«Быть может, за стеной Кавказа...»(на своем авто Грузия, Армения, сентябрь 2022, армянская часть)

[TKK]

Этот отчет - армянская часть, дополнение к отчету о путешествии на своем автомобиле по Грузии и Армении:
"Быть может, за стеной Кавказа..."(Грузия, Армения, сентябрь 2022)

Маршрут по Армении был рассчитан на 3,5 дня:

25.09.22, вск — п/переход Гогован, Ереван, монастырь Гегард, «Симфония камня», Храм Гарни, ночевка в Гарни;
26.09.22, пн — Гарни, монастырь Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени-1, Татев, ночь в Татеве;
27.09.22, вт — Татев, Норатус (хачкары), Севан, ночь в Севане;
28.09.22, ср— Севан, Дилиджан, монастырь Агарцин, п/переход Бавра.



Гостиницы (гестхаусы) забронировали заранее через букинг, без банковской карты и предоплаты.
Везде пользовались навигатором Organic Maps, основное преимущество которого в том, что работает он без интернета и довольно точно.

25.09.22, воскресенье

Тбилиси — граница с Арменией (п.п. Гугути/Гогован) — Ереван — монастырь Гегард — Гарни

Это был 6 день нашего путешествия и начну я его с пересечения границы на погранпереходе Гугути/Гогован.

На границе мы были в районе 11 часов. Машин почти не было.
Как пересекли грузинскую границу, даже и не помню. Без вопросов получили штампы и все.

На армянской стороне заставили вещи вынуть из багажника, проверили сканером. Женщина-таможенник строго спросила: не были ли мы в Азербрайджане? (Не были). А затем: куда собираемся ехать. Когда я упомянула Татев, она с сомнением в голосе сказала: «Ну, вы и рисковые». Чем, конечно, слегка напрягла меня.
Дело в том, что всего пару недель назад азербайджанские ракеты прилетели в Армению, как раз в приграничные с Нагорным Карабахом территории. Татев там поблизости. Но мы решили сориентироваться, насколько безопасно сейчас туда ехать, уже на месте, в Гарни.

Затем заплатили за временный ввоз машины 4050 армянских драм и купили местную страховку на машину (минимальный срок 2 недели) за 4000 AMD. Кстати, валюту поменяли здесь же, в соседнем окошке, по нормальному курсу 410 AMD/$. Почему именно доллары, а не рубли? У нас осталось какое-то количество сто-долларовых купюр 2006 года выпуска. Эти купюры во многих странах перестали принимать. Это настораживало. Поэтому мы решили их «слить» там, где их еще принимают: в Грузии и Армении. Убедились: в Армении старые эти доллары принимают без проблем и без комиссии.

В путь!
Проехали Спитак и вскоре после этого (примерно 100 км от границы) увидели вдалеке, справа, высокие заснеженные вершины.



«Арагац!» - определил знающий муж.
И, действительно, в нашем навигаторе Organic Maps (работает без интернета), тут же прочла, что Арагац — четвертая по высоте (4090) гора в Армянском нагорье и самая высокая в современной Армении. Кстати, относится к стратовулканам и имеет четыре вершины.



По легенде, гора Арагац являлась сестрой горе Арарат. Однажды любящие друг друга сестры поссорились. Тщетно пыталась помирить их гора Марутосар; разгневанная, она прокляла их. Так что Арарат и Арагац не могли никогда больше друг друга видеть и оказались разлученными навеки.

Да, так и есть, вскоре вдали, прямо по нашему курсу, показались две вершины Арарата, чуть прикрытые облаком. Не знаю, видно ли с вершины Арарата Арагац, но мы одновременно их видеть не могли.
Сейчас фото Арарата с этой дороги выкладывать не буду, качество вышло не очень. Просто весь последующий день Арарат сопровождал нас повсюду. Великолепный. Без единого облачка.

Ереван

Въехали в Ереван.

Каюсь, Ереван мы, можно сказать, проигнорировали. Времени на Армению мы выделили всего 3,5 дня, поэтому решили «снять сливки», посмотреть все самое-самое. Ереван в этот список не входил.
Во-первых, мы не любители урбанизации, во-вторых, наши многочисленные друзья и знакомые говорили, что сама столица Армении особого интереса не представляет. Ереван удобен как место дислокации, откуда можно делать марш-броски по самым знаковым достопримечательностям.

Ну и, все же, мы решили не объехать город по окружной, а проехать через центр. Маршрут построили через Площадь Республики. Тем более, что в Википедии Площадь Республики описывается, как «самое важное гражданское пространство города и Армении», «архитектурное достояние» Еревана и «самый выдающийся архитектурный ансамбль Еревана».

Ну и вот, что смогли заснять по пути, прямо из окна автомобиля:



Здание Правительства Армении (N 1):



Отель Marriott:



Правительственное здание N 2:



Просто улица с красивым зданием и непонятным монитором наверху:



Выезжаем из Еревана.



Наша цель — Гарни и, в первую очередь, Монастырь Гегард.

Виды по пути вдохновляют.
Не можем сопротивляться желанию остановиться, чтобы было чем подтвердить впечатления, когда будем делиться ими с друзьями. Кстати, вот он и Арарат вдалеке:



Движемся вверх по ущелью реки Азат, со всех сторон вырастают скалы.





За очередным поворотом, прямо среди скал. появляется монастырь.

Монастырь Гегард



Сразу сознаюсь, фото стащила из интернета. Потому что у нас монастырь выглядел совсем не так. Весь в лесах и толпах туристов. Об этом чуть ниже.

Гегард — один из самых известных монастырей Армении. Это объясняется и визуальным эффектом - древняя обитель как будто вырастает из скалы, и довольно редким для Армении наличием пещерных храмов.

