Экспресс-вояж в Дагестан в декабре 2021

[gloc54]

Поездка по некоторым популярным достопримечательностям Дагестана состоялась с 10 по 14 декабря по следующему путаному маршруту: аэропорт- река Сулак (Главрыба) – Миатлинский и Чиркейский Сулакские каньоны (Дубки) – Чиркейское водохранилище – Гимринский тоннель- место слияния Андийского Койсу и Аврского Кайсу (другими словами место образования реки Сулак) – Гимринский тоннель – Главный Сулакский каньон - Гимринский тоннель – Ирганайское водохранилище – вдоль Авраского Кайсу до базы Олимп возле деревни Хучада – Гоор – Кахиб – Карадахская теснина – Гергебиль – Дербент – Нарын-Кала – бархан Сарыкум – Махачкала – аэропорт. Забегая вперед, скажу, что Главный Сулакский каньон мне настолько понравился, что решил написать про него, а заодно и про остальное путешествие, пару строк. Отчет можно было бы назвать и "путешествие в «страну Инстаграма», не столько из-за очень широкого использования социальной сети в Дагестане для маркетинга, сколько из-за желания разместить в ней (сети) как можно больше видов республики.

Лежа на диване в конце ноября и смотря одним глазом на низкое мрачное петербургское небо, а другим на фото с небом голубым, лениво размышлял, не написать ли отчет о какой-нибудь осенней поездке. Размышления мои были прерваны рассылкой Аэрофлота с интересными предложениями для счастливых обладателей карт ̶м̶и̶р̶ visa. Билет Россией из Петербурга до Махачкалы и обратно- 3150 рублей. С учетом пока еще вменяемых размеров и общего веса до 15 килограммов бесплатной ручной клади и у Аэрофлота, и у «России» я билеты тут же и приобрел. Затем почитал форум и другие источники, чтобы понять, для чего я это сделал. А когда понял, начал искать варианты, как то, для чего я купил авиабилеты, увидеть. В надежде на групповые экскурсии я поездку запланировал на выходные дни. Но турфирмы отвечали неопределенно, и обнадеживали индивидуальными турами от 9 тысяч за день. Такие надежды никакого оптимизма не вызывали, поэтому стал искать аренду автомобиля. И благодаря уже упомянутой социальной сети и нашел. Составил маршрут, который включал только один проезд Гимринского тоннеля и учитывал время восхода (после 7ми) и захода (сразу после 16ти) солнца. И уж на маршрут оставалось надеть места ночлега с помощью букинга и того же Инстаграма.

1й день. 10 декабря.
Прилетел в половине четвертого, перешел площадь в виде автостоянки, получил на 3е суток Ситроен С-Кроссер 2009 года выпуска с пробегом за 200 тысяч километров за 3,5 тысячи рублей в день с залогом в 10 тысяч (рублей). Машинка ни разу не подвела и не обманула, а подключаемый полный привод оказался весьма полезной вишенкой. Немного обманул хозяин с количеством бензина. Хотя, согласно Сунне, честность – основа торговли для торговца-мусульманина. Но может быть, потому что уже стемнело.

Отель нашел через детище Кевина Систрома и Майка Кригера – при ресторанно-рыбоводческом комплексе Главрыба, чтобы, не теряя времени, с утра пораньше оказаться на смотровых площадках Сулакского каньона (в Дубках есть гостиница «Чайка», но я не смог ни каким образом с ней связаться, а отзывы о квартирах не воодушевили на выбор такого типа постоя). От аэропорта до отеля– 100 километров, большей частью по хорошему шоссе, которые к началу шестого и преодолел. Комплекс Главрыба занимает несколько гектаров, домики подешевле (3000 рублей) расположены у верхней охраняемой парковки (у колеса обозрения) - метрах в 300-400 от ресторана. Комплекс симпатичный, в это время года, несмотря на пятницу, очень малолюдный.















Единственный минус (на утро это большой плюс) – в ресторане не подают алкоголь. Но рыба, пахлава и чай вкусные, лимонад, как ни странно, тоже. Обслуживание несколько вялое. И понятно – зима, надо копить силы к лету на 7000 человек в день. В домике тепло, все удобства (и холодильник с телевизором) функционируют. Сон ничто не нарушает. Кроме редко проезжающих внизу машин.

