Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Ещё дальше, в самом конце бульвара, видна Введенская церковь - одна из старейших Оренбурге, заложенная ещё в 1750-х годах при Иване Ивановиче Неплюеве и сразу ставшая соборной. Правда, сегодня мы видим лишь её "копию", поскольку изначальный храм был полностью разрушен в 1931 году и воссоздан уже в наше время, причём совсем недавно.
По своей архитектуре церковь, как видите, вполне традиционная (не решился написать "заурядная", хотя, по сути, так и есть), а само
красивое в ней - её разноцветный главный купол:
Возле церкви на небольшом постаменте стоит отлитый в Москве набатный колокол "Благовест" с изображением Христа Спасителя, Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца, но является ли он историческим (вряд ли, потому что колокола для первого храма были приобретены в Казани), а если нет, зачем он здесь и откуда и почему взялся, я сказать не могу.
В самом начале 21 века, когда Введенскую церковь, ещё не начали восстанавливать, здесь поставили деревянную часовню в честь Табынской Иконы Божьей Матери, которая сегодня смотрится даже красивее "основного" храма:
Мне нравятся интерьеры деревянных церквей, даже новодельных, но часовня была закрыта...
На соседней, чуть более отнесённой от берега Урала улицы, находится здание Оренбургского духовного училища, возведённого в русско-византийском стиле в 1880-х годах:
А чуть позднее рядом с ним построили свечной завод (официальное название - Оренбургский епархиальный завод церковных свечей):
Видимо, о чём-то подобном мечтал Отец Фёдор из "12 стульев":)
..........
Сейчас мы вернёмся на набережную Урала и спустимся на её "первую линию":
Здесь больше всего прочего обращает на себя внимание здание ... вокзала, причём уже не "вокального зала", а почти самого настоящего (впрочем, можно и без "почти") - это станция "Комсомольская" Оренбургской детской железной дороги, открытой летом 1953 года, которая связала центр города с пригородными детскими оздоровительными лагерями; она является сезонной и функционирует только летом, причём не каждый день (по средам, четвергам, субботам и воскресеньям). Всего на пути следования имеются 4 станции, включая первую и конечную, а протяженность железной дороги составляет 5 километров 800 метров; изначально составы, состоявшие из пяти пассажирских вагонов, "тянул" паровоз, а в конце 50-х годов его сменили тепловозы. Самое примечательное, что железная дорога полностью обслуживается школьниками - разумеется, под наблюдением преподавателя.
С точки зрения застройки исторический - я имею в виду дореволюционный - Оренбург сохранился хорошо, и я вижу тому две главные причины: во-первых, город миновали войны, а во-вторых, он, по всей видимости - при всём уважении к нему - не являлся и не является столь "лакомым кусочком", чтобы возводить в нём пафосные, но бездарные по архитектуре высотки, офисы и огромные торговые центры, то есть в этом отношении Оренбург удачно избежал судьбы Екатеринбурга и особенно Казани. На своей "туристической карте" города я отметил около 100 достопримечательностей разного уровня - больше, чем в любом другом российском городе (кроме, разумеется, Питера); не все они, естественно, представляли "обязательный" (при всём моём неприятии этого слова в контексте туризма, но кавычки, думаю, меня извиняют) интерес и частично "отпали" после более тщательного рассмотрения и построения рациональных маршрутов, но факт остаётся фактом: "старый Оренбург" уцелел весьма неплохо.
Правда, среди всей этой старинной архитектуры такого, что прям "ох и ах", нет (кроме Караван-сарая и "гауптвахты", конечно), и выбрав для "посмотреть" одно вместо другого, вы, по сути, ничего не потеряете. Что облегчает мне задачу написания рассказа, поскольку нет необходимости ничего структурировать и "рейтинговать". Но начну я всё равно со знаковой, хотя и нельзя сказать, что яркой и красивой, для Оренбурга постройки - Гостиного двора, который является ровесником самого города, поскольку был построен ещё при И. И. Неплюеве в 1743 году одновременно с крепостными укреплениями и стал своего рода "градообразующим" - в том смысле, что оформиться в качестве крупного геополитического центра на "среднеазиатской" окраине России (ради чего в основном всё и затевалось) ему только предстояло, а свою торговую роль "на перекрёстке" Европы и Азии он начал играть сразу же.
Первый Гостиный двор (напомню, что, как я уже писал, он предназначался для зимней торговли, а для летней на другом берегу Яика был возведён Меновой двор) был временным и представлял собой строение со стенами, сплетёнными из хвороста и обмазанными глиной, а вот "настоящий", каменный, появился в 1754 году. Ему отвели место в центре крепости рядом с Плац-парадной площадью, да и сам Двор напоминал небольшую крепость: четырёхугольной, близкой к квадратной, формы с угловыми бастионами, "глухими" снаружи крепкими стенами и двумя въездными воротами, причём над одними была возведена церковь, а над другими - колокольня с городскими часами; впоследствии их перенесли на башню гауптвахты. Внутри вдоль стен размещались 150 лавок, обращённых "витринами" и прилавками во двор, а через несколько лет появилось каменное здание таможни и пакгауз, в котором находились весы для контрольного взвешивания товаров. Также предполагалось, что в случае осады и прорыва неприятеля в город Гостиный двор станет последнее убежищем жителей, в котором они смогут продержаться какое-то время...
В последней четверти 19 века Гостиный двор, полностью потерявший свою оборонительную функцию, был радикально перестроен; все лавки теперь "смотрели" наружу, на главные городские улицы, которые уже в 1901 году были заасфальтированы. При этом фасады Двора, поскольку они реконструировались в разное время, оказались неоднородными. А окончательно Гостиный двор потерял свой цельный облик уж в 1930-х годах, когда снесли часть корпусов, вместо них где-то что-то построили, где-то нет; потом, уже в наше время на месте "зияющей пустоты" в середине восточного крыла поставили памятник И. И. Неплюеву (его я показывал раньше), а более-менее сохранились лишь северный и западный (сейчас он реставрируется) фасады:
На последнем снимке видна уцелевшая (в отличие от церкви) надвратная колокольня.
Тем не менее, то, что Гостиный двор, бывший когда-то символом Оренбурга, сохранился хоть частично, хоть так - это очень хорошо:) И жаль, что того же нельзя сказать о "летнем" Меновом дворе...
..........
Одной из самых заметных достопримечательностей Оренбурга является бывшая когда-то главной и отчасти остающаяся таковой и сегодня Советская (ранее Николаевская, а ещё раньше - Губернская) улица; на ней сохранилось много исторических зданий, которые - в отличие от застройки прочих улиц - совсем недавно были отреставрированы и приобрели вполне "губернский" вид. С некоторых пор вся её южная половина стала пешеходной, и Советская улица превратилась в местный, простите за дурацкое выражение, Арбат, где проводят досуг - особенно ближе к вечеру - большинство местных жителей, и куда приходят абсолютно все туристы.
Конечно, не везде она однородная, не везде одинаково интересная, но плотность исторической архитектуры здесь действительно высокая, да и "точек притяжения" разного рода немало. Сейчас мы пройдём по ней от моста "Европа-Азия" (точнее от ведущей к нему лестницы и памятника Чкалову перед ней), то есть с юга на север (и соответственно, "снизу вверх" по карте). Её начало с этой стороны как раз не слишком выразительное, поэтому я приведу лишь несколько фотографий "через запятую", то есть без пояснений и комментариев:
Такие колоритные деревянные палатки с восточными мотивами появились совсем недавно, и большинство из них пустует; честно говоря, я так и не понял их назначение...
И, естественно, на самой символической (и, скажем прямо, туристической) улице города можно встретить узнаваемые символы, так или иначе ассоциируемые с Оренбургом. Это, конечно, те самые пуховые платки (цены начинаются от нескольких тысяч):
Ничего в этом не понимаю, но решил сделать несколько снимков, вдруг кому будет интересно...
А вот другой символ - не столь общеизвестный и не столь узнаваемый, но намного более важный для Оренбуржья:
Все знают (или хотя бы слышали) выражение "скифское золото". Но для многих учёных и специалистов не менее "авторитетным" и значимым является золото их "географических соседей" сарматов (савроматов) - древних кочевых ираноязычных племён, обитавших в степных регионах от Дуная до Аральского моря (в частности, на Южном Урале) с 4 века до Рождества Христова до первых столетий нашей эры.
Сравнительно недавно, в 1998 году, здесь, возле деревни Филипповка Илекского района Оренбургской области, экспедиция Института истории, языка и литературы Башкирского филиала АН СССР под руководством археолога Анатолия Харитоновича Пшеничнюка исследовала 17 курганов, где когда-то сарматы хоронили своих умерших, и обнаружила нетронутое захоронение, в котором находились около 600 самых разных предметов - от бытовых до украшений - из золота и серебра, и в их числе 26 фигурок золотых оленей с пышными ветвистыми рогами причудливой формы. Эти олени побывали и в музее "Метрополитен" в Нью-Йорке, и в миланском "Палаццо Реаль", и в питерском Эрмитаже, и в Историческом музее в Москве, но местом их "постоянного обитания" являются музеи в Оренбурге и Уфе. В обоих из них я побывал, оба покажу, а пока просто посмотрим увеличенную копию (естественно, не золотую:)) "сарматского" оленя, установленную на Советской улице Оренбурга:
Один из самых красивых особняков на Советской - здание Дворянского собрания, построенное по инициативе оренбургского губернатора В. А. Перовского в 1841 году на месте снесённого деревянного здания уездного училища. Принято считать, что его автором был всё тот же Александр Павлович Брюллов (помните Караван-сарай?), но лишь на основании "косвенных" фактов, поскольку прямых доказательств тому не имеется.
Вот только снимать его сложно из-за растущих вдоль здания деревьев, поэтому удалось сфотографировать лишь фрагменты...
Летом 1891 года в Дворянском собрании состоялся торжественный обед в честь приезда в Оренбург цесаревича Николая Александровича - будущего императора Николая II, о чём напоминает современная мемориальная доска на стене здания:
В конце весны 1914 года в местных печатных изданиях появилось сообщение: "В настоящее время купцом П. Ф. Панкратовым на Николаевской улице (напомню, что так до революции называлась Советская) отстраивается новый кинематограф, который будет называться "Театр - Аполло". И уже в сентябре состоялось его открытие - в оригинальном здании в стиле модерн (каковых в Оренбурге, прямо скажем, не так уж и много - это, к примеру, не Самара):
Сейчас в здании бывшего кинотеатра располагается, среди прочих "заведений", Музей ... темноты. Оставлю его без комментариев, а если кто заинтересуется столь нестандартной "концепцией", может ознакомиться с ней на сайте музея https://potemnote.ru/.
И снова Гостиный двор: именно в одном из его сохранившихся восточных корпусов сегодня работает Оренбургский областной театр кукол:
А это не просто уличная "жанровая скульптура" - это памятник-копилка бездомной собаке (а в более широком смысле - всем бездомным животным), в которой устроена небольшая щель для приёма пожертвований, предназначенных на лечение и содержание самой разной бесприютной живности:
И эта водоразборная колонка тоже не "просто так", а со смыслом: её называют памятником оренбургскому водопроводу, который появился в 1864 году (причём "с третьего раза": первые 2 попытки оказались безуспешными) и стал одним из первых провинциальных российских водопроводов.
Колонка, кстати, является точной копией тех, что ставились в России в начале прошлого столетия, и не просто копией, а действующей.
Ещё один образец оренбургского модерна - немного "футуристического" вида Доходный дом купца В. Трошина 1913 года постройки:
Дом располагался в центре главной и самой престижной улицы города, а потому и "арендаторы" здесь были непростые: шикарные магазины с большими стеклянными витринами, двухэтажный ресторан, кондитерская и кофейня, целых 5 бильярдных залов и даже кинотеатр с громким названием "Олимп".
...
Сейчас мы приближаемся к самому заметному - прежде всего, в прямом смысле - зданию на Советской:
Оно, хоть и кажется цельным, на самом деле представляет собой "микс" совершенно разных эпох: его основной "горизонтальный объём" - Доходный дом купца Никифора Филипповича Мальнева, сооружённый в 1910 году ...
... а "вертикальный" - пристроенная к нему в конце 20 века башня с часами-курантами, которая, несмотря на свою "молодость", успела стать одним из самых узнаваемых символов Оренбурга, местом, где происходит большинство встреч и куда так или иначе "стекаются" все гуляющие по Советской улице. Она представляет собой яркий, практически "вызывающий" (в хорошем смысле слова) пример того, как современное строение гармонично вписывается в исторический уличный ансамбль, и не зная, что это самый настоящий новодел, мне даже мысли такой в голову не пришло бы. Любопытно, что куранты и "музыкальные" колокола были изготовлены ещё за несколько лет до начала возведения башни, но из-за начавшейся "эпохи перемен" водружены на своё "законное" место лишь в 2013 году...
Башню венчает очень замысловатый флюгер с раскинувшей крылья степной (наверное!) птицей:
Совсем недавно музыкальный репертуар колокольного звона был обновлён, и теперь, помимо традиционного "отбивания часов", колокола 4 раза в день "играют" известные мелодии: в 11 часов - "Пусть всегда будет солнце", в 12 - "Оренбургский пуховый платок", в 17 - "Марш авиаторов", а в 6 вечера - "Прощание славянки". Кроме того, дважды в день (в 12 и 17 часов) происходит небольшое "представление": в проёмах башни поочерёдно появляются фигуры людей, так или иначе связанных с Оренбургом или олицетворяющих этот край: казак, колхозница, пуховница, газовик, солдат времён основания города и, конечно же, Александр Пушкин и Юрий Гагарин. Правда, появляются они только в теории: пишут, что механизм частенько даёт сбой и никакого "представления" не происходит, что я - к большому сожалению - могу подтвердить: я оба раз, когда оказывался у башни в "урочное" время, стал свидетелем такого "фиаско" и так и не увидел ни казака, ни Пушкина... Что же касается мелодии, то тут всё по пословице "слышал звон, да..." - в том смысле, что на слух (обычный, не "музыкальный") понять, что именно играют, очень сложно.
В правой, ближайшей к башне части Доходного дома, где когда-то, видимо, был то ли проход, то ли проезд во внутренний двор, устроена проходная арка, украшенная граффити на тему истории города:
Давайте немножко "детализируем" этот "визуальный ряд", уже во многом знакомый нам: сарматы, Елизаветинские ворота, осада города Пугачёвым, Петропавловская церковь, о которой я скажу несколько слов через пару абзацев, Караван-сарай, вокзал...
Напоминание, как ещё до революции пытались переименовать Оренбург:
Тогда не получилось, но уже в советское время это всё же удалось, правда, ненадолго:
Ещё раз вспомним, что Оренбург был столицей Автономной Киргизской ССР, как тогда называлась казахская автономия, впоследствии ставшая Казакской АССР (то есть надпись на стене формально неверная, но по сути близкая к реальности):
И маленькая "ремарка" относительно самого дома, "под которым" мы сейчас находимся:
Здесь также постоянно звучит музыка, мелодии меняются, но все, на мой взгляд, оставляют желать лучшего...
Проход ведёт в расположенный в глубине квартала туристическо-информационный центр, где когда-то (видимо, когда только открылись, и вдохновения ещё было "выше крыши") даже выдавали что-то вроде "оренбургских паспортов" с описанием основных достопримечательностей, но со временем "кураж" предсказуемо "выветрился", и теперь центр превратился в банальную сувенирную "палатку"...
На стенах рядом с входом - ещё несколько граффити, уже немного в другой стилистике, и в их числе карта исторического Оренбуржья...
... и план современного города:
И герб Оренбурга образца 1782 года, который практически 1 в 1 был восстановлен в конце 20 века:
Синий "крестик" в нижней части герба - это (я, честно говоря, не сразу понял) крест Андрея Первозванного, пожалованный Оренбургу за верность государству.
Помимо банальных сувениров в "турбюро" можно купить редкие (сужу по тому, что найти их "в глубинах инета" мне потом так и не удалось) книги краеведческого содержания:
Рядом с колоритнейшей часовой башней когда-то (впрочем, тогда ещё не было не только башни, но и Доходного дома Н. Ф. Мальнева) стояла Военно-Петропавловская церковь, возведённая в середине 18 века по инициативе губернатора И. И. Неплюева. В 1930-х годах её снесли, а в 1939 году, после гибели лётчицы Полины Осипенко, на месте храма был разбит сквер, названный её именем, с фонтаном, изображавшим кружащихся в хороводе детей. Он был сделан из бетона и долго не прожил, а в самом конце прошлого столетия посреди сквера появился памятник А. С. Пушкину и В. И. Далю, которые, как я уже писал, провели вместе несколько дней, когда Пушкин приезжал в Оренбург, чтобы собрать материал о Пугачёвском бунте для уже задуманных им произведений "Капитанская дочка" и "История Пугачёва". Тогда Даль, служивший чиновником особых поручений при оренбургском губернаторе (читайте - при В. А. Перовском), показал Пушкину места, связанные с осадой города мятежными войсками; также они вместе посетили Петропавловскую церковь.
Кстати, как бы в продолжение "музыкальной темы", начатой звоном башенных курантов, я совершенно случайно увидел уличный стенд, посвящённый гимну Оренбурга под названием "Живи, Оренбург!", и с удивлением узнал, что его авторами являются выдающиеся, не побоюсь этих слов люди - композитор Д. Ф. Тухманов и поэт Ю. С. Энтин. Кем был Тухманов для поколения "застойного" времени, рассказывать не надо: почти все самые "нестандартные" по своим мелодиям песни принадлежали именно ему - от "Дня Победы" и "Соловьиной рощи" до "Из вагантов" ("Во французской стороне..."), "Вечной весны", "Притяжения Земли", "Как прекрасен этот мир", "Остановите музыку"... тут можно продолжать бесконечно. Тухманов был нашим Ленноном и Маккартни в одном лице, его песни выделялись "лучами света" на фоне занудной и заидеологизированной эстрады того времени, их оставляли напоследок - так сказать "на сладкое" - на радиоконцертах "по заявкам" тех времён (если человеку доводилось счастье услышать в какой-нибудь передаче типа "В рабочий полдень" ту же "рощу" или "Сияй, Ташкент" - день был "прожит не зря":)) Конечно, были и великолепные Александр Зацепин, Раймонд Паулс, Вячеслав Добрынин, да много кто ещё, но Тухманов всё равно стоял особняком от всех и над всеми...
Поэтому я, купившись на бренд, сразу после возвращения нашёл гимн и послушал. И был жутко разочарован: ничего, кроме абсолютно типовой торжественной музыки и излишне (на мой взгляд) пафосного текста, я не услышал... И уж точно не услышал хотя бы намёка на фирменный тухмановский "почерк" - а ведь вспомним хотя бы "Родину мою", в словах которой не было ничего нового, что можно было ещё придумать на эту тему, но благодаря музыке песня стала была абсолютным хитом. Так что, возможно, отчасти правы те, кто говорят (и давно говорили), что истинное творчество возможно только там, где его "зажимают" (что, конечно, не является абсолютной истиной, и можно вспомнить множество исключений на сей счёт, но ... но, но, но...). И гимн Оренбурга, к сожалению, стал (и, не сомневаюсь, навсегда останется) одной из самых незаметных песен - а таковые есть у любого гения, даже у того же Маккартни - глубоко уважаемого мной (я ж, можно сказать, рос на его песнях) Давида Фёдоровича.
* * * * * * * * * *
Оренбургу ещё не исполнилось 100 лет, ещё были живы люди, помнившие восстание Пугачёва, когда в 1830 году по указу тогдашнего оренбургского военного губернатора Павла Петровича Сухтелена (голландца по отцу, кстати говоря, боевого генерала, участника многих войн от битвы под Аустерлицем до "персидской" и "турецкой") был основан первый городской музей (сегодня он считается одним из старейших в России) - "музеум", состоявший из отделов Естественной истории, Искусств и промышленности, а также предназначенный для хранения "всяких древних" монет, книг, картин, карт и "предметов поучительных, любопытных и полезных". Изначально он размещался при Неплюевском военном училище, потом несколько раз переезжал, пока в 1946 году не обосновался окончательно в роскошном особняке титулярного советника, винного откупщика, купца Андрея Ивановича Еникуцева, возведённого в 1830-х годах (впоследствии, при "втором правлении" оренбургского губернатора Василия Алексеевича Перовского, особняк был приобретён казной для размещения губернской канцелярии, а когда оренбургское генерал-губернаторство упразднили, в нём находилась - вплоть до революции 1917 года - государственная Контрольная палата.
Этот особняк впору было "величать" дворцом, один боковой (торцовый) фасад чего стоит!
Уже в наше время на стене здания появилась мемориальная доска, посвящённая основателю музея (только в 2012 году он получил статус "губернаторского" и теперь называется Оренбургским губернаторским историко-краеведческим музеем) Павлу Петровичу Сухтелену.
Расположенный за зданием музея колоритный двор, проучивший название "Эссен" - в честь ещё одного оренбургского губернатора Петра Кирилловича Эссена, сейчас является одним из городских "событийный пространств", где проводятся кино- и музыкальные фестивали, кинопоказы и прочие "креативные" мероприятия. Правда, открыт он по очень хитрому графику, и "просочиться" в него мне не удалось, поэтому пришлось ограничиться снимком из-за ограды:
А теперь я - даже страшно сказать! - пойду в этот самый историко-краеведческий, да ещё и губернаторский музей. На то меня сподвигли 2 обстоятельства: во-первых, до отъезда в Уфу образовалось свободное время, а во-вторых, было любопытно взглянуть на знаменитое (хоть и не очень в широких кругах) сарматское золото.
Кстати, за него надо доплачивать отдельно, причём существенно: вдвое дороже относительно обычного музейного билета (а если без скидок - то и вовсе в 2.5 раза). И это при том, что "золота" здесь "кот наплакал": всё самое лучшее, включая тех самых оленей с ветвистыми, размерами с самих оленей, рогами, увезли в Уфу "по праву сильного", поскольку, напомню, та экспедиция была организована "башкирскими товарищами" (Башкирским филиалом АН СССР), плюс, подозреваю, был ещё политический момент: всё же Башкирия была Автономной Советской Социалистической Республикой (то есть как бы рангом выше), а Оренбург - "всего лишь" областным центром, одним из многих.
Впрочем, не буду впадать в конспирологию; в конце концов, причины уже не имеют значения, важно то, что есть здесь и сейчас. Тем более что лично я в накладе не остался и по полной программе лицезрел всю коллекцию "рогатых" сарматских оленей в Уфе - буквально на следующий день.
Попутно в краеведческом музее проходила временная выставка "Древний Туркестан", и я "до кучи", соблазнившись на восточную тематику, купил билет и туда.
В музей я пришёл практически сразу после его открытия и в первую очередь направился "к сарматам" (официальное название зала - "Золото сарматских вождей"), чтобы не толкаться там, если вдруг нагрянет какая-нибудь организованная группа.
Что я могу сказать? Теперь, после уфимского музея, "золотая" экспозиция музея оренбургского представляется мне маленькой, невыразительной и уже точно не стоящей своих денег (кстати, в Уфе "за сарматов" доплачивать не надо, всё изначально входит в стоимость билета)...
Основным экспонатам посвящены отдельные информационные стенды, рассказывающие, что это, зачем, и указывающие примерную дату. А также приводится рисунок того, как вещь выглядела в оригинале. Например:
Или вот (никогда бы не подумал, что это зеркало, хотя форма, конечно, похожа):
Здесь также можно увидеть макет погребального кургана:
...
Теперь я поднимаюсь на второй этаж по торжественно-парадной лестнице...
... между пролётами которой стоит бюст совершенно незнакомого нам А. С. Пушкина:
Не правда ли, этот человек с уставшим (не столько от жизни вообще, сколько от бесконечных ограничений, слежек и запретов) лицом совсем не похож на "хрестоматийный", тиражируемый от источника к источнику образ поэта?
Здесь я сначала посетил небольшую временную выставку, посвящённую ...
Речь идёт не о привычном нам Туркестане (сначала советской республике, а потом независимом государстве), а о древнем городе на юге современного Казахстана, известном, прежде всего, "ЮНЕСКОвским" Мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави - суфийского поэта и философа. Честно говоря, экспозиция разочаровала: она оказалась маленькой и не слишком (мягко говоря!) интересной, поэтому я покажу её совсем кратко, буквально в режиме "точка-тире"
Любопытная "схема" "четырёх ступеней на пути духовного совершенства" (не надо путать со ставшим модным "личностным ростом", который к духовности вообще не имеет никакого отношения):
Здесь мне больше всего понравились действительно атмосферные картины:
Паспарту писал(а) 03 ноя 2025, 23:15:Я так рада, что Вы стали уделять время и внимание, а также включили в отчет дома в стиле модерн и музеи
Касаемо модерна - я всегда фотографировал и показывал в рассказах красивые дома, в том числе и в стиле модерн, если они меня привлекали (а уж в самарском сколько их было!). Другое дело, что к модерну, как к стилю, я равнодушен, для меня это не самоцель (как, например, готика, романика или "арабизм"), тут всё на уровне "понравилось - не понравилось", а стиль при этом вторичен. Если понравился дом в стиле модерн - значит, он будет в рассказе:)
Что касается музеев - то нет, я остаюсь "немузейным" человеком, мои пристрастия здесь не изменились, и то, это эта поездка получилась столь "музейной" - просто стечение обстоятельств.
Паспарту писал(а) 03 ноя 2025, 23:15:Надеюсь, это будет не только в Оренбурге
Да, ещё и в Уфе:) А также археологические в Турции, но вряд ли я существенно выйду за эти "рамки" (которые определяются не моими стереотипами, а исключительно интересами) в обозримой перспективе, а значит (с учётом возраста) - и вообще.
Мы продолжаем и уже заканчиваем прогулку по Советской:
В её северной части к ней прилегает большое унылое пустое пространство перед Домом Советов (сейчас в нём размещается правительство Оренбургской области), лишь немного оживляемое сквером с фонтаном в центре:
"Пространство" это образовалось не просто так: в конце 19 века здесь был возведён величественный Казанский собор в неовизантийском стиле, который был разрушен большевиками в 1930-х годах; он стоял примерно как раз на месте нынешнего фонтана. Правда, собор можно увидеть и сегодня, но ... только как "оптическую иллюзию":
Для этого достаточно всего лишь посмотреть в окуляры этого "чудо-девайса":
На Советской улице находится и послевоенное здание Областного драматического театра имени М. Горького, но обращён он к ней лишь боковым фасадом. А главный - парадный - выходит на Пушкинскую улицу:
Любопытно, что по углам фронтона над монументальной колоннадой установлены скульптурные изображения театральных масок с приоткрытыми ртами:
Ещё одно вполне достойное здание советской (довоенной) эпохи - особняк, в котором ныне располагается Оренбургская епархия РПЦ:
В 1876 году на Соборной площади Оренбурга аккурат напротив Казанского собора купец В. Н. Ладыгин построил трёхэтажный доходный дом, в котором открылась фешенебельная гостиница "Европейская" с рестораном "Декаданс". В начале 20 столетия она была надстроена ещё одним этажом, а её фасады реконструированы в модном тогда стиле модерн - в таком облике здание сохранилось до нашего времени:
К сожалению, выходящий на Советскую фасад полностью "убит" развешанными поперёк улицами гирляндами, которые кто-то забыл убрать после Нового года:)
В 1970-х годах сюда переехала - правда, ненадолго - Оренбургская областная филармония, а в 2000-х годах в помещении бывшего "Декаданса" начал работать образованный в конце прошлого века Оренбургский татарский драматический театр имени Мирхайдара Файзи.
На стене здания висит мемориальная табличка, которая напоминает, что где-то здесь в 18 веке проходил крепостной вал Оренбургской крепости:
А такой орнамент изображён на ... урнах (правда, не на всех) на Советской. Возможно, это просто типовой рисунок, но мне показалось, что он очень хорошо сочетается со "степным" прошлым города, когда он действительно считался воротами в Среднюю Азию:
В этой "верхней" (по карте) части Советской улицы интересных домов уже меньше, но в самом начале её "парадной части" (так-то улица длится-длится-длится на север ещё примерно на километр, где становится уже совсем "сельской", только что заасфальтированной), совсем близко от моего отеля, стоят друг напротив друга 2 очень интересных здания. Одно из них формально является ансамблем из нескольких стоящих впритык домов начала 20 века - это Торговый дом и Общество потребителей:
Оно же продолжается и "за углом":
А вот второе я сначала опрометчиво принял за помпезный новодел, этакий "Казань-стайл", и жестоко ошибся...
... потому что, как выяснилось, сооружено оно было ещё в 1914-1916 годах, а размещалось в нём Общество взаимного от огня страхования (это "авторство" и сейчас можно прочитать в верхней части центрального фасада). Главный фасад в изобилии - некоторые даже считают, что чересчур - украшен лепными украшениями, скульптурами атлантов и полукруглыми балкончиками с вертикальными прорезями:
К сожалению, уличного пространства не хватает, чтобы увидеть очень украшающие особняк две угловые башенки пирамидальной формы - они заметны лишь издали:
И совсем уже рядом с отелем (он был виден с балкона моего номера) стоял маленький домик, который, конечно, не является "достоянием", но показался мне очень обаятельным:
Не правда ли, прям этакая "казацкая" мазанка, как будто перенесённая сюда из какой-нибудь кубанской или донской станицы:) А куст подсолнухов перед ним делает эту ассоциацию ещё более убедительной и живой:
* * * * * * * * * *
За пределами "раскрученных" мест, многие из которых я показал выше, тоже много интересного - как я уже писал, "старого Оренбурга" сохранилось много, вот только далеко не везде находится он в столь презентабельном состоянии. Впрочем, я не стану ничего ни приукрашивать, ни хаять, а просто покажу то, что есть.
Прогулку по "нецентральным" районам города (хотя чисто географически это тоже центр, да ещё какой) я начну от Оренбургского цирка с куполом, напоминающим юрту степных жителей:
Рядом с ним стоит памятник цирковому артисту Александру Ивановичу Зассу - легендарному силачу начала 20 века, которого называли "Русским Самсоном":
Засс дебютировал на цирковой арене именно в Оренбурге, затем выступал с силовыми номерами в российских цирках до начала Первой мировой войны, а потом ... ушёл на войну, служил в русской армии, попал в плен к австрийцам, откуда бежал с третьей попытки, оказался в Венгрии и начал выступать уже в Европе. С 1924 года он постоянно жил в Англии, выезжая на гастроли в разные страны, и был удостоен титула "Сильнейший человек Земли". После того как здоровье перестало позволять большие силовые нагрузки, Александр Иванович, которому было уже 66 лет, стал дрессировщиком, причём работал не только с лошадьми и обезьянами, но и со слонами и даже львами.
В 1962 году загорелся фургон с обезьянами, и Засс, спасая животных, получил обширный ожог головы, был доставлен в больницу, где скончался от сердечного приступа...
Между прочим, автором памятника Александру Зассу, открытого, кстати сказать, к 100-летию первого выступления силача в Оренбурге, является скульптор Александр Иулианович Рукавишников, которого многие знают по таким работам, как памятники В. Высоцкому, Л. Яшину, Ю. Никулину, М. Магомаеву (и далеко не только) в Москве, Петру Кропоткину и Борису и Глебу в Дмитрове, царевичу Дмитрию в Угличе - всех не перечислить, и даже я в своих рассказах уже не раз показывал его творения.
Напротив цирка выделяется высоким угловым шпилем здание бывшей Биржи 1910 года постройки:
..........
За пределами главных улиц Оренбург до сих пор является старым провинциальным городом с когда-то красивыми, но сильно "поиздержавшимися" домами, в декоре которых, тем не менее, всё ещё сохраняются "отголоски" "былой роскоши"...
К сожалению, в числе таких "неустроенных" зданий оказалась и одна из самых известных в городе дореволюционная гостиница, возведённая купцом Павлом Степановичем Коробковым (её называли просто "Номера П. С. Коробкова") в 1911 году в стиле модерн:
Да, тут всё "на ладан дышит", дотянуть бы хоть до какого ремонта...
Но, конечно, не редки и "ухоженные", отреставрированные постройки:
Меня всегда почему-то привлекают бывшие усадебные ограды с воротами. А уж в Оренбурге этого добра...
А ещё я очень люблю столь "прозаические" по своим задачам дореволюционные сооружения, как пожарные каланчи и водонапорные башни. Как правило, строили их не "дежурно", а "с любовью", с выдумкой, реально душу вкладывали, и многие становились настоящими шедеврами. И хотя возведённая в 1876 году 20-метровая каланча при пожарном депо (третьим по счёту в Оренбурге) до "шедевра" не дотягивает, она всё равно очень красива:
На её смотровой площадке и сегодня дежурит дозорный, прозванный в городе Федотом (кстати, его фигуру ростом под 2 метра изготовил художник местного Драматического театра):
* * * * * * * * * *
Разумеется, в Оренбурге, который и для собственного роста и развития, и для расширения торговли делал немалую "ставку" на мусульман, существовали мечети. Первая появилась уже вскоре после строительства Менового двора, а когда Екатерина II в 1782 году повелела строить мечети на границах Уфимского наместничества и Тобольской губернии, они стали возникать и в самом Оренбурге, где по традиции именовались "первая соборная", "вторая соборная" (ей как раз была "Караван-сарайская") - и так далее. Перед революцией в городе насчитывалось 7 соборных мечетей, из которых 5 сохранились и продолжают действовать в наше время (естественно, в советский период они были закрыты).
Честно говоря, все нынешние мечети - за исключением "Караван-сарайской" - не привлекли меня чисто архитектурно, поэтому я ограничился лишь одной, мимо которой мой городской маршрут всё равно так или иначе проходил - Шестой соборной мечетью, или просто Хусаинией, которая была возведена в 1892 году на средства татарского купца Ахмеда Галиевича Хусаинова, одного из хорошо известных в Оренбурге богатых купцов братьев Хусаиновых (в самом начале рассказа по дороге от вокзала я показывал особняк другого брата - Махмуда).
Похоже, что сохранились не только здание самой мечети, но даже минарет (по крайней мере, я нигде на читал обратного), что было большой редкостью для большевистской эпохи, когда даже если культовые сооружения и не разрушались, то сносились их "башни" - колокольни и минареты. И сегодня он возвышается над окрестными малоэтажными кварталами и улицами и заметен из многих мест:
Угловое здание со "скошенным" углом с балконом, которое видно на нескольких снимках - это, выражаясь "протокольным языком" списка исторического наследия, Лавка с жилым надстроем П. Я. Лазарева начала 1900-х годов.
Возможно, именно благодаря высокому минарету мечеть кажется больше, чем есть на самом деле, и когда я зашёл в молельный зал, был удивлён, насколько он небольшой и низкий... Внутреннее убранство тоже довольно скромное, хотя тоненькие гранёные колонны-"карандашики" выглядят очень изящно и даже изысканно:
Деревянный минбар, конечно, современный:
Вот такой оригинальный "декор" на окнах:
..........
Следующий оренбургский модерн - Дом купца Фёдора Борисовича Сачкова 1908 года постройки, который выделяется угловой башней и ризалитом на северном фасаде, выходящем на нынешнюю улицу Кирова.
В верхней части ризалита сохранилось изображение кадуцея, или керикиона - жезла, обвитого двумя крылатыми змеями; он был известен со времён античности, в Древнем Риме являлся атрибутом послов, а впоследствии стал эмблемой торговли и медицины.
Район, где мы сейчас находимся, когда-то был самой "сердцевиной" торгового Оренбурга: буквально в сотне метрах отсюда располагался Гостиный двор (то, что от него осталось, я показывал выше), а рядом с ним - большая рыночная площадь под названием Толкучий рынок. К ним прилегали магазины, лавки и Торговые дома, многие из которых сохранились до наших дней. Вот, к примеру, Торговый дом купца Никиты Архиповича Смочилина (его компания, основанная ещё отцом Никиты Архиповича, занималась торговлей железными товарами, олифой, красками и хозяйственными принадлежностями), сооружённый в начале 20 века:
Примерно тогда же (в 1904-году) появился и Торговый дом купца Фёдора Трофимовича Кононова, в котором находились магазин, контора и складские помещения:
Он интересен тем, что в простенках между проёмами первого этажа уцелели дореволюционные рекламные надписи. Разумеется, дошли они до нас в намного более плохом, трудно читаемом виде, но после реставрации в начале нашего века были воссозданы, причём примерно в той же цветовой гамме:
Практически сразу за ним стоит Торговый дом купеческой семьи Путоловых, чьи предки торговали в Оренбуржье с первой половины 19 века. Он начинался с располагавшихся на западной стороне бывшей Рыночной площади одноэтажных "Путоловских рядов", которые в 1883 году были надстроены вторым этажом.
Торговый дом Путоловых представляет собой огромной сооружение, выходящее аж на 3 улицы, и с каждой стороны оно выглядит по-своему. Вот это, к примеру, всего лишь "торцевой" фасад:
Это - самый красивый:
А это - самый длинный (он как раз и выходил на Рыночную площадь, которая уже в советское время была полностью застроена):
В одном из явно старых домов, раньше, по всей видимости, тоже находившийся на Рыночной площади, действует ... хамам. Проще говоря - Турецкая баня:
Рядом с ним стоит откровенно современное здание, которое, тем не менее, вполне вписывается в общую "канву" исторической застройки (или, как минимум, не портит её); его вполне можно принять, скажем, за модерн 1910-х годов:
...
Основанный в 1870 году в Санкт-Петербурге Волжско-Камский банк считался одним из крупнейших в Российской империи; не удивительно, что он имел отделения во многих городах, а в 1884 году оно открылось и в Оренбурге:
Чуть дальше на той же Ленинской (бывшей Неплюевской) улице расположено бывшее здание ещё одного дореволюционного банка - Общества взаимного кредита. Оно было построено в стиле модерн в 1908 году и сначала имело 2 этажа, но после Великой Отечественной войны было реконструировано и надстроено ещё одним этажом; к сожалению, при этом оказались утерянными некоторые детали и конструкции фасадов, но "в общем и целом" облик здания сохранился.
Дом золотопромышленника, мецената и поэта, депутата 1-й Государственной Думы от Оренбургской губернии Закира Садыковича Рамиева в городе часто называют "Домом со львами", и они - две скульптуры лежащих у входа львов - там действительно имеются, однако краеведы пишут, что перенесли их сюда сравнительно недавно, а "в оригинале" их не было...
Усадебный дом оренбургской купчихи Анастасии Фёдоровны Веденской был возведён в конце 1860-х годов, однако спустя 10 лет сильно пострадал из-за пожара и был фактически построен заново; стал ли он копией предыдущего или подвергся стилистической "реновации", я сказать не берусь, но в любом случае не могу не отметить красивую рустовку и обильный - я бы даже сказал, благородный - фасадный декор:
..........
А сейчас мы ненадолго уйдём с центральных улиц и "занырнём" в кварталы "окраинного" - не столько "географически", сколько "по духу" - Оренбурга:
Одна из самых интересных построек здесь (конкретно - в Фабричном переулке) - городская усадьба конца 19 - начала 20 столетий. Во-первых, в ней имеются крайне редкие для Оренбурга элементы готики, которую можно увидеть только в здании "гауптвахты" ... и вот тут, фактически в кустах (дом, в котором сейчас никто не живёт в силу его ветхости, со стороны улицы действительно порос кустарником, и снимать его очень сложно):
Очень интересный и необычный округлый деревянный карниз над дверью:
И сама дверь (за степень её историчности не поручусь):
А во-вторых, среди прочих оренбургских городских легенд существует "история о проклятом доме", и этот дом как раз вот он:)
Согласно ей, в доме жили два брата татарина, а когда после революции большевики выселили хозяев буквально "на улицу", жена одного из братьев в сердцах прокляла и обидчиков, и ни в чём не повинных новых жильцов. И с тех пор, якобы, жителей не только этого дома, но и расположенных поблизости, преследуют бедствия и неудачи.
Огромное здание за бетонной стеной с колючей проволокой никак не помечено (даже адресом!) на карте, по само оно, похоже, историческое:
В небольшой старинной постройке, бывшей когда-то, скорее всего, торговой лавкой или усадебным флигелем, работает цветочный магазин с красивым именем Loft flowers:
А тут моё внимание привлекла не столько палатка (вторая в Оренбурге, которую я видел) моей любимой "Славицы", сколько очень атмосферная, тоже в каком-то восточном стиле, будочка для продажи питьевой воды (сейчас, правда, кажется, закрытая):
...........
Ещё одно творение оренбургского модерна до сих пор остаётся безымянным: мы не знаем не только его архитектора, но и, похоже, владельца: во всех источниках он числится просто как Городской особняк (Дом городской усадьбы) постройки 1910-х годов:
Наибольший интерес тут представляют женские рельефные маскароны на аттике:
Однако не обошлось и без "мужеска полу" - барельефы вполне импозантных мужчин изображены на кронштейнах, поддерживающих боковой эркер:
И ещё немного "уличных картинок" просто "списком":
Усадебный дом с мезонином некоего М. В. Савельева, построенный в первой половине 19 века:
Ещё одно крайне интересное, но находящееся не в самом лучшем состоянии здание, было возведено в конце 19 столетия для (и по просьбе) Бухарского эмира Сеида Абдулахад-хана. В 1873 году Бухарский эмират после долгих лет противостояния признал вассальную зависимость от России, а ставший спустя 12 лет новым эмиром Сеид Абдулахад-хан "взял курс" на тесное сотрудничество с Российской империи, за что был обласкан русским императором: он получил звания генерал-адъютанта, генерала от кавалерии Русской армии, наказного атамана Терского казачьего войска и шефа 5-го Оренбургского казачьего полка. Кроме того, поскольку в те времена все основные торгово-транспортные пути между центральной Россией и Средней Азией проходили через Оренбургскую губернию, эмир планировал открыть в Оренбурге представительство своего эмирата, для чего и был выстроен большой трёхэтажный особняк с элементами стиля классицизм и восточными декоративными мотивами. Правда, до реального использования "Представительство эмира Бухарского", как оно вошло в историю, дело так и не дошло, хотя эмира, наверное, согревала мысль, что оно имеется и при необходимости может быть востребовано.
Любопытно, что переулок, где расположено "представительство", сохранил своё историческое имя - конечно же, Бухарский:)
Кстати, из таких сугубо восточных топонимов в Оренбурге сохранилось название Караван-Сарайской улицы.
...
Небольшой, но красивый старообрядческий храм во имя Знамения Пресвятой Богородицы из красного кирпича был сооружён в начале 20 века:
А в этом доме явно советского (причём, скорее всего, послевоенного) периода мне очень понравилось, как выполнена его центральная часть, "обыгрывающая" тему традиционного оформления ниш в среднеазиатских айванах:
На стене выставочного центра "Оренбургский пуховый платок" изображён этот самый знаменитый платок, но самое интересное, что рисунок напоминает, что настоящий оренбургский пуховый платок должен быть столь "воздушным", чтобы проходить через ... обручальное кольцо:
Следующее здание - не просто очередной особняк, а целая Почтово-телеграфная контора, которая фактически положила конец целому историческому периоду, когда сообщение между Оренбургом и центральной России проходило через Казанский почтовый тракт. Краеведческие источники приводят цитату из местной газеты "Оренбургский листок" от 1877 года: "С января в г. Оренбурге учреждается городская почта. По городской почте установлена пересылка собственно простой корреспонденции, как то: простых закрытых и открытых писем, бандерольных отправлений, оплаченных согласно действующих такс, а именно: письма простые, закрытые и открытые - З коп. за каждый лот, а бандерольные отправления - 1 коп. за каждый лот. Корреспонденция городской почты будет вынимаема из почтовых ящиков, находящихся при домах : Николаевского института, гражданской гимназии, 3-ей полицейской части, на толкучем рынке и мясном базаре, а также при почтовой конторе ежедневно в два срока: в 8 часов утра и 3 часа пополудни и доставляема по адресу: вынутая из ящиков в 8 часов утра - с 9 до 2 часов дня, а вынутая из ящиков в 3 часа пополудни - вечером того же дня. Не вполне оплаченная корреспонденция по весу её или же вовсе не оплаченная, доставляться по адресу не будет".
Перед ней в ноябре 1950 года был установлен памятник "Красным революционерам", который и виден на фотографии выше.
..........
А вот ещё одна готика, третья из увиденных в Оренбурге (городская усадьба начала 20 века).:
По обе стороны от неё возвышаются 2 новодела-"близнеца" в стиле "готического модерна":
И ещё пара любимых мной "фигурных" ворот (не, ну, правда же, красиво?!):
Католическая церковь Божией Матери Лоретанской была возведена в 1847 году:
Католическая община Оренбурга в основном формировалась из ссыльных поляков: сначала - после разделов Речи Посполитой, а затем из сосланных участников польских восстаний.
Ещё один бывший католический храм (слева) - похоже, современный; он принадлежал монашеской общине Сестёр Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии:
Одно из самых известных омовительных заведений в Оренбурге - Кировские бани:
Про их историю практически ничего не пишут, возможно, что само здание - новодел советских времён. Хотя местный краеведческий источник "Бердская слобода" утверждает, что они были построены в 1870-х годах и принадлежали Софье Ивановне Дрейер, супруге оренбургского полицмейстера полковника Александра Густавовича Дрейера, а потому назывались "Дрееровскими". А Кировскими они стали, когда соответствующим образом в 1935 году была переименована бывшая Гостинодворская улица.
Напротив бань находится неказистое, но, возможно, старейшее из сохранившихся сооружений Оренбурга - построенное в середине 18 века и, таким образом, помнящее ещё Оренбургскую крепость - Артиллерийский, или Пушечный двор:
Артиллерийский двор представляет собой комплекс одно- и двухэтажных зданий, расположенных в виде каре (прямоугольника); позднее, до революции, в нём находились мастерские, кузницы, склады боеприпасов и воинского снаряжения, а также подсобные помещения.
Дом с угловой башенкой на последнем снимке официально называется Особняком Хусаинова, однако у краеведов это вызывает серьёзные сомнения, поскольку нет никаких документальных свидетельств о принадлежности дома кому-то из братьев Хусаиновых.
И очередная подборка красивых усадебных ворот:
"Городской будильник" (есть же понятие Городских часов!) в Парке имени В. А. Перовского:
На его циферблате написана дата основания Оренбурга:
В 1886 году оренбургский купец Фёдор Петрович Дягтерёв подал заявление в Городскую Управу о том, что после смерти его брата Димитрия по духовному завещанию остался капитал в 5000 рублей для постройки в Оренбурге храма во имя Св. Димитрия Мироточивого (Солунского) и просил управу отвести место под его строительство в окраинной части города. Городская дума и Строительное отделение дали согласие, и в начале 20 века была возведена Димитриевская церковь с колокольней, а уже в наше время, в 2016 году, здесь был основан одноимённый мужской монастырь.
В советскую эпоху в храме кто только не располагался, и когда его вернули Церкви, он находился в плачевном состоянии, но усилиями прихожан (Оренбургский горисполком оказал в финансировании восстановительных работ и обеспечении строительными материалами) был отреставрирован, и, хотя некоторые работы ведутся до сих пор, является одной из красивейших церквей Оренбурга.
А вот и сумерки, пока совсем "молодые" (с ещё сильной разницей в освещённости в зависимости от направления съёмки):
Я всё-таки дошёл до квартала "Красной площади" и хотел пройтись до сквера с памятником Петру I, но увидел, что туда надо подниматься по многим лестницам, и передумал...
... и снова вернулся к мосту, который как раз начал "зажигаться":
И заканчиваю я там же, откуда и начинал, но уже почти в темноте (камера телефона, как обычно, немного осветляет фон):
..........
Светлые Елизаветинские ворота хорошо выделялись в сумерках (это фото сделано чуть раньше):
А на площади перед лестницей было совсем темно, и потому всё ещё работающая палатка "Славицы" выделялась ярким пятном в самом буквальном смысле этих слов:
Удивило, что хотя подсветку моста зажгли уже давно, Советская улица всё ещё оставалась тёмной, не горели даже обычные фонари:
Я прошёл по ней примерно квартал, когда, наконец, и здесь включилась "иллюминация":
Бронзовые Пушкин с Далем буквально "сияли" на тёмном фоне сквера:
В целом не могу сказать, что подсветка Советской чем-то очень уж удивила... Только рельефный фасад здания бывшего "Общества взаимного от огня страхования" хорошо и "выпукло" подчёркивался многочисленными светильниками:
* * * * * * * * * *
Что ж, на этом я и закончу рассказ об Оренбурге (и непременно отмечу, что в нём использовались материалы краеведческого сайта https://berdskasloboda.ru), очень "многомерном" городе с не слишком длинной, но крайне значимой для развития России 18-19 столетий биографией. Не всё в ней складывалось так, как задумывалось, но всё же Оренбург выполнил свою историческую миссию, став ключевым звеном в становлении торговли и относительно добрососедских отношений, а затем и в объединении Российской империи со среднеазиатскими ханствами и кочевым населением "киргизских степей".
Конечно, хоть я и неплохо, на мой взгляд, показал нынешний город (простите меня за такую нескромность!), именно с исторической точки зрения рассказ получился очень поверхностным; мне, в лучшем случае, удалось вскользь упомянуть лишь некоторые основные вехи и события, и то далеко не все: к примеру, "за кадром" остались и безуспешная осада Оренбурга Пугачёвым, что прервало цепь успешных битв восставших, привело к потере их стратегического превосходства и в конечном счёте стало началом поражения крестьянской войны (кстати, именно после неё, дабы искоренить даже память о тех событиях, река Яик личным указом Екатерины Второй была переименована в Урал), и история Оренбургского и Яицкого (после переименования реки - Уральского) казачьих войск, и тот факт, что именно в Оренбурге в 1881 году открылся первый в России завод по изготовлению сгущённого молока:) Я ни разу не упомянул оренбургских коз которые (в отличие от "естественных" ангорских) были выведены только в 19 веке с целью получения длинного, мягкого, тонкого пуха, что породило производство "тех самых" знаменитых оренбургских пуховых платков - и про них я тоже почти ничего не сказал... Можно было больше написать о том, как служил в Оренбурге Владимир Иванович Даль, которого мы - по крайней мере, большинство из нас - знает очень однобоко (а ведь он 8 лет был чиновником особых поручений при военном губернаторе, участвовал в Хивинском походе, избирался член-корреспондентом первого состава Уфимского губернского статистического комитета), и как отбывал здесь ссылку Александр Александрович Алябьев, можно (и нужно!) было хотя бы упомянуть ещё, как минимум, двоих-троих оренбургских губернаторов, много сделавших для развития края (недаром ведущий одной из краеведческих передач сказал, что Оренбургу, в отличие от многих других регионов, в целом везло на губернаторов)...
В общем, что вышло - то вышло, не судите строго... Слишком большой, объёмный и многомерный пласт лежал передо мной, что-то получилось, что-то нет, что-то не очень, но я старался:)
Самый "прямой" способ переехать из Оренбурга в Уфу - поезд, а точнее, электричка типа "Орлан", которая отправляется днём (около 15 часов), а приезжает уже сильно вечером - в 21.30 (есть ещё утренняя, но она, на мой взгляд, неудобна из-за слишком раннего отъезда - в 5 с небольшими "копейками"). Время в пути, таким образом, получается больше 6 часов, цена около 1000 рублей, зато "по прямой":) И всё было б совсем хорошо, если бы "Орлан" был близким подобием (как я наивно полагал по "птичьему названию) "Ласточки" (или "Финиста", как между Верхотурьем и Екатеринбургом), но нет, комфорт здесь совершенно иной, причём не в лучшую сторону. И я говорю не о каких-то "понтах", а о принципиальных вещах: например, компоновка всех кресел устроена по принципу "2+2", то есть лицом друг к другу со столиком посередине. Согласитесь, всё же есть разница - ехать почти автономно, можно сказать, "в норке", видя перед собой лишь спинку впереди стоящего кресла, когда ты никого не трогаешь и тебя никто не трогает, и совсем иное - сидеть несколько часов "глаза в глаза". Добавлю, что и пространства в "Орлане" намного меньше, и если вы имеете несчастье обладать длинными ногами и повелись на место у окошка, то быстро проклянёте это самое окошко и с завистью будете поглядывать на соседа, который протянул ноги в проходе... Всё это может быть не слишком важным при часовой, ну пусть 2-часовой поездке, но при 6 часах каждая мелочь начинает иметь совсем другое значение...
В остальном - электричка как электричка, 2 вагона, туалеты есть, вайфая нет, остановки в среднем каждые полчаса (сейчас посчитал - 12 промежуточных, из которых наиболее известны Салават и Стерлитамак), народу хватает, на некоторых отрезках свободных мест не оставалось, так что лучше сразу садиться на своё и не ждать, когда тебя с него погонят (это я не про себя) :)
...
Погодная разница между Оренбургом и Уфой оказалась ощутимой: из "оренбургских" 28 с солнцем я приехал в "уфимские" 16 с дождиком; местные, когда я спросил их про такой контраст, сказали, что в целом так оно и есть, поскольку в Уфе уже начинаются горы. Я, правда, особых гор по дороге не заметил, но, видимо, по сравнению со степями и холмы - уже горы:)
Вот так менялась погода за окном за это время:
...
Вечерняя Уфа встретила меня остатками дождя, который, как вы видели по фотографиям, начался ещё в дороге, и ... многочисленными куницами:
Может показаться удивительным, но именно куница издревле является главным символом не только самой Уфы, но и Уфимской губернии, а до того - Уфимского наместничества, образованного в 1781 году. Но её история началась ещё раньше, когда она появилась на печати Уфимской приказной избы в середине 17 века. А почему именно куница? Подозреваю, что поиском "символа" особо не заморачивались и просто "взяли" то, что близко "лежало"; русский учёный-географ 18-19 столетий Евдоким Филиппович Зябловский в книге "Землеописание Российской империи для всех состояний" пишет: "Куница водится в разных местах, но лучше всего около Уфы ... на основе договора с русским царём, башкиры условились платить ясак мехом куницы". За всё это время уфимский герб много раз менялся, но бегущая куница на нём оставалась неизменной и сохраняется до сих пор на гербе нынешнем, а её самые разные изображения можно встретить в Уфе практически на каждом углу. Как, к примеру, на остановке автобуса на фотографии выше:)
...
Гостиница в Уфе "выбралась" не сразу: как обычно, хотелось "и рыбку съесть, и ..." в общем, не переплатить попусту:) Таким компромиссом оказался отель "ВолнаСити", расположенный неподалёку от берега реки Белой, Первой соборной мечети, Сада Салавата Юлаева и остановки "аэропортовского" автобуса (точнее, городских автобусов 101 и 110, идущих до аэропорта), а также в шаговой доступности от исторического центра. Ничего плохого (за исключением отсутствия завтрака и корявого подключения к вайфаю) о нём я сказать не могу, гостиница как гостиница, которую я не буду особо рекомендовать, но от которой не буду и отговаривать. В общем, вполне "рабочий" вариант.
* * * * * * * * * *
В отличие от Оренбурга, к которому я не знал, как подступиться, писать об Уфе мне будет легко: просто потому, что за ней не стоит "шлейфа" столь же значимых исторических событий. Вообще биография Уфы очень простая (не хочу никого обидеть этими словами): она была основана воеводой Михаилом Александровичем Нагим в 1574 году, спустя 12 лет получила статус города и стала центром Уфимского уезда и с тех пор в основном выполняла административные функции, то входя в состав Оренбургской губернии, то становясь столицей сначала Уфимского наместничества, а затем "собственной" Уфимской губернии. И хотя в 1922 году Уфа стала столицей Башкирской АССР (ныне Республика Башкортостан), особого "башкирского прошлого" за ней не числится: исторически она никогда не значила для башкир то же, что Казань для татар, и стала главным городом Башкирии лишь вследствие слияния в первые годы советской власти Башкирской Советской Республики (столицей которой был Стерлитамак) и Уфимской губернии.
Так что если Оренбург - это "живая история", то Уфа для большинства из нас - просто красивый город с обильным наследием разных времён, в котором есть, что посмотреть, а мне, соответственно, есть, что показать. Чем я сейчас и займусь:)
А начну я, поскольку в силу вышесказанного я избавлен от необходимости какой-то структуризации и составления рейтингов достопримечательностей, с ближайших окрестностей отеля и сначала отправлюсь на "бульварную" улицу Тукаева (бывшую Воскресенскую), где находится Первая соборная мечеть, открытая в 1830 году (в конце 19 - начале 20 веков она была реконструирована, и в таком облике сохранилась до нашего времени).
Сама она стоит несколько в глубине, а первое, что видят приходящие сюда - большой и по-своему красивый архитектурный ансамбль современных зданий в восточном стиле:
А перед ними в центре улицы-бульвара находится вот такая ... даже не знаю, как её назвать, ну пусть будет просто "инсталляция":
Сама же историческая мечеть расположена, как я уже сказал, в глубине территории, в самом конце ведущей к ней "главной аллеи":
Она, в общем-то, довольно простая и не слишком большая:
Впрочем, небольшой мечеть кажется только спереди, если пройти вдоль неё и посмотреть со стороны бокового фасада, то представление о её размерах меняется:
Интерьеры соборной мечети не слишком впечатлили, и я просто покажу их без комментариев:
А вот что действительно понравилось и запомнилось - это ковёр, такого рисунка я ещё никогда нигде не видел: и красивый, и интересный, и оригинальный...
* * * * * * * * * *
Та самая "бульварная" часть улицы Тукаева, а потом и улицы Зайнуллы Расулева (в прошлом - Случевского переулка), в которую она переходит после того, как поворачивает на 90 градусов, в народе с давних пор любовно называлась Софьюшкиной аллеей: она была заложена по инициативе попечительницы городского театра и сиротского приюта Софьи Александровны Аксаковой, жены первого уфимского губернатора (Уфимская губерния была образована довольно поздно - лишь в 1865 году) Григория Сергеевича Аксакова - сына всем известного по знаменитому "Аленькому цветочку" писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, родившегося, кстати сказать, в Уфе.
А дом, где родился Сергей Тимофеевич, стоит здесь же, в самом начале Софьюшкиной аллеи. Он принадлежал его деду по матери - коллежскому советнику Николаю Степановичу Зубову, а сейчас в нём находится Мемориальный дом-музей С. Т. Аксакова.
Софьюшкина аллея проходит по пологой части склона, постепенно набирающему крутизну и в конце концов резко обрывающемуся к реке Белой, и упирается в Сад Салавата Юлаева, куда мы сейчас пойдём. Но прежде сделаем небольшой крюк и немного прогуляемся по идущей вдоль склона, а потому относительно ровной, улице Салавата с вполне рядовой, но очень характерной для "непарадной" Уфы застройкой. К тому же отсюда, немного снизу вверх, открываются виды на минарет и купол Первой соборной мечети:
Ниже по склону расположен красивый дом, известный как "Дом друга Шаляпина". Согласно городской легенде, им владел богатый купец, который привечал жившего неподалёку молодого Шаляпина, тогда ещё никому не известного (он приехал в Уфу в 17 лет и больше года проработал в хоре опереточной труппы). Именно там, во время очередного совместного запоя (так гласит народная молва!) Фёдор Иванович исполнил песню "Из-за острова на стрежень", которая купцу настолько не понравилась, что он буквально спустил певца с лестницы).
На самом же деле ни этот дом, ни его владельцы к Шаляпину никакого отношения не имели, это (по крайней мере, в его нынешнем облике) сравнительно недавний новодел, хотя действительно красивый. Спускаться к нему мне было лень (точнее, спустится проблемы не представляло, а вот подниматься потом...), и я ограничился фотографией оригинального изображения на коньке крыши:
Сергей, увидела у Вас свежий отчет по Уралу - пройти мимо не могу) В Уфе была, правда, это был автопробег длиной в три дня, один из которых выпал на Стерлитамак (так жизнь сложилась).
С удовольствием посмотрю на знакомые места. А потом про Оренбург почитаю (заезд в Сызрань вообще нетривиален)) ).