Но, мы выбрали, в общем-то, не самое удачное время. Во-первых, разгар реставрационных работ. Весь монастырь в лесах. Во-вторых, воскресенье. Много народа — это еще мягко сказано. Здесь просто столпотворение. Парковки забиты. Все это вместе здорово портит впечатление.



Точное время возникновения здесь монастыря неизвестно, принято считать, что примерно в IV веке. Вначале монастырь имел вид пещер в скале и, вроде бы сам Георгий Просветитель жил здесь какое-то время. Вероятно, самая первая и главная пещера была там, где сейчас храм-пещера Авазан с родником (в переводе с армянского «Авазан» -водоем).



После здесь возникли какие-то постройки, но все было напрочь разрушено двумя нашествиями арабов в IX и X веках и землетрясениями.
В нынешнем виде монастырь существует примерно с XIII века, когда князья Мхаргрдзели построили здесь основной храм с красивым южным порталом, над которым вмонтировали свой герб: льва, схватившего быка.



Внутри главного храма:





Много красивой резьбы по камню, объемные изображения зверей, разнообразные декоративные элементы:



Интересное оформление куполов:



После Мхаргрдзели монастырь попал в руки клана Прошьянов, который сделали его фамильной усыпальницей. Один из высоко расположенных горельефов изображает бычью голову — во рту она держит концы цепей, на которые посажены два льва, повернувшие свои морды к смотрящему. А между львами — геральдический орёл князей Прошьянов с ягненком в когтях.



Помимо всего, есть еще и верхний гавит, полностью выпиленный в скале. К нему надо подниматься по лестнице со двора. Он производит особенно сильное впечатление, потому что здесь вообще не складывали ничего из камня, а только резали. В Закавказье известны резные комнаты схожего размера, но таких сложных, с колоннами, кажется нет нигде.



Если я ничего не перепутала, вот эти колонны:



Ну и не очень-то интересный вид на храм в лесах:



Несомненно, монастырь Гегард заслуживает самого пристального внимания. Да, забыла упомянуть: он входит в список ЮНЕСКО.
Просто учтите нашу ошибку - не приезжайте в выходные, либо старайтесь приехать как можно раньше утром. Ну и желаю вам, чтобы к вашему приезду реставрационные работы были завершены.

[TKK]

Симфония камней



Несколько лет назад я увидела фотографию этого потрясающего места у своих детей во время их путешествия по Армении. А еще раньше примерно такие же виды у них были в Ирландии, а потом в Исландии.
Надо сказать, что и нам во время поездки по Намибии в заповеднике Твифелфонтейн встретились такие базальтовые столбы, названные там «Organ Pipes».



Столбчатая отдельность — так называют в научных кругах это геологическое образование. И мест таких на Земле довольно много (в общей сложности, в 24 странах).
Но, тем не менее, меня лично магия таких «каменных органов» настолько притягивает, что в списке что-я-хочу-посмотреть-в-Армении «Симфония камней» точно входила в первую тройку.



Находится это чудо практически в Гарни. В ущелье Гарни.
Теперь проехать на машине до самих колонн невозможно, стоит шлагбаум и надо купить билет на вход. Вход здесь: 40.116951, 44.74354. Хотя, с другой стороны, в ущелье кажется, можно зайти и бесплатно. Но здесь, где официально, совсем недолгий спуск и цена билета почти символическая (200 драм или 31 руб).

Как это выглядит. По обеим сторонам ущелья, вдоль реки Гохт (Goght) тянутся скальные стены, состоящие из базальтовых колонн.





Сами скалы необыкновенно красивы, а совершенные, шестиугольные колонны выглядят так, будто они были выточены рукой человека.





Сегодня механизмы образования таких ровных, зачастую геометрически правильных формаций почти раскрыты – считается, что причиной их является сокращение лавы при ее остывании.
При сжатии и растрескивании ее масса распадается обычно на многогранные, чаще всего на шестигранные колонны.



В поперечнике такие колонны могут иметь диаметр от нескольких сантиметров до полутора метров, при этом призмы обычно находятся перпендикулярно к плоскостям, ограничивавшим поток раскаленной лавы.



Эксперимент показал, что базальтовая порода трескается, когда ее температура опускается на 90-140 градусов ниже температуры кристаллизации магмы, в большинстве известных мест столбчатая отдельность образуется при температуре 840-890 градусов С.

По словам ученых, образование столбчатых отдельностей – распространенное явление не только на Земле. В 2009 году ученые впервые обратили на аналогичные формации на поверхности Марса.



Определения «Симфония камней», «Органные трубы», «Ансамбль базальтовых колонн», все, как будто, связано с музыкой. Все в точку. Настоящая музыка в камне.



Возможно, время перед закатом солнца не самое лучшее с точки зрения фотографирования, но другого у нас не было.
Уходили мы, во всяком случае, вдохновленные.

[TKK]

Храм Митры в Гарни

Кто, приехав в Гарни, чуть не забыл заехать в ключевой храм Гарни - храм Митры, тот мы.

Возвращаясь из ущелья с Симфонией камней, меня вдруг осенило, что мы же совсем неслучайно останавливаемся на ночь в Гарни. Что здесь есть что-то еще… смотрю в карту навигатора — точно! Здесь же находится популярнейший туристический объект: остатки крепости Гарни и там единственный в своем роде на территории Армении настоящий языческий храм I-го века нашей эры.
Открыт до 18-00. А время 17-30. Успеваем!

Здесь опять-таки одно из немногих мест в Армении, где нужно покупать билет за 750 драм.

Храм выглядит очень эффектно, да еще и расположен на высокой горе, так что отсюда открываются красивые виды во все стороны.



