Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Тут не могу согласиться (хотя проблема терминов - последнее, о чём нужно спорить), я всё же не позиционирую эти места как "уральские". На мой взгляд, это уже чисто "степной" регион, и хоть Башкирию порой причисляют к Южному Уралу, она намного более близка "степному" Оренбуржью, чем какому бы то ни было Уралу. Впрочем, дело не в названиях, тут "хоть горшком..." :)
Как я уже сказал, Софьюшкина аллея выводит к Саду Салавата Юлаева - ландшафтному парку, раскинувшемуся на прибрежном склоне одного из холмов так называемых Уфимских гор.
Парк (он же сад) был образован ещё в 1873 году, но особого ухода за ним не было, и вскоре все цветники и даже кустарники уничтожили козы из близлежащих слобод. А в самом конце 19 столетия сад заложили вновь, и на этот раз - со всем тщанием: были разбиты аллеи с лиственными и хвойными деревьями, выровнен и благоустроен крутой спуск к реке Белой, построены ажурный павильон и беседки, а на входе поставлены чугунные ворота, подаренные директором Усть-Катавского завода. С того времени парк не раз переименовывался, а в 2004 году был назван (причём уже вторично) в честь Салавата Юлаева.
Исторического антуража в саду не осталось: всё, что мы видим сегодня (за исключением, возможно, тех самых чугунных ворот, что я показал выше), появилось уже в советское время. К примеру, скульптуры косуль и пантеры были установлены взамен старых совсем недавно - в 2010-х годах:
"Ажурные" беседки с видами на реку Белую - чуть раньше:
А главной достопримечательностью Сада Салавата Юлаева является Висячий мост, перекинутый через глубокий овраг, который был построен ещё во второй половине 1950-х годов и с тех пор несколько раз ремонтировался.
С него открывается вид на большой автодорожный Бельский мост через реку Белую, сооружённый в 1993 году на месте так называемой Ногайской (а после образования Оренбургской губернии - Оренбургской) переправы. Правда, уже в начале нашего столетия его техническое состояние стало, мягко говоря, вызывать обеспокоенность, и совсем недавно началась масштабная реконструкция, а по факту - строительство нового моста "впритирку" к старому:
При входе в сад со стороны Софьюшкиной аллеи находится любопытная конструкция:
Это не фонтан, как может показаться на первый беглый взгляд, а нечто вроде "волшебного фонаря": вечером включаются установленные внутри цветные фонари, и свет от них, проходя через фигурные прорези (в основном, в форме лилий) в "лепестках", образует красочные изображения по всем сторонам.
К сожалению, полюбоваться этим действом мне не удалось: я видел этот "чудо-фонарь" в каком-то ролике, но напрочь забыл, где он находится, а найти ролик вторично не сумел. И только когда пришёл в сад уже в последний день, всё понял и вспомнил, но ... вечеров в Уфе к тому времени у меня уже не оставалось...
* * * * * * * * * *
Из Сада Салавата Юлаева начинается ведущая вниз крутая лестница с каменными ступеньками, уже изрядно обветшавшими, но всё ещё вполне "рабочими". Спустившись по ней, мы оказываемся на набережной (которая так и называется: Набережная улица) реки Белой с широкой, хотя довольно "голой", пешеходной частью.
Да, "главная" река в Уфе - Белая (та самая, про которую пел в одноимённой песне Юрий Шевчук: "Беелая рекаа..."), хотя сам город назван по имени другой реки, протекающей вдоль восточных окраин Уфы и впадающей в Белую значительно южнее её исторического центра; в этом смысле можно сказать, что Уфа находится на естественном полуострове, образованном обеими реками. Почему так получилось и что явилось причиной, а что следствием (река дала имя городу или наоборот)? На этот счёт единого мнения не существует, имеются несколько противоречивых, но вполне научных гипотез; к примеру, русский историк и путешественник Пётр Иванович Рычков (помните памятник ему перед оренбургским вокзалом?) считал, что "О звании города Уфы можно догадываться, что оно не вновь ему придано, но паче возобновлено прежнее, и сущее то, которым ... ханы, исстари живучи в здешних местах, город свой именовали, ибо никакого резона не видно, чтоб городу, построенному над самой рекой Белою, коя величиною против Уфы вдвое больше, именоваться по реке Уфе, которая в реку Белую впадает с правой же стороны по течению её, версты с три выше города, где никакого городового строения нет. К тому ж над самой рекою Уфою от города верстах в пяти, на весьма высоком и прекрасном месте, поныне видно ... городище, где, как сказывают, ... ханы живали. И так могло быть, что оное городище по реке Уфе, текущей подле него, прежде нынешнего города Уфы, Уфою именовано, а тому последуя и российского построения город Уфа ж названа. Башкиры реку Уфу называют Уфа-Идель, что значит Уфа-река, а Белую - Ак-Идель, то есть белая река". Согласно же другим предположениям, имя "Уфа" произошло от слова "упе" ("уба"), как называли возвышенность на берегу реки, где располагалось становище ногайского Тура-хана - тогда она именовалась башкирами Кара-Идель, что значит "Чёрная река" (в отличие от цвета воды реки Белой - Ак-Идели), а впоследствии это название ханского городища распространилось и на реку, и "Чёрная река" стала Уфой.
В общем, "дело ясное, что дело тёмное", но мы запомним, что красивое слово "Агидель", которое многие наверняка слышали, является поздней трансформацией от "Ак-Идели" и означает "Белая река" - про которую пел Шевчук, и вдоль которой мы сейчас идём:)
На фигурных решётках-ограждениях вдоль набережной многократно повторяется имя города на трёх языках: русском...
... английском (или, скажем так, "латинизированном")...
... и башкирском - Эфэ (Өфө):
И это башкирское название сегодня стало одной из главных "визитных карточек" Уфы - его можно встретить повсеместно, а самая известная его стилизация установлена в сквере рядом с Библиотекой имени Ахмет-Заки Валиди:
В народе это написание прозвали "три шурупа", но мне, честно говоря, не нравится такая вульгарность (хотя соглашусь, что визуальное сходство имеется), и если уж как-то переиначивать эти "шарики", то в моём "ассоциативном ряду", скорее, всплывают "три орешка для Золушки":)
С набережной далеко впереди на самой вершине прибрежного холма виден один из символов Уфы - конный памятник Салавату Юлаеву:
За несколько недель до поездки (которая, напомню, состоялась в конце августа) я увидел информацию, что памятник готовится к масштабной реставрации, которая в общей сложности займёт около 2 лет, и уже в конце июня площадь возле памятника обнесли забором и перекрыли "ближний" доступ к памятнику. Прочитав это, я сначала ... ну не то чтобы расстроился, но огорчился, но потом даже обрадовался: дело в том, что памятник изначально не особо привлекал меня, но его "символическая аура" была столь велика, что я наверняка попёрся бы к нему - просто ради "галочки", а поскольку расположен монумент если и не на отшибе, то в стороне от моих туристических маршрутов, то эта "галочка" оказалась бы довольно времязатратной. А так - нет памятника - нет проблемы (то есть дилеммы) - нет сомнениям, да ещё и экономится время (а, соответственно, и силы).
И всё же "Салавата" я увидел, пусть и издали - именно отсюда, с набережной, да ещё и в самом классическом ракурсе (с площади рядом с ним вы в основном смотрите на ... эээ ... тыльную часть памятника):
На последнем снимке заметны большие цифры на плитах, которыми облицован постамент - их пронумеровали перед тем как снять, чтобы отремонтировать весьма обветшавшее бетонное основание. Кстати, и саму скульптуру начали разбирать 4 октября (а сейчас, видимо, уже полностью разобрали), так что теперь Уфа на долгое время осталась без своего конного символа.
На да бог с ним, с памятником, а меня больше интересовало само место фигуры Салавата Юлаева в нынешних реалиях. Напомню, что он участвовал в Крестьянской войне Емельяна Пугачёва, был одним из сподвижников "лжеимператора", принимал участие в осаде Оренбурга и Челябинской крепости, в штурме Кунгура и уже в 20 лет дослужился до чина бригадира. Но в конце концов удача отвернулась от него, да и Крестьянская война к тому времени начала выдыхаться, пугачёвцы отступали, и в ноябре 1774 года Салават Юлаев был пленён русскими войсками (в дальнейшем после суда его сослали на вечную каторгу в балтийскую крепость Рогервик в нынешней Эстонии, где он скончался через 25 лет).
Понятно, что в советскую эпоху любые действия, направленные против "кровавого" царского режима, превозносились, а их участники и особенно главари считались народными героями, им ставили памятники, их именами называли улицы и даже спортивные клубы... Так что в Башкирии времён СССР Салават Юлаев действительно выглядел знаковой фигурой. Но сейчас, когда взгляды на российское самодержавие, в том числе и на государственном уровне, изменились с точностью до наоборот, когда Николай II прославляется в лике святого, а Разин с Пугачёвым перестали быть "былинными богатырями" и "борцами за правое дело" и "превратились" в бунтовщиков, как расценивать деятельность Салавата Юлаева, который присоединился к этим самым бунтовщикам и сражался с русской армией - можно ли в таком контексте продолжать считать его героем именно с государственной точки зрения? Да, в Дагестане тоже происходит и во многом уже произошла героизация Шамиля, но с ним всё-таки другая история, ведь Шамиль в конце концов примирился с русским государством, стал почётным пленником, имел немаленькую пенсию, встречался с Александром II и даже получил от него в подарок золотую саблю; в общем, был обласкан властями, а под конец жизни даже возведён в потомственное дворянство.
Как я понял (я осторожно поднимал в Уфе эту тему в разговоре с несколькими людьми, в том числе и с музейными сотрудниками), этим вопросом в Башкирии особо не заморачиваются и не возводят Салавата в ранг народного героя. Для большинства это просто исторический персонаж, которого нет смысла ни возвеличивать, ни "свергать с пьедестала" (ни в прямом, ни в переносном смыслах) - одним словом, "пусть будет":)
* * * * * * * * * *
А теперь, пока ни у кого не возникло мыслей, что Уфа - это безлюдные набережные, деревянные дома и мечети, мы, наконец, отправимся в центр города, где и увидим Уфу "настоящую": яркую, красивую и, в то же время, очень историческую. Правда, идти будем долго, потому что мой отель при всех своих плюсах всё-таки расположен далековато, хоть и в шаговой доступности (километра полтора в среднем) от "основных" туристических кварталов.
Начну я с открывающегося между домами почти от гостиницы вида строящейся мечети Ар-Рахим (новоделы такого рода меня совершенно не интересуют, поэтому я ими и ограничился):
Что из "факультативного" мы увидим по пути? Например, здание Губернской земской управы, построенное в 1880-х годах после учреждения Уфимского губернского земства (органа местного самоуправления):
Интересно, что в 1891 году здесь на должности писаря работал молодой Фёдор (тогда ещё даже не Фёдор Иванович) Шаляпин.
Тоже исторический дом, но не входящий в перечни достояний и наследий, а потому "безымянный":
А это уже намного более позднее здание Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури, возведённое в советское время на месте разобранного в 1932 году Воскресенского собора:
В декоре фасада использованы народные башкирские орнаменты:
А рядом с ним - огромный, занимающий целый квартал комплекс футбольного (ранее) стадиона "Динамо", сооружённый в 1934 году и реконструированный в начале нашего столетия; сегодня он является домашним для хоккейного (с мячом) клуба "Кировец".
Под ногами встречаются "декоративные" люки с "фирменной" уфимской символикой "Эфе"...
... и "просто" юбилейные:
Сейчас мы идём по улице, названной в честь Ахмета-Заки Валиди, и сначала я хотел лишь показать, как оформлены адресные таблички в Уфе (обратим внимание на вездесущую куницу в её верхней части), причём практически все (или даже все) они являются двуязычными)...
... но мне стало интересно, кто такой этот Заки Валиди, и я немного почитал про него. Оказалось, что это очень сложный и противоречивый персонаж в новой башкирской истории, единого мнения о котором, в отличие от "пугачёвца" Салавата Юлаева, до сих пор не существует (я даже не исключаю, что улица когда-нибудь будет переименована). В молодости Ахмет-Заки Валиди был одним из лидеров башкирского национального движения и командовал Башкирским войском и за свою деятельность даже был арестован большевиками, но в дальнейшем изменил взгляды и стал организатором перехода башкирских войск на сторону Красной армии, после чего внёс большой вклад в преобразование "полунезависимого" Башкурдистана в Автономную Башкирскую Советскую Республику в составе РСФСР и был избран председателем Башкирского военно-революционного комитета. Однако в дальнейшем его видение устройства "новой Башкирии" разошлось с политикой советских властей, которую он счёл излишне "великодержавной", и Заки Валиди ушёл в отставку, принимал участие в организации антисоветских восстаний, а затем перебрался в Туркестан, где около трёх лет занимался организацией басмаческого движения.
В середине 1920-х годов Заки Валиди получил турецкое гражданство, работал советником министерства образования в Анкаре, потом преподавал в Стамбульском университете, занимался научной деятельностью, главным образом, по истории тюрков, защитил докторскую диссертацию, получил приглашение на работу в качестве преподавателя в Боннский университет, затем работал в Гёттингенском университете и снова вернулся в Турцию...
В то же время в СССР Заки Валиди был объявлен идеологом "башкирской буржуазно-националистической оппозиции" и организатором "башкирской контрреволюционной организации", а в 1944 году турецкие власти арестовали его по обвинению в пантюркистской деятельности; правда, через год кассационный суд изменил приговор, Валиди был освобождён и до своей смерти в 1970 году преподавал историю тюрков в университете Стамбула (всего было опубликовано около 400 его работ на 11 языках, посвящённых истории тюркских народов).
В конце прошлого века, когда в новой России наступил период переосмысления прошлого, с Заки Валиди было снято клеймо "врага народа", и даже предприняты меры по увековечиванию его памяти: в его родном селе открылся музей, в трёх других городах и сёлах установлены памятники, его имя было присвоено Национальной библиотеке Башкортостана и Башкирской республиканской гимназии в городе Ишимбае, учреждена памятная медаль Академии наук Республики Башкортостан, а уфимская улица Фрунзе (до революции - Большая Ильинская) стала улицей Заки Валиди. Однако в середине "нулевых" начался полуофициальный "откат": пошёл слух, что Заки Валиди сотрудничал с немецкой разведкой и был одним из организаторов Волжско-татарского легиона, входящего в состав вермахта, а позже - СС, хотя ФСБ не раз опровергало это; под "нейтральными" предлогами были снесены два памятника и бюст в Санкт-Петербурге, а проект установки памятника в Уфе, утверждённый ещё первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым, "поставлен на паузу" на неопределённый срок...
В общем, вот так... При том что тот же Салават Юлаев, в открытую сражавшийся против российского государства, остаётся национальным символом.
Кстати, на этой же улице, перед Домом государственного собрания, который в Башкортостане традиционно называется Курултаем (проверил: склоняется!), стоит ещё один, небольшой и не столь помпезный (по сравнению с конным над рекой Белой) памятник Салавату Юлаеву:
* * * * * * * * * *
Мы сворачиваем с улицы Заки Валиди на нынешнюю Карла Маркса (до революции - Александровскую), где почти сразу за углом расположен особняк, построенный в 1910 году по заказу купца-горнозаводчика С. С. Манаева для уфимской купчихи Елены Александровны Поносовой-Молло - он считается первым в Уфе зданием в стиле "модерн", хотя я бы не сказал, что модерн выражен здесь как-то очень уж явно, как по мне - это чистый (или почти чистый) ренессанс....
Но сегодня этот особняк интересен не с архитектурной точки зрения, а тем, что в нём находится Музей археологии и этнографии при Институте этнологических исследований имени Р. Г. Кузеева (Раиль Гумерович Кузеев - башкирский историк и этнограф, изучавший быт и культуру народов Среднего Поволжья и Урала, почётный гражданин Уфы) Уфимского научного центра РАН.
Кстати, поскольку музей работает именно при Институте (и его служителями "попутно" являются сотрудники Института), режим его работы несколько необычен и подразумевает обеденный перерыв, а воскресенье является выходным ( http://ikuzeev.ru/museum/openhours). Зато и билет недорогой (льготный - всего 150 рублей), и что особенно примечательно - в эту цену уже входит посещение экспозиции "Золото Сарматов" (за которую в Оренбурге, напомню, пришлось доплачивать, причём намного больше стоимости основного билета).
Другой "нестандартной" экспозицией была коллекция башкирских женских нагрудников. Тогда я не придал ей значения (взор "затуманило" сарматское золото:)), но, как выяснилось через полчаса, она оказалась очень любопытной.
Вообще, чуть забегая вперёд, отмечу, что уфимский Музей археологии и этнографии намного более интересный, причём во всех отношениях, чем оренбургский (я бы даже сказал, чем оба тамошних - Истории Оренбурга и Историко-краеведческий, вместе взятые).
...
Постоянная экспозиция музея состоит из трёх основных разделов: археология Южного Урала, этнографический, посвящённый башкирской культуры и народам Башкортостана, и "золотой" (то самое "Сарматское золото"). А сразу после входа в небольшом "проходном" зале выставлены приличного размера метеорит...
... и воссозданные бюсты наших (точнее, башкирско-уральских) "предков":
Одним из преимуществ музея является то, что он располагается в аутентичных интерьерах старинного особняка:
Но всё это было "преамбулой", а подробный осмотр начинается с археологического зала - нового павильона, построенного на месте бывшего зимнего сада, где представлены собранные во время научных экспедиций находки, охватывающие период от эпохи палеолита (давностью от 11-12 тысяч лет и старше) до первых столетий нашей эры. По большому счёту, к таким артефактам я равнодушен, поэтому просмотрел все эти, без сомнения, уникальные коллекции довольно бегло, без "погружения", и так же "вкратце", без всякой системы и без комментариев, чисто для общего представления, покажу те немногие фотографии, что сделал просто, что называется, "на память".
В этнографическом разделе можно увидеть предметы и орудия башкир, использовавшиеся в быту и хозяйственной деятельности, в частности, в коневодстве, бортничестве, охоте, рыболовстве и земледелии.
И неожиданно любопытной оказалась коллекция башкирских женских нагрудных украшений - они получили распространение на территории Южного Урала в 19-20 столетиях в качестве дополнительного декора для традиционной женской одежды. Собственно, "нагрудниками" мы их называем сейчас для простоты и ясности, а вообще они имели много разных имён в зависимости от своей формы и конструкции: яга, селтэр, сакал, муйынса и другие.
Нагрудники очень напоминают средневековые рыцарские кольчуги, поскольку обильно увешаны монетами, раковинами, кораллами, перламутровыми пуговицами - в общем, всем, что "ярко и блёстко"; сотрудники музея рассказали, что в дело даже шли "неходовые" (не пользовавшиеся в народе уважением - не буду их называть "поимённо", хотя конкретика прозвучала) медали... Их длина могла быть самой разной: как доходить до пояса и даже ниже или же, напротив, прикрывать лишь нагрудный вырез на платье. В общем, нагрудники служили и средством самовыражения, и демонстрацией своего статуса и достатка, и своего рода амулетами.
Ну а самой интересной (по крайней мере, для меня) предсказуемо стала коллекция сарматского золота, с которой оренбургская экспозиция не может и сравниться. Вообще говоря, всё оно (золото) "взято" из одного места - Филиповских курганов в Оренбургской области, но, как я уже писал, самые интересные экспонаты "уехали" в Уфу: отчасти, видимо, потому, что обнаружившая их экспедиция была "башкирской", поскольку её организатором являлся Институт истории, языка и литературы Уфимского Научного центра РАН Башкирского филиала АН СССР под руководством уфимского профессора-археолога А. Х. Пшеничнюка, а отчасти, видимо (не уверяю, а лишь предполагаю), по "старшинству" - возможно, при прочих равных национальная автономия "котировалась" выше "обычной "области.
"Золото" выставлено в большом "парадном" (складывается такое впечатление) зале особняка:
В основе сарматской экспозиции главное место занимают фигуры оленей - как объёмные, так и плоские - с причудливыми ветвистыми рогами: помните скульптуру на Советской улице Оренбурга? Вот только снимать их очень трудно, поскольку все они находятся внутри полностью остеклённых "витрин", которые бликуют "по-чёрному"...
На самом деле, олени (всего их выставлено 10 "объёмных" и 16 "плоских") и не являются чисто золотыми: они вырезаны из дерева и только обшиты золотыми пластинами.
А вот "плоские" олени, служившие накладками на одежду и амуницию:
И ещё раз обратим внимание на интерьеры зала, мы же всё-таки не просто в музее, а в дореволюционном особняке:
В другом зале - поменьше, выставлены прочие сарматские бытовые "артефакты": золотая и серебряная посуда, изготовленная, как считают учёные, персидскими мастерами эпохи Ахеменидов (персидских царей 6-4 столетий до нашей эры), деревянные сосуды с оковками из золота, оружие...
А также золотые накладки в виде фигурок, подвески, декоративные детали одежды и прочие украшения:
Это не сковородка, как может показаться, а зеркало:)
А главный - на мой взгляд - экспонат этого зала - чаша в виде вот такой "лапочки":
Другая "лапочка" является частью кубка:
* * * * * * * * * *
Уфимский Музей археологии и этнографии (напомню для порядка: при "кузеевском" институте) оставил очень хорошее впечатление (забегая вперёд скажу, что он стал лучшим из тех, что я посетил во время этого путешествия), и теперь, на волне позитивных эмоций, нам пора двигаться дальше.
Пройдя от музея дальше по той же Карла Маркса, мы выходим на улицу Пушкина, образованную в 1889 году путём слияния старинных Голубиной и Почтовой улиц (то есть нынешнее её название - не "советское", а ещё дореволюционное).
Фактически от неё начинается условный "исторический центр" (хотя, конечно, чётких границ на этот счёт не существует), и это проявляется в уличной застройке: деревянных и одноэтажных кирпичных домов здесь почти нет, а вот двух- и более этажных особняков, в том числе, с роскошным декором, становится всё больше. Хотя и новостроя тоже хватает, но он в своём большинстве не подавляет, "в общем и целом" до "Казань-стайл" Уфа всё же не дотянула, и это очень хорошо.
Не все исторические постройки, конечно, приковывают взгляд, не всеми хочется любоваться, но несколько зданий я всё же выделю. Во-первых, Особняк купца Костерина (по некоторым источникам - Костерина и Черникова) с элементами стиля модерн, сооружённый в 1907-1912 годах по проекту самарского архитектора Александра Александровича Щербачёва (те, кто побывал в Самаре, это имя хорошо знают и, не сомневаюсь, уважают, поскольку ему принадлежит чуть ли ни половина самых красивых самарских зданий) для переехавшего из Самары в Уфу хлеботорговца Павла Ивановича Костерина и его компаньона купца С. А. Черникова; уж как они его делили, история умалчивает, но, судя по всему, "главным владельцем" (или даже единственным) был всё же Костерин. Впрочем, в основном и он использовал особняк как гостиницу и сдавал комнаты приезжим купцам, а сам жил в загородном доме.
Фасад особняка украшен богатым лепным декором, и в том числе - женскими лицами, в которых многие угадывали черты супруги П. И. Костерина - Екатерины Павловны, ради женитьбы на которой Павел Иванович и переехал в Уфу. Однако "благодаря" им после революции пошёл ничем не подтверждённый слух, что здесь находился ... публичный дом. Сейчас все историки сходятся на том, что это не более чем надуманный грубый вымысел, а вот то, что во время Гражданской войны тут работал штаб А. В. Колчака - уже непреложный факт. Равно как и то, что сегодня особняк занимает Таможня Республики Башкортостан.
Чуть дальше расположены два особняка середины 19 века, объединённые едиными въездными воротами. Один из них – дом золотопромышленника Ивана Фёдоровича Базилевского, а другой известен как "гостиница Полетаева" (в ней зимой 1900 года по пути из Шушенского останавливались В. И. Ленин и Н. К. Крупская, которой предстояло отбывать оставшийся срок ссылки в Уфе), хотя возведена она была тоже Базилевским, и оба дома сначала были частью его усадьбы, но после того как Иван Фёдорович продал их, "пути" особняков "разошлись". И, кстати, вновь "сошлись" уже в советский период: сейчас оба они принадлежат Уфимскому НИИ глазных болезней.
немного припоздала с чтением отчета Стало неожиданностью такое разнообразное наследие в стиле модерн в Оренбурге. И вообще, еще раз хочу отметить, как замечательно Вы раскрыли Оренбург, его значение, историю, архитектуру. И музей мне понравился.
Золото сарматов, нагрудники и в целом музей в Уфе впечатлили. Не думала, что олени такие большие и полые...
Паспарту писал(а) 23 ноя 2025, 21:28:Стало неожиданностью такое разнообразное наследие в стиле модерн в Оренбурге.
Вообще его там очень немного, что подчёркивается во многих обзорах, которые я видел. А такое ощущение, возможно, складывается оттого, что то немногое, что есть, обращает на себя внимание, и если его "подлатать", то модерн - даже в небольшом имеющемся количестве - действительно займёт достойную нишу среди достопримечательностей Оренбурга.
Паспарту писал(а) 23 ноя 2025, 21:28:еще раз хочу отметить, как замечательно Вы раскрыли Оренбург, его значение, историю, архитектуру.
За это отдельное спасибо. Я действительно сильно вложился (как говорится, и умом, и душой) в раздел истории Оренбурга, но понимал, что вкратце изложить его будет сложно, а сильно упрощать - значит, не сказать ничего. И я рад, что мне это всё же - пусть даже хотя бы "в общем" - удалось (судя по нескольким откликам типа Вашего на этот счёт).И это уже даже не авторское тщеславие (хотя оно, понятно, в той или иной степени у всех и всегда присутствует, и я не исключение) - меня реально заинтересовала эта тема, и я хотел, чтобы о ней узнали хоть немного больше людей:) Тем самым хоть чуточку исправив историческую несправедливость, по которой Оренбург фактически находится "в забвении", хотя его значимость для России в определённый период была не меньше, чем, скажем, у Петербурга
Мне понравилось оформление уличных цветников: вроде, всё предельно просто, но тут и куница, и "Эфе" - в общем, всё, что нужно знать об Уфе (шутка!) :)
О, вот ещё одна куница:
* * * * * * * * * *
Сейчас, исключительно для оптимизации моего маршрута, мы сделаем небольшое "отступление", и вместо того, чтобы углубиться в кварталы исторического центра, ненадолго вернёмся на окраинные патриархальные улочки, чтобы посмотреть деревянную архитектуру Уфы. Здесь, на улицах Гоголя и Аксакова, частично сохранились, а частично были воссозданы старинные деревянные дома конца 19- начала 20 столетий:
А усадебный дом юриста, уездного Уфимского окружного судьи Николая Васильевича Рябинина был построен ещё раньше - в первой половине 19 века (но назван, напротив, по имени последнего дореволюционного владельца); в 2018 году его фасад был восстановлен по старым фотографиям в рамках фестиваля "Том Сойер фест", причём даже выкрашен в "аутентичный" цвет тех времён.
Даже в "южной" Уфе конец августа - это уже почти осень... Хотя, конечно, ещё не "золотая":
На улице Аксакова от домов остались только фасады (и слава богу, что хоть так!), которые были восстановлены - возможно, излишне "фанатично" - и вместе с бывшими усадебными воротами встроены в длинную современную постройку, образовав, таким образом, единое сооружение. Тут можно попридираться на предмет историчности, но в целом всё выглядит довольно неплохо:
А на воротах установлена мемориальная доска в память об исследователе Арктики штурмане Валериане Ивановиче Альбанове, который родился в Уфе, окончил Санкт-Петербургское училище дальнего плавания, прошёл военную службу на Балтийском флоте, затем служил штурманом на самых разных речных и морских линиях, а в 1912 году принял участие в экспедиции Георгия Львовича Брусилова (племяннике генерала А. А. Брусилова, который известен большинству по "Брусиловскому прорыву") на шхуне "Святая Анна" и в дальнейшем стал прототипом одного из героев романа Вениамина Каверина "Два капитана".
В Уфе существует названный в его честь Музей полярников, к которому мы подойдём чуть позже. А пока - ещё один пример того, как фасад старинного дома сохранился, хотя сам он был "поглощён" огромным современным зданием:
А стоящий по соседству купеческий особняк (Ивана Ивановича Талова) начала 20 века в "краснокирпичном" стиле, где до 1917 года размещалась частная женская гимназия Софьи Павловны Хитровской, а в годы Великой Отечественной войны - Академия Генерального штаба Красной Армии, сохранился полностью, и после реставрации в нём находился Музей развития образования Республики Башкортостан, а потом его сменил образовательный центр туризма.
Напротив него расположен Башкирский государственный художественный музей имени М. В. Нестерова, который размещается в двух зданиях: особняке уфимского купца М. А. Лаптева начала 20 века и новом корпусе, построенном в 2014 году (в нём в основном проходят временные выставки и содержатся некоторые более поздние коллекции):
Особняк был сооружён в 1913 по заказу лесопромышленника и владельца нескольких городских бань Михаила Артемьевича Лаптева по проекту уже упоминавшегося выше самарского архитектора Александра Александровича Щербачёва; он был частью большой усадьбы, но от неё до наших дней больше ничего не сохранилось. По удивительному стечению обстоятельств, аккурат в том же году известный художник, член Товарищества передвижников (а в последующем - лауреат Сталинской премии!) Михаил Васильевич Нестеров, желая "содействовать художественному образованию своих земляков", подарил родному городу (он родился в Уфе) коллекцию работ русских живописцев (в том числе - И. Е. Репина, И. И. Шишкина, Н. А. Ярошенко, В. Д. Поленова, В. Е. Маковского, И. И. Левитана, К. А. Коровина, А. Н. Бенуа, Н. К. Рериха), а также около 30 собственных картин. Изначально эту экспозицию предполагалось разместить в Аксаковском Народном доме, но его строительство затянулось из-за Первой мировой войны и революции, а потому до 1919 года коллекция хранилась в Москве, и лишь после освобождения Уфы от белогвардейцев её перевезли в Уфу и поместили в специально выделенный для музея Дом М. А. Лаптева, владельца которого перед этим арестовали и впоследствии расстреляли. Сначала он назывался Уфимским художественным пролетарским музеем имени Октябрьской революции, потом сменил ещё несколько названий, а в 1954 году ему присвоили имя М. В. Нестерова.
В 2015 году рядом с боковым фасадом особняка-музея установили памятник самому Нестерову:
В музее также имеются коллекция живописи поэта-футуриста Давида Давидовича Бурлюка, коллекция древнерусского искусства, включающая в себя старинные иконы, рукописные книги, образцы древнерусской живописи и многое другое, коллекция русского и западноевропейского искусства разных веков, а также коллекции изобразительного и декоративно-прикладного искусства Башкортостана.
На двери нового корпуса меня привлекла двуязычная надпись:
Вообще практически все надписи в Уфе, начиная от уличных табличек и заканчивая вот такими, чисто утилитарными, пишутся как на башкирском, так и на русском языках.
...
По пути я сфотографировал "советское" здание Уфимского университета науки и технологий, образованного в 2022 году путём объединения Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационного технического университета - не потому, что оно мне очень понравилось, а просто как пример "новой Уфы":
А верхняя часть ещё более нового многоэтажного жилого дома (самого по себе абсолютно типового) заинтересовала меня народным башкирским орнаментом:
...
Вот как раз тот Музей полярников имени В. И. Альбанова, про который я говорил; он расположен в отреставрированном здании бывшей усадьбы купца.
Изначально музей хотели создать в доме на улице Аксакова, где Альбанов провёл свое детство (очевидно там, где висит посвящённая ему мемориальная доска), но то здание не подошло по техническим причинам, и тогда для музея отвели двухэтажный дом усадьбы купцов Соловьёвых начала 20 века. От неё сохранился и стоящий рядом флигель:
Напротив находится "дом с часами"; так назвал его я, а официально он именуется Домом Паршина (уфимского купца Андрея Паршина), построенным в конце 19 - начале 20 веков (сам Паршин приобрёл его в 1905 году). Причём, похоже, часы - это уже "продукт" последней реставрации 2019 года, а раньше на их месте, судя по более старым фотографиям, был просто кирпичный декор.
...
И снова нас не отпускает деревянное зодчество, поскольку мы сейчас идём по западной окраине исторического центра, как бы обходя его слева (по карте). Не все дома находятся в хорошем состоянии, не все числятся историческим наследием, зато на них можно увидеть много красивых резных узоров:
Наконец, мы выходим на Коммунистическую улицу, которая ранее сменила уйму названий от Кладбищенской (из-за близости к городскому кладбищу) до улицы Сталина, а перед революцией именовалась Успенской, и вот тут-то, можно сказать, и начинается исторический центр (ну или центр исторического центра): застройка здесь совсем другая, каменная, много больших особняков, и на некоторых я остановлюсь подробнее. Хотя начну как раз с маленького, но изящного и с интересной историей дома потомственного пивовара Александра Георгиевича Вольмута, предки которого приехали в Уфу из австрийского города Пильзино. Семье Вольмутов, кроме нескольких домов, принадлежали пивоваренный завод (сегодня на его месте находится Витаминный завод "УфаВита") и пивная лавка с дегустационным залом - именно про неё я сейчас и говорю.
Любопытно, что в советские годы в ней работал ... кинотеатр имени Матросова; многие до сих пор удивляются, как он там помещался, но как-то помещался: небольшое фойе, маленький зал...
Дальше начинаются более "крупные формы": вот Доходный дом Густава Карловича Нагеля, возведённый в конце 19 века и надстроенный вторым этажом с угловой шестигранной башенкой в начале 1900-х годов; в нём располагались колбасный магазин, типография, парикмахерская, мастерская по изготовлению печатей и штампов и магазин готового платья. Интересно, что по данным краеведческих источников, в 1940 году, после присоединения Эстонии к СССР, здесь под надзором НКВД проживал сосланный в РСФСР Константин Яковлевич Пятс - последний (до развала СССР) президент Эстонии.
Не скажу, что я большой специалист, но наличники в Уфе явно отличаются от всех, увиденных мною в разных городах России.
savl1 писал(а) 25 ноя 2025, 18:32:от домов остались только фасады (и слава богу, что хоть так!), которые были восстановлены - возможно, излишне "фанатично" - и вместе с бывшими усадебными воротами встроены в длинную современную постройку, образовав, таким образом, единое сооружение.
Очень неожиданно. Тоже нигде такого синтеза с деревянными зданиями не видела.
savl1 писал(а) 25 ноя 2025, 18:34:известный художник, член Товарищества передвижников (а в последующем - лауреат Сталинской премии!) Михаил Васильевич Нестеров, желая "содействовать художественному образованию своих земляков", подарил родному городу (он родился в Уфе) коллекцию работ русских живописцев (в том числе - И. Е. Репина, И. И. Шишкина, Н. А. Ярошенко, В. Д. Поленова, В. Е. Маковского, И. И. Левитана, К. А. Коровина, А. Н. Бенуа, Н. К. Рериха), а также около 30 собственных картин.
Ничего себе! Сколько замечательных художников! Пойду искать, какие картины в этом музее:)
"Если ты, возвращаясь из поездки, не планируешь следующую - ты заболела, наверное..."
Паспарту писал(а) 25 ноя 2025, 18:50:Не скажу, что я большой специалист, но наличники в Уфе явно отличаются от всех, увиденных мною в разных городах России.
Я совсем не специалист, и так же, как единственное вино, которое я могу отличить по запаху и вкусу - это Бордо, так и единственные наличники, которые могу явно отличить от других - это иркутские:)
Рядом с ним - уже по улице Карла Маркса - находится Доходный дом Юлии Нагель (явно родственницы Густава Карловича, но кем она ему приходилась, я не нашёл) начала 20 века в стиле модерн, который совсем недавно был отреставрирован, и очень неудачно: он растерял свой исторический колорит и стал похож на банальный новодел (да ещё реставраторы почему-то изменили форму навершия центральной башенки) ...
Угол Дома Александра Ивановича Лобанова 1909 года постройки, который выделяется рельефными окнами первого этажа с подчёркнутым цветом замковым (клинчатым) камнем:
Крыша у него, конечно, насквозь современная, она делает здание даже более живописным, но начисто "убивает" его историчность...
...
В построенном в 1895 году Доходном доме купца Сергей Петровича Зайкова с 1914 года работала одна из самых фешенебельных в Уфе того времени гостиница "Астория":
А рядом с ней стоит двухэтажный особняк старшего брата Сергея Петровича Алексея, гласного Городской думы, члена городской управы:
На центральном аттике видны инициалы владельца в старославянском стиле - "АП". Историки считают, что там была и третья буква ("3"), но она не сохранилась до наших дней.
Просто красивый дореволюционный особняк (слева он примыкает к большому зданию Доходного дома купца А. М. Паршина, верхние этажи которого занимала "Большая Сибирская" гостиница, а в советское время в нём находился Дом Красной Армии, впоследствии ставший Домом офицеров):
Создание Этно-деревни в самом центре города стало частью большой реконструкции Уфы, проведённой к её 450-летию. Юрты, помимо чисто внешнего антуража, являются магазинчиками, где продаются сувениры, традиционные башкирские продукты и предметы национального быта. И, судя по отзывам, "деревня" пользуется популярностью не только у приезжих и туристов.
Те, кто был в Турции, наверняка знают, что "bal" по-ихнему - "мёд". Так что понять, что "балы" по-башкирски (а башкиры происходят из одной большой "тюркской семьи") значит то же самое, не сложно (хотя и так понятно, что густое и жёлто-оранжевое может вытекать из бочонка):
Как и у всех тюркский народностей, главным напитком у башкир всегда был чай, поэтому ему посвящена центральная экспозиция:
Ну а я всё-таки чай пью в основном в Турции, а по жизни предпочитаю кофе, тем более что чуть раньше в "Магните" соблазнился предложением чашки (точнее, стаканчика) кофе в комплекте с национальным треугольным пирожком эчпочмаком (который в Башкирии не менее популярен, чем в Татарстане):
Кстати, и лавочки тут очень приятные; вот, казалось бы, мелочь - немного орнамента, но как колоритно с ним они смотрятся!
* * * * * * * * * *
До революции в Уфе было 6 соборных мечетей (самая древняя Азиева мечеть, воздвигнутая в 13-14 веках, была разрушена ещё в 1736 году при подавлении очередного башкирского восстания), но из них до нашего времени сохранились лишь две. Старейшую из них, Первую соборную, я уже показал в начале этого рассказа, а вторая - и, на мой взгляд, самая красивая - находится в центре города. Четвёртая соборная мечеть, известная как Хакимия, была построена в 1908 году на средства уфимского купца Абдулатифа Хакимова и по справедливости получила, хоть и неофициально, его имя.
Советскую эпоху мечеть пережила, хотя и сильно пострадала - в частности, были снесены её минареты (кстати сказать, Хакимия была единственной в Уфе мечетью с двумя минаретами). В 1991 году она была возвращена мусульманам, но занимавшее здание "Башкирэнерго" съехало только в 2002 году, после чего и началось восстановление мечети, которое продолжается до сих пор. Точнее, внешние работы уже завершились, а вот внутренние, видимо, продолжаются, поскольку мечеть всё ещё не работает. Но снаружи ей уже можно любоваться, благо есть чем:)
И совсем недавно, буквально в этом году, рядом с мечетью была благоустроена территория и создано новое "общественное пространство" с лавочками, качелями и декоративными арками. Особенно красиво тут всё выглядит вечером, когда загорается подсветка, и позже я всё это обязательно покажу.
На той же улице недалеко от мечети Хакимия находится очень колоритный, хоть и современный, Исламский колледж имени Марьям Султановой с мечетью:
На всякий случай, если кому-то, как и мне, станет интересно, то Марьям Тимербулатовна Султанова, происходившая из княжеско-мурзинского рода симбирских татар Акчуриных, жила в Уфе в конце 19 - начале 20 века и занималась меценатством и общественной деятельностью, открыла в собственном доме бесплатную школу-приют для татарских девочек, оказывала помощь учебным заведениям Уфы и Уфимской губернии, была председателем Уфимского мусульманского дамского общества.
Напротив мечети Хакимия расположен самый яркий и наиболее известный, я бы даже сказал, "раскрученный" уголок современной Уфы - Арт-квадрат (на следующей фотографии он начинается в глубине снимка):
Арт-квадрат - это большое, занимающее целый квартал, "общественное пространство" в историческом центре города, расположенное внутри комплекса старинных зданий: здесь находились чаеразвесочный завод, первый в губернии кинотеатр, обувная фабрика и даже дом купца Абдуллатифа Хакимова. Внутри он состоит из нескольких совершенно разноплановых - как по форме, так и по размеру - дворов, каждый из которых имеет свою "специализацию". А разделяются дворы постройками - историческими и современными, внутри которых в изобилии и "в ассортименте" представлены многочисленные магазины, рестораны, кафе, бары, ремесленные мастерские, выставочные залы и художественные салоны... В общем, как-то систематизировать "наполнение" Арт-квадрата - занятие безнадёжное и бессмысленное, его надо просто видеть:)
Вход на территорию "квадрата" совершенно свободный, поэтому сюда приходят не только поразвлечься, но и просто отдохнуть, почитать, в общем, провести время по своему желанию и настроению, благо внутри него есть не только "шумные" места для публичных действ и вообще "движухи", но и тихие уголки со скамеечками и даже некое подобие маленьких сквериков. Очень удобно и то, что попасть внутрь (равно как и потом выйти), можно со всех сторон, за исключением "восточной" (улицы Ленина), и то не уверен, что там нет никакой "лазейки"...
А мы сейчас зайдём с западной (с улицы Мустая Карима, где расположены Исламский колледж и мечеть Хакимия) ...
... и почти сразу окажемся на самой большой площадке "квадрата", предназначенный для проведения крупных мероприятий:
Ну а дальше я всё же покажу без конкретики, потому что сам уже не помню, где что находится:
Один из очень атмосферных уголков, где "сошлись" старая и новая архитектура, "замешанные" на креативе современный "стилистов" (а уж как он смотрится вечером - ну чистая Европа!):
Интересная и содержательная "картинка" дореволюционной Уфы на стене дома:
Я зашёл в один из магазинчиков, где выставлена в основном сувенирно-туристическая продукция; в таковых, если не зацикливаться на этой самой "туристичности", можно увидеть много традиционного "этнографического" колорита, пусть даже "осовремененного". В общем, покупать что-то здесь, если честно, смысла, нет, а вот просто посмотреть интересно:
В центре на заднем плане виден дом купца Абдуллатифа Хакимова, который, напомню, выделил средства для строительства мечети Хакимия; он состоит из двух корпусов ("крыльев"), на пересечении которых мы видим полукруглый купол: возможно, он возведён над домовой мечетью (если таковые бывают по аналогии с христианскими домовыми церквями).
На большой площади устроена "полноформатная" (то есть "на 2 корзины") баскетбольная площадка:
Даже на стене дома, обращённой в эту сторону (сам дом расположен вне Арт-квадрата) можно увидеть граффити на баскетбольную тему:
Основные матчи, видимо, проходят здесь во время каких-то соревнований, но место не пустует и сейчас:
Между двумя внутренними дворами (которые тоже иногда называют "квадратами") устроен "второй ярус" в "промышленном" стиле; на него ведут металлические лестницы, а сам он в основном приспособлен под барные "столики". Но сюда можно подняться и просто так, чтобы посмотреть на Арт-квадрат и его окрестности немного "свысока":
Самое красивое, что видится отсюда - всё те же купола Исламского колледжа:
В "квадрате" вовсю используется производственное "вторсырьё"; его устроители, конечно, не первые и не последние, кто до этого "додумался", но здесь всё это смотрится очень гармонично.
Есть места, куда приятнее ходить, когда в них нет людей (например, по улочкам старинных городов или в музеи), но Арт-квадрату такое совсем не идёт, и сейчас, в ещё, можно сказать, утреннее время (было часов 11), он выглядел пустынно и почти сиротливо. А вот вечером, наполнившись народом и энергетикой общей "движухи", "заблистал" - в прямом и переносном смыслах - во всей своей красе. И чуть позже я покажу его таким, хотя, конечно, статичные фотографии не передадут того драйва, который буквально "разливается" здесь на каждом шагу.
А вообще, чтобы получить удовольствие от Арт-квадрата, не обязательно принадлежать к какой-то молодёжной "субкультуре", да и вообще быть молодым. Не обязательно стремиться здесь поесть, выпить или что-то купить. Это место для всех и каждого, это, по сути, тот же парк, только "урбанизированный", где каждый найдёт для себя место и занятие для глаза и для души. И если кто-то захочет узнать о нём более подробно, то сумеет сделать это - намного лучше, чем из моего небольшого поверхностного рассказа - на сайте "квадрата" https://www.art-kvadrat.com/.
* * * * * * * * * *
Между Арт-квадратом и мечетью Хакимия проходит улица Мустая Карима, которая до революции называлась Бекетовской - в честь богатой помещицы Ирины Ивановны Бекетовой, построившей после большого пожара 1821 года на свои средства целую слободу для погорельцев. Очень жаль, что такие имена исчезают из городской топонимики Уфы - естественно, я не имею ничего против башкирского поэта советских времён Мустая Карима, но не считаю правильным, когда одно делается за счёт другого, ведь в Уфе достаточно новых улиц, которые могли бы носить имена современных деятелей культуры, не перечёркивая при этом память о достойных людях прошлых времён...
На улице Мустая Карима много новостроя, но здесь, в районе Арт-квадрата, сохранилась дореволюционная застройка:
Никогда ни до, ни после не пробовала мед вкуснее, чем башкирский мед, привезенный из поездки в Янгантау:) Да и башкирские сувениры выглядят очень даже завлекательно.
"Если ты, возвращаясь из поездки, не планируешь следующую - ты заболела, наверное..."
Паспарту писал(а) 29 ноя 2025, 00:18:Никогда ни до, ни после не пробовала мед вкуснее, чем башкирский мед, привезенный из поездки в Янгантау:)
Поверю на слово, потому что мёд - совсем не моя тема. В детстве я его вообще не ел, терпеть не мог, потом "смог", но всё равно только по надобности, без удовольствия...
Паспарту писал(а) 29 ноя 2025, 00:18:Да и башкирские сувениры выглядят очень даже завлекательно.
С улицы Мустая Карима мы снова сворачиваем на Коммунистическую и проходим мимо главного (всего в комплексе их было 4) здания Городской управы, построенного в конце 19 столетия в "кирпичном" стиле:
А напротив него расположен Сквер Ленина, заложенный в 1924 году (видимо, после смерти Владимира Ильича в знак увековечивания его памяти), а в его центре находится установленный в ноябре того же года памятник "вождю мирового пролетариата" (правда, по другим источникам, сначала появился памятник, а уже на следующий год вокруг него был разбит сквер). Вообще памятники Ленина никогда не входили в сферу моих туристических интересов, но этот неожиданно заинтересовал своей нестандартной композицией: в ней самому Ленину как бы отводится второстепенная роль, поскольку он "всего лишь" сидит у подножия высокой стелы, увенчанной "земным шаром", а сама она почему-то напомнила мне стиль египетских обелисков. Вот не знаю почему, но такая ассоциация появилась после первого взгляда на фотографию ещё до поездки и не развеялась после "живого" осмотра монумента...
С Коммунистической тоже можно попасть в Арт-квадрат:
А это просто "уличная зарисовка":
* * * * * * * * * *
Центром дореволюционной Уфы был Гостиный двор, сооружение которого началось в 1825 году и затянулось аж на 40 лет. Автором его проекта стал известный (правда, возможно, не столь широко, как многие его коллеги с более "громкими" именам) питерский архитектур, ректор Петербургской Академии художеств Авраам Иванович Мельников, построивший многие здания в Санкт-Петербурге, соборы в Рыбинске, Пскове, Таганроге, Нижнем Новгороде, Белграде и Кишиневе, а также занимавший первые места в конкурсах проектов храма Христа Спасителя в Москве и "нового" Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, и не его вина, что оба раза предпочтение было отдано другим авторам по личному решению императора Александра I.
К сожалению, тот исторический комплекс до наших дней не дожил: во время войны здесь размещались несколько эвакуированных швейных фабрик, потом - Уфимский хлопчатобумажный комбинат, а когда он переехал, постройки бывшего Гостиного двора опустели, были заброшены и со временем превратились в самые настоящие руины (они даже имитировали разрушенный Грозный в снятом в 1995 году клипе группы ДДТ "Мёртвый город"):
Кстати, я побывал в Уфе как раз примерно в это время - в 94-м, но чисто по работе, мы ездили на выставку (а где она была, я теперь даже и не знаю) и планов осмотра города не строили. Единственное, что запомнилось - бесплатный (для всех, и для приезжих тоже) городской транспорт: местные власти решили, что дешевле так, чем содержать всю "оплатную" инфраструктуру. Правда, потом передумали, но мы успели "поймать" столь уникальную ситуацию...
Администрация города не раз пыталась снести остатки (ещё более-менее сохранялись арки длинного корпуса торговых рядов) Гостиного двора, но общественности каждый раз удавалось отстоять исторический памятник, а в 1995 году началась масштабная реконструкция, результатом которой, правда, стало не столько воссоздание Двора в его аутентичном облике, сколько построенный заново по проектам современных уфимских архитекторов комплекс (вторично он был реконструирован в 2015 году в преддверии саммита БРИКС).
Чисто для интереса я зашёл внутрь, но там - впрочем, абсолютно предсказуемо - ничего интересного не оказалось: типовой современный торговый центр, и даже арочки не спасают...
Я обычно бурчу, когда вижу откровенно "неисторическую реставрацию", но восстановленный уфимский Гостиный двор мне понравился; честно говоря, я бы даже не подумал, что это не "косметический ремонт", а полное, подчас вольное, восстановление. Как бы там ни было, Двор, ласково прозванный Гостинкой, "прижился" и сегодня является сосредоточием торговой, деловой и культурной жизни Уфы, одним из мест, где - шаблонно, но метко выражаясь - "бьётся пульс" современного города. Хотя критики на его счёт тоже предостаточно, и что точно плохо - отсюда убрали красивую и очень символичную для Уфы скульптуру "Дом куницы" - её перенесли в расположенный практически на окраине парк имени И. Якутова, куда надо специально ехать через весь город (я не поехал)...
В общем, не скажу насчёт "историчности", но здесь точно очень живописно!
Полный новодел сложно увидеть и в этом очень красивом здании в духе модерна начала 20 века (про него ничего не пишут, поэтому трудно сказать, является ли он результатом воссоздания реального исторического особняка или это чистый "художественный вымысел", и если второе - твёрдая "пятёрка" его автору!):
Ещё один новострой напротив, нижняя часть которого тоже имитирует старинный дом с угловой башенкой:
Ну, тут уже без комментариев...
Так что Гостиный двор в Уфе стал не просто очередным "ресторанно-магазинным" комплексом, а ещё одним "общественным пространством", куда приходят просто погулять и провести время, а это лучший показатель популярности того или иного места - по крайней мере, в больших городах, где таковых мест точно больше одного:)
..........
Южнее Гостиного двора находится Театральный сквер, в центре которого находится установленный сравнительно недавно, в 2015 году, фонтан "Семь девушек" - без него не обходится ни один обзор Уфы. В основе его композиции положен одноимённый башкирский эпос, суть которого, если совсем вкратце, такова: однажды некие разбойники (иногда их откровенно называют казахами, у которыми башкиры угнали табун лошадей), напали на башкирское село и похитили 7 девушек, а чтобы те не сбежали, им порезали ноги и вставили в надрезы конский волос, чтобы девушки худо-бедно могли ходить, но не могли убежать. Ну а дальше сюжет легенды в разных её "версиях" различается, хотя всё равно сходится в главном: по одним, девушки утопились в ближайшем озере, по другим, пленницы бросились со скалы, но не разбились, а улетели на небо и образовали созвездие Большая Медведица, которое в Башкирии называют "семью звездами".
По мотивам этой легенды создано много танцевальных номеров, в частности, в исполнении Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан...
... и уфимского ансамбля песни и танца "Мирас" - кстати, именно его танцовщицы стали моделями для скульптур фонтана.
Вечером фонтан становится светомузыкальным, и чуть позже я покажу, как он выглядит в сумерках.
...
Недалеко от "Семи девушек" стоит памятник Загиру Исмагилову - башкирскому композитору советской эпохи, который, между прочим, на протяжении 12 лет занимал пост председателя Верховного Совета Башкирской АССР:
Очевидно, что близ Театрального сквера должен быть и театр, и он есть - это Башкирский театр оперы и балета, который с 1938 года занимает красивое историческое здание Аксаковского народного дома (названного в честь уроженца Уфы писателя Сергея Тимофеевича Аксакова). Строился он очень долго: с 1909 до 1920 года, так что свою главную задачу - стать просветительским центром для жителей Уфимской губернии (в нём собирались устроить бесплатную народную библиотеку, концертный и лекционный залы, аудиторию, музей и картинную галерею - если помните, именно здесь сначала хотели разместить коллекцию картин, подаренную городу художником Михаилом Васильевичем Нестеровым) - он выполнить не успел. После революции 1917 года здесь размещались госпиталь, затем Драматический театр и театр кукол, Театр юного зрителя, Дворец Труда... А в 1938 году его передали только что основанному (да, он совсем молодой) Башкирскому театру оперы и балета.
Интересно, что театральная касса расположена в отдельном павильоне-ротонде, расположенном, разумеется, рядом с театром:
Напротив Оперного театра, на другой стороне улицы Ленина (до революции Центральной) находится здание бывшего Дворянского собрания середины 19 столетия; сейчас его занимает Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова (памятник ему в Театральном сквере я показал чуть выше):
На аттике главного фасада был изображён герб Уфы, который восстановили уже в наше время. Я хотел сфотографировать его крупнее, но в последний момент, увлёкшись чем-то еще, забыл; на предыдущем снимке увидеть его всё равно можно, но очень мелко...
6 мая 1891 года в Дворянском собрании "давали" оперу Рубинштейна "Демон", где Фёдор Иванович Шаляпин исполнял роль старого слуги - это считается его первым профессиональным выступлением в качестве оперного певца. В память об этом в 1967 году на фасаде здания открыли мемориальную доску, а в 2007 году между ним и соседней гостиницей "Агидель" (что, напомню, означает "Белая река"), установили памятник, а точнее, целый мемориальный ансамбль с колоннадой и мраморной скульптурой Ф. И. Шаляпина в её центре:
..........
Через улицу от "Дворянского собрания" открывается большая Советская площадь, где несколько лет назад был открыт мемориальный ансамбль "Павшим в боях за Родину", в центре которого стоит памятник генералу Минигали Мингазовичу Шаймуратову, во время Великой Отечественной войны командовавшему 112-й Башкирской кавалерийской дивизией:
Фрагмет декора обрамляющей памятник колоннады:
Не правда ли, композиция памятника немного "перекликается" с уже упоминавшейся (и даже показанной издали) скульптурой Салавата Юлаева, которую можно увидеть на гербе Башкортостана, а его, в частности, на расположенном напротив мемориала здании Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан?
Кстати, в нём же, в левом крыле, находится едальное заведение с громким названием "Дом Башкирской Кухни", которое на самом деле является обычной - ну, пусть не совсем обычной, учитывая элементы национального декора внутри - столовой.
Ни на что "национальное" я здесь не соблазнился, разве только на выпечку, но и та меня не впечатлила...
" В общем и целом" рекомендовать его я не стану: если проходить мимо в обеденное время, можно зайти, а нет - специально идти сюда смысла нет.
Рядом расположено красивое здание бывшей Мариинской гимназии для девочек, построенное в конце 19 века (сама гимназия была основана в 1860 году):
На той же улице Пушкина можно увидеть комплекс дореволюционных зданий, соединённых крытым переходом-галереей:
В последней трети 19 столетия этот участок принадлежал купцу Игнатию Венедиктовичу Короткову, но впоследствии его приобрёл владелец южноуральских чугунолитейных заводов Артемий Абрамович Нагарёв (Ногарёв) и построил здесь большие каменные дома. Особенно красив двухэтажный особняк в "кирпичном" стиле с элементами модерна, возведённый на рубеже 19 и 20 веков:
На улицу Пушкина выходит главный вход, в оформлении дверей которого модерн проявился ярче всего...
... а вот со стороны Советской (ранее Губернаторской) улицы находятся великолепные трёхарочные въездные ворота:
Выходящий во внутренний двор фасад особняка А. А. Нагарёва кажется ещё более красивым, чем "внешний", "парадный":
Через ворота видно и соседнее здание, про которое я ничего не могу сказать, но чисто внешне оно смотрится вполне историческим (хотя ни в какие перечни архитектурного наследия не входит):
..........
Ниже (по карте) от бывшего Дворянского собрания улица Ленина переходит в бульвар, посреди которого проходит Аллея современной городской скульптуры ArtTerria; на ней установлены 13 абстракционистских скульптурных работ, созданные авторами из России, Франции, Грузии, Японии, Южной Кореи и Болгарии. Скульптуры крайне неоднозначные, и отношение к ним самое разное, но большинство мнений сводится к тому, что "уютную аллею испортили каменными уродцами" (цитирую уфимский новостной источник); честно говоря, я эту "креативную идею" тоже не понял, хотя как раз показателем не явлюсь, поскольку абстракционизм - вообще не мой "конёк"...
(очередная куница с цифрами, соответствующими "юбилейному" возрасту Уфы, к ним не относится, это просто "городская инсталляция")
К примеру, вот эта "снежная баба", стоящая перед Библиотекой имени Ахмет-Заки Валиди, называется ... "Европа" (а рядом такого же типа "Азия"). Вот вы видите здесь Европу, хоть часть света, хоть ту, которую похитил Зевс? Я лично нет...
А эта часть туловища, по которой "прошлась" косая гильотина - не падайте! - "Белая река":
Ну и дальше в таком же духе...
Застройка вдоль аллеи в основном современная, но вот попался колоритный исторический кирпичный особняк:
Причём не просто особняк, а "с именем": он принадлежал уфимскому купцу и гласному городской думы Дмитрию Егоровичу Кляузникову, а потом его купил уже упоминавшийся ранее Артемий Абрамович Ногарёв, который открыл в нём гостиницу "Метрополь".
...
И здесь же, но чуть в глубине - видимо, чтобы дистанцироваться от этих "чудо-юд" - как раз и находится та самая композиция ... нет, не "Три шурупа", не нравится мне эта пренебрежительная кличка, а памятник "Эфе":
А если "через" "Эфе" пройти на соседнюю (Советскую) улицу, то мы окажемся возле самого красивого исторического здания в Уфе, которое было возведено в начале 20 века для местного филиала Крестьянского поземельного банка:
В нём "сошлись" элементы модерна, псевдорусского и даже неороманского стилей (в общем, полная эклектика!), а автором проекта был малоизвестный - скажем уж, как есть, даже без "смягчающего" слова "относительно" - петербургский архитектор Александр Васильевич Друкер, самыми известными творениями которого стали, по сути, всего 2 здания: вот это и его "коллега" в белорусском Могилёве, в котором находились Крестьянский поземельный и Дворянский земельный банки.
В верхней части "романских" окошек, над разделяющими их "надвое" колоннами, размещены гербы Уфы (конечно же, со знакомыми нам куницами!):
В 1942-1944-х годах здание было расширено "по образу и подобию" старой части. Но, во-первых, качество нового строения было значительно хуже, и к концу 20 века у здания просел фундамент и треснул фасад, а во-вторых, различия всё-таки были, и их можно увидеть на следующем снимке; как говорится, найдите 10 отличий (ну, 10 не 10, а 2-3 при внимательном рассмотрении заметны).
В 1980-х годах в бывшем банке размещались Президиум Верховного Совета Башкирской АССР и Башкирский Обком комсомола, а в начале нашего столетия - после неудачной реставрации, в результате которой были утрачены многие декоративные элементы интерьеров - сюда переехал Национальный музей Республики Башкортостан. В который мы сейчас пойдём:)
..........
Честно сказать, "главный" уфимский музей ничем не зацепил - можно даже сказать, что он "прошёл" совсем "мимо" меня, а больше всего запомнилось только то, что его экспозиции очень неудачно структурированы. Во-первых, вспомним, что музей разместили в здании, которое строилось совсем для других целей, и его внутренняя планировка, мягко говоря, очень "немузейная": длинные коридоры, много боковых ответвлений и комнат и практически нет больших залов; экспонаты же в них расположены так, что если пытаться следовать тематике и исторической хронологии, то можно легко запутаться и упустить какие-то залы, а если вы хотите гарантированно увидеть всё, то лучше всего следовать старому доброму принципу и "обтекать" всю внутреннюю структуру по периметру по или против часовой стрелки. То есть, если, к примеру, "по", то заходите в каждую дверь с правой стороны, не задумываясь о той тематике, к которой она ведёт. И в результате (устроители, видимо, не ориентировались на такую схему осмотра) получаете "кашу" из эпох и событий: из каменного века попадаете "к Пугачёву", потом - в башкирский национальный быт, оттуда - в революционную эпоху, а затем - во времена основания Уфы. Я, конечно, немного утрировал и привёл образные примеры - но суть "в общем и целом" получается именно такая.
Ну и во-вторых (длинное "во-первых" было в предыдущем абзаце), среди экспозиций Башкирского Национального музея не оказалось ничего такого, чтоб не только поразило, но и запомнилось: походил, посмотрел, время провёл - и ладно. Кстати, в этом и заключалась главная цель посещения музея: в последний день (я улетал в Москву уже ближе к вечеру, а до аэропорта в Уфе ехать быстро и просто) у меня образовалось свободное время, и вариантов, как его провести и куда съездить, было несколько: в "Диснеевский замок" в горнолыжном "Олимпик-парке" на высоком берегу реки Уфы на восточной окраине города, к красивому Собору Рождества Богородицы с высоченной многоярусной колокольней, в уже упоминавшийся в связи с переносом "Дома куницы" Парк культуры имени Якутова, а там заодно посмотреть деревянную церковь Симеона Верхотурского и небольшую, но симпатичную лютеранскую кирху... Или даже проехаться в бывший рабочий посёлок, а потом самостоятельный город (в конце концов вошедший в состав Уфы) Черниковку (некоторые считают, что там есть какой-то особый колорит, которого я для себя не увидел), где находится новодельная мечеть "Ляля-Тюльпан" с двумя минаретами, напоминающими бутоны тюльпанов - этакий упрощённый башкирский вариант казанской мечети "Кул-Шариф". Впрочем, последний вариант я отбросил сразу: "Кул-Шарифа" мне хватило, чтобы больше не прельщаться помпезными религиозными новостроями, будь то мечети или храмы (до сих пор с содроганием вспоминаю екатеринбургский Храм-на-Крови, к которому не то чтобы внутрь, даже подойти не захотелось)...
Но я понимал, что "при всём богатстве выбора" "мест мечты" в его "меню" нет (тем более что к последнему дню общий кураж уже изрядно поисчерпался и "на подвиги" не тянуло), а потому подумал-подумал, и решил не дёргаться и досмотреть то, что "близко лежит", а заодно заглянуть и в музей. О чём не жалею, и всё вышесказанное - просто констатация факта и тоже часть "путевых наблюдений":)
Так вернёмся к музею, а точнее, в музей. Большой входной холл, весь в мраморе - самое большое (и, пожалуй, единственное, тянущее по размерам на полноценный "зал") помещение в нём:
Национальный музей размещается на двух этажах (собственно, ровно столько имеется в бывшем здании Крестьянского поземельного банка:)) и в небольшом цокольном (читай - полуподвальном) пространстве - коридорчике с несколькими комнатами, где находятся несколько экспозиций, посвящённых природе Башкирии: "Земноводные, пресмыкающиеся и рыбы", "Пещеры Башкортостана", "Эпоха камня" ...
... и отдельно - бурзянской пчеле - той самой местной породе, благодаря которой пчеловодство издревле являлось традиционным промыслом башкир, а башкирский мёд стал одним из самых известных "брендов" этого края.
Пчёлы, кстати, самые настоящие, живые:)
Для Башкирии было свойственно бортевое пчеловодство (бортничество), когда для содержания пчёл использовались не ульи, а "борти" - естественные или выдолбленные дупла в деревьях. Обычно семьи бортников имели 100 и более бортей, на которые распространялись права собственности и которые передавались по наследству, а на деревьях с бортями вырезали так называемую "тамгу" - фамильное "клеймо" владельца. Тамга представляла собой некий уникальный знак, похожий на символ рунической письменности, причём зачастую он ставился на документах вместо подписи или печати, после чего бумаги приобретали юридическую силу.
В реке Белой, оказывается, водились (теоретически и сейчас обитают, а вот как на практике, сказать не могу) осетровые:
Остатки фауны "давно минувших лет":
Копии первобытных наскальных рисунков, обнаруженных в 1959 году в пещере Шульган-Таш (известной также как Капова пещера) Бурзянского района Башкирии, которые учёные датируют возрастом от 14 500 до 36 400 лет, всего найдено около 190 изображений:
С недавних пор в заповеднике Шульган-Таш работает музей ( http://shulgantash.ru/about_the_museum), посетив который можно увидеть уникальную ("Википедия" приводит всего 15 пещер с живописью эпохи палеолита, причём все они - кроме Каповой - находятся в Испании и Франции) "скальную живопись", а выглядит всё это примерно так: https://shulgan-tash.ru/tours/v-ozidanii-cuda . Так что у нас, оказывается, тоже есть своя "Альтамира":)
И, кстати, в этом году наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш были внесены в список кандидатов на включение в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В коридоре вывешены современные картины на тему башкирского эпоса:
И не только эпоса (персонажей, я думаю, вы легко узнаете)...
Карта Башкортостана, интересная тем, что она вышитая:
На "основных" этажах размещены краеведческие экспозиции на темы истории, археологии и этнографии Башкирского края, начиная с совсем древних времён...
(на левой фотографии - кожаные ёмкости для кумыса, а на правой - эпизод процесса его приготовления)
Макет "с разрезом" жилища так называемой срубной культуры, характерной для бронзового века - она стала переходной от землянок к бревенчатым сооружениям, а одним из промежуточных вариантов были землянки с деревянными крышами:
Воссоздание летнего стойбища башкир, где временными жилищами служили коши - юрты из войлока с отверстиями для выхода дыма вверху (посреди коша устраивался очаг для приготовления пищи):
Более позднее оседлое поселение:
Древнее захоронение (уж не знаю, подлинник или муляж):
Приспособления для стирки белья, которые использовались вплоть до 20 века:
А это серпы:
В конце 16 века московские стрельцы во главе с воеводой Иваном Александровичем Нагим построили первый Уфимский кремль, а в нём - каменную Троицкую церковь:
