День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение 16.30. Проехали перевал Тендюрек. 16.40. На спуске справа от нас начались чёрные лавовые поля. Тормознулись, чтобы размять ноги. Мы находимся в интересном месте: справа от нас, вдали возвышается стратовулкан Тендюрек, который относится к хребту Ала-Даг. Это небольшой хребет, всего 100 км, который простирается к югу от хребта Агрыдаг (его высшая точка - Арарат или Агры). А слева от нас возвышается Курдистанский хребет, собственно, мы машину поставили у подножия горы Зиярет-Тепеси, которая относится к Курдистанскому хребту. Название Курдистанскому хребту дали русские топографы. Как турки называют этот хребет, не знаю, но на карте генштаба он обозначен, как Курдистанский. За перевалом погода выглядит получше.
Положение солнца не способствует хорошему освящению… Тем не менее, сфотал одинокую собаку, которая мне попалась на пути. Что она тут среди камней делает ХЗ. Правда, могу предположить, что здесь среди каменного безмолвия обитают зайцы, лисы и другие животные. Все это я встречал на Камчатке, где работал в своё время гидом.
Кстати, хотел добавить к рассказу Фёдора Елисеева. Глядя на успех наших казачьих частей, турки захотели повторить этот опыт. В 1890 г., при султане Абдул-Хамида, были созданы иррегулярные формирования (т.е., как у казаков в мирное время они живут обычной жизнью, но всё время тренируются, а во время заварухи сразу отправляются воевать без мобилизации). Назвали эти формирования в честь султана хамидие. Состояли они из многочисленных курдов. В первую очередь, как и казаки, это формирование патрулировало русско-турецкую и турецко-иранскую границы…
Среди лавы цветут маленькие, симпатичные астрагалы.
А также – бурачок.
Лавовое поле, вид на север. Прыгая здесь по камням, вспомнил курдскую поговорку: "пока не увидишь ад, рай тебе не понравится".
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение 17.45. Подъехали к водопаду Мурадие.
Водопад Мурадие Там рядом с водопадом площадка с кафешкой. Тормознулись. Тут же подлетел местный деньгопросец и стал говорить, что здесь платная автостоянка.
Отъехали на 50 м и встали там.
Водопад расположен на реке Бендимахи, которая пробила своё русло в лаве. Эта река - самая большая, впадающая в озеро Ван. В летние месяцы её глубина около 2 м. В последнее десятилетние река пересохла из-за возведенных над ней плотин, прудов и гидроэлектростанций.
Водопад Мурадие назвали по имени районного центра, рядом с которым он расположен.
О том, насколько раньше здесь были нетуристические места, говорит такой факт. 24 июля 1991 г. здесь была обнаружена неизвестная науке ящерица, которую назвали бендимахийская ящерица в честь реки, в ущелье которой её встретили. Это говорит о том, что до 1990-х гг. и учёные, и туристы обходили этот край стороной…
18.06. Стартуем. 18.30. Остановились на берегу озера Ван в 3 км к Западу от дер. Кечикыран. Рядом стоит ещё одна машина туристов. 19.30. Ужин. 22.00. Отбой. Перед сном читаю Олдриджа «Горы и оружие».
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 6 (21 мая 2025 г.) 06.15. Подъём. Погода отличная. Голубое небо. С утра пошел осматривать окрестности.
Озеро Ван — самое большое содовое озеро в мире и четвёртое по величине непересыхающее бессточное озеро. Серго и Гриша пошли купаться, а я ограничился чисткой зубов. По вкусу вода здорово напоминает ту, какой мы полощим горло при простуде.
Давным-давно вулканы заткнули Ван «пробкой», запрудив лавой глубокую долину одного из притоков Евфрата.
На дне озера не растёт трава, не ползают моллюски, не бегают по берегу крабы. Лишь в тихих заводях скапливается и гниёт масса каких-то одноклеточных водорослей да у самого берега шныряют 3-5 миллиметровые и абсолютно безопасные для человека водяные клопы.
В толще воды обитают всего два вида позвоночных: ванская уклейка и некая донная рыбка, открытая совсем недавно.
Удивительно, как сода озера Ван не растворяет жир, которым смазаны перья водоплавающих? Без естественной смазки перья намокнут, и птица, по идее, должна утонуть. Но, этого не происходит. Мало того, чаек здесь тьма тьмущая. Утром я проснулся от звука, как будто где-то рядом ездит машина с сиреной. Оказалось, что такой звук издаёт один из видов чайки…
Я обратил внимание, что армянское слово «ван» входит в состав разных топонимов. Интересно, что главное озеро Армении - Севан, по одной из версий, названо как раз в честь этого озера.
Изгнанные с турецких территорий армяне искали новое место для поселения с источником пресной воды и наткнулись на озеро. И назвали его Се-Ван - Чёрный Ван.
Алканна восточная
Последний раз редактировалось АЛебедев 21 авг 2025, 18:30, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Да, Сюпхан. Фотал примерно в 7 утра. Мы тормознемся через 2 часа у подножия этой горы. А Арарат с озера не виден. Там высота перевала между озером и Араратом 2600 м. А зеркало озера на высоте 1600 м. Поэтому Арарат не виден от озера.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
АЛебедев писал(а) 06 авг 2025, 22:28:А Арарат с озера не виден. Там высота перевала между озером и Араратом 2600 м. А зеркало озера на высоте 1600 м. Поэтому Арарат не виден от озера.
Вот и я сначала удивился, подумал не должен же быть виден. А потом понял что это Сюпхан. (я-то был в августе, снег на Сюпхане поискать надо было, вот и не подумал про него вначале...)
День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение 07.30. Завтракаем. 09.10. Стартуем. 09.20. Блок-пост жандармерии. Убираю фотоаппарат. Проезжаем без проблем. 09.45. Заезжаем в город Эрджиш (Erciş).
Тормозимся в центре. Идём покупать фрукты, зелень и овощи в первую же лавку. Накупили всего на 412 лир.
Здесь же на краю миниатюрного скверика набираем из крана питьевую воду в 5-литровые баклажки. Асфальт в городе поцоканый. И это странно, т.к. дороги вне городов изумительные.
Прочитал в интернете, что в Эрджише основным источником дохода является сахарный завод. 09.55. Едем дальше. Удивляемся названию магазина "Дурак-маркет".
Мы движемся в город Ахлат, именно там у нас сегодня первая остановка на осмотр достопримечательностей. Впереди виднеется пока ещё заснеженный стратовулкан Сюпхан.
Не знаю, что по-турецки означает «сюп», но «хан» – это тот, который возвышается над всем. Незаметно пересекает границу областей: покидаем ил Ван и въезжаем в ил Битлис.
10.45. Тормозимся прямо на дороге 4 км на юго-восток от деревни Айдынлар (Aydınlar). На обочине мой взор привлёк катран восточный. Никогда раньше его не встречал.
Катран восточный
Любуемся Сюпханом. Его высота 4033 м. Последнее извержение произошло около 100 тыс. лет назад.
Со стороны озеро виднеется огромное синее поле.
Решили с Гришей подойти к нему поближе.
Это цветёт воловик (Anchusa).
Рядом заметил не особо яркий кникус благословенный. Его также называют: горький чертополох, бенедиктова трава, чертополох Святого Бенедикта, чертополох священный, чертополох благословенный, дедовник благодатный, крестовый корень, осот итальянский, богородицкое репьё, стоголовник, брылевник, кардобенедикт.
Говорят, что оно обладает целебным свойством повышать аппетит, а также стимулировать секрецию желудочно-кишечного тракта.
Употребляется в пищу определенная часть корня. Кникус готовится с мясом или тушится с овощами.
Кникус благословенный
Вдали просматривается деревня Айдынлар (Aydınlar).
Мы тормознулись в городишке Adilcevaz на заправке. Курд, который там работал, показал мне пальцем на вершину окрестной горы и сказал одно слово "Урарту-калеси". Я глянул на навигатор. Там было обозначено в окрестностях этого города три объекта и среди них - Кеф-Калеси. Возможно, мы совершили ошибку, что не поехали туда. Люди, чьим отчётом я руководствовался при подготовке к этому путешествию, были озабочены армянскими древностями, а к урартским памятникам они были равнодушны...
Последний раз редактировалось АЛебедев 15 окт 2025, 09:22, всего редактировалось 10 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение Мы объезжаем озеро Ван против часовой стрелки. Едем по илу (ил – это название административной области в Турции) Ван. На последнем этапе истории Османской империи здесь находился Ванский вилайет (образован в 1875 г.).
Расположение у границ Российской империи и Персии привело к превращению Ванского вилайета в своеобразную крепость: практически все города здесь имели оборонительные сооружения, мощные крепости и укрепления. Въезжаем в Ахлат.
Ахлат Это маленький городок (19 тыс. жителей) в районе Битлис расположился, как и другие городки на берегу озера Ван.
Раньше это был важный город в тюркском мире. Здесь, на берегах Вана тюркские племена сельджуков и османов остановились перед тем, как начать вторжение на запад - в Центральную Анатолию.
Когда в XIII в. Сельджукская империя распалась под ударами крестоносцев с запада и монголов с востока, Ахлат стал столицей сельджукского арменизированного государства. От Сельджукской и Османской империй в Ахлате остались мавзолеи и мечети, а также древнее кладбище, на котором можно насчитать более 8 тысяч надгробных камней. Мавзолеи (кумбеты) Ахлата с их островерхими куполами очень красивые памятники старины.
Все они обозначены в навигаторе.
По орнаментам и стилю их относят к Сельджукскому периоду.
Всего насчитывают 15 таких кумбетов.
Самый красивый мавзолей в Ахлате был построен в 1472 г. для городского главы эмира Байиндыра (стоит при входе на кладбище).
За свою историю Ахлат разрушался минимум трижды. Например, в 1548 г. Ахлат разрушил персидский шах Тамасп I. После разрушений город не восстанавливали, а смещали вдоль побережья на восток.
В 1514 и 1532 гг. Ахлат брали турки, в 1526 и 1548 - персы, и, наконец, окончательно ванский вопрос решил Сулейман Великолепный в 1550-х годах. Турки оказались сильнее персов. После победы они понастроили на берегах Вана несколько крепостей (большая их часть была на месте шумерских крепостей). Одной из них и стала построенная в 1554-68 годах Ахлатская Приморская крепость (мы её не смотрели).
Последний раз редактировалось АЛебедев 15 окт 2025, 09:13, всего редактировалось 8 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение Почти все достопримечательности Ахлата сосредоточены на западной окраине города. Там, в районе Харабе-Шехир («Разрушенный Город») есть огромное сельджукское кладбище.
В 1071 г. 25 и 26 августа, в 50 км к северо-востоку от Ахлата, рядом с Манцикертом (сегодня этот город называется на турецкий лад: Малазгирт) произошло сражение между сельджуками и византийцами, которое определило судьбу огромной Анатолии без малого на 1000 лет.
Предистория В конце 11 века на восточных границах Византии скапливалось все больше и больше проблем. Небольшие христианские княжества Армении были аннексированы византийцами, но постоянно стремились отделиться от центра...
Оборона византийцев опиралась на сеть укрепленных городов и монастырей от Черного моря до Сирии.
Из междуречья Амударьи и Сырдарьи (нынешняя Туркмения) надвигалась серьезная угроза: кочевые племена огузов вторглись в Персию, а одна из ветвей огузов — сельджуки — заняли Хорасан, обширные территории на Иранском нагорье, и двинулись на запад...
В 1064 г. сельджуки смогли захватить армянскую город-крепость Ани (пограничная византийская крепость) и захватили государственную казну. После разгрома буферных Армянского и Грузинского царств, перед турками-сельджуками не осталось препятствий для захвата греческих (византийских) территорий.
В 1067 г. умер император Константин X Дука, и его вдова Евдокия вышла замуж за 36-летнего полководца из Малой Азии, который стал императором Романом IV Диогеном.
Новый император стал готовиться к большому походу на восточные границы своей империи, чтобы раз и навсегда покончить с завоевателями сельджуками и их вассалами и закрепить за собой армянские земли.
Ключом ко всему стратегическому плану Романа Диогена была крепость Манцикерт, расположенная к северу от озера Ван. Манцикерт был одним из городов, прикрывавших границу империи и горную дорогу, которая проходила по северному берегу оз. Ван.
Роман Диоген сумел собрать внушительную армию — примерно 30−40 тысяч человек, среди которых были: - отряды гвардии (схоларии, стратилаты, гетерии и даже варяжская гвардия — варанга); - тагмата (местные войска, часть которых не отличалась дисциплиной); - отряды армянских союзников (пешие копейщики); - наёмные войска со всего света (норманны, печенеги, огузы, аланы, персы, грузины и другие).
Огромная армия Романа Диогена подошла к Манцикерту и турецкий гарнизон сдался перед такой силой.
Когда подошли основные силы сельджуков, молодой император решил дать сражение в поле и повел войска на турецкие позиции. Сам он командовал центром византийской армии.
Для Романа Диогена крайне важно было победить сельджуков, т. к. это позволило бы ему укрепиться на престоле. Ведь вместе с ним правили сыновья прежнего императора Константина Дуки.
Резервной второй линией командовал Андроник Дука — племянник императора Константина X Дуки и один из претендентов на византийский престол.
В армии сельджуков (20 тыс.) были не только тюрки, но и 15 тыс. курдских солдат, а также арабские воины.
Битва началась с атаки византийской армии: лучше экипированные и защищённые тяжёлые пехотинцы и кавалеристы ромеев стремились навязать противнику ближний бой, действуя в плотном, сомкнутом строю.
Сельджуки, однако, делали ставку на изматывающий степной бой, когда атакуемая часть отступает, непрерывно осыпая противника градом стрел и утомляя его.
Жаркой битвы не получилось — раз за разом ловким турецким всадникам удавалось ускользать из-под удара византийцев, однако центр греческого войска к середине дня продвинулся к командной позиции турецких войск, где находился и сам султан.
Казалось, что Роману Диогену нужно всего-то атаковать этот небольшой лагерь и победа будет за ним. Но тут настал момент контратаки сельджуков.
В разгар битвы Алп-Арслан (командующий сельджуками) начал общую контратаку и сумел быстро разбить правый фланг византийцев (тюркоязычные печенеги и огузы предали византийцев), а затем охватил центр справа.
В это время византийский резерв должен был атаковать прорвавшихся турок во фланг и оказать помощь центру, где находился император. Однако Андроник Дука попросту предал своего правителя и со значительной частью войск отступил с поля боя.
Вскоре центр византийцев был окружён и те, кто не успел убежать, были окружены и порублены или взяты в плен турками. Попал в плен и сам Роман Диоген.
После пленения Роману Диогену удалось откупиться от султана суммой в 1,5 млн золотых (!). Такое мог позволить себе только правитель Константинополя (Роман предусмотрительно взял с собой в поход всю казну и множество драгоценностей, которые пришлись сельджукскому властителю как нельзя кстати).
Альп Арслан выделил двух офицеров и 100 гвардейцев в качестве почетного эскорта, который должен был сопроводить императора до Константинополя.
Когда в Константинополе стало известно о поражении византийской армии под Малазгиртом, Роман Диоген был смещен с престола. Новый император условия договора выполнять отказался. По его приказу Роман Диоген был ослеплен, а затем лишен жизни.
Узнав о том, что Роман Диоген смещен с престола и по приказу нового императора убит, Альп Арслан объявил мирный договор с Византией утратившим силу и приказал своим военачальникам завоевывать византийские земли....
После этой битвы началось тюркское владычество над чужой территорией, названной византийцами Анатолией, которое продолжается без малого 1000 лет. Итак, 1071 год - это дата, когда тюркоязычные люди пришли на ЧУЖУЮ территорию в Анатолии, где проживали армяне и курды, и стали здесь ПРАВИТЬ... Мало того, тюрки постоянно стараются избавится от коренного населения: армян, курдов, ассирийцев и т.д.
Немецкий историк Гельцер назвал сражение при Манцикерте «часом смерти великой Византийской империи».
Победа сельджуков при Малазгирте является примером того, как завоевательное меньшинство навязывало свой язык покоренному большинству.
И еще. В 2022 г., сразу после начала СВО, турки профинансировали и выпустили на экран пропагандистский боевик "Манцикерт, 1071".
Последний раз редактировалось АЛебедев 08 окт 2025, 11:27, всего редактировалось 25 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение На окраине Ахлата, недалеко от сельджукского кладбища, возвышается скала, вдоль которой проходит небольшая улица. В этой скале есть заброшенные жилые пещеры.
Это помещение похоже на бывший храм. Потолок и стены закопченые. Чтобы так закоптить, надо топить годами. Чем? Леса ведь рядом нет. Внизу около пола стены чистые. Поработали трупокопатели?
А это бывшая лестница, ведущая к выходу на макушку горы. Сейчас она очень в стрёмном состоянии, но я всё-таки сподобился по ней подняться. Не думаю, что это была разумная идея.
Последний раз редактировалось АЛебедев 05 сен 2025, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение Во время Великой войны (так называли Первую мировую) наши войска побывали в городе Ахлат. Вот как это описал Елисеев Ф. И. в книге «Казаки на Кавказском фронте 1914-1917».
«В июне 1915 г. в штабе нашей бригады в городе Ван был получен приказ-телеграмма из ставки командующего Кавказской армией генерала Юденича:
«Полусотне пеших казаков от бригады с 1 орудием и 2 пулеметами — на плоту дойти до западных берегов Ванского озера у города Ахлат и войти в живую связь с русскими войсками, которые должны быть там к такому-то числу месяца. Ввиду опасности экспедиции начальник этого отряда должен быть офицер-охотник, которому обеспечивается орден Св. Станислава 2-й степени с мечами. Офицерам же — артиллеристу и пулеметчику — очередные боевые награды. Всем казакам — Георгиевские кресты».
Полусотню казаков и офицера-охотника штаб бригады назначил от нашего полка. Полковой адъютант хорунжий Николай Леурда собрал всех нас, хорунжих, и, прочитав это распоряжение, именем командира полка запросил:
— Кто хочет быть начальником этой экспедиции? — Один турецкий артиллерийский снаряд с берега и... плот пойдет ко дну... — сказал Кулабухов. — А если в Ахлате не будет наших войск, то турки, подпустив к берегу, возьмут всех в плен... — говорили Некрасов и Винников с усмешкой.
В общем, все мы отказались «от добровольных начал», но «если кого назначат — приказ исполним».
И каково же было наше удивление, когда в эту авантюру, как все её прозвали, добровольно назвался пожилой семейный офицер, командир обоза 2-го разряда подъесаул Пётр Ламанов, казак станицы Кавказской.
— Что с тобой, Петя? — спрашивали его старшие офицеры. — Да хочу заслужить хоть один боевой орден... а то война может скоро окончиться, и стыдно будет возвращаться домой, не имея такового, — мягко, словно виновато, улыбаясь, заявил он — маленький щупленький офицер, которого все любили и уважали. Нам, молодежи, стало стыдно... Мы просто струсили.
На берег озера Ван провожать отряд прибыл весь штаб бригады и почти все офицеры. От 4-й Кубанской батареи «охотником» плыл сотник Михаил Миронов. От бригадной пулеметной команды — хорунжий Миша Васильев, любимец всех. Плот, на котором едва поместилась пешая полусотня наших казаков-кавказцев, орудие и 2 пулемета с прислугой, представлял собой открытую площадку, впереди которой была небольшая моторная лодка. Офицеры и сам генерал Николаев, хотя и шутили между собой об этой экспедиции, но в душе тревожились.
Расстояние от Вана до Ахлата по прямой линии свыше 100 вёрст. Берегов Ахлата, за дальностью расстояния, не видно. Под дружеские пожелания всех плот медленно поплыл по большому безбрежному озеру, на котором не видно было ни одной рыбачьей лодки. И какова же была наша радость, когда через 2 дня они благополучно вернулись и Ламанов доложил, что в Ахлате их встретил 1-й Лабинский полк, который только что занял этот городок…»
Последний раз редактировалось АЛебедев 10 авг 2025, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение Отрывки из книги воспоминаний «Четыре года под полумесяцем» венесуэльского писателя Рафаэля де Ногалеса. Этот человек служил в турецкой армии военным советником в годы Первой мировой войны. Был одним из командиров турецкой армии, ответственным за осаду армянского города Ван. Был свидетелем как убийства армян, так и многочисленных фактов их депортации в сирийские пустыни Рас-эль-Айн и Дейр--эз-Зор, а также в Алеппо и Ракке. Книга была написана в 1925 г. в Венесуэле. На русский язык её перевели в 1936 г. Это произведение запрещено в Турции и не издаётся в арабских странах.
«20 апреля 1915 г. (то есть, до прихода русской армии - АЛебедев) Объезжая Ахлат, мы наткнулись на многочисленные изуродованные трупы армян, лежащие вдоль дороги. Часом позже мы заметили несколько гигантских столбов дыма, поднимающихся с противоположного берега озера и выдающих то место, где города и деревушки провинции Ван были объяты пламенем».
«Группы вооруженных до зубов турок и курдов сновали туда-сюда по всем улицам, в то время, как эхо отдаленных выстрелов возвещало, что охота на людей еще не прекратилась».
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Друзья, я уехал со школьниками в горную Адыгею на геологическую практику. Как вернусь, продолжу отчет. С собой взял почитать электронную книгу Маевского В.Т. "Военно-статистическое описание Ванского и Битлисского вилаетов". Тифлис: Типография Штаба Кавказского военного округа, 1904.
Владимир Теофилович Маевский долгое время возглавлял нашу службу внешней разведки в Ванском округе. В своей книге он объясняет причину возникновения резни армян, случившейся в начале 20 века в Ванском и соседних вилаетах. Книга любопытная.
О Маевском в интернете, по понятным причинам, информации крайне мало. Армяне Маевского активно не любят.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение В Ахлате: а) сельджукское кладбище не впечатлило. б) Пещерный городок – туфта по сравнению с пещерными городами в Ани или в Тмогви. в) старый мост понравился. г) захоронения в мавзолеях оставили неоднозначное впечатление. д) мы не походили по старым улочкам Ахлата, просто про них ничего не знали.
14.00. Едем дальше. Наша цель – кальдера стратовулкана Немрут. В кальдеру ведут две дороги: одна цивильная, а вторая – только для машин с высокой проходимостью. Плохая дорога заходит в кальдеру на северо-востоке, а хорошая дорога – на юго-востоке. Мы решили заехать по плохой дороге, а выехать – по хорошей. Из Ахлата едем на юг, и потом сворачиваем в село Saka. Следующее село – Taşharman. Дальше мы едем в Serinbayır. До этого села шла нормальная дорога, потом пошла грунтовка плохого качества. В Серинбайире стоит заброшенная армянская церковь рядом с загоном для овец, но мы не стали к ней подъезжать.
Село Серинбайир раньше называлось Согурт. Маевский В.Т. пишет в своей книге «Военно-статистическое описание Ванского и Битлисского вилайетов», что это село было родиной армянского бандита и народного героя Серопа. «В 1893—99 годах особую славу приобретает здесь шайка Серопа — этого, по моему мнению, единственного чисто народного героя армян, которого даже турки называли иногда Сероп-паша. Он стоял вне всяких революционных партий, не ведал ни хинчакистов, ни дашнакистов, ни Лондона, ни Парижа; всегда действовал по своему личному почину, на свой собственный страх, постоянно угрожая тем курдам и туркам, которые были повинны в каких бы то ни было притеснениях армян. Я имел случай посетить его родное селение — Согурт, на склоне Немруд-дага. Природа этого величественного горного массива, служившая главной его штаб-квартирой, произвела на меня сильное впечатление и дополнила в моём воображении легендарные рассказы о самом Серопе — человеке весьма видной наружности, атлетического телосложения, необычайно отважном и повсюду сопровождаемом не только своими храбрыми сыновьями, но и не менее доблестной женой…»
**** **** **** По дороге во множестве ползают черепахи!
Это средиземноморская, она же кавказская, она же греческая черепаха. Занесена в Красную Книгу.
Мы поднимаемся по северо-восточной части наружного конуса вулкана Немрут. Несмотря на высокое солнце и дымку, озеро Ван ещё видно.
На карте ГШ западные вершины кальдеры вулкана Немрут обозначены, как "горы Немрут". Высшей точкой кальдеры Немрут на севере является гора Сивритепе. Сейчас мы едем как раз по восточному склону этой горы. Грунтовая дорога на отдельных участках размывается ручьями во время таяния снега. Я думаю, что именно по этой дороге весной курды перегоняют стада на летние пастбища в кальдеру Немрут.
Дорога проходит по горной степи, где доминируют кустарниковые астрагалы, они тут встречаются на каждом шагу.
В одном месте внимательный Серго углядел выходы обсидиана. Мы с Гришей попросили тормознуться. Пошли собирать этот вулканический камень. К слову сказать, я его раньше в дикой природе никогда не встречал.
По дороги фотаю растения. Это астрагал мелкоголовый с аномальным образованием. Что-то вроде галла, "ведьминой метлы".
Астрагал мелкоголовый
Рядом цветёт какой-то желтушник.
Уже узнаю молочай армянский.
Молочай армянский
Впереди показалась целая россыпь обсидиана, который на солнце блестит, как антрацит.
Вулкан Немрут являлся главным источником обсидиана — важнейшего материала каменного века — для всех поселений Месопотамии и поселений вокруг Мёртвого моря в мезолите. Проведенный анализ обсидиановых изделий со стоянок древнего человека в этих регионах показал, что население использовало обсидиан лишь из двух источников: из вулкана Немрут и из расположенного недалеко от него потухшего вулкана Бингёль. На берегу озера Ван были обнаружены следы древнего центра по переработке и торговле обсидианом (из него делали зеркала). То есть, мы карабкаемся по склону, где ходили древние люди!
Последний раз редактировалось АЛебедев 23 сен 2025, 18:42, всего редактировалось 10 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение Кальдера вулкана Немрут находится у западного окончания озера Ван. Вдали виднеется мыс Зин и мыс Дуа.
А это вид в сторону вулкана Сюпхан и города Ахлат, откуда мы приехали.
Мы набрали по три красивых образца обсидианов и теперь спускаемся по небольшому оврагу к нашей машине.
15.20. Решили перекусить.
15.40. Едем дальше. Тормозимся на вершине кальдеры.
Кальдера Немрут Здесь уже стоит одна машина. Внизу кальдеры видно, что дорога раздваивается. Навигатор показывает, что можно поехать и налево, и направо. Мы хотим посмотреть два озера, и при планировании маршрута я предполагал поехать по левой ветви дороги.
Но тут встретили турецкого горного гида, который работает на Арарате. Он сейчас спустился с Сивритепе (высшая точка кальдеры на севере; видна на нижней фотографии).
Он посоветовал поехать по правой ветви дороги…
Мы попрощались и начали спуск. Доехали до развилки и повернули направо.
Проезжаем мимо сыпухи в северо-восточной части кальдеры.
На внутренних склонах кальдеры кое-где встречаются осиновые рощи.
Кальдера Немруд образовалась 272 тысяч лет назад. Она имеет диаметр 8 километров и является одной из самых обширных на земле.
Немрут единственный вулкан Анатолийского нагорья, извергавшийся в историческое время. Последний раз он извергался 13 Апреля 1692 года, и это зафиксировали армянские хроники.
Результатом извержения вулкана Немрут, произошедшего около 250 тыс. лет назад, стало образование озера Ван. Тогда многокилометровый поток лавы с запада преградил сток вод из Ванской котловины в соседнюю.
По дороге проезжаем мимо пары отар.
В первой курдские женщины доят овец.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Мы в кальдере ночевали в лесу на перемычке между большим и маленьким озерами. Местных не было, т.к. в начале мы шарились по северной части кальдеры, это там, где нет озер и где много отар курдских овец. На озеро мы попали под самый вечер. Переночевали, встали рано. Искупались. И поехали в другую часть большого озера, где дорога проходит сверху от воды.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
АЛебедев писал(а) 09 авг 2025, 22:37:День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение Почти все достопримечательности Ахлата сосредоточены на западной окраине города. Там, в районе Харабе-Шехир («Разрушенный Город») есть огромное сельджукское кладбище.
В 1071 г. в 50 км от Ахлата, рядом с Манцикертом (сегодня этот город называется на турецкий лад: Малазгирт) произошло сражение между сельджуками и византийцами, которое определило судьбу Анатолии без малого на 1000 лет.
Н-о-в-о-с-т-и Неделю назад, 26 августа, в Ахлат приезжал президент. Турецкий. Прямиком Эрдоган отправился на кладбище. Там перед могилами он выступил по случаю 945-летия битвы при Малазгирте и напомнил всем о том, как тюркоязычные пришли в эти края на Ч У Ж У Ю землю армян, ассирийцев и курдов и поселились здесь, гнобя и уничтожая малые народы...
Последний раз редактировалось АЛебедев 16 сен 2025, 10:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение В кальдере Немрут пасётся много курдских отар.
Есть такая книга курдского писателя Араба Шамилова «Курдский пастух». Араб в начале 20 в. жил в очень бедной семье и работал пастухом в горах Карской области (в то время это была территория Российской империи). Думаю, что с тех пор не так много изменилось в жизни курдов.
Вот несколько цитат: «Печи топили кизяком – сушёным навозом, смешанным с соломой. Ведь лесов в наших местах нет…»
«Пока мать работала, нас усаживали у овечьих колод (колода – это кормушка - АЛебедев), и весь долгий день, голодные и усталые, мы подбирали с земли корм (т. е. сено - АЛебедев), которые овцы во время еды разбрасывали (корма было мало). Подбирали и подкладывали в колоды, не давая овцам топтать его (иначе овцы есть не будут - АЛебедев). А в свободное время нарезали кизяк для хозяйской печи (Араб был батраком - АЛебедев). Отец учил меня пасти скот и выбирать пастбища».
«Моя мать хорошо знала съедобные травы – спынк, тршо, мэндык, пэкаск, - которыми мы должны были кормиться зимой».
«Отец показывал мне, какие травы вредны баранам (например, тысячелистник - АЛебедев), от каких у них заводятся глисты и какими надо лечить заболевшее животное».
«Ещё мы собирали спидак, гулык и усо. У каждого из нас была своя сумка, и каждый должен был принести с луга определённое количество этих трав. Мать перебирала их, сплетала в косички, высушивала и убирала на зиму…»
«Мать также поручала нам заготовлять на пастбищах кизяк и перетаскивать его в дом. Мы подбирали сухой помёт, смачивали его водой и лепили кирпичики. Под жгучим солнцем кирпичики быстро высыхали, и каждый из нас должен был отнести домой по десять штук».
«Но я часто не выполнял этого задания – мне не нравилось руками месить навоз. А мать бранила меня и наказывала».
«Кизяк и травы несколько облегчали наше существование, но доставались они нелегко; полуголые и полуголодные, мы очень страдали осенью на лугах от холода, дождей, града и с нетерпением ожидали первого снега, когда уже не надо будет никуда ходить…»
«Осенью около нашего села часто появлялись волки. Они нападали на стадо, таскали баранов, и родители мои в эту пору совершенно утрачивали покой.
И когда вечером оказывалось, что всё моё стадо цело, отец и мать громко благодарили бога: «Шы-кыр-ж-ходе, шы-кыр-ж-ходе…» (ходЕ – «бог»; шыкЫр – «слава»).
«Когда травы в поле начинали засыхать, жить становилось труднее. Без съедобных трав, которые составляли существенную часть нашего питания, мы никак не могли наесться досыта, и это голодное время продолжалось до тех пор, пока не поспевала пшеница».
«Тогда мы могли утолять свой голод поджаренными зёрнами. Сорвав пучок колосьев, мы солому поджигали спичкой и затем переворачивали пылающую солому палкой из стороны в сторону, не давая колосьям сгореть: так поджаривалась пшеница в своем же пламени.
Затем мы без промедления разбрасывали костер, чтобы зёрна могли остыть и чтобы не загорелась пшеница в поле. Хорошо поджаренные зёрна разминались в подоле, и получалось довольно вкусное кушание, по–курдски «калинок»...
Последний раз редактировалось АЛебедев 10 сен 2025, 11:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение Мы с Гришей около часа погуляли в северо-восточном секторе кальдеры Немрут. Затем поехали дальше.
И вдруг дорога закончилась!!!
Мы подъехали к крутому спуску и дорога перешла в тропу. Пришлось применить не библейские высказывания в адрес турецкого гида, который посоветовал нам после спуска в кальдеру свернуть направо, в северо-восточный сектор. Возвращаемся обратно до развилки и дальше едем по левой ветви дороги. Через некоторое время появилось озеро с зелёной водой.
В кратере Немрут есть 5 озёр: два постоянных и три сезонных. Сейчас мы видим озеро Ылы. Говорят, что в озере есть горячие источники. Завтра мы это проверим.
На берегу озера растут осины и можжевельник. Народу – никого, т.к. уже поздновато.
Озеро Ылы отделено от самого большого в кальдере озера Немрут небольшим, поросшим лесом участком. Примерно через 400 м дорога привела нас к самому большому озеру с синей водой. Это озеро Немрут.
Это крупнейшее кратерное озеро Турции. Средняя её глубина составляет 100 м, а самая глубокая точка — 155 м.
Мы вышли из машины и пошли искать место для палаток. На берегу, куда выходят тропинки, полно мусора, но само озеро окружено лесом.
В принципе, можно встать на берегу. Здесь полно и дров и костровищ. Только одна проблема: машина сюда не проедет.
На краю леса мне улыбнулась удача, и я сфотал герань курдскую. У нас в России и в странах бывшего СССР она не растёт.
Герань курдская
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
С большим интересом всегда читаю ваши заметки-путеводители. Я тоже много раз был в Турции, надеюсь еще не раз побываю. Какие-то места из описанных мне знакомы, но в основном, конечно, нет. Может, в какую-то из будущих поездок, и практическую информацию из ваших постов почерпну. Всегда жду с нетерпением продолжения. Спасибо.
День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение Серго развернул машину и медленно поехал обратно. А я с Гришей разошлись по лесу и начали искать удобное место для ночёвки. Нашли хорошее место в лесу чётко посередине между двух озёр. До каждого из них было идти метров 300 – 400.
Вокруг стоит красивый осиновый лес.
Минут за 10 убрали весь срач, который так любят оставлять турки. В сумерках, когда мы собрали весь мусор на поляне и начали ставить палатки, рядом с нами остановилась машина и водитель стал что-то объяснять. Я предположил, что нам посоветовали не сорить.
Хочу сказать, что в лесу полно сухих дров и, при желании, можно запалить костер. Но у нас газа немеренно, поэтому готовим ужин на нем.
Мы хорошо поужинали с ркацители, 6 литров которого предусмотрительно захватил Серго. Каждую осень он ездит к своему другу в Кахетию и закупает несколько тонн этого вина (напомню, что в Грузии недалеко от Вардзии Серго содержит два гостевых дома и там вино подается каждый день).
Мы убрали всё и разошлись по палаткам. Около кострища, где мы ужинали, мы оставили два наших кана (котелка), предварительно положив по большому камню на крышку каждого котелка. Мешок с мусором повесили высоко на сук… 20.30. Стемнело. Звезды усеили все небо и наши походные заботы исчезли одна за другой...
Примерно в 23.00. я спросонья слышал, что кто-то гремит котелками. Я подумал, что это кто-то из наших мужиков….
Последний раз редактировалось АЛебедев 27 сен 2025, 09:34, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Захватывающее путешествие и замечательный рассказ! В начале мая 2026 планируем ехать приблизительно по этим же местам, поэтому сразу хочется задавать вопросы.
Как вы считаете, примерно 8 мая они уже будут цвести? Этой весной в Оренбургской области нам удалось застать цветущие ирисы (фиолетовые и желтые, в названиях я не разбираюсь). Для меня это был такой взрыв эмоций! А увидев ваши, гигантские, сразу начала мечтать их увидеть.
Irsen Ira писал(а) 14 сен 2025, 22:01:Как вы считаете, примерно 8 мая они уже будут цвести?
Трудно сказать. Когда я был в восточной Анатолии первый раз в середине апреля (до 25 апреля, то было холодно). Я понял нашу ошибку: надо было в начале ехать в Месопотамию (если планируете ее посетить). По-любому, в начале мая будут цвести весенние цветы. Главное, чтобы с погодой повезло. А то первый раз мы Арарат за два дня так и не видели.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (22 мая 2025 г.) 05.30. Подъём. Погода отличная, на небе ни облачка. Ночью были заморозки, с утра на траве лежал иней. Народ ещё дрыхнет. Решил прогуляться и пофотать местные растения. Обнаружил, около костровища перевёрнутые котелки.
А возле моей палатки – медвежье дерьмо! Так вот, оказывается, кто к нам вчера вечером приходил в гости!
На ближайших тропинках около лагеря на мелком песке везде заметны медвежьи следы. В основном, маленькие.
Но попадаются и следы мамаши.
В своих путешествиях я медведей встречал в разных местах и не один раз. И однажды медведь напал на меня и на моего клиента. Было это в середине 1990-х гг. Шли вдвоём. Я вел одного из управляющих Банка Федерального резерва США - Эда Мулренина. У каждого было по 2 ракетницы (пластиковые), который мой напарник нелегально привез на самолёте в Петропавловск-Камчатский из Анкориджа. Шли по нетуристическому маршруту. Каждый день попадалось по 5-6 медведей. Причём с некоторыми сталкивались примерно на расстоянии 4 метра. В тот день мы шли вечером по береговой террасе реки Средняя Опала. Местность там была - кедровый стланник с отдельными узкими проходами между зарослями. Шли как по лабиринту - от одной проплешины к другой. Примерно в 18.00 я услышал рёв медведя. Рёв был далеко, метрах в 300 от нас, на берегу реки Средняя Опала. Мы совершенно не испугались, так как в тот день встречали медведей буквально "нос в нос", и медведи всегда от нас убегали. Неожиданно мы услышали треск сучьев, и этот звук к нам приближался. Я понял, что это медведь. Бежать куда-либо было бессмысленно, так как вокруг нас рос непроходимый для человека кустарник - кедровый стланник.
Кроме того, по инструкции запрещалось бежать от медведя в случае его нападения. Я успел из верхнего клапана рюкзака только достать ракетницу, как медведь был возле нас. Американскую ракетницу я держал первый раз в жизни, поэтому как из нее стреляют, я не представлял. А инструкцию мелким шрифтом на английском языке уже читать было некогда, медведь стоял рядом.
Мы с американцем встали плечом к плечу и я заговорил с медведем совершенно спокойно, что, типа, он тут хозяин и мы сейчас отсюда уйдём. Страха не было совершенно. Было необычное чувство, будто я на себя и на всю эту ситуацию смотрю со стороны.
Но как уйти от медведя, если ты окружён непроходимым кедровым стланником!? Мы по проходу в кедраче, по которому прибежал медведь, спустились к реке Средняя Опала. Медведь шёл рядом с нами. Затем мы по ручью, по колено в воде прошли минут 30 вверх по течению. Медведь все шёл вместе с нами. Затем на береговой террасе начинался огромнейший открытый луг с невысокой травой. Вот на границе этого луга медведь и остановился. Мы отошли примерно на 1 км и поставили палатку, так как дальше пошли лавы и был уже конец дня. Рядом с нашей палаткой валялись старые останки (шкура и кости) другого медведя... То ли сам подох старый, то ли его кто-то задрал, было не понятно.
Когда мы вернулись в Москву с Камчатки, то я пригласил Эда к себе домой. Жена накрыла стол. Сидим, пьём чай. И тут жена спрашивает: - Скажи, Эд, какое у тебя было самое яркое переживание на Камчатке? Наверное, когда на вас напал медведь? - Пожалуй, нет. Самые сильные переживания я испытывал, когда твой муж начинал говорить со мной по-английски…», - ответил американец Эд.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (22 мая 2025 г.), продолжение 07.00. Пошел на маленькое озеро Ылы. По пути сфотографировал ирис кавказский, который до этого я не встречал.
Ирис кавказский
В лесу попался можжевельник карликовый. Раньше он мне тоже на глаза не попадался.
Можжевельник карликовый
Подхожу к озеру Ылы, чтобы помыть посуду.
На берегу стоят информационные плакаты и нигде не сказано о медведях!!! Серго возвращался с купания и углядел меня. Он осторожно подкрался и громко зарычал, имитируя медведя...
Замечаю здесь опрокинутый медведями мусорный бак. Причём крышка бака была придавлена огромными камнями…
Молочай
Серго с Гришей нашли в озере около берега место, где со дна бьёт горячий источник. Ребята искупались. Я решил последовать их примеру. Вода прохладная, не смотря на источник.
07.40. Возвращаемся в лагерь и готовим на газовых горелках завтрак.
08.00. Завтрак. Затем оперативно собираем лагерь.
Последний раз редактировалось АЛебедев 26 сен 2025, 17:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (22 мая 2025 г.), продолжение 09.00. Стартуем. По дороге бегают со всех сторон куропатки. Дорога хорошая. Мы поднимаеися по холмистой местности. Серго обратил внимание на правый поворот и решил повернуть. Через пару минут вдали показалось озеро Немрут.
Местность, куда мы попали, на карте генштаба называется Сырт Ташбурун (таш – «камень»; бурун – «обрыв, мыс»). А сырт - это возвышенность на тюркском. Имеется в виду, что местность, где мы сейчас стоим, возвышается над гладью озера.
Мы свернули с дороги и по колдобинам, благо, Мицубиси Делика это позволяет, подъехали ближе к озеру. Решили немного прогуляться здесь и полюбоваться красотой.
Сырт со стороны озера покрыт осиновым криволесьем. Здесь растёт осина обыкновенная, такая же, как и в наших лесах, только вся кривая.
Что её так искривило: сильные ветра или снежные лавины – непонятно.
Судя по отсутствию мусора, турки здесь не ходят.
Напротив сырта Ташбурун в озере стоят несколько островов. Вода в озере очень прозрачная и даже с нашей высоты хорошо видно, как у берега, на мелководья плавает косяк рыб.
На лесостепном склоне у меня екнуло сердце: я встретил необычное и редкое растение, которое раньше никогда не видел.
Риндера шерстистая
Это риндера шерстистая.
Риндера шерстистая
Последний раз редактировалось АЛебедев 17 окт 2025, 23:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (22 мая 2025 г.), продолжение Сфотались с Гришей на фоне озера Немрут.
Загружаемся в машину и выезжаем на вымощенную камнями дорогу. Попутно фотаю центральную часть кальдеры Немрут.
Небольшое озеро.
Я понял, что по кальдере Немрут проходит центральная дорога, отмеченная в навигаторе, и есть куча ответвлений. Советую сворачивать на эти ответвления, если позволяет проходимость машины.
Вид из центра кальдеры Немрут в южную сторону.
Вид из центральной части кальдеры на запад.
Центральная часть кальдеры Немрут. На вершине скалы растёт осина.
Ещё одно небольшое озеро в центре кальдеры.
Центральная часть кальдеры.
Поднялись на южный участок борта кальдеры Немрут.
Центральная часть кальдеры.
09.59. Поднялись на южный перевал кальдеры. Вид с вершины южного участка кальдеры на озеро Ван. Вдали возвышается хребет Восточный Тавр.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (22 мая 2025 г.), продолжение 10.22. Заехали в город Татван на берегу озера Ван. Невесть с каких времён в этом месте озера стояла укреплённая пристань с громким персидским названием Тахт-и-Ван, то есть Трон Вана.
Мы тормознулись в центре около супермаркета и купили помидор, развесных оливок, свежего хлеба, джемов. За всё заплатили 522 лиры.
После Татвана дорога D0300 уходит в горы. Мы едем по южной части хребта Восточный Тавр.
По дороге попадаются небольшие селения, где живут курды. До 1915 г. в большинстве из них обитали армяне.
Подъезжаем к новому тоннелю.
С 1913 года по настоящее время все армянские названия селений (а других названий тут и не было, т.к. турки сюда пришли с других мест) переименовываются в турецкие, хотя сами турки здесь и не живут. Курдских новых названий нет.
Эта политика началась в последние годы Османской империи и продолжилась при её преемнице — Турецкой Республике. При кемалистском правительстве были созданы специальные правительственные комиссии по переименованию. В результате были переименованы около 28 000 топографических названий, в том числе 12 211 названий деревень и городов, 4 000 горных, речных и других топографических названий. Армяне хоть и были вынуждены уйти с этих мест, но помнят старые топонимы.
12.05. Свернули с трассы на мелкую дорожку в сторону деревни Göründü.
Гёрюндю, ныне населён курдами, а раньше это было армянское село Мохрапет. Мохра (Մոխրա) обозначает махровую ткань, а также «бахрома» или «лохмотья». Пет (Փետ) переводится как «голова», «глава» или «начальник».
Кажется, что народ здесь не бедствует.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (22 мая 2025 г.), продолжение По дороге любуемся окружающими пейзажами. Участок озера Ван напротив деревни Göründü. Вдали виден Курдский хребет.
Мы едем по самому берегу. Вдали виден остров Ахтамар.
Дальше мы сворачиваем к монастырю Кармраванк.
По бортам долины ручья, по которому мы едем растут можжевельники.
Вдали показался монастырь.
Мы с Гришей вышли из машины и решили пешком прогуляться до монастыря, а Серго поехал к Кармраванку. По дороге я привычно фотаю растения. Это зизифора головчатая.
Зизифора головчатая
На склоне растут астрагалы.
Я по дороге обратил на растение, которое раньше не видел. Это гунделия Турнефора.
Гунделия Турнефора
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (22 мая 2025 г.), продолжение Входим в монастырь Кармраванк.
Кармраванк Кармракванк (Красный монастырь) - заброшенный армянский монастырь в историческом районе Рштуник армянской провинции Васпуракан. Монастырь известен также, как Гёрюндю килисе (по названию ближайшей деревни).
Об истории монастыря мало что известно.
Традиция приписывает создание монастыря царю Гагику Арцруни (908—943), который открыл много монастырей в своём царстве Васпуракан (об этом царстве расскажу чуть позже).
В 1895 г. этот монастырь разграбили курды. О беспорядках и резне 1895 г. также расскажу позже, когда мы приедем в город Впн.
Монастырь сохранился в виде 2 церквей и разрушенной оборонительной стены.
Главный храм: Сурб-Аствацацин (церковь Пресвятой Богородицы). Это большое сооружение с куполом над высоким барабаном.
Сурп — армянское слово, означающее «святой». Слово аствадзадзин используется армянами для обозначения Богородицы. Слово азвадз имеет дохристианское происхождение и является наиболее часто используемым именем Бога в армянском языке.
Под ногами валяются разбитые камни с выбитыми на них армянскими крестами. Видимо, курдские гробокопатели постарались…
Последний раз редактировалось АЛебедев 21 окт 2025, 19:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (22 мая 2025 г.), продолжение Кармраванк, продолжение С северной стороны монастыря находится ещё одна небольшая церковь.
Вход в церковь с запада. На западном фасаде есть также 2 других дверных проема, расположенных так высоко над уровнем земли, что до них можно было добраться только по лестнице. Каждая дверь ведет в открытую с одной стороны камеру, образуя галерею, открытую в храм. Один из дверных проемов галереи образован из повторно используемого хачкара. На нём есть надпись, в которой говорится, что он был сделан в 1306 г. отцом Фаддеем Существует множество других хачкаров более простых конструкций, повторно используемых в стенах церкви, как снаружи, так и внутри. На камнях стены выбиты или прорисованы небольшие кресты и надписи.
Некоторые из хачкаров имеют даты: 1276, 1347, 1380 и 1411. Это позволяет предположить, что церковь была построена где-то после начала XV в.
Встречаются и новые процарапанные надписи на камнях.
На каменной стене растёт тысячелистник Вильгельмса. Другое название растения - тысячелистник Крашенинникова, впервые найденное русским гляциологом, ботаником и путешественником Б. А. Федченко в 1915 г. Его отцом был известный путешественник Алексей Павлович Федченко, разбившийся на Монблане (сентябрь, 1873 г.), в честь которого назван самый большой ледник на Памире. (Мать тоже знаменитый путешествнник, о ней написана книга).
Борис Алексеевич с 1908—1917 гг. руководил ботаническими экспедициями. По поручению Императорского Русского географического общества и Императорского ботанического сада Федченко был в Туркестане 4 раза: пару раз на Тянь-Шане и два раза на Памире и в Шугнане.
Борис Алексеевич за свою жизнь совершил множество научных экспедиций: - Среднюю Азию, - Дальний Восток, - Туркестан, - Таджикистан, - Дагестан, - исследовал Ленинградскую область.
Путешествовал он и за рубежом в: - Австрии, - Англии, - Алжире (здесь он путешествовал в разных регионах: в районе горного хребта Атлас с целью изучения кедровых лесов; в окрестностях города Орлеансвилля для ознакомления с хлопчатником; в районе города Орана на побережье Средиземного моря для сбора ряда эндемичных видов; в глубине Алжира от Орана до укрепления Колон-Бешар для ознакомления с растительностью; собирал гербарий в северной и средней Сахаре), - Афганистане, - Венгрии (в долине Дуная для ознакомления со степной растительностью), - Германии, - Голландии, - Италии, - Норвегии, - Франции, - Чехословакии (в долине реки Йиглавы и в районе местечка Могельно), - Швейцарии, - Швеции.
Этот вид растёт в Средней Азии от верхнего течения р. Сыр-Дарьи до Каспийского моря, а также в Афганистане, Северном Иране и Восточном Ираке.
Горы вокруг монастыря красивые.
Рядом с Кармраванком растёт небольшая роща.
Здесь я встретил интересные растения. Это мерендера курдская. Удивляет, что она съедобна для животных! Растение ядовито, в нём содержится колхицин.
Мерендера курдская
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (22 мая 2025 г.), продолжение 14.00. Едем дальше.
Наша следующая цель – остров Ахтамар. Для этого мы выезжаем на трассу и продолжаем объезжать озеро, двигаясь в сторону города Ван. 14.32. Подъехали к причалу, где стоят катера, доставляющие туристов на остров Ахтамар. Билет на паром стоит 200 лир (на троих – 600 лир). Первый катер отходит в 10.00. Кораблики ходят каждые 30 мин. или по мере заполнения.
На озере Ван есть 4 острова с руинами армянских монастырей: Ахтамар, Лим, Ктуц и Артер. Артет – наиболее маленький и крайне редко посещаемый остров, хотя и находится всего в 4 км от знаменитой церкви святого Креста на острове Ахтамар.
Считается, что на плоской макушке холма в средние века находился монастырь. Из островных построек уцелела только маленькая часовня, посвященная Богоматери.
В 1977 г. остров Артер описал французский историк Жан-Мишель Тьерри. Он посчитал, что часовня построена еще до арабского завоевания, которое случилось в VII в., но столь ранняя дата вызывает сомнение.
Согласно легенде, монастырь был основан благодаря видению, которое явилось жившему в X в. святому Григорию Нарекаци. Самая ранняя надпись на острове (ныне утерянная) относится к 1292 г., в ней упомянут патриарх Тер-Стефанос.
Также известно, что монастырь был отремонтирован в 1766 г. вардапетом из Батакана. Спустя 6 лет вардапета заключили в тюрьму, небольшая община распалась и вскоре Артер оказался заброшен.
В монастыре Сурб-Геворк, на острове Лиме, 100 лет назад ещё имелась винное производство. Вино изготовлялось из своих виноградников в количестве 500-600 ведер в год.
Остров Ахтамар Остров Ахтамар был обитаем с древнейших времен и не просто обитаем, а густо заселен. Здесь нашли камень с выбитыми урартскими письменами. В 10 в. тут находилась резиденция армянских царей.
14.57. Приплыли на остров. Нам, как иностранцам, продали три билета на часовое посещение острова втридорога - за 1590 лир.
В 915-921 годах на острове была построена церковь Сурб Хач (Святого Креста), ради которой большинство посетителей сюда и едут. Хотя, и сам остров очень интересен. Церковь была сооружена в период расцвета Васпураканского царства в правление царя Гагика Арцруни. Этот царь понастроил в своём царстве тьму храмов и монастырей, в одном из которых мы только что были. Зодчий Мануэл (Манвел) построил храм Святого Креста, как придворный для несохранившейся летней резиденции царя.
В середине 20 в. церковь эта была заброшенная и её собирались сносить, но в 1951 году эти места посетил турецкий писатель Яшар Кемаль. Он узнал о планах местной администрации и использовал свой авторитет, чтобы остановить разрушение. А в 2007 г. церковь полностью отреставрировали. Сперва отказывались ставить крест на куполе, но армяне всего мира устроили массовые протесты и власти сдались.
Заходим в церковь. С 1113 г. она стала резиденцией Ахтамарского католикосата Армянской церкви. Причиной этого являлось несогласие 5 епископов с поставлением патриархом молодого Григора III Пахлавуни. В 1114 г. Собор в местечке Шугра в Киликии низложил ахтамарского епископа Давида. Однако, он не подчинился решению и провозгласил Ахтамарский Католикосат. Его юрисдикция распространилась только в части Васпуракана.
Фрески церкви, видимо, были исполнены под непосредственным руководством архитектора и скульптора Ахтамара Мануэла. Сохранилось два слоя фресок. В куполе было изображение Креста или композиции «Вознесение Креста». Цикл начинается росписью истории Адама и Евы на барабане, а внизу в алтарях в трех ярусах обширный цикл фресок земной жизни Иисуса Христа. Примечательно также, что последовательность расположения фресок отличается и от византийской, и от западной традиции: считается, что композиция «Второе пришествие Иисуса Христа», расположенная над входом южной экседры, является прототипом византийской редакции «Страшного Суда».
Святитель
Святитель
Благовещенье и встреча Марии и Елисаветы
Ещё Святители.
Распятие. Лицо воина с пикой, пытающего Христа, мне кажется, имеет армянские черты.
Последний раз редактировалось АЛебедев 22 окт 2025, 10:23, всего редактировалось 6 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (22 мая 2025 г.), продолжение Продолжаю, задрав голову, фотать роспись церкви Сурб Хач. Запечатлел еще одного Святителя.
Выше располагаются два сюжета: Воскрешение Лазаря и вход в Иерусалим. Интересен кокон, в который обернули умершего Лазаря.
Под Распятием находится сюжет Вознесение.
На барабане один из сюжетов - Избиение младенцев.
Правее этой сцены – сюжет «Матери». Невольно вспоминаются истории, связанные с недавним геноцидом, который происходил совсем недавно – в 2014-2017 годах не так далеко от этого храма, когда мальчикам старше 10 лет отрезали головы, а девочек брали у матерей в плен и продавали их в сексуальное рабство. Читал об этом в книге «Непокой» О. Ливанели, которую в прошлом году перевели на русский язык и опубликовали…
Ещё одна сцена, связанная с Христом.
На прощание сфотал ещё одного Святителя.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Мне написали в личку, что я, наверное, ошибся с датой геноцида; возможно речь идет о 1914 - 1917 гг?
Нет, ошибки никакой нет. Последний геноцид случился в 2014 - 2017 годах. На этот раз резали курдских езидов на территории Ирака около границы с Турцией. Совершало это ИГИЛ (запрещенное в РФ). Езиды ломанулись через горы в Восточную Турцию (кто успел), где были созданы для них огромные лагеря беженцев.
О Езидах мало литературы на русском языке, хотя эти люди частично живут на территории РФ. Я не пойму, почему турки пропустили эту историю (роман "Непокой" О.З. Ливанели, он даже приезжал в Москву в прошлом году) в художественной литературе (цензура у них жесткая, не в пример нашей). Также непонятно, что послужило для ИГИЛ (запрещённое в России) спусковым крючком к началу геноцида. Подозреваю, что в 2014 году в мире что-то изменилось, и не только в Крыму.
Последний раз редактировалось АЛебедев 23 сен 2025, 12:34, всего редактировалось 5 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (22 мая 2025 г.), продолжение В 1113 г. церковь на острове Ахтамар стала резиденцией Ахтамарского католикосата Армянской церкви. Причиной послужило несогласие 5 епископов с постановлением молодого Григора III Пахлавуни, который был католикосом (главой) армянской церкви. В 1114 г. Собор в местечке Шугра в Киликии низложил ахтамарского епископа Давида. Однако о. Давид не подчинился решению и провозгласил Ахтамарский Католикосат. Его юрисдикция распространилась только на княжество Васпуракана.
С XIII в., в эпоху монгольского владычества, Ахтамарские католикосы избирались из рода Арцруни-Хеденекидов, тогда же этот сан становится наследственным. Пользуясь покровительством Джахан-шаха Кара-Коюнлу католикос Закария III сумел на короткое время объединить Ахтамарский Католикосат с Эчмиадзинским, но всего 14 епархий. В конце XVIII в. после длительных споров между двумя католикосатами касательно разграничении юрисдикции, было признана главенство Эчмиадзина.
Уже в конце XIX столетия Ахтамарский Католикосат имел две епархии с 302 церквями и 58 монастырями. В 1895 г. епархии перешли в юрисдикцию константинопольского патриархата Армянской церкви. Монастырь опустел после геноцида армян 1915 г.
**** **** **** **** Мы выходим из храма Святого Креста и осматриваем его снаружи, начиная с северного фасада. Церковь украшена фресками и богатейшей резьбой по камню.
Архитектор Мануэл, будучи также скульптором, покрыл весь фасад рельефами религиозного и светского характера.
Первый сюжет - Даниил во рву львином. Этот Ветхозаветный сюжет позаимствован из Книги пророка Даниила. Слева стоят три юноши, друзья Даниила: Анания, Азария и Мисаил, которые вместе с пятнадцатилетним Даниилом попали в вавилонский плен. Несмотря на все притеснения, юноши хранили веру отцов. За отказ поклониться золотому идолу царь Навуходоносор приказал бросить их в раскалённую печь, но огонь не причинил праведным юношам вреда.
Справа изображён сам св. Даниил, которому вставшие на передние лапы львы лижут ноги. Согласно Ветхому завету, вследствие дворцовых интриг царь Дарий был вынужден бросить своего любимца Даниила в ров с голодными львами. Наутро оказалось, что бог послал своего ангела на защиту Даниила, и львы не причинили ему вреда. Дарий приказал извлечь Даниила изо рва и бросить туда его завистников, которых львы тут же разорвали на части.
Непосредственно с этим сюжетом связано изображённое чуть выше (над левым львом) чудо с Аввакумом. Однажды во время жатвы пророк Аввакум сварил похлёбку и собирался отнести её жнецам, но получил божье повеление отнести похлёбку пророку Даниилу, томящемуся во рве с львами. Аввакум возразил, что не знает, ни где находится Вавилон, ни где там ров со львами, но был взят за волосы ангелом господним, доставлен с похлёбкой в ров к Даниилу, а потом и обратно. Барельеф изображает Аввакума, влекомого ангелом за волосы.
В медальоне справа изображён пророк Амос.
Интересная деталь. Навуходоносор был царём Нововавилонского царства, северные границы которого прходили через нынешний ил Хаккяри, где мы планируем быть завтра…
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (22 мая 2025 г.), продолжение «Виноградный пояс» опоясывает весь храм, причём на каждой стене показан свой сюжет. Первым изображён, как мне кажется, фазан, причём он идёт в обратную сторону. После фазана изображён охотник (?) с гончей, далее идёт кабан, а перед ним – какое-то животное. И вся эта кавалькада следует за человеком, напоминающим женщину.
А сверху, под самой крышей, тянется пояс, составленный из лиц. Есть предположение, что это не просто лица, а театральные маски, напоминающие о любви царя Гагика к роскоши и развлечениям. Считается, что в числе дворцовых построек был и театр.
Следующий сюжет - Георгий, Феодор Тирон и Феодор Стратилат.
Святой Фёдор Стратилат убивает змея, поселившегося вблизи его родного города и каждый день нападавшего на людей.
За этот подвиг благодарные жители провозгласят Фёдора стратилатом, то есть, военачальником. На этом посту он будет совершать свои подвиги во имя веры вплоть до мученической кончины. Интересно, что из трёх всадников мусульмане почему-то сбили лицо только у Фёдора Стратилата, а также попортили лик святого, изображенного в медальоне над ним.
Святой, убивающий льва, мне неизвестен, равно как и сюжет данной сцены. Св. Георгий в данной композиции представляет для меня главную загадку, поскольку согласно житию он победил змея, а здесь он поражает связанного человека, и объяснения этому я тоже не нашёл.
Над этим сюжетом продолжает идти виноградный фриз, где мы видим уток, газелей, ягуара (?) и каких-то птиц.
Снизу следующий, левый сюжет – Адам и Ева у Древа Познания. Интересно, что согласно Корану Адам был создан из глины (в Ветхом Завете – «из праха земного»). К сожалению, я совершил ошибку и забыл залезть на парапет. Он скрывает нижнюю часть сюжета – У основания правого Древа изображён ползущий Змей.
Виноградный пояс над Адамом и Евой: голубь, человек борется с хищником, женщина что-то несёт в корзине, жар-птица (?).
Фриз наверху показывает псовую охоту.
Последний раз редактировалось АЛебедев 25 сен 2025, 21:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (22 мая 2025 г.), продолжение Продолжаю обходить храм. Подхожу к очередному фасаду. Сверху изображён святой евангелист Иоанн Богослов с евангелием в руках. По краю стены идут барельефы, изображающие разных животных: газели, олени, медведь... Что интересно, олени похожи на скифских летящих оленей с развивающимися рогами. Видимо 1000 лет назад в этих местах росли леса и обитали дикие животные.
Интересен идущий внизу фотографии "виноградный пояс". В центре изображён мужчина, сидящий со скрещёнными ногами. На его голове корона, виден нимб. Одной рукой он держится за виноградную гроздь, в другой держит чашу с вином (?). Есть несколько версий относительно его личности. Армянские исследователи придерживаются мнения, что это сам царь Гагик, по распоряжению которого был воздвигнут храм. Турецким исследователям принадлежит версия о том, что это аббасидский калиф Джафар аль Муктадир биллаи ибн аль-Матадид, который признал власть Гагика над Васпураканом и в знак этого отправил ему царскую корону. Эту версию подтверждает поза сидящего по-турецки и его одежды, но ослабляет нимб над его головой и предполагаемая чаша с вином в руке. По третьей версии, это Трдат, царь, сделавший христианство государственной религией в Армении.
Слева от царя растёт гранатовое дерево (гранат символизирует бессмертие, изобилие). За деревом стоит мужчина, собирающий плоды. Предположительно, это один из придворных. На этом придворном хорошо заметен пояс с дырками. На самом деле, это не дырки, а серебряные украшения. У азиатов украшения на поясе указывали на ранг человека. Ещё левее виден крадущийся лев, однако его пригнутая к земле голова указывает на подчинение, а не на готовность напасть, как это может показаться на первый взгляд. Справа от царя стоит другой придворный, так же богато одетый, как и первый
Ниже сидящего по-турецки человека, под фризом с изображениями гранатов в медальоне показан Адам, прародитель человечества. Строки слева от него содержат текст из Бытия 2:20: "И нарёк человек [Адам] имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым". Внешность его перекликается с образом Иисуса Христа. Примечательно, что нимб отсутствует. Слева и справа от медальона изображены головы каких-то хищников (один похож на крокодила).
Ниже этого медальона, на нижнем ярусе показан исторический барельеф.
Слева от окна изображён один из двух апостолов, принёсших из Сирии христианство в Армению: либо это св. Фаддей, либо св. Варфоломей. Большая часть исследователей склоняется к мнению, что это, всё-таки св. Фаддей.
Дело в том, что царь (князь) Васпуракана Гагик, построивший этот храм, принадлежал к арцунидам. По преданию, одними из первых крестившихся знатных армян были представители, как раз этого рода Арцруни. Это событие произошло, когда св. Фаддей крестил встреченного у двора царя Эдессы (сегодня - турецкая Шанлыурфа) армянского князя Хурана Арцруни.
Изображая этого святого, Гагик показал свою принадлежность к роду, который одним из первых принял христианство в Армении.
Справа от окна изображён святой Иаков, епископ нисибийский (современный турецкий город Нусайбин на границе с Сирией; в античное время город этот назывался Нисибис). Забегая вперёд скажу, что я планировал заехать в Нусайбин, но из-за жарищи в Месопотамии, пришлось поменять планы.
Иаков был сыном одного из областных князей Армении. Проповедовал христианство в Персии. В 314 г. его избрали в епископы Низибии. В 325 г. он присутствовал на Первом Никейском соборе. Совершал чудеса, обладал даром предвидения. Считается, что Иаков был двоюродным братом св. Григория Просветителя. Проходя по южному берегу озера Ван, Иаков чудесным образом исторг из земли родник. На месте этого чуда позже был воздвигнут монастырь.
**** **** **** Есть версия, что справа от окна изображён св. Варфоломей (на том основании, что слева - его спутник св. Фаддей). Но большинство исследователей ставит её под сомнение, указывая, что св. Варфоломей не мог быть одет в епископскую тунику. Замечу, что завтра – послезавтра мы будем путешествовать как раз по тем местам, где жил и проповедовал Варфоломей.
Заслуживают внимания и животные в нижней части снимка. Слева изображён вполне дружелюбный лев и леопард (показан справа), которые расходятся.
Леопард (судя по пятнам, когтям и крупной голове), спокойно идёт за беззаботно пасущейся козой.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (22 мая 2025 г.), продолжение Подхожу к очередному сюжету. Стоящий слева мужчина – Иоанн Креститель. В соответствии с традицией, Ангел пустыни имеет несколько отрешённый вид, его длинные, достигающие плеч волосы спутаны, лицо скрывает густая борода.
Рядом стоит святой Григорий Просветитель, один из самых почитаемых армянских святых. Если первые шаги по крещению армян были предприняты чужеземцами св. Фаддеем и св. Варфоломеем, то главной заслугой св. Григория Просветителя является официальное признание христианства государственной религией Армении, провозглашённое царём Трдатом под его влиянием.
Под ногами св. Григория Просветителя виден хачкар, датируемый 1721 г. Это тот нечастый случай, когда хачкар представляет собой часть стены здания, а не обособленно стоящую стелу.
В медальоне изображён молодой человек с нимбом и в одежде епископа, но кто он – неизвестно.
Ещё один ветхозаветный сюжет. На сей раз, вооружённый пращой Давид противостоит великану-Голиафу. За спиной Давида (слева) скрывается израильский царь Савл. Над ними в медальоне изображён пророк Самуил.
Существует арабская версия имени библейского Галиафа. Звучит эта арабизированная форма, как Джалут. Этот персонаж из Корана был предводителем войска неверующих. В Коране Джалут (Голиаф) упоминается в аятах 2:249-251, как предводитель огромного войска, сражавшегося против сынов Исраиля под командованием Талута. Победа небольшого войска Талута над Джалутом, одержанная благодаря силе веры, является в исламе символом того, что даже малочисленное верующее войско может одержать верх над превосходящим числом неверующих.
Над сценой Давида и Голиафа под крышей виден виноградный фриз. Похоже, изображена сцена охоты: человек с собакой преследует лису (?). Дальше ребёнок (?) изображён рядом с зайцем. И дальше человек, несущий на плече добычу. Под фризом что-то написано по-армянски.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (22 мая 2025 г.), продолжение Продолжаю идти вдоль стены с барельефами. Подхожу к комплексу, посвящённому приключениям Ионы. Напомню, что по повелению Господа Иона должен был идти в Ниневию (она находится относительно недалеко от острова Ахтамар, на территории нынешнего Ирака), столицу государства ассирийского. Там Иона должен был проповедовать местному народу Слово Божие.
Однако Иона не пожелал идти к злейшим врагам Израиля. Вместо того чтобы двинуться в Ниневию, он отправляется в Фарсис (как считают — в Испанию), купив себе место на корабле.
Но во время плавания разразилась столь ужасная буря, что корабль готов был разбиться. Предполагая, что буря разразилась не просто так, а по грехам кого-то из пассажиров, моряки бросили жребий, чтобы узнать по нему, из-за кого на них обрушилась эта беда. Жребий указал на Иону. Осознав весь ужас своего прегрешения и не желая гибели корабля, Иона просит бросить его в морскую пучину. Так моряки и поступили.
Буря утихла. Оказавшись в море Иона, по воле Бога, все же был спасен: его проглотила огромная рыба и три дня он пробыл в ее чреве, пока, наконец, не был исторгнут оттуда по велению Бога.
На барельефе показано, как три матроса выбрасывают Иону за борт корабля. Причём Иона изображён без нимба. Затем он попадает в пасть огромной рыбы. Справа - извергнутый рыбой Иона отдыхает на берегу в каком-то саду, также без нимба.
Осознав свой богопротивный поступок, спасшийся чудесным образом пророк по велению Божию отправился в Ниневию. Придя в Ниневию, «Иона начал ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: еще сорок дней и Ниневия будет разрушена!» (Ион.3:4).
Горожане отнеслись к проповеди пророка серьезно: «И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение своё, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его: “чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем”» (Ион.3:5-9).
Бог, увидев, «что они обратились от злого пути своего.., пожалел.. о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел» (Ион.3:10).
На барельефе выше изображения огромной рыбы показано, как Иона уже с нимбом обращается к царю Ниневии, сидящем по-турецки. В правой части композиции жители Ниневеи изображены в четырёх медальонах.
Из Евангелия от Матфея: После чуда с немым бесноватым книжники и фарисеи настойчиво требовали от Христа знамения, т.е. чуда, которое подтвердило бы, что он Мессия, т.е. спаситель рода израилева, посланный Богом.
В ответ Христос назвал евреев "лукавым родом", имея в виду, что если люди не хотят жить и поступать по Истине, то никакое Чудо не заставит их уверовать в Него. И единственное чудо, которое они увидят - это знамение пророка Ионы. Далее Христос упоминает жителей города Ниневеи, которые оказались праведнее иудеев, потому что покаялись после проповеди Ионы и Бог спас Ниневею, которая должна была погибнуть...
И ещё. Имя Ионы связывается с царствованием Иеровоама II (13-й царь израильский), который воцарился в 835 году до н. э. В это время озеро Ван было центром Ванского царства (Урарту). Над парусом корабля, на котором плыл Иона, в медальоне изображён Стефан-первомученник, апостол от семидесяти, подвиг которого описан уже в Новом завете, в Деяниях апостолов (главы 6 и 7). Над сценами из жизни Ионы в медальонах изображены: пророк Софония, некто неподписанный и пророк Илия.
А еще У русских в старину была такая загадка: "Гроб ходил, а мертвец в нем пел". Это пророк Иона молится во чреве кита. ("Ходил" потому, что любые объекты по морю "ходят", так говорили и в старину).
Последний раз редактировалось АЛебедев 11 ноя 2025, 21:26, всего редактировалось 4 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (22 мая 2025 г.), продолжение На следующем барельефе изображена Богоматерь, восседающая на троне с младенцем Иисусом. Слева мы видим благовествующего архангела Гавриила.
А ещё левее можно заметить Спаса Вседержителя на престоле.
Ниже на стене можно увидеть тьма-тьмущую вырезанных на камне крестов и надписей. Я читал, что в государстве древних армян было принято покупать на стенах храма места с тем, чтобы туда вмонтировать хачкары с именем умершего родственника или накарябать имя и крест. Монахи проходят мимо, читают имя и молятся за него.
Вот еще интересный сюжет.
Кто изображён – непонятно, хотя изображение и подписано.
Сверху этой композиции проходит очередной участок «виноградного пояса», в центре которого человек едет на медведе.
Ниже уровня вертикального окна, левее святого изображён классический грифон, полулев, полуорёл. Причем тело грифона покрыто рисунками, как это было принято у далёких скифов (похожих грифонов находили в захоронениях, принадлежащих к скифской культуре, на всей Великой Степи, включая и горные степи Алтая).
В средневековой Европе грифона сопоставляли с Христом, при этом лев символизировал царскую природу Христа (Царь царей), а орёл - небесную.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (22 мая 2025 г.), продолжение Мы еще немного полюбовались церковью Сурб Хач.
Плита с хачкаром, вмонтированная в стену.
Вокруг церкови Сурб Хач растут фисташки (Pistacia) и миндаль обыкновенный (Amygdalus communis). Вдали возвышается гора Артос.
Немного погуляли по острову, размяли ноги.
Довольно пустынно. Такая природная зона по мудрёному называется аридное редколесье. А вот чайки здесь чувствуют себя, как дома.
Наткнулся на редкое растение и ощутил охотничий азарт. Это смирния круглолистная. Название растения происходит от слова "мирра" (бальзамическая смола) из-за приятного, похожего на мирру запаха растения.
Смирния круглолистная
15.50. Пришли на паром, а пассажиров наших нет. Куда подевались х.з. Только наш немец, с которым плыли сюда, пришёл. Этот немец путешествует по Турции на навороченном мотоцикле. Я думаю, что наш кораблик отплыл не через час, как обещал капитан, а отчалил значительно раньше, как только там набрались пассажиры. 16.30. Мы отплыли. Чувствую, что наши дальнейшие планы из-за задержки с отплытием парома, накрываются медным тазом (мы планировали осмотреть еще крепость Ван, музей Урарту и город Ван). Любуемся видами.
Вид на гору Артос (около 3550 м) с озера Ван. Гора эта возвышается в хребте Восточный Тавр, который ограничивает озеро Ван с юга.
Запечатлил нашего Серго.
Последний раз редактировалось АЛебедев 31 окт 2025, 16:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (22 мая 2025 г.), продолжение 17.39. Въехали в Ван. Я нервничаю, т.к. понимаю, что Ванский музей, скорее всего, работает до 18.00 и мы в него не попадаем. Здесь уместно сказать, что я с осмотром города Ван, Ванской крепости и Ванского музея здорово напутал с таймингом. Я не представлял масштабы. Народ часто вообще в музеи не ходит. А те кто ходят, особо там не задерживаются, т.к. не понимают, что там выставлено. Такая же ситуация и с Ванской крепостью. Многие там ходили. Опять-таки, не имея представления, что там надо смотреть и какие объекты там вообще находятся. А туркам безразлично, найжут туристы все объекты или нет. Поэтому и отчеты от просмотра Ванской цитадели какие-то куцые. Сейчас я понимаю, что на город Ван нужен целый день. Минимум. И ночевать надо там. Трёхместный номер в гостинице - это где-то 10.000 руб. на наши деньги (на момент, когда мы там были). Плюс еда в кафешках. В принципе, не такие уж и затраты, если знать, что на кону.
Но, в нашем путешествии получилось всё по-другому. 18.00. Мы подъехали к забору из сетки вокруг Скалы, на вершине которой стоит Ванская крепость, и где находится ещё множество других интересных объектов. Попытались найти с навигатором вход, но он оказался закрытым. Возможно, мы подошли к какому-то служебному входу. Объезжать вокруг огромной скалы уже не было времени. 18.12. На удачу я подошёл ко входу в музей, чтобы сфотать часы его работы и, о чудо!!! Музей ещё работал!!!
Это самый лучший музей по истории Урарту. Что обычный человек знает про Урарту, будь он турок, русский или американец? Наверное, столько же, сколько он знает про какую-нибудь планету Нептун. Дай бог, чтобы хоть название помнил… Правда, как я слышал, армяне (никого не хочу обидеть; со многими дружу) считают, что жители Урарту были армяне или протоармяне, и могут рассказать вам про этих самых армян… Но, вернёмся всё-таки к музею.
Оказалось, что он платный. Билет стоит 270 лир на двоих.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (22 мая 2025 г.), продолжение Девять из 23 залов музея содержат артефакты урартского периода.
Первые сведения об Урарту были обнаружены, можно сказать, случайно. В интеллектуальном климате начала 1820-х гг. возник спрос на эпиграфические исследования на землях восточной Османской империи и в Персии. В то время жил такой Антуа де Жан Сен-Мартен, пионер арменоведения и редактор журнала «Asiatique». Он пригласил молодого профессора Гиссенского университета Фридриха Эдуарда Шульца для поездки в Персию с миссией, спонсируемой министром иностранных дел Франции.
Основной целью было копирование зороастрийских рукописей в персидских городах Йезд и Керман.
Шульц отправился в путь летом 1826 года, но не смог въехать в Иран из-за начавшейся войны между Российской империей и Персией. Эта война продолжалась до 1828 г. и привела к отказу Персии от притязаний на территории Еревана и Нахичевани. Кроме того, Персия выплатила России огромную по тем временам сумму благодаря стараниям Александра Сергеевича Грибоедова. Но я опять отвлёкся.
После задержки в Константинополе Шульц обратился к второстепенному проекту, предложенному ему Сен-Мартеном: копированию в городе Ван так называемых надписей Семирамиды, царицы Ассирии.
Шульц скопировал 42 клинописные надписи: - летопись Аргишти I; - два блока аккадского текста Сардури I из Сардурисбурга (Мадырбулуч); - надпись из Мехер-Капысы; - трехъязычную надпись Ксеркса на южном фасаде Ванской крепости.
Об этих надписях Семирамиды мир узнал от Моисея Хоренаци, армянского историка, жившего в Ѵ в.: «Вот эта решительная и похотливая Семирамида по всей поверхности скалы, разглаживая её, как воск, начертала множество текстов, один вид которых приводит в изумление». "Во многих местах в земле Армении она поставила стелы и повелела написать на них памятники себе тем же письмом. И во многих местах она установила границы тем же письмом."
По сути, армянский историк адаптировал греческие предания к местной среде. Истории о Семирамиде, которые он пересказывал, были заимствованы из Диодора Сицилийского. В свою очередь, Диодор пересказывал Ктесия, который, по сути, полностью выдумал эти истории из ассирийской и мидийской истории. Ни один из этих греческих источников ничего не знал об Урарту…
Шульц вернулся в Константинополь зимой 1826-1827 гг. и отправил свои отчёты вместе с копиями текстов в Европу. Следующим летом он вернулся в Восточную Анатолию и разыскал другие урартские надписи, включая самую важную стелу Келишина. Шульц вёл работу в опасное время и был убит курдским вождём в окрестности Чёлемерик (Хаккяри) по подозрению в шпионаже (не без основания, как я считаю --- АЛебедев).
Последний раз редактировалось АЛебедев 21 окт 2025, 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (22 мая 2025 г.), продолжение Несмотря на почти два столетия изучения древней страны Урарту, урартология на сегодняшний день остаётся одной из самых загадочных направлений. Число людей, вносящих вклад в понимание урартского языка, можно пересчитать по пальцам одной руки. Археологов, проводивших раскопки урартских памятников, несколько больше, особенно в странах, где урартские памятники обнаружены, но они всё ещё составляют лишь небольшое племя.
Урарту, как государство, существовало в XI-VI вв. до н. э. на территориях, простирающихся к востоку от Евфрата и охватывающих регионы, лежащие между озерами Ван, Севан и Урмия на территории современной Восточной Турции, Армении и северо-западного Ирана.
КЛИНОПИСЬ Фишкой урартцев была их клинописная система письменности.
Стандартные клинописные знаки, встречающиеся в Закавказье и на Ближнем Востоке, использовались для записи по меньшей мере 10 различных языков. Эти знаки соотносятся с устной речью 3 основными способами.
Знак может быть символом, который заменяет слово. Например, нынешний символ & заменяет "и", а знак «решётка» # используется вместо слова "номер". В этом случае знак имеет общее смысловое значение для разных языков, записанных клинописью, но не даёт подсказки о произношении этого слова.
Например, знак для обозначения «дома» будет произноситься как "е" в шумерском языке; "ратпа" - в хеттском языке и "bit" в - аккадском. Но мы не знаем, как «дом» будет произноситься на урартском языке, хотя знаем, каким знаком обозначается это слово.
В общей сложности клинописная форма насчитывает около 600 различных знаков, большинство из которых изображались несколькими способами и имели несколько слоговых значений.
На раннем этапе истории Урарту урартские писцы пользовались системой клинописи своих врагов – ассирийцев. Ассирийские писцы придерживались тысячелетней традиции клинописного письма, в которой каждый знак имел множество возможных прочтений.
В последующие века в Урарту произошла письменная реформа и урартцы приспособили ассирийскую клинопись к своему языке и в дальнейшем создали свою собственную клинописную систему. Замечу, что Урартское царство создало свою клинописную школу на самом краю клинописного мира!
В Урарту клинописные тексты обычно высекались на базальтовых плитах или на скалах. Для этого использовался специальный инструмент. Поэтому Урартское письмо очень чёткое. Оно использует сравнительно небольшое количество знаков.
Почему урартская система письменности называется клинописью? Да потому, что знаки похожи на клинья.
Второй из известных нам правителей Урарту Сардури I оставил 6 одинаковых надписей, высечееных ассирийской клинописью на каменных блоках у западного подножия Ванской скалы (на ней построена Ванская крепость) и рядом с которой находится Ванскеий музей, где мы сейчас находимся.
Замечу, что Ванская крепость - древнейшее достоверно датированное урартское сооружение.
Сардури, царь Урарту, приказал вмонтировать камни со своими надписями на ассирийском языке в Большую платформу, сооруженую из больших, хорошо обработанных блоков.
Надпись Сардури. 1915 г
Вот, что там написано:
"Это надпись царя Сардури, сына великого царя Лутипри, могущественного царя, не боящегося битвы, удивительного пастуха, царя, правившего мятежниками. Я – Сардури, сын Лутипри, царь царей и царь, принимавший дань от всех царей. Сардури, сын Лутипри, говорит: «Я принёс эти каменные блоки из города Альниуну. Я построил эту стену».
Эта надпись, повествующая о сооружении крепостной стены, выбита на блоках, имеющих циклопические размеры: 6 м в длину и 75 см в высоту. Таких одинаковых по содержанию надписей всего шесть, но хорошо сохранились из них только 3.
Исторически Сардури был царём Урарту около 830 года до н. э. Упомянутый им предшественник, Лутипри, в урартских текстах неизвестен.
Возможно, это был Лаптури, упомянутый Ашшурнасирпалом II (царём Ассирии) между 882 и 866 годами до н. э. Другой предшественник, неизвестный по урартским источникам, Араму, упоминается в ассирийских источниках между 859 и 844 годами до н. э. Причем, упоминается и изображается не только его имя, но и города, которыми он владел.
И ещё Надписи Сардури, сына Лутипри, составлены ассирийским видом клинописи.
В надписях его сына Ишпуини впервые появляется урартский вид письма.
В надписях, составленных от имени Ишпуини и Менуа, доминирует ассирийский вид письма, и лишь в одной надписи встречаются урартские знаки.
В надписях царя Менуа употреблена уже преимущественно урартская клинопись.
Последний раз редактировалось АЛебедев 21 окт 2025, 07:27, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Большая платформа с выбитыми письменами Сардури у подножия Ванской скалы, по своей изысканности, безусловно, не является урартским сооружением. Это видно невооружённым глазом. Эта платформа сооружена на столетие или даже на несколько столетий раньше, задолго до возникновения царства Урарту. Гигантские известняковые блоки платформы весят до 8–10 тонн. Они были тщательно обтесаны, подогнаны друг к другу и уложены регулярными слоями. Техника подгонки крупных блоков здорово напоминает сооружения «древних инков» в Перу, хотя, конечно никакие «инки» к этим циклопическим сооружениям в Перу и Боливии никакого отношения не имеют. Но кто тоггда всё это построил, как в Перу, так и в Восточной Турции?
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (22 мая 2025 г.), продолжение Знаки урартской и ассирийской клинописи отличаются по форме. В урартской письменности это вытянутые треугольники, а у ассирийцы использовали «гвозди со шляпкой».
В урартской клинописи один знак передаёт одно значение и очень редко имеет многозначность. В ассирийской системе один и тот же знак, как правило, многозначен. Урартская клинопись читалась слева на право и сверху вниз. В урарсткой клинописной системе существует 4 знака, означающие 4 гласных звука: это звуки А, У, И, Э. Остальные знаки означают слоги. Например, для написания слова «Марина» мы используем слоги: «ма», «ри» и «на».
В урартском синтаксисе нет родов. Но существуют специальные знаки-указатели, поясняющие ОСОБУЮ категорию слов. Это, так называемые, УКАЗАТЕЛИ: «божество», «мужчина», «женщина», «город», «страна» и т.д. Эдвард Хинкс расшифровал знак, распознанный как символическое изображение звезды, и который был указателем для имени бога (богов).
Если вам захочется написать с помощью урартской клинописи имя «Марина», то перед ним необходимо поставить указатель «женщина». А перед написанием названия какого-нибудь города или названия крепости, надо поставить соответствующий указатель: «город» или «крепость».
Урартские писцы, писавшие на урартском языке, использовали, ту же систему, что и ассирийцы, но они значительно упростили её.
Клинаписные тексты, кроме скал писали еще на многочисленных металических изделиях ритуального предназначения. Много надписей обнаружено на украшениях. Использование клинописи вышло из употребления на Ближнем Востоке (да и вообще на нашей планете) на рубеже І века н. э., уступив место греческому и арамейскому.
Последний раз редактировалось АЛебедев 16 окт 2025, 00:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
