Западный Иран: истории, впечатления, фотографии

[Tattac]

Начало путешествия см. здесь Азербайджан / Azerbaijan апрель 2010

*******

Моей попутчицей в этом незабываемом путешествии была Aromo. Ей первое слово:

Существует утверждение: «Когда женщина идет на шоппинг никогда неизвестно, что она в итоге купит». Знакомо, да? Имея желание купить джинсики можно запросто приобрести купальник. Но купальник сногсшибателен! Вот и сшиб.

К чему это я?

Все просто. Собирались мы в Польшу. Да-да. Активно собирались. Билеты купили в Калининград и обратно, маршрут подбили с помощью тамошних ЖД и квартирку в Кракове присматривали.

В итоге собрались по маршруту: Азербайджан-Иран-Армения. Как? Это надо уметь, а вернее родиться. Женщиной.

Кстати, две женщины, путешествующие по Ирану самостоятельно, привлекают гораздо больше внимания, чем если бы их компания была разбавлена мужчинами. Но в этом есть и свои плюсы. Иногда мы становились «жертвами» очень трогательной заботы окружающих.

Иранская часть нашей поездки состоялась с 28 апреля по 5 мая 2010 г. И выглядела примерно так:



На двоих за эти 8 дней мы потратили на все-все-все 800 долларов, т.е. это включает немного сувениров, типа красивого фотоальбома и несколько кг сухофруктов, а так же билеты на ночной автобус Табриз-Ереван и много-много такси. Для простоты понимания цен буду их писать в долларах. Если кое-где цена будет указана в реалах (или туманах), то курс на тот момент был 1$~10 000 реалов.

Честно говоря, мы все делали довольно медленно. И при желании можно проехать по этому маршруту и посмотреть больше, чем успели мы. Но и денег придется потратить больше, так как основная часть достопримечательностей находится за городом, и к ним надо ехать на такси.

Так же следует сделать оговорку о многочисленных ночных переездах. Они тоже не добавляли бодрости организму.

Еще одна важная деталь – это погода. Считается, что в Иране в конце апреля – начале мая уже жарко. Но если вы намылитесь в это время на север и запад страны, то не забывайте, что там горы. А в горах в это время еще холодно. Не мороз конечно, но совсем «не май месяц, город Алма-Ата». Немного больше 20 градусов было только в районе Ахваза и Шуштара, то есть на настоящем уже юге. Остальные дни было, наверное, 15-17 градусов, плюс почти постоянно шел дождь. То мелкий в виде почти тумана, то ливень. Еще шел град и местами снег, поэтому не всегда ощущались те самые 15 градусов тепла. Сами иранцы, по крайней мере абсолютно все встреченные нами иранцы, обожают именно такую погоду: прохладную и дождливую. Особенно мечтают о ней женщины, и их можно понять.

Виза

С визой у нас все было нестандартно, поэтому опишу всю эту дурацкую историю. Может кому-нибудь пригодится.

Так как началась наша поездка не сразу в Иране, а в Азербайджане, и в Иран мы должны были попасть не через тегеранский аэропорт, как это делает большинство путешественников, а через наземную границу в городе Астара, получать визу нам надо было заранее в Москве. И именно получать визу в паспорт, а не просто получить номер разрешения на ее получение. На самом деле нам даже никто толком не мог сказать, можно ли это сделать на месте. Поэтому чтобы избежать недоразумений, неприятностей, да и просто сэкономить время, все необходимо было делать в Москве.

Как настоящие путешественники опомнились мы, когда до поездки оставалось полтора месяца. Нет так, чтобы мало, но вот незадача, половина этого времени приходилась на Навруз, когда МИД Ирана вместе со всей страной не работает. Но и это оказалось ерундовым препятствием. Самое главное, что при заполнении анкеты на их сайте, мы не нашли там «нашего» погранперехода. Вообще, как класс. И вписать его нельзя было, можно только выбрать из предложенного списка. Что интересно, там вообще были всего две сухопутные точки перехода, и обе в …Ираке! Ни Турции, ни Армении, ни Азербайджана!

Что же делать? Звоним в консульство. Там нам совершенно ничем не могут помочь (ну или не хотят), говорят «идите в турагенство». Хорошо. Теперь надо искать турагенство. Списались с парой иранских. Они обещают все сделать без проблем, но гораздо позже, чем нам надо. И все из-за Навруза. На вопросы о том, можно ли ускорить, пишут «ну Навруз же». Ну Навруз, так Навруз. Находим еще одно агенство http://www.iranianvisa.com, они обещают все сделать очень быстро, дней за 10, но за дополнительную плату. Подозрительно вроде, но Aromo слышала где-то, что они честные. Так что решили делать визу (т.е. получать номер разрешения) через них.

И вот ждем…ждем…ждем, время идет, Германа все нет, вот уже дней 10 до отъезда из Москвы. Пишем им письма, а ни ответа, ни привета. Полезли еще раз смотреть на них отзывы и ужаснулись. На англоязычных сайтах их сплошь все ругают. Правда, в основном за медлительность и невежливость по отношению к клиентам. Но нам-то на их вежливость в тот момент было совсем наплевать, нам бы визу получить, а там хоть пусть матом обложат. В итоге за неделю до отъезда уже совсем нервничая стали писать, как посоветовали здесь в теме про иранскую визу, послу с полным объяснением ситуации и упоминанием наших иранских «благодетелей». Копию, конечно, в консульство, потому что послу Ирана больше делать нечего, как нашими визами заниматься. Ответ пришел из консульства через два дня, что они помогут и прочее, но опять непонятно, успеваем ли, потому что и они тоже будут информацию засылать в Иран в министерство. На следующий день проснулись люди из iranianvisa. Они прислали нам номер подтверждения! Фиг знает, повлияло ли как-то наше письмо, или это просто так совпало.

В итоге визу мы получили дня за три до отъезда в Азербайджан.

Примечание Aromo: Да, восточная медлительность заставила прочесть в авральном режиме уйму информации по Грузии. А что делать? Билет Ереван-Москва компании Аэрофлот оказался не сдаваем. Это явилось для меня сюрпризом.

День Первый. Вводный.



Около трех дня под проливной дождь мы вышли из азербайджанской Астары и вошли в Астару иранскую. Иранскую границу мы, можно сказать, пролетели со свистом без проблем и препятствий (в отличие от азербайджанской, где все кончилось скандалом). Сумки наши были досмотрены совсем нетщательно. При желании вполне можно было провезти по бутылке азербайджанского вина, которое мы решили в итоге все-таки не покупать из-за строгих иранских законов. Отдавать себе отчет в содеянном нужно. А если попадетесь со спиртным, то неприятности непременно возникнут.

