Итак: за несколько дней до Нового года твердо решаем после праздников брать тур и числах в 20-х февраля едем покорять дикий континент. Прошли праздники, мысль постепенно стала структурироваться, появлялась новая информация, к тому же очень не хотелось полностью пропустить олимпиаду (уже с сегодняшнего дня можно сказать что лучшеб пропустил, чем смотреть всеобщий позор) — поэтому было решено перенести поездку чуть пораньше, взять только билеты — все остальное, включая само восхождение, сафари, отели, визы и т.п. на месте по факту. Поездку решили увеличить до 14 дней — не каждый же год гоняем незнамо куда. Билеты купили на катарские авиалинии через Доху в Найроби на 6.02.10 — сразу скажу что данный вариант не айс — туда лететь — сидеть в аэропорту Дохи 12 часов между рейсами — обратно вообще 17 часов ( по собственной дурости про обратную стыковку узнали только когда оплатили эл. билеты — уже в распечатке — про 12 туда изначально знали - жесть — так что из бюджетных все таки предпочтительнее лететь турками) — стоимость на лицо составила 650 евро туды — обратно. В любом случае дело уже было сделано, нечего растраиваться — мыж не на курорт в коне концов — трудности закаляют. Платили кстати с карты моего товарища сразу за оба билета — это не маловажный факт, который проявился позже. Сгоняли на неглинную за уколом от желтой лихорадки (который кстати в последующем так никто нигде не спросил) — параллельно пытался найти еще желающих как из среды знакомых. Так и на просторах инета — но успехи равнялись зерро — у кого шило в заднице было — не было денег, у кого были деньги не было там шила и были мозги — почему то перспектива центральной африки и ползание по горке их не прельщала.
Мой товарищ о том, что он собирается в это путешествие своей подруге жизни сказал об этом только за неделю до поездки — тянул зачем то до последнего. Вся последняя неделя проходила под напряжением во много киловольт — она его и меня очень жестко прессовала что он никуда не поедет — но он уверял меня, что держит оборону в битве крепко и поедет в обяз. На всякий случай я его попросил дня за 3 хотябы мне сказать если он начнет проигрывать и будет готов сдаться — обещал. 6.02.10 еду на машине в аэропорт — 3 часа до вылета, звонок: товарищ: « ты уже едешь в аэропорт? « я: « да», он : « а я не еду».... Станиславский..... Женщина видать битву выиграла.... Не скажу, что я совсем охринел, я охринел просто..... Нет, меня не пугал Кили, ни Африка, ни миллионы разных черных аборигенов, ни болезни и отсутсвие сервиса — я был в жестком накауте из-за того, что я по английски знал только уан, ту, фри и даже не могу на нем читать.......Надеюсь хоть чуть- чуть понятно мое тогдашнее состояние. Т.к. Задница моя все таки предполагала, но не хотела верить в такую ситуацию — за день до поездки я купил русско-английский разговорник (его должен был взять мой товарищ - него с английским не так грустно как у меня, но я почему то думал что он все равно не возьмет и подстраховался) и русско-немецкий ( была мысль а вдруг там и на немецком говорят — с этим то языком у меня дела получше — по крайней мере читать и на примитивистком уровне могу общаться). И вот, сжимая их в руке как библию, я смотрю на своего друга, который меня вез в аэропорт и на его вопрос: «может ну его нахер — оставайся» я вспомнил две поговорки: «назвался груздем полезай знаете куда» и «русские не сдаются» - хотя в тот момент это были полностью взаимосвязанные изречения.
Выгружаюсь в домодедово с щимящем сердцем в груди, подхожу к нарядным девчонкам в красных пилотках у фирменных стоек Катарайрлайнс, достаю из широких штанин свою распечатку эл. билета, гербастый паспорт и прошу место у прохода. Покопавшись минут 5. девчонка уже не такая для меня нарядная, изрекает: « предьявите пжта оригинал пластиковой карты. С которой производился платеж и паспорт ее хозяина» …...я понял, что мои приключения и американские горки имеют много общего. Объясняю, так мол и так — платили с одной карты, второй не едет и т.п. Все эти доводы не имеют никакие воздействий и меня разворачивают. Звоню своему товарищу и прошу его все таки показаться мне на глаза и желательно хотя бы за час до вылета. Успевает приехать - говорить не хочется, оформляем бумажку в представительстве, он ставит подпись, проштамповывают печатью, вручают мне — уверяют что с ней больше проблов не будет. Регестрируюсь, успеваю даже выпить кружку пива и купить пол литра вискаря (нафига? - я ведь его практически не пью), и колы. Перелет в доху — транзит -зал ожидания. Кругом много дядек в белых чалмах и простынях и теток в черных — нефть однако, типа шейхи или как там их. Обошел небольшой аэропорт. Все довольно мило, но сиденья с подлокотниками — на два за раз не ляжешь, пришлось сдвинуть ряды:
Там есть еще зал повышенной комфортности за 40 долларов — я туда зашел, посмотрел — кресла как в шоколаднице, тихо, спокойно — но поспать нормально и там нереал -также сдвигать кресла и мучаться в 3 погибили — решил не переплачивать. Общий зал, врубил ДВД в розетку в столбе, достал вискарь, устроился поудобне, наушники и вперед. Грамм после 300 я уже точно был уверен, что обязательно справлюсь с данной ситуацией и всеми ожидающими меня лишениями, мне реально на душе полегчало. В ДВД враг был повержен героем, виски закончился, я все убрал в рюкзак и пошел болтать с морфеем.
Проснулся утром в 6 часов — за полтора часа до начала посадки на Найроби - жизненная уверенность в голове еще присутствовала, но вот организм как то был не очень. С надеждой вглядывался в лица людей, собирающихся лететь туда же куда и я — тщетно, пару белых и явно не нашинских и много людей явно с черного континента — цвет кожи их выдавал полностью. Африка приближалась.
Меня немного мутило, в самолете раздали бамажки-декларации, по мне опять прошел легки й озноб — их надо было заполнять понятное дело на английском — скажу честно, откровенно тупым себя не ситаю, за границей бываю довольно часто, но как правило с людьми, у которых с иностранным все неплохо, либо всегда есть варианты на немецком и трудностей это никогда особых не вызывало — а тут видать всеобщая мысль, что не только декларацию, а вообще жить 2 недели придется и использовать непонятно какой язык , сковала мой разум и я стал откровенно тупить. Дело все кончилось тем, что я очень долго провазюкался на прилете с этими бумагами, потупил на вопросы местных погранцов и вышел в аэропорт одним из последних из самолета, предварительно оплатив 25 долларов за визу. Спросил где найти автобус до Аруши, спускаюсь вниз на получение багажа -мой рюкзак уже нарезает явно не первый десяток кругов, беру его, топаю к выходу — опять досмотр багажа, проверка документов, но уже силами сотрудников в штатском и подозрительным взглядом — тут грешным делом вспомнил как я дома запихивал ногами вещи в рюкзак и что если его попросят открыть, то еще раз такой финт возможно и не получится. То ли вид у меня такой был не подозрительный, то ли мои волшебные объяснения куда и приперся и куда путь держу, толи дядька проникся всем этим, но мучать не стал — еще раз ткнул пальцем куды мне топать на автобус и отпустил с легким сердцем — кстати нюанс, когда я с ними со всеми разговаривал, то очень веселил их — они входили в мое положение и с шутками прибаутками пропускали дальше. Т.к. Самолет опоздал с прилетом на 50 минут + мои поползновения пересечь границу в итоге на часах время 16:00. Тут же нарисовались местные барыги. Которые с радостью пообещали мне, что я еще успеваю на шатл до Аруши, делов 30 баксов и вообще акуна матата. ( Вообще могу сказать, что официальной остановки шатлов и вообще какого-то расписания на какой либо доске я не заметил — все происходит по понятиям, по звонкам и т.п. - в общем четко сказать когда и во сколько что ходит не представляется возможным. То, что шатлы стартуют в Арушу не с аэропорта, а только в него заезжают по пути из города если есть звонок от агента, я узнал уже потом, когда сам ехал из найроби на след. День в Арушу). Пока сидели выяснили примерно что я вообще хочу от Африки, сказали что могут устроить и Кили и сафари и позвали более разбирающегося в этом деле товарища по имени Джон. После долгих разъяснеий я сторговался на Кили по маршруту марангу без аклиматизации 5 дней и 5 дней сафари в 3 парка (Нгоронгоро. Серенгети, Маньяра) — за 1750 баксов. Незнаю как получилось, но я все же решился на это и не стал как планировал изначально все откладывать на Арушу. Уровень цены меня устроил, т.к. 1. я был один и все рассматривалось отсюда, будь еще кто-то можно было давить на цену еще 2. в москве аналог выходил 1500 за кили +1000-1200 за сафари. К томуже было обещано, что в Аруше меня уже встретят у шатла, отвезут до отеля - в общем количесвто объяснений на английском в Аруше для меня уменьшалось — а это был оч важный момент. Пока мы это все трещали я краем галза видел подьехавший и уехавший шатл, но не придал этому значения. Мы ударили по рукам, 500 баксов я отдал ему — остальное должен был отдать в Аруше. Мы сели в его машину, т.к. Надо было вылавливать шатл, он сделал несколько звонков и оказалось,что на сегодня уже все тю-тю — все возможные варианты уехали. Он предложил мне остаться в найроби до утра, а завтра уже нормально стартануть в Арушу. Незнаю почему, но расстраивался я всего секунд 10 — включил акуну матату и соглаился поехать в отель. Вообще это состояние не париться по вещам, которые происходят в Африке, очень полезная штука — мне это очень помогло там и протусить и посмотреть на Африку нормальными глазами — если же по любому косяку напрягаться (а косяков там немеренно), то можно полностью убить в себе все положительные эмоции, которые дает поездка в эти страны.
Найроби, даром что столица, производит впечатление как и все в Африке двоякое — тут и нормальная современная архитектура, относительно приличный центр и нищета, грязь , немеренное количество народа — в принципе все, то что я себе представлял и видел по телеку.
Джон оказался веселым малым, совсем не злобным, хоть и конечно как все местные агенты с признаками маленького мухляжа — пока ехали,мы даже как-то разговаривали, смеялись, он мне рассказывал про город, ему что-то про нашу рашу и т.п. По пути в город я вспомнил про жираф центр и предложил не заезжая в гостиницу ломануть туда — он это с большим энтузиазмом поддержал и мы последовали туда. По пути проезжаем местную рублевку с довольно богатыми по местным меркам домами — по словам Джона там живут местные чинуши, бизнесмены и т.п. - все как и у нас, коррупцию и в африке никто не отменял. Жирафы это суперклево — 10 баксов и туси рядом с ними хоть целый день. Персонал очень дружелюбный, 2-х этажная постройка, на уровне 2-го этажа ты на уровне головы жирафа, небольшой загон для черепах, 1-этажная постройка с сувенирами, касса и чувак с калашом на входе — все по домашнему. Для самих животных места навалом — куда они уходят их не видать — где ограничен парк для них не видно — поэтому создается впечатление что они просто приходят из леса на тебя посмотреть, себя показать и корма похрумать. Может повторюсь, но я тоже заметил четкое правило — к людям и на кормежку они подходят строго по одному — если идет второй, то первый уходит в лес — люди тут явно не причем, животные судя по всему сами установили так.
Зовут жирафов к кормежке очень простым и оригинальным способом — стуча по пустому жестяному ведру — работает. Корм в виде капсул, кормежка с рук, еще я рискнул и несколько раз «поцеловался» жирафа (берешь корм в рот и он своим длинным черно-синим языком его забирает — радости полные штаны). Минут 30-40 потусили там, потом поехали в сторону центра — по пути заехали на холм, где открывается вид на нищенские кварталы Найроби — при общем населении в 4 млн здесь проживает 1 млн — ни света, ни воды никакой, стены непонятно из чего — нищета жутчайшая — не хотел бы я здесь оказаться часиков в 12 вечера...
Заселился в отель за 50 баксов, с горячей воды, даже с теликом и приличным завтраком рядом с центром. Попробывал местного пива – оч приличного качества. Не чета нашим бочкам-клинским
Утром заехал Джон, посадил в машину, мы доехали до стоянки шатлов конторы Жами шатл вроде и тут я вспомнил, что забыл в номере ДВД, вернулись, все оказалось на месте, правда они не сразу поняли что я хотел им сказать когда требовал ключ обратно, разрулил. Погрузился в шатл, который представляет из себя нормальный японский аналог нашего пазика, багаж весь закинули на крышу и упаковали материей, было несколько белых.
Дорога в Арушу как все в Африке — от нормальной до полной жести — иногда это не дорога, а явно направление, колбасит бедный автобус так, что даже несколько раз пробивало подвеску и чиркали дном грунт, пылюга немеренная, но к чести нашего экземпляра в нем даж работал кондей и особо мы не запылились внутри — постоянно ее строят, но явно не быстрыми темпами и с использованием как нормальной техники, так и очень примитивного ручного труда. Причем дорога имеет такой вид что в кении, что в танзании — такое впечатление, что враг строили друг другу. Основная масса транспорта это хорошо б/у японки аля 90-е года — что грузовики, что автобусы, что легковухи — много пикапов, в кузовах которых перевозится не по десятку стоячих людей и куча микроавтобусов — привет РАФику.
Что очень поразило до глубины души , но так не было понято разумом — это количество и размеры лежачих полицейских — причем наличие их в некоторых местах вызывает ступор — ладно,когда он в городе на более-менее асфальте, но нафига их лепить на грунтовке, которая и не видывала асфальта и сама как после бомбежки и по которой физически больше 15 км/час не поедешь мой мозг так и не осилил — видать лежачий полицейский должен быть и баста , а зачем никто и не думает — оч. напоминает одну страну....
Стартанув из найроби в 8 утра в Арушу добрались в начале 4-го — хоть само расстояние не очень большое, но из-за качества (вернее его отсутствия) дороги все удовольствие растягивается на 7 часов, к томуж граница кения-танзания отнимает почти час. Там я дал небольшого косяка — повелся на обмен 50 баксов на местные тугрики и здорово потерял на курсе — век живи век учись. На оформлении границы и получении визы тоже пришлось попотеть — на человек 50 белых не одного нашенского — с английским пришлось сражаться опять в одиночку, к томуж сжалилась тетка погранчиха и часть банковских реквизитов заполнила мне сама (визу надо оплачивать не в окошко погранцам, а рядом в банк -но предварительно туда надо идти с платежкой заполненной от погранцов с их печатью), стоимость 50 баксов — тут я уже был не совсем аутсайдером и из автобуса отделался предпоследним, дольше протупила пара из японии — опыт вещь великая. Кстати, данную парочку (женщина лет 50 и парень лет 30 — по виду явные «классические» туристы из япониии с рюкзачками и фотиками ) я вообще зауважал, когда они вышли уже в танзании в какой то дыре — краем глаза я видел их декларацию — они приехали на неделю — но вот куда они подались история умалчивает, т.к. место где они вышли смахивало на стандартный нищенский городок, которых по дороге встречается много, но по крайней мере у них был козырь — они сносно разговаривали на английском.
Прикатываем в Арушу, мои встречающие на месте, даже с табличкой -порадовало. Грузимся в их авто -везут не в офис. А сразу в отель: 30 доллариев. Вернее отель - только название — а так общага-общагой, ток разве что ватерклозед в комнате и душевая лейка есть, горячей воды не было, хотя и холодной сначало тоже -потом часа через 2 пошла — жить можно — если хочешь быть здоров - закаляйся.
Прямо в комнате решаем вопрос по кешу — тут я вспоминаю про спальник, телескопы и пончо — пытаюсь убедить их за это с меня доп денег не брать — от этого их лица погрустнели. Итог: палки и спальник пообещали бесплатно, за пончо содрали 25 баков за 5 дней. Ушли. Разобрал вещи, стал шарить искать розетки — нашел, но вилки не лезут — мешают шторки блокираторы — розетки английские тройные с заземлением. Включаю раша смекалка, в ту дырку, что нужна для заземления сую авторучку и надавливаю — внизу шторки открываются , благополучно запихиваю туда обычную вилку — опа,да здравствует электрификация всех приборов + советская власть. Данный фокус я потом показывал многим иностранцам — реально оценили, т.к. сами до этого маялись — бегали искали переходники либо вообще не заряжали. Отель находился относительно в центре, но в реально черной зоне — ничего цивилизованного особо рядом не было — тем не менее решаюсь на вылазку закинуть что нибудь в живот и прикупить местного пива на крайняк — на улице уже темень — часов 8 вечера. Темнеет там конечно очень быстро — когда я был с 19 — в 19:30 уже темень. На рецепшене встречаю безумного англичанина лет 50-ти (Алекс) , он почему то сразу признал во мне такого же как и он будущего покорителя Кили, оказалось что он тоже был в России, залазил на Эльбрус, сейчас только что с каких то гор из Эфиопии, лазил в Кении и еще фиг знает где, с ним был черный товарищ, который сказал что он Джулис и Алекс его френд — спрашиваю у них где можно перекусить не в гостинице если. На это Джулис отзывается мне помочь. Алекс в общагу — мы с угольком на поиски еды. Узнав, что я хотел бы поесть и выпить бутылочку пива он ведет меня в местную пивную — когда мы уже стали в нее входить, я почему то решил не давать задний ход и рискнул ее посетить — все таки африку надо знать со всех сторон. Забегаловка находилась в минутах 15 ходьбы от отеля — вообще было прикольно идти с негром и не обращать внимание на других негров, которые тебе что-то хотят впарить, постоянно что-то трещат — ты уже выбрал одного негра , своего. Хорошо, что я раньше был военным и в соответствии с уставом стойка переносил вся тяготы и лишения службы, иначе бы меня стошнило прям в этой забегаловке от так сказать окружающей обстановки — это было место только для черных с соответствующей гигиеной и чистотой — впечатления непередаваемые, африка какая она есть — поэтому описывать насколько это было жестко не буду. Я включил акуну матату на полную и даже с удовольствием поел принесенную мне еду и сдобрил эту 2-мя бутылками пива , угостив при этом моего черного френда — самое удивительное, в последующем, никаких последствий для моего желудка данное мероприятие не принесло — армейская закалка и здесь выручила. Пиво пил Килимаджаро и Серенгети — больше понравилось Кили, потом еще пил какое-то со слоном -вот оно по мне самое вкусное — но тут как гворится на вкус и цвет. Потом мы благополучно дотопали обратно в мою общагу, я залег спать — на утро меня ждал Килимаджаро.
Утром заехали мои черные друзья, что удивительно и в этот раз и в последующие, всегда все было точно по времени — опозданий не было — вручили мне спальник, пончо, а с палками начался классический африканский разговор — типа суперменеджер не разрешил бесплатно и бла-бла-бла — пришлось отдать еще 30 баксов — все таки без палок на последнем этапе как -то нехотелось остаться. С ними был третий — Исса, в последующим как узнал что он студент, на кили подрабатывает, оказалось мой потер и он проводит меня к месту старта через Мошу в Марангу. Судя по всему меня перебрасывали от одной конторы к другой, пытаясь на этом сэкономить — я если честно не парился — в Моши, значит в Моши — хотя сколько читал обычно народ на такси прям с отелей возят к началу подьема. Чуваки с Аруши довезли нас до автобусной остановки, откуда отправляются басы типа Икарусов до Моши — транспорт общественный, пользуются преимущественно местные аборигены — надо отдать должное Иссе , он оберегал меня и вел очень грамотно, напрягов с моей стороны не было. До Моши доехали где-то за час. Моша мне понравился намного больше Аруши — город небольшой, на порядок почище, более цивилизованным и спокойным. Там мы пересели опять в общественный транспорт — теперь уже в маршрутку типа РАФик — народу забилось под завязку, включая стоячих - и в тесноте и не в обиде мы поехали в поселок Марангу. Стоимость проезда символическая — чето около 600 местных шилингов при курсе 1300 за доллар. Ехали минут 30-40, в Марангу пересели уже в такси и минут за 10 докатили к месту старта
Тут я познакомился со своим гидом на ближайшие 5 дней — Тандеем, постарше меня на год — 35 лет от роду.
Мы зарегистрировались в журнале учета желающих взойти.
Далее я опять пошел не по классической турпрограмме — вместо того, чтоб мне вручить ланч бокс. Как всем белым туристам и сьесть его в специально отведенной беседке для туристов, мы потопали опять в местную забегаловку рядом с входом в парк, где меня довольно сносно покормили простой еды и где я купил 4 1,5 литровых бутылки воды для себя лично на восхождение на всякий случай — опыт Эльбруса витал перед глазами. Гид мне объявил, что помимо меня официально со мной будут шествовать еще 5 человек — гид, кок и 3 потера — скажу честно, гида я естественно видел всегда, т.к. ходили с ним вдвоем, Ису (потера и по совместительству помощник гида и официант ) иногда видел на горе как он тащил мой основной рюкзак и еще что-то , но в основном в лагерях, где он носил мне еду и сервировал стол, кока (как мне сказали что это был мой кок) только в последний день, а еще 2-х челов не видел вообще -да и нести им не представляю что было — судя по всему Гоголя хоть мой гид и не читал, но идею «мертвых душ» использовал хорошо — в последующем при получении чаевых он очень четко уверял, что челов всего было 5.
9.02.2010 День первый . Стартанули в первый лагерь Мандара хат. 2.5 часа пехом в лесу, по пересеченной местности — не сказал бы, что прогулка, но и признаков дикой усталости не было.
шел в футболке, джинсах и обычных городских ботинках — оптимал. В Мандара хат наконец-то увидел нашего — тоже из Москвы, тоже Дмитрий и тоже один.
Он был продвинут в английском, тур от альпиндустрии — 6 дней с аклиматизацей и сразу после восхождения домой без сафари и занзибаров. Он рассказал историю, полностью вписывающуюся в стиль Африки. От Найроби у него был стыковочный рейс в Мошу (аэропорт Климаджаро), он зарегестрировался на него, подходит на посадку, а ему говорят, что мест в самолете уже нет..... Пауза по Станиславскому, занавес. Такик как он набралось около 20-ти. Он начал орать, Альпуха из Москвы тоже стала наседать на местных перевозчиков — короче все, на что они расщедрились — поселили за свой счет в отель на сутки до следующего вечера в Найроби — человек потерял сутки просто из ничего. Благо его ждали в Моши и когда прилетел самолет с его багажом, но без него самого — его быстро вычислили, багаж забрали и на след. день встретили уже самого.
10.02.2010 День второй. На утро мы пошли каждый со своим гидом до Хоромбо, стартанули в разное время, увиделись вечером -пару фраз, парень особо общения не хотел, да и я как-то успокоился — в горах , не в баре — особо с незнакомыми людьми тяги общаться нет.
Лагерь Хоромбо находится на высоте 3 750 м. Топал до него часов 6, большую часть пути шел в плеере — от рутины очень помогает и отвлекает — т.к. по большому счету любое восхождение это нудная долгая не интересная работа — поэтому отвлечь свой мозг от нее 50% успеха. На привальчике дал послушать своему гиду:
Он очень проникся, видно было что такими штучками он не был избалован, все расспрашивал что это за такое устройство — как будто реально с пальмы спустился. Видя его счастливое лицо как у ребенка в последующем я отдавал ему плеер на стоянках и в лагерях — чел был счастлив. Дорога имеет разный рельеф — и вверх круто и почти по прямой и иногла даже вниз — не сахар, но жить можно .
Здесь уже встречаются туристы, которые спускаются вниз после ночевки в Хоромбо — т.к. этот лагерь перевалочный и в нем ночует кто вверх и кто уже вниз.
Мобила ловит практически без проблем. Второй раз за поездку встретил наших — уже большую группу, человек 10-12 — тоже от Альпиндустрии, люди по программе «7 вершин» - шли вниз. Несколько человек из них не зашли — говорят было очень трудно.
Дошел до Хоромбо.
Заселился в кибитку. Часов в 6:30 вечера ужин — кормежка на горе вообще вещь прикольная — с каждой группой туристов или индивида как я есть своя «мамка» в виде негра, который в общей столовке застилает отдельную скатерку, подает еду, убирает — зрелище умиляющее, как будто реально они бегают вокруг своих детей. Еда поначалу была терпима, хоть я и вообще не привереда в еде, но со временем уже не лезла -все однотипное, к тому ж с высотой есть не хочется — в последние пару дней я вообще практически ничего не ел -только чай, да шоколад с России — и тот уже под конец уже стоял в горле.
11.02.2010 День третий. Утренний подъем, опять та же еда. Дмитрий остался в лагере — у него акклиматизационный день, пойдет только на след. День -фото на память
Выдвинулись. С погодой мне повезло полностью — дождей не застал и они визуально не предвиделись - баксы, заплаченные за пончо не отработали свое. Дорога довольно длинная, идти опять часов 5-6, перепад высоты километр -с 3700 идешь в лагерь Кибо на 4750.
Большую часть пути темп низкий, спокойный -и дыхание не сбивается и силы есть. Вокруг пейзаш с небольших кустарников сменяется вулканическим шлаком — Кили вулкан однако. Гора передо мной:
По пути останавливаемся на передых слопать сухпай небольшой, но лезет только фрукты и вода - остальное с удовольствием лопает мой гид. Из-за поворота уже виден лагерь Кибо - визуально до него часу хода, да и дорога кажется не крутой — но тут высота дала о себе знать , горянка все таки вспомнила про мою душу, залезла плотно в голову и стала там шевелиться — с этого момента голова стала раскалываться и так просуществовала еще почти два дня. Этот последний час до Кибо был довольно тяжелым — шел оч медленно. Тем не менее пришел в первых рядах. В этом лагере нет никакой воды, кроме приносной — об этом ид предупредил заранее, поэтому воду тащили свою — умываться ею же. Заселяют в большой барак с 2-х ярусными нарами — что-то типа приюта 11-ти на Эльбрусе, только раз в 6 больше — с отдельными комнатами по 10-12 человек и общей комнатой для еды. Мобильники уже не ловят — по крайней мере я сигнал так и не увидел, хотя побродил в округе. Пытался поспать и поесть до штурма, но ничего не лезло — голова трещала. В 23 часа всех подымают, чай, сборы.
12.02.2010 00:00 День четвертый .
Стартанули. В это же время начинают практически все, кто собирается подыматься, поэтому поначалу на горе образуется «змея» из фонариков — в ту ночь по маршруту марангу пошло человек 40. Со временем «змея» распадается на группы, группки, пары и растягивается по всему склону, что многих уже и не видно.
Штурм приходится на самую крутую часть Кили, поэтому топаешь постоянно довольно круто вверх синусоидой. Под ногами шлак или камни-валуны. Т.к. темень полнейшая и видишь только то, что освещает фонарь, то и понять визуально сколько идти не представляется возможным — психологически это хорошо.
Первые часа 2 шел без плеера — выработал уже свою систему -пока сил полно иду без музыки, как начинаю сдавать, включаю муздопинг и становится легче -голова отвлекается от нудности. Боль в голове уже просто тупая — когда идешь на нее уже так сильно не обращаешь внимание. Мой гид на штурм пошел вовсе без рюкзака — хорошо что хоть питье я взял сам, а то б был косяк — на штурме без воды жопа, по крайней мере у меня. Гиды кстати в большинстве своем идут без рюкзаков, хотя есть меньшее количество с рюкзаками — более сознательные наверное, все потеры и коки на штурм не идут -сидят в Кибо.
Батарейку от фотика заблаговременно спрятал запазуху — а то когда на Эльбрусе залезли у всех все село — при замерзании разряд почти молниеносный — не хотелось бы остаться без фоток наверху. С начало идти не холодно — температура около нуля. Вышел в обычной горнолыжной куртке, штанах, шапке. Фонарь на лбу -поначалу даже перчатки не надевал — хотя иностранцы упаковывались как на северный полюс — балаклавы, маски -в общем люди не привычные к холоду. Постепенно температура опускалась, часа через 3 надел перчатки и наушники. Часа через 4 пошла система «вешу на палках» - идешь минут 15, останавливаешься из-за того, что уже кирдык, не садишься . А наваливаешься на палки -минуты 3 так постоишь. Отойдешь и вперед. Раз в час делали остановки с посадкой задницей на склон -минут 5 передых, попить воды. В отличие от Эльбруса. На который в общей сложности на штурме я лез 9 часов здесь мыслей типа: «нахрена мне все это надо и зачем я вообще лезу туда» не возникало и я их не дождался, что очень порадовало. Где-то в 4:30 утра включилось второе дыхание и я попер без остановок, чем очень удивил своего гида, но он молодец полностью шел в моем темпе и не сбивал его. Я настраивался так топать еще долго и был удивлен, когда около 5-ти мы добрались до точки Пик Гилмана — 5681 м:
(фото сделано на обратном пути, т.к. когда шел вверх была темень и не особо понятно было что за место)
Это было приятно и неожиданно, т.к фактически это означало конец самой трудной части восхождения — далее ждал еще час ходьбы, но уже не круто вверх, по краю кратера постепенно верх.
На пик Гилмана минут за 5 до нас подошло 3 немца и их гид. Мы вроде как были первые из своры, кто стартанул в тот день с Кибо. Все поздравили друг друга с промежуточной точкой. Посидели минут 5 и все вместе пошли к вершине. К вершине подходили с начинающимся рассветом — ляпота.
С левой стороны стали подыматься люди, кто шел по маршруту мочами — минут за 20 до вершины эти пути сливаются вместе. Тропа идет нудно вверх, но цель рядом и особо уже не умираешь.
Стал фоткать утренний пейзаж, спокойно дошел до вершины и вот она -официально зарегистрировали время - 6 утра.
Пофоткались, народ все подтягивался -в то утро по прикидкам взошло человек 50-60 — говорят февраль это сезон.
Всего существует 6 маршрутов, но самые раскрученные конечно марангу и мачами. На вершине не дубак -градусов может 10минус, не более -но эт по мою душу. Многие конечно выглядели закоченелыми. Когда спускался вниз, некоторых вели под руки — у людей лица не было — видел несколько человек за 50 лет — большая уважуха таким людям — хотел бы в их возрасте быть на них похожими. Русских в то утро на вершине и в округе я не видел. да я уже особо и не парился — достал флаг своей банды, запечатлел сей исторический факт, помахал им, полюбовался открывающимся видом и пошел вниз. Все накопившееся эмоции за последние дни связанные с так не гладко складывающейся поездкой, факт того, что взошел как то нахлынули на меня и я честно был горд собой, что преодолел моральные и физические препятствия не смотря ни на что. Что символично, восхождение свое я осуществил в день открытия Олимпиады в Ванкувере и поэтому свою поездку я решил назвать СВОЕЙ африканской олимпиадой, которую я для себя как минимум не проиграл.
По моим субъективным ощущениям Кили все таки попроще, чем Эльбрус, хотя это тоже та же жопа, только вид сбоку.
На обратном пути организм расслабился от сделанного, поэтому я спускался до Кибо 2 с небольшим часа — хотелось присесть, я приседал -смотрел по сторонам, не торопился — работа была сделана, торопиться нехотел.
Пришел в Кибо в начале 10-го,, сразу же завалился на нары — ужасно болели глаза- как будто напихали в них кирпичи и потом попрыгали — видать я поджог роговицу, когда в первые два дня подымался вообще без очков и это сыграло злую шутку и проявилось на высоте. В 12 утра меня подняли. Опять подали один и тот же суп, от которого я все таки словил ихтиандра когда спускался с вершины и вспомнил его вкус — после и на сафари давали точно такой же — больше я к нему не притрагивался. Такое впечатление что в африке умеют готовить только олин этот суп.
С Кибо до Хоромбо долетел часа за 2, глаза хотелось закрыть и не открывать. Заселился опять в домик — принесли тазик чуть теплой воды — какое же это блаженство опустить было туда ноги. Решил джинсы и городские ботинки выбросить (так изначально решил еще в москве. Чтоб не тащить обратно), но как и предполагал местные жители в лице моего гида с радостью забрали их себе. «Фонарики» (они же гетры) на Кили оказались вещью незаменимой — благодаря им в ботинки не попадают мелкие камушки, которые от шлака там в изобилии -один раз не надел их, пришлось постоянно останавливаться и вытряхивать -особенно когда идешь быстро вниз.
Переночевал в Хоромбо. Опять тот же завтрак и чай — боже, как я мечтал в тот момент о варениках с картошкой и со сметаной, у меня аж судорогами желудок сводило. Пошли вниз — по пути остановились на минут 15 в мандаре хат передохнуть, туристов еще не было, т.к. мы шли первые и довольно рано. Потом уже пошли в марангу к началу — стали попадаться туристы. Которые только начинали свой путь — на душе было приятно, что я то уже отбрыкался, глаза уже относительно нормально себя чувствовали.
Еще в Хоромбо я задарил своему гиду презент -свою почти новую футболку с приколом — по-моему он так и не прогнал всю соль, хотя я ему и пытался втолковать. Тем не менее он ее аккуратно сложил и уже когда спустились с гордостью надел и ходил красовался — в ней же он потопал домой к семье...
Внизу отметились в журнале, там выписали мне сертификат, который взял мой Тандей и мы потопали опять в местную забегаловку, где хорошо знали моего гида немного отметить данное знаменательное событие.Поели терпимой еды, я наконец выпил пару пива и мне предложили за честный труд дать им чаевые — тут появился кок, которого я наконец-то увидел . Но еще 2 «мертвые души» так и не появились — тем не менее мне объясняли про их тяжелый труд — я был в хорошем расположении духа,мы сошлись за всех на 250 долларов, но была маленькая заковырка — налика у меня осталось только 180....(т.к. все пошло не очень так как я задумывал и пришлось все покупать на одно лицо расходы несколько превысили ожидаемые). Я сказал, что акуна матата, в Моши есть банкоматы, а у меня в кармане раша пластик карта. На этом сошлись, Тандей мне почетно насколько можно вручил сертификат со своими загагулинами, мы попрощались и поехали с Иссой обратно в Арушу через Мошу — 70 долларов я должен был отдать ему. Правда раза с 3-го я ток понял, что они мне пытались объяснить — в банкомате можно снять только местными шилингами, долларов не выдают.
Опять на маршрутке мы добрались до Моши, там к нам присоединился еще один уголек в качестве гида по Моши в поисках банкомата, для которого мы были клиентами на автобус до Аруши и он просто не хотел нас потерять — поэтому и пошел сопровождающим. Нашли довольно приличный банкомат, засовываю туда высокотехнологичный пластиковый продукт...... а в ответ «проблемы с транзакцией»...помучился я минут 10 — результат тот же. Ну мало ли думаю, пойдем к другому — лица моих сопровождающих уже не были счастливы, но и не были сильно расстроены — но они сильноизменились. Когда и в другом результат опять был такой же...Тут и я реально поднапрягся — давай звонить в москву. Как обычно в таких случаях сел телефон, но благо их было два — минут через 20 рулежки выяснил, что мой родной райффайзен так беспокоился о бо мне, что заблокировал мою карту по подозрению в том, что точка в дохе где я ел в аэропорту по их каналам былы не надежна и у меня могли оттуда тырануть денег — пришлось объяснить милой барышне, что я нахожусь не около мкада и за мной 2 оч черных и не оч довольных товарища, которым я должен денег -под всякие клятвы и личные ответственности мне открыли карту на две операции (т.к. за раз можно было снять только 400 тыс шилингов, я хотел 600 тыс.), после чего карту окончательно блокирнули с перевыпуском — но это уже рулежка для Москвы.
Счастью мне и моим друзьям не было предела, когда железная шайтан машина извергла из себя требуемые бумажки. Я отдал на радостях Иссе вместо 90, 100 тыс тугриков, мы загрузились в автобус на радость второму челу и поехали в Арушу.
Заселили меня опять в туже общагу Аннекс отель, но с моим твердым настоянием даже в номере была горячая вода. Алан был тут как тут — мы утрясли вопрос с сафари. Но тут я тож немного дал маху — в итоге получилось. Что я спал в палатках. А не в лоджах — но если честно мне это даже понравилось больше — это намного больше подходит к самому духу сафари — к тому ж я один и к комфорт для меня уже отошел на второй план. Я залез в душ и был безмерно доволен закончившимся первым этапом моего путешествия.
ЧАСТЬ 2
Утром заехал уже другой тип уже с 2-мя пассажирами — парочка лет 38 из Испании, мы подъехали к офису компании, где стоял уже наш джип — загрузили шмотье. К нам присоединились еще 2 чела из австралии -пара лет около 30-ти. Раздали на листочке программу путешествия, где я с приятной неожиданностью узнал, что вместо оговоренных 3-х парков я поеду в 4 — добавился Тарангири. Познакомились с водителем и такой разношерстной компанией двинулись в путь. Когда грузились про себя я подумал, что у нас довольно приличного вида Дефиндер — и наверное я его сглазил. Ленд ровер оказался ленд ровером и в африке — но это уже после.
Первым был парк Тарангири:
Он недалеко от Аруши и славится прежде всего тем, что по нему проходит путь миграции черных африканских слонов и они являются его символом, хотя и другой живности там тоже навалом
Что за Сафари без проколотого колеса? Мы его бахнули тут же в первый день — домкрат очень не детский
Часа в 4 мы выехали из парка и направились в сторону Маньяры — заселились в оч приличном и аккуратненьком месте на территории небольшого города, где был летний душ с горячей водой, еда в большой веранде — в общем как летом на даче.
Наутро позавтракали и отправились в парк серенгети, по пути вьехав в нгоронгоро, но не спускаясь в сам кратер
Серенгети это конечно супер — количество парнокопытных не поддается исчислению, жирафы, птицы и т.п. это восторг.
По пути перекусили на организованном месте. Где есть туалет, вода, магазинчик. Потом много колесили в поисках кошачьих,
конечно нашли их — все смотрели с открытыми ртами и довольным улыбками.
Заночевали уже не в таком прикольном месте, как до этого — прям на территории серенгети, встали еще ночью, чтоб в начале 6-го утра уже попив чай выехать в парк. Так просыпается саванна и встает солнце.
Колесили часов до 3-х дня — кого только не видели.
Приехали обратно к палаткам, загрузили борохло, пообедали и поехали обратно в сторону Нгоро-нгоро. По пути опять же все лицезрели:
Долго ли коротко ли конкретно застучало в районе левой стойки — было впечатление что джип развалится — минут 50 ушло на приведение более менее его в порядок — ленд ровер подтверждал свою репутацию:
собирался дождь, не охота было попасть под него стоя в чистом поле.
Тем не менее мы доковыляли до парка Нгоро Нгоро и заночевали уже на его территории
Всю ночь поливал дождь, но утром уже все было хорошо — чай экватор рядом.
Нгоро-нгоро — кому как, а я по нему пропёрся -что то вроде большого зоопарка без клеток — концентрация видов животных на одном элементе площади просто впечатляет:
Отдельно хотелось бы показать фотки, при получении которых я испытал полный восторг — когда вот так около тебя ходят 2 молодых льва ощущения не передаваемые.
Эту можно прям в рекламный журнал про Танзанию
Насмотревшись всего этого великолепия мы опять поднялись в лагерь, покидали пожитки и поехали опять обратно в сторону маньяры в место, где ночевали первый раз.
Тут 2-е австралийцев покинули нас, т.к. у них был тур на 4 дня, а у нас на 5 — мы остались ночевать с испанцами
Утром выехали в Маньяра парк -благо он находился в 20 минутах езды от места нашей ночевки
катались мы там уже часа 4, когда наш «волшебный» ленд ровер полностью подтвердил свое реноме — теперь уже глубоко и качественно — стуканул движок. Попытки его реанимировать не удались и нас взяли на классический галстук оказавшийся недалеко грузовик
Пропылили мы так минут 50, джип отогнали в местный сервис, а мы пёхом пошли через местный городишко к себе на базу.
недалеко о нее по пути находилась школа, скорее всего начальная, т.к. взрослых детей там не было видно.Судя по всему формой школьников обеспечивает государство целенаправленно т.к. при том нищенстве , в котором существует африка, каждая школа полностью одевает в одинаковую форму всех своих учеников от мало до велика, что если честно мне очень импонирует.
Насколько взрослые спокойно относятся к белым, настолько для детей мы являемся чем-то вроде снежных людей — я не удержался, чтобы не сделать такую фотку
Часа через 4 наш феникс все таки ожил. Приехал за нами — мы загрузились в него и уже покатили обратно в арушу. Там я обменял все свои оставшиеся тугрики на баксы, купил сувениров, наутро погрузился в автобус до найроби и покатил. Прощай танзания — тут все таки было очень интересно и необычно — по крайней мере для меня.
По дороге не обошлось почти часовой пробки по причине раздолбайства строителей дорог. Так как все повылазили из своих транспортных средств чтоб поглазеть что там и как я обратил внимание на микроавтобус, из которого выбралось какое то нереальное количесвто массаев. Причем некоторые были со своими копьями -когда они залазили обратно я их не поленился сосчитать — залезло 34 человека — мама, сельдь в бочке отдыхает. А они еще там и общались.
В найроби заселился в первый же ближайший отель около остановки шатла. За 50 баков — довольно приличный по меркам африки — чисто, горячая вода, даже телик и что меня совсем убило официальный напечатанный прайс и оформление через кассовый чек и все обязательные процедуры.
В кармане осталось 16 баксов на такси до аэропорта. 10 баксов на путь обратно — мысли что мне придется платить еще за что-то не дай бог, отгонял от себя как черта от ладана — т.к. взять мне их просто уже было неоткуда. Все процедуры прошел, сел в самолет Впереди был полет 5 с половиной часов до дохи , 17 часов слоняния (скорее всего такого слова нет в русском языке, но оч подходит для придания колорита) там , проедание (вернее пропитие водой) последних 9,5 долларов с чистым остатком в кармане 50 центов, прочитанный залпом «Идиот» Федора Михайловича — оказывается классика и вправду вечная и актуальная, потом еще почти 6 часов лета до нашей раши, вечно грязная, многолюдная, злая, засыпанная снегом и химикатами, но тем не менее моя Москва и встреча другом Мишкой, с по отечески, без всяких договоренностей, вытащенные для меня две бутылки велкоповецкого козела.
Итог путешествия:
1.Незабываемые впечатления второго пика в моей жизни — теперь имею за плечами 5642 и 5895 метров.
2.Незабываемые ощущения бытового экстрима, связанные с поездкой в одно лицо и нулевым знанием английского, туда где только на нем можно и говорить — и мужественное преодоление оного
3.Незабываемые ощущения посещения черного континента, центральной его части (Кения и Танзания) и вытекающие отсюда познания и жизненный опыт видения все таки другой жизни
4.Незабываемые ощущения лицезрения животных, явно не типичных для наших широт, в естественной среде и 15 гигов фотографий и воспоминаний на этот счет
5.3 килограмма сброшенного веса
6.3 тысячи евро «все включено», включая перелеты-поездки-проживания-проедания-пропивания-сувениры-косяки на одно лицо.
7.Три выученных слова по суахили — Джамбо (всеобобщающий привет) , Сантет(спасибо) , Поле-поле (изречение, обозначающее перемещение в пространстве)
8.И все таки я это сделал ни смотря ни на что.