[gloc54]

2й день. 11 декабря.
«Сегодня самый лучший день…». В смысле не битва с самим собой, а в смысле – посещение главной, на мой взгляд, достопримечательности Дагестана, да и не только его, - Сулакского каньона. «Сула́кский каньо́н — каньон в долине реки Сулак, глубочайший каньон Европы. Протяженность каньона составляет 53 километра, глубина достигает 1920 метров». На первых 22 км река Сулак от слияния рек Аварское и Андийское Койсу образовала Главный Сулакский каньон. Из каньона Сулак выходит в Чиркейскую котловину протяжённостью 8 км – самый крупный водоем Северного Кавказа, а затем входит в Чиркейское и Миатлинское ущелья, плавно переходящие одно в другое. Заканчивается каньон у села Миатлы. Для основной части туристов Сулакский каньон – это именно два последних ущелья. Говорят, что глубина каньона достигает 1920 метров. Но я не понял, как считают. Если по близрасположенным вершинам, то высота должна быть больше. Высоты условно смотровых площадок в Главном каньоне – 1400 – 1650 метров, смотровых в Чиркейском и Миатлинском – 800 – 900. Увидеть хотелось все три части природной достопримечательности.
Но день начался не с песни «Машины времени», а с другого музыкального произведения – романса на слова Тургенева – «Утро туманное, утро седое». При более тщательном рассмотрении утро оказалось не туманным, а облачным. То есть проснулся я в облаке. Завтрак в Главрыбе предлагается с 8 утра, поэтому утолив потребность в пище чем бог послал, то есть засунутыми в сумку женой конфетами и пряниками, в 7.10 я едально-развлекательное заведение покинул и устремился все выше и выше (перепад высот между Главрыбой и смотровыми площадками в районе Дубков – 700-800 метров), чтобы выяснить, чем повернется ко мне фортуна. Фортуна повернулась спиной.
Хотя я и начал с ветрополигона, каньон предстал заполненным белой ватой. Переезд от одной смотровой площадки к другой ситуацию не менял.







По этой причине и Дубки показались каким-то ужасным местом, хотя они, конечно, ни в чем не виноваты.

Из-за низко стелящейся облачности не увидел я и крупнейшую на Кавказе Чиркейскую ГЭС. Показали только Чиркейское водохранилище. Да и то, пожалуй, только для того, чтобы я уверился, что и в Главном каньоне тоже делать нечего.

Я и уверился, и направился к слиянию Аварского и Андийского Койсу через самый длинный в России автомобильный тоннель – Гимринский. Асфальтированные дороги, кстати, в Дагестане достаточно приличного качества, грунтовые – разного, ассы за рулем встречаются гораздо реже, чем в СПб (но если встречаются, то вообще без мозга), а представители силовых структур за три дня меня не разу не побеспокоили. Ну или я их.
Пока ехал, раздумывал, как же изменить трехдневный маршрут, чтобы все-таки каньон сверху увидеть.



А пока раздумывал – доехал до цели.

Можно было бы и не ездить – на месте слияния стоит гора, на которую без серьезного для жизни риска и такой же подготовки не залезть,

(примерно такая же)
а лодочник, чтобы посмотреть на процесс соединения рек с воды – отсутствовал. Можно было бы и не ездить, если бы не одно «но». Было прекрасно видно, что Главный Сулакский каньон свободен и от облаков, и от тумана. Да и вообще от южного склона Гимринского хребта и дальше в горы (что бросилось в глаза сразу после выезда из тоннеля) никаких облаков не было. Пришлось возвращаться, снова в тоннель, затем в облака. Свернул с дороги с незапоминающимся названием 82К-038, не доезжая Буйнакска, на Верхний Каранай.

По грунтовой дороге через Нижние и Верхние Ишкарты и Нижний Каранай до места где с дороги надо перейти на направления – 13 километров.

Грунтовка и после дождей была пыльная, представляю, что здесь летом творится. Последние километры, правда, больше думал не о дороге, а опять о сторонах фортуны. Но не подвела. Не знаю ее пол, но была бы женщиной – расцеловал. А скорее всего она и женщина, поскольку каньон показала с оттенком театральности. Колея, и так плохо заметная, внезапно закончилась перед небольшим подъемом. Я на всякий случай остановился, поднялся на пару метров и тут же бросился обратно к машине. За камерой и смартфоном. Сразу за этой парой метров на сотни метров обрывался Большой Сулакский каньон.













Место это на maps.me отмечено. Давно не было ощущения «Вау». Еще и птички грифовые летают. Только я не понял какие именно: сипы, грифы или стервятники. Минут через 30 первый восторг утих, и я потащился к следующей отметке на Гимринском хребте у вершины Магема-Али, поглядывая на левую сторону каньона – хребет Салатау. На новом месте мне решительно не понравилось. Источник есть, а троп в нужную мне сторону нет. А с вывороченными ступнями по крутому, я бы сказал, местами очень крутому склону, ходить трудно.







Я долго и не ходил, а переехал наугад к удобному, и судя по всему, посещаемому месту (для метки - от него в двух километрах строго на юг – гора Рогдомеэр).



Часы и желудок в половине второго звали меня в путь, навигатор предлагал короткую дорогу через Верхний Каранай, а мозг, занятый перевариванием избытка впечатлений, пустил все на самотек.

Первый полузаснеженный каменистый овраг с обледеневшим ручьем я преодолел (подключив полный привод). На втором овраге мозг все-таки вернулся к действительности и заставил повторить уже проделанный путь, только наоборот. «Третий раз закинул старик невод». В смысле проехал Гимринский тоннель в третий раз.

Спустившись по уже знакомому серпантину, заправился сразу после поста. Наличие поста оказалось не показателем честности работников заправки. Но с каким-никаким количеством бензина, жить веселей, тем более в сумерках. И тем, более, что до ночлега оставалось еще 95 километров. Сначала по берегу Ирганайского водохранилища,



а затем – вдоль, местами запруженного, Аварского Койсу.

Место для ночевки – база Олимп – было выбрано через Букинг из-за близости к башенным комплексам Гоор и Кахиб (близость оказалась чисто топографической). Чтобы добраться до базы от шоссе нужно подняться на 700 метров по 8километровой грунтовке.



Дорога неважного качества, с ремонтными работами, но жигули ездят. Добрался уже в кромешной тьме до гостиницы, где и выяснил, что хозяин не знает об оплаченной неделю назад брони и постояльцев никаких не ждет. И если бы не его братья, которые прибыли минут через 20 после меня, не захотели бы покататься по местным горам на мотоциклах, то предстоящая ночь была бы у меня непростой. Но, благодаря родственникам получил теплую комнату с душем с горячей водой, накормлен ужином, напоен кизлярским коньяком, снабжен полезной информацией (один из братьев – руководитель турфирмы) и развлечен рассказами (правда скупыми) первого Дагестанского покорителя Эвереста. Рашид Гаджиясулов, несмотря на то, что поднимался с Китайской стороны, невольно напомнил мне, что в Сагарматхе то я еще не был. С этой идеей я в Дагестанских горах и уснул.

[bromisaich]

Отличные фотографии! Невероятные виды!

[Кинель]

По Вашим фотографиям мне тоже кажется, что зимний Дагестан-это просто Космос! Мощный, суровый, фантастический!

[gloc54]

зимний Дагестан-это просто Космос!

Не знаю, какой Дагестан летом, но зимний превзошел ожидания, и намного.

[gloc54]

3й день. 12 декабря.
В начале восьмого оставил бывший пионерский лагерь и «пионеров», досматривающих утренние сны.



По навигатору от базы Олимп до старой деревни Гоор 27 километров и 40 минут. У мня дорога заняла час. Спуститься к шоссе, в Хебде пересечь речку по временному мосту (в старом прошедшим летом рухнул пролет вместе с груженым Камазом) и подняться по 12 километровому активно реконструируемому серпантину. Состояние дороги и тип попадавшихся на пути транспортных средств вернули меня в детство – возродилось уважительное отношение к продукции волжского автозавода.

Самый трудный участок, который, похоже, останется таким на долгие годы – от Гоора к Старому Гоору.
Гоор и Кахиб – расположенные рядом деревни, возле которых сохранились их предшественники – Старый Гоор и Старый Кахиб.
Старый Гоор – разрушенный аул, в котором туристов интересуют сохранившиеся боевые оборонительные башни и, в первую очередь, фотосессии на скальных выступах – мини вариантах норвежского «языка тролля». Говорят, что изначально в 17-18 веках было возведено 7 башен высотой до 25 метров. Сохранилось три 10-15 метровых. После Гоора понимаешь, что башни надо смотреть в Ингушетии. Помимо оборонительных башен, можно взглянуть на развалины аула, старинное кладбище и мечеть рядом с ним.













Планировал провести в достопримечательности не более получаса, но попалась на глаза дорожка, ведущая куда-то вверх. Желание увидеть, что-же та за поворотом, сделало мою жизни на полтора часа короче и с треском вышибло из программы на день Гуниб. За поворотом оказался следующий поворот и т.д.. Как обычно. Но посмотрел на Кахиб с высоты.

В Кахибе навигатор провел меня мимо Администрации с небольшой, но мощеной плиткой площадью и стильными столбами освещения (все-таки когда-то аул был райцентром), и попытался провести мимо школы, пока водитель не понял, что в составлении карт mapc.me участвуют и велосипедисты. Встреченные на жизненном пути местные жители не только помогли выбраться из западни, но пояснили, как до цели моего приезда добраться. От школы - всего 600 метров по тропе, по которой я изначально собирался проехать.
Старый Кахиб — каменные развалины старого села на крутом склоне горы над речкой Кахибтляр., практически сливающиеся со скалами. «Первые поселения появились здесь еще в V—VII веках до нашей эры. Каменный Кахиб датируют VIII—X веками нашей эры».







По пути можно увидеть и Гоор,



и ознакомиться с бытом местных жителей. В основном пожилого возраста. «Кахибцы — умелые каменщики, ездят по всей стране, зарабатывают на стройках». В сами развалины я не поперся, хотя на одну из отреставрированных башен можно подняться. Ниже по склону виднеются остатки еще одной деревни.



На часах – почти 12. Световой день начал намекать на скорое прощание. И видимо, не только мне. Потому что, когда я добрался до Карадахской теснины, в ней не осталось ни одного туриста. Карадахская теснина «представляет собой ущелье протяженностью почти полкилометра и шириной максимум 5 метров, с обеих сторон которого возвышаются каменные стены высотой до 170 метров». Прелюдия тоже достаточно интересная, хотя рекомендуется надеть каску (в свободном доступе. Кафе не работают, несмотря на воскресный день).























Путь туда (ориентир – первая металлическая лестница) и обратно занял около полутора часов - вернулся к машине в 14.10. Впереди более трех часов до Дербента.
Убедившись в очередной раз, что навигатор любит приключения не меньше меня, послушался его и проехал по забытой богом, но не дорожниками (посыпают песком) дороге через Маали и Квартикуни, где пораздумывал, не заехать ли на Салтинский водопад. Но желание выбраться из гор до темноты победило.
По дороге запомнилась видимая издалека бывшая резиденция премьера Дагестана Гамидова или резиденция бывшего премьера Дагестана Гамидова. (он, вроде, пока сидит) в селе Мекеги, которую я сначала принял за религиозный комплекс.
Тут и погода кончилась, так как где-то на 800 метрах въехал в облака, и, кроме дождя, темноты и бесконечных автоколонн в обоих направлениях на шоссе Махачкала – Дербент, оставшиеся пару часов до магазина Магнит меня ничего не ждало. Магнит – первая сеть национального масштаба, вошедшая в республику и открывшая два, по-моему, магазина – в Махачкале и Дагестанских огнях. Магазины, правда, отличаются от соседних только наличием в ассортименте пива, насколько я понял.
Гостиница в Дербенте Hotel Royal на берегу моря с закрытой парковкой оказалась практически пустой.



Но ужин приготовили. Пиво и другие напитки – в наличии. Домашний обильный завтрак – вообще выше всякий похвал. Не надо только до отеля добираться через Дагестанские огни. Было ощущение, что грязным по крышу стал не только автомобиль, но и водитель.

[gloc54]

4й день. 13 декабря.
Виноват Петр Первый. Далеко Дербент от Петербурга, а небо такого же «серого цвета кровельного железа». Видимо. из-за сохранения домика Петра, называемого здесь землянкой, в которой император останавливался 299 лет назад. От него (нее), правда, ничего не осталось практически. Но то, что осталось – в футляре, как домик в СПб. Футляр – футляром, но серость туристический энтузиазм поубавила. А ведь всего-то на 800 метров выше – яркое солнце и небо голубое.
Завтрак в отеле – с 8 утра, Архитектурный комплекс Цитадель Нарын-Кала - с 9-ти. Удобно. Посмотрев по пути на историческую землянку из машины, в начале десятого осматривал уже Дербентскую крепость. За 150 рублей. «Известная сегодня крепость выстроена в VI веке (после 562 года)» и «являлась частью оборонительной системы (Кавказская стена), защищавшей народы Закавказья и Передней Азии от нашествий кочевников с севера в обход Кавказских гор, вдоль побережья Каспийского моря]. Система включала в себя городские стены, цитадель (Нарын-кала), морские стены и Горную стену Даг-бары». Включена в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Кому-то такие исторические объекты посещать нравится, для меня они больше привлекательны снаружи.









Хотя снаружи, пока искал точку для фото, налепил на башмаки по килограмму грязи. В Дербенте, там, где улицы с грунтовым покрытием, с этим беда. Сразу вспомнил Киберу – крупнейшие трущобы Африки в Найроби. Там целая мафия по мытью обуви для выходящих из поселения. В Дербенте для выхода в мощеную, асфальтированную часть, она бы тоже не помешала.
Пока шлялся по крепостным стенам приметил комплекс Джума-мечети, состоящий из главной мечети, медресе и жилых помещений для духовенства.

Джума-мечеть, построенная в 734 году, самая древняя мечеть на просторах бывшего СССР. Приметить то, я ее приметил, но внутрь не попал. Догадался въехать в старый город на кроссовере. Даже нашел место для парковки. И даже нашел мечеть. И, более того, потом нашел и кроссовер. Но открытый вход в мечеть, обойдя ее с трех сторон, не нашел.



Нашел его позже, проезжая мимо на машине. Но к тому времени с полчаса уже пребывал в роли Геннадия Петровича Козодоева, заблудившегося в Стамбуле, только на колесах. Кроме достаточно запутанной уличной системы, половина улиц заканчивается тупиками, а на второй половине – ремонт сетей. Плюс припаркованные как попало автомобили. Поэтому знакомиться с интерьером религиозного учреждения не оставалось. Желание было одно – вырваться из этого лабиринта. Что, к счастью моему, я и сделал около 11 часов.
Через 2 часа, постоянно нарушая скоростной режим, оказался у бархана Сарыкум – крупнейшего бархана не только в России, но и во всей Евразии, достигающего абсолютной высоты 262 метра. Возраст Сарыкума – сотни тысяч лет. «Песок, из которого образован бархан, появился в следствие выветривания песчаников, которые расположены в окрестных горах, а также являются отложениями каспийских террас. На бархане имеется 4 вершины, которые под воздействием ветра изменяют свою форму. Основание песчаной горы неподвижно». Вход – 128 рублей, если у билетера есть сдача. Билетер, кстати, велел по гребню налево не ходить, а направо – можно. Подниматься по мосткам и лесенкам не трудно.








Не спеша, туда и обратно от парковки – менее часа. При желании и наличии воображения, можно представить, что в Западной Сахаре. Что в Намибе – вряд ли. Собираюсь в апреле в Чарские пески, будет с чем сравнить. В общем, покинул достопримечательность – еще не было двух часов. Более часа толкался в пробках в Махачкале, заселился в гостиницу - Гостиница Центральная Корпус 2. (Отель в центре, на улице можно припарковаться. До площади Ленина 1 км, до мечети - 3. Все достаточно просто, но номер просторный, завтрак дают, персонал доброжелательный. В номере холодильник, чайник, чайные принадлежности, посуда, приборы, можно воспользоваться микроволновкой. Убер до аэропорта 400 рублей). Как раз успел к сдаче машины в 10 минутах ходьбы от отеля (сдача в городе и 200 рублей за мойку обговаривались при получении).
Без руля человек в городе становится более свободным. Раз день начался с Бродского, им надо и закончить – «Купи себе на ужин какого-нибудь сладкого вина». От отеля до сосредоточения винных магазинов (трех) – два километра (угод Дахадаева и Коркмасова, оплата только наличными или по телефону). Вообще не расстояние. Заодно и город вечерний посмотрел.


5й день. 14 декабря.
Отмена прямого рейса на СПб позволила до полудня валяться в номере и лишь только затем совершить 7 километровую прогулку под дождем и пронизывающим ветром на площадь Ленина и в Центральную Джума-мечеть.



Хотя, на мой взгляд, погода на восприятие этого города сильно не влияет. В мечети темновато, но витражи симпатичные. Было время совершения намаза, поэтому не фотографировал. Да уже и не очень хотелось, а хотелось либо в горы, либо дождаться 19 часов и улететь домой через Москву. Выпало второе.

[Krapivka]

Спасибо за отчет!
Шикарные фото! И в Гооре, какой вы молодец полезли вверх куда-то. а до самого старого Кахиба не дошли? Там на башню можно залезть.
А в Хебде мост рухнул не прошлым летом, а прошлой весной в марте 2021. Мы как раз в конце марта из Митлиуриба в Кахиб и Гоор на лошадях ездили. Там даже временную переправу еще не успели построить, поэтому нам пришлось через всю Хебду проехать и переходить по пешеходному деревянному мосту. А потом подниматься в гору козьими тропами, но нам сказали, что мы шли дорогой Предков. Тоже у меня было замечательное приключение.

[gloc54]

до самого старого Кахиба не дошли?

Не дошел. Времени не было. Да и смотреть на Старый Кахиб из Нового интересней, чем наоборот.:)