Жемчужины Приладожья: Старая Ладога, Тихвин и Свирский монастырь

[savl1]

Жемчужины Приладожья: Старая Ладога, Тихвин и Свирский монастырь


25-28 мая 2025 г.


Волхов - Старая Ладога - Новая Ладога - Лодейное Поле - Свирский монастырь - Тихвин



Несколько лет назад в псковском рассказе я привёл такой снимок...



... и был неправ, потому что Россия (тогда ещё Русь) начиналась совсем не в Пскове и даже не в Новгороде, а здесь, в Ладоге, которая стала первой резиденцией (в древнерусском языке тогда ещё не было слова "столица") призванного на княжение варяга Рюрика, который, согласно Ипатьевской летописи (а точнее, Ипатьевскому списку "Повести временных лет"), сначала "срубил город Ладогу и сел в Ладоге", а уже потом основал городище близ нынешнего Новгорода, которое с начала 19 века стали называть Рюриковым.

..........

Признаюсь, что в отличие от многих прочих направлений, юго-восточное Приладожье (или восточное "Припетербуржье", поскольку маршрут полностью проходил по Ленинградской области) не было предметом моих давних "грёз и мечтаний"; разве что Тихвин и крепость в Старой Ладоге числились в потенциальных, но отнюдь не "сиюминутных" планах (что-то вроде "когда-нибудь, но не теперь"), а о Свирском монастыре я если что и знал, то лишь его название. Но ... в очередной раз дороги сами "выбрали нас", и теперь я изо всех сил благодарю своих ангелов за эту "подсказку", потому что места оказались столь волшебными, что сейчас я называю их не иначе как "Золотым треугольником" (имея в виду Старую Ладогу, Свирский монастырь и Тихвин) этого самого то ли юго-восточного Приладожья, то ли восточного "Припетербуржья". Более того, теперь мне кажется, что именно Старая Ладога (которая намного больше, чем просто крепость) является главным "кандидатом" при выборе радиальной поездки из Питера; да, конечно, есть Петергоф, есть Пушкин, но если не быть фанатом дворцово-усадебного формата, особенно когда фонтаны по сезону не работают, то достойной альтернативы Старой Ладоге я искренне не вижу. Причём не только в архитектурно-историческом плане, но и в пейзажном (и это говорит человек, который к "природе" относится, в общем-то, равнодушно).

Вот с чем не очень повезло - так это с погодой. Хотя тут как посмотреть: с одной стороны, да, не повезло, потому что солнца было мало, а без дождей не обходилась ни одна ночь и ни одно утро. С другой - на том общем фоне, который хором обещали на эти дни все прогнозные сайты, всё сложилось весьма удачно: мне ни разу не пришлось ходить под зонтом на "основных" (то есть "смотровых") прогулках , а самый пасмурный и дождливый день пришёлся на в основном "техническую" программу: далеко не самую интересную Новую Ладогу (и то аккурат на время моего пребывания там дождь, как по заказу, прекратился) и переезд в Лодейное Поле. При этом те самые сайты как будто соревновались между собой, кто наобещает побольше "воды", в чём "по традиции" больше других преуспел Яндекс, коронной фишкой которого стало нарисовать побольше "оттенков серого" (причём самых тёмных) на весь день, как бы сразу предупреждая: "оставь надежду всяк сюда приехавший" и вообще отстань от меня. А наиболее точные прогнозы, в том числе и почасовые, получились у РП5. Но вообще лажали все, причём порой по-крупному, так что верить можно было только тому, что реально творилось на улице. И в итоге всё происходило, как о том меня предупреждали жители этого "туманного региона": самый точный прогноз погоды на завтра ты узнаешь только завтра. Причём по факту.

Зато почти не было комаров, что для этих мест в это время оказалось приятной неожиданностью:)

..........

Логистически всё вышло очень просто, хотя переездов в общей сложности за эти 4 дня получилось немало: 3 на поездах, 3 на электричках, 5 на автобусах и один на такси. Правда, звучит это страшнее, чем есть на самом деле, потому что как раз по транспорту это было одно из самых лёгких путешествий за последнее время.

А "точкой входа в регион" и первой базой стал Волхов, куда я приехал из Москвы прямым ночным поездом. Утром - уже где-то в районе Питера - за окном появились типичные для северо-запада пейзажи:




Сам по себе Волхов никакого интереса для туриста не представляет: он возник в 1918 году в качестве посёлка для строителей Волховской ГЭС и с тех пор так, по сути, и остался "нишевым" промышленным городом. Единственной достопримечательностью здесь является действительно красивый железнодорожный вокзал (станция "Волховстрой-1") с высокой башней с курантами, построенный в 1951 году в стиле сталинского ампира (и РЖДшный вайфай там имеется!):









С внешней стороны:





Кстати, его создателем является советский архитектор Алексей Николаевич Душкин, имя которого, думаю, мало кто знает "на слух", а вот "на глаз" с его работами знакомы многие: это вокзалы Сочи, Симферополя и Брянска, Высотное здание на площади Красных Ворот в Москве, московский "Детский мир", а также самые красивые - согласно проведённому в 2009 году опросу москвичей - станции московского метро: "Маяковская", "Площадь Революции" и "Новослободская".


А почему именно Волхов? Да просто потому, что он является лучшей "узловой" базой для "местных" поездок в обе Ладоги: Старую и Новую, а также для продолжения путешествия в сторону Лодейного Поля и Тихвина (туда ведут разные пути, и "связкой" между ними - при необходимости - тоже служит Волхов.

Нужно ли здесь ночевать? Скорее всего, да, если только вы не приехали сюда одним днём из Питера, и в этом случае безальтернативным, но вполне хорошим (что, согласитесь, не всегда совпадает) вариантом является гостиница "Седой Волхов", довольно комфортная и удобно расположенная: до вокзала (откуда отправляются и автобусы в Старую и Новую Ладогу) минут 8-10 пешком, в этом же здании "Магнит", а в соседнем - очень неплохое кафе "Вкус Востока", где можно сытно, разнообразно и относительно недорого поесть в любое время: хоть за столиком, хоть шаурмой на вынос (за ней местные сюда активно приходят - значит, уважают).





На фото, наверное, это не так заметно, но порции огроменные, одну "манту" (знаю, что слово не имеет единственного числа) я даже не смог доесть и взял с собой.

Утренний вид из окна на "крыши Волхова" (отель занимает 4-й этаж здания):



А вечером, когда я уже почти засыпал, меня практически разбудил ор чаек, который ни с чем не перепутаешь, но сначала я не мог поверить, потому что днём не видел ни одной. Однако уже в следующие дни убедился, что это был не сон: уж в чём в чём, а в чайках в Приладожье недостатка не оказалось:) Только здесь они очень мелкие, "недокормленные", меньше наших ворон, не то что в прошлогодней Карелии, не говоря уже о Стамбуле, где чайки своими габаритами - побывавшие там не дадут соврать - лишь немногим уступают "габаритами" средненькой курице... Но орут (крики чаек трудно назвать иначе) громче, чем карельские и стамбульские, вместе взятые:)

[валек]

Любопытный маршрут, о таком даже никогда не думал. С интересом почитаю. Хотел бы узнать, Красноярск в этом году у Вас будет (был)?

[savl1]

Хотел бы узнать, Красноярск в этом году у Вас будет (был)?

Приятно, что помните:)
Нет, как я уже писал, "жаба" меня задушила покупать билеты по цене Турции (а то и дороже)...
Но поскольку оставшиеся варианты "российских" путешествий тают на глазах, всё же запланировал Красноярск на след. год, на то же время (начало августа). Попробую побороть жабу:)

[savl1]

< ------------------------ Старая Ладога ------------------------ >


"Рюриковичи мы..." ("Иван Васильевич меняет профессию")



Главная "жемчужина" этого региона (то есть условного юго-восточного Приладожья) и одна из самых главных во всей Ленинградской области - это Старая Ладога, которая Старой стала только в 1704 году, когда Пётр I ниже по течению Волхова основал Новую Ладогу, а до того всю жизнь (а она была очень долгой) была просто Ладогой. И сводить её только к крепости, сколь бы прекрасной она ни была, неверно в принципе: Старая Ладога -это ещё и 2 монастыря, в каждом из которых имеются свои "изюминки", и великолепный "отдельно стоящий" Собор Рождества Иоанна Предтечи, а уж здешние пейзажи (включая легендарные курганы) можно и вовсе снимать до бесконечности... Недаром она включена в перечень самых красивых деревень и городков России ( https://krasaderevni.ru/villages/), который, конечно, как и любой рейтинг весьма условен, но тем не менее...



То, что именно Ладога (с вашего позволения, я буду называть её именно так, пока говорю о событиях допетровской истории, то есть до появления Ладоги Новой) была первой столицей Руси, вопрос неоднозначный, поскольку где именно начал княжить Рюрик, толком неясно. Дело в том, что оригинал "Повести временных (кстати, с ударением на "Ы") лет" - наиболее ранней из известных русских летописей - не сохранился, и о её содержании мы можем судить лишь по так называемым спискам - более поздним её редакциям, входящим в состав других летописей, в которых (как, впрочем, и в Евангелиях) имеются некоторых расхождения, и одно из них как раз и касается нашего вопроса: в Ипатьевской летописи 15 столетия говорится, что первой резиденцией Рюрика была Ладога, а в немного более - всего на полвека - ранней Лаврентьевской - что сразу в Новгороде (а точнее, в Рюриковом городище). Настоящей истины, я думаю, никто никогда уже не узнает, поэтому обе версии имеют право на жизнь, равно как и та, что именно Старая Ладога была, хоть и недолго (с 862 по 864 год) первой столицей Руси, а Новгород - только второй.

Но даже если Ипатьевская летопись верна, и Рюрик "срубил город Ладогу", то он не основал её, а просто поставил первую крепость (острог, городище), а люди - поскольку - и вот тому действительно имеются неопровержимые археологические доказательства (то, что не сохранила "бумага", донесла до нас сама земля) - бывали здесь задолго до этого, начиная примерно с 6-7 столетий, а в 1972 году Староладожская экспедиция под руководством археолога Анатолия Николаевича Кирпичникова, обнаружила остатки кузнечно-ювелирной мастерской начала 750-х годов, то есть ещё за 100 лет до Рюрика Ладоге уже была осёдлая жизнь - именно эта условная дата по принципу "не позднее" считается годом основания Ладоги, что позволяет называть её древнейшим городом России (её главный "конкурент" - Любшанская крепость первой половины 8 века впоследствии была заброшена).

Правда, жили тогда в Ладоге ещё не славяне, а скандинавы (по мнению некоторых историков - готландцы), из языка которых и произошло (но, опять же, только по одной из версий) слово "Ладога", давшее название сначала реке, затем городу и потом уже озеру. А славянские племена - скорее всего, ильменские словене и кривичи - поселились здесь позднее. Но, как вы понимаете, на возрасте самого города это никак не отражается: мы же не говорим, что славному Калининграду всего 80 лет только потому, что русским он стал в 1945 году:)





...

Учёные могу спорить сколько угодно, мы - верить в то, что нам нравится больше, но сами ладожане считают свой город "столицей Рюрика" и "застолбили" этот факт, установив на берегу Волхова памятник "основателям Руси", "собирателям русских земель" - Рюрику и Вещему Олегу (второму Новгородскому и, по сути, русскому князю, ставшему после смерти Рюрика регентом при его малолетнем сыне Игоре):





Ну а где Рюрик - там и сокол, который считается - нет, не гербом, такого понятия ещё не было - а родовым знаком самого Рюрика и первых "русских" Рюриковичей. Хотя на этот счёт тоже существуют разные мнения, в частности, что на княжеских печатях изображался не так называемый "атакующий сокол" (устремлённый вниз к своей добыче), а обычный трезубец или даже двузубец - в зависимости от начертания. Но кто может бороться со сложившимися легендами?:)

[savl1]

...

Пишут, что место для памятника Рюрику выбирали долго, но в конце концов сошлись на самом, на мой взгляд, красивом и символическом месте: в месте впадения в Волхов речки Ладожки напротив главной достопримечательности Старой Ладоги - крепости, которую сегодня мы называем Староладожской:









Вот здесь Ладожка (а прошлом - Ладога) и Волхов становятся единым целым:









Любопытно, что верхняя часть Ладожки называется Елена; согласно одной из версий, это название дали реке в 19 веке местные священники - по монашескому имени первой жены Петра I Евдокии Лопухиной, которая после пострижения в монахини провела в здешнем Успенском монастыре 7 лет.

..........

Добраться до Старой (равно как и до Новой) Ладоги из Волхова очень просто: на 23-м автобусе, который отходит с привокзальной площади (посадка проходит в левом, если стоять лицом к вокзалу, "закутке", вот здесь: https://yandex.ru/maps/10864/volhov/?l= ... 6d09d&z=18). Время в пути - всего около 25 минут, стоимость проезда - 70 рублей (сначала показалось недёшево, но потом подумал, что это, по сути, всё же междугородний маршрут), оплатить можно либо наличными водителю, либо картой через терминал (в этом случае при выходе нужно ещё раз приложить карту, чтобы списалась сумма именно за тот отрезок, что реально проехали). Автобусы могут быть разными: в 3 случаях из четырёх мне попалось что-то вроде ПАЗика (по крайней мере, по вместимости - то есть не факт, что удастся сесть, если не заходить в автобус в числе первых), а один раз - более современный и большой, похожий на типовые "внутренние" для многих городов. Ходят они не сказать что часто, в среднем раз в час, но этого вполне достаточно, чтобы "вписаться" в расписание. Которое можно посмотреть на одном из профильных сайтов:

https://volhov24.ru/transport/raspisani ... adoga.html
https://volkhov-raion.ru/images/Расписа ... ениями.pdf
https://transportspb.com/avtobus-23-volhovskiy-lo

Ну и карты Яндекса вполне адекватно ему соответствуют - с той лишь разницей, что, вопреки им, автобус по пути из Волхова не делает многие указанные Яндексом промежуточные остановки, в частности, напротив гостиницы "Седой Волхов", что меня ввело в заблуждение, и чтобы уехать ближайшим автобусом и не ждать ещё час, мне даже пришлось чуть ли ни пробежаться до вокзала, успев в самый "хвост" очереди на посадку. А вот обратно уже можно выйти "по требованию" на любой, сказав об этом водителю или нажав заранее "волшебную" кнопочку.

[savl1]

* * * * * * * * * *

При всём богатстве истории и обилии громких исторических имён, связанных с этим местом, основной достопримечательностью Старой Ладоги всё равно остаётся крепость. Что именно построил здесь Рюрик (если вообще строил), "тайна велика есть", но в любом случае, это было что-то относительно небольшое (предназначавшееся лишь для князя и его дружины) и деревянное, скорее всего - традиционный для тех времён острог. А вот при Вещем Олеге, на рубеже 9-10 столетий, появилась уже каменная крепость: долгое время она служила "верой и правдой", защищая водный путь из Балтийского моря вглубь русских земель, но в 997 году норвежский правитель Эйрик захватил и разрушил её. Потом крепость вновь отстроили, и снова из дерева, а в 1116 году опять возвели каменную - фрагмент её стены сохранился до нашего времени. Равно как и белокаменная церковь Святого Георгия, сооружённая в конце того же века, которая сейчас является одним из немногих дошедших до наших дней храмов домонгольского периода. К сожалению, забегая вперёд, скажу, что увидеть его мне не удалось (и это стало самым сильным разочарованием от поездки), поскольку в конце того года он "скоропостижно" закрылся на годичную реставрацию, о чём сайт Староладожского музея-заповедника неэтично умалчивает.

Сейчас мы видим Ладожскую крепость в облике 15-16 столетий, когда она была перестроена с учётом новых военных реалий, заключавшихся, прежде всего, в массовом применении огнестрельного оружия и артиллерии: по периметру крепостных стен появились 5 не очень высоких (по средневековым понятиям), зато массивных башен с толстыми стенами, способных выдержать огонь из пушек, а к её южной стене пристроили окружённое рвами земляное укрепление бастионного типа с несколькими башнями. Конечно, нынешняя крепость во многом является результатом современной - в основном последней трети 20 века - реконструкции, которую, тем не менее, многие учёные называют вполне исторический, и я полностью с ними согласен, поскольку впечатления откровенного новодела Староладожская крепость не производит - по крайней мере, в глаза это не бросается, а желающий придраться всегда найдёт для этого повод.




* * * * * * * * * *

В Старой Ладоге автобус делает 3 остановки, и в идеале (когда вы ничем не ограничены) я вижу такую схему её посещения: сначала вы едете до самой верхней (по карте) остановки, которая называется "Позём", при желании проходите немного - около километра - севернее, чтобы посмотреть так называемый Курган Вещего Олега, где предположительная находится его могила, а потом начинаете "спускаться", то есть двигаться по направлению к югу; сначала смотрите изумительной красоты и гармонии Собор Рождества Иоанна Предтечи, потом Успенский монастырь, крепость, доходите до Никольского монастыря и уже там на остановке "Сельхозтехника" садитесь на обратный автобус. Мне же реализовать эту стройную картину помешали погодные реалии, поэтому я начал именно с крепости, почти напротив которой расположена средняя из "староладожских" остановок, которая так и называется - "Центр". Рядом с ней находятся памятник Рюрику и Вещему Олегу, а также смотровая площадка с видом на северную часть крепости, откуда были сделаны фотографии, которые я привёл выше.

Сейчас я иду от остановки ко входу в крепость, и по мере этого она, в свою очередь, "поворачивается" ко мне всё новыми ракурсами:









Дорога проходит по мосту через Ладожку...



... который, за неимением других подходящих мест, щедро "украшен" традиционными замочками:



Вот так выглядит крепость (частично её заслоняют музейно-служебные и гостиничная постройки) с западной стороны:





Место, разумеется, посещаемое, поэтому трудно винить создателей Староладожского музея-заповедника в "туристическом", пусть даже отчасти попсовом антураже. Вот ладья, на которой, видимо, сюда приплыли Рюрик "со товарищи":

[savl1]

Это, наверное, имитация первых поселений (или более позднего крепостного посада):







А это просто "прикольно":



Не правда ли, схема крепости - а это именно она и есть - напоминает собачку, с хвостиком и в ошейнике? :)


Здесь же, чуть в стороне, установлен памятник Анатолию Николаевичу Кирпичникову - руководителю Староладожской экспедиции, который, можно сказать, и открыл миру Старую Ладогу, став для неё примерно таким же "гением места", как археолог Александр Абакарович Кудрявцев для дагестанского Дербента:




Внутрь крепости я пока не иду: смакую, так сказать, виды на неё со стороны:





Отсюда лучше всего смотрится юго-западная круглая Климентовская башня, впервые построенная в 1445 году и названная по имени располагавшейся поблизости древней церкви святого Климента 12 века (не сохранившейся до нашего времени); в случае атаки с суши она одной из первых принимала бы на себя удар противника, в частности, в виде пушечного обстрела, а потому толщина её стен достигала 6-7 метров. Когда в середине 16 столетия к крепости пристроили земляные укрепления, в ней появился ведущий к ним проход, а потому башня получила второе название Проходная, или Прохожая. Сейчас внутри неё устроена интересная музейная экспозиция, позволяющая лучше понять её структуру, и туда мы потом обязательно зайдём.

[savl1]

Рядом с башней начинается тропинка, ведущая на земляные валы бывших укреплений, но там смотреть, честно говоря, нечего: сами они давно осыпались и потеряли свою "членораздельную" форму (не зная, в жизни не подумаешь, что это какие-то фортификации), а никаких интересных панорам с них не открывается. Хотя в хорошую погоду прогуляться по ним, особенно среди цветущей черёмухи, тоже приятно уже само по себе.









Если пройти чуть дальше, у подножия валов уже начинаются садово-огородные участки и прочие "подсобные хозяйства":



Еще один проход к бывшим земляным укреплениям, идущий рядом с мощной Климентовской башней:



На "газоне" стоит предупреждающий плакат пугающего содержания...



... однако не уточняющий, в чём именно заключается опасность. Я подозреваю, что имеются в виду клещи, которые часто обитают именно в высокой траве, но тогда почему бы так и не написать? И, кстати, почему тогда не проводится противоклещевая обработка? Я помню, как, к примеру, в Тальцах близ Иркутска и где-то ещё висели таблички как раз обратного содержания: "территория обработана от клещей"...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Ну и ладно, в траву не полезем, не больно-то и хотелось, тем более что теперь самое время посетить саму крепость:



Но сначала надо зайти в длинное современное здание, которое, честно говоря, немного портит своим видом колоритные крепостные пейзажи - это касса, магазинчик и вообще что-то вроде офиса:



Билеты, в общем-то, недорогие, учитывая, что в них включены посещения всех внутренних экспозиций, в том числе и Георгиевской церкви ... когда она работает, стандартные скидки имеются, а всю необходимую и актуальную на конкретный момент информацию можно узнать на сайте музея-заповедника https://ladogamuseum.com/:

Главный вход, он же главные крепостные ворота, находится в Воротной башне (скажем честно, тоже поднятой из руин и воссозданной "в оригинале" в 1970-х годах), которая была возведена во время капитальной реконструкции крепости в 1445 году и является здесь единственной некруглой башней. Она стоит в центре западной стены почти на самом берегу речки Ладожки - и последнее обстоятельство имеет очень большое оборонное значение:



Возле Воротной башни расположен маленький "домик", где "обитает" смотритель, проверяющий билеты.



В лучших традициях средневековой фортификационной архитектуры въездной (он же входной) проём ворот обращён в направлении не от крепостной стены, а вдоль неё, причём именно в правую, если стоять лицом к крепости, сторону, что тоже очень важно: противник, стремящийся проникнуть внутрь или долбящий ворота тараном, вынужден стоять так, что стена, с которой его поливают всем, чем только можно (как в буквальном смысле - чем-нибудь кипящим, так и в образном - "градом" стрел), находится справа от него, а щит, как известно, средневековый воин держал в левой; таким образом, он подставляет обороняющимся свою наименее защищённую сторону. Кстати, точно такую же структуру я наблюдал месяц назад в древней крепости в турецкой Анкаре, и подобное совпадение (хотя казалось бы: что общего между северной Европой и знойной Малой Азией?) не случайно - как я уже сказал, угловые ворота с изогнутым "коленом" внутри стали "классикой жанра" в те далёкие времена, когда исход сражения во многом решали стрелы, копья и щиты.



На близких подступах к воротам расположена бойница, из которой атакующим можно было доставить много неприятностей:



В проёме ворот имелась деревянная решётка - герса, для опускания и подъёма которой сверху по обеим сторонам воротного проёма были прорезаны узкие направляющие щели - они немного видны на предыдущем снимке.



Главная же защита ворот - естественно не "дырявая" решётка, а массивные ворота, тоже деревянные, но обитые железом:



Нижний ярус (всего их было 3) башни предназначался для так называемого подошвенного боя - на тот случай, когда врагу удалось подобраться совсем близко к крепостным стенам. Для этого в стенах позади бойниц устроены специальные длинные - по ним как раз можно ощутить толщину стен - камеры со сводчатыми потолками - печуры, в которых устанавливались пушки и пищали. Здесь также находилась "государева зелейная* казна и пушечные ядра и свинец" (* - то есть пороховая) - а потому Воротная башня, по сути, служила арсеналом. По мнению учёных, конструкция первого яруса сохранилась очень неплохо и даёт вполне адекватное представление, о том, как здесь всё было устроено несколько веков (да что там веков - почти полтысячелетия!) назад.

[savl1]

Внутренний проход в башне поворачивает на 90 градусов, и впереди, за ещё одними воротами ...



... показывается деревянная церковь Димитрия Солунского, более подробно о которой мы поговорим позже:



И тут же ... если бы мой внутренний мат могли услышать, меня бы наверняка "замели" за нарушение общественного порядка: главная "жемчужина" Ладожской крепости, домонгольская церковь Георгия Победоносца, оказалась закрыта реставрационными "пеленами", причём наглухо, снизу доверху... Обидно было не то, что я не смог посмотреть считающиеся уникальными внутренние фрески (точнее, их остатки) того же 12 века - я видел их во многих роликах и понимал, что по-настоящему оценить их сможет только специалист, а мы, дилетанты, вряд ли отличим их от какого-нибудь условного 17 столетия, нет - жаль было самого храма, который смотрится как мало где и мало какой ещё... Тем более что я очень на это рассчитывал, поскольку читал, что его реставрация проводилась сравнительно недавно, да и во всех относительно свежих роликах церковь выглядела "как с иголочки"...

Всё-таки я считаю, что о подобном надо предупреждать; например, когда начался ремонт крепости Корела, об этом было написано на её сайте, чтобы все могли понимать, что реально увидят, а чего будут лишены. А здесь всё как-то втихомолку - на сайте Староладожского музея-заповедника продолжают писать часы работы Георгиевской церкви, как будто ничего не происходит. А ведь не исключено, что кто-то едет сюда во многом ради неё...

В общем, неправильно всё это, так что я сделаю то, что должны были сделать сотрудники музея, и предупрежу хотя бы тех, кто прочитает эти строки: церковь Георгия Победоносца в Староладожской крепости закрыта с ноября 2024 года до ноября 2025-го.


И всё же, сколь бы великими ни были подобные туристические "обломы" (они, так или иначе, всегда неизбежны, это своего рода "побочный эффект" туризма), "зависать" на них не следует, чтобы не обесценить (для себя самого, естественно) всё путешествие. А потому, немного попереживав, отправимся осматривать крепостные "внутренности".

...

Вообще говоря, нынешняя крепость представляет собой лишь половину изначальной, поскольку её восточная, проходившая вдоль реки Волхов, стена со всеми своими башнями не была восстановлена - по крайней мере, пока (но что-то подсказывает мне, что и не будет). В какой-то степени в этом даже есть своя "прелесть: посмотрев в одну сторону, Вы видите брутальные укрепления, а с другой - живописные речные пейзажи (и всё это практически не сходя с места). Я начну, естественно, с "брутального": всё же архитектура, особенно фортификационная, для меня интереснее и привлекательнее "природы".

"Посмотрите налево" (исходя из того, что вход находится в середине) - в сторону северной Стрелочной башни...





... и направо - вдоль стены, соединяющей Воротную и уже хорошо знакомую нам (правда, пока лишь снаружи) юго-западную Климентовскую башни:

[savl1]

Здесь тоже много бойниц на разных уровнях, и самые крупные из них - печуры на нижнем ярусе (хотя мне трудно представить, как пушки могли бить через столь узкие "щёлочки", так что, скорее всего, отсюда стреляли из пищалей):







Ну а это Воротная башня с главными проезжими/проходными воротами, теперь уже с другой стороны:



И парочка совсем общих видов:





Вход на нижний ярус Воротной башни (со стены можно попасть на верхний) заперт на современный, но явно "под старину" засов:




Как я уже писал, в крепости сохранился небольшой фрагмент стены 12 века, который проходит по земляному валу от юго-западной Климентовской до юго-восточной Раскатной башни:

[savl1]

..........

Практически в самом центре внутреннего крепостного пространства стоит деревянная церковь Димитрия Солунского, впервые упомянутая в первой половине 17 столетия; с тех пор она неоднократно перестраивалась (последний раз в 1902 году), но всегда - как пишут - по первоначальному образцу. По своей архитектуре Дмитриевская церковь относится к так называемым "клетским", то есть состоит из отдельных клетей-срубов, идущих один за другим: паперти (притвора), трапезной и молитвенного зала с пятигранной алтарной апсидой - такая конструкция была характерна для сельских храмов этого региона в те времена.











А вот её историческое внутреннее убранство не сохранилось; оно было восстановлено уже в наше время (церковь остаётся действующей), а с 2017 года внутри открыта экспозиция, рассказывающая о храмах Ладожской крепости, а также выставлены копии и фрагменты фресок - тех самых, 12 века - из церкви святого Георгия.

[savl1]

Представленные обломки, как я понял, являются "натуральными" - это результат неудачной реставрации 19 века, когда фрески решили "подновить" и буквально "выколупливали" их из стен.

Учёные обращают внимание на обильное применение сине-голубого цвета (в основном, в качестве фона) и полагают, что эта краска была привезена из Греции, что для активно торговавших чуть ли ни со всем миром ладожан было не такой уж невыполнимой задачей.

Здесь же можно увидеть замок 19 века, на который запирались двери храма до революции:



А сегодня на дверях стоит его копия:



За апсидой церкви расположено небольшое кладбище, которое принадлежало некогда существовавшему внутри крепости монастырю; несколько захоронений появилось здесь уже в 19 столетии.

[savl1]

...

Как я уже писал, восточная стена крепости не сохранилась: она обрушилась в конце 17 века и с тех пор не восстанавливалась. О ней напоминают развалины Тайничной башни, название которой объясняется тем, что, по одним источникам, под ней или от неё шёл тайный ход к берегу реки Волхов, а по другим - в самой же башне имелся "потайной" колодец.





Рядом с башней когда-то находился проход, прозванный Торговой аркой; он был заложен при модернизации крепости в 16-17 столетиях, но в наше время воссоздан:



Сегодня, за отсутствием стен, практически вся восточная кромка крепости представляет собой большую смотровую площадку с видами на Волхов:





Волхов - река интересная: она протекает между двумя озёрами, вытекая из озера Ильмень близ Новгорода (где разделяет Софийскую и Торговую стороны древнего города) и через 224 километра впадая в Ладожское озеро. Её торговое значение трудно переоценить: именно по ней проходили знаменитые торговые пути "из варяг в греки" и "из варяг в арабы" (он же Волжский). За Новгородом они разделялись: первый шёл к Чёрному морю, второй к Каспийскому, но по Волхову плавали все, так что Ладога стала "окном" не только в Европу, но и в Азию и на Ближний Восток.

Поэтому не удивительно, что ещё в конце 8 века (то есть задолго до Рюрика) ладожане - тогда ещё скандинавы - изготавливали по арабской технологии цветные стеклянные "глазки" - глазчатые бусы (привет турецким назарам - сине-голубым амулетам от сглаза!), за которые скупали пушнину, а её, в свою очередь, везли в Багдад и продавали за серебряные дирхамы (по свидетельству арабского путешественника 10 века, цена одного "глазка" равнялась стоимости раба). О как!

Кстати, уже при раскопках нашего времени в Старой Ладоге обнаружили несколько кладов с дирхамами, датируемыми 8-10 столетиями - видимо, тогда они являлись одной из очень свободно конвертируемых везде и во всё валют:)


* * * * * * * * * *

Частично восстановленная юго-восточная Раскатная (изначально Егорьевская) башня была, как и прочие, возведена в 1445 году и реконструирована в 1580-х годах: тогда с неё сняли шатровый купол, а вместо него на верхнем ярусе соорудили открытую площадку - так называемый "раскат" - для крупнокалиберных (по меркам той эпохи) орудий.

[savl1]

Вот через эти ворота, расположенные на уровне земли, мы попадаем в башню, проходим через длинный "тоннель" в её толстой стене...



... и оказываемся на втором, среднем ярусе:

phpBB [media]

Отсюда можно пройти в обоих направлениях: можно спуститься вниз, на первый "бой" (ярус), который находится ниже крепостной территории, но выходит своими бойницами как раз к реке.



Туда ведут довольно узкие, а потому особенно атмосферные каменные лестницы:





Внизу ничего "такого уж" нет, кроме общего антуража, но ведь именно его мы часто ищем в своих путешествиях, правда?!

[savl1]

А теперь, вернувшись на второй "этаж", мы поднимемся наверх, на "раскат". Эта лестница уже насквозь современная, металлическая, поэтому идти по ней проще, но колорита, естественно, меньше:





Хотя тоже как посмотреть: да, под ногами 21 век, но по сторонам камни 16-го...

А вот верхний ярус (впрочем, я уже это говорил) полностью восстановлен в наше время (причём совсем недавно) и, по сути, является большой смотровой площадкой с достаточно большим полем обзора - на земляные валы и реку Волхов далеко в обе стороны:











Видите, как обильно цветёт куст черёмухи; в нашей "средней полосе" она уже отцвела, а здесь я как раз попал на самое цветение. Да какое! Я, конечно, не считал черёмуху "декоративно-дачным" растением, но даже не предполагал, что она настолько "дикорастущая": к примеру, почти всю дорогу (более 100 километров!) между Волховым и Лодейным полем лесная опушка вдоль путей была просто усыпана ей! Конечно, если бы она не цвела, я в жизни не распознал бы её из окна поезда, да и в городах бы не обращал на неё столько внимания, но тут не заметить эти "белые пелены" было невозможно. Так что эта поездка получилась по-настоящему "черёмуховой":)

С "раската" ещё открывается красивый вид и на "шлем" церкви Георгия Победоносца, но .... но, но, но... Впрочем, не будем о наболевшем...


Вообще то, как были восстановлены полуразрушенные башни Ладожской крепости изнутри (сейчас я говорю про Раскатную, но примерно то же, немного забегая вперёд, относится и к Стрелочной), мне понравилось: реставраторы не стали выдавать новодел за аутентичную постройку и даже в какой-то мере подчеркнули его: вот это - руины, как они дошли до нас, а это - новодел: да, это не то, что было, но мы показываем, как примерно это было - и его надо воспринимать в качестве музейной экспозиции, а не как "замену" древним конструкциям. И это сочетание нарочитой "музейности" и реальных фрагментов старинных развалин оказалось очень удачной "комбинацией".

[savl1]

..........

Посетить можно и самую северную, Стрелочную башню, которая располагается на мысу (стрелке), образованном слиянием Волхова и Ладожки. Она первой встречала врага, плывущего по реке, и принимала на себя всю силу, как минимум, первого удара с его стороны, а потому её сделали самой большой и мощной во всей крепости; помимо этого, в башне было устроено целых 4 уровня боя, а её бойницы "веером" расходились от центра, образуя в совокупности широкий горизонт для обзора и обстрела.





Как и прочие, Стрелочная башня была восстановлена с максимальным сохранением фрагментов "родной" кладки 15-16 столетий:







После недавней реконструкции на верхнем ярусе башни открылась экспозиция "Археология: от неолита до раннего Средневековья", посвящённая истории этого региона и, естественно, самой Ладоги:

[savl1]

Здесь же можно увидеть большой макет древнего городища и примыкавшего к нему посада:






С речной стороны на башне устроена небольшая смотровая площадка, на которую ведёт внешняя металлическая (естественно, насквозь современная) лестница:

[savl1]

...

Через Стрелочную башню можно подняться и на крепостную стену и пройти по боевому ходу по всей длине её сохранившегося (точнее, во многом восстановленного) западного прясла - до Климентовской башни. Новодел здесь, конечно, чувствуется, но всё равно ощущения достаточно атмосферные (ещё раз скажу, что реконструкция Староладожской крепости - может, и не шедевр исторической реставрации, но точно не "убийство" старинного антуража, видал я и намного худшие "образцы", причём вот только что - в бывшем городке Гердауэн Калининградской области, от нынешнего облика которого не то чтобы плакать - выть хотелось):

[savl1]

Главная "боль" этой поездки - полностью укрытая Георгиевская церковь:



Отсюда очень хорошо видна сохранившаяся часть южной стены крепости 12 века, открытой в 1970-х годах археологической экспедицией под руководством А. Н. Кирпичникова. Её конструкция представляет собой две 2 каменные стенки, пространство между которыми заложено обломками плит, щебня, известнякового раствора, причём наружная (напольная) сторона стены немного наклонная, а внутренняя - полностью отвесная; общая ширина стены составляет около 3 метров, а со стороны крепостного двора её дополнительно укрепляет контрфорс:

[savl1]

...

Боевой ход проходит через квадратную Воротную башню, сейчас частично закрытую для посещения (на нижнем ярусе)...











... и заканчивается у Климентовской, в которую тоже можно "заглянуть"

[savl1]

На другой старинной гравюре изображено взятие крепости Орешек (тогда - шведского Нотебурга), поход на который начался именно тут, в Ладоге:



Здесь же, в частности, представлен макет "полноценной" крепости, как она выглядела после реконструкции 15-16 веков, когда все стены, включая впоследствии "исчезнувшую" восточную (проходившую по берегу реки) были ещё "на месте":








* * * * * * * * * *

Вот, пожалуй, и всё, что я могу показать и рассказать о Староладожской крепости - в рамках доступного на май 2025 года. Однако наша прогулка по Старой Ладоге практически только начинается - как я уже писал, сводить её только к крепости, хоть она и является её главной "жемчужиной", в принципе неправильно. Более того, если на саму крепость вам вполне хватит от силы часа - это с внутренними осмотрами и внешним "облизыванием" её с каждой стороны - то на всю Старую Ладогу лучше отвести часа 3, а то и больше, в которые, естественно, входят и все перемещения.

Сразу за мостом через Ладожку от нынешнего шоссе (Волховского проспекта) отходит маленькая и где-то даже невзрачная, совсем "деревенская" улочка, которая, тем не менее, является одной из самых древних улиц России, причём люди непрерывно живут здесь уже больше 1000 лет, а называется она, что символично, Варяжской. По обе её стороны находятся огороды, деревянные домики, сарайчики, через узкие проходы между участками можно спуститься к реке, а выводит она как раз к памятнику первым русским князьям - варягу Рюрику и Вещему Олегу (а потом продолжается дальше до Успенского монастыря).









Возле памятника от Варяжской отходит совсем уже ничем не примечательная улочка, которая тоже является очень даже значимой в историческом плане: когда-то здесь проходила Орешковская, или Ореховецкая (в разных источниках можно встретить разные названия) дорога, которая, как нетрудно догадаться из её названия, вела к древней, основанной ещё во времена Новгородской республики, крепости Орешек. В конце лета 1702 здесь, в Ладоге, тогда ещё не Старой (до основания Новой оставалось 2 года), началось сосредоточение русской осадной армии перед ставшим победным походом на занятый тогда шведами Орешек - Нотебург (помните гравюру чуть выше?). 14 сентября сюда из Архангельска прибыл сам Пётр I вместе с генерал-фельдмаршалом Ф. А. Головиным с пятью гвардейскими батальонами, ещё через неделю - генерал-фельдмаршал Б. П. Шереметев с поместной конницы и драгунами, а 22 сентября русская армия двинулась - по этой вот улице, бывшей частью Ореховецкой дороги (впрочем, уже тракта, коим дорога стала в 16 веке после открытия по ней ямского сообщения) - на Орешек (переход занял 5 дней, а ещё через 2 недели Орешек был взят, и Нотебург стал Шлиссельбургом, но это уже совсем другая история).

[savl1]

Чуть дальше на Варяжской улице стоит маленькая, хорошо сохранившаяся часовня второй половины 19 века:



И много-много незабудок на её "обочинах", чей яркий небесный цвет, к сожалению, не в полной мере передался:




Как я уже сказал, Варяжская улица проходит до Успенского монастыря, но его южные ворота, в которые она упирается, являются "хозяйственными" и закрыты, поэтому перемещаться по Старой Ладоге лучше по Волховскому проспекту. Правда, ничего интересного на нём нет - только вот обратили на себя внимание живописные полуразвалины, которые оказались остатками каменной усадебной риги (сооружения для сушки снопов и молотьбы) 19 столетия ...







... и красивый, хоть и современный деревянный дом:




* * * * * * * * * *

Менее чем в километре севернее Староладожской крепости находится один из древнейших русских монастырей - Успенский. Он был основан в первой половине 12 века (хотя некоторые источники говорят даже о середине 11 столетия, а его основательницей называют дочь шведского короля Олафа принцессу Ингигерду, ставшую второй женой князя Ярослава Мудрого и получившую ладожские земли в приданое; по некоторым предположениям, именно по этой причине они стали называться Ингрией) и сохранил до наших дней свою главную достопримечательность - каменную церковь Успения Пресвятой Богородицы, возведённую, по оценкам учёных, в 1114-1116 годах, хотя, опять же, на сей счёт есть и другие версии - например, 1150-е годы. Но в любом случае любители "самого-самого" могут отметить её как "самый северный из уцелевших храмов домонгольской Руси", хотя её первенство над "крепостной" Георгиевской церковью составляет как раз те самые полкилометра:)

[savl1]

Остальной ансамбль Успенского монастыря в его нынешнем виде значительно более "молодой" - в основном он сформировался в 19 - начале 20 веков, когда впервые стал каменным (до этого все его постройки, кроме главного храма, были деревянными). В частности, это относится и к внешней ограде с угловыми башнями в стиле эклектики и западным Святым вратам.









Я обошёл монастырь со всех сторон, в том числе, и по узкой "лесной" тропинке, идущей вдоль берега реки и почти заросшей травой, в которой наверняка водилось много страшных клещей - поняв, в какую "засаду" угодил, я было хотел вернуться на нормальную дорогу, но пока колебался, понял, что пройти вперёд уже оставалось меньше, чем назад:)

[savl1]

Здесь имеются ещё одни, ныне запертые Восточные (некоторые источники по понятным причинам называют их Водяными) ворота с трёхлопастным фронтоном:



Курганов разных размеров на берегах Волхова множество, так что при желании и отсутствии веских исторических доказательств любой из них (а не только "назначенный" под это) можно считать могилой Вещего Олега:)




Сейчас главным и единственным открытым входом в Успенский монастырь являются Святые врата - в отличие от башенок, их построили в скучном классическом стиле:








Кстати сказать, в истории монастыря имеются и "громкие" имена: так, в начале 18 века, в 1718 году, сюда перевели из Суздаля постриженную в монахини под именем Елена первую жену Петра I Евдокию Лопухину, и она прожила здесь 7 лет - вплоть до смерти Петра. А в 1754 году Успенский монастырь стал местом ссылки другой Евдокии - Ганнибал (в девичестве - Диопер) - жены того самого "арапа Петра Великого", которая была выдана за царского фаворита против своей воли, а потом так и "не стерпелось, не слюбилось"...

...

В целом я не могу назвать ансамбль Староладожского Успенского монастыря очень уж красивым, да, впрочем, и цельным; не знаю, как он выглядел в 19 столетии, но сегодня он представляет собой "набор" отдельных зданий разных стилей, которые расположены, как кажется, случайным образом и не только не гармонируют, но и вообще мало связаны друг с другом (эту мысль подтверждает и сайт монастыря: "Строительство монастырских зданий в XIX - начале XX вв.вв. осуществлялось без единого плана, и сформировавшийся комплекс вряд ли можно назвать ансамблем в полном смысле этого слова"). Вот, к примеру, краснокирпичный новый Трапезный корпус, построенный в неорусском стиле в начале 20 века:



Интереснее выглядит старая Трапезная второй половины 19 столетия, впоследствии превращённая в Настоятельский корпус:

[savl1]

Территория монастыря ухожена и "оцветочена", "женская рука" (а Успенский монастырь изначально был женским и остаётся таковым до сих пор) тут явно чувствуется:












..........

Но, конечно же, и в Успенском монастыре есть свои "звёзды", иначе я бы даже не стал о нём говорить. В самом дальнем (ближе к реке) углу стоит Больничный корпус с церковью Воздвижения Креста Господня, построенный в середине 19 века при участии мастера неорусского стиля петербургского архитектора Алексея Максимовича Горностаева - имя его, думаю, мало кому известно, но его работы наверняка видели многие: он довольно много строил в Питере, а также работал над созданием ансамблей Валаамского монастыря и Троице-Сергиевой пустыни, ему же принадлежит проект Успенского собора в Хельсинки.

Крестовоздвиженский храм, к сожалению, обозревается плохо: вблизи теряется вид на его конический голубой купол, где-то мешают деревья, а зайти с другой стороны не получается, потому что проход туда закрыт (как обычно: только "по благословению"...), поэтому снять его удалось лишь отдельными частями и фрагментами. Либо уже совсем издали:

[savl1]

Главным же шедевром является, конечно, уникальная Успенская церковь, про которую я вкратце уже писал, а теперь скажу немного подробнее: напомню, что возведена она была в первой половине 12 столетия (более точные сведения в разных источниках несколько расходятся) новгородскими мастерами и смотрится очень гармонично: не большая и не маленькая, не высокая и не низкая, не широкая и не узкая - в общем, абсолютно сообразная, соразмерная и приятная глазу:) Удивительно, но она дошла до наших дней в своём изначальном виде без каких-либо перестроек: даже во время шведского нашествия в 1611-1617 годах монастырь был разорён, но сам храм пострадал незначительно и, судя по всему, обошёлся без серьёзного ремонта, поскольку был заново освящен в том же 1617 году, то есть сразу после освобождения Ладоги от шведов.







Хотя уже позднее, в 18-19 веках Успенская церковь всё же подверглась некоторым реконструкциям: к ней были пристроены несколько приделов, паперть и каменная колокольня взамен старой деревянной, но все эти "наслоения" были благополучно ликвидированы в процессе реставрации в 1956-1960 годах, и сегодня мы снова видим "икону стиля" древнего новгородского зодчества - как в общем силуэте, так и в строгих и немногочисленных деталях декора:

[savl1]

Деревянные двери, конечно, относительно новые, хотя 10 им лет или 50, сказать сложно:



А вместо разобранной колокольни, которая, согласитесь, закрывала храм и даже "забивала" его своими габаритами ...



... поставили небольшую звонницу:




Внутреннее убранство храма, включая древнюю фресковую роспись, к сожалению, было утрачено, хотя несколько отдельных фрагментов настенной живописи кое-где всё же сохранились; любопытно, что реставраторы обнаружили обломки фресок не только в самой церкви, но и на территории монастыря: в общей сложности таковых было найдено несколько тысяч!

В целом же нынешние интерьеры являются полностью новодельными (плюс в том, что, в отличие от Георгиевской церкви в крепости, где фрески частично уцелели, беречь здесь нечего, а потому Успенский храм открыт в любую погоду), но они интересны не декором, а своей аутентичной структурой:

[savl1]

В углу сохранились остатки древней кладки, которые сейчас можно увидеть через напольное стекло (разумеется, прочное, по которому можно ходить):




Ещё одна современная постройка - часовня над колодцем Варвары-великомученицы:




* * * * * * * * * *

Еще немного - примерно те же полкилометра - севернее Успенского монастыря находится достопримечательность, которая часто, но незаслуженно обходится стороной - в том числе и в самом буквальном смысле, поскольку расположена она не на самом шоссе (здесь уже называемом Поземской улицей), а чуть сбоку, на небольшом холме, когда-то именовавшимся Малышевой горой. Это церковь Рождества Иоанна Предтечи, первое упоминание о которой встречается в летописи 1276 года - тогда она входила в состав Ивановского монастыря, не обойдённого, кстати сказать, государевым вниманием: в начале 17 века Борис Годунов пожертвовал ему 2 колокола, причём на одном из них была выбита надпись "Ладоге - оплоту государства моего", через 20 лет царь Михаил Фёдорович пожаловал обители земли и угодья, а потом уже Алексей Михайлович - грамоту на рыбную ловлю.

В 1695 году на месте двух прежних деревянных храмов в монастыре была возведена каменная церковь Иоанна Предтечи (или Рождества Иоанна Предтечи) с приделом Параскевы Пятницы, сохранившаяся до наших дней и вновь после долгого "простоя" и последовавшей реставрации открытая - первой в Старой Ладоге - ещё в 1991 году. Во время восстановительных работ выяснилось, что Малышева гора изрыта подземными ходами: в 19 веке местные крестьяне добывали здесь кварцевый песок, чтобы продать его в Санкт-Петербурге для изготовления стекла; чтобы укрепить холм, реставраторам пришлось закачать в его "недра" немало бетона.



Церковь впечатляет, причём я даже не могу сказать, чем именно: вроде, её формы и вполне традиционные, а вот смотришь - и не можешь наглядеться... Возможно, всё дело в пропорциях, в соотношениях, которые гармонируют с чем-то внутри, минуя сознание и сразу затрагивая душу... В общем, выразить ЭТО я всё равно не смогу, могу только показать, не особо даже рассчитывая на то, что кто-то, глядя на мои несовершенные фотографии (погода явно не помогала, хотя именно здесь пришёлся пик "распогоживания", и даже пару раз выглянуло солнце), разделит мои ощущения:









Любопытно, что массивная восьмигранная колокольня (ещё в начале 20 века она начала клониться к западу, но благодаря современным восстановительным работам, в частности, по укреплению холма, её удалось спасти) стоит аккурат на входном крыльце (хотя правильнее сказать, что это нижний ярус колокольни устроен в виде открытого крыльца):

[savl1]

Фрагмент апсиды с маленьким окошком:



Очередные пейзажи, открывающиеся с Малышевой горы, главным образом, со стороны церковной апсиды:







К реке и расположенному на берегу источнику Параскевы Пятницы спускается очень живописная тропинка, проходящая между молодых сосенок, но далеко по ней я не пошёл:

[валек]

Жду Тихвин, в этом году его выбрали (назначили) столицей межрегионального туристического маршрута «Серебряное ожерелье России».

[savl1]

Серебряное ожерелье России

Список, конечно, тот ещё... Не в том смысле, что включённые в него "города и веси" отмечены незаслуженно (хотя Кингисепп там - всё равно что Иваново в "Золотом кольце"), а в его территориальной нелогичности. Уж объединять куда бы то ни было Калининград и Малые Корелы - никакой логики не напасёшься:). И где, если уж на то пошло, Сортавала? Видно, что очередной "проект" нужно было составить, и сделано это было очень поверхностно...
Хотя, конечно, обратить хотя бы таким образом внимание на такие городки, как Порхов, Старая Русса, Изборск, тот же Тихвин - идея хорошая и правильная.

Жду Тихвин

Ну тут уж, простите, надо подождать немного... В порядке, так сказать, "живой очереди" - касательно Тихвина, а не Вас, естественно :)

[savl1]

От первоначального убранства храма практически ничего не осталось, за исключением небольших фрагменты подкупольных росписей 19 века. Но всё равно, изнутри церковь Иоанна Предтечи и смотрится, и "чувствуется" очень атмосферно, особенно в приземистом притворе с низкими сводами в "старорусском стиле" (умные источники пишут, что и общий облик самого храма воспроизводит архитектурные формы начала 16 столетия) и полами из крупных каменных плит - скорее всего, в большей своей части старыми, историческими, поскольку в ходе косметических работ в 2010 году были заменены на новые лишь деформированные плиты.











Внутренние своды и стены оштукатурены и побелены в наше время - впрочем, то же самое было сделано во время ремонта в 1910 году:





Сравнительно недавно - в 2012 году - в приделе Параскевы Пятницы было устроено печное отопление:

[savl1]

..........

Если пройти ещё дальше к северу, то примерно через километр можно увидеть так называемый Курган Вещего Олега, где предположительно находится могила второго русского князя, о подробностях смерти коего ("Но примешь ты смерть от коня своего ... Из мертвой главы гробовая змия / Шипя между тем выползала; / Как черная лента, вкруг ног обвилась: / И вскрикнул внезапно ужаленный князь") все мы знаем ещё со школьных лет. Однако веских доказательств тому нет, сам "курган" выглядит примерно так же, как и множество других холмов на берегах Волхова (в чём я убедился на следующий день, когда проезжал мимо него по пути в Новую Ладогу), поэтому стоит ли идти туда - решать каждому на месте. В ясную погоду, может, и стоит - не столько из-за "галочно-условного" места, сколько ради прогулок по живописной местности и очередных пейзажей, а вот в иную другую - совсем не уверен; я не пошёл, и потом ни разу не пожалел об этом, особенно после того, как увидел "курган" из окна автобуса.


* * * * * * * * * *

Так что я взглянул на небо и с чистой совестью (потому что идти "к Вещему Олегу", если честно, не хотелось) двинулся в обратную сторону, на юг, к последней ещё не "охваченной" серьёзной достопримечательности Старой Ладоги - Никольскому монастырю.

Чтобы пройти к нему максимально коротким путём, лучше загодя свернуть с Волховского проспекта на отходящую под небольшим углом влево Никольскую улицу (другой вариант - не "резать угол", а пройти ещё дальше до автобусной остановки и от неё тоже свернуть влево - только уже резко - в Никольский переулок; эта дорога будет длиннее ровно настолько, насколько сумма катетов прямоугольного треугольника больше его диагонали. Я пошёл именно так, поскольку предварительно поленился "пробить" карту и не знал наверняка, куда выведет Никольская улица. А точнее, не знал её названия, потому что куда ещё может вести улица с таким именем, как не к одноимённому монастырю?!).

Возле остановки стоят деревянные изваяния, изображающие монахов (в отличие от женского Успенского, Никольский монастырь мужской):



Никольский переулок совершенно не интересный, хотя забор одного из участков хозяева оформили весьма творчески:

[savl1]

И как раз сразу за ним переулок выводит к монастырским стенам:




Уже понимая возможности своего временного регламента, завязанного на расписании автобусов, я не стал спешить заходить внутрь и сначала обошёл монастырь снаружи:

[savl1]

Очень интересно выглядят Святые врата, расположенные в центре восточной, выходящей к реке, стены. Они были сооружены тихвинскими мастерами в 1691 году и имеют два разновеликих арочных проём: большой для проезда и малый для прохода; сверху они увенчаны щипцом, покрытым деревянной чешуйчатой "черепицей" (умно выражаясь - лемехом):











И, конечно же, снова виды на реку, которые смотрятся ещё более живописно благодаря нехитрой пристани:

[savl1]

..........

Время основания Староладожского Никольского монастыря доподлинно не известно, в летописях он впервые упоминается в 1496 году, но предание связывает его образование с победой Александра Невского над шведами в Невской битве 1240 года. И если это так или примерно так, то Никольский монастырь моложе Успенского где-то на столетие.



А вот тот факт, что монастырь возник "на основе" уже существовавшего тогда древнего Никольского собора 12-го или начала 13 века, доказано научными исследованиями. Сам собор тоже сохранился до наших дней, но уже давно находится на "глубокой" реставрации (в отличие от относительно непродолжительной косметической в "крепостной" Георгиевской церкви) и закрыт не только для посещения, но и от "сторонних глаз".

За его исключением, прочий монастырский ансамбль начал формироваться после Смутного времени, во второй половине 17 столетия: в 1692 году рядом с собором возвели каменную восьмигранную с шатровым деревянным верхом колокольню, а за ней - новые Святые врата; в том же веке - видимо, чуть раньше - был сооружён храм в честь святителя Иоанна Златоуста, в 18 столетии появились новые жилые и хозяйственные строения, а в 19 - настоятельский двухэтажный корпус, каменная ограда и главная "жемчужина" нынешнего монастыря - новая церковь Иоанна Златоуста, поставленная вместо обветшавшей старой. И, наконец, уже в начале 1900-х годов монастырь обнесли новой каменной оградой с двумя угловыми башнями - в таком облике мы видим его и сегодня.

...

Возможно, когда закончится реставрация укрытого ныне собора, именно он станет основной доминантой Никольского монастыря, но это когда ещё будет, а пока главным его украшением является храм Иоанна Златоуста, построенный на манер древней базилики, что совсем не характерно ни для русского, ни для российского зодчества, и это делает его не только красивым, но и по-своему уникальным. Он был возведён на месте старой одноимённой церкви в 1860-1873 годах по проекту уже упомянутого мной выше архитектора Алексея Максимовича Горностаева.







Чем дольше мы смотрим на Златоустовскую церковь (а любоваться ей можно почти вечно), тем больше замечаем, сколько элементов разных, казалось бы, несовместимых стилей, в ней "намешано": это и готика (украшенные витражами вытянутые стрельчатые окна и окно-"роза" на главном фронтоне), и типично русско-византийские формы (луковичные купола-маковки и крыльцо с массивными бочковидными колоннами), и выделенные цветом и рельефом крупные орнаменты на стенах... Но вообще - это, конечно, Италия в чистом виде:) Потрясающий, ни на что не похожий храм!







Одна из поддерживающих крыльцо колонн с традиционным для старорусской архитектуры округлым утолщением - так называемой дынькой:



Не уступает внешнему облику и внутреннее убранство: своды центрального нефа выделены аквамариновой краской, символизирующей небо и звёзды, верхняя часть стен расписана сюжетами Страстей Христовых, на парусах изображены евангелисты, а в боковых нефах размещены фрески, рассказывающие о жизни святителя Иоанна Златоуста.

[savl1]

Между Никольским собором и Златоустовским храмом высится шатровая колокольня конца 17 века - самое старое из ныне действующих монастырских сооружений:





Приятным сюрпризом оказалось то, что на неё можно подняться, причём без каких-либо формальностей и условностей, можно даже сказать, "бесконтактно" - лишь за добровольное пожертвование, размер которого каждый определяет сам: ящичек для него висит тут же, на перилах нижнего пролёта лестницы, а сколько вы в него опустите - никто не смотрит, не контролирует и "над душой" не стоит.

[savl1]

Конечно, "высотные" панорамы хороши, главным образом, в ясную погоду, поэтому я в основном фотографировал храм Иоанна Златоуста:








Прямо за колокольней находятся Святые врата - мы их уже видели снаружи, а теперь для общей "полноты картины" посмотрим отсюда, изнутри:







Остальные монастырские постройки - уже чисто функциональные и архитектурно ничем не выделяются:









...

Чем ещё хорош Никольский монастырь - в нём есть кафе, что-то вроде монастырской трапезной; ассортимент горячих блюд здесь, прямо скажем, небольшой, но цены подешевле, чем в прочих заведениях Старой Ладоги, выбор которых, вообще говоря, крайне невелик, еда вкусная (что подтверждают и многочисленные отзывы "выше среднего"), а порции немаленькие (я брал пельмени, так еле все съел). Ну и столпотворения не наблюдается, хотя не исключаю, что после праздничных служб и в выходные дни народ "набегает". Хотя, может, и нет.

А вскорости (но теперь уже в прошлом) здесь ожидалось в чём-то даже фольклорное мероприятие - Фестиваль староладожской окрошки:





* * * * * * * * * *


Вот и всё, что я могу рассказать о Старой Ладоге, но разве этого мало? В отличие от многих подобных мест, она не является "городом (формально селом, но в данном контексте это не важно) одной достопримечательности": здесь и старинная русско-шведская крепость, и несколько домонгольских храмов, и уникальная церковь-базилика, и просто красивый и атмосферный храм Рождества Иоанна Предтечи, и две деревянные церкви (кроме Димитриевской в крепости ещё и Часовня Петра и Февронии, до которой я почему-то "ступил" дойти), и много-много живописнейших пейзажей с множеством холмов и "именных" и безымянных "курганов".

И, кстати, для больших музейных любителей имеется ещё тоже входящий в состав Староладожского музея-заповедника Дом П. В. Калязина, построенный в конце 19 века (он расположен в двух шагах от памятника Рюрику), где работают постоянные экспозиции "Ладога христианская", и "Белое золото. Фарфор", а также проводятся временные выставки; его посещение входит в цену единого "крепостного" билета (гипотетически билет только туда можно купить и отдельно, но вряд ли кто-то из приезжающих в Старую Ладогу не идёт в крепость).

[savl1]

< ------------------------ Новая Ладога ------------------------ >


Строго говоря, в Новую Ладогу, оказавшись в этих местах, можно не ездить вообще - ничего особо интересного вы там не увидите. Но если у вас по какой-то причине образовалось в Волхове или Старой Ладоге (где тоже можно остановиться на ночь) несколько "лишних" часов, которые не хочется "убивать" хождением по уже знакомым местам - посещение Новой Ладоги будет вполне нормальным вариантом.

Идёт туда - что из Волхова, что из Старой Ладоги - всё тот же 23-й автобус (хотя теоретически есть ещё парочка, но они ездят очень редко, не каждый день и вообще "коряво", в обход Старой Ладоги - например, 24-й и вовсе едет по другому, правому берегу Волхова); время (от Волхова) составляет примерно 45-50 минут, а цена - около 140 рублей.

Планируя этот маршрут, я специально создал себе максимальное "пространство для манёвра", отведя на Волхов сутки или даже больше - то есть "чистые" полдня в день прибытия, а вот на следующий день я мог уехать в Лодейное поле либо "задёшево" дневной электричкой, либо подороже вечером "обычным" поездом: второй вариант позволял, если в первый день погода будет плохой, а во второй, напротив, хорошей, осмотреть сначала "крепостные" музеи, а "завтра" отвести на внешний осмотр и съездить в Ладогу Новую. Но всё вышло намного проще и решилось само собой: именно 2-й день обещали наиболее дождливым, причём практически беспросветно (и он таковым и получился), а потому, посмотрев накануне Старую Ладогу по максимуму, мне ничего не оставалось, как с утра поехать в Новую Ладогу, после чего электричкой отбыть дальше.

С учётом всего этого мне, можно сказать, даже повезло: да, было пасмурно, временами ветрено, утром дождливо, но в Новой Ладоге на меня не упало ни одной капли дождя на протяжении всей недолгой (около часа) прогулки. И, кстати, гулять там, поскольку одежда в целом у меня была "правильная", оказалось даже неожиданно приятно: воздух был чистым, по-настоящему "весенним" (знаете, когда пахнет и землёй, и зеленью, и водой, а местами ещё и черёмухой), кричали чайки (а если это происходит не ночью, то только добавляет общего антуража). То есть атмосфера получилась вполне "приморской", что было очень символично, поскольку Новая Ладога, не будучи приморским городом географическим, в какой-то мере является таковым по духу и в историческом контексте: на основанной Петром I здешней верфи строились первые линкоры для Балтийского флота. В общем, мои ангелы, не обладая возможностями и полномочиями старших "погодных богов", не смогли поменять погоду в принципе, но всё же сумели обеспечить мне относительно комфортные условия для новоладожской прогулки:)

...

Если вы хотите посмотреть в Новой Ладоге только самое основное (то есть в пределах исторического центра), то логичнее ехать до конца - до автостанции (правда, станции, как таковой, там нет - это просто остановка на площади перед бывшим Гостиным двором). Если же рассчитываете на более длительную прогулку, а погода тому благоволит - можно сойти остановкой раньше ("Дом творчества"), посмотреть старые Петровские шлюзы, при желании (если это не понедельник) посетить Музей А. В. Суворова, а потом пешком, перейдя через Староладожский канал, дойти до центра.


* * * * * * * * * *

В моём случае был как раз понедельник, то есть музей отпадал, погода бесцельному гулянью не способствовала (слава богу, хоть дождь прекратился), так что я ограничился центральной частью и, выйдя из автобуса, сразу пошёл к волховской набережной (официально зовущейся набережной Ладожской Флотилии), которая местами устроена здесь очень красиво.





Вот как раз мемориал, посвящённый "морякам Ладожской военной флотилии и речникам Северо-Западного речного пароходства", состоящий из памятной плиты-стелы и двух реальных кораблей: буксира "Харьков" и тральщика "ТЩ-100" (любопытно, что он был построен на верфи в Турку в 1900 году как ледокольно-буксирный пароход и до 1940 года входил в состав финской флотилии канонерских лодок, но был захвачен Ладожской флотилией во время Советско-финской войны и переоборудован в тральщик).








Очень необычно выглядит исторический (утверждённый в 1781 году) герб Новой Ладоги: два рога изобилия, разделённые синей полосой, обозначающей Ладожский канал:





В 1859 году герб видоизменился: вместо рогов изобилия на нём появились золотые колосья, но уже в наше время ему вернули первоначальный вид.

И тут, раз уж прозвучало слово "канал", просто напрашивается пояснить, о чём именно идёт речь, а значит, сказать хотя бы несколько слов об истории Новой Ладоги.

Как известно, и я об этом уже писал, сначала никаких "Старой" и "Новой" Ладог не было, существовала всего одна - просто Ладога (теперь Старая, где издревле стояла крепость). На месте же нынешней Новой находился Николо-Медведский монастырь, который в 1702 году по приказу Петра I обнесли земляным валом и рвом (не так давно началась Северная война), а ещё через 2 года монастырь упразднили, а на его территории построили корабельную верфь - третью в Приладожье (первыми двумя были Сясьская и Олонецкая на реке Свирь в Лодейном Поле). Тогда же Пётр указал основать город Новая Ладога, после чего прежняя - древняя - Ладога и стала называться Старой. То есть, как прообразом Перми стал медеплавильный завод, а Екатеринбурга - металлургический, Новая Ладога "выросла" из судостроительной верфи.

Уже через несколько лет на ней были изготовлены и спущены на воду первые линейные, тогда ещё парусные, корабли Балтийского флота "Рига" и "Выборг". Однако вскоре "возникла проблема": нормальному сообщению (в том числе, и торговому) с Балтикой препятствовал "капризный характер" Ладожского озера - частые штормовые ветра становились причиной гибели многих судов, а потому в 1719 году Пётр начал поистине грандиозный проект - строительство 117-километрового канала вдоль берега Ладожского озера, соединяющего реки Волхов и Неву, Новую Ладогу и Шлиссельбург! Канал, названный, разумеется, Ладожским, "сдавался в эксплуатацию" частями, а полностью был открыт в марте 1731 года, став крупнейшим в те времена гидротехническим сооружением Европы.

Ладожский канал прослужил верой и правдой почти 100 лет, но в 1826 году из-за сильной засухи обмелел, а потому для сохранения судоходства в Шлиссельбурге пришлось строить новые шлюзы, а в Новой Ладоге установили паровые насосы, которые перекачивали воду из Волхова в канал. Естественно, это решение было затратным, да и проблему решало не полностью, поэтому в 1860-х годах примерно по тому же маршруту был сооружён - теперь уже всего за 5 лет - новый канал, названый именем императора Александра II, а после революции переименованный в Новоладожский (соответственно, старый "петровский" стал Староладожским). Он, кстати, функционирует и в наше время, но в основном в "техническом" режиме - для движения судов малого и среднего водоизмещения, а также отстоя кораблей в межнавигационный период.

Что же касается Новоладожской верфи, то она проработала относительно недолго - до 1741 года, но к тому времени Новая Ладога уже вполне сформировалась сама по себе, а в середине 18 века даже стала уездным городом. Ещё одной "вехой" в её истории явилось пребывание здесь в 1760-х годах А. В. Суворова, который тогда командовал расквартированным в Новой Ладоге Суздальским пехотным полком - в бывшем доме полкового Офицерского собрания сейчас располагается Музей А. В. Суворова, упомянутый мной чуть раньше.

[savl1]

..........

Выше я назвал набережную Ладожской Флотилии красивой и ухоженной, но, по сути, это относится лишь к небольшому - чуть больше 200 метров - её отрезку по обе стороны от мемориала, поэтому долго я здесь не задержался (да и погода была явно не для "околоводных" прогулок) и направился "в город" - внутрь Новоладожских кварталов. К сожалению, по неутешительным, но в данном контексте уважительным погодным причинам весь последующий фоторяд будет тёмным (а кроме того, в условиях такой освещённости я снимал в основном на телефон, что тоже не могло не отразиться на особенностях фотографий), хотя в реальности прогулка не выглядела так мрачно, а по некоторым ощущениям - о чём я уже писал - даже приносила удовольствие.

Вообще Новая Ладога оставила двойственное впечатление. С одной стороны - откровенная неухоженность, местами переходящая в явную разруху, за пределами основных центральных уголков и площадей, множество исторических зданий в ужасном состоянии, причём "иных уж нет": любопытно, что первые строчки в "достопримечательном" перечне в "Википедии" занимают дома с пометками "сгорел 12 июля 2017 года", "сгорела в 2018 году", "сгорел в 2019 году" - то есть уже в наше время, когда, казалось бы, с исторического наследия надо "пылинки сдувать", не говоря уже об обработке деревянных строений огнезащитными составами и красками. Однако, в то же время - редчайшее, как мало где ещё, ощущение исторического колорита, духа дореволюционной эпохи, что чувствуется не только, а временами и не столько глазом, сколько "нутром", словами это не передать... В общем, потенциал для превращения Новой Ладоги если не в музей под открытым небом, то просто в атмосферный старый город имеется, но он, во-первых, требует "руководящей" воли, творческого подхода и больших вложений, а во-вторых, тает (точнее, горит) буквально "на глазах", что я уже продемонстрировал выше, и если так пойдёт дальше, то в какой-то может выясниться, что "превращать" уже и нечего...

Ну а пока местные жители стараются, как могут. Вот, к примеру, "пространство" с нехитрым, но очень "правильным" антуражем:



Или вот - и вопрос тут только один: почему лишь один дом и лишь в одном месте?







Чайки в Новой Ладоге - не просто "залётные птички", это практически полноценные обитатели города; если в Волхове я их только слышал, и то вечером, то именно здесь впервые увидел. Они, кстати, как я уже писал, мелкие, не больше ворон, но орут "как взрослые", я даже не удержался и сделал небольшой ролик, на котором их почти не видно, но зато как слышно (собственно, я и снимал не чаек, а их галдёж)!

phpBB [media]

В некоторых местах встречаются совершенно по-современному оборудованные площадки для отдыха, как детские, так и не очень.



А вот совершенно заброшенная часть жилого дома неких Костровых "с чайной общества трезвости, службами и оградой" второй половины 19 века в стиле "кирпичной архитектуры"; сам дом с выходящим на проспект Карла Маркса (фактически главную улицу Новой Ладоги) поддерживается в хорошем состоянии, и в нём даже работает Детская школа искусств, а вот его изнанка такова:





Впереди (мы идём по проспекту Карла Маркса) показалась необычно толстая и массивная (но, согласитесь, в этой "непропорциональности" есть что-то притягательное) колокольня:

[savl1]

А относится она к старинной Климентовской церкви (полное название - Климента Римского и Петра Александрийского), которая имеет очень долгую и интересную историю: она была заложена новгородским архиепископом Нифонтом в 1153 году в Ладоге (ныне Старой) и сначала была каменной, а спустя полтысячелетия перестроена ... из дерева (редчайший случай, когда деревянная церковь сменила каменную, а не наоборот). Когда же Пётр I основал Новую Ладогу и начал переселять сюда жителей, в частности, из теперь уже Старой Ладоги, вместе с ними "переехала" и Климентовская церковь, которую "раскатали" (разобрали на бревна), перенесли в Новую Ладогу, где собрали вновь. Однако вскоре она обветшала, и в начале 1740-х годов была перестроена - на этот раз снова из камня.

Климентовский храм был "холодным", а потому вскоре, в 1758-1765 годах, рядом с ней поставили "тёплую" (зимнюю) каменную церковь Спаса Нерукотворного (по некоторым источникам, её судьба сложилась примерно так же, как Климентовской, то есть изначально она была возведена в Ладоге (Старой), в 1704 году разобрана и перенесена в Новую Ладогу, а затем уже перестроена в камне). А формирование этого ансамбля завершила огромная колокольня, сооружённая в начале 19 столетия.

Оба храма были закрыты в 1930-х годах, в Спасской церкви разместились заводские цеха, в Климентовской - кинозал, а в 1990-х они оказались заброшены и начали "успешно" разрушаться - в таком виде, несмотря на признание Памятниками архитектуры регионального значения, оба храма пребывают до сих пор. Колокольню же, напоминающую маяк, так и прозвали - "православным маяком", вот только "светит" она сегодня немым укором всем нам, но прежде всего - власть имущим, от которых зависит, погибнет ли окончательно этот исторически ансамбль или чудесным образом "воскреснет"...









Именно здесь я снял ролик с чайками (точнее, с их "концертом"), поскольку церкви находятся почти на самом берегу реки (всё того же Волхова):






* * * * * * * * * *

Со своей северной стороны проспект Карла Маркса упирается в бывший Николо-Медведский монастырь, с которого и начиналась Новая Ладога; он был основан почти в самом устье Волхова, примерно в полутора километрах от его впадения в Ладожское озеро, то ли в 14, то ли в 15 веке - более точных данных на сей счёт не сохранилось. Просуществовав несколько столетий, он был упразднён, и на его месте была заложена Новоладожская верфь (собственно, обо всём этом я уже писал), а вот его храмы не просто сохранились, но остались действующими, только теперь уже в ранге обычных приходских.

Таковыми они являются и сегодня, поскольку сам монастырь формально возрождён не был (хотя порой и сейчас его так называют), но он во многом сохранил свою структуру и даже многие постройки (правда, на большей части его территории находится кладбище). На проспект выходят Южные ворота...

[savl1]

... сразу за которыми возвышается храм Иоанна Богослова с приделом Рождества Богородицы (потому и саму церковь иногда называют Рождественской) и колокольней, почти полностью перестроенный в конце 19 столетия:











С внутренней стороны ворота выглядят точно так же и отличаются только сюжетами росписей:



На колокольню теоретически можно подняться, но явно не "с наскока", как-то тут всё очень сложно:



...

Но главный шедевр, который можно смело назвать основной достопримечательностью Новой Ладоги, находится за ним, совершенно не видимый извне - это древний Никольский собор, возведённый, по одним данным, в 13-14 веках, а по другим - в 15-16 (правда, пишут, что его облик был сильно искажён проведённой в 1812 году реконструкцией). Как и Рождественская церковь, он был открыт сразу после войны и проработал до 1961 года, когда вновь был закрыт (в одном источнике мне встретилось, что местные власти решили, что "двух храмов не должно быть"). После этого собор начал разрушаться, впоследствии его признали объектом культурного наследия федерального значения и даже что-то отремонтировали, но его состояние продолжает внушать опасение, и до его открытия (если собор доживёт до этого светлого дня) явно "пройдут ещё много Лун"...

Но даже в таком облике видно, что чисто архитектурно собор потрясающий. А какое крыльцо, раза в 2 длиннее самого храма!

[savl1]

Вход, конечно, закрыт наглухо:






* * * * * * * * * *

То, что можно условно назвать историческим центром Новой Ладоги, находится как раз в районе "автостанции" (в основном, вдоль всё того же проспекта Карла Маркса), и по нему мы сейчас немного прогуляемся. Особых достопримечательностей здесь нет, поэтому, увидев одно, а не другое, вы ничего не потеряете:)

[savl1]

В маленьком скверике у торца жилого дома с гостиницей П. И. Белышева (на последнем снимке выше) второй половины 19 века установлен бюст А. В. Суворова:







А через пару кварталов можно увидеть макет одного из главных исторических символов Новой Ладоги - 50-пушечного линкора "Выборг", построенного для Балтийского флота на Новоладожской верфи в 1708-1710 годах (одновременно с ним был изготовлен и второй линкор "Рига"). Он участвовал в Северной войне, защищая в составе эскадры Санкт-Петербург с моря, а на зиму уходил в Неву, где использовался для обучения и подготовки экипажей. Вот только век линкора оказался недолгим: уже в 1713 году он наскочил на камни, и его корпус переломился...





На постаменте в стилизованных, как бы обвитых морскими канатами табличках выбиты копия петровского указа о постройке линкора и его краткая история:





А рядышком - такая вот детская площадка "в тему":

[savl1]

...

Важной составляющей культурного наследия Новой Ладога являются старые (дореволюционные) деревянные дома:



Правда, осталось их немного, а тех, что дошли до нас в более-менее презентабельном виде, совсем мало; порой лишь стоящие рядом таблички говорят о том, что это то самое наследие и есть... А самым интересным и красивым (скажем так: самым красивым из сохранившихся и самым сохранившимся из красивых) можно назвать двухэтажный Дом новоладожского купца и благотворителя Назара Фомича Кулагина, предположительно построенный в первой половине 19 века:







Рядом с ним, разделённый переулком, находится ещё один бывший дом того же Кулагина - одноэтажный каменный; сейчас переулок перегорожен воротами хлебокомбината "Волховхлеб":




Я был бы и рад наснимать побольше "деревянных домиков", но практически ни один из них больше не "попросился" мне в кадр... Вот разве что Дом выбившегося в купцы крестьянина Григория Дмитриевича Бартенева середины 19 века, фасады которого украшены интересной резьбой с кистями, балясинами, вазами и прочими деталями:






* * * * * * * * * *

Главный же и, пожалуй, единственный "выживший" очевидец славного торгового прошлого Новой Ладоги - Гостиный двор, построенный в 1835-1841 годах; многие источники отмечают, что он напоминает аналогичное здание в Петербурге (оставлю без комментариев). Здорово, конечно, что он сохранился, но плохо, что оказался "бесхозным" и никому не нужным, а потому потихоньку ветшающим...

[savl1]

Правда, кому-то в голову пришла здравая и креативная (без иронии!) идея (и то явно не от хорошей жизни) - завесить арки галереи, окружающей Гостиный двор, а впоследствии почти везде закрытой (настоящий портик сохранился лишь в северном торце) чем-то вроде плакатов, рассказывающими и, главное показывающими, как выглядела купеческая Новая Ладога до революции. Плакаты эти тоже поистрепались, где-то надорвались, где-то разорвались (ведь полотно, даже прочное, беззащитно и против погоды, и против вандалов), но если походить вдоль стен и посмотреть их, вполне "объёмное" представление о Новой Ладоге 19 века получить можно.

[savl1]

А это тот самый уцелевший фрагмент галереи:







..........

И закончу я этот небольшой рассказ о Новой Ладоге необычным музеем, который, если не знать о нём и не идти специально в него или к нему, в жизни не найти (или совсем уж случайно от избытка времени, как в моём случае), тем более что находится он на отшибе, на самом берегу, но там, где "цивильная" набережная уже заканчивается, да ещё и представляет собой если не "сарайчик", то совсем небольшой "домишко".



Это - Музей Корюшки, который имеет даже свой сайт, правда, совсем неинформационный: https://музейкорюшки.рф/(справедливости ради скажу, что и внутри, судя по фото, обилия экспонатов не наблюдается). Корюшка - одна из самых "промысловых" рыб, которые водятся в Ладожском озере (а всего в нём обитает 53 вида рыб, включая лосось и форель); здесь даже проводится - уже 7-й год - ежегодный фестиваль "Корюшка идёт!", который, как я сейчас узнал, состоялся всего за неделю до моего приезда. Так что музей, конечно, "правильный", но до конца не продуманный...







Рядом стоит маленькое каменное строение, невзрачная стена которого завешана холстом с "тематическим" изображением:





* * * * * * * * * *


Ну вот, наверное, и всё о Новой Ладоге - городке на слишком интересном, но обладающим какой-то неуловимо притягательной атмосферой. А ехать ли сюда - решайте сами:)

[protalinka]

Была в этих краях в 2021, ездила по семейным делам на родину отца в Подпорожский район Ленобласти на машине. Решила совместить полезное с приятным, проложив маршрут через Тихвин и Н. и С. Ладогу, понимая, что «сейчас или никогда».
Новая Ладога вызвала те же чувства, удивление, разочарование и надежду. Поразили сгоревшие старинные дома, разрушающийся Никольский собор. Читала Ваш рассказ, надеясь найти изменения к лучшему, но увы…
PS. Читаю с интересом, так как мне удалось посмотреть не все, было ограничено время.

[savl1]

Поразили сгоревшие старинные дома, разрушающийся Никольский собор. Читала Ваш рассказ, надеясь найти изменения к лучшему, но увы…

Да, да, да... Никаких "позывов" не видно, и если кто-то прочитает этот рассказ ещё через 2-3 года, уверен (к сожалению!), что скажут то же самое...

Читаю с интересом, так как мне удалось посмотреть не все, было ограничено время.

Приятно:) Как говорится, "надеюсь оправдать":)
Тем более что дальше и погода "повеселее" будет, а значит, и фоторяд в целом.