиковых бутылок и пакетов. Но вы ведь сможете это пережить?
Опасно ли в Ираке? Ну... Я бы сказал, что нет. Нас никто не ограбил и не побил, всё ок. А то, что вокруг на улицах полно людей с автоматами - это так, местный колорит, ничего более. Мы, наверное, могли бы сделать свою поездку менее насыщенной и более безопасной - но зачем? Мы проехали полстраны на прокатной машине без гида и без переводчика (как выяснилось в районе Эн-Наджафа - ещё и с курдистанскими номерами, спасибо компании Херц за эту милую шутку), мы пережили несколько бесед с разнообразными военными чинами (вплоть до генерала) и с каким-то местным фээсбэшником в штатском, перед которым вытягивался в струнку полковник, мы сумели пробраться в закрытую Самарру (я имею ввиду не Спиральный минарет и не мечеть Аскария, а сам город, который находится под контролем Армии Махди, не подчиняющейся правительственным иракским войскам), мы пару раз ходили по кафешкам в сопровождении солдата с "Калашом", что очень помогало торговаться (одно движение автомата - и сразу все цены падают в два раза), посетили шесть из шести священных для шиитов мечетей, где захоронены имамы из числа двенадцати первых, прошли десятки КПП, и так далее, и тому подобное.
И да, мы вернулись живыми :)
Впрочем, обо всём по порядку.

[psiros]

Багдад

Багдад начинается с аэропорта. Охрана безошибочно отделяет граждан Ирака от всех остальных, указывая последним на столик, за которым сидит военный. Да, там получаются визы по прилёту. Надо заполнить анкету (ничего эдакого, телефон, паспорт, гражданство, номер рейса, которым прибыли, адрес в Багдаде, цель поездки). Адреса не проверяют, в отель не звонят. Анкету надо отдать вместе с 77 долларами (аккуратно! Сдачу не дадут, если у вас сотка - значит, заплатите сотку). Набрав первых штук 20 паспортов в пачку с анкетами вместе и запихав деньги в пакет, военный лениво куда-то убредает. Если торопитесь - постарайтесь оказаться именно в этой первой партии. Минут через 30 он так же лениво приходит из недр аэропорта, после чего начинает раздачу паспортов, куда уже вклеены визы (полноценные, красивые, занимающие целиком страницу). Теперь на паспортный контроль, по дороге проверят ПЦР-тест, и вот - готово, вы уже в Ираке, добро пожаловать.

Ехать в отель на такси, без вариантов. Общественный транспорт в аэропорт не ходит, такси стоит 54000 тугриков (это примерно 2700 рублей, с учётом расстояния в 40 км до города нормальная цена). Обменять доллары можно в том же аэропорту, но курс, разумеется, фиговый (меняют по 1350 за доллар, хороший курс 1470-1480). Как вообще переводить местные цены в рубли? Поделить на 20. Обычное такси по Багдаду будет стоить от 4000 до 8000, как сторгуетесь, это вообще копейки.
Наш отель - Inter, забронирован через Букинг. Сразу скажу по поводу отелей в Ираке: есть отели очень приличного уровня, но и стоят они соответственно, 200-300 долларов за ночь. Мы в Кербеле жили в отеле за 120$, там неплохой завтрак шведский стол, бассейн, хаммам, сауна и всё такое прочее, достойно. Ну, а Inter стоит всего 65$, соответственно там ремонт последний раз был лет 20 назад, в номерах не убираются, полотенце было одно на двоих (второе принесли через час), завтрак почти никакой... Зато заселили сразу и без доплаты (наш рейс из Стамбула прилетел в Багдад в 3 часа ночи, пока добрались до отеля - около 5 утра, заселение с 14 часов, но нас пустили, причём бесплатно). Отель расположен на набережной Тигра (набережная - сильно сказано, пусть будет "улица, идущая вдоль реки"). Расстояния в Багдаде большие, но тысяч за 6-8 сможете легко доехать до исторического центра или до района Казимия, или ещё куда-нибудь. Куда захотите. Стоить поднять руку - машина останавливается сразу, а то и две-три, вдруг с первым не договоримся. Да, чуть не забыл - в Ираке розетки с тремя штырями, потребуется переходник (во всех отелях его можно одолжить на ресепшен).
Утром пошли искать завтрак (да, в отеле он есть, но мы-то официально пока ещё не заселились, поэтому увы). И что? Очень быстро нашли классное кафе:


Сразу скажу - такое кафе для Ирака редкость. Обычно в ассортименте забегаловки, где предлагают кебаб с рисом или курицу с рисом, иногда с овощами. Рядом с отелем, в квартале, на улице Иннер Карада, есть такая забегаловка, где я взял очень вкусный шашлык из бараньих почек с картошкой фри, нежнейший. Но шашлык - это ужин, а тут речь про завтрак... В крайнем случае, если уж хочется прямо европейской кухни и европейского сервиса, можете сгонять в какой-нибудь крупный молл, там полно таких заведений (но и цены выше раза в 3...).
Что, теперь пора погулять по городу? Первый объект - парк Зораа. Он реально большой, и часть его находится в уже упомянутой Зелёной зоне. И да - тот мост через Тигр, который к нему ведёт, перегорожен бетонными блоками, ибо въезд в Зелёную зону закрыт. Поэтому, даже если любите прогулки, не ходите в этот парк пешком - напрямую не пройдёте, а с обходом/объездом расстояние скачком вырастет с 4 (вполне реально дойти) до 10 километров (тоже реально, но смысла нет переться по пыльным никаким улицам). Зачем вообще в этот парк? Там на одном углу монумент "Спасём иракскую культуру вместе" (как прокомментировал кто-то из друзей, "Гекатонхейр ломает винную пробку"). На другом углу (но уже в Зелёной зоне, чтоб её) - знаменитые Мечи Кадисии. Там же колесо обозрения, зоопарк, музей Багдада и прочие достопримы. Итак, такси. Мгновенно останавливается дико раздолбанный драндулет, мы договариваемся на 4000, поехали. Минут через 5, проезжая мимо какой-то бетонной стенки, водитель остановился, вытащил откуда-то пустую пластиковую бутылку, побежал к этой стенке. Далее присел, пописал в эту бутылку и вернулся в машину, оставив бутылку у стены. Мы с расширенными глазами наблюдали за этим представлением - что это было? Так и не поняли, благо, никакие другие таксисты так больше не делали. Бутылки потом собирает кто-то, или как? Да, не Индия, там эта проблема решается проще... Повторюсь - запахов мочи нигде на улицах нет, значит, система с оставляемыми у стены бутылочками работает. Бельгийский анекдот в тему: в средние века во фландрийском Генте (ныне - Бельгия) была профессия собирателя мочи. Из мочи потом добывали аммиак, который шёл на изготовление селитры для пороха. По утрам собиратели ездили по городу с бочкой и платили деньги за мочу. Разумеется, нашлись хитрые горожане, которые стали разбавлять продукт. Тогда появилась новая профессия - дегустатор мочи, который определял качество и концентрацию драгоценного аммиака. Но пришли Новые Времена, люди научились синтезировать аммиак или добывать его другими способами, а профессия дегустатора мочи стала ненужной. И вот все эти специалисты по моче покинули Фландрию, переехали в Амстердам и основали пивоварню Хайнекен. Ха-ха, бельгийский юмор.
Отвлеклись... Не шокированы, не? Багдад - он такой. Живой...
Итак, вот он, гекатонхейр с пробкой:

Впечатление - будто на другую планету попал. И погода добавляет: в 3 часа ночи, когда прилетели, воздух был +31, а сейчас +41. В тени, только тени особо нет. Это Багдад... Кстати, насчёт жары и дресс-кода. Читал рассказ про Ирак от Evil_nn, где он рассказывал о том, что в шортах там ходить нельзя. Так вот - видимо, ситуация чуть упростилась. Не, в мечеть в шортах, разумеется, не пустят. И в городах типа Кербелы и Эн-Наджафа лучше от хождения в шортах воздержаться. А вот в Багдаде, в Басре и в разнообразных вавилонских и околовавилонских руинах я в шортах ходил без проблем, да и местных в шортах видел, хоть и немного.
По пути в первый раз проезжаем площадь Тахрир:

Тоже интересное место. Почему-то только в первый раз мы её увидели из окошка машины свободной. Во все последующие проезды она была огорожена бетонными блоками, вокруг которых стояли 150-200 вооруженных солдат плюс десяток БТРов; полно солдат было и на подходах к площади со всех сторон. Митинги, что ли, незапланированные? Полез в Интернет, читаю новость от 31.10.2021: "В Багдаде снова открылась площадь Тахрир, закрытая на фоне массовых протестов. Военные снесли палаточные лагеря. Волнения начались в октябре 2020, в результате беспорядков погибло 600 человек". Нда... Ну, мы там один раз прошли пешком, никто не тронул... И проехали мимо раз 10, наверное.
А это вот просто что-то:

Ладно, идём в парк. Вход в парк лишь один, как раз у гекатонхейра. Большая очередь на вход в калитку, но рядом открыты ворота. Мы нагло идём в ворота, навстречу выдвигается военный. "Руси!" Попытка с его стороны что-то выспросить у нас на арабском успехом не увенчалась, он по рации поговорил с кем-то, после чего махнул рукой - проходите. Потом оказалось, что мы вообще прошли бесплатно, ибо через калитку вход платный. Мы русские, нам можно.
Парк приятный.

[kirillz]

Очень крутой отчет, спасибо автору, ждём продолжения!)
А большой компанией ездили? На Ваш взгляд, для путешествий в одиночку Ирак подходит?
И ещё вопрос - пишете "Москва - Багдад - Москва, вышло бы 36" - а у какой а/к прямые перелеты в Багдад из РФ?

[psiros]

Перелеты были бы через Стамбул, прямых либо нет, либо не было на наши даты.
Ездили вчетвером. В одиночку, в принципе, можно, но это увеличит расходы на такси или аренду авто соответственно. Да и на гостиницы...

[psiros]

Итак, вот он, парк Зораа:





Очень жарко, поэтому кругом распыляют воду вентиляторы:

Потом, наконец, запустили колесо обозрения, ради которого мы, собственно, в парк и пришли. 1500 тугриков - и можно увидать Багдад с высоты:


На предыдущем фото Мечи Кадисии видите? Гигантская триумфальная арка (вроде как самая большая в мире, в книгу рекордов Гиннесса занесена), образованная из двух перекрещенных мечей. Возведена при Саддаме Хусейне, мечи были отлиты из брони иранских танков, подбитых в ходе ирано-иракской войны, сама арка олицетворяет победу в этой войне (хотя иранцы считают, что победили именно они... И вообще каждая страна осталась при своих территориях, никто ничего не захватил и не потерял). Есть вероятность, что вы сможете увидеть эти мечи только с колеса обозрения - если всмотреться в фото, углядите и то, что метрах в 200 перед мечами шоссе перегорожено, там КПП, так как начинается Зелёная зона. Берлинская стена ушла в прошлое? Не беда, появилась стена Багдадская. Бетонные стены, колючая проволока, прожектора, вышки с пулемётами и вышки со снайперами, всё, как полагается; стена нагло перегородила улицы и мосты. А внутри - посольства, представительства ООН и всяких гуманитарных организаций, подкармливающих печеньками митингующих на площади Тахрир или наоборот, обсуждающих, как бы их оттуда лучше убрать (в зависимости от того, против чего там митингуют).
Ладно, в политику не лезем. Подошли к КПП, вдруг пустят? Нет, глухо. С нами с удовольствием говорят, фоткаются, гранат подарили (в смысле, который едят, а не которые кидают). Но не пускают, показав на камеру - мол, я бы пустил вас, дорогие руси, но вот через ту камеру увидят и сделают мне бо-бо. Максимум - можно пройти воон там, чтобы камера не видела, и сфоткать Мечи Кадисии воон оттуда, но не дальше:

Что теперь? Теперь поехали в старый Багдад, район Казимия. Туда ещё 8 километров и 6000 тугриков.
...Стоп. Отвлекитесь. Багдад вовсе не мрачный Мордор, каким он может вам показаться после такого начала. Нет! Люди весёлые, жизнь идёт. Посмотрите:

А вот уже Казимия (сюда проход через КПП):




https://www.youtube.com/watch?v=L4mQfsW2rB0
Главный достоприм здесь - Золотая мечеть Аль-Казима. Что в ней такого? В ней два имама похоронены, Седьмой и Девятый. Объясню подробнее: у шиитов (которые в основном в Иране и в Ираке, в Ливане есть, ну и в остальных странах помаленьку) выделяют 12 имамов. Первый - зять пророка Мухаммеда, а дальше Второй - сын Первого, Третий - брат Второго, ну и так далее. Это вроде как 12 апостолов в христианстве, только разные поколения. Сунниты этих имамов непогрешимыми не признают, а шииты признают и весьма уважают. Так вот, история такая: имамов 12, а могил только 11. Из 11 могил 4 были на территории Саудовской Аравии и разрушены суннитами, а из остальных семи один (имам Реза, Восьмой имам) похоронен в Мешхеде (Иран), и шестеро в Ираке (по двое в Багдаде и Самарре, один в Эн-Наджафе и один в Кербеле). Что же касается последнего, 12-го имама, Мухаммада Хасана аль-Махди, то считается, что он тайно живёт среди людей с 872 года, а потом объявится и будет помогать вершить Страшный Суд. Собственно, термин "Махди" от его имени и пошёл. Друзы (слышали про таких?) считают, что Махди - совсем другой человек, исмаилиты тоже... Короче, сложно всё.
Чтобы попасть в Золотую мечеть, нужно пройти ещё два КПП. Обыск, мальчики и девочки проходят пункт досмотра через разные двери. Женщинам обязателен хиджаб (если нет - бесплатно выдадут). Дальше второй пункт досмотра - там уже не должно быть никаких личных вещей, в том числе телефонов, всё сдаётся в камеру хранения (бесплатную, разумеется). Поэтому извините, но фоток изнутри не будет. Поверьте на слово, что там красиво. И энергетика мощная, да. Неверных вполне пускают, никаких проблем, это не Мекка.

А вокруг кипит жизнь!


Колоритная картинка, не так ли?
Смеркается, народу только прибывает:



https://www.youtube.com/watch?v=tr_WIPO4gWg
Московское мороженое - внезапно:

А это Тигр. Заходим на пешеходный узенький мост - там вроде как КПП, но никого не досматривают. Ну, где там лодка с Гаруном Ар-Рашидом?

Не видать... Возвращаемся обратно - ан нет, не тут-то было. Это из Казимии КПП всех выпускает, а обратно никого не пускает. Полупроводники. Пустить могут, но вначале надо полистать наши паспорта... Поудивляться русским... Кому-то позвонить, потом ещё кому-то... И минут через 20 с важным видом вернуть документы и пустить нас пройти туда, откуда мы вышли за 5 минут перед тем, как попали на контроль.
Возвращаемся на такси назад. Это вот уже суннитская мечеть, Абу-Ханифа:
https://www.youtube.com/watch?v=4_58WReHyHo
Тоже КПП. Суннитов в Ираке чуть меньше, чем шиитов, но Саддам Хусейн и всё руководство были суннитами, на этом и сыграли американцы, когда его свергали. А потом, когда оказалось, что "освобождённые" шииты вовсе не нуждаются в опеке освободителей и вообще не горят желанием строить демократию и играть в толерантность, американцы уже двинули в другую сторону, давя шиитские восстания по стране.
Но хватит политики. Отель наш стоит на улице Абу-Навас, что идёт вдоль Тигра, но мы её называли улицей Шахерезады, потому что рядом с отелем, в небольшом парке, стоит памятник Шахерезаде и царю Шахрияру:

Шахерезаду видно, а вот царь Шахрияр вечно облеплен местными детишками. Пацаны настолько быстро передвигаются, что телефон не может сфокусироваться в темноте. Ну и ладно.
Пора спать. Завтра предстоит квест по получению машины. Посмотрев на движение (светофоров нет, то есть они есть, но на них абсолютно никто не обращает внимания, просто разноцветные огоньки, и зачем они, интересно?), мы всё же решаем взять авто в прокат. Я лезу в Интернет, нахожу там единственную прокатную компанию, которая работает в Багдаде (Херц) и выясняю, что взять машину можно только через день (на сегодня нельзя, на завтра тоже нельзя). Ну, значит, квест переносится на +1 день, а завтра вновь ездим на такси.
Спокойной ночи.

[psiros]

Ещё Багдад

День решили начать с мечети Абу-Ханифы, и уже утром, после скудного завтрака в отеле, примерно в 8:30 приехали туда.
Вход найти не так-то просто:


Пацан явно будет охранником на КПП, когда вырастет:

На входе нам говорят, что мечеть закрыта. Неожиданно. Я почему-то думал, что они открыты с раннего утра - во сколько там утренний намаз? Однако, посовещавшись, нас всё же решили пустить внутрь:



Стиль суннитской мечети отличается от мечетей шиитских (их я покажу позже, в Кербеле и Эн-Наджафе фотографировать было можно, увидите). Всё проще, украшения не хрусталём и зеркалами, а геометрическими узорами. Сам Абу-Ханифа считается автором первого письменного богословского исламского сочинения (VIII век), мечеть была построена над его могилой, затем уничтожена, а потом восстановлена в 1553 году. Нынешняя мечеть построена примерно на 50 лет раньше, чем Голубая мечеть в Стамбуле, плюс-минус. Кто бывал в Голубой мечети, может сопоставить стили, сходство вполне прослеживается.
Нас в прогулке по мечети Абу-Ханифы сопровождал кто-то из служителей и что-то рассказывал - но увы, мой уровень арабского (почти никакой, "читаю и перевожу со словарём") не позволял понять, что именно он рассказывает. Впрочем, Интернет в помощь, там какая-никакая информация есть.


Это не просто узоры, это каллиграфия, и это можно прочесть:

А вот здесь я даже понял, что нам говорили - эти зонтики сделаны такими же, как в мечети в Медине, только их куда меньше:

А вот это часовая башня:

После многообещающего начала дня (нас пустили в закрытую мечеть - неплохо) мы двинулись пешком к следующему объекту - к дворцу Азамия. Километр прогулки - и да, мы убедились в той истине, которую я уже вам оглашал: наличие объекта на карте не означает, что этот объект реально существует. Нету дворца. Есть стена, а за ней какие-то склады. И клумба с чайниками:

Следующее такси, едем в центр. "Центр" для Багдада - понятие растяжимое, в данном случае мы нацелили водителя на дворец Аббасидов (если этот дворец тоже пропал, то там рядом музей города Багдада, Национальный Иракский музей, памятник Аль-Мутанабби на берегу Тигра, исторические мечети с мостами и прочее).
Мечеть (видимо, историческую) углядели сразу:

...А вот с дворцом опять не заладилось - он как бы есть, да, но закрыт. "Ковид, ковид!" - объяснил охранник. Вот вход:


...а дальше входа нельзя. Ну в самом деле, не рынки же с мечетями закрывать, где толпы людей? Их нельзя закрывать. И кафешки нельзя. Но бороться-то как-то надо с вирусом? А давайте музеи закроем! И закрыли, такие дела.
Зато вдоволь походили по старому Багдаду, пока шли от дворца Аббасидов (закрытого) к статуе Аль-Мутанабби. Вот он, Багдад, город 1001 ночи:




После "Волги" логично выйти к Тигру.



Именно тут продают свежевыжатый гранатовый сок (его много где продавали, но тут он был особенно вкусен, и цена 1500 за большой - 400 мл - стакан весьма радовала). Стоять со стаканом такого сока на берегу Тигра... Это здорово.
Статуя Аль-Мутанабби на берегу реки:

Это поэт, живший в X веке. Из его творчества:

Скоро ль кончится странствие? Звездам полуночи
Ни копыт, ни подков упражнять не приходится.
Не догнать их скитальцу, что бодрствует в сумраке,
Напрягая глаза свои, мучим бессонницей.

Кожу щек его солнце спалило без жалости.
Только пряди седин не покрылись ожогами.
Как хотел он, надеясь на помощь Всевышнего,
Чтобы в жарких лучах почернели и локоны.

Ау, скитальцы, бодрствующие в сумраке! Не хотите ли в Багдад? Здесь здорово, чесслово.
Идём дальше. Туристический центр (впрочем, там какой-то семинар проходит; может, рассуждают, можно ли открыть дворец Аббасидов?):

И рынок. Рынок тут бесконечный, по нему можно блуждать километрами, раздвигая толпы местных жителей:

Мы долго продираемся к выходу, ибо рынок надо пройти насквозь, чтобы выйти к музею Багдада. Вышли - а он тоже закрыт. Ну дела...

Ладно, нас так просто не возьмёшь. Тут ещё третий музей в запасе - самый главный, Иракский Национальный. К нему надо пройти мост:


Если всмотритесь - у входа на причал увидите мааленькую статую поэта, чьи стихи я процитировал. Жаркие лучи солнца (а на улице снова +40) выжигают до белизны воздух, и мосты через Тигр будто растворяются в дымке:

Вон там, впереди, ещё одна мечеть. И фонтаны...


И арбузы - вкуснейшие, каждый вечер покупали:

Если поторговаться, то 6-килограммовый арбуз обойдётся примерно в 3000 тугриков, т.е. в 150 рублей. Но, возможно, местные торгуются лучше. Когда гранатовый сок покупали у Аль-Мутанабби, разговорились с местной девушкой (она неплохо знала английский, ибо училась в Европе). Так вот, она сказала, что стакан сока стоит 1500 тугриков и ни тугриком больше (а продавец сначала зарядил нам цену в 3000, потом нехотя снизил до 2500, и только когда девушка вступилась за нас, картинно схватился за сердце и отдал стакан за 1500). Ещё из особенностей местного шопинга - когда шли по старому городу, удалось запечатлеть вот такой кадр:

Взорвалось что-то? В новостях багдадских писали, что "уже пятый с начала года алкомаркет взорван в городе", таким радикальным способом борются с пьянством. Бухать вообще вредно для здоровья, особенно в Ираке :) В Багдаде алкомаркеты всё же есть (штук 10 на 8-миллионный город, минус взорванные), а вот в других городах вообще отсутствуют как класс. На картах (MapsMe) обозначены, а в реале отсутствуют напрочь. Так что учтите - закон не сухой, как в Иране, но полусухой как минимум.
Отвлеклись...
Продолжаем идти к Национальному музею:



Пришли. И знаете что? Он тоже закрыт:


Манекены, может быть, тоже из музея вышли? Как-то они смотрятся непонятно...

Ну и фиг с ним, поехали обедать. А после обеда - в парк Мучеников, что на шоссе Шула. Затея с парком оправдалась только наполовину: да, монумент мы увидели:

Но издали. Потому что вход в парк открыт только до 14:00, кто бы мог подумать. Ладно, тогда закат наш:




Из такси мы вышли на площади Тахрир (ещё не зная, что там всё перекрыто, а через несколько дней начнут сносить нафиг палатки вместе с митингующими). Ну да, прошли вокруг площади... Но напряжение ощущалось почти на физическом уровне, поэтому фоткать солдат и бронетехнику я не стал. Во избежание. Обошли площадь, спустились к Тигру и пошли вдоль знакомой уже улицы Шахерезады:

Мимо Ковра-самолёта:

Мимо дедов, курящих кальян:

Мимо непонятных сооружений:

Мимо мужика с котом и магазина для толстых (обратите внимание на манекены):


Когда по правую руку потянулся парк, мы обрадовались - примерно через километр уже Шахерезада с Шахрияром, а там уже и наш отель рядом. Но именно в этот момент рядом с нами притормозила полицейская машина с сиреной, и молодой лейтенант на хорошем английском стал спрашивать, куда мы идём, в какой именно отель, зачем мы тут ходим - тут опасно, очень опасно, тут - представьте только! - в парке часто распивают! Распивают алкогольные напитки! И иногда есть по-настоящему пьяные люди, это очень, очень опасно! (На этих словах держащий пакет стеснительно завел его за спину, тихо позвякивая оным). Настоятельно порекомендовав двигаться по другой стороне улицы (там, где были зачем-то раскиданы мотки колючей проволоки), полиция поехала дальше.

[psiros]

Кербела

В 2016 году, когда был в Иране, я как раз попал там на Мухаррам. Если не знаете - это когда толпы людей ходят по улицам, хлеща себя цепями по спинам в знак скорби по убитому имаму Хусейну, Третьему имаму, внуку пророка Мухаммеда. Процитирую свой же рассказ:

"Хусейн! Хусе-ейн!" - кричит ведущий. - "Хусейн!" - отзывается толпа. "Мир тебе, о Абу Абдиллах!" - взывает ведущий. - "Имам Хусейн!" - стонет толпа. "Кербела-а-а!" - рыдает ведущий. "Да проклянет Аллах тех, кто предал тебя мученической смерти!" - скорбит толпа. Под жесткий ритм барабанов вышагивают колонны мужчин, одетых в чёрное; в руках у них металлические плети из нескольких цепей. На каждый удар в барабан их руки синхронно поднимаются вверх, а затем обрушивают удар цепей на свои плечи и спину. Правое - левое, попеременно, а иногда сразу двумя плетьми. Возраст не имеет значения: среди них и старики, и крепкие парни, и совсем дети.
"О Зурара, поистине, небо в течение сорока дней плакало по Хусейну кровью, и земля в течение сорока дней плакала по нему чернотой, и солнце в течение сорока дней плакало по нему затмением и краснотой, и горы раскалывались и рассыпались в прах, и бушевали моря, и ангелы плакали сорок дней, и ни одна женщина из нашего семейства не украшала себя, не наносила благоуханий, не подкрашивала глаза и не причёсывалась, покуда нам не принесли голову Убейдуллаха ибн Зияда, но и после этого мы не переставали быть в слезах".

Так вот, тогда мы много видели красивого и интересного, но особенно нас заинтересовали красивые фотографии некоей мечети, которые были везде развешаны. "Это где? Можем мы это посетить?" - "Это? Это Кербела!" - смеялись иранцы, - "Это Ирак. Посетить можете, но не здесь и не сейчас!".
Кербела. Мысль о том, что я смогу когда-нибудь тут побывать, тогда, в 2016, казалась просто фантастикой. И вот прошло 5 лет - и я здесь, причём не в сопровождении охранников и гида, а сам по себе. Захотим - пойдём направо, захотим - налево... Пьянящее ощущение свободы, которое я впервые испытал, когда в 19 лет поехал в Хельсинки (первая моя поездка, сам заработал денег, сам сделал паспорт и сам купил тур, чего такого сложного?).
Спасибо Роману, который решился сесть за руль в Ираке - использование такси на дальние расстояния привнесло бы в поездку дополнительный элемент сложности (а может, и не привнесло бы - у такси, по крайней мере, не было бы курдистанских номеров, но об этой маленькой детали мы пока не знаем, пока мы просто ищем отель Babylon Rotana, где работает единственная в Ираке прокатная контора, сдающая машины иностранцам).
Как я уже говорил, отель находится не там, где он нарисован на карте. Там, где он нарисован - вообще ничего нет, обычная улица с обычными домами. Он примерно на километр дальше, его легко увидеть, высокое здание за высокой стеной. Два КПП на входе и шикарный знак:

Все вещи через сканер, руки вверх, тебя прохлопывают по карманам, рубашке и джинсам - всё чисто, можно заходить. И через 100 метров, когда со двора заходишь в сам отель, ещё раз такая же проверка. И снова всё чисто, надо же...

Может, эту машинку в прокат взять? Клерк "Херца", молодой парень, улыбается и говорит, что эту тоже можно арендовать, но чуть за другую сумму.
В Ираке всё делают неторопливо (например, наш первый завтрак в Багдаде, который был в кафе, продолжался полтора часа - пока к нам подошли... приняли заказ... потом официант с достоинством ушёл... и потом минут 40 мы ждали яичницу и кофе). Видимо, полтора часа являются каким-то негласным стандартом - здесь, в "Ротане", машину нам оформляли тоже полтора часа. И да, это стало единственным местом в Ираке, где я смог расплатиться карточкой (терминала нет, данные карты забиваются в какую-то программу, а потом клерк ждёт авторизации минут 15; у нас в Костроме такая система была году эдак в 1998, плюс-минус). Но всё культурно - предложили чай и кофе, раздали бутылочки с водой (в любой, даже самой мелкой уличной иракской забегаловке эти бутылочки сразу выдают, как только сядешь за стол, это бесплатно; так же бесплатно их раздают при входе в мечети). Кондиционеры, негромкая классическая музыка, говорящий по-английски персонал, охрана в костюмах... Можете жить тут, тут куда комфортнее, чем в нашем "Интере", зато и номер стоит 350 долларов в сутки. Хотите?
Но вот машина получена, и мы устремились в Кербелу. Она близко, примерно 100 км и один КПП на въезде в город. Наш отель "Baron Tufeyl Akbar" оказался неплох:

Он расположен примерно в километре от входа в старый город, легко можно дойти пешком. Неплохой завтрак (шведский стол), бассейн, сауна, все дела. Разумеется, вход в спа-салон "Евфрат", бассейн и сауну открыт либо только для мужчин, либо только для женщин. Поделили по-честному: с 8 до 12:30 и с 17:30 до 23:00 туда могут пройти мужчины, а с 13 до 17 - женщины :)
В бассейн пойдём вечером, а пока Кербела ждёт нас.


В Кербеле похоронен имам Хусейн, внук пророка Мухаммеда.






Чтобы пройти внутрь, надо, опять же, преодолеть КПП. А вот с телефонами интереснее: входов в мечеть несколько, у одного из них телефоны требуют сдать (мы сдали), а потом внутри мечети увидели массу людей (иракцев, разумеется), которые восторженно фотографируют и интерьеры, и себя, и себя на фоне саркофага с мощами Хусейна, и даже себя на фоне сотрудников полиции нравов, которые, вроде как, должны пресекать попытки сделать фото. Но не пресекают, улыбаются и кивают головой - значит, можно. Тогда мы вышли, забрали телефоны и зашли заново через другой вход, где с телефонами проходить можно. Но саркофаг я всё-таки фоткать не стал - неловко как-то мешать, там нескончаемый поток людей с восклицаниями пробивается, чтобы прикоснуться к своей святыне, мы тут с телефонами смотрелись бы не вполне уместно.
Итак, заходим внутрь.





Саркофаг - там, внутри этой золотой комнаты:

Посмотрите, сколько красоты вокруг:



Тут же, в мавзолее Хусейна, есть и бесплатный музей. Ковры, посохи, даже ассигнации, подаренные в разное время гражданами разных государств. Российские тоже есть, кстати:


Так... Выходим во внутренний двор комплекса. Помимо мавзолея Хусейна, здесь есть ещё мечеть Хазрат-Аль-Аббаса, где похоронен сподвижник Хусейна, погибший под Кербелой в той самой битве, в которой Хусейн был обезглавлен. Ей примерно 1400 лет, хотя, конечно, современный облик она приобрела гораздо позже, в XVII веке.




Эта широкая аллея соединяет мавзолей и мечеть:

Заходим внутрь мечети - здесь телефоны нигде не забирают, фотографировать тоже можно:



...Когда вышли наружу - уже стемнело.







Попробуйте погрузиться: сумерки, жара немного спала, всего +34, кто-то сидит на коврах, кто-то стоит, кто-то идёт... Ярко освещённая аллея. С минаретов доносится вечерний азан... Кербела, практически другая планета. Представили?
https://www.youtube.com/watch?v=8e2aw1MIlAg
Я размещал это видео в начале рассказа - вот, теперь вы знаете, где это и что это. Это Кербела.
Но она не вся такая. Помните, я писал про блеск и нищету, которые рядом? Смотрите:

И это тоже Кербела. Наверное, одна из ноток, проходящих через весь Ирак - напоминание о том, что роскошь и бедность расположены очень близко друг к другу. Буквально в сотне метров. Поэтому, где бы ты ни был, не нужно об этом забывать...
Возвращаемся в отель. Жаркая ночь, цикады звенят.



И Луна - её и из Костромы сейчас видно, наверное... Значит, планета та же самая. Может, люди другие?

[Русотур]

Читаю с большим интересом отчет.
Пока просто "заметки с полей".
Сначала, очень религиозные сооружения, мечети, очень напоминают иранские. И что они воевали?!
А в каком месяце вы путешествовали? Жара плюс 40! Конечно можно потерпеть, но "впитывать" в себя достопримечательности!...
По визе: неужели так просто ее получить ее в аэропорте?!

[psiros]

Сначала, очень религиозные сооружения, мечети, очень напоминают иранские. И что они воевали?!

Иран с Ираком воевали не по религиозным мотивам, а за какие-то территории. Хотя, возможно, была и некая религиозная подоплёка: руководство Ирака было из суннитов, а большинство населения - из шиитов, Иран же сплошь шиитский. Потому и мечети (которые шиитские) похожи.

А в каком месяце вы путешествовали?

Середина октября.

По визе: неужели так просто ее получить ее в аэропорте?!

Да. Резко упростили процесс с начала 2021 года. Ничего не нужно, кроме действующего ещё минимум полгода паспорта с отсутствующими израильскими отметками, ПЦР-теста и 77 долларов - прилетел и получил.

[Серега_Харьков]

Резко упростили процесс с начала 2021 года. Ничего не нужно, кроме действующего ещё минимум полгода паспорта с отсутствующими израильскими отметками, ПЦР-теста и 77 долларов - прилетел и получил.

Не в курсе, случайно, - это для всех или только для россиян?

[psiros]

Резко упростили процесс с начала 2021 года. Ничего не нужно, кроме действующего ещё минимум полгода паспорта с отсутствующими израильскими отметками, ПЦР-теста и 77 долларов - прилетел и получил.

Не в курсе, случайно, - это для всех или только для россиян?

Сложно сказать на 100%. Самолёт был Стамбул-Багдад, там всяко были не только россияне. Видел своими глазами, как получал визу по прилёту гражданин Германии. Паспорта в кучке у погранца тоже были разноцветные, но каких именно стран, не могу сказать точно. Поэтому лучше узнать из какого-либо официального источника...

[psiros]

Вавилон

По дороге из Кербелы в Эн-Наджаф, где была запланирована следующая ночёвка, вполне можно посетить Вавилон и Эль-Кифль, где находится гробница пророка Иезекииля, благо, оба этих пункта лежат почти у самой трассы.
Сначала Вавилон (в переводе с шумерского - "Врата богов"). Традиционный КПП останавливает нас сразу после поворота к раскопкам, минут 15 там проверяют наши паспорта, а затем говорят, что да, мы можем посетить раскопки, и для этого должны следовать за их машиной. Не вопрос, следуем - там всего пара-тройка километров от поворота с трассы.

Ворота, разумеется, восстановленные, как и многое в Вавилоне. Кое-где сохранились древние статуи или очертания фигур зверей, выбитые на камнях, но основное было построено сравнительно недавно, в XX веке, при Саддаме Хусейне (он даже один из своих дворцов повелел возвести так, чтобы с террасы открывался вид на Вавилон, нравилась ему эта история). Здесь ещё минут 15 мы ждём (паспорта куда-то снова уносят, потом приносят, потом нам говорят, что перемещение по раскопкам разрешено только в сопровождении гида, и он сейчас подойдёт). Да, Вавилон стал первым нашим местом в Ираке, где вход был платным, мы отдали по 25000 с человека, это примерно 1250 рублей. Всё официально, даже билеты получили. Гид показал нам всё (включая прогулку по улице, ворота на которую были закрыты; мне сразу вспомнилось, что сходная идея реализована на Кубе в музее Революции - покупаешь билет, идёшь по музею, а половина дверей заперта, но к тебе со всех сторон бегут бабки-работницы музея, говоря, что да, эта конкретная комната закрыта на реновацию, но за 1 кук она может показать её дорогому гостю - при этом, судя по виду экспонатов и самой комнаты, когда дверь открывают, никакой реновации там не проводится, просто бизнес такой).
...Всё, за исключением музея Навуходоносора - он закрыт по неизвестной причине:


Как объяснил гид, проёмы ворот специально делались не на одной оси, чтобы их невозможно было прострелить лучнику:

Вон там, за моей спиной, уже более интересное зрелище - Улица Процессий, там сохранились не только почти полностью заново возведённые стены, но и барельефы, и клинопись:

Вот, например:


Знакомьтесь - это Сирруф. Сирруф прибыл, как писал Пелевин. Его считают одним из воплощений бога Мардука, у него хвост скорпиона, голова змеи, тело рыбы или дракона, задние лапы орла и передние лапы льва. Таким образом, он воплощает в себе властителя и вод, и неба, и земли.
Есть ещё быки:

Быка зовут Урук, город такой тоже был когда-то. Да и современное название страны - Ирак - тоже от его имени произошло. Вообще, такая древность как-то с трудом осознаётся. Основание Вавилона относят к XXIII веку до н.э., а Урук, где мы окажемся завтра, был основан примерно в 5000 году до н.э.. Представьте: от нашего времени до времён Архимеда сколько прошло? Примерно столько же от времён Архимеда до основания Вавилона. В наш промежуток вместилась Римская империя, Византия, Вселенские соборы, феодальная раздробленность, Крестовые походы, Инквизиция, открытие Америки, промышленная революция, просто революции, куча войн и много всего прочего. А что вместилось в тот промежуток, между Архимедом и основанием Вавилона, кто скажет без Интернета? Александр Македонский - да, был. Основание Рима. Древняя Греция, войны с персами, основание Иерусалима, какие-то египетские истории - и что, и всё? Больше ничего в голову не приходит? Хорошо. От основания Вавилона до основания Урука "вглубь" прошло ещё столько же лет, даже не столько же - на 300-400 лет больше. Из того периода что вспомните? Вообще ничего?
На одном из вавилонских кирпичей сохранилась клинопись:

Что там написано? "Здесь был царь Навуходоносор"? Или "Внимание, при обстреле эта сторона улицы наиболее опасна"? Огромный пласт культуры, о котором мы почти ничего не знаем. Многое и не узнаем - потому что в 2003 году здесь, прямо на этих участках, размещалась американская база, взлетали и садились вертолёты, а солдаты растаскивали на сувениры подобные кирпичи (более ушлые тащили и статуи - ну, там, продать, мало ли, вдруг заинтересуется кто). А сотней лет раньше немцы выкопали и торжественно увезли Врата Иштар - к себе, в Берлин, где вы их сейчас хотя бы можете лицезреть. В Берлине они и смотрятся лучше, наверное, по мысли этих копателей...

Вот отсюда Врата Иштар выкопали:

Чудо ещё, что Льва не тронули:

Статуя была возведена при Навуходоносоре-II примерно 2600 лет назад. Лев топчет поверженного человека - врага Вавилона. Подобные львы были изображены на зданиях Улицы Процессий, идущие к Вратам Иштар, только вот где эти львы? Ходят где-то в других местах, в музеях или в частных коллекциях.
Можно подняться на один из холмов, окинуть взором округу:


Видны те места, которые ещё не успели восстановить. Хотите знать, как всё это выглядело, когда это нашли? Вот так:

Сравните:

Работы идут полным ходом - вот восстанавливают лабиринты улиц и зданий, например:

Только... Нужно ли? Может, лучше вернуть сюда то, что отсюда растащили? Хотя нереально. Не отдаст никто, проще новое построить.
Рядом с Вавилоном находится один из дворцов Саддама:

Проезд туда закрыт, но можно договориться. Конкретно наш гид, водивший нас по раскопкам/стройкам (напоминаю, что без гида туда не пускают, его сопровождение входит в цену билета), сказал, что на посту охраны работает его друг, и поэтому он сейчас позвонит и попросит, чтобы там пропустили Арба Руси ко дворцу. Цена договорённости условная, он вообще ничего сам не просил, мы ему сами дали десятку с четверых - получается, 125 рублей с человека, не обеднеем. За эту десятку он не просто позвонил другу, но и поехал с нами и потом долго водил по дворцу, рассказывая, где и что там было всего лишь 20 лет назад.

Профиль напоминает Сталина, но это Саддам. Похожи, да. Может, родственники? Заметьте: на барельефе, кроме Профиля, ещё и Сирруф, и бык Урук, и силуэт какой-то вавилонский - вроде как синтез времён старых и новых. Хотя "новые" уже тоже успели устареть, насколько можно судить по разграбленному дворцу.
Вот такой вид на Вавилон открывается с террасы дворца:

Прогуляемся по дворцу:


Аккуратно, мимо колючей проволоки и груд мусора можно пройти на второй этаж:

Потолок в стиле соцреализма:


Это зал приёма - здесь Саддам принимал посетителей. На том месте, где я сейчас стою, посетитель щелкал каблуком, отдавая честь - акустика сделана таким образом, чтобы именно отсюда щелчки эхом разносились по залу. Это гид показал, топая ногой в разных местах, а я проверил - да, именно тут надо было топать, на этом месте.
https://www.youtube.com/watch?v=7lMSSQxAdyI
Знаете, что вспомнил? Потолок железнодорожного вокзала в Волгограде, где побывал в этом году на февральских праздниках. Сравните вавилонский потолок с волгоградским:

Похоже?
С другой стороны дворца - оазис:



А вот здесь, в углублении, был бассейн:

А это - инициалы Саддама Хусейна, буквы "сад" и "ха":

(Правда, "сад" я узнал, а вот "ха" уж больно стилизована - но, говорят, он именно так расписывался, поэтому это именно "ха").
Я люблю развалины - какой классный Стритрайдинг тут можно было бы провести, эх! (Но, с другой стороны, нелогично парой абзацев ранее переживать по поводу растащенного Вавилона, а теперь сожалеть о невозможности привести сюда стритрайдеров для поисков кодов - поэтому не буду далее развивать эту тему).
Выезжаем. У самого КПП есть место, отмеченное на карте не то как "греческий театр", не то как "вавилонский театр"... Это вот такое оказалось:



Что-то активно строят, не будем им мешать.

[Snusnumrik]

Мощно!

Совершенно потрясающий отчет, давненько ничего подобного не было. Я и знать не знала, что Ирак теперь так вот запросто открыт, отдал 77 долларов и вперед...

Прямо так и захотелось ломануться немедленно... В свое время в 2008 "надкусила" Курдистан, а в Ирак тогда даже и близко не пускали.

Пожалуйста, продолжайте! Безумно атмосферно!

[psiros]

Пожалуйста, продолжайте! Безумно атмосферно!

Спасибо. Сегодня вечером выложу следующую часть - Эль-Кифль и, возможно, Эн-Наджаф.

[psiros]

Гробница пророка Иезекииля в Эль-Кифле

Вообще, интересная история. Жил-был иудейский парнишка Иезекииль, который был угнан в рабство вавилонским царём Навуходоносором вместе с другими евреями. Евреи в этом плену жили своей общиной, у них даже продолжали быть свои цари (только они уже мало что решали). Вот там Иезекииль и начал пророчествовать, и в итоге стал одним из четырёх ветхозаветных Великих пророков (наряду с Исайей, Иеремией и Даниилом), написав соответствующую книгу, входящую в каноническую версию Ветхого Завета. Позже, в 571 г. до н.э., изрёк что-то, не понравившееся тогдашнему иудейскому царю, и был разорван конями по его приказу, такие дела. Могила его находится в иракском Эль-Кифле, и туда-то мы и направляемся. Любопытно, что арабы-мусульмане вполне почитают и уважают еврейского пророка Иезекииля...
Кстати, "Эль-Кифль", "Эн-Наджаф", "Эр-Рияд" - сколько всего артиклей в арабском языке? В указанных названиях всего один, артикль "Эль", или "Аль". Просто если слово, идущее за артиклем, начинается с "солнечной" буквы, то согласный звук "л" в артикле превращается в ту самую букву, а если с "лунной" буквы - то не превращается, звучит именно как "л". Поэтому пишется "Эль-Наджаф" - а произносится "Эн-Наджаф", ибо "нун" - солнечная буква, и "ра" тоже, поэтому "Гарун Ар-Рашид" и "Эр-Рияд". А вот "кяф" - лунная буква, и поэтому "Эль-Кифль", а не "Эк-Кифль".
И да, арабы называют Иезекииля именем "Зулькифиль", что как бы созвучно, и именно от арабского варианта его имени происходит название города "Эль-Кифль".
Отвлеклись.
Итак, Эль-Кифль:

Минарет над исторической мечетью (построена в XIII-XIV веке над гробницей Иезекииля) видно издали:


Может быть, потому, что он кривой, или, как принято говорить, "падающий":

Над самой гробницей возведён не минарет, а интересная башенка пирамидальной формы:

Её сложно узреть полностью, но я попытался найти ракурс получше:


Ещё можно посмотреть на эту башенку снизу, заодно и на сам саркофаг с останками пророка:


Странно видеть еврейские письмена в арабском городе - но, впрочем, они ведь родственники:

Хотя тут и арабская вязь в наличии:

...Арабская надпись на саркофаге Иезекииля называет этого пророка посланником Аллаха и желает ему мира. Отрадно, что есть места, где евреи и арабы сходятся во мнениях и пожеланиях.


Один из служителей мечети пытался объяснить нам, что, кроме Иезекииля, в Эль-Кифле бывали ещё какие-то известные пророки, и называл имя пророка Ильяса - Илии, я так полагаю?


Ну, могилы Илии тут точно нет - согласно мнению и евреев, и арабов, Илия/Ильяс был взят на небо живым и ещё должен вернуться.

Над входным порталом развевается чёрный флаг...



Вот ещё один вид на минарет и башню Иезекииля рядом - символ того, что мир может быть всегда и везде:

...А рядом заборы и стены, намекающие на то, что это "всегда и везде" будет не здесь и не сейчас:


...И рынок, подсказывающий, что, пока оно не наступило, вам потребуется достаточное количество хлеба насущного, чтобы дождаться этого далёкого момента, путь к которому может быть узким и кривым:

[psiros]

Эн-Наджаф

Эн-Наджаф - город, который много пережил. Основал его легендарный Гарун Ар-Рашид, обнаружив во время охоты неизвестную могилу, расспросив местных жителей и выяснив, что эта могила - могила зятя пророка Мухаммеда, Первого Имама Али. Собственно, город и был построен вокруг этой могилы. Шииты считают, что, кроме Али, где-то рядом похоронен и Адам, первый человек (сунниты относят место его захоронения к Мекке). Если перенестись от времён Адама и куда более поздних времён Гаруна Ар-Рашида в XX век, то именно в Эн-Наджафе обосновался аятолла Хомейни, когда был вынужден уехать из Ирана, именно отсюда он готовил исламскую революцию в Иране. В 1991 году здесь вспыхнуло восстание шиитов против Саддама Хусейна, его подавили. В 1999 году при выходе из мечети здесь был взорван Садек Ас-Садр, тогдашний лидер шиитской Армии Махди, что привело к новому восстанию (подавили). В 2003 город был взят оккупационными войсками НАТО, однако уже весной 2004 в нём полыхнуло новое восстание шиитов, которые считали, что ладно, пусть американцы помогли свергнуть Саддама Хусейна, но чересчур долго они задерживаются на иракской земле. Это восстание тоже подавили, после чего в городе на постоянной основе были оставлены польские войска. Прошло всего несколько месяцев, и в августе того же 2004 года тут началась настоящая война, когда вооруженные отряды Армии Махди легко выперли из города поляков (те быстро сбежали), захватили здания двух отелей и разместили пулемёты в окнах. Вместо поляков в город вошли американские танки, и бои продолжались почти месяц, город был частично разрушен. Переговоры о мире (с последующим заключением перемирия) начались только тогда, когда огнём этих самых танков был повреждён минарет мечети имама Али.
На несколько километров при подъезде к Эн-Наджафу тянутся портреты иракцев, погибших тогда, в 2004 году:

...Здесь у нас не был забронирован отель. Изначально я нашёл на Букинге какие-то апартаменты, но они потом куда-то пропали, и единственный отель, там найденный, предлагал номера по 150 долларов в сутки, что мне показалось чрезмерным. Поэтому я начал писать в разные отели и в итоге получил отклик только от одного, с чудесным названием Boroda Hotel. Там номер мне предложили по 110$, в результате торговли цена упала до 90$. Уже лучше, чем 150, но пока ещё многовато. Уже когда мы были в Ираке, мне по Telegram пришёл ответ из ещё одного отеля, давшего цену 30$ за номер - но, во-первых, отзывы были уж больно нехорошими (а что ещё ожидать за 30$?), а, во-вторых, навигатор не нашёл ни сам отель, ни даже улицу, на которой он стоял, ибо стоял он где-то в медине (кто не в курсе, медина, когда с маленькой буквы - это не город в Саудовской Аравии, а старый центр любого арабского города с лабиринтом из миллиона переплетающихся улочек).
В итоге поехали наугад, просто в какой-то отель, более-менее близкий к медине, но известный навигатору. Отель Zam-Zam. Вариант оказался неплохим. Когда я вошёл туда на разведку, бородатый портье, оправдывая название отеля, спросил: "You looking for room-room?", после чего была оглашена цена в 50$ за номер, сниженная в результате торга до 40$. Но арабы хитры. Я предложил заплатить сразу, он с улыбкой отказался, мы заселились, а когда вечером (уже после возвращения с прогулки) я стал платить - там уже был другой портье, и он изобразил крайнее удивление, увидев 40 долларов, и показал на табличку со стандартной ценой - 50. И так как мы уже жили в номерах, почва для переговоров отсутствовала.
Напротив отеля - мечеть имама Али (не та, которая главная, другая):

Если пойти вдоль шоссе к старому городу, по правую руку будет кладбище Мира Вади Ас-Салам ("Ас-салам алейкум" знаете? От того же корня "мир" слова произошли). Именно тут, словно в насмешку над названием, проходили самые ожесточенные бои в 2004. Кладбище является самым большим мусульманским кладбищем в мире, потому что у шиитов очень почётным считается быть похороненным здесь в ожидании Страшного Суда:

А с другой стороны - город, до сих пор зализывающий раны после войны:



Пустые глазницы окон - это как раз одна из двух гостиниц, захваченных в августе 2004 Армией Махди.
Но жизнь продолжается. Посмотрите:



Два КПП - и мы вошли в медину и добрались до мавзолея и мечети имама Али, Первого Имама:

Помните зонты в мечети Абу-Фатихи в Багдаде? Здесь они разложены:

А вот минарет, повреждённый огнём американских танков 17 лет назад:

Часовая башня:

Мечеть богато украшена - золото даже снаружи:

...И вентиляторы, распыляющие воду - жарко, очень жарко. Что там внутри? Вот:


Пожалуй, мечеть имама Али - самая роскошная из виденных нами в Ираке.


Одно из этих фото я размещал в начале рассказа - вот, пришло время рассказать, где оно сделано. Здесь, в Эн-Наджафе, городе войны, где расположено кладбище Мира. Ас-салам Алейкум, мир вашему дому!


И опять водяная пыль:

Девушки в чёрном на фоне фонтана:

Ещё один вход - входов много, пользоваться можно любым, только в соответствии с гендерной принадлежностью:


Выходим. Кстати, в Ан-Наджафе делают чудесные восточные сладости, так что ужин лёгкий: кофе с традиционной халвой, пахлавой и ещё чем-то, названия чего не знаю.




Левый балкон второго этажа с чёрным плакатом - именно там жил в своё время аятолла Хомейни, пока не вернулся в Иран.
Золотой купол мечети ярко сияет в конце улицы:

Собственно, и просто дома красивы. Оцените стройность дома, простоту и изящество линий:

Городской парк:

И ещё мечеть - мечетей тут много:

А здесь идёт бойкая торговля. Берём айран, куда продавец кладёт листья мяты. Я с любопытством гляжу на ассортимент маек, хочу себе чёрную майку с красными буквами "I Survived in IRAQ" или что-то подобное - но нет, увы. На майках скучные надписи типа Adidas, неинтересно. А всё почему? Туристов мало. Ну, майки с Саддамом, наверное, вообще запрещено продавать...



А вот тут семечки жарят:


Смотрите, из каких зарослей проглядывает минарет:

И Луна восходит...



...Переходить шоссе в Ираке несколько непривычно - светофоров нет, движение вполне приличное, надо просто идти. Машины не будут сильно тормозить - просто легонько замедлять скорость, чтобы ты смог пройти. Главное, не пытаться так делать дома, после возвращения :)


Завтра длинный переезд через Урук и Ур в Басру.

[psiros]

Ниппур, Урук и наше пленение иракским генералом

Один из самых напряжённых дней - планировали выехать с утра в Урук, потом в Ур, потом на слияние Тигра и Евфрата и поздно вечером прибыть в Басру. Суммарное расстояние - примерно 460 км, трассы хорошие, разве что КПП помешают, но чуть-чуть, да?
Заметили, что есть на дороге машины с силуэтом, "похожим до смешения" на силуэт Саддама, но тёмным, чтобы нельзя было точно что-то утверждать:

Однако всё пошло совсем не так...
Проехав примерно часа полтора и пройдя два КПП на трассе (успешно), мы застряли на третьем КПП. Причина - его как раз инспектировал какой-то генерал, повезло нам. Паспорта куда-то унесли, а потом потребовали и документы на машину. Роман как водитель ушёл на КПП с этими документами и пропал. Сбоку от нашей машины стоял небольшой автобус с группой испанских туристов (да, испанских, кого только не встретишь в Ираке) - у них, в отличие от нас, был официальный гид от какого-то иракского туроператора, который тоже пропал там же, куда ушёл Роман. Жизнерадостные пенсионеры ходили вокруг автобуса, переговаривались... Интересно, сколько они тут ждут? Приехали раньше нас... Появилась рабочая версия - долго именно потому, что все заняты проверкой этих 15 (или сколько их там) туристов; надо будет просто потом обогнать этот автобус, и всё снова войдёт в привычный ритм.
Прошёл час. Появился Роман, без паспортов и документов. Сказал, что там всё очень серьёзно, какой-то генерал орёт на своих подчинённых, видимо, будучи раздражён тем, что туристы вообще смогли досюда доехать. Что с него стребовали список отелей, в которых мы жили, и маршрут, которым мы передвигались, и сейчас обзванивают все отели и КПП, нами пройденные, чтобы те подтвердили, что да, нас помнят. Что одна из причин недовольства генерала - отказ предыдущих КПП что-то вписывать в нашу визу (позже я рассмотрел её - да, поверх появились арабские надписи, сделанные разными ручками; наверное, КПП обязаны вписывать, что мы прошли через них, однако далеко не все это делали).
Прошло ещё полчаса, я размышлял о перспективах этого дня. Самый уязвимый пункт - слияние Тигра и Евфрата, это уже рядом с Басрой, так что туда, скорее всего, приедем уже затемно. Значит, перенесём его на обратную дорогу... А вот Ур и Урук никуда не перенести, обидно. Ладно, будем ждать. Снова появился Роман и сказал, что минут через 30 нас, вероятно, всё же отпустят.
Ещё через полчаса Роман появился уже с пачкой наших паспортов, за ним шёл мрачный гид испанцев, о чём-то яростно спорящий по-арабски с безмятежным военным, идущим рядом. Новости были такими: нам надо сейчас ехать не туда, куда мы хотели, а за армейским грузовиком с солдатами, ибо генерал приказал отвезти нас (и испанцев заодно) в какой-то музей, раз уж мы туристы.
Тронулись - впереди грузовик, в кузове пяток бойцов с автоматами, далее мы, замыкает колонну автобус с испанцами. К счастью, двигались мы в том направлении, куда нам было нужно... Первый час. А затем свернули с дороги в сторону. К этому времени мы отдалились от генерала уже километров на 80, но, если верить картам, никаких крупных городов (где могут быть музеи) вокруг не было. Куда же нас везут? Интересно... И да, если, например, бензин закончится у нас или у автобуса, что тогда? И ещё обедать где-то надо. Потом, раз уж мы связаны с автобусом в одну колонну - ну, как кому-то из испанцев в туалет захочется? О, этот вечный кошмар путешествий большими группами: каждые два часа огромный автобус останавливается у туалета, и все (ну зачем все-то? Ни в жизнь не поверю, что всем одновременно захотелось) тут же выстраиваются в огромную очередь в сортир. Пока все пройдут - о, это полчаса. А через два часа всё по новой... Тут автобус маленький, но это не отменяло проблему. Мы-то ведь не подписывались на путешествие с автобусной группой, мы сами по себе... Угораздило нарваться на рьяного генерала с проверкой...
После того, как мы свернули на какую-то просёлочную дорогу, стало понятно, что где-то здесь замаячила конечная цель этого вояжа. Скорее всего, это Ниппур, древний город. А пока остановка, солдат спрыгнул из кузова и побежал в магазинчик - может, нас покормят? Согласно Женевской конвенции, или согласно какой-нибудь другой конвенции, пленных должны кормить. Но нет, было куплено что-то только для военных, и через 5 минут мы поехали дальше. Движение в городке было довольно напряжённым, и когда между нами и замыкающим автобусом вклинивалась какая-то машина, солдат в кузове делал угрожающие жесты автоматом в сторону её водителя - уйди, мол, из колонны, ты чужой!
Выехали из городка, потащились по грунтовке, вздымая столбы пыли. Затем ворота, вышка, на вышке охранник с пулемётом. База какая-то? Въезжаем, дорога вообще никакая, а у нас всё же не джип... Ладно, если застрянем, то танком каким-нибудь нас вытащат - должен же быть тут танк, в конце концов. Или хотя бы трактор. Ещё минут через 10 - всё, стоп, приехали. Мы вылезаем из машины, испанцы из своего автобуса, последним вылезает раздражённый гид - они вообще не в эту сторону собирались, у них программа. У нас тоже, кстати. Но ладно, это потом. Сейчас смотрим Ниппур - тем более, что, наверное, тут вообще никто из туристов не был ещё, это же на территории военной базы раскопки. Значит, смотрим. Посмотрите и вы:

Залез в Интернет - это храм Энлиля, верховного бога тогдашнего. Когдашнего? Ну, примерно от 4000 до н.э. и ближе к нам; в XXVIII веке до н.э. шумерская культура сменилась аккадской, у них уже другие боги были, а в XXIII веке их завоевал Вавилон. Я ведь про те времена вообще ничего не знаю. Хаммурапи и его законы - это уже гораздо позже было. Гильгамеш ещё был. Утнапиштим и Великий Потоп. Или Гильгамеш был при Потопе? Полез опять в Интернет - а-а, вон оно что, есть разные рассказы про Потоп. Шумерская и аккадская версии, у них разные герои. Можно ещё с Ноем параллель провести - тоже голубь выпускался, ворон, потом снова голубь - ну похоже, да, была какая-то общая основа у этих историй.
Так... А это, стало быть, допотопный город ещё? Выглядит именно так, будто его смыло когда-то Потопом, а вчера начали раскапывать.



Ну, или позавчера... Есть же фильм "Послезавтра"? А здесь можно снять "Позавчера". Про Потоп...

Вот это, на фото ниже, что было? Окна жилых домов, многоэтажки?

Может, торговые центры?
А это залезли в храм Энлиля - интересно, тут кто-нибудь из форумчан раньше бывал?


Посмотрите ближе на многоэтажки, омытые и размазанные волнами:


А с другой стороны холма и кирпичная кладка проглядывает:



Туристы разбрелись по территории, солдатики забрались на верхушки холмов и контролируют нас сверху:




Погуляли где-то час - а затем нас вывезли с территории базы. Прощай, Ниппур. Спасибо, неизвестный генерал. Автоматчики, сидевшие в двух креслах, остались в Ниппуре, мы вольны ехать дальше сами. Военные спрашивают, куда же мы хотели изначально - мы собирались в Урук, равно как и испанцы. Что ж, поехали туда, военные сопроводят нас до какого-то поворота, проведут через КПП, а дальше свободное плавание.

Скоро автобус с испанцами остался позади, а мы рванули вперёд, к Уруку. Но уже через 60 километров, свернув с трассы в соответствии с указаниями навигатора, были остановлены на очередном КПП. Дежавю: кто такие, куда едем, зачем. Слово "Урук" им ничего не говорит. "Насирия?" - спрашивают нас. "Нет, не Насирия. Басра, Басра!" - "Басра там!" - нам машут на ту дорогу, с которой мы свернули. "Урук. Урук, а потом Басра!" - "Отель в Насирии?" Да сдалась им эта Насирия... "Нет, не Насирия, Басра. Урук, потом Басра!" - "Насирия закрыта сейчас!" Да и хрен с ней, хотя то, что какой-то город закрыт, совсем закрыт, плохой признак. Вскоре добавляется новый вопрос: где мы взяли нашу машину. Так вот документы, в Багдаде взяли. В Эрбиле? Нет, в Багдаде. В Эрбиле не были? Не были, взяли в Багдаде! Один военный балаболит с другим, тыркая пальцем в наши документы на машину, и тут я впервые замечаю, что в юридическом адресе компании-посредника, с которым работает Херц, указан именно Эрбиль, а не Багдад. Поясню: есть такие курды, которые давно хотят отделиться от Ирака. С ними воевал Хусейн, с ними воевали постхусейновские иракские власти, их не любят турки, потому что в Турции живут свои курды, и если кто-то признает Иракский Курдистан государством, к ним тут же постараются примкнуть курды турецкие. Сейчас курды иракские формально не имеют ни автономии, ни государства, но де-факто сами по себе со столицей в Эрбиле. У них своя армия, свои пограничники, они сами определяют визовые правила (пару лет назад, когда иракскую визу россиянам было получить очень сложно, заезд в Курдистан через Турию был вообще безвизовый). Самая напряжённая точка - город Мосул, потому что он находится на территории Курдистана, но контролируется иракской армией, эдакий анклав. Там периодически подрываются смертники, происходят межэтнические разборки, и вообще сложно жить.
Тем временем Роман говорит мне, что на номерах нашей машины нет слова IRAQ, хотя у всех остальных машин это слово есть. Таак... Стало быть, у нас курдистанская машина с курдистанскими номерами и документами, и мы на этой машине едем по стране, где действует военное положение, одной из причин которого (пусть и не главной) является курдская проблема. Отлично. Спасибо тебе, компания Херц, за эту милую шутку!
Проходит час. Несколько напрягает, что автобуса с испанцами нет - они, вроде бы, тоже в Урук собирались? Может, мы вообще свернули не туда? К нам подходит очередной военный с телефоном - в телефоне кто-то, сносно говорящий по-английски. Повторяем свою историю про Урук и про отель в Басре, сообщаем название и телефон отеля, ещё раз подтверждаем, что в Насирию заезжать не собираемся. "До Басры далеко!" - ещё бы не далеко, мы в курсе. И если бы не тот генерал со своим "музеем" в Ниппуре и не этот - уже ваш - КПП, мы бы уже давно были в Уруке, до которого отсюда почти 100 км, а сколько до Басры, и сказать страшно. "Сейчас приедет машина, езжайте за ней, вы поняли?" - "Да, поняли..." И вот приезжает машина с сиреной, и мы устремляемся за сиреной. Куда? Надеемся, что в Урук.
Навигатор соглашается, что да, Урук где-то там. Потом мы сворачиваем немного не туда - но прибываем всё равно близко к отмеченной у нас точке, только с другой стороны. Забор, ворота... "Машину и паспорта оставьте здесь, дальше вас повезёт сопровождающий".
Какая-то узкоколейка уходит вдаль... И никого. И ничего. Ну, надеемся, что не на расстрел ведут как злостных курдских шпионов:


Нет, похоже, и в самом деле Урук. Смотрите:

Чем-то египетским пахнуло... Или ацтекско-майянским... Пирамидальным...



Урук был основан в середине IV тысячелетия до н.э.. Не века - про IV век до н.э. все всё знают: уже был Александр Македонский, по землям отца которого мы бродили неделю назад (а кажется, что год прошёл, не меньше), была Древняя Греция, уже был основан Рим, персы тоже были ого-го, были какие-то науки, евреи тусовались то в плен, то из плена, в Китае уже скоро родится Цинь Ши Хуанди, который оставит после себя Терракотовую армию - короче, нормальная уже жизнь была. А тут не век, тут тысячелетие четвёртое - ещё три с лишним ТЫСЯЧИ лет до. Период расцвета Урука - 2900 год до н.э., он был крупнейшим по населению городом в мире (Интернет утверждает, что Урук был крупнейшим городом в мире дольше, чем любой другой город - аж 2500 лет подряд, надо бы в книгу рекордов Гиннесса занести). Тоже до Потопа дело было, да?




На гнезда стрижей похоже на склоне у реки...
И безжизненная пустыня вокруг:





Местный мужик долго таскает нас под палящим солнцем по руинам и зиккуратам - часа полтора точно. Вот тут, по его словам, был храм:



А тут - улица:

А здесь даже цвет сохранился:

Сохранился, потому что эта постройка более новая. Ей "всего" 2600 лет, плюс-минус. Копейки. И буквы сохранились арамейские, ещё чуть более поздние:

И ещё один зиккурат:


Ещё есть вот такая стена, тоже храм был:

А это уже ржавое свидетельство нынешней эпохи:

Песочек, видимо. вывозили при раскопках...
Урук стал вторым (после Вавилона) местом в Ираке, где мы заплатили за входной билет. Те же 25 тысяч с человека, что и в Вавилоне, стандарт.
Так. Выходим, получаем паспорта. Машина нас проводит до поворота на Насирию (может быть, чтобы убедиться, что мы туда действительно не поедем). Мы просим завезти нас в какое-нибудь кафе - любое - мы с 7 утра не ели, а сейчас уже почти 5 вечера. "Кафе? Кафе, окей!" - и нас приводят в супермаркет. "Ноу, ноу! Кафе!" - солдаты пожимают плечами, потом один из них машет рукой и ведёт в соседнюю точку, сажает на разваливающиеся пластиковые стулья, и напуганный хозяин выносит стаканчики с кофе. Ага, понятно... Слово "кофе" я умею говорить совсем по-арабски, "кахва", с гортанным "гхэ" и средним звуком между "у" и "в", поэтому объясняю, что нам нужно поесть, а кахва нам не нужна, хотя и спасибо, сколько мы должны? Солдат смеётся и делает жест автоматом - угощайтесь, с "калашом" всё бесплатно! Ещё метров 100 - и вот действительно какая-то забегаловка, хозяин суетится и накрывает стол, а мы заказываем плов. "Сколько?" - "Арба!" - солдат делает ещё одно движение автоматом, и "арба" сразу превращается в "итнан", два, то есть две тысячи тугриков с человека, 100 рублей. Нормально.
После поворота на Насирию машина сопровождения с нами прощается, и ещё через какое-то время мы выезжаем на хорошую дорогу. Уже совсем темно, и до Басры километров 300. Ур, куда мы тоже планировали попасть, накрывается медным тазом. Слышите звон? "Уррр!" - это Ур накрылся, такие дела. Только бы не было КПП...
Трасса хороша, только совсем не освещена, а фары у нас фиговые. Мы находим "Додж" с ярко светящейся кормой и пристраиваемся за ним, он пытается оторваться, но мы прилипли крепко. Скорость 185, полёт нормальный:

...Когда сдавали машину через несколько дней, клерк из Херца обронил: "Мне тут приходили сообщения... Что вы перемещаетесь со скоростью более 180 километров в час..." - "Но так все ехали!" - "Ну я не по поводу штрафа, штрафов у нас нет... Это небезопасно для вас, перемещаться с такой скоростью..." - "Да-да, конечно, всё под контролем, спасибо за беспокойство!".
К 21:00 на въезде в Басру нас тормозят на КПП. Вначале выходит Роман с документами, потом вытряхают из машины всех. Отводят в здание комендатуры, сажают на диван и стулья. Перед нами сидит полковник, пытаясь связать пару слов по-английски. Скоро приходит молодой парень, который пытается связать английские слова чуть успешнее, чем полковник, но всё равно плохо. Полковник что-то строго ему выговаривает, и я почти всё понимаю по обрывкам уловленных арабских слов: "Ты же знаешь английский (инглези), вот и поговори с ними!" - "Я знаю по английски только слова типа "Добрый день", "Спасибо", "Добро пожаловать", "один-два-три", как я с ними поговорю?" Вопросы те же самые: куда едем, откуда едем, где сегодня были, где взяли машину. Полковник стучит пальцем по документам и раздражённо говорит кому-то по телефону: "Эрбиль, Эрбиль!" Ну конечно, чтоб его, этот Эрбиль... Потом вздыхает и обращается к нам: "Руси?" - "Руси, руси". "О, руси!" - вступает в разговор лейтенант - "Бутин, Бутин!" - в арабском языке буквы "п" нет, поэтому пусть будет Бутин, не вопрос. - "Бутин, калашникофф, Фолга, Суохой!" - продолжает лейтенант демонстрировать свои познания русского быта. Тут полковника пронзает свежая мысль: "О, руси, смотрите, вот у меня есть русские сигареты!" - и протягивает пачку с какими-то сигаретами, на которых написаны грузинские буквы. "Это ведь русские, да?" Он говорит на арабском, но тут всё понятно. "Ноу, ноу руси. Джорджия." Полковник удовлетворенно прячет пачку в карман - видимо, действительно мы русские, а паспорта настоящие. "Where you been today?" - путаясь в грамматике, начинает лейтенант. - "Урук, Эн-Наджаф, yesterday Бабилон, Карбала, before that Багдад". Полковник повторяет список, включая в него ещё и Ур. "Ноу, Ур ноу!" - полковник откидывается на спинку кресла, барабаня пальцами по столу. "Вы там были. Я думаю, что вы могли там быть, да!" - это я тоже понял. Пауза. Телефонный звонок, полковник берёт трубку и светлеет, перекидывается парой фраз со звонившим, потом передаёт трубку нам. Фантастика, там русская речь, хоть и с акцентом: "Добрый вечер. Я учился в России, говорю по-русски. Я учился в Ижевске, знаете такой город?" - "Да, конечно". - "Где он?" - "Удмуртия, на запад от Екатеринбурга, на восток от Казани, между ними". - "Где вы работаете в Ираке?" - "Мы не работаем в Ираке, мы приехали как туристы, у нас туристические визы". - "Когда вы приехали?" - "15 октября". - "Где вы были?" - "Багдад, Кербела, Вавилон, Эн-Наджаф, Урук, сейчас едем в Басру, потом вернёмся в Багдад". - "Где вы взяли машину?" - "В Багдаде, компания Херц, отель Бабилон Ротана". - "Не в Эрбиле?" - "Нет, в Багдаде". - "В документах написано, что компания из Эрбиля!" - "Она зарегистрирована в Эрбиле, но работает в Багдаде, можете им позвонить". - "У вас есть их телефон?" - "Да" (диктую номер). - "Передайте трубку моему дяде". Ага, значит, дядя... Поговорив с племянником, полковник расслабляется. Нам наливают чай. Все чего-то ждут - полковник, лейтенант-типа-переводчик, ещё какие-то военные. Листают паспорта, переговариваются. Ждём...
Дверь распахивается, и в комнату заходит мужик властного вида в гражданском (в эдакой развевающейся арабской хламиде и в ободке вокруг головы, от которого спускается на затылок накидка). Мелочь вскакивает и вытягивается в струнку, полковник почтительно встаёт, пожимает ему руку и вручает наши паспорта, заметно нервничая. Властный мужик улыбается, бегло листает паспорта, затем выходит с ними куда-то из комнаты. "Who was it?" - спрашиваю я лейтенанта, тот нервно смеётся, но ничего не отвечает. Полковник вздыхает, барабанит пальцами по столу. Ну, надо же что-то делать... Звонок племяннику, даёт нам трубку. "У вас есть международные права?" - "Есть." Полковник вертит в руках права, потом отдаёт Роману. Ещё звонок племяннику. "Ваш консул знает, куда вы поехали?" - "Нет, мы не сообщали. Мы просто едем в Басру как туристы, зачем беспокоить консула?" Ещё один вздох. Тут возвращается властный мужик с паспортами, о чём-то говорит с полковником, потом улыбается на прощание и уходит. Напряжение сразу спадает. Полковник радостно набирает племянника и отдаёт трубку нам: "Вы можете ехать, извините за задержку, но такова процедура. Запишите мой телефон, если что - звоните, я помогу. И, пожалуйста, сообщите мне, когда приедете в свой отель!"
В 22:30 мы въезжаем в Басру. Отель Castle. Мужик за стойкой смущается, увидев нас, и причина мгновенно выясняется: "Извините, но номеров нет, совсем нет! Букинг отменил ваше бронирование, вам надо ехать в другой отель!" - "Как это отменил? Мне не приходило сообщение об отмене, а вот ваучер, смотрите!" Мужик кривится, звонит кому-то, потом повторяет про отменённую бронь. Так... Можно позвонить племяннику. Племянник коменданта заставы на въезде в Басру, да ещё говорящий по-русски - офигенно полезное знакомство, скажу я вам! Но я выбираю вариант проще, и, подключив Вай-Фай, пишу в чат поддержки Букинга - я всё-таки Гениус второго уровня, не кто-нибудь. Букинг подтверждает, что никаких отмен не было, и обещает максимально быстро решить вопрос. Уже минут через десять с вытаращенными глазами в помещение влетает мужик, представляющийся хозяином отеля, армянином из Еревана. Он отлично говорит на английском: "Прошу меня извинить, но произошла путаница! К нам из аэропорта стали направлять гостей, я не могу им отказать! Все отели переполнены, забиты, но я дам вам одну комнату на четверых, а завтра утром уже две комнаты!" - "Нас четыре человека, у нас было две комнаты забронировано, мы не хотим жить в одной!" - "Подождите, я посмотрю, что можно сделать..." В чате Букинга появляется вопрос: "Отель утверждает, что решил проблему. Это так?" - "Нет, нам предлагают одну комнату на четверых вместо двух комнат, нас это не устраивает!" - "Хорошо, сейчас решим вопрос". Слышно, как на улице у двери практически рыдает в трубку хозяин отеля, в сумбуре арабской речи я улавливаю слова "Гениус" и "итнан", после чего предполагаю, что диалог строится примерно так: "Вы заселили других гостей на места, забронированные клиентом Гениус второго уровня!" - "Да я понимаю, что он Гениус, но что я мог сделать? Ко мне направили других гостей, я думал, что эти русские просто не приедут, ведь многие делают бронирование и не приезжают потом!" Армянин влетает в зал: "Давайте так. Одну ночь вы живёте в четырёхместном номере вообще бесплатно. Ничего не платите. А завтра с 10 утра можете переехать в два двухместных и платите только за одну ночь!" О, это другое дело. Это нормально... Я пишу Букингу, что вопрос решён, и мы отправляемся в номер.
Уф... Почти полночь. Длинный выдался денёк. И жаркий...

[psiros]

Басра

Басра - хороший пример того, как Интернет обманывает путешественников. Имеется ввиду, как обманывают трэвел-сайты, настоящие-то люди (здесь, например) рассказывают правду. Список достопримов Басры мы как раз составляли на основе Интернета. Старый Город? Разумеется. Таймс-Сквер? Да. Остров Синдбада, "где обожают отдыхать местные жители, есть великолепный фонтан и аттракционы"? Конечно. Ещё "пальмовые рощи, дающие отдохнуть от палящего солнца в тени у воды". И Шатт-Эль-Араб. Очень красиво написано :)
А какова реальность?
Шатт-Эль-Араб - река, образованная слиянием Тигра и Евфрата и впадающая в Персидский залив километрах в 20 от Басры (но к порту не проехать - там американская военная база, и вообще закрыто). Его видно с балкона нашего отеля - правда, ангары промышленные не особо украшают кадр, но зато мост разводной виден:

Если выйти на набережную, вид (на другой мост) будет вот таким:

...Правда, набережной как таковой нет... Строят...
Вот что реально в Басре понравилось сразу - это кофейня. Европейского типа с местными сладостями - отличный вариант на завтрак! Оформление таково, что даже чашка кофе выглядит агрессивно:


На чёрном флаге оранжевыми буквами - название кофейни. Рекомендую. Тут, кстати, мы встретили английского профессора лет 75, разговорились. Очень правильный английский (ну ещё бы ему не быть у профессора из Стратфорда-на-Эйвоне). Он живёт и работает в Ираке уже лет 20 и рад был поговорить, нам тоже такая беседа в Басре представлялась просто чудом. Если встретите его там - передавайте привет.
Старый Город - ну... любопытен. Особенно, если нос зажать. Фото запахи не передают, поэтому наслаждайтесь:


Как там называют Басру в Интернете, "Иракская Венеция"?

Басра - родина Синдбада-Морехода. Да, где-то здесь, в этих домах, он вполне мог жить:


Кое-где двери открыты, можно зайти во дворы. Заходите, не стесняйтесь. Там тень, красиво, и запах от каналов почти не чувствуется:





В некоторых домах можно выйти на крышу - да, тоже здорово:



Если пойти в глубь медины - тоже точечно есть интересные объекты. Почему точечно? Потому что Басра очень сильно пострадала и во время Ирано-иракской войны, и позже, при операции "Буря в пустыне", и ещё позже, в 2003 году. Единственный порт в Ираке потому как.



А вот здесь какое напоминание о России видите?

Машенька и Медведь. Этот мультик чрезвычайно популярен в исламских странах. Знаете, почему? Потому Машенька в платочке ходит, как и должна делать правильная мусульманская женщина. Я не шучу.
А вот другие каналы... Лучше бы я этого не видел:


Ладно, закончили со Старым Городом. Таймс-Сквер - так называется большой торговый центр. Обыск на входе, перетряхивают все сумки и сумочки. И, кстати, я не понял логики - но меня в этот ТЦ в шортах не пустили, пришлось натягивать джинсы, благо, они в машине лежали на всякий случай. Внутри - цивилизация, как она представляется европейцам и американцам:

На книжном развале продаются книги на арабском и английском. Ну-ка, угадаете автора и произведение?

Гоголь, "Ночь перед Рождеством".
Далее поехали на остров Синдбада - на него (точнее, через него) ведёт единственный мост, при въезде на который огромная пробка, потому что из 6 рядов машины должны сбиться в один. Тот самый остров, где "великолепный фонтан", где "обожают отдыхать", и так далее. Вот он, фонтан:

А вот тут, видимо, жители обожают отдыхать:



Вон сам Синдбад-Мореход поплыл:

...А здесь, наверное, его путешествие закончилось:

Ладно, поплохел остров Синдбада... Когда, интересно, та статья про него писалась? Лет 20 назад? Поехали на другой берег, в пальмовые рощи.

Можете погулять в тени пальм, да. Если пролезете через колючую проволоку:

Что-то любопытное можно найти... Но с очень большой натяжкой:




Неплохо выглядит университет Басры:


Когда темнеет, город становится чуть более интересен:



На набережной Шатт-Эль-Араба можно посидеть, там полно кафешек и кальянных (ну, то есть, стоят стулья у воды, надо просто сесть, и скоро к тебе подскочит кто-то из местных, оглашая меню).


Вот, пожалуй, по Басре и всё. А! Магазин ковров ещё прикольный:

И свадьбу местную застали неподалёку от нашего отеля, вот короткое видео:
https://www.youtube.com/watch?v=6i6ElS9jqAQ
Басра слегка разочаровала, да. Но впереди обратная дорога, Ктесифон и Самарра, вполне достойные локации.

[psiros]

Слияние Тигра и Евфрата и Ктесифон

Если вы ещё помните, посещение слияния Тигра и Евфрата (а, кстати, почему всегда говорят "Тигр и Евфрат", но никогда "Евфрат и Тигр"? Тигр вечно первый в этой паре, точно так же, как Маркс всегда называется первым, когда упоминается в паре с Энгельсом...) предполагалось нами ещё по пути из Эн-Наджафа в Басру, но человек предполагает, а неведомый иракский генерал располагает - и мы туда не попали. Поэтому это самое слияние стало первой локацией, посещённой на пути в Багдад.
Когда я перед поездкой в Ирак искал в Интернете фотки локаций и составлял маршрут, Интернет подбросил мне такую картинку этого слияния:

Это ещё один пример того, как безымянные фотки и статьи дурят простого человека. Как бы сразу мне было подозрительно, что в низинах Месопотамии есть такие скалы, но мало ли, вдруг я чего не знаю... Ага. Щаз. Я не знаю, откуда была взята та картинка, но в реальности слияние Тигра и Евфрата (в городке Курна они встречаются) выглядит вот так:

Если посмотреть налево - оттуда приходит Тигр:


...Если направо - оттуда приходит Евфрат:

А дальше, вперёд и прямо, уже несут свои воды не они, а Шатт-Эль-Араб, до самой Басры и чуть дальше, в Персидский залив. Вокруг слияния зелено, сады, и вообще, обстановка тут куда больше располагает к прогулкам, нежели на острове Синдбада-Морехода в Басре. Вот, например:



Белая и Чёрная Королевы чинно вышагивают рядом, будто мы попали в Зазеркалье:

Ау, Алиса, где ты? Будем привыкать жить в обратную сторону - тем более, что нам сейчас как раз надо двигаться в обратную сторону, в Багдад.
А в Зазеркалье вообще много неизведанного. Первая неожиданность - КПП проходятся куда легче, чем на пути в Басру. Там было пять КПП, первые два из которых мы прошли незаметно, а на третьем попали в плен к генералу; четвёртый и пятый также запомнились тёплым приёмом, особенно пятый, где мы имели счастие познакомиться с местным фээсбэшником (или кем он там был, тот властный мужик в хламиде?). Тут же КПП идут один за другим (всего их за день мы пройдём 19 штук, я специально считаю), но лишь на трёх или четырёх из них проверки занимают минут по 10 на каждом, остальные - минута, не более.
Вторая неожиданность - Ктесифон. Ну-ка, признайтесь, кто про него слышал без Интернета? Более конкретный вопрос: столицей какого царства он был? Ответ: Парфянского. Если бы я произнёс "Парфянское царство" без привязки его к территории Ирака, сумели бы ткнуть в карту, где оно находилось? Может, оно было мелким, и его столица - просто захолустный городок, что-то типа Нукуса, столицы Каракалпакии, которая неизвестно где расположилась? Но вот, понимаете ли, в VI и VII веках Ктесифон спорил с Константинополем за право называться крупнейшим городом МИРА. Да-да, именно мира. А мы про него ничего не знаем - обидно... Основан он был Навуходоносором, по другим данным - гораздо позже, одним из наследников Александра Македонского, которые мгновенно разодрали между собой великую империю после смерти этого самого Александра (да-да, его страну мы как раз посетили за 10 дней до того, как оказаться в Ктесифоне, случайность - хотя нет, всё переплетено, цитата). Парфян сменили персы, именно тут взявшие в плен римского префекта, пришедшего сюда с армией (если прочтёте мой рассказ про Иран, обратите внимание - в Накше Рустаме мы видели как раз эту картинку, грустный пленённый префект, склонивший голову перед довольными бородатыми персами). Потом пришли армяне, а потом и арабы, основавшие Багдад, забравший у Ктесифона былую славу и величие. Арабы называли его Мадаин, но об этом я узнал вообще случайно в Интернете. Когда строил маршруты по Багдаду, одной из достойных локаций был признан Мадаин, но в Интернете было примечание, что, мол, там расположена военная база, посему попасть туда крайне сложно, и мы решили не искушать судьбу и обойтись без поездки в этот самый Мадаин; теперь же, приехав в Ктесифон, я с удивлением обнаружил, что Ктесифон - это как раз Мадаин и есть, и никакой базы тут нет, либо не увидели мы её, выпавшую из Зазеркалья.
"Как это базы нет? Она есть; где надо - там очень даже есть, просто вам туда не надо!":

Главная мечеть города:



А где же парфянские руины? Обойдите мечеть, пройдите метров 700, ищите и найдёте. А пока ищете - бросьте взгляд на иракские графити:



...Льва, кажется, видели? Это же Вавилон! Да, это он. Тут все графити - некие иракские локации. Сам Ктесифон на первой картинке, после мордашки - так надо полагать, "болотные арабы", видел это название в программе тура, далее вавилонский лев... А потом Басра, старый город:

...И ещё что-то:

Чем-то по стилю с иранскими картинками перекликаются, сравните картинку из иранского Кермана:

Что осталось от дворца в Ктесифоне? Вот:



...Солнце заходит, так и маня последними лучами зайти и посмотреть Ктесифон ближе:

Но увы. Забор, на колючей проволоке которого толстый охранник сушит свои носки:


"Нельзя!" - с важным видом пузом вперёд объясняет он нам (слово "Нельзя!" часто приходится слышать, я его на арабском быстро выучил).
Ну ладно, поехали тогда в Багдад. Завтра будет Самарра.