Азия в миниатюре: Ява, Флорес, Бали, Кракатау.

[Nat101]

четкий отчет, спасибо, особенно за материальную составляющую.

Toxic_Avenger
скиньте, мне, пожалуйста, контакты Бахтияра, хоть он и дороже других, пусть будет на всякий случай.

[orlando]

Nat101
Вот здесь Посредники, агенты и лодки напрямую на Флоресе
Toxic_Avenger
Видела продолжение, но сейчас нет времени дочитать, все впереди.

[Nat101]

orlando
спасибо,
я там уже была, все записала в блокнотик, но и там тоже нету никаких цифр Бахтияра кроме его стоимости... может невнимательно читала... пойду еще раз посмотрю

[unix]

Toxic_Avenger - респект - получился отличный и интересный отчет. С ностальгией посмотрел на ставшие почти родными вулканические места, и как будто снова там побывал
и очень много ценной информации

[Toxic_Avenger]

Unix
Благодаря Вам, мне эти места стали родными еще до того, как я туда съездил. Кстати у Гаруна Тазиева Иджен - один из любимейших вулканов.

[Drew70]

to Toxic_Avenger
как выглядит(фото) лодка и что из себя представляет ?

[Toxic_Avenger]

Имеется ввиду лодка на Флоресе?
У меня фотографии нет, но есть здесь: Малые Зондские острова 23/08/2009-11/09/2009 это она же.
Примерно как выглядит, то из себя и представляет
Экипаж - 3 чел., одна каюта на 3 чел. 2 палубы.Навес, боковые шторы, душевая (воды немного) с гальюном. Кухонька с тараканами. Нормально, в общем.

[orlando]

Toxic_Avenger
Ну вот, дочитала. Отчет Ваш очень конструктивный, но было бы лучше, если бы Вы расписывали по дням, как дневниковые записи. Все время приходится подниматься наверх отчета и смотреть, где Вы били и в какой день. Но в любом случае, много становится на свои места.
А теперь несколько вопросов. Если я буду двигаться одна и очень бюджетно (в Индии и Шри-Ланке передвигалась обычными рейсовыми автобусами) , у меня есть возможность посмотреть все то же самое? Насколько я поняла, то Бахтияр заламывает высокую цену? Можно ли найти попутчиков на лодочный тур на Флоресе? Спасибо за ответ.

[Toxic_Avenger]

Спасибо за теплые слова и критику. Постараюсь учесть.
Безусловно, на Яве практически все можно посмотреть, используя либо рейсовый транспорт, либо мотобайкеров-таксистов, займет ненамного больше времени. В LP подробно расписаны маршруты до каждого пункта, есть отчеты, например, уральца Ява, Бали + Тимор,Алор,Роти,Флорес,Вост.Тимор, остров Сумба.. Можно в Джокьякарте (Сурабайе, Маланге и т.д.) через туристическую фирму заказать тур Бромо-Иджен-Бали, подсадят к группе. По лодке, если есть время, возможно, в местной турфирме также смогут сформировать что-то вроде сборной команды. Также лодки есть маленькие, стоимость их наверняка ниже. Попробуйте списаться с Бахтиаром, может он сможет подсадить Вас к какой-нибудь компании. Здесь на форуме есть еще телефон некоего Питера (см. отчет Путешествие в страну Бинтанг), у него вроде побюджетнее.
Добавлено:
Вообще, мне после Индии, Индонезия показалась настолько беспроблемной страной, даже скучновато. А на автобусах в Индонезии можно проехать от Маумере на Флоресе до Медана на Суматре (например, Лабуан Баджо - Денпасар 440 000 руп. 36 часов). Правда время в пути, которое они называют иногда можно смело умножать на 2, мы от Кетапанга до Денпасара ехали 7,5 часов вместо обещанных 3,5. Кстати, в соседней ветке прочитал, что нужен LP, так могу выслать PDF, также ссылка на него есть в теме Полезные ссылки по Индонезии.

[Nat101]

Toxic_Avenger
все получила, Питера по Вашей ссылке записала тоже. Спасибо.

[Toxic_Avenger]

Квинтэссенция отдыха

Бали: Улувату, Джимбаран, Пура Бесаких, Убуд, Гунунг Кави, рафтинг, Танах Лот

День десятый (продолжение). Улувату, ужин на Джимбаране.

Прилетев на Бали, мы воссоединились с нашим оставленным товарищем, который вполне отдохнул и был готов к новым безумным подвигам. Повторно заселившись, приближающийся вечер мы посвятили «must see» Бали – Улувату и Джимбарану.

Культурологическая справка:
Храм Улувату
Один из самых священных и влиятельных храмов Бали, Pura Luhur Uluwatu занимает превосходную позицию на краешке отвесного скалистого мыса, обрывающегося с высоты 70 метров в Индийский Океан. Скала считается заколдованным в стародавние времена кораблём Dewi Danu, богини вод. Отсюда открывается завораживающая панорама побережья и чудные оранжево-розовые всполохи закатов. Незатейливая конструкция Pura Luhur Uluwatu почти полностью состоит из беловато-серых блоков окаменевших кораллов; это государственный храм, посвящённый духам моря.

Улувату конечно знаменит своими бурными волнами и живописными видами, только сдается мне, большинство приходит туда поглазеть на стаи небольших, но наглых обезьян. Обезьяны в долгу не остаются, и тоже с любопытством наблюдают за туристами, некоторые из которых явно близки им по духу. Так, Петя, исключительно любопытства ради, дернул одну, ничего не подозревавшую, обезьяну за хвост, отчего в ответ получил отборную порцию обезьяньего мата и злобных оскалов. Впрочем, он в долгу не остался, в результате чего, окружающие насладились длительной перебранкой двух приматов без явного, правда, победителя.



Спор двух интеллектов


Другая обезьяна утащила с меня головной убор, который впрочем и так предназначался в дар местным жителям, хотя и не уверен, что именно этим.



Кража века



Закат солнца на Улувату


На танец кечак мы не пошли, а, ведомые желудком двинулись к Джимбарану, этой всебалийской едальне морепродуктов. Глупый бемо зачем-то привез нас к «Матахари», после чего временно сломался, поэтому к более адекватным местам нам пришлось пройти своими ножками. В результате мы прошли все три группы кафе, при этом выяснив, что по цене оптимальна средняя группа. Зато прогулкой по красивому ночному пляжу мы нагуляли себе неплохой аппетит.
Выбор кафе в Джимбаране – это аттракцион. В одном кафе с приемлемыми ценами, после контрольного взвешивания бутылки воды, которое показало перевес в 30%, торговец невозмутимо достал другие весы и другое меню с более высокими ценами. В конце концов, после ожесточенной, но несильно результативной торговли, в ходе которой Петя ловил лобстеров из аквариума голыми руками, мы расположились в одном из кафе. Поужинать разок на Джимбаране действительно стоит мессы. После ужина нас ждал починившийся бемо, который и доставил нас до отеля.

Справка:
Бемо (на Яве – ангкот) — система рейсовых микроавтобусов в Индонезии в том числе и на острове Бали. По сути бемо является аналогом российской маршрутки. Предназначено для перевозки пассажиров на небольшие расстояния, для перевозки же на дальние расстояния используются обычные автобусы. На острове Бали бемо является основным видом общественного транспорта и обеспечивает перевозку пассажиров между городом Денпасаром и небольшими городами острова. Бемо также можно полностью арендовать на какое-то время или использовать в качестве такси.

Перед сном мы успели еще два важных дела: договориться о машине назавтра и заказать свинью по-балийски.

Справка по основным расходам:
Такси из аэропорта – 90 000 (на 4-х)
Ужин в Джимбаранe Bayang Cafe – 274 000 руп. (на 3-х)
Бемо на Улувату и Джимбаран – 200 000 (на 5-х)
Курс евро – 12 280 руп.


День одиннадцатый. Гоа Лава, Пура Бесаких, Убуд.

Первый полный день на Бали был задуман чисто экскурсионным. Петю после вчерашней бессонной ночи, проведенной за распитием арака и игрой с балийцами в шахматы на щелбаны, немного укачивало, но в целом все были преисполнены решимости по полному окультуриться в этот день. Благодаря близкому расположению, первой стремительному нашествию подверглась пещера летучих мышей Гоа Лава (Goa Lavah).

Культурологическая справка
Гоа Лава
Расположенная прямо на побережье пещера Goa Lawah ("Пещера Летучих Мышей") - главная приманка для туристов в районе Candi Dasa.
Храм, сооружённый вокруг пещеры в 11 веке, довольно маленький, но крайне священный для балийцев. Сам грот у подножия утёса стал домом для многих тысяч фруктовых летучих мышей. Гоа Лава, предположительно, представляет собой начало туннеля тянущегося на 30 километров вглубь острова до храма Pura Goa в комплексе Besakih.



Мыши в Гоа Лава


Мыши были перещелканы, гид был вежливо, но невнимательно выслушан, одарен скромным бакшишем, и мы уже ехали к главной балийской святыне – Пура Бесаких (Pura Besakih).

Культурологическая справка:
Храмовый комплекс Бесаких
"Мать Храмов", самый почитаемый религиозный объект Бали, расположен на склонах вулкана Гунунг Агунг, наисвященнейшей и высочайшей горы острова. Besakih служит эталоном для всех балийских сакральных построек, и даже если вы не очень интересуетесь ими, застывшее великолепие места надолго останется в памяти. Комплекс состоит из 22-х отдельных храмов, у каждого из которых есть своё название, и простирается более чем на 3 километра.
Главный Государственный Храм или Pura Penataran Agung - центральный и самый грандиозный в комплексе. Он построен на семи восходящих террасах и в общей сложности включает в себя больше пятидесяти построек, половина из которых посвящена богам, другая используется во время разных церемоний. Туристы допускаются только на вершину огромной главной лестницы, ведущей в первый храмовый дворик. Стены храма по периметру огибает тропа, откуда можно увидеть большинство других дворов. Если вы надеетесь посмотреть на религиозные ритуалы, постарайтесь заглянуть во второй. Там хранится padmatiga (тройной трон в виде лотоса, посвящённый Брахме, Шиве и Вишну), возле которого молятся все паломники.


Возле входа мы подверглись атаке местных гидов, главной ударной силой которой была книга пожертвований с несусветными цифрами, написанными самыми гидами. Впрочем, мы были настроены вполне благодушно, поэтому, заплатив 100 тысяч, мы обняли за плечи ближайшего гида и, не слушая возражений, повели его на осмотр памятника.



Пура Бесаких


Гид добросовестно поводил нас по комплексу, страдальчески кривясь на неподобающее, по его мнению, поведение некоторых участников нашего ансамбля. В тот день Агунг был затянут облаками, да и вообще видимость оставляла желать лучшего.



В Пура Бесаких


В Пура Бесаких


После памятников Явы Бесаких не производил того впечатления, которое мог произвести, если бы был первым храмом на индонезийской земле. После его осмотра был достигнут консенсус, что храмов на сегодня хватит, и последней точкой маршрута был выбран город Убуд с обезьяним лесом.
На посещение обезьяньего леса Петю не хватило, поэтому макакам очень повезло. Макаки там действительно знатные, отбирают все, что спрятано неглубоко. Отдохнуть от них можно, лишь пройдя за мост вдоль тропинки у реки. В реке макаки принимают ванны. Очень трогательно смотрится маленькое кладбище, которое макаки облюбовали для своих игр.



Маленький курильщик


Никотин убивает


Скорбь родственников


Посещение самого Убуда ограничилось осмотром ярмарки продуктов ремесел, среди которых массовостью выделялись разноразмерные деревянные члены, что, безусловно, роднило Убуд с базаром в Химках.



Я этого пидора в Химках видел! На базаре деревянными членами торгует.(с)


Вечеряло, когда мы вернулись в Санур на свидание с поросенком - жертвой жестоких экспериментов Убудских кулинаров. Поросенок был хорош: в меру острый, нежирный, с хрустящей загорелой кожей. Дополнительным бонусом служили овощные закуски, рис и арак. На четвертой тарелке мяса мы сломались, и остатки доедал приглашенный за наш стол хозяин кафе. Угощение, впрочем, не помешало ему попробовать надурить нас в счете, с чем мы решительно не согласились.



Печальная судьба Билли боя


Кстати, перед употреблением свиньи был решена задача покупки местного жемчуга в соседнем магазине. Не думаю, что мы доторговались до предела цены, но наш вариант выглядел так: 160 см белого жемчуга диаметром 8 мм – 300 000 рупий.

Справка по основным расходам:
Такси (8 часов) – 350 000 (на 5-х)
Билет в Обезьяний лес – 20 000 (на чел.)
Свинья по-балийски – 1 000 000 руп. (на 4-х)

День двенадцатый. Гунунг Кави, рафтинг, Танах Лот.

На следующий день мы вновь разделились: Вася отправился в одиночное путешествие по оставшимся вчера неохваченными 199 998 храмам Бали, а мы вчетвером отправились на рафтинг на реку Мелангит (Melangit). Вчерашний водитель (один из бесчисленных балийских Мадэ) привез нас в какую-то контору, которая помимо рафтинга предлагает еще туры на слонах, квадроциклах и бог знает еще что. Там мы оплатили рафтинг по 40$ с носа (в эту сумму включен также ланч) и были отправлены погулять до часу дня в связи с занятостью рулевых. Пришлось перекроить программу и срочно посетить Гунунг Кави (Gunung Kawi), еще называемые «императорские гробницы».

Культурологическая справка:
Гробницы Гунунг Кави
В 18 км на северо-восток от Убуда расположен один из древних памятников Бали - Гунунг Кави.
Монастырский комплекс Гунунг Кави построили на острове в XI веке. Он служил усыпальницей короля Анака Вангсу. Комплекс стоит у реки посреди долины, в окружении сочно-зеленых пальм и блестящих зеркал рисовых террас. К Гунунг Кави ведет лестница из 371 ступени. В комплекс входит небольшое здание, где были погребены жены короля, и главное здание, где покоится прах самого Анака Вангсу.
Гунунг Кави - это самый древний и загадочный памятник острова Бали. Десять огромных чади, охраняющих вечный покой монарха, высечены в скале с поразительной тонкостью. Пять чанди стоят на восточном берегу реки, еще четыре чанди - на западном, берега соединяет мост. Последний чанди - мавзолей Грийя Педанда, стоит с южной стороны в километре от других фигур.
Некогда поверхность гробниц украшала гипсовая лепка, которая практически не сохранилась до наших дней. Завершается ансамбль монашескими кельями позади комплекса, к которым ведет запутанная узкая тропинка. Здешние монахи должны были ухаживать за гробницами.
Исследователи предполагают, что каждая из семиметровых статуй была посвящена конкретному члену королевской семьи. Возможно, также, что комплекс был посвящен королю, его женам и любовницам, а последний мавзолей - королевскому министру. Однако достоверных сведений об этом нет, и являются ли статуи усыпальницами - неизвестно. До наших дней дошла древняя легенда, согласно которой одну из статуй высек ногтями огромный Кеба Ива за одну ночь.



Чанди в Гунунг Кави


Понятно, что никаких императоров на Бали не было, но к этим культовым сооружениям непонятного назначения название прилипло крепко. Переправившись по мосту через реку, мы осмотрели монументы восточного берега, через рисовые плантации прошли к водопадику, помочились в нем (в хорошем смысле, в отличие от каких-то детей), затем таким же путем вернулись к броду через реку из огромных камней. В долине было жарко, и я благословлял тот момент, когда мне пришло в голову надеть саронг вместо обычных штанов или шорт. Переправа через реку была непроста, но такими трудностями нас уже не сломишь. На выходе мы встретили Васю, который следовал параллельным маршрутом.



Водопадик в Гунунг Кави


Из Гунунг Кави мы вернулись к месту рафтинга, где приняли ланч и подготовились к сплаву. После краткого инструктажа, который свелся к инструкции сползать с банки на водопадах, мы отправились в путь. Сплав по речки Мелангит занимает примерно полтора часа, в которые включены десяток полутораметровых водопадов и остановка на прыжки (без лодки) с 3-х метрового утеса. Рулевой обычно прыгает первым, показывая фарватер, но Петя умудрился опередить товарища, введя этим его в некоторую задумчивость. В конечной точке рафта речка прекращает свое существование, разбираемая местными жителями на арыки. В-общем, данный рафтинг прекрасное и радостное занятие в середине отдыха.



Рафтинг на реке Мелангит


Встречать вечер было запланировано на Танах Лот.

Культурологическая справка:
Храм Танах Лот
Pura Tanah Lot храбрым отшельником забрался на крутую, обтёсанную морем скалу у юго-западного побережья острова и определённо заслуживает своей репутации одной из важнейших достопримечательностей Бали. Потрёпанные белыми пенистыми волнами и отполированные блестящим чёрным песком, его элегантные строения с многоярусными крышами стали неофициальным символом Бали, тёмными силуэтами возникая на самых разных сувенирах. По преданию, храм бал основан странствующим индуистским священником Нирартхой, которого привёл сюда лучезарный свет, испускаемый священным источником. Он начал было проповедовать местным жителям, но это разозлило приходского священника, настаивавшего на том, чтобы соперник ушёл. В ответ Нирартха, медитируя, сдвинул скалу, на которой сидел, в открытое море. Он посвятил свой подвиг богу моря и превратил свой шарф в ядовитых змей, охраняющих новый "остров". С тех пор, Танах Лот стал одним из самых священных мест на Бали, тесно связанным с другими важными храмами побережья, включая Pura Rambut Siwi и Pura Luhur Uluwatu. Из-за сакрального статуса, только истинно верующим разрешено подниматься по вырубленной в скале лестнице и входить внутрь; всем остальным предписано стоять на клочке серого песка у подножия скалы, который скрывается под водой во время прилива. Когда море отступает, можно выпить глоток святой воды из родника, бьющего из-под скалы, или потрогать одну из покладистых священных коралловых змей, которые прячутся в гнёздах на скале.

Не без денежных потерь и вещевых приобретений продравшись через местный рынок, мы вышли к берегу напротив храма. Отлив уже начался, но полной силы он должен был набрать еще не скоро, поэтому паломники перебирались вброд вдоль цепочки страхующих их людей. Нам такой конвейер не слишком понравился, и мы, рассчитав интервалы большой волны, самостоятельно переправились на какой-то большой камень в непосредственной близости от храма.



У Танах Лот


Это не понравилось какому-то служителю, и он, опасаясь то ли за нас, то ли за сакральность этого места, потребовал нас вернуться, что мы незамедлительно и исполнили. Сделав несколько впечатляющих фото, мы сочли нашу миссию на Бали вполне выполненной и с чувством хорошо исполненного долга вернулись в родной отель.



Закат на Танах Лот


Предстоял последний вечер на Бали. Который мы успешно пропьянствовали в австралийском баре за просмотром австралийского же футбола. Вот ведь странная игра: я смотрел и регби и американский футбол, и то ни черта не понял в их правилах. Жаль, что в австралийском баре не оказалось ни одного «осси», который смог бы хоть что-то объяснить мне.

Справка по основным расходам:
Такси (12 часов) – 450 000 (на 4-х)
Билет в Танах Лот – 10 000 (на чел.)
Рафтинг – 40$ (на чел.)

День тринадцатый. Перелет в Джакарту.

Вот и день отъезда. Да на Бали мы пробыли неполные три дня и вряд ли смогли проникнуться атмосферой этого острова. Но при этом посетить «хайлайты» этого острова мы успели. Первое время я не мог понять, что же люди находят на Бали? Хваленые храмы берут количеством, но вряд ли сравнятся с памятниками Явы, водопады, снорклинг, серфинг, дайвинг, рисовые террасы, горы – все это есть на соседних островах Индонезии в большом количестве и лучшего «качества». Так что же? Просто все это сосредоточено на небольшом участке суши, который можно проехать за день. И если Индонезию по разнообразию растительности, животного мира и природных и рукотворных достопримечательностей хочется назвать «Азией в миниатюре», то Бали этакая Индонезия в миниатюре, место, где каждый день в течение, например двухнедельного отдыха, можно заниматься чем-то новым. А поскольку туристическая индустрия на Бали развита чрезвычайно, усилия, затрачиваемые на освоение острова, минимальны.

Справка по основным расходам:
Бемо в аэропорт – 80 000 (на 5-х)
Билет на самолет Денпасар – Джакарта – 579 100 руп.(на чел.)
Аэропортовый сбор – 30 000 руп. (на чел.)

Конец четвертой части.

[kef]

Сайты, которые помогли в поездке:
...
4. Вулканологическая служба Индонезии http://portal.vsi.esdm.go.id/joomla/

не понял как язык на english переключить. он там есть?

[Toxic_Avenger]

По-моему нет. Я пользовался Гуглом, там есть перевод с индонезийского. Правда меня интересовала риал-тайм трансляция с Кракатау, но оборудование уничтожено, и трансляции нет.

[Toxic_Avenger]

В эпицентре
Кракатау

День тринадцатый (продолжение). Переезд в Чариту. Отплытие на Кракатау.

Первой задачей по возвращении на землю было организовать трансфер до Чариты, ближайшего к Кракатау порта на Яве.

Геологическая справка:
Кракатау (Krakatau) — бывший остров и действующий вулкан в Индонезии, расположен в Зондском проливе, между островами Ява и Суматра, это часть затопленной морем кальдеры, оставшейся после грандиозного взрыва 18 августа 1883 года. Площадь острова 10,5 км². Высота вулкана 813 м. Он сложенбазальтами и андезитами. Воронка вулканической кальдеры имеет глубину 370 м и диаметр 5000 м. Интенсивная вулканическая деятельность Кракатау объясняется тем, что он насажен на тектонический узел пересечения многих разломов в островной дуге. В 1883 г. Произошел мощнейшое извержение- взрыв вулкана Кракатау. По официальным данным, число погибших равнялось приблизительно 40 тыс. человек. На месте острова Кракатау разлилось море, и из воды выходил на поверхность лишь старый конус вулкана. Волна в море (цунами), вызванная взрывом Кракатау, была настолько мощной, что обошла всю планету.
В конце августа 2007 года усилилась активность вулкана. Из вулкана периодически выбрасываются облака пепла и пирокластического материала на высоту 200-300м.
23 апреля 2008 года начались выбросы вулканических бомб из кратера вулкана Кракатау. Пирокластический материал выбрасывается на высоту до 600 метров.
24 апреля 2008 года в радиусе 3 км были зафиксированны подземные толчки, и возобновились выбросы раскаленного пирокластического материала на высоту до 600 м.
В настоящее время вулкан слегка курится.

Стоянка такси в аэропорту без проблем ее решила. Из аэропорта добираться до Чариты ближе и быстрее, чем из Джакарты, но трехчасовая дорога все равно оказалась утомительной. Причем утомила она и таксиста, попытки высадить нас он предпринимал задолго до необходимого нам места. А необходима нам была известная по Lonely Planet контора по организации поездок на Кракатау – Black Rhino. Наконец, появилась долгожданная вывеска, и мы высадились на обочине. В Black Rhino было пустынно, и мы уселись в местное кафе, но вскоре появился паренек, ответственный за торговлю. При всем том, что мы знали актуальную цену, на нее он упорно не шел. Мы хотели отправиться прямо сейчас, заночевать на Кракатау, утром забраться на него, поплавать с маской и вернуться в Чариту. По мнению парня, это было невозможно. Безрезультатное бодание мне надоело, и я предпринял марш-бросок по прибрежной дороге. Выйдя через километр на пляж, я быстро нашел и, особо не торгуясь, склонил найденного капитана к установленной нами цене. До обедающих друзей меня подкинул какой-то мальчишка на скутере. Тамошний паренек расстроился, но взял себя в руки, и дальнейшие переговоры с капитаном проходили все равно через него. Мы внесли задаток, доели наш запозднившийся обед и погрузились в ангкот до деревни рыбаков. Высадившись на месте, мы пробрались через лабиринт домов к пристани, где загрузились на двухмоторный глиссер нашего капитана. Некоторое время заняла погрузка палатки и припасов, и ближе к вечеру мы стали выбираться в открытый океан.



Закат в Зондском проливе


Было небольшое волнение, и наш катер радостно ухал на волнах, летя к видневшемуся на горизонте конусу Ракаты или, как называют местные, «мамы Кракатау». А в океан тем временем садилось солнце.



Закат в океане


Заход солнца за Ракатой

Солнце село, в стороне началась гроза, в которой потонула Раката, и волны изрядно усилились. С лица команды спали безмятежные улыбки, пока наша лодка на удачу рубила полутораметровые волны. Из навигационного оборудования на лодке был допотопный компас, который мы подсвечивали мобильным телефоном. С неба лил дождь, который, смешиваясь с солеными брызгами, затапливал нашу лодку. Здесь и пригодился третий член экипажа, принявшийся вычерпывать воду. Особенно неприятно было, когда глох мотор, и нашу лодку разворачивало бортом к волне. Напряжение немного спало, когда в лодку залетела летучая рыба, впрочем, отпущенная нами в океан. Это стало хорошим предзнаменованием – впередсмотрящий вновь увидел Ракату. Еще через час мы выгружались на черном песке пляжа Анак Кракатау.
Остальная команда обживалась на острове, а наш рулевой, хитро подмигнув, повел нас куда-то вглубь острова. Куда мы поняли только у подножия Кракатау. «Ну что полезете?», - «конечно полезем!», - сказали мы и ломанулись вверх по отвесному склону. «Крейзи!», - вздохнул проводник и обреченно полез за нами. Потом выяснилось, что для подъема используется тропа, а не тот склон, что выбрали мы. Ночью распогодилось, и мы могли видеть огни городов на Яве и Суматре. Сам вулкан испускал легкий дым и вел себя совершенно безобидно.


Окрестности Кракатау ночью. Вид в сторону Суматры.



Кракатау ночью


Спустившись в лагерь, мы перекусили, чем бог послал, и улеглись спать в двухместной палатке и просто на спальниках. Спальники дождались своего часа – без особой пользы они пересекли всю Индонезию и, наконец, были действительно необходимы. Все равно спать было на редкость неудобно: жарко и твердо.

День четырнадцатый. Кракатау, отплытие в Чариту, переезд в Джакарту.

Неудивительно, что проснулись мы на рассвете.



Рассвет на вулкане


Позавтракав, мы поднялись на Кракатау второй раз. Вернее сказать не на Кракатау, так как до вершины осталось еще довольно высоко, а на вершину бокового кратера.



Кракатау утром

Вернувшись в лагерь, мы застали нежданного гостя – любопытного метрового варана, которого местное зоологическое сообщество отрядило для встречи и наблюдения за гостями.



Местный житель


Варан на Кракатау

Искупавшись на пляже радикально черного песка, мы загрузились в наш ковчег и отправились на снорклинг к Ракате.



Пляж на Кракатау


Стоянка на Кракатау

По дороге мы обогнули Кракатау и впечатлились могучими лавовыми породами, обвесно обрывающимися в океан, явно недавнего происхождения



Кракатау с моря

Снорклинг оказался ненамного, но победнее комодского. Через пару часов мы швартовались в узкой гавани Чариты. Там и произошла расплата с экипажем, а также вручение подарков команде: полотенца, рваных штанов и футболок, которые были с благодарностью приняты.



Наш "Титаник"


Обедали мы в деревенском варунге: порадовал сервис, за пивом нам съездили отдельно, и поразил местный ватерклозет: у него не было стен. По окончании обеда нам продали 4-х кг связку бананов за 10 000 руп. и посадили на ангкот до порта Чилегон. Поездка в ангкоте была бы недурна, если бы водитель не подхватывал попутных пассажиров. В Чилегоне нас подобрал еще один ангкот, потом междугородний автобус до Джакарты, затем минивэн до Джалан Джаксы.

Справка по основным расходам:
Такси аэропорт - Чарита – 450 000 (на 5-х)
Лодка на Кракатау – 3 000 000 руп.(на 5-х)
Дорога Чарита - Джакарта (на перекладных) – 330 000 руп. (на 5-х)

Конец пятой части



Эпилог (Джакарта)

День пятнадцатый. Джакарта, отлет из Индонезии.

Как я уже упоминал, в Джакарте наш путь лежал в район Джалан Джаксы (Jalan Jaksa), местного аналога делийского Мэйн Базара. Правда, отличаются они разительно. Джалан Джакса – небольшая улочка в сравнительно, по азиатским меркам, тихом районе Джакарты. Да по пути мы проезжали и районы небоскребов и развязки, вознесшиеся на десятки метров над землей, но в районе Джаксы только местные тук-туки (баджаджи по фирме-производителю) явственно напоминали, в какой части света мы находимся.



Баджадж (Bajaj)

Остановились мы в более-менее приличном отеле на улице, перпендикулярной Джаксе. Основным достоинством отеля стало то, что в нем не было слышно муэдзинов.

Справка по основным расходам:
Отель Bumi Johar, Jl Johar №17-19, Double - 350 000 руп., горячая вода, кондиционер.. Цена/качество – 4 из 5.

Этот день стал последний на индонезийской земле, и, еще при планировании, он был отдан шоппингу. Для осуществления этой сверхзадачи, по совету опять же Lonely Planet, мы планировали выдвинуться в район Mangga Dua, китайский квартал с большим количеством дешевых супермоллов. Первым неприятным сюрпризом стало отсутствие так полюбившихся нам минивэнов. Вместо них пришлось нанимать аж два «Blue Bird»'а, что все равно было недорого. Правда, на обратном пути расхваленные везде «птички» долго плутали в поисках нашего отеля.



Джакарта. Район Мангга Дуа.

Главным разочарованием в этот день стал календарь. Именно по его прихоти шоппинг у нас пришелся на воскресенье, когда не работала ни большая часть павильонов, ни один обменник. Поэтому, имея на руках небольшое количество денег, мы испытывали трудности с тем, чтобы их потратить. В конце концов, нас в общем выручил Carrefour, где мы обменяли остатки рупий на местные продукты.
Вернувшись в отель, где нас ждали оставленные на сохранение вещи, мы заказали на стойке минивэн до аэропорта. Водитель, после неудачной попытки высадить нас в доместике, все-таки довез до международного аэропорта, и, омываемые ливнем, мы попрощались с землей Индонезии.

Справка по основным расходам:
Минивэн в аэропорт – 200 000 (на 5-х)
Аэропортовый сбор – 150 000 руп. (на чел.)


Бонус. Доха с самолета.

Возможно, это еще не конец...

[orlando]

Отлично!

[Toxic_Avenger]

Еще раз всем, кто откликнулся, спасибо

Вместо заключения.

По маршруту встречалось еще немало интересных мест, которые в силу ряда обстоятельств остались не осмотренными.

Ява
Джокьякарта и окрестности
Прамбанан.
Чанди Плаосан (Candi Plaosan). Группа из 2 больших и множества мелких храмов в 3-х километрах к северо-западу от комплекса Прамбанан. Примечательны статуи дварапал (каменных стражей) у каждого из больших храмов.
Чанди Каласан (Candi Kalasan). Нами был осмотрен снаружи, а где-то внутри сохранилось бронзовое изображение Будды.
1,5 км к востоку от Боробудура. Чанди Павон (Candi Pawon). Схож по архитектуре с Чанди Мендут, но без статуй.
Вообще рядом с Джокьякартой расположено еще несколько средневековых чанди и дворцов разной степени сохранности. Ищите Candi Sajiwan, Kraton Ratu Boko, Candi Sambisari, Sentono Cave Burbah, Candi Igo, Candi Baron, Candi Banyonibo etc.
Солокарта (Соло). Кратон наподобии кратона в Джокьякарте.

Недалеко от Чанди Сукух.
Чанди Гето (Candi Geto) 9 км от Чанди Сукух. Одного времени с Чанди Сукух, но с отличной от него, похожей на балийскую, архитектурой. Мало туристов добираются до него.
Водопад Гроджоган (Grojogan Sewu) Самый высокий водопад на Яве. Рядом с городком Tawangmangu.

Маланг.
Тровулан (Trowulan). Недалеко от Сурабайи. Бывшая столица империи Сингосари. В Тровулане и окрестностях сохранились несколько Чанди и построек дворца. Также есть археологический музей. Не очень далеко Candi Jawi, Candi Jolotundo, Candi Jedong, Candi Belahan и другие общим количеством не менее 81 вокруг вулкана Пенанггунан.
Также рядом с Сурабайей действующий вулкан Пенанггунан (Penanggunan) невысокий, зато с выходом фумарол.
Панатаран (Panataran). 3 км к северу от деревни Nglegok, 16 км от города Blitar. Крупнейшие индуистские храмы времен империи Маджапахит. Прекрасный образец Западно-Яванской архитектуры.

Бали.
Даже нет смысла все упоминать. Про Бали написано очень много чего.

Флорес.
Лабуан Баджо.
Зеркальный камень (Batu Cermin). Серия пещер в 4-х километрах к востоку от города. С 9 до 10 часов возможно наблюдать эффект от отражения солнца от стен ущелья.

[Фаныч]

Боря! МОЛОДЦА!

[unix]

Присоединяюсь !
Toxic_Avenger - у вас получился мощный марш-бросок по самым интересным местам

за такое короткое время успеть посмотреть так много - риспект !!!

[Toxic_Avenger]

Спасибо, друзья!
Вам удачи в поездках, а от Вас, Unix, жду отчет о новых индонезийских вулканах и прочих чудесах.

[Nat101]

Флорес.
Лабуан Баджо.
Зеркальный камень (Batu Cermin). Серия пещер в 4-х километрах к востоку от города. С 9 до 10 часов возможно наблюдать эффект от отражения солнца от стен ущелья.

попробую до туда добраться, спасибо, что упомянули, и вообще еще раз спасибо за ваш супер информативный отчет!