Момидзи в Японии 2025: самый красивый маршрут по ярким местам Киото, Осаки, Нагои, Окаямы и Токио, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

[Винский]

Момидзи в Японии 2025: лучший маршрут по самым ярким местам Киото, Осаки, Нагои и Токио

Полный отчёт: что такое момидзи, где смотреть, мой маршрут 26 ноября — 4 декабря, все точки, транспорт, отели и советы

Каждый ноябрь Япония превращается в открытку: клены загораются красным, оранжевым и золотым, а вся страна выходит «на охоту за листьями».
Это — момидзи (紅葉), один из самых красивых природных сезонов на Земле.

История у традиции длинная: ещё придворные VIII века выходили в сады писать стихи под багряными кронами.
Прошло 1200 лет, а ничего не изменилось — только теперь вместо кисточек у всех смартфоны, штативы и файлы RAW по 100 МБ.

Почему момидзи так популярно?
Потому что осень в Японии — это эстетика, порядок и чистый визуальный кайф:
- чёткие линии садов, хрустящий воздух, яркие отражения в прудах и ощущение, что всё вокруг подсветили театральным прожектором.

Момидзи — это сакура наоборот: насыщенное, яркое, долгое.
И — предупреждаю — невероятно фотогеничное.









Маршрут по момидзи 2025 (26 ноября — 4 декабря)

Фото буду добавлять в каждый день отдельно. Их оказалось больше тысячи и предстоит жесткий отбор, а скоро улетать снова, поэтому сейчас быстрый выбор наугад

День 0 — 26 ноября

Ханэда → Хама-Рикю → teamLab Tokyo

✔ Прилёт в Haneda 06:55
✔ Прогулка по Hama-rikyu Gardens (浜離宮) — тишина, чайный домик Nakajima-no-Ochaya, первые оттенки золота.
✔ Лёгкий старт без перегрузки — идеально после ночного рейса.

Маст-си точки:
• Пруд Shioiri-no-ike
• Мостик O-tsutai-bashi
• Панорама небоскрёбов Shiodome

После — Meiji Jingu Gaien Ginkgo Avenue (明治神宮外苑いちょう並木).
Золотой коридор, флэшбэк в 1 сентября, вибрации «нового цикла» и люди, впадающие в творческий экстаз под шелест гинкго.

Потом — очень красивый Коисикава-Кораку-эн / 小石川後楽園 — один из древнейших даймё-садов XVII века.
Разноцветие стихий, тёмные стволы, извивающиеся как лианы, и красные момидзи, которые будто подсвечивают собственную энергию.

И наконец, завершение длинного дня: teamLab Borderless (MORI Building Digital Art Museum, 麻布台ヒルズ) — вход в 17:00
• Floating Flower Garden
• Crystal Universe
• Waterfall of Light

День 1 — 27 ноября

Токио → Киото: Tōfuku-ji, Fushimi Inari, Кодайдзи, Kiyomizu-dera

Переезд синкансеном Nozomi (покупал в день выезда).

Tōfuku-ji (東福寺)
Самый мощный пик момидзи в Киото: мост Tsutenkyo, ярко-красные ущелья, туман между кронами.

Fushimi Inari (伏見稲荷大社) — лучшее время 15:00–16:00.
Оранжевые тории + красные клены = идеально.

Парк Кодайдзи / Kōdaiji Park / (高台寺公園)
Тихий оазис возле храма любви, скорби и больших легенд Японии.

Храм Киёмидзу-дэра / Kiyomizu-dera (清水寺)
Kiyomizu-dera основан в 778 году и входит в список ЮНЕСКО.
Он знаменит своей гигантской террасой на 139 деревянных сваях, собранных без единого гвоздя.

День 2 — 28 ноября Арасияма, бамбук, мост Тогэцукё, Eikan-dō

Кинкаку-дзи и Taizō-in Temple (退蔵院)
Тихий сад Yoko-en (余香苑) и кривые сосны к золотого павильона Kinkaku-ji / 金閣寺

Arashiyama (嵐山)
• Saga Toriimoto (嵯峨鳥居本) — одна из самых аутентичных улиц в западном Киото
• Мост Togetsukyo
• Adashino Nenbutsu-ji (化野念仏寺)
• Nenbutsu-ji (愛宕念仏寺)

Kiyomizu Autumn Illumination / 清水寺 秋の夜間特別拝観
Подсветка момидзи в Kiyomizu-dera

День 3 — 29 ноября

Нагоя → аренда авто → Obara + Korankei Gorge

Аренда авто — брали в Нагое (подробная статья: Аренда авто в Японии).
Машина — самый удобный способ для этой локации.

Obara Shikizakura (小原四季桜)
Уникальное явление: цветущая сакура одновременно с красным момидзи.

Korankei Gorge (香嵐渓)** Самое «огненное» ущелье Чюбху.
Вечерняя подсветка — сильнейший визуальный эффект маршрута.

Доп. точки:
• Kojakuji Temple
• Taigetsukyo Bridge











День 4 — 30 ноября

Осака: Minoo Park, Katsuo-ji, Dotonbori

Minoo Park (箕面公園)
• Каскады, тропа вдоль реки, огромные клены.
• Финальный водопад — прекрасная точка для long exposure - был в этот день закрыт (какой-то несчастный случай произошел там).

Katsuo-ji (勝尾寺)
Храм дарум + яркие клены = фото гарантированы.

Вечер в Dotonbori
Не про природу, но про атмосферу.

Доп. точки:
• Umeda Sky Building
• Osaka Castle Park







День 5 — 1 декабря

Окаяма: Korakuen Garden + Okayama Castle

Korakuen (後楽園) — один из трёх великих садов Японии.
Гинкго здесь — плотные, ровные, яркие.

Okayama Castle (岡山城)
Чёрный замок + золотые деревья в отражении реки Asahi.

Доп. точки:
• Kurashiki Bikan Historical Quarter













День 6 — 2 декабря

Нагоя: Nagoya Castle + Sakae

Nagoya Castle (名古屋城)
Сочетание сосен, кленов и массивных стен.

Sakae District
Современная архитектура, свет, стекло. Хорошо контрастирует со старыми локациями.

Доп. точки:
• Hisaya Odori Park
• Oasis 21





День 7 — 3 декабря

Токио: Showa Kinen Park + Meiji Gaien + Сибуя

Showa Kinen (昭和記念公園)
Главные клены и аллеи гинкго в Токио.

Meiji Gaien (明治外苑)
Знаменитый проспект гинкго.

Shibuya Night
Яркая концовка маршрута.

Доп. точки:
• Yoyogi Park
• Takeshita Street
• Miyashita Park

(ФОТО)

⸻

День 8 — 4 декабря

Toyosu/Tsukiji → финальный кадр → Ханэда

• Рынки Toyosu и Tsukiji
• Последние золотые гинкго
• Вылет домой

(ФОТО)

⸻

Отели (все крайне удачные, бронировал на trip.com)

• Tokyu Stay Shimbashi – идеальная база у Гиндзы после прибытия (тройка)
• Sanco Inn Kyoto Hachijoguchi Shikinoyu – тихо, удобно, рядом с вокзалом (отлично)
• APA Hotel Nagoya Ekimae Kita
• Hotel Nikko Osaka – прямой выход в метро, отличный район (отлично)
• Hotel Granvia Okayama – удобная локация + сад (отлично)
• lyf Shibuya Tokyo – современный, 2 минуты до перекрёстка (хорошо)

⸻

Транспорт: синкансены, такси, аренда авто

Синкансены:
Покупал билеты в день поездки, как в кассе, так и в автомате - удобно и без проблем.

Такси:
Uber Japan и GO Taxi — работают идеально.

Аренда авто:
Брал в Нагое.
Полный гид здесь: Аренда авто в Японии: права, ETC, страховка, мой опыт

⸻

Полезные ссылки для самостоятельных путешественников

• Бизнес-зал в аэропорту Вены (T3) — мой подробный обзор
• ANA Business Class — как летится, сервис, питание
• Быстрый проход паспортного контроля в Японии: как подготовиться и что делать по прилёту

⸻

Итоговое резюме

Да, туристов много.
Да, к некоторым мостикам очередь идёт дольше, чем выдерживает шаткая вера в мир.

Но момидзи стоит увидеть хотя бы один раз в жизни.
Цвет, порядок, эстетика, свет — всё работает идеально.

Повторять ежегодно, как сакуру, смысла нет — эффект «первого раза» не повторяется.
Но как большое, красивое, насыщенное путешествие — да, это must-see.

Следующей осенью я ухожу в сельскую Японию: меньше людей, больше природы, онсены, горы, маленькие деревни.
И да, после Пхукета, Альп, Доломит и Доминиканы — Япония снова будет в списке.

[Дмитрий Костин]

Фотки отличные!
Сергей, подскажите, а вечерние фотки были сделаны на какую камеру и объективы? (практический интерес, тк понемногу обновляю парк оптики и зимой планирую тоже поехать).

[Винский]

Перед тем как перейти к маршруту момидзи в Японии по дням — немного о подготовке к поездке

Путешествие на момидзи в Японию - это простая история:

- приезжаешь,
- смотришь на клены,
- делаешь тысячу кадров, убеждаешь себя, что вот этот был последний, и
- ...через пять минут снова достаёшь камеру.

Сергей, подскажите, а вечерние фотки были сделаны на какую камеру и объективы?

В основном снимал на iPhone 15 Pro — честно говоря, он выручил.
Фотик почти не использовал: забыл дома зарядку, а батарейка умерла ещё в первый день (оставил включённым в рюкзаке).

Но чтобы поездка прошла гладко, я заранее продумал логистику: перелёт, отели, билеты, синкансены, аренду авто и связь.
Этот блок можно пропустить, если вы уже сами всё знаете.
Но может кому-то он сэкономит пару часов... не знаю... короче так.









Перелёт и аэропорты

Летел из Вены прямым рейсом — бизнес-класс ANA.
После сентябрьской пересадки в Тайбее для себя решил: «хватит, больше никаких приключений с ночными трансферами».
Прямой рейс — спокойнее, быстрее и без скитаний по ночному аэропорту с невыспавшейся рожей.

Отдельно написал подробные обзоры — вдруг пригодятся тем, кто решит повторить маршрут (хотя, честно говоря, в Австрии живут единицы из тех, кто планирует момидзи в Японии, так что вероятность невысокая):

• Бизнес-зал в аэропорту Вены (T3) — где нормально поесть и переждать вылет
• ANA Business Class — впечатления, сервис, еда, места
• Как быстро пройти паспортный контроль в Японии: пошаговый опыт
• Бизнес-зал ANA в аэропорту Ханеда

✅ Покупал билеты раздельно: жене на trip.com — дешевле чем напрямую на сайте а/к ANA, где покупал билет себе.
Но стоимость моего билета спишется в расход, поэтому на цену не смотрел.

Я бы сказал, что здесь это больше «для порядка», чем настоящая рекомендация.
Но если кто-то всё же окажется в Вене в ноябре и соберётся на момидзи — опыт будет полезен.


Отели

С годами перестали нравиться экономные варианты и жильё «в тесноте».
Поэтому к выбору отелей отнёсся максимально внимательно: хорошая оценка и звезда, чёткая логистика — чтобы рядом были точки прибытия и отправления.
Бронировал по два номера, потому что в Японии большинство отельных комнат небольшие (хотя в Осаке номер был неожиданно большим).
Один номер оформлял на фирму (в расход), второй — на жену.

Что важно кроме чистоты и удобной локации?
Например — отсутствие квеста «найдите вход в здание» или «обойдите квартал три раза, чтобы понять, где ресепшен».
В этой поездке все отели оказались действительно удачными:

• Tokyu Stay Shimbashi — идеальная база в Токио после 12-часового перелёта и удобный доступ из Ханэды.
Но по ощущениям: если хотел Гинзу — надо было и селиться в Гинзе. Район Шимбаши специфичный, не «праздничный».

• Sanco Inn Kyoto Hachijoguchi Shikinoyu — тихий, чистый, рядом с вокзалом Киото. Удобно встать рано и ехать на локации.

• APA Hotel Nagoya Ekimae Kita — шаг от вокзала, напротив ресторан «ешь сколько влезет сашими за 1 час» за 3000 йен; курить можно прямо на улице. Практично.

• Hotel Nikko Osaka — спустился из номера и сразу в метро.
Нижние этажи — дорогие рестораны и бутики. Номер большой по японским меркам, красивый вид из окна.

• Hotel Granvia Okayama – удобнейшая локация: переход прямо из вокзала, вокруг десятки ресторанов.
До сада — 5 минут на такси. Спокойно, недорого.

• lyf Shibuya Tokyo — современный, яркий, «энергия района» чувствуется.
Был здесь в сентябре — понравилось, поэтому альтернативы даже не искал.

Все бронировал на trip.com — у них обычно адекватные цены.
Все резервации оформил за один вечер, когда внезапно вспомнил о том, что поездка уже «совсем скоро» (билеты покупал заранее).





Синкансены и городская транспортная логистика

Билеты на синкансены покупал в день поездки — удобно, быстро и без лишних заморочек.
Есть одно японское «но»: часть автоматов отказывалась принимать мою карту Visa/Mastrercard, а я кэш не люблю.
Приходилось идти в обычную кассу — там всё работает идеально.

На короткие участки (до часа) брал обычный вагон.
На длинные — Green Car: комфортно работать, сидеть, есть и не думать, что колени или локоть упрутся в соседнее измерение.

Отдельная благодарность японцам за экито-бенто — идеальные наборы еды в дорогу.
Можно смотреть YouTube, спокойно завтракать (в части отелей его не заказывал) и не страдать от совести, что «в окно уже сто раз смотрел ещё в сентябре».



Такси: Uber Japan и GO Taxi

Такси — это отдельное удовольствие.
Uber Japan и GO Taxi работают идеально:

• подача моментальная,
• салон чистейший,
• никакого кэша,
• PayPal списывает всё сам.

Стоимость — обычно 1 000–2 000 йен.

В Киото мне несколько раз подавали электрические BMW 7 серии с массажем кресел.
В Окаяме — старенькие «тойоты», которые, кажется, помнят ещё Ленина на броневике.
Но и те, и другие — надёжные и приятные.



Аренда машины в Японии

Брал авто (маршрут Нагоя → Обара → Коранкэй).
Для момидзи это один из лучших вариантов: гибкость, возможность доехать в труднодоступные места, а не сидеть в толпе.

Подробно расписал весь процесс — права, страховка, ETC, что проверять и чего не стоит бояться:
• Аренда авто в Японии: права, ETC, страховка и мой опыт

Если кратко — всё не так страшно, как многим кажется.
Главное — выбрать правильный класс авто, заранее продумать парковки и скопировать с гугл мэпс адреса точек на японском для авто навигации.





Мобильный интернет

Интернет в Японии — вещь не просто нужная, а критически важная:
- навигация, подсказки в транспорте, расписания, карты парковок, очереди - всё завязано на цифру.
А мне он нужен был ещё и для работы.

Перед поездкой купил безлимитный интернет на eSIM Yеsim — и это был лучший выбор.

Пользовался Google Maps, переводом через ИИ для разговоров на японском, почтой, веб-сёрфингом, YouTube с новостями, банковскими приложениями.
Реально всё работало идеально:

• и в синкансене (их встроенный Wi-Fi — слабоват),
• и в метро,
• и в парках,
• и в горах под Нагоей.

В Японии мобильная связь — это не «чтобы фотку выложить», а полноценный инструмент:
- где красиво, где толпа, где вход, где парковка — всё видно сразу.
Без нормального интернета путешествие было бы совершенно другим.





Почему я пишу этот информационный блок

Потому что именно благодаря подготовке, поездка получается не сумбурной, а ровной, спокойной, красивой — той самой, за которой мы и летим в Японию осенью.

И теперь — к самому интересному.
Дальше начинается расшифровка каждого дня с маршрутами, фото и точками, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.
Блин, вот только чувствую, что уже начинают забываться первые дни, поэтому надо торопиться))) В самолете продолжу - там есть Wifi от Старлинка.

[Комендант]

Сергей, в Korankei Gorge как будто слегка опоздали, не на самый пик?

[Винский]

в Korankei Gorge как будто слегка опоздали, не на самый пик?

Если бы я каждый год ездил в Коранкей и имел статистику наблюдений... Не знаю, опоздали ли мы или рано приехали.
Наша поездка к пику момидзи привязана не была - привязка была к датам авиабилетов.

Ок, посадка в самолет, я побежал курить и на вылет. В самолете продолжу, а пока то что накропал здесь: Бизнес-зал ANA в аэропорту Ханеда

[Винский]

Немного не про момидзи, а про Японию вообще

Прежде чем уйти в подробный разбор маршрута по дням, хочу на минуту отвлечься от кленов и поговорить о Японии в целом — о том, как я её чувствую.

Мне, честно говоря, хватило одного первого раза 11 лет назад, чтобы к стране и людям появилось устойчивое уважение.
Не «вау, какая экзотика», а вполне взрослое ощущение: здесь есть стержень, система координат и внутренняя логика, которая мне понятна.

Если сравнивать с другими странами Азии, то по менталитету Япония ближе всего к Европе:
- не по фасадам и брендам, а по тому, что у них не было «строительства коммунизма с обнулением традиций», и многие вещи, которые у нас выжигали десятилетиями, у них дожили до наших времён.
Уважение к старшим, к чужому личному пространству, к тишине, к правилу «не мешай другим» — это не лозунги, а рабочий ежедневный софт.

Вы это видите в мелочах:
- как японцы кланяются друг другу,
- как не повышают голос в поездах и на станциях,
- как автоматически встают в очередь, даже если вокруг никто не рисовал разметку.

После нескольких дней в таких условиях начинаешь очень ясно различать контраст: где люди пытаются жить так, чтобы другим было комфортно, а где — «я заплатил, значит, мне можно всё».
Я не хочу навешивать ярлыки на целые страны, но шумные туристические группы из других регионов Азии (догадайтесь с первого раза о какой стране речь (которую я не люблю и в какоую никогда не поеду (еще 120 лет))) отлично подчёркивают, насколько японская манера поведения — другая.

При этом Япония, конечно, не музей самурайских добродетелей.
Если выйти вечером в Шибую или Харадзюку, видно, что молодёжь живёт в глобальном мире:
K-pop, уличная мода, культ брендов, очереди за лимитками, фанатские «ошикацу», когда человек полжизни крутится вокруг любимого айдола или персонажа.







Западная массовая культура, южнокорейская поп-культура, соцсети — всё это, конечно, меняет картинку.
Часть старшего поколения и местных комментаторов в прессе переживает:
- говорят и о росте индивидуализма, и о потребительском фанатизме, и о том, что молодые становятся более уязвимыми к модам и внешнему давлению.

Но если отойти на шаг, картина сложнее и интереснее.
Исследования по ценностям и опросы молодёжи показывают, что:

– коллективистская основа никуда не делась — люди по-прежнему ориентируются на группу, на «не выделяться слишком сильно»,
– но при этом растёт запрос на личное пространство, свой путь, свои интересы, даже если они не совпадают с ожиданиями родителей.

То есть это уже не та страна, где все идут строем по одной траектории «учёба – работа – компания до пенсии».
Но и не ярмарка тотального эгоизма.
Скорее, медленное смещение баланса: традиционные рамки остаются, но внутри них становится больше воздуха.

Когда смотришь на подростков и двадцатилетних в Токио или Осаке, ощущение у меня такое:

они не «испорченные» и не «потерянные», а просто живут в другой эпохе.
Им достался мир, где рядом сосуществуют:

– самурайское наследие в виде дисциплины, уважения к правилам и старшим,
– kawaii, K-pop, oshikatsu, любовь к мерчу и бесконечным коллаборациям,
– и при этом всё тот же японский «фильтр» вежливости, который не даёт этому превращаться в хаос.

Иногда я ловлю себя на мысли, что внешне вся эта «милота, айдолы и шопинг» совсем не вяжутся с образом страны, которая когда-то делала ставку на военную машину и абсолютную дисциплину.
Но, если задуматься, внутренний код во многом остался тот же:
- работать до упора, серьёзно относиться к делу, не подводить команду, соблюдать форму.
Просто форма теперь другая — не в доспехах, а в униформе кафе, универмага или IT-офиса.

Лично мне в этом всём важнее всего одно:
- в Японии до сих пор очень комфортно быть взрослым человеком, который ценит тишину, порядок и уважение к другим.

Да, молодёжь сделала шаг в сторону глобального мира.
Да, потребление выросло.
Но базовые вещи — «не мешать соседу», «держать лицо», «сдерживать свои эмоции в публичном пространстве» — всё ещё в силе.

И именно поэтому возвращаться сюда приятно не только ради кленов, сакуры или онсенов, но и ради ощущения, что ты попадаешь в общество, где люди по умолчанию стараются друг другу не мешать жить.

Дальше — уже по дням: маршруты, точки, логистика и те самые места, где Япония осенью действительно «зажигается» всеми оттенками красного и золотого.





ПС Лететь еще 12 часов... Обалдеть, надо поспать. Внизу наверно Вьетнам, у меня концерт Coldplay на экране....

[Винский]

День 0. Прилёт в Токио, район Симбаси и первые шаги по саду Хама-Рикю

В этот раз прилетаем в Токио через Ханэда.
Ханэда — это почти городской аэропорт: всего 15–20 минут до центра, никаких километровых переездов, да и внутри он удивительно современный, чистый и тихий, без суеты мегахаба.

По архитектуре — классическая «японская функциональная современность»: стекло, металл, ровные линии и минимум лишних звуков.
Паспортный контроль прошли быстро — мой подробный гайд работает безотказно:

Как быстро пройти паспортный контроль в Японии.

И вот после 12-часового перелёта, слегка помят, но ещё способен шутить, я-мы уже спускаемся в метро.
Это, кстати, первое отличие Ханэды — в Нарите вы сначала едете поездом, потом метро; здесь же — сразу в городскую транспортную систему.



Почему Симбаси, а не Гинза или Сибуя?

Первая ночь и первый день мы проводим в районе Симбаси (新橋 / Shimbashi — синбаси).
Почему не Гинза?
Почему не Сибуя, где можно сразу окунуться в яркие огни и потоки людей?

Причина скучная и практичная: логистика.
Мой план на первый день был амбициозен, особенно учитывая 8-часовой джетлаг (о нем я вспомню чуть позже):

Почему мы выбрали именно Симбаси

Первая ночь — район Симбаси (新橋 / Shimbashi — синбаси).

Почему не Гинза? Не Сибуя?
Да потому что в этот раз я решил быть практичным: близко к транспортным узлам, рядом с парками, рядом с Юрикамомэ до teamLab Borderless, рядом со всем бла-бла-бла, что я сгрузил в первый день.
Маршрут был плотный, как расписание японского школьника на продленке:

• Hamarikyu Gardens (浜離宮恩賜庭園)
• Shiba Park (芝公園)
• Сад Коисикава-Коракуэн (小石川後楽園)
• Meiji Jingu Gaien Ginkgo Avenue (外苑前いちょう並木)
• teamLab Borderless
• Рыбный рынок Цукидзи (築地市場)

Звучит как «ну зачем всё в один день?» — но такова жизнь: прилетели в 6 утра, день длинный, ноги ещё не понимают, что их ждёт.

Но район … район меня разочаровал.
Симбаси — это как если тебя пригласили на банкет в Гинзе, но ты зашёл через служебный вход, где мусор выносят.
С одной стороны блеск, с другой — какой-то привкус утилизации роскоши.

Но если стать на миг практичным фрицем, то "дастишфантастиш": Симбаси — узловая точка: JR, метро, Юрикамомэ, шаг до залива, шаг до садов.
Логично?
Да.
Красиво?
… Гм...Ну, скажем так: район функциональный. Очень функциональный.



Станция Симбаси: битва с навигацией после 12 часов в воздухе

С метро в Симбаси отдельный квест.
Сошли на станции, где отель Tokyu Stay Shimbashi, и Google Maps вдруг решил сыграть в «угадай выход».
То ли я был в режиме энергосбережения после перелёта, то ли станция действительно создана для тренировки начинающих разведчиков на ориентирование — но я блуждал долго.

Выходы, переходы, уровни, боковые коридоры…
Кто проектировал — отдельный человек, который, кажется, мечтал стать архитектором MMORPG.

Но в итоге мы добрались до отеля, сделали предрегистрацию (в Японии чек-ин всегда после 15:00, для мемберов 14:00) и оставили вещи.
Эту японскую традицию — приехать утром, оставить багаж и идти жить дальше — люблю всей душой.
График идеальный: захватываешь и утренний свет, и закат.



Первый парк: Hamarikyu Gardens

«В ожидании момидзи»

Пошли пешком в Hamarikyu Gardens — лучший вариант размяться после полёта.
Парк красивый: чайный домик на воде, старые сосны, пруд, где всё отражается как будто специально приглашён художник-минималист.
Сад исторический — бывшая территория сёгунов, потом императорский парк, и всё это в обрамлении стеклянных башен Сиодомэ.
Контраст сильный.







Но момидзи… ну, скажем честно: они здесь как студент с похмелья на лекции в 8 утра — вроде присутствует, но не в лучшей форме.
По фото видно, что сезон здесь ещё только разгоняется.
И это нормально: в Токио пик момидзи приходит значительно позже (иногда аж к середине декабря), чем в Киото и Нагое.
Поэтому я и выстроил маршрут так, чтобы «ловить» максимальную красоту по мере движения на запад.





У нас впереди девять дней и вытянутая траектория через лучшие осенние точки страны.
Так что Hamarikyu — это просто разминка, вход в ритм.

А пока — хороший способ проснуться, вдохнуть японский воздух и напомнить себе:
- Крутяк! Ты снова здесь. И знаешь - дальше будет красиво.

[Винский]

Meiji Jingu Gaien Ginkgo Avenue

«Аллея имени 1 сентября»

Следующая точка — знаменитая Meiji Jingu Gaien Ginkgo Avenue (明治神宮外苑いちょう並木).
Я её для себя называю «аллея имени 1 сентября».
Жёлтые листья гинкго у меня стабильно вызывают флэшбэк:
ты только что закончил лёгкое лето, набитое книгами, походами и нормальной жизнью — и вдруг дзинь-дзинь, звенит школьный звонок, и тебя мягко, но решительно возвращают в реальность.

Советская школа была мастером по выколачиванию индивидуальности из ребёнка, приводя всех к аккуратному серому знаменателю.
И когда я смотрю сейчас на российские учебные «инициативы» — не могу отделаться от ощущения, что циркуляр той эпохи по-прежнему жив, просто сменил обложку.
Но вернёмся к Японии — здесь листья желтеют и краснеют без идеологии, - чисто по биологии.



Что это за место и почему здесь столько людей?

Meiji Gaien — это часть большого зелёного комплекса вокруг святыни Мэйдзи и спортивных объектов.
Аллею посадили почти сто лет назад, в 1920-х.
Посадили ровно, аккуратно, симметрично — так, чтобы клены Японии могли смотреть сверху и думать:
«Вот это дисциплина».

Гинкго здесь образуют настоящий туннель цвета: жёлтые стены, жёлтый потолок, жёлтый ковёр под ногами.
Пик обычно приходится на конец ноября — и сегодня он ровно в той стадии, ради которой сюда и едут: золото, сияние, ровный свет, будто кто-то поставил огромный рассеянный софтбокс над аллеей.

Приезжать лучше всего утром — пока солнце мягкое и толпа ещё не решила, что мир должен увидеть их «креативные постановочные».
Мы же приехали днём — и народу там было, как будто раздают по акциям новый айфон, только в натуральной упаковке из листьев.



Народное творчество: инсталляции от души

Инстаграм-активность била все рекорды:
«Вот я лежу на земле, и на меня сыпятся листья!»
«Вот я стою, а над головой листья!»
«Вот я, листья, и — внимание — у меня лист во рту, оцените глубину замысла!»

Фотогенично? Да.
Оригинально? Ну…
Скажем так: листва — прекрасный природный декор, но некоторые позы выглядели так, будто люди приехали не на момидзи, а на кастинг в современный театр.



Но если отбросить суету туристов — место потрясающе красивое.
Япония умеет работать с природой так, как будто они подписали взаимовыгодный договор:
мы вас посадим аккуратно, поливать будем честно, а вы осенью устроите спектакль.

Итог

Meiji Gaien — это не про уединённые прогулки.
Это про эффект, про цвет, про ослепительное золото, которое шуршит под ногами.
Да, людей много.
Да, каждый второй готов лечь на асфальт ради кадра.
Но зато получаешь яркую открытку прямо в лицо: вот она, японская осень во всей своей фотогеничной славе.

А мы идём дальше — у нас впереди ещё много точек, и впереди тот самый день, когда Япония начинает «разгораться» по-настоящему.

[Винский]

Коисикава-Кораку-эн 小石川後楽園

Сад Коисикава-Кораку-эн — следующая точка моего японского марафона “увидеть всё, а сфотографировать ещё больше”.

Честно скажу: когда пересматривал фотографии, поймал себя на мысли: «А это вообще где?»
Вот что значит взять на себя с первого дня такие обязательства — выполнить и перевыполнить план момидзи.
Мозг, видимо, решил экономить энергию и не хранить лишнюю информацию, пока остальное тело боролось с джетлагом, климатом и мыслью: «А нафига я взял шорты?»

Серьёзно: я совершенно искренне ожидал +20 по weather.com, солнышко, лёгкую негу.
Итог: шорты есть, погоды для них нет.

В Токио дул бодрящий ветерок, который очень корректно подсказывал: “ты это… джетлаг свой лечи, а не ноги охлаждай”.
Поэтому ещё раз повторю то, что обычно сам игнорирую: в первый день лучше немного отдохнуть, привыкнуть к часовому поясу и температуре, а уже потом бросаться по паркам в стиле «поймай покрасивше».

Но вернёмся к Коисикава-Кораку-эн — потому что он прекрасен.









Что это вообще за сад и почему он важный?

Коисикава-Кораку-эн — один из старейших и красивейших даймё-садов Японии, основанный ещё в XVII веке.
Да-да, пока у нас Запорожская Сечь бурлила, а Москва собиралась строить что-нибудь каменное, в Токио уже делали парк по принципу “мини-Япония внутри Японии”.



Создавал сад клан Мито — очень серьёзные ребята, близкие родственники сёгунов.
А название «Кораку-эн» (後楽園) означает что-то вроде: «Сначала управляй хорошо, а уж потом развлекайся».

Очень мудро, очень по-японски.
И немного по-взрослому, что не мешает мне развлекаться там с камерой, пока мои заметки развлекаются потом читателей.







Чем он хорош?

• Рельефные мини-ландшафты: холмы, пруды, мостики, маленькие водопады — всё как в учебнике по японскому садоводству эпохи Эдо.
• Момидзи здесь шикарные. Местами красные, местами огненные, местами такие, что камера начинает сама делать HDR.
• Удивительно тихий уголок, хотя до небоскрёбов Токио рукой подать.
• Очень фотогеничный пруд с островком и мостиком, который так и просится в кадровую коллекцию “вот это точно Токио”.









Рейтинг и статус

Коисикава-Кораку-эн числится в категории “Special Place of Scenic Beauty” — это японская версия «особо охраняемых природно-культурных сокровищ».
То есть место официально признано красивым, историческим и достойным того, чтобы вы его посетили, а я — описал.

В рейтингах путеводителей и блогеров сад стабильно входит в топ-3 осенних парков Токио, обычно соревнуясь с Рикугии-эн и Хама-рикю.
Иногда побеждает, иногда получает серебро, но всегда остаётся “тем самым старым садом, где осень особенно осенняя”.







Мой вердикт:

Если вам нужны виды из серии «Тихая Япония эпохи Эдо внутри мегаполиса XXI века», то вам сюда.
Если вам нужно передохнуть от Токио, но не уезжать из Токио — тоже сюда.
А если, как у меня, первый день слегка плывёт пелена перед глазами от перелёта, но руки всё равно тянутся к камере — это идеальное место начать поездку.

[Винский]

После сада Коисикава-Кораку-эн / Koishikawa Kōrakuen Garden (小石川後楽園) мы бодро переместились в место, где природа уже не японская, а цифровая, — teamLab Borderless (チームラボボーダレス).
И да, в этот раз мы были умнее.
После сентябрьской попытки «просто подойти и купить билетик на месте», окончившейся фразой в духе «все распродано, приходите завтра… или через неделю», я решил: хватит романтизма, нужен прагматизм.

Поэтому билеты заранее куплены онлайн здесь и нервная система была спасена.

Что такое вообще teamLab?

TeamLab (チームラボ) — японская арт-группа, которая решила, что хватит миру картин на стенах, пора делать интерактивные цифровые миры, в которые можно буквально зайти ногами, руками и камерой.

Основаны они в 2001 году группой людей с весьма разными бэкграундами: художники, программисты, математики, архитекторы — коллектив мечты для тех, кто любит фразу «а что если мы возьмём 300 проекторов, тысячу зеркал и сделаем огромную тёмную комнату, в которой люди будут ходить, а вокруг будет жить свет?».

Сегодня teamLab — это уже целая империя digital-artefacts:

• Borderless — самый известный проект, где художественные миры перетекают друг в друга без границ.
• Planets — проект, где зрители ходят босиком, по воде и иногда сквозь пар, будто участвуют в научно-художественном крещении.
• Филиалы, выставки и экспозиции teamLab появлялись по всему миру: Токио, Шанхай, Макао, Гамбург, Нью-Йорк и ещё куча временных инсталляций, мигрирующих по планете как блестящие стаи цифровых птиц.









Почему это гениально: цокольный этаж торгового центра как культурная Мекка

Инвесторы, наверное, до сих пор хихикают.
Вместо того чтобы делать очередной гипермаркет или склад, японцы взяли подземный этаж Azabudai Hills и превратили его в многокилометровую цифровую вселенную.
Это вам не Wi-Fi поставить!

Для сравнения: во Франции под подобные визуальные шоу используют куда более пафосные пространства — естественные мраморные пещеры, как в Carrières des Lumières (Ле Каррьер де Люмьер).

Отчёт у меня был здесь: Юг Франции на авто: Марсель, Лурд, Каркасон и нетуристические сокровища по пути. Секретные места и достопримечательности, которые стоит посетить

Но разница фундаментальная:

Carrières des Lumières (Франция):

• огромные природные залы,
• статичные стены,
• мощные проекции под классическую музыку,
• очень много воздуха и пространственного масштаба.

teamLab Borderless (Токио):

• зеркала,
• зеркала,
• ещё раз зеркала (я предупреждал),
• визуальные эффекты, которые реагируют на присутствие человека,
• пар, лазеры, световые нити, рисунки детей, превращающиеся в живых существ,
• пространство меньше, чем во Франции, а людей — примерно как в Black Friday в IKEA.

Но — это совершенно другой опыт.











Carrières des Lumières — это созерцание: шедевры импрессионистов, тематические программы вроде «Космос», музыка, огромные пространства, прохладный воздух и натуральные каменные стены — всё это буквально настраивает на meditative mode.
Там можно стоять, смотреть и растворяться в живописи, как будто тебя пригласили внутрь полотна.

teamLab Borderless — это взаимодействие, эксперимент и бесконечный “а что если”.
Это место, где зритель становится частью картины: цветы распускаются под ногами, световые потоки реагируют на движение, дети рисуют рыбу — и она тут же уплывает в цифровой океан.
И главное — зеркала. Много зеркал.
Зеркала сверху, зеркала снизу, зеркала сбоку — поэтому двигаемся аккуратно, иначе можно легко проверить прочность собственного лба быстрее, чем прочность японских технологий.








Зачем сюда идти?

• Чтобы глаз перестал понимать, где реальность, а где отражение.
• Чтобы мозг радостно сообщил: “Обработать всё это я не могу, но выглядит красиво — продолжай”.
• Чтобы получить 30–50 очень ярких кадров, из которых три будут шедеврами, а остальные — «почему я тут такой квадратный? А, зеркало».
• Чтобы почувствовать себя не туристом, а частичкой движущейся цифровой стаи.

Реально, на полных щах видел здесь людей со штативами — прямо как на мастер-классе по астрофото, только вместо Млечного Пути над головой у них бегает цифровая капуста из света и зеркал. Но, по моему скромному мнению, штативы тут избыточны.
Достаточно открыть диафрагму насколько позволяет техника, поставить минимальное ISO и довериться тому, что делает teamLab лучше всех — меняющемуся свету.

Остальное сделают сами инсталляции и бесконечный поток людей-теней, которые проходят сквозь пространство, создавая новые, совершенно случайные экспозиции. Тут постобработка не только не нужна — она почти вредна.
Это одно из тех мест, где можно спокойно вываливать сырой JPEG прямо в соцсеть, признанная в РФ экстремистской, не мучаясь вопросами «а нужны ли мне тени -20 или яркость +5?».

Мозг — особенно слегка поджаренный длинным перелётом и остатками джетлага — сам дорисовывает сюжеты.
Каждый кадр получается какой-то фантасмагоричной открыткой из параллельного Токио, где реальность слегка подплавилась, но держится молодцом.
Одна фото-история причудливее другой — и всё это без каких-либо усилий.

[Винский]

Второй день: переезд в Киото. Начинается настоящее момидзи-паломничество

Утро, бодрость, выспавшийся организм после 12-часового перелёта из Вены.
И мы покидаем отель в Токио — Tokyu Stay Shimbashi, нормальный вариант для тех, кто ценит практичность и минимальную логистику.

Открываю Google Maps — и вот оно, волшебство XXI века:
- пункт “где я стою сейчас” → пункт “отель Sanco Inn Kyoto Hachijoguchi Shikinoyu” → готовый маршрут, вплоть до подсказок «поверните налево на ближайшую лестницу» и «не забудьте вдохнуть».

Элементарно, Ватсон!
Всё продумал Google, тебе думать особенно не требуется.
Разве, что успевать вовремя поворачивать.

Это в том случае, если мобильный интернет. Я пользовался eSIM Yеsim - безлимитный тариф, чтобы ни в чем себя не ограничивать.

Синкансэн: быстрый, точный и чертовски удобный

Доезжаем до Tokyo Station (東京駅) — именно отсюда отправляются синкансэны в Киото.
Подходим к билетным автоматам, и тут Япония неожиданно включает режим «мы очень технологичная страна… но дайте нам кэш».
Автомат упорно просит наличные.

Разумеется, мой мозг тут же выдал конспирологическую теорию:
«Это, наверное, скрытая месть японцев европейцам за то, что их карты JCB регулярно вызывают судороги у терминалов в Европе и США».

Ирония в том, что карты JCB действительно часто не работают в западных странах, так что теория хоть и не академическая, но, скажем так, психологически очень тёплая и поддерживающая.
Если уж объяснять странности, то пусть будет красиво.

Билеты покупаем в Green Car (グリーン車) — комфорт-релакс-режим с сидениями 2–2, огромным пространством для ног и возможностью спокойно есть своё бенто, никого не тревожа.
Кстати, бенто обязательно — отель я специально брал без завтрака, чтобы не терять на него время.

Полтора часа пути пролетают вообще незаметно.
И вот — Kyoto (京都).



Почему Киото — моя любовь

Киото контрастирует с Токио примерно как оолонг с энергетиком.
Здесь другое дыхание, другой темп.
Нет ощущения муравейника, а вместо этого возникает то самое японское «мадэ» — пространство между событиями, где мысль может пожить своей жизнью.

Отель Sanco Inn Kyoto Hachijoguchi Shikinoyu — прямо напротив вокзала.

Просто через дорогу перейти.
И теперь важное: в Японии вокзал — это НЕ вокзал в европейском понимании (бомжи, криминальный элемент, валяющиеся шприцы).

Это:

— огромный торговый центр;
— набор десятков ресторанов;
— галерея в стиле “ешь, покупай, наслаждайся”;
— ....и где-то между всем этим вдруг находится платформа для поездов.

Бросаем вещи на ресепшене, делаем предчек-ин.
Курилка — есть.
Автомат с бесплатными напитками — тоже есть: хотите матча-латте, хотите обычное кофе, хотите даже декофинато, который в Европе на отельных завтраках подаётся по праздникам и строго по записи.
И, конечно же, выбор подушек — куда же без него.

…А теперь извините — но у меня тут личная боль.



Вставка о подушках, обязательная, как молитва в пути

Представьте человека, который весь день за компьютером.
Это я, Винский Сергей Владимирович, 1965 года рождения.
Шейно-воротниковая зона напоминает о себе чаще, чем любые японские объявления по громкой связи.

И вот. Приезжаешь куда-то в Австрии или в Италии — а там на кровати лежит “подушка”:
- огромная, мягкая, совершенно бесформенная дуняша, которую надо скручивать, перегибать и подпирать локтем, чтобы получить хоть что-то напоминающее поддержку шеи.

Японцы же живут в параллельной вселенной:
- Просто идёшь и выбираешь себе подушку — по размеру, наполнителю, жёсткости, высоте.
И всё!!!
- Идеальный сон.
В Sanco Inn беру ортопедическую, наполненную бамбуковой щепой — это, братцы, рай.

Но ладно, я увлёкся.
(Хотя подушки в отелях Европы — это реально боль.)

[Винский]

Первая точка в Киото: Тофуку-дзи / Tōfuku-ji (東福寺)

и его знаменитый мост Цутэнкё и сад Тэнтоку-ин

Выходим из отеля, вызываю Uber.
Цена — 1000 с чем-то йен, ожидание — 3 минуты.

Прикатил чёрный BMW 7 Series, водитель в фуражке открыл дверь.
За тысячу йен я ожидал Тойоту Акву 2015 года, и то с натяжкой.

Но нет: на двери — цифровое меню, настройки обдува и массаж кресла.
Конечно же, включил. Кто ж откажется.

Через 15 минут мы уже у Tōfuku-ji — одном из самых легендарных момидзи-мест Японии.

















Что такое Тофуку-дзи (Tōfuku-ji / 東福寺)

и почему сюда приезжают миллионы в ноябре
• Один из пяти великих дзен-храмов Киото.
• Основан в 1236 году, что делает его старше половины европейских государств.
• Назван в честь храмов Tōdai-ji (東大寺) и Kōfuku-ji (興福寺) в Нара — синтез названий породил “Tōfuku-ji”.
• Главная фишка: ущелье Сансон-гэ (洗心峡), через которое проходит знаменитый мост Tsūten-kyō (通天橋).

И вот там происходит магия.

Осенью ущелье превращается в красно-золотой океан момидзи, который с моста выглядит как пламенеющий ковёр.
Это одно из самых известных мест Киото для осенней листвы — топ-3 по версии японских путеводителей.

Лучшее время приезда:
20–30 ноября (зависит от года).
Мы попали как раз в пик — повезло, что уж говорить (хотя если честно - все было так расчитано)))

















Tentoku-in (天得院)

Маленький субхрам Тофуку-дзи, славящийся камерным садом и особенно красивой осенней подсветкой.
Если Цутэнкё — спектакль, то Tentoku-in — поэзия.













Как выглядит “смотреть момидзи в Киото”

Это идти в толпе.
Толпа идёт, останавливается, пропускает фотографирующих — и так каждый метр.
Все вежливы, все культурны, все улыбаются.

Японцы умеют превращать массовое действо в почти медитативный процесс.
И мы с ними — как гости в чужом храме красоты, поэтому автоматически начинаем вести себя тише, мягче и деликатнее.

Всё логично:
Вы пришли в пещеру осени, и она принимает вас, но требует уважения.

Итог: стоило ли ехать сюда первым делом?

Да. Да.
И ещё раз да.

Tōfuku-ji — это Киото в чистом виде: история, дзен, природная симфония и визуальный шедевр, который невозможно не снять, даже если камеры заклеены жвачкой.

[Винский]

Следующая точка — Тысяча торий / Senbon Torii / (千本鳥居)

или «Как бизнес, духовность и фотогеничность нашли идеальный баланс

После Тофуку-дзи мы неторопливо двинулись пешком в сторону легендарной Senbon Torii — Тысячи торий.
Того самого “красного коридора”, который знают даже те, кто думает, что Киото — это район Токио.
Маршрут пролегал через аккуратные улочки с японскими домами-коттеджами:

– обязательный аккуратный заборчик;
– обязательные же мини-садики;
– и, конечно, искусственно изогнутые деревца, заботливо подрезанные так, будто хозяин каждое утро проводит чайную церемонию для секатора.

Япония, она такая: порядок в микро-масштабе, гармония в каждом кусте.









Что такое Senbon Torii и зачем туда подниматься?

Senbon Torii (千本鳥居) — это часть огромного комплекса Фусими Инари Тайся / Fushimi Inari Taisha (伏見稲荷大社), главного святилища божества Инари (稲荷神) — покровителя урожая, богатства и успешных начинаний.
То есть всего того, ради чего японцы готовы подниматься в гору столько, сколько потребуется.

По японским источникам, ещё в период Хэйан (794–1185) существовала традиция:
“願い事が叶ったら鳥居を奉納する” — «Если желание исполнилось, подари святилищу тории».

Желания у людей в основном однотипные — здоровье, удача, деньги, поэтому Сенбон Тории растёт быстрее, чем цены на авиабилеты перед Рождеством.
Каждый проход под воротами символизирует переход на новую ступень пути — духовную или вполне материальную.

Именно отсюда японская пословица:
「鳥居をくぐれば心が軽くなる」 — “Пройдёшь через тории — сердцу станет легче”.

И то правда: после 20 минут подъёма легче становится всему, кроме ног.







Подъём: чем выше — тем меньше людей, и тем больше пейзажей

Стартуем у подножия — тут народу столько, что можно изучать все модели современных камер.
Но чем выше поднимаешься, тем больше появляется воздуха, пространства и возможностей сделать фото не с тремя случайными людьми на заднем плане, а хотя бы с одним.

И вот тут начинается магия:
- пробегающий свет, уходящие вверх оранжевые коридоры, дыхание леса…
классика Киото в чистом виде.







Как устроена экономика торий (и почему японские ИП — самые изобретательные в мире)

Каждая деревянная тории — не подарок богов, а вполне реальная инвестиция.
Традиционный материал — дерево из особых сортов криптомерии.

Но дерево — материал смертный:
- оно гниёт, трескается, падает, уступая место новой тории.

И вот здесь начинается самое интересное.

Чтобы занять освободившееся место и установить собственную тории с выгравированным именем компании или предпринимателя, японские бизнесмены платят… серьёзные деньги.
По японским данным, стоимость крупной тории может достигать 1–1,5 миллиона йен, и очередь расписана на годы вперёд.

Поэтому рядом с «утомившимися» ториями висят таблички:
「予約済」— “Зарезервировано”.

А теперь — главная хитрость.

Местные предприниматели-ИП (ох уж этот малый бизнес, он везде одинаков!) начали ставить пластиковые тории.
Пластик не гниёт, не выцветает, менять его не нужно — красота, вечность и экономия в одном наборе.
Главное, чтобы товар продавался и налоги не поднимали — японский капитализм в кратком изложении.

Если бы Инари торговал биржевыми акциями, они бы точно росли.





Когда лучше всего посещать Senbon Torii?

✅ Лучшее время дня:
— раннее утро (6:00–8:00)
— поздний вечер (после 17:00)
В это время толпы почти нет, свет мягкий, фотокадры будут ровные.

✅ Лучший сезон:
— ноябрь (момидзи вокруг Фусими Инари особенно огненные)
— март–апрель (цветёт сакура у подножия)

✅ Сколько времени нужно:
— минимум 1,5–2 часа
— если хотите подняться до вершины М.Инари (稲荷山) — закладывайте 2,5–3 часа

[Винский]

Парк Кодайдзи / Kōdaiji Park / (高台寺公園)

или «Как BMW 7-й серии стало нашим обычным транспортом в Киото»

После тысячи торий Senbon Torii (千本鳥居) мы снова вызвали такси через Uber.
И если в первый раз чёрная BMW 7 Series показалась мне приятным совпадением, то теперь, когда к нам плавно подрулила ещё одна «семёрка», да ещё с женщиной-водителем — я уже не удивлялся.
Киото, видимо, решил показать класс и доказать, что чем древнее город — тем солиднее парк такси.

Следующая точка была неподалёку, но идти через многочисленные пешеходные переходы, где японцы терпеливо стоят на красный, даже если дорога абсолютно пустая.
— Это уже отдельный тренировочный модуль японского дзен-поведения.
Мы пока ещё не дошли до этого уровня. Поэтому — такси.





Парк Кодайдзи / Kōdaiji Park / (高台寺公園)

Тихий оазис возле храма любви, скорби и больших легенд Японии

Парк Kōdaiji Park — зелёная зона, примыкающая к знаменитому храму Kōdaiji (高台寺), одному из главных храмов Хигасиямы.
Основан в 1606 году Нэнэ (北政所), женой легендарного Тоётоми Хидэёси (豊臣秀吉), в память о своём супруге.

Японские историки отмечают, что Кодайдзи стал «храмом благодарности и скорби» — здесь особенно чувствуется эстетика ваби-саби (侘び寂び): красота в тишине, старении, неровности и непостоянстве.
Как говорится в японской пословице: 「古池や心の波も静かなる」— «Старый пруд — и сердце успокаивается».





Сейчас парк — это тихая зона с бамбуковыми рощами, небольшими смотровыми точками и каменными тропинками, которые идеально подходят для передышки после фулл-контактного маршрута по Киото.















Маршрут тут обычно выглядит так:

• Kōdaiji Park (高台寺公園)
• подъем по лесенкам через бамбуковую рощу
• Ryozen Kannon (霊山観音)
• выход на узкие улицы Хигасиямы











А дальше начинается сказка — улица Нинэндзака и Саннэндзака

После парка ты вышел в район, где Киото будто перестаёт быть городом и превращается в старинную японскую открытку эпохи Тайсё.
Это улицы:

Ninenzaka (二年坂)
Sannenzaka (三年坂)

и весь окружающий их квартал — узкие улочки, деревянные дома мияби-стиля, лавочки, которые будто из фильма студии Ghibli, и самое плотное сосредоточение сувенирных магазинов на квадратный метр.

Здесь продаётся всё:

— веера,
— сладости яма-но окаяси,
— керамика Киёмидзу,
— амулеты,
— чай матча,
— и искусство «купить что-нибудь, а потом думать, куда это дома ставить».

Японские путеводители называют район Хигасияма:

「京都らしさの宝庫」— “Сокровищница истинного Киото”.

И это действительно так — нигде больше нет такой концентрации атмосферы.













Финальная точка — храм Киёмидзу-дэра / Kiyomizu-dera (清水寺)

«Храм чистой воды», один из символов Японии
Именно сюда ведут все эти улочки — и именно здесь ты сделал серию фото, где закат накрывает деревянную террасу храма.

Kiyomizu-dera основан в 778 году и входит в список ЮНЕСКО.
Он знаменит своей гигантской террасой на 139 деревянных сваях, собранных без единого гвоздя.

Японцы говорят: 「清水の舞台から飛び降りる気持ちで」— «Словно прыгнуть с террасы Киёмидзу», то есть решиться на что-то смелое.
Так что если твоя поездка в Японию была решением смелым — считай, что ты всё сделал по классике.



Мы вернемся сюда вечером, когда включается подсветка, а пока небольшая прогулка.

[Винский]

Храм Киёмидзу-дэра / Kiyomizu-dera (清水寺)

Мы вернёмся сюда вечером, когда включится знаменитая подсветка Kiyomizu-dera (清水寺), но пока — небольшая прогулка по территории.

Территория Киёмидзу-дэра — маленький город на холме

Храмовый комплекс Киёмидзу-дэра расположен на склоне холма Отова-яма / Otowa-yama (音羽山) и занимает такую территорию, что невольно начинаешь задумываться:
«Это храм или отдельный район Киото?»

Главная смотровая площадка — у Хондо / Hondo (本堂), главного зала храма. Именно отсюда открывается тот самый легендарный вид на долину, усыпанную осенними клёнами.
В ноябре здесь происходит ежегодное чудо:
- склон холма вспыхивает оттенками огненно-красного, янтарного и густо-винного, и вся эта красота словно подаётся на деревянном подносе прямо под объектив вашей камеры.

В японских путеводителях о Киёмидзу-дэра пишут: 「紅葉の海に浮かぶ清水寺」— “Храм Киёмидзу, плывущий в море красных листьев”.
И это не поэтическое преувеличение.
Так оно и выглядит.















Кимоно-атмосфера: концентрация фотосессий зашкаливает

Если где-то в Киото и существует место, где можно провести полевой эксперимент «сколько кимоно можно увидеть за час» — то это именно здесь.
Причём это не просто гуляющие японцы, а настоящая армия:

• блогеров,
• тиктокеров,
• инстаграмеров,
• людей, которые делают “фото-день”,
• пар, снимающих предсвадебную лав-стори,
• и туристов, которые решили полностью прожить образ «я в Японии, значит, мне нужен кимоно-настроение».

Некоторые приходят в Киёмидзу-дэра именно ради фотографии в кимоно — без храма им, строго говоря, просто нечего делать.
Но традиция хорошая, атмосферная.
Как говорится: 「旅の恥はかき捨て」— “В путешествии стыд выбрасывают”.
То есть можно позволить себе то, что дома бы никогда не сделал — например, стоять 20 минут в идеально выверенной позе, чтобы ветер подул ровно так, как требует художественный замысел.













Почему Киёмидзу-дэра так любят именно осенью

Из японских источников:

• Киёмидзу-дэра — одно из 10 лучших мест Киото для момидзи, рейтинг обновляется ежегодно.
• Ежедневная посещаемость в пик может превышать 30 000 человек, но на смотровой площадке всё равно получается сделать кадр без чужих голов — проверено лично.
• Ночная подсветка листьев (Kiyomizu Autumn Illumination / 清水寺 秋の夜間特別拝観) считается одной из самых красивых в стране.

Осенью холм словно отбрасывает собственное свечение.
Здесь особенно чувствуется японское выражение: 「秋は夕暮れ」— “Осень прекраснее всего на закате”.

Именно поэтому мы сюда ещё вернёмся вечером (завтра) — это must-see Киото, даже если у вас времени мало.



Первый день в Киото подходил к концу

Начинал накрапывать дождь — тот самый kyoto-style дождик, который не льёт, а намекает, что пора замедлиться, закрыть объективы, убрать телефоны и позволить городу перейти в вечерний режим. Становилось прохладнее, и это идеально совпало с настроением конца дня: ноги устали, фотоаппарат горячий, а голова полна кленовых оттенков.

Завтра у нас большой маршрут на север и северо-запад Киото: философские сады, павильоны, виды, которые придуманы природой и отполированы веками. Но это будет завтра.
А сейчас – самое простое и самое приятное: вызываю такси, и мы едем обратно в отель.

В этот раз — без BMW 7-й серии, без массажа сидений и без сюрпризов. Приехала обычная Toyota, совершенно рядовая, но после 15 тысяч шагов по Хигасияме я бы и на рикше уехал с восторгом. Мы с гейшами (которыми, как обычно, оказались туристы в кимоно, но атмосфера ведь важнее фактов) стояли под навесом, и я ждал своё “зелёное глазастое чудо” — таксометр.





Прелесть отеля у вокзала в Киото

Вот здесь раскрывается вся мудрость заселения возле Kyoto Station (京都駅).
Вокзал в Японии — это не просто транспортный узел. Это:
• торговый центр,
• гастропарк,
• этажи ресторанов,
• супермаркеты,
• бесконечные варианты ужина — от рамена и унаги до суши, из которой только что выскочил рис.

Именно поэтому жить рядом с вокзалом — стратегически правильно.
Когда ты устал, промок, чуть замёрз и хочешь просто быстро и вкусно, то в радиусе 200 метров найдётся место любого типа, ценника и настроения.

Про японскую еду я, пожалуй, напишу отдельно — эту тему смешивать с момидзи было бы преступлением, да и формат другой.
Но уж поверь: поужинать возле вокзала Киото — это всегда выигрышный билет.

Так завершился наш первый день в Киото: под лёгким дождём, в приятной усталости и с полным ощущением «мы успели всё, что хотели».
Завтра — новые маршруты, новые оттенки красного и новые открытия

[Винский]

Утро второго дня: в сторону Кинкаку-дзи — но с寄り道 (йоримичи), то есть “небольшим отклонением”

На следующее утро мы держали курс на Кинкаку-дзи / Kinkaku-ji / 金閣寺, но по пути решили сделать короткую остановку в Храме Тайдзō-ин / Taizō-in Temple / 退蔵院.

Taizō-in Temple (退蔵院)

Это маленький субхрам в составе большого комплекса Мёсэн-дзи / Myōshin-ji / 妙心寺, одного из крупнейших дзен-комплексов Киото.
По японским источникам, Taizō-in известен прежде всего:

• спокойным садом Yoko-en (余香苑),
• несколькими известными дзен-картинами школы Мура Масакацу,
• и тем, что здесь всегда тихо.

Но в этот раз тишина была абсолютная: ни туристов, ни звуков, ни даже птиц — только мы, аккуратные дорожки и садик, который выглядит так, будто его подбирали пинцетом.

Однако честно: смотреть там особо нечего.
Мы прошлись по территории, я сделал несколько кадров «чтобы было», и вышли обратно на дорогу.
Быстро поймали такси — и, как говорится в японской пословице: 「急がば回れ」— “Спешишь? Делай крюк.”

Вот и мы сделали крюк — ради галочки.







Золотой павильон: Кинкаку-дзи / Kinkaku-ji / 金閣寺

Храм сияющий, туристов сметающий

Следующая точка — легендарный Золотой павильон, одно из самых распиаренных мест Японии.
Хотя место не про момидзи, приезжать сюда всё равно приятно — и в первую очередь из-за потрясающе изогнутых сосен вокруг озера Kyōko-chi (鏡湖池).
Эти сосны — как старики с характером: кривые, мудрые, пережившие все эпохи, и стоящие просто так, чтобы радовать туристов.

И именно здесь я обнаружил невероятную концентрацию индийских туристов.
Сделав несколько наблюдений, я пришёл к логичному выводу:
ну конечно им нравится — павильон же золотой, а у них в Амритсаре стоит знаменитый Золотой храм / Harmandir Sahib, один из самых почитаемых в мире.
Есть что-то родственное в эстетике сияющих святынь.

Но честно и по делу:
специально ехать сюда ради момидзи не стоит.
У нас Кинкаку-дзи был по пути, поэтому заехали без лишних ожиданий.

















Дальше — в сторону 西院の河原 (Saiin no Kawara) и Otagi Nenbutsu-ji (愛宕念仏寺) и на симпатичную улицу, чья атмосфера стоит половины поездки

Район, через который пролегал наш маршрут, — один из самых атмосферных в западном Киото.
Он знаменит:
• тихими жилыми кварталами у подножия Арасиямы,
• множеством кавайных кафе,
• ремесленными мастерскими,
• и старыми домами, где сушится бельё, а на крыльце стоят велосипеды — как из японских сериалов 1980-х.

Но главная особенность улицы — дорога к храму Otagi Nenbutsu-ji (愛宕念仏寺), знаменитому своими 1200 каменными статуями рякандзō, каждая из которых имеет своё лицо и эмоцию.
Здесь даже воздух как будто другой: смесь хвойного запаха, сырой древесины и чего-то мудрого.
Дальше мы собирались пройти пешком до моста Тогэцу-кё / Togetsukyō Bridge / 渡月橋

Но это уже совсем другая история — и о ней будет следующее сообщение.

[Винский]

Маршрут по Арасияме и старинной улице Saga Toriimoto — лучшие места Киото для понимания истории

После Золотого павильона, где «солнце светит, но не греет, зато отражается идеально», мы двинулись дальше — в сторону 西院の河原 (Saiin no Kawara) и Otagi Nenbutsu-ji (愛宕念仏寺).
Это уже тот Киото, куда приезжают не столько ради галочки, сколько ради атмосферы правильной японской осени.
Тихие улицы, запах дерева, и моментами ощущение, что ты случайно попал в Киото времён эпохи Сёва и тебя забыли об этом предупредить.











Saga Toriimoto Preserved Street — старинная улица Киото, где момидзи пахнет хвойной свежестью

После Кинкаку-дзи мы оказались у начала улицы Saga Toriimoto (嵯峨鳥居本) — одной из самых аутентичных в западном Киото.
Если искать «лучшие места Киото для момидзи» и «осенняя Япония без толп» — это именно сюда.

Улица тянется вверх по холму, а по обеим сторонам — традиционные дома с деревянными фасадами, ремесленные мастерские и бамбуковые ограды, которые лучше любого фотобанка объясняют, почему японцы умеют делать красоту из простоты.

Мы шли медленно — хотелось рассматривать каждый дом и каждого прохожего.
Юмор дня: в одном месте пожилой японец, вооружённый солидным ломом, выгнал двух туристов (тоже японцев), мирно фотографировавших его двор.
Сцена напоминала урок №1 по местным правилам поведения: «Японская вежливость — это прекрасно, но японская частная собственность — ещё прекраснее».







Adashino Nenbutsu-ji — одно из самых атмосферных мест Киото

Следующая точка маршрута — Adashino Nenbutsu-ji (化野念仏寺), храм, который попадает во все подборки «самые необычные места Киото».
И не зря: здесь расположено большое поле из тысяч каменных надгробий и стел, собранных со всей округи за многие столетия.
Их привозили сюда для того, чтобы ни одна душа не осталась забытой — и сегодня это выглядит как огромное каменное море, которое шуршит ветром и мхом.

Фотографы любят это место за «мистический свет», а я — за ощущение тишины, которое здесь буквально звенит.
Если искать «осенние виды Киото без толп», то Adashino — находка.





















Otagi Nenbutsu-ji — храм 1200 каменных лиц (и каждое со своим характером)

Поднявшись выше, мы оказались в Otagi Nenbutsu-ji (愛宕念仏寺) — одном из самых удивительных мест осеннего Киото.
Здесь находятся 1200 каменных статуй рякандзō (羅漢像) — учеников Будды.
Каждую из них вырезали местные жители и мастера в 1980-х годах, когда храм восстанавливали.
Поэтому у каждой статуи своё лицо, эмоция и даже стиль жизни: некоторые улыбаются, некоторые молятся, кто-то держит сакэ, кто-то — музыкальный инструмент, а есть и весьма «фотогеничный» персонаж с фотоаппаратом.

Все они покрыты мягким пушистым мхом, благодаря которому кажутся героями фильма Миядзаки.
Порой они выглядывают из-под деревьев так неожиданно, словно проверяют, не заблудился ли ты.
Место тихое, очень уютное и идеально подходит для тех, кто ищет «скрытые жемчужины Киото» и хочет увидеть момидзи там, где его мало кто смотрит.

Лично мне понравилось просто бродить среди этих каменных «людей» и ловить характеры в лицах: улыбчивые, задумчивые, сердитые, встревоженные — целая галерея эмоций, как будто 1200 маленьких историй.



















Пешком к мосту Togetsukyō — финальный аккорд маршрута по Арасияме

После Otagi Nenbutsu-ji мы продолжили путь пешком — вниз, в сторону знаменитого моста Togetsukyō Bridge (渡月橋).
Пообедали в японском ресторане с традиционными сетами еды и саке (для меня).
Обед с видом на улицу, где идут туристы, жующие малосольные огурцы на палочке (офигительная вещь - сами теперь будем делать).









Это идеальное завершение дня: река Катсу́ра блестит в лучах заката, лодочки, вершины Арасиямы уходят в туман.
А вокруг — всё те же клены момидзи, которые в конце ноября выглядят так, будто у них персональный контракт с Adobe Lightroom.
Если вам нужен лучший маршрут по Арасияме в сезон момидзи — этот день идеально показывает, что Киото осенью не только про храмы, но и про атмосферу, детали и маленькие сюжеты, которые случаются по пути.