Но надо все же помнить о том, что нынешний вид это реконструкция 1969 года. Что не помешало Храму Гарни войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Древнее поселение здесь, на горе над рекой Азат, существовало с незапамятных времен. Известно, что в VIII веке до н.э. это поселение захватил урартийский царь Аргишти, установив здесь каменную стелу. В III в. до н.э. тут была летняя резиденция армянских царей, а в I в. нашей эры крепость Гарни уже упоминается у римского историка Тацита.
Неприступная крепость была защитой для жителей от иноземных захватчиков более 1000 лет.
Храм же был построен в I в. царем Трдатом и посвящен богу Солнца Мгеру или, другими словами, культу Митры.



В 1679 году храм оказался в эпицентре землетрясения, названного Гарнийским. Тогда погибло много храмов по всей Армении, и храм Митры в частности. От храма Митры остался только фундамент и ступени.



Таким он и простоял до советских реставраторов, которые с 1969 по 1975 г.г. восстановили храм в его нынешнем виде, по крупицам собрав сложный пазл из осколков колонн и других фрагментов храма.



Вход в храм и интерьер:



Античная простота и эпичность на фоне горного пейзажа — вот что не может не покорить с первого же взгляда.

Вид из храма:



А это пейзажи вокруг:





В конечном итоге, время перед закрытием, в вечерних лучах заходящего солнца, кажется наиболее удачным. И народ как-то подрассосался, несмотря на воскресенье, и освещение было, что надо.



Поужинав в ближайшей таверне, мы вернулись в свой гестхаус. Это был милый дом у очень гостеприимных хозяев, которые угостили нас целой вазой фруктов из своего роскошного сада. Хозяйка по нашей просьбе позвонила своим родственникам в Татев, чтобы узнать, насколько безопасно будет нам завтра приехать в Татевский монастырь. Заверили, что в Татеве абсолютно спокойно, можно ехать.

[TKK]

26.09.22, понедельник

Гарни — Хор Вирап— Арени — Нораванк — Татев

Сегодня мы должны доехать до Татева (чуть меньше 300 км), заезжая по пути в другие знаковые места Армении.

Первым пунктом был монастырь Хор Вирап. Причем, главным тайным желанием было попытаться повторить (если, конечно, повезет!) открыточный вид, многократно растиражированный в интернете: монастырь на фоне самого Арарата.

Только выехали из Гарни и вдруг прямо по курсу — Арарат ̶(̶м̶а̶ш̶е̶т̶)̶: «Я здесь!»



Вау!!! И дальше он словно сопровождал нас всю дорогу, иногда скрываясь за холмами почти марсианских пейзажей, чтобы потом вновь появиться на горизонте.

Дорога, как и было обещано в каком-то из отзывов, необычайно живописная сама по себе, даже без учета своей главной доминанты впереди.





Пейзажи не похожи на те, что были по пути из Грузии в Ереван:







Преодолев длинный красивый серпантин, взбираемся на горку



и вот он, опять во всей красе, с обеими своими вершинами:



Мы понимаем, как нам несказанно повезло! Ведь увидеть Арарат считается большой удачей, но не всем дается такое счастье.

Николай I, по преданию, во время своего вояжа по Закавказью в 1837 г. три дня ждал, когда библейский вулкан соизволит показаться из тучи, а в итоге уехал ни с чем. И так, говорят, бывает едва ли не у большинства приехавших в Армению туристов - что в летний зной за речными испарениями, что в зимнюю стужу за дымами Арарат скрыт чаще, чем виден.

Как известно, гору формируют два конуса спящих вулканов: Большого и Малого Арарата, что придает вершине весьма узнаваемый вид. Расстояние между конусами - 11 км. Вершина Большого Арарата (5165 метров над уровнем моря) является самой высокой точкой Турции. Известно, что Арарат проявлял активность еще в III тысячелетии до нашей эры. Последнее извержение было в 1840 году.



И хотя Арарат находится на территории Турции, самые красивые ракурсы на него открываются из Армении, со стороны Еревана.

А вот и монастырь Хор Вирап.



Хор Вирап

Тот самый (ну или почти тот самый) открыточный вид:



На подъезде к горе, где находится Хор Вирап:



Хор-Вирап в переводе - «глубокая темница».

На той горке, где сейчас монастырь, была какая-то часть города Арташат. Именно там находилось подземелье для смертников. В 287 году царь Трдат III отправил туда одного человека из своего окружения, по имени Григорий, за христианское мировоззрение. Григорий Просветитель (а это был именно он) пробыл в заточении 13 лет - примерно до 300 года. Впоследствии он был освобождён и стал крестителем Армении и её первым католикосом. Место его заточения постепенно стало объектом паломничества.
Город Арташат и его постройки постепенно разрушились, но подземелье сохранилось. В 642 году католикос Нерсес III построил над подземельем храм. Предположительно, круглый. Потом этот храм много раз перестраивался. В последний раз - в 1879 году.

Центральный храм монастыря - Собор Богородицы (Сурб Аствацацин), был возведен в 1662 году.





Внутри Храма Богородицы ничего особенного. Интерьер Храма Святого Григория довольно аскетичен:



он примечателен тем, что там до сих пор сохранилось то самое подземелье, куда надо спускаться по узкой лестнице. Мы поленились стоять в очереди, может, и зря, все же история, древность.

Зато зашли по наитию в какую-то часовенку в одном из боковых помещений монастыря. Информацию о ней я не нашла, но захотелось поставить там свечку, очень уж атмосферно:



Еще прогулялись вокруг:



Со стен монастыря Арарат, как на ладони:



Рядом с монастырем подъём на соседнюю гору, забираемся и сюда.
Вот так выглядит Хор Вирап отсюда, жаль, резкие тени:



Отсюда видны окрестности поселка и кладбище:



Там, совсем рядом, Турция и... Арарат!

[LA77]

валюту поменяли здесь же, в соседнем окошке, по нормальному курсу 410 AMD/$.

Добрый день.
Подскажите , пож-та, вы оплачивали проживание в AMD , или можно было бы в $ оплатить ?
И дурацкий вопрос - картой МИР не пользовались ( работала )?

[TKK]

Подскажите , пож-та, вы оплачивали проживание в AMD , или можно было бы в $ оплатить ?
И дурацкий вопрос - картой МИР не пользовались ( работала )?

Не интересовались, к сожалению. Поскольку у нас была цель "слить" старые доллары, поэтому мы и поменяли. И картой "Мир" не пользовались по той же причине, хотя с собой на всякий случай взяли.
Советую вам подписаться на телеграмм-канал Армении от ТравэлАск. Там можно любой вопрос задать и получить очень быстро ответ. Я про доллары так узнала, как раз. Кстати, там для любой страны есть чат, очень удобно. https://t.me/+ghaOfNxMKyVmZDEy

[TKK]

Арени, Церковь Святой Богородицы

Сюда мы заехали, просто увидев с дороги красивую церковь на горе. Сами издалека не смогли во время движения сфотографировать, но это выглядело вот так примерно:



Надо сказать, тут довольно крутой и каменистый подъем. Но зато, когда мы были, рядом - не единой души. Нечасто сюда заезжают туристы, по-видимому.
Церковь окружена старым кладбищем, повсюду старинные хачкары. Было бы время, можно было бы порасматривать поподробнее.



Из Википедии: "Церковь построена в 1321 году по заказу князя Сюника Тарсаича Орбеляна по проекту архитектора Момика. В 1840 году купол сооружения рухнул, а вместе с ним погибла часть уникальных рельефов и рисунков. Тем не менее, часть из них сохранилась в парусах. Здесь изображены символы евангелистов — ангел, орёл, крылатые бык и лев. При этом они расположены так, что их распахнутые крылья заполняют паруса, превращая плоскость в графический рисунок".



А еще здесь красивая резная дверь.



Монастырь Нораванк

С Джермукской трассы сворачиваем в очень симпатичное ущелье. Это каньон реки Амагу. Когда с обеих сторон дороги стеной возвышаются скалы, это всегда очень эффектно.



А уж расположение монастыря Нораванк..! - не знаю, о чем думали больше древние строители: о безопасности, неприступности обители или как зрелищнее подать такую красоту.



Хотя, с другой стороны, сам монастырь еще надо разглядеть на фоне пестрых скал.
Между прочим, высота 1500 м над уровнем моря.

Нораванк - монастырь, основаный в эпоху царицы Тамары на южной окраине Грузинского царства, на территории армянской области Сивниети (Сюник). Задумывался как резиденция сюникского митрополита. Все сооружения построены уже в монгольскую эпоху. Считается одной из крупнейших достопримечательностей Армении примерно наравне с Татевом.



Хронологически самое раннее сооружение - это руины храма Святого Карапета. Они мало о чём могут рассказать.



Хронологически второе - это храм Стефана Первомученика и гавит.
В 1240 году храм пострадал от землетрясения и в 1261 году восстановлен.





Считается, что в постройке храма участвовал знаменитый армянский художник и скульптор Момик На стенде у храма написано, что это церковь Стефана Первомученика.
Тогда же к храму пристроили гавит (типично армянская "фишка" - пристройка к храму, в переводе - "двор" или "прихожая")



Над входом в гавит - резное изображение Богородицы, а чуть выше - барельеф Бога-Отца, который держит голову Адама. Говорят, что барельефы создавал тот самый Момик, это была его последняя работа. Еще здесь множество хачкаров.



Вот еще хачкары, прямо вмонтированные в стены:



Слева на своде, если присмотреться, можно видеть герб Орбелянов: вседника, нападающего на льва:



Второй храм в монастырском комплексе - двухэтажный храм Аствацацин, честно говоря, смотрится привлекательнее. Для начала, он интересен своей двойной лестницей. Это чисто армянское изобретение, в Грузии таких отчего-то никогда не делали. Раньше, вроде как, по этой лестнице можно было подняться в верхний храм, но сейчас вход был закрыт. Возможно, из-за соображений безопасности.



Здесь, на первом этаже была усыпальница. Сейчас там пусто. Странность этого сооружения - в его своде. В те времена уже умели строить своды любой степени сложности, но этот странен - он не романский и не готичный. В его центральной части квадратный камень, который держится там не очень понятно как.



Кроме храмов, на территории монастыря несколько хозяйственных построек, могилы с хакасами, сувенирная лавка, фонтан с питьевой водой, кстати, очень вкусной.



А вокруг нерукотворная красота:



И опять 7 км живописного каньона в обратную сторону:



Кстати, именно здесь, на выезде из каньона, находится известная теперь всему миру пещера Арени-1, с раскопками поселения древних людей. Но об этом в следующем рассказе.

[TKK]

Пещера Арени-1

Координаты: 39.731675, 45.203927

Вообще-то, в этот день мы не попали в пещеру. Честно говоря, я ничего не знала о ней, как-то упустила из вида.
Просто, когда выезжали из ущелья, обратили внимание на указатель на пещеру и увидели толпу народа наверху. Проехали. Но я стала гуглить и такая взяла досада: что ж мы, такое уникальное место пропустили! Поэтому на следующий день, направляясь к Севану, на развилке дорог, мы оказались в Ехегнадзоре, в 11 км от Арени и добрый муж предложил: «Ну, хочешь, съездим в пещеру, крюк небольшой». - Да!

Но, поскольку гораздо логичнее заглянуть в пещеру Арени-1 сразу после Нораванка, я расскажу о ней сейчас.

Википедия: Пещера Арени — комплекс карстовых пещер, находящихся близ села Арени в Вайоцдзорской области на юге Армении. В пещере, расположенной на высоте около 1080 м над уровнем моря, исследователями было обнаружено несколько культурных слоев, включая комплекс эпохи медно-каменного века (энеолита) с глинобитными строениями, датируемый 4200-3500 годами до нашей эры. Самый ранний культурный слой относится к VI—V тыс. до н.э., а самый поздний — к XII—XIV векам.

Нам повезло.
Во-первых, пещера была открыта. Как я узнала, доступ часто перекрывают на время раскопок и исследований, которые все еще продолжаются.
Во-вторых, мы там были совершенно одни. Парочку туристов встретили уже на выходе.

Вход платный. По армянским меркам — недешевый: 1000 драм на человека. Можно взять экскурсовода. Но мы не стали, там кругом стенды с подробным описанием. Но даже без экскурсовода за вами будет присматривать сопровождающий.

Для того чтобы подняться в пещеру, необходимо преодолеть крутой 30-35 метровый склон.



Входом в пещеру служит узкая расщелина среди скал на левом берегу реки Арпа. Стоящий напротив пещеры каменный утес полностью закрывает горизонт.
От пещеры отходят несколько галерей, поэтому ее площадь колеблется от 400 до 600 кв. метров.



Своды внутри пещеры покрыты черным налетом. В древние времена здесь находилось значительное поселение, о котором упоминает историк V века. Поселение являлось важным военным пунктом, перекрывающем дорогу через ущелье, имело торговые связи с различными поселениями Ближнего Востока.
Пещера была открыта научным сотрудником института археологии и этнографии НАН РА археологом Борисом Гаспаряном. В ней было множество гнезд, поэтому она называлась Птичьей.
Гаспарян возглавляет археологическую экспедицию, в которой принимают участие археологи из Армении, США, Ирландии, Израиля. Раскопки ведутся с 2007 года.



Ключевые моменты:

* Обнаружены прекрасно сохранившиеся захоронения людей IV тысячелетия до н.э. (нашли в кувшинах черепа трех девочек, убитых при ритуальном жертвоприношении). По мнению ученых, это самые древние останки первобытного человека.



* В ходе раскопок в яме глубиной 45 см была найдена древняя обувь, которая идеально сохранилась благодаря особому микроклимату (прохладному и сухому) пещеры, а также нахождению под толстым слоем экскрементов овец. Слой действовал как твердая печать. Эта самая древняя в мире кожаная обувь, возрастом в 5,5 тыс. лет!



* Благодаря особому микроклимату пещеры, были также обнаружены большие кувшины, остатки виноградной кожуры и косточек, металлические ножи, семена более 30 видов фруктов, семена разных злаков, веревки, одежда, солома, трава, камыш, даже высохший чернослив. Исследования подтвердили, что в Арени-1 найдены самые древние в мире винодельческие помещения.



Вот такое уникальное место, (международного значения!), мы чуть не пропустили.

Вид из пещер:

[TKK]

Стоило выехать из региона Вайоц-Дзор, как высокогорные, скалистые ландшафты сменились совершенно другой картиной — пустынными, но весьма живописными холмами Ераблурского плато.





А когда приблизились к Спандарянскому водохранилищу, решили остановиться на перекус, совмещая хлеб наш насущный с «деликатесом» для глаз.



Татевский монастырь

К Татевскому монастырю можно попасть двумя путями: автомобилем или канатной дорогой «Крылья Татева» - самой длинной маятниковой канатной дорогой в мире над ущельем Воротан.

Канатная дорога это круто, но, во-первых, по понедельникам она не работает, а мы приехали в понедельник. Во-вторых, мы забронировали ночевку в Татеве, рядом с монастырем, так что, в любом случае, к нашему гестхаусу надо ехать на машине. Можно было специально заморочиться и попробовать во вторник доехать до канатки, прокатиться туда-сюда, но первый «полет» - в 10 утра, так что, пожалуй, до обеда не выберешься, чтобы продолжить путь. Так что «Крылья Татева» мы, вздохнув, отринули.

Но 13 км дороги от станции Халидзор до самого Татева сами по себе замечательный экспириенс и по живописности, возьму на себя смелость сказать, думаю, не уступает полету на Крыльях Татева.

Вот, кстати, фото из интернета как раз из кабины канатки. Чтобы вы оценили серпантин дороги, которой поехали мы.



Был еще один момент. В самом низу дороги, на дне ущелья, есть нерукотворный, так называемый, Чертов мост через реку Воротан.

В отчете Re: Кавказский рейд: Грузия и Армения в августе 2016. Армянская часть поездки. я увидела потрясающие фото пещеры под мостом.evil_nn написал, что к этим пещерам можно спуститься по тросу, закрепленному на вбитом в скалу крюке и что «для мероприятия необходима хотя бы минимальная физическая форма». Я решила, что уж минимальная-то физическая форма у меня ееесть.
Муж остался в машине, припаркованной рядом с Чертовым мостом, я пошла вниз.

Первые сомнения в задуманном зародились при встрече трех скалолазов в полном альпинистском снаряжении: в касках, со страховкой.
Прошла мимо минеральной ванны, в которой полоскала ноги какая-то мадам. Заглянула вниз: крутизна отвесная.



И вот этот трос. И обрыв с отрицательным уклоном, все, как написал автор отчета. Только лестницы никакой нет. Лестница с противоположной стороны, но там нет троса. Загадка, короче.



Немного поборолась с сомнениями: сказано же «минимальная физическая форма». Потом подумала, если сорвусь, даже муж не сразу узнает и не спасет. А еще и обратно как-то подниматься. Умные люди, вон, в касках и со страховкой. Смахнула скупую слезу и распрощалась с мечтой.

Рассматривала сверху красоту и внутренне рыдала: а там-то, внизу, вообще роскошь, которую Я. Никогда. Не увижу.





Только на фотографиях в отчете Кавказский рейд: Грузия и Армения в августе 2016. Армянская часть поездки..

А мне остается вот:



После Чертова моста дорога круто вверх, а в конце, на самом верху, начинается грунтовка. Но основная проблема — фуры. Невообразимое количество фур. Которые догоняешь, потом долго ждешь возможности обогнать, обгоняешь, а через минуту догоняешь следующую. Что это за фуры? Куда они? Что они везут в Татев, дальше ли Татева? Почему их столько? Завеса тайны слегка приоткроется завтра. Когда их обгоняешь, сердце замирает (хорошо, что водитель не я) — серпантин же! А вдруг навстречу кто выскочит, или в обрыв сорвемся ненароком. В общем, вокруг красота, но и адреналина хлебнули. Я, во всяком случае.



А вот и Татев. Проезжаем монастырь и сразу к обзорной площадке вверх по дороге на соседнюю гору.
Вот, ради чего мы ехали сюда:





Вернулись немного назад, припарковались, идем к монастырю.



Изначально он, по версии путеводителей, Евстатевский - здесь погиб раннехристианский мученик Евстатеос (Евстафий). Но слово "тэв" в армянском языке означает так же силу, руку или крыло.
Одна из легенд повествует, что зодчий не успевал закончить строительство в срок, шагнул в пропасть, крикнув «Святой дух, дай мне крылья», вот это «Дай крылья» и есть «Та тэв». Выросли у мастера крылья, он улетел, а построенный им монастырь назвали Татев.

Самое крупное сооружение Татевской обители — Собор Сурб Погос-Петрос (святых апостолов Павла и Петра).



Воздвигнут в 906 году на месте разрушенной старой церкви. Служил главным собором Сюникского княжества. Славился уникальными фресками, но после землетрясения 1931 года не осталось ничего.



Церковь Сурб Григор Лусаворич (Св. Григория Просветителя) — наиболее раннee из сохранившихся культовых сооружений обители, построена в IX в. в период восстановления Арменией независимости.



Внутреннее убранство аскетично:



Но самое примечательное здесь сегодня, чтоб вы знали - Гавазан.



Гавазан — "увенчанный хачкаром уникальный качающийся столп, воздвигнутый в 904 году по соседству с резиденцией епископа, архитектурное посвящение Святой Троице. Восьмигранная каменная колонна опирается на восьмигранный пьедестал. Древним зодчим удалось с ювелирной точностью вычислить параметры соответствия между силой тяжести самого монумента и его объёмами, что обеспечивает стабильное вертикальное положение столпа. Установленный на шарнире, он способен раскачиваться - собственно, поэтому он и называется «качающимся столпом» или «живым посохом» («гавазаном»). Колонна приходила в движение даже во время самого слабого землетрясения, предупреждая монахов и местных жителей. Раскачивалась она также, когда дрожала земля при приближении вражеских войск. Кроме того, столп имеет еще одно предназначение. Он был основан 11 августа - в день древнеармянского Нового года - Навасарда. Он является точным небесным компасом и ориентирован на созвездие Айк-Орион. Столп показывает нулевую отметку отсчета времени и по нему можно рассчитать не только световой год (25920 лет), но и один земной год."(из Википедии)

Еще одна, наименьшая из трёх церквей монастыря - церковь Сурб Аствацацин, или Пресвятой Богоматери. Возведена в восьмидесятые годы XI века на крепостной стене над древней монастырской гробницей. Имеет вертикально ориентированные пропорции, что встречается редко в армянской архитектуре.
Мы ее толком не засняли. Вот она, слева, возвышается над крепостной стеной:



Ну и, бросим взгляд с крепостной стены вниз, на склоны Воротанского ущелья:



Зашли поужинать в небольшое семейное кафе здесь же, рядом с монастырем. Поговорили с хозяйкой. Как здесь жить? Не страшно? Ведь рядом Нагорный Карабах, недавно, вот, обстреляли с азербайджанской стороны.
"Мы привыкли. Я отсюда никуда не уеду, здесь моя родина".

[TKK]

27.09.22, вторник

Татев— Селимский перевал — Норатус— Айраванк — Севан

Первоначально у нас были большие планы на этот день. Например, заехать в Хндзореск, чтобы прогуляться по подвесному мосту через ущелье к пещерному городу.
Но из-за недавнего обострения конфликта с Азербайджаном это оказалось невозможным.
Не пустили нас и на дорогу к Джермуку. Где нам очень хотелось попробовать добраться до монастыря Гндеванк на дне живописного ущелья. Военные перегородили путь и сказали, что там очень опасно.

По дороге до поворота на Джермук, надо сказать, мы периодически встречали грузовики с военными. Такие времена.

Но еще чаще приходилось обгонять фуры с арабскими цифрами на номерах. Приглядевшись, мы рассмотрели флаг Ирана.



Как потом мне объяснили знающие люди, у Армении сейчас тесные контакты с Ираном по разным направлениям. В условиях блокирования границ с Азербайджаном и Турцией, Иран рассматривается как «враг моего врага». Вот и совсем недавно прочла информацию, что «Тегеран намерен дать старт новой вехе двустороннего сотрудничества с Ереваном». Что ж, молодцы.

Но, грузовики и фуры не могли отвлечь наше внимание настолько, что мы бы не замечали суровой красоты здешнего края.







На перекрестке в Ехегнадзоре свернули на дорогу к Севану.

Остановились на Селимском перевале, чтобы сфотографировать серпантин, по которому только что ехали. Ну, красота же!





А вот и само озеро показалось на горизонте:



Дальше едем вдоль озера. Первая наша остановка в Норатусе.

Норатус, кладбище хачкаров

Село Норатус знаменито большим старинным кладбищем хачкаров V — XV веков. Там их насчитывается около 900. То есть сейчас это наибольшее скопление хачкаров на территории страны.



Ах, да, для тех, кто не знает, что такое хачкары. Хачкар в переводе с армянского «камень-крест» и это чисто армянский продукт. В соседней Грузии тоже есть камни с выбитыми крестами, но там совсем другой стиль.
Причем, узоры и орнаменты ни на одном из старинных хачкаров не повторяются.  Мастер брал большую каменную плиту и превращал ее в «кружевной» шедевр.



А еще в 2010 году искусство создания хачкаров было внесено в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.

На кладбище Норатуса много стендов с пояснениями. Но еще и вездесущие старушки предлагают свою помощь в качестве экскурсовода.

Первоначальные надгробные камни были просто плитами, уложенными на землю, либо плохо обработанными камнями с выбитыми примитивными крестами.



С V века надгробья стали делать двускатными, с памятными надписями. Позже орнаменты на камнях стали отражать профессию, увлечения и бытовые сценки, относящиеся к усопшему. Такие надгробья называют камни-колыбели.
Например, крестьянин с плугом, музыкант со своим музыкальным инструментом, знать во время охоты.





А здесь, как объяснила старушка, две сестры с разделочной доской, пестиком и испечённой лепёшкой.



Честно говоря, сейчас хачкары в таком состоянии, что рассмотреть картины из жизни усопших довольно проблематично под патиной ржавчины и замшелости, а сфотографировать четко еще сложнее.

Многие хачкары собраны группами, это родовые некрополи. Здесь похоронены целые семейства.



Маленькие надгробья говорят о том, что под ним лежит ребенок. И это вызывает грусть даже спустя века.



Ну, что ж, я небольшой поклонник кладбищ, пусть и старинных, но эта экскурсия была познавательна и интересна. Все же, прикосновение к древности.

Координаты «кладбища хачкаров»: 40.37401, 45.18213.

[TKK]

Монастырь Айраванк

Древние архитекторы не хуже нашего знали, как выбрать наиболее живописное место при строительстве храмов. Так что, когда монастырь вырастает из скал обрывистого мыса над синей гладью огромного озера (мы имеем в виду, конечно, Севан) — это, очевидно, беспроигрышный вариант.
Так что монастырь Айраванк уже издали производит впечатление одним своим местоположением.



Первая постройка на этом месте появилась в IX веке.





Примерно в Х веке с юго-востока к храму пристроили небольшую часовню.
А в XII веке к храму с запада пристроили гавит, причем пристроили странно - он стоит не вплотную к храму, а как бы вдавлен в него, так что фактически у него только две опорные колонны, а не четыре.



Интерьер храма скромен. Но, благодаря необычной задумке архитектора, помещение освещается лишь полосками солнечного света, которые проникают через узкие высокие окна.



Вокруг монастыря находятся многочисленные хачкары и надгробия, которые являются частью небольшого кладбища.



Монастырь можно обойти по кругу.



С высокого берега, от стен обители, открываются красивые панорамные виды на озеро Севан.



Продолжили наш путь по берегу озера.
Дорога то выходит прямо на побережье, то слегка отдаляется от берега.
Вдоль дороги частенько прямо с машин продают копченую рыбу. Не удержались, остановились. Три сига за 1 тысячу драм. Смешные цены!
Потом в гостинице вечером поужинали с пивом - необыкновенно вкусно!

А пока занялись поисками едальни, чтобы пообедать. Уже на подъезде к городу Севан остановились у какого-то симпатичного паба. Заказали рыбу на гриле, наверное, тот же самый сиг. Не разочаровались, зачетное место.

Въехали в Севан, заселились в свой гестхаус и отправились, пока не стемнело, к монастырю Севанванк.

[TKK]

Монастырь Севанванк

Севанаванк — монастырь на берегу озера Севан, на Севанском полуострове, который еще в начале советской эпохи был островом.

Находится на высоте чуть более 1900 метров от уровня моря, на высокогорье. Считается одним из самых симпатичных монастырей Армении, который дает лишний повод заехать к озеру Севан.



Севанский полуостров когда-то был маленьким островом посреди Севана. Когда в 301 году была крещена Армения, святой Григорий Просветитель лично основал здесь два храма: Сурб-Арутюн и Сурб-Карапет. В 874 году был построен храм Сурб-Аствацацин (Богородицы) и храм Сурб-Аракелоц (12-ти апостолов).



В 925 году на острове или около произошло крупное сражение с арабской армией, известное, как Севанская битва. В этом бою царь Ашот II Железный разгромил арабов и с этого момента как бы начинается армянский "Золотой век". Монастырь можно считать свидетелем и памятником этому историческому событию.

В последующие эпохи монастырь насколько раз разрушался. К разрушению приложили руку и сельджуки, и коммунисты. В советское время монастырь закрыли, а в 1931 году произошло немыслимое: храм Сурб-Аствацацин (IX века) разобрали на камни и построили из них санаторий.

В 1981 году начали строить водоотводный туннель, который достроили в 2003 году, и в результате уровень озера упал почти на 20 метров, и остров превратился в полуостров. Сейчас уровень пытаются вернуть обратно, и он плавно повышается на 20 сантимеров в год. Планируется ли правращать полуостров обратно в остров - непонятно.
Сегодня на территории монастыря можно увидеть два храма и кое какие фундаменты.
От Храма Сурб-Аствацацин не осталось ни единого камня. А Храм Сурб-Арутюн остался только в виде фундамента. Но и это ценно, поскольку от храмов IV века в Закавказье не осталось почти ничего. А это аутентичный фундамент! Вы можете потрогать руками настоящую древность, остатки чуть ли не первой армянской церкви. Вот они:





Теперь о двух сохранившихся храмах.
Самый крупный - Храм Сурб-Аракелоц.



Немного западнее от храма Аракелоц когда-то были кельи и Академия, но от них остались только фундаменты.

Храм Сурб-Карапет — это тот самый, построенный Григорием Просветителем одновременно с Сурб-Арутюн, но в VIII веке его полностью реконструировали и теперь нам уже неизвестен его первоначальный вид. Но и VIII век это совсем неплохо, согласитесь.



Севанванк не удивляет особенной архитектурой, но виды на озеро отсюда изумительные! Ради одних видов стоит подняться по крутой лестнице, чтобы просто гулять здесь и наслаждаться простором. Особенно, если повезет с погодой, как нам.

[TKK]

28.09.22, среда

Севан — Дилижан — монастырь Агарцин — Гюмри — п/переход Бавра/Ниноцминда

От Севана до монастыря Агарцин всего 50 км. В Армении, кажется, все рядом. Первые 10 км. едем вдоль Севана, а дальше по извилистой дороге уходим в горы, до Дилижана.



Монастырь Агарцин

После Дилижана еще 18 км отличной асфальтированной дороги вдоль ущелья с отвесными скалами, через заповедный буковый лес и, вот, волшебным замком в обрамлении буйной зелени возникает ОН.





Агарцин переводится как "игра орлов". Это уединенный монастырский комплекс из нескольких строений, возведенных в X-XIII в.в.
Он был основан в 10 веке как убежище от гонений на веру (монахи бежали от гнета мусульман).
Говорят, это раскрученное туристическое место, но нам опять повезло. В среду утром на парковке стояла только пара машин. Мы почти не пересекались с другими туристами и могли наслаждаться уединением, тишиной, зелеными холмами и свежайшим горным воздухом.



В монастыре сохранились три церкви, два гавита, один из которых в руинах, трапезная, часовня, усыпальница, кухня в руинах, пекарня и, разумеется, хачкары.
Несколько лет назад здесь была проведена капитальная реставрация. И- внимание! - финансирование шло из ОАЭ от шейха Шарджи. Почему? Осталось загадкой.
Первым храмом на этой территории стал храм Святого Григория, который построен примерно в X веке при неизвестных обстоятельствах.



Внутренний вид:



Где-то в XI веке, был построен храм Сурб-Аствацацин, к которому где-то в XIII веке пристроили с запада большой гавит.
Сам храм был перестроен в 1281 году и принял современный облик.



Этот храм самый интересный во всём комплексе, потому что это, вероятно, последнее, что успела сказать миру армянская храмовая архитектура. Это был её своего рода прощальный жест.



Потом пришли монголы, Армения стала независимым княжеством, и почти сразу был построен ещё один храм: Храм Святого Стефана, который появился в 1244 году немного восточнее первого храма. Он был почти точной копией храма Св. Григория.



До наших дней сохранились также трапезная и остатки усыпальницы царского рода Багратидов.
В средние века на территории монастыря была монастырская школа, в которой обучали как духовным, так и светским дисциплинам, а также музыке. В настоящее время монастырь является действующим.



Кроме архитектурных памятников, монастырь был знаменит своим огромным старинным ореховым деревом с раздвоившимся стволом. Оно было посажено в годы возведения главной церкви монастыря Сурб Аствацацин в 13 веке. В дерево в течение его жизни (почти 800 лет) дважды ударяла молния, но оно выжило и давало каждый год богатый урожай грецких орехов.. Считалось, что если загадать желание и пролезть через «дупло», то оно сбудется. Но в 2013 году, в последний год реставрации, неизвестные вандалы развели костер в дупле и древний исполин сгорел.





Сейчас же остов этого дерева диковиной инсталляцией высится позади церкви и — о,чудо! - из корней идет новая молодая поросль. Дерево живо!



Теперь Аргацин — действующий монастырь. Он выдержал атаки турок и арабов и антирелигиозную кампанию в СССР, но пребывал в заброшенности долгие годы. Теперь же монастырь в очень опрятном, ухоженном состоянии, хотя и потерял флер древности.



Последний взгляд на чУдные виды с обзорной площадки на ущелье, дорогу внизу:



Из Аргацина вернулись в Дилижан. По пути успели заметить знаменитую скульптурную композицию «Мимино», проехав Дилижан насквозь.





Итак, наша короткая экскурсионная программа в Армении была выполнена, оставались еще примерно 150 км до границы.
По пути заехали в Гюмри, оказалось, только здесь можно последний раз перед погранпереходом заправиться аналогом 95-го бензина (кажется, он там называетcя «премиум»).
Кстати, бензин по всей Армении стоит одинаково, это удобно.
Да, бензин дорогой, но это полностью окупается дешевым жильем и едой. Не говоря уж о чудесных достопримечательностях — рукотворных и природных.

Тут же, в Гюмри, купили фрукты в дорогу и целую коробку гранат — повезли детям в Москву, они любят гранатовый сок, а в Армении как раз растут гранаты.
Да, тут еще один момент. Продавец гранат, узнав в нас приезжих, сказал: «Я должен вас чем-то угостить» и отвалил нам с собой еще слив и персиков, килограмма полтора, не меньше. Просто бесплатно. Удивительные люди!

Границу на погранпереходе Бавра/Ниноцминда прошли тоже очень быстро. Кстати, дорога здесь теперь вполне приличная, асфальт.

Впереди ждала Грузия, еще несколько дней отпуска перед возвращением в свои «смутные времена». Это и скрашивало грусть расставания с прекрасной, гостеприимной страной, к чудесам которой мы успели лишь слегка прикоснуться.

[ЖеничЪ]

Здравствуйте,прочитал лишь часть отзыва пока,но спрошу:
Хотим арендовать авто ,чтобы съездить в сторону Гарни -Гегард,как там с подъездами-дорогами , близко или далеко приходится оставлять авто,Симфония камней я так понимаю будет по пути ?

[TKK]

Хотим арендовать авто ,чтобы съездить в сторону Гарни -Гегард,как там с подъездами-дорогами , близко или далеко приходится оставлять авто,Симфония камней я так понимаю будет по пути ?

С дорогами все отлично. Парковки прямо непосредственно у монастырей. Симфония камней - да, по пути. Оставляете машину у входа в пешеходную зону, покупаете билет и дальше метров 200 пешком по дороге. Теперь подъехать на автомобиле непосредственно к скалам нельзя, перекрыт проезд.