Времени для осмотра и сравнения двух половинок некогда одного города у нас не было. Можем только сказать, что Иран – страна богатая, а Азербайджан – бедная. Иранская часть Астары чистая, а Азербайджанская… Это сразу бросилось в глаза.

Первым настоящим пунктом назначения в Иране был город Ардабиль, до которого мы доехали на савари (т.е. такси на 4 человека). Кстати, и автобусный терминал и стоянка савари находятся довольно далеко от границы, до них еще надо ехать минут 10-15.

Во время поездки до Ардабиля я первый раз поняла, что такое вождение машины в Иране. В какой-то момент мне надоело смотреть в окно, и я просто уснула. Проснулась и первое, что увидела – это как мы на повороте серпантина в густой серый туман обгоняем по встречке грузовик, и прямо на нас неожиданно вылетает машина и сверкает дальним светом. Разошлись чудом. Потом я уже поняла, что никакое это не чудо – это всего лишь будни иранских водителей.

Вообще надо сказать, что Западный Иран – это горы, а горы – это серпантины. Не один тревожный час я провела в этой замечательной стране, следя за дорогой. Думаю, я никогда не рискну здесь сесть за руль.

Примечание Aromo: Ага , Tattac исправно не спала. Бдела иранских водителей. Внимание вопрос: сколько раз ей удалось ужаснуться? Железные нервы. Они (иранцы) и в Армении так же водят. Можно не глядя на номера четко знать, что транспорт и рулевой не имеют отношения к бывшему пространству СССР.

Ардабиль

Главная достопримечательность города – это Историко-архитектурный комплекс (XVI—XVII вв.) мавзолея шейха Сефи ад-Дина.






Сначала мы ходили там совершенно одни.





Но потом в музее появилась группа иранских школьниц.



Экскурсовод подошла ко мне поинтересоваться, откуда мы. Узнав, что мы из России, сразу спросила, не из Питера ли случайно, и если нет, были ли мы там когда-нибудь. Узнав, что были, очень обрадовалась, и сообщила, что во всех этих ячеечках …



…стоял когда-то китайский фарфор, подаренный шейху. Потом большую его часть увезли русские. В «Эрмитаж». Уже через 5 минут она рассказывала иранским девушкам эту историю, кивая на нас…вот мол, воришки вернулись на место преступления. Воры в Иране большая редкость. Неудивительно, что с нами сфотографировались все школьницы.

Нет, это не мы. Это школьницы.


На выходе из мавзолея углядели такую картину. Женщины толпились у какой-то ниши в стене с кучей свечек.



Кроме того, заглянули во все три ближайших сувенирных магазина в поисках магнитов. Магнитов не было. В тот момент мы совсем не расстроились, еще не подозревая, какие магнитные дела ждут нас дальше.

Города Западного Ирана – совсем не то, что Шираз или Исфахан. На западе они никакие. Скучные и серые. Обычно простые бетонные серые коробки. Кое-где, конечно, попадаются интересные детали, но не так чтобы часто. При этом на стенах огромное количество очень забавных граффити. Встречаются картинки и людей, и животных, всякие цветочки и пейзажи, кораблики и машинки. Все это нарисовано очень качественно, ярко, и немного наивно, что только добавляет им шарма. К сожалению, мы практически все эти картинки проезжали мимо на машине, и мне не удалось нормально сфотографировать ни одну из них. Обидно. Кстати, чем ближе к границе с Ираком, тем чаще наивные картинки о счастливой жизни заменяются портретами погибших (это я так поняла, может и не все погибшие) героев ирано-иракской войны, но об этом позже. А вот что касается природы, то тут наоборот. На западе она потрясающая. Каждый день мы видели новые пейзажи. Причем всегда это были горы, но горы разные. То чайные плантации, то буйство красок земли или цветов, то почти джунгли.

Но вернемся к первому дню. Итак, пройдя по этому в целом не очень интересному городу, мы с помощью прохожих, нашли ресторан.

Примечание Aromo: Кто видел ресторан в исторических домах Язда или захаживал в заведения с национальной музыкой в Ширазе представили ресторан. Так вот, господа, столовка.

Входим:

- Здравствуйте. У вас есть меню на английском?
- Да, конечно есть! Проходите!

За длинными столами, накрытыми прозрачной клеенкой, сидели большие компании и ели что-то очень обычное. В больших железных тазиках рядом с ними лежали обычные же овощи и фрукты.

Через пять минут к нам подошло меню. Им оказался молодой парень с горем пополам знающий десяток английских слов, обозначающих еду. И вот мы разобрались, что нам надо meat. Причем, какой именно будет мит, парень сказать никак не мог. А идею мычать или блеять, чтобы понять это, я отвергла. Какая в конце концов разница? К миту полагался только райс. Слова веджетаблс в «меню» не было, то есть оно их просто не знало. Пришла очередь заказывать напитки, и я по неведению с ходу попросила чай.

- У нас ресторан! У нас нет чая! (обиделся парень)
- Нет? И кофе нет?
- Нет, конечно! За чаем идите в чайную, а за кофе в кофешоп! А у нас ресторан же!

О таком повороте событий я почему-то предупреждена никем не была. Оказывается, в иранских ресторанах можно пить только газированные и разнообразные кисло-молочные напитки. Может, кто бывалый и возразит, но я другого не встречала. Сок можно попить в специальных «соковыжимальнях», там же можно выпить молочный коктейль и съесть мороженое. В кофешопах помимо кофе тоже есть мороженое, плюс тортики. Чайные нам по пути ни разу (!) не попадались. Хотя это не так уж и странно. Основное время мы проводили разъезжая на такси по горам, а там чайные заведения, как впрочем и любые другие, мало предусмотрены.

Как только парень удалился с нашим заказом, к нам подошла милая девушка, чтобы узнать, откуда мы, и помочь в заказе (очень вовремя). Почти тут же подвалил обратно парень, и между ними завязалась забавная перепалка. Мы ее поняли, потому что большая ее часть была на английском, они явно выпендривались и перед нами и перед остальными посетителями.

- Я хочу им помочь сделать заказ. Я говорю по-английски.
- Я тоже говорю по-английски, и они уже сделали заказ.
- Но вдруг им нужна помощь, а ты не понял.
- Все я понял. Я говорю еще по-немецки, по-итальянски и по-испански.
- Ой ой ой…напугал. Я ОЧЕНЬ хорошо говорю по-английски. (И обращаясь уже к нам) Если вам нужна будет помощь, то зовите меня, пожалуйста.
- Тоже мне выпенджрежница. Иди на место садись, я официант, я сам разберусь.

Кстати, с английским у нее было действительно гораздо лучше, чем у нашего «меню».



После ресторана решили все-таки попить чай или кофе, набрели на какой-то кофешоп. И вот пьем кофе, болтаем, и все это на глазах у изумленной публики. Все столики вокруг заняты парочками и девчонками-школьницами, которые поглядывают на нас и хихикают. Кто-то делал это открыто, совершенно не стесняясь глазеть на нас, кто-то наоборот сразу отводил глаза, как только ловил наши взгляды. И вот так мы сидели: они наблюдали за нами, а мы наблюдали за ними. Вдруг кто-то подошел, спросил, откуда мы. Тут же по всему кафе шепотом разнеслась весть, что мы из России. И вот когда мы уже почти собрались уходить, к нам подошла девушка лет 16 и спросила, есть ли у нас место, где переночевать, потому что, если вдруг нет, то она зовет нас к себе домой. Много я слышала про иранское гостеприимство, но никак не ожидала, что в первый же день мы получим приглашение переночевать дома у девушки, с которой даже пару слов до этого не перекинулись.

Следующим пунктом программы был обмен валюты. Я так обрадовалась полученным пачкам, что сразу устроила маленькую фотосессию. Знала бы я…



Дело шло к вечеру, и нам пора было перебираться в Решт, который мы наметили как удобное место ночевки. Приехали на автовокзал. Зашли в автобусную фирмешку, на которую все кивали, мол вам туда, они до Решта сегодня едут. Там три дядечки с минимумом английского. Разговор с использованием мимики и жестов был следующий:

- Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а в Решт есть сегодня автобусы?
- Нет, в Решт ничего не идет. Есть автобус в Тегеран.
- Нам в Тегеран не надо, надо в Решт. А как идет автобус в Тегеран? Через Решт?
- Да, через Решт, но он не идет в Решт. Он идет в Тегеран.
- А в Решт на нем можно доехать?
- Можно, но он не идет в Решт, он идет в Тегеран.
- Мы поедем до Решта.
- Но он идет в Тегеран, а не в Решт.

Мы явно друг друга не понимали. Т.е. мы не понимали, почему нам нельзя на этом автобусе доехать до Решта, раз он все равно там проезжает, хоть и идет в Тегеран. А они не понимали, как можно доехать до Решта на автобусе, который идет в Тегеран.

Тут дядечки обратились к девушке, сидевшей неподалеку, которая выглядела как будто она очень старается ждать автобус. Прямо вот сидела и терпеливо старалась его дождаться. Очевидно, они спросили, говорит ли она по-английски, потому что девушка тут же с очень смущенным видом стала выступать в роли переводчицы. Она сообщила, что автобуса в Решт нет, но есть автобус в город Фуман, куда она сама и едет. Дядечки подтвердили, что в Фуман и правда есть автобус. Посмотрев карту, мы поняли, что Решт отменяется, едем в Фуман. Он был гораздо ближе к нашим завтрашним достопримечательностям, а девушка к тому же обещала наличие в городе гостиниц.

Дядечки было попросили паспорта, мы уже полезли за ними в сумки, но тут они передумали, и паспорта мы так и не достали. Ах, знала бы я….

Кстати, автобус, ехавший в Тегеран, проезжал мимо и Фумана, и Решта. Мы ехали именно на нем. Ах, эта загадочная восточная логистика.

Примечание Aromo: И логика! Причем логика поразительная. Поражает она сразу. Начиная от иранского консульства. Ну вот кто-нибудь мне объяснит зачем нужно выдать человеку анкету и отправить его в банк Мели оплачивать консульский сбор? Почему нельзя выдать анкету по возвращении из банка? Я же по дороге могу ее потерять или помять или оставить в банке Мели по забывчивости. Интересно книжка под названием «Эти удивительные иранцы» уже написана? Нет? Самое время написать.

К слову о погоде: почти сразу, как выехали из Ардабиля, пошел снег. И не просто три снежинки пролетели мимо окна и растаяли, упав на землю, а настоящий такой зимний снег, который тут же покрыл ковром всю землю. Мы были совсем не готовы к такому развитию событий, т.е. у нас совершенно не было с собой действительно теплой одежды. Оставалось надеяться, что это только совсем в горах так.

Наша девушка оказалась большой умницей. Она помогла нам разобраться во всем на свете. Плюс, судя по всему, по дороге позвонила своей маме, та встретила нас на машине у автобуса. Нас тут же на остановке под белы рученьки погрузили в эту машину и отвезли в очень приличную гостиницу, там помогли разместиться, позвали в гости, но время было уже около часа ночи и мы были совсем не готовы, куда-то еще переться. В итоге мы просто расстались хорошими друзьями, сфотографировавшись на память.

Примечание Aromo: А я получила культурный шок. Женское население Ирана вырастало в моих глазах. До этого ни одной женщины с рассудком я просто не видела, посему считала их только красивыми. Что уже не мало. Главное быть красивой, а остальное им в жизни не сильно необходимо.

Так что же я должна была знать в банке и на автовокзале в Ардабиле? А то, что я, занявшись деньгами, забыла в банке паспорт! Откровение на меня снизошло в автобусе уже около Фумана, после примерно 4-х часов пути. Так что спать я ложилась с очень невеселыми мыслями.

Финансовый итог дня:
Такси от границы до остановки савари: 1 доллар
Савари от Астары до Ардабиля: 6 долларов, потом по городу до музея еще 2 доллара
Музей: 8 000 реалов за двоих, то есть меньше доллара
Еда в ресторане: 12 долларов за двоих (цены в кафе не помним, но дешево)
Автобус в Фуман: 7 долларов за одного
Гостиница в Фумане: 50 долларов за номер за ночь, включая завтрак (Отапливаемый! Это очень важно, ибо не просто холодно, а дубак.)

[Idler]

отличное начало фоток бы чуток побольше
надеюсь, что раз местоположение докУмента установлено, в конце концов все будет окей

[Aromo]

Лирическое отступление.

Окончив трапезу и потягивая колу, решили сделать кое-какие записи. Я прозаически подбивала бюджет, а Tattac вела бортовой журнал. То ли наше благожелательно-расслабленое настроение, то ли "обилие" туристов в Ардабиле навеяли "английскому меню" воспоминания о пищи духовной и практике языковой. После пары-тройки вежливых фраз о том откуда мы и как ощущаем себя в Иране, был проявлен живейший интерес к записям Tattac. Попросив ручку и блокнот, молодой человек написал стихотворные строки на фарси и даже пытался объяснить что они означают, а затем последовало алаверды. Он принес ручку с бумагой и настала наша очередь писать стихи. Русские стихи на русском и английском языках.
Tattac блестяще справилась с задачей.
Резюме: если едите в Ардабиль, выучите стихотворение А.С. Пушкина в русско-английском варианте или поезжайте с Tattac .

[Tattac]

juistina
Спасибо! Первый день на фотки не очень рыбный был. Да и вообще постоянный дождь подрывал желание фотографировать. Одна серость невнятная получалась

Про паспорт дорасскажу еще, но усы, лапы, хвост показывать на границе не пришлось

Попросив ручку и блокнот, молодой человек написал стихотворные строки на фарси и даже пытался объяснить что они означают,

Да, даже начал диктовать перевод, но споткнулся. Что сие означает, я до сих пор не знаю. Вот его творение:

[Tattac]

День Второй. Суматошный



Утром, решили не торопить события, и сначала ехать по намеченному маршруту, а потом уже вернуться в Ардабиль за паспортом. Единственная проблема была в резком сокращении времени на осмотр, так как желательно было объявиться в банке хотя бы до 5-ти вечера (это мы так прикинули часы работы банка), а ехать туда из Фумана 4-5 часов.

Кстати, тем самым утром я обнаружила еще одну почти состоявшуюся потерю. Предыдущим вечером мой фотоаппарат упал на пол на ковер в своей мягкой фотосумке. Упал он на объектив, но я как-то не проверила сразу, что с ним, так как высота была небольшая, да и вообще это не выглядело особенно опасно. А тут достаю его, чтобы сфотографировать вид из окна. А он не фокусируется, т.е. моторчик работает, но ничего не двигается. Смотрю на объектив, а он разбит вдребезги. Минуту я была в ужасе. Но потом оказалось, что разбит только защитный фильтр. Тоже плохо, но не критично. И как хорошо, что этот фильтр был, скорее всего он спас самую главную стекляшку.

Сам Фуман для туристов интересен только как место, от которого легко добраться до Масуле и Рудхана, куда мы и направлялись. Но расскажу и о нем, раз уж мы в нем ночевали и несколько раз крутились там на такси. В LP написано, что этот городок примечателен чудесными аллеями и смешными статуями. Аллеи есть. Но не уверена, что замечательные. Ехать туда, чтобы на них посмотреть рекомендовать не буду. А вот статуи действительно очень смешные. Правда, не знаю, почему именно Фуман удостоился такой характеристики в LP. Такие статуи, так же как и граффити, которые я упоминала в самом начале отчета, разбросаны по всему Ирану. Тематика обычно либо военная, либо религиозная, хотя встречаются и нейтральные произведения. Выглядят они все, как большие застывшие трехмерные мультики.

Снято на иранской скорости из окна такси


Когда мы спустились вниз (на лифте, в котором как и вчера пел Элтон Джон и пахло розовой водой), завтрак еще не начался, так что сразу двинули в путь. Такси взяли прямо от гостиницы. Цену нам сказали на ресепшене, до нее мы и доторговались. Однако везти нас по всему маршруту Фуман – Масуле – Рудхан - Фуман никто не хотел. Приходилось каждый раз искать новое такси.

Итак, первый пункт – деревня Масуле (Masouleh), входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Она была основана еще в 10 веке, и сейчас в ней живет меньше тысячи человек. Интересна она своей архитектурой. Здания были встроены в гору и как бы связаны друг с другом. Их крыши, как во всех подобных поселениях, служат внутренними дворами домов, которые стоят выше, или пешеходной зоной.







Из-за моей оплошности с паспортом времени в самой деревне у нас было немного, поэтому совсем высоко мы не поднимались. Но, честно говоря, особенного желания это делать и так не было. Меня это место не очаровало. Хотя не исключаю, что в хорошую погоду, да с какими-нибудь красивыми красками типа весенних цветов, зеленого лета или снежной зимы, тут довольно интересно. Нас же встретили холод, туман и дождь, которые то накатывали на эти желтые домики, то отступали.







Примечание Aromo: На самом деле, не совсем ясно, почему именно Масуле объект ЮНЕСКО. Это не единственная деревня, в которой соблюдается принцип «крыша предыдущего дома -пешеходная зона и фундамент для последующего» (но это мы поняли позже). Местечко милое и легко достижимое. Сама деревня – объект достаточно туристический. Есть отели и очень хорошие, кафе, магазинчики, таксисты – все как полагается.







Когда уже собрались уезжать, из какого-то магазинчика к нам выбежал мужичек, которого бы по внешнему виду можно было легко принять за простого алкаша, ошивающегося на вокзале маленького подмосковного городка. Но мы были в Иране, так что алкашем он точно не был. Оказывается, он был гидом, который мечтал провести экскурсию. Может, и согласились бы, располагай мы временем. Что же он не выбежал нам на встречу, когда мы только приехали? В итоге мужичек сунул нам две бумажки со своими контактами «для друзей, вдруг приедут, вы уж им про меня расскажите». Бумажки лежат у меня в блокноте. Так что, друзья, могу поделиться.









Вторым пунктом нашей утренней программы был каменный средневековый Замок Рудхан (Rud-khan Сastle). Доехать напрямую от Масуле до замка Рудхан нельзя, только через Фуман.

Примечание Aromo:
Такси в Масуле много и хотят 12$ (вместо 6$ положенных). Решили уточнить цену в гостинице, ожидая что человека на ресепшене обуяет праведный гнев и он вызовет машину с нормальным тарифом.

- Подскажите пожалуйста какова цена такси до Фумана? 10$ - это нормально?
- Да, совершенно нормально. Вон таксисты стоят.


Не типичный для Ирана диалог. Большое количество туристов лишило мужчину восточного гостеприимства.


Какой-то таксист только что кого-то привез и согласился отвезти нас за 6$ до Рудхана.








Замок стоит на горе в окружении очень красивого леса. К нему ведет вымощенная дорога. Она хоть и не из желтого кирпича, но от этого не менее трудная, так как почти все время идет резко в гору. Людям, страдающим астмой, сразу советую закладывать на ее прохождение, т.е. восхождение, минимум час. В отложенные 30 минут я ее не осилила. В какой-то момент ко всем прелестям подъема присоединился и дождь, который сделал каменные ступеньки довольно скользкими. За ним последовал густой туман.





Красота вокруг была необыкновенная, но замка все не было и не было.





И вот где-то на середине пути я сдалась. Aromo полезла дальше, а я осталась сидеть на пеньке у кафешки под тентом. Таким образом, замок я не увидела.

Примечание Aromo: Я кстати тоже. Густой туман не способствовал. От замка там мало что осталось, но при наличии времени место приятное, и билетер с юмором.

Когда я, наконец, оказалась у кассы с просьбой о билете, он меня не расслышал или не понял, сделав характерный жест рукой «Что?»

Действительно, что мне здесь понадобилось?

Провинция Gilan является самой зеленой и самой дождливой областью Ирана. Туманы здесь частые гости, поэтому, посещая Иран весной или осенью, вы увидите Rudkhan таким, каким увидела его я. Один из очень хорошо сохраненных замков Ирана был построен вовремя династии Сасанидов. Позже он был отремонтирован и расширен сектой Исмалитов-ассасинов (речь о ней пойдет немного позже). В силу своей деятельности эти субъекты предпочитали селиться высоко в горах. Чем выше и неприступнее, тем лучше. Rudkhan отвечал их целям и задачам.

Замок расположен на двух пика горы на высоте 715 и 670 метров. Можно видеть некогда мощные укрепления и зубцы на 1550 метров в длину. Хорошо сохранились башни замка (их насчитывают 42 шт.). Чтобы все это увидеть, предстоит преодолеть 2,5-километровый гористый, вьющийся по дорожке через лес, подъем.

Вот его фотографии









Время от времени по всему пути вверх попадаются маленькие кафешки, где можно купить шоколадки, пастилу, орешки, и выпить чай. Чайники кипятят тут же на дровишках. Запах потрясающий.









Как раз у такой кафешки я и примостилась, заказала чай. И мимо меня дефелировало такое количество потрясающих иранских персонажей, что я совершенно не скучала. Там была группа парней, которых было слышно на всю округу. Они спускались вниз цепочкой, держа друг друга за плечи, и пели какую-то нескончаемую ритмичную песню. Группы мальчишек лет 10-14, которые хоть и задыхались, но не могли позволить себе остановится ни на минуту…вдруг кто-то из одноклассников обгонит, засмеют же. Были люди в легких маечках и с полным набором причиндалов для пикника (и это в 15 градусов, дождь и туман). Были девушки с платками, которые выглядели как ленты, перекинутые через голову (религиозная полиция, наверное, так высоко не залезает).

Кстати, по дороге вниз я неплохо шлёпнулась на попу. Произошло это молниеносно. Вот я иду, а вот уже сижу. В этот момент рядом проходили две иранские пары. Мужчины были прямо около меня и могли бы подхватить, чтобы я не упала, или хотя бы потом подать руку, чтобы я встала. Но руку мне подала иранка. Мужчины только жалостливо качали головами, цокали языками и советовали быть поосторожней. Такое вот у них разделение полов.





На стоянке внизу мы с трудом нашли единственного таксиста-савариста. Он совершенно не говорил по-английски и предложил проходящим мимо мальчишкам лет 15 перевести. Они сразу кинулись звать своего товарища, ушедшего вперед. Типа товарищ у них самый главный спец в английском, и без него дело не сдвинется. Товарищ этот подошел к нам с таким видом, как будто мы были одновременно профессорами института, неожиданно вызвавшими его на экзамен, и самыми страшными палачами Персии. Весь его вид говорил, что ему безумно страшно, что сейчас все вокруг увидят, что он вообще не знает по-английски ни слова, и ему за это как пить дать отрубят минимум язык. Его попросили перевести цифру 2. Он сразу приосанился, поняв, что опасность миновала. Мгновенно заулыбался, пропала тоска в глазах. Вот так, совершенно не напрягаясь, мы повысили самооценку иранского мальчишки.

Вид по дороге


По возвращении в гостиницу пошли завтракать. Для меня в Иране это был первый завтрак и, теперь со всей уверенностью, могу сказать, что он ничем не отличается от стандартных завтраков в Азербайджане и Армении. Дают хлеб или лаваш, сливочное масло, мед, сыр и чай.

В Ардабиль решено было ехать на такси, чтобы не терять время (почти 5 часов как-никак). Ага. «Лучше бы мы поехали на автобусе» стало лейтмотивом всего пути. Водитель за рулем жевал сопли и просто жевал, и в магазин ходил бананчиков, того сего купить), читал, писал, листал книжки, отвечал на смски, показывал нам на телефоне фотографии своих детей, рассказывал нам о них, повернувшись почти целиком в нашу сторону. При этом он оказался единственным водителем в Иране, который не нарушал скоростной режим. Вообще. Написано «50 км», он и ехал где-то «45 км», в то время когда нас обгоняли даже старички-велосипедисты и хромые собаки. На наши мольбы об увеличении скорости, потому что «паспорт! банк закрывается! нет времени!» он реагировал «да ничего страшного, все в порядке». На сто первое замечание, что «паспорт», он сказал: «Да все в порядке, passport tomorrow». Добавив при этом, что завтра пятница, и ничего не работает. Как мы его в этот момент не убили – загадка. Мы никак не могли себе позволить сидеть несколько дней в Ардабиле. В итоге после наших криков “Noooo!!! Not tomorrow! Today! Now!” и для усиления эффекта панической пантомимы «мы на самолет опаздываем», он поцокал языком, покачал головой и ускорился на 5 км в час.

В итоге в банк приехали после 6 вечера. Там все закрыто: решетки на окнах и дверях и нет света. Глухо. Это было довольно большое отделение банка Мели. И не может же быть, что такой большой иранский банк будет вообще закрыт? Охрана там скорее всего хоть какая должна быть. Пошла вокруг здания в поисках служебного входа. Таксист семенит за мной, все еще цокая языком и качая головой. Нашли ворота во внутренний двор, все закрыто. Таксист начал дергать калитку и что-то орать. При этом прямо перед его носом был звонок! Оказывается, он медленно не только водил, но и думал. Когда я собралась было нажать на звонок, с нами поравнялся прохожий, к которому мой «спаситель» кинулся с объяснением ситуации…всей ситуации, потому что судя по длине тирады и нескольким знакомым словам, он рассказал всю историю, начиная с сотворения мира и до сего момента, где мой паспорт служил главным действующим лицом. Очевидно, прохожий был не настоящим иранцем, потому что он не остановился обсудить мое положение, а просто молча нажал на кнопку звонка и продолжил свой путь.

Через пару секунд появился охранник, за ним второй. Мой водитель опять начал объяснять ситуацию. Тут у меня появились сомнения, что они его понимают. После всей его длиннющей тирады они продолжали стоять и смотреть на него как на идиота. Я чувствовала себя героиней анекдота «Вам помочь? – Лучше не мешай». Первый охранник при первых моих словах на английском ретировался с жалостливым видом. А вот второй…второй оказался спасителем всего нашего мероприятия под названием «западный Иран за 8 дней». Сначала он сказал, что ничего не знает, про паспорт ничего не слышал, и войти во внутрь он не может, но у него есть телефон и он сейчас позвонит куда надо. Там никто не брал трубку и «паспортист» дал мне свой номер телефона, взял мой номер и сказал, что перезвонит мне, как только дозвонится до того знающего товарища, будет это в течение часа.

Просто пора разбавить текст ))


А пока он дозванивался, надо было избавиться на назойливого и медлительного таксиста, который продолжал маячить рядом, вместо того, что пойти выгружать наши сумки и вызволять Aromo из машины, в которой она до сих пор сидела, потому что таксист умотал за мной. Когда мы передали ему деньги, он стал требовать добавки, потому что довез нас не просто до города, а до банка в его центре. Был послан, так как об этом было сказано еще до поездки, и он согласился отвезти нас именно к этому банку. Но сразу он не успокоился, а принялся что-то доказывать. Опять был послан. Мы просто взяли сумки, развернулись и ушли.

Хорошо, что ушли не далеко, потому что «паспортист» перезвонил буквально через 5 минут. Его совсем не слышно, и мы несемся назад к банку. Он уже стоит у ворот с радостной вестью – паспорт нашелся! Но отдать его он сможет только часов в 9 вечера. Почему именно в 9 мы так и не поняли, то ли кто-то с ключом должен приехать, то ли еще что-то. Да это и не важно; важно то, что паспорт нашли и готовы отдать.

До 9-ти еще полтора часа, а мы с самого завтрака ничего не ели. Есть подозрение, что это было написано у нас на лицах, потому что «паспортист» сразу спросил, хотим ли мы есть. Мы кивнули. Он тут же схватил наши сумки и повел было до нашего вчерашнего ресторана, но тот был закрыл. В итоге отвел в какую-то забегаловку, помог заказать еду, заплатил за все (!) и, пообещав позвонить, когда паспорт будет у него, удалился. Золотой человек.

Сидим в кафе, взгляд падает на стену напротив…и о какая неожиданная встреча, кажется, я знаю это место (но никак не вспомню название, это остров рядом с Ко-Тао в Таиланде)


И тут приключается еще одна странная история, которую я никогда бы не могла представить себе в мусульманской стране, если бы она не произошла со мной. Я решила, что надо пойти так сказать освежится. Сама забегаловка – это по большому счету макашница, никаких туалетов там не предусмотрено, поэтому спрашиваю у мальчиков-официантов, куда мне податься. Один из них начинает объяснять, что надо идти налево, потом направо, потом перейти через дорогу, потом еще налево-направо-налево-спуститься-налево-направо, хмурит брови, потом начинает объяснять все заново, потом по новой, в итоге вздыхает, машет рукой и говорит, что проводит. Я иду за ним, он оборачивается каждую секунду, чтобы проверить не потерялась ли я, так что создается впечатление, что он идет спиной вперед. Туалет оказался в торговом центре через дорогу, никаких лабиринтов по пути я не заметила, сама до сих пор элементарно могу объяснить, как туда пройти. И вот подходим к самому туалету, а там дядечка сидит на стуле и собирает денежку. А я-то ни копейки с собой не взяла, как-то даже не подумала об этом. Обращаюсь к парню…

- Извините, у меня нет денег, они…
- Да не важно…

Думаю, у этих официантов и человека на стуле какой-нибудь бартер. Туалет за меня был оплачен пожатием рук.

Само заведение внизу. И я думаю, что сейчас мальчик либо уйдет, либо подождет меня здесь же. Ан нет, он решил проводить меня до самого конца. Спускаемся по грязным ступенькам, а нам на встречу поднимаются мужчины, которые смотрят на меня с большим удивлением и с еще бОльшим подозрением. Туалет оказался на 100% мужским. Ну ладно, раз меня туда ведут, значит можно. Запах и грязь ужасные, что странно. Обычно в Иране туалеты очень достойные. Входим…две кабинки, одна занята. Другая не закрывается. Я было хотела дождаться первую, но мой спутник, показал, что нет проблем …иди в эту…и все время, что я там была, он стоял и держал дверь. По дороге обратно, он все извинялся за себя, за туалет, за Ардабиль, за Иран и вообще за все-все-все. Я его, конечно, извинила, потому что вообще не поняла, зачем он это делает, а он так обрадовался, что чуть ли не в пляс пустился посреди дороги. Думаю, он эту историю, так же как и я, будет рассказывать друзьям.


Половина 9-го «паспортист» перезванивает. Паспорт у него, можно брать. Встретились опять перед банком. Aromo, кажется, была рада больше меня. А я была рада настолько, что чуть ли уже не собралась его обнять и расцеловать, но вовремя остановилась. Иран – это страна явно для таких выкрутасов неподходящая. И вот после обмена любезностями он нам заявляет, что его мама ждет нас в гости. Прямо сейчас.

Мы-то думали, что возьмем паспорт и сразу рванем на станцию (в Иране автобусная станция называется просто терминал), чтобы ехать в Казвин. И так уже программа сдвинута. А не получается сразу. Человек такое доброе дело мне сделал, что надо его уважить. При этом «паспортист» (уж больно сложное у него имя было) пообещал позвонить в терминал и заказать нам билеты на автобус. Ну, точно золотой!

Примечание Aromo: Ага, золотой с брюликами! Маму подготовил и дождался когда его рабочий день окончится)))) На самом деле, нам крупно повезло. Ведь мог и шлангом прикинуться: «ничего не знаю, моя хата с краю».

У парня оказалась очень хорошая машина, в отличие от большинства припаркованных рядом. Дом тоже отличный, большой, отдельный, за высоким красивым забором. Семья там живет огромная. У него самого еще три брата и две сестры, плюс в самом доме обитают родители и все ближайшие родственники. Сам «паспортист» оказался будущим архитектором, дом и дизайн внутри проектировал сам. Одна из сестер с чудесным именем Сахар (жаль ударение на втором слоге) учит в университете английский и собирается стать учительницей. Она первый раз разговаривала на английском за пределами класса и делала это блестяще.

В итоге мы провели там два часа. Чай, фрукты, разговоры. Говорили в основном о путешествиях. «Паспортист» уже был в курсе, в каких странах я побывала за последние 4 года. Изучил, значит, мой паспорт, и видел без платка, когда мы еще не были представлены. Ай-ай-ай.

Самое большое удивление вызвал факт, что мы ездим куда-то из Москвы вдвоем. То есть одни. Одни – это значит без мужчин, а без мужчин нельзя. И нельзя даже не потому, что традиции не велят, а потому что женщина – создание слабое и недалекое, может заблудиться, билеты не туда, куда надо, купить или даже податься на провокации нехороших людей. Так что пришлось проводить сравнительный анализ культур, чтобы не быть заподозренными в крайнем легкомыслии или еще чем-то похуже.

Когда уже собирались уезжать, Сахар куда-то слиняла, и мы ее ждали минут 5. Вернулась с загадочным видом и подарила нам подарок: коробку, перевязанную ленточкой. Что же там внутри? Любопытство так и распирало. На выходе самый младший член семьи, семилетний племянник, который до того момента очень стеснялся и в основном отмалчивался, хотя и наблюдал за нами огромными глазами, вдруг сказал goodbye. Этим он вызвал задорный смех всего семейства, столпившегося понаблюдать, как мы надеваем кеды.

В терминал нас везли сам «паспортист», Сахар и ее муж. Муж при этом выражал большое желание приехать к нам в Москву. Билеты до Казвина нам в итоге просто подарили. Автобус шел в Тегеран, мы были проинструктированы выйти, когда скажет водитель, и сесть в такси, которое уже будет нас ждать и отвезет, куда скажем. Потом последовали поцелуи на прощанье. Я чувствовала себя частью огромной семьи, которая вся со слезами на глазах приехала провожать меня в дальний путь.

Что же все-таки лежит в этой коробке?


Финансовый итог дня:
Фуман - Масуле: 7 долларов
Масуле - Замок (через Фуман): 6 долларов
Замок – Фуман: 6 долларов
Такси в Ардабиль: 50 долларов
Остальное оплатило иранское гостеприимство.

[Lulika]

Девченки, ай маладца!
Начало интригующее (ждемс продолжения), и фотки классные (впрочем, как всегда!).

Наташка, как же ты так умудрилась с паспортом-то так лопухнуться? На тебя вроде непохоже... Ну хорошо, что хорошо заканчивается! А таксиста вашего, торопыгу, я бы убила сразу и отобрала руль!

Так, а теперь выкладывай - что все же было в подарочной коробке? Не томи!

[Tattac]

Lulika
Да, точно не похоже. Со мной это случилось первый раз в жизни!! Я вообще раньше никогда не теряла никакие документы. Теперь боюсь, как бы продолжение не последовало в виде потеряных ключей и всяких других важных корочек.

[marina~]

Отличное путешествие, замечательные фото и очень добрая история про потерянный паспорт. И какие же удивительно отзывчивые люди вам попались во главе с «паспортистом» …
Я помню, когда ты по смс объявила, что потеряла паспорт, а потом пропала на день, оставив меня в полном неведении! Зато потом объявилась с еще более интересной фразой «паспорт нашелся и теперь я выхожу замуж!» и опять пропала… И думай что хочешь!

Порадовала ты меня картинкой в кафешке, местечко действительно знакомое, Nangyuan Island. Кстати, помнишь, лезть по ступенькам вверх, чтобы увидеть эту красоту было тоже непросто, как и к этому вашему замку на горе (два километра пешком в гору)...



И все-таки что там лежит в коробке?

[Aromo]

А таксиста вашего, торопыгу, я бы убила сразу и отобрала руль!

Я бы тоже, но зидан. Мы объявили голодовку (баначиками не угощались ну ни как). Потом начали орать. Он вроде бы поехал. Ну по крайней мере перестал родственников в телефоне показывать. Представляете натурально поворачивается и начинает болтать. А машина? Что машина. едет себе и едет. Из правил бвают исключения. Иранцы - хорошие водители. Одному из них в этот день икалось.
Пользуясь случаем передаю привет "саваристу" Астара-Ардабиль.
Его мы вспоминали с тоской.
Это было примерно так:
- Ну, давай. Уже можно. Да обгоняй же! Черт. Нет, ты посмотри опять прозевал.
- Да жми на газ! Сколько можно плестись за этой колымагой.

[Lulika]

Я бы тоже, но зидан. Потом начали орать. Он вроде бы поехал.

Очень жаль, что низзя.. Ну тогда постоянно орать и чем-нить постукивать его сзади Что еще остается делать...
Я б со своей нетерплячестью, наверное, уже подозверела бы...

[Jun]

Конечно жаль, что из-за тумана, с погодой вам немного не повезло. Горы.
Для меня, места по горной "серпантин" дороге в Ардабиль одни из самых красивых в Иране.
Кстати, и мёд там чудесный.

[lilolin]

Спасибо огромное за отчет! Если это всего два дня из восьми, то что же еще будет ))
После вашего рассказа совсем сильно захотелось приключений, жаль, что не получилось присоединиться. Координаты гида из Масуле не выбрасывайте )
Надеюсь на скорое продолжение повествования!

[Chinasee]

Оу.. ну наконец! Здорово, отличный отчет! Спасибо! Я только сам 01 мая вернулся из похожего, маршрут немного отличался от Вашего.
Прошли по западу по маршруту: Тегеран - Казвин - Рашт - Мосуле - Солтание - Занжан - Табриз - Жолфа - Санендедж - Мариван - Хораман - Керманшах - Кангавар - Бисотун - Хамадан.
Изначально был и Ахваз, только в последствии из за большой остановки в Курдистане, пришлось его убрать..
Еще раз спасибо!

[tagenta]

Кстати, две женщины, путешествующие по Ирану самостоятельно, привлекают гораздо больше внимания, чем если бы их компания была разбавлена мужчинами.

Честно говоря, по темноте своей думала, что туда вообще женщин не пускают без сопровождения мужчин Молодцы!

[Tattac]

День Третий. Переменчивый



Как говорится «как Новый год встретишь, так его и проведешь». День у нас не задался сразу, и провели мы его в итоге довольно сумбурно, планы и дальние и ближайшие пришлось менять несколько раз. Правда, и положительных впечатлений тоже было предостаточно. Но обо всем по порядку.

Утро началось многообещающе. Мы обе почему-то были уверены, что ехать из Ардабиля в Казвин будем долго, очень долго, и приедем к месту назначения не раньше 6, а то и 7 часов утра. Спать в автобусах у меня не получается, т.е. надо очень устать, чтобы там просто отрубиться. Иначе никак. Aromo же засыпала мгновенно, стоило только автобусу тронутся в дорогу. И вот когда я уже почти уснула, проерзав на сиденье несколько часов и обзавидовавшись моей попутчице, водитель объявил, что нам пора выходить. Время на часах – 5 утра! Холод собачий, дождь, темень, стоим посреди какой-то степи, грязь на обочине, куда встал автобус, и обойти ее не представляется возможным. Одна радость – такси действительно уже ждет нас.

Погрузились и поехали в гостиницу из LP. Приезжаем, а время-то раннее, там само собой все закрыто. Даже можно смело сказать – замуровано. Звоню в звоночек, нет ответа, еще раз звоню, опять нет ответа. Что делать? Совещаемся, какую еще гостиницу выбрать. И тут раздается сонный голос из динамика:

- Ааа…что такое?
- Здравствуйте, доброе утро! У вас есть свободные номера?
- Неа, нет свободных номеров, дорогой друг (так и сказал «dear friend»).
- Неужели ни одного нет?
- Нет, дорогой друг, ни одного нет. Успехов.

И отключился.

Мы опять начали совещаться о гостинице, выбрали какую-то. Говорим водителю, он ее не знает. И тут начались пляски с LP, как это обычно бывает в таких ситуациях. По моему скромному мнению, один из недочетов этого в целом великолепного путеводителя в том, что он не дает названий гостиниц на фарси. Названия городов и основных достопримечательностей дает, а названия гостиниц, ресторанов и мелких достопримечательностей не дает.

Каждый раз, когда таксист или просто прохожий, к которому мы обращались с вопросом, не понимал о каком месте идет речь, но видел, что я читаю название из книжки, он тут же тянул к ней руки. И каждый раз лицо этого человека было изображением поговорки «смотришь в книгу, видишь фигу». Прочитать самостоятельно латинские буквы он был не в состоянии, но продолжал тащить LP на себя, вытягивал в итоге его у меня из рук (не рвать же чужую вещь; Сашко, спасибо!) и начинал крутить в разные стороны, даже не понимая, где у путеводителя верх, а где низ. Лицо при этом обычно не выражало ничего. Вообще ничего. Даже недоумения или любопытства не было, не говоря уже о каких-то мыслях.

При этом я вовсе не хочу обидеть иранскую нацию в целом. Страна у них необыкновенная, люди добрые и отзывчивые. Уверена, попади LP в руки «паспортиста» или девушки из Фумана, они разобрались бы, что к чему. Но таксисты – это во всех странах мира не самые образованные люди.

Так вот наш казвинский шофер начал вертеть в руках этот замечательный путеводитель, совершенно не понимая при этом, как им пользоваться, и не будучи в состоянии прочитать адрес гостиницы. Отдавать мне его обратно он при этом никак не хотел. Еле вытянула из цепких лап. Вокруг ни души, то есть помочь никто не может. В итоге мы замучились с ним разбираться и попросили отвезти на вокзал, потому что нам все равно туда надо было. Да и искать в уже 6 утра гостиницу на пару часов было как-то странно. Он раз 10 переспросил, уверены ли мы. Такая настойчивость даже зародила во мне мысль, что что-то у них там на вокзале не так. Но мы стояли на своем.

На вокзале все оказалось так. Конечно, если не считать того, что там все было закрыто и никого внутри не было. Хорошо еще он сам был открыт.

Итак, что мы в итоге имели? Мы имели себя на практически закрытом вокзале в городе Казвине в 6 часов утра. Что мы могли начать делать? Спать! Где? ХЗ. Лавки железные и холодные. Да и вообще как-то уж слишком по бекпекерски. Мы не шикуем, но и спать на вокзале – это совсем не наш размерчик.

Aromo пошла изучать территорию и наткнулась на женскую молельную комнату. Туда мы и направились. Кровати или даже лавки там не предусмотрены, но ладно, хоть не на полу, так как персидский ковер, конечно же, присутствует. Плюс есть одна горячая батарея, что в такой холод немаловажно. Но вот незадача – практически с первых минут попыток поспать в комнату стал ломиться какой-то служащий вокзала. Напомню, что заходить в эти комнаты мужчины не имеют права, и он доблестно долбился к нам в окно, затихая на пару минут и начиная с новой силой. В итоге мы, конечно, к нему вышли, но объяснить, что он хочет, он никак не мог. Вообще. Мы вернулись в теплое помещение. Мужика не было минут 10, мы уж понадеялись, что все, он сам решил свои вопросы. Но потом он опять появился вместе с англоговорящим парнем, который…внимание!...зашел в эту комнату! Я абсолютно на 200% уверена, что не будь мы иностранками, ему бы даже в голову это не пришло. Это же совершенно недопустимо. Оказалось, что они хотят закрыть комнату. Вот что за невезение! «Но подождите расстраиваться, - добавил парень. – Кассу откроют через пять минут!»

Касса нам была нужна, чтобы купить билеты на ночной поезд Тегеран-Ахваз. Вообще-то, мы еще в Москве забронировали авиабилеты по этому маршруту, но выкупить их вовремя не успели из-за истории с паспортом. Поэтому решили все переиграть и поехать на поезде.

Кассы поразили своими очередями. Двумя. Одна для мужчин, другая для женщин. Обе они идут к одному окну. Очередность обращения к нему не соблюдается ни в одной из этих очередей. Все действуют по принципу «кто первый встал, того и тапки», то есть, кто первый сунул удостоверение личности или деньги в окошко, тот и первый в очереди. При этом, совершенно не обязательно ждать, когда кассирша разберется с предыдущим клиентом. Кассирша же тоже не особенно напрягается соблюдать очередность, она обслуживает сразу два или три человека, что крайней замедляет ее работу. Представьте, каково это одновременно смотреть билеты на три разных направления на одном экране монитора с одним рабочим окном, впечатывать в другие три билета имена, и распечатывать на медленном принтере еще третьи три билета. Конфликт интересов и легкая заварушка обеспечены.

Ну все, преодолев все препятствия, мы купили билеты и стали решать, что делать дальше. Точнее план-то у нас был, но в нем оказался один большой недочет – время!

Сначала мы собирались ехать в долину Аламут смотреть замки ассасинов. Проблема была в том, что осмотр замков у нас намечался на вчерашний вечер, но из-за паспорта пришлось все сдвинуть. На сегодня намечалась поездка в Тахт-и-Сулейман из города Зенджан. Сначала мы думали, что успеем и то и другое, и даже начали договариваться с таксистами о цене поездки к замку. Но потом, прикинув время и километраж всего плана, мы поняли, что никак не успеем и туда и туда, надо выбирать. Хотя выбирать особенно и не надо было. Простой, хоть и красивый и с историей, замок на горе против древнего объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Выбрали Татх-и-Сулейман.



Но так как замки были в планах, и торг с таксистами состоялся, расскажем, что это и с чем едят, точнее за какие деньги едут.

Примечание Aromo: Акцент предполагалось сделать на Аламут. Ассасины - члены тайной религиозной шиитской секты исмаилитов. На самом деле к религии организация имела опосредованное отношение. Хасан ибн-Саббах, являясь главой организации, выращивал в замке наемных убийц-самоубийц. В процессе использовались наркотические средства, а также религиозно-театрализованные представления различной направленности и содержания. Здесь речь идет о фундаментализме, но не совсем исламском. Ведь в зависимости от поставленной задачи ассасины легко меняли вероисповедание, становились дервишами, солдатами, торговцами, лекарями, монахами и т.д. Согласитесь, что для истинно верующего смена религии что-то из ряда фентези. Хасан ибн-Саббах был талантливым лгуном, внушающим всем и вся мистический ужас. Итак, мы намеревались направиться к жилищу человека, «казнить-помиловать» которого меняло расстановку сил в мировой истории.

За поездку к замку Аламут от вокзала Казвина и обратно таксисты хотели никак не меньше 70 долларов. Скинуть не удавалось, все жаловались, что слишком уж долго ехать, часа три в одну сторону, не меньше.

Примечание Aromo: Подходит один англоязычный дядечка и начинается уже осознанный диалог. Этот явно понимает о чем речь, но упорно не желает указывать цену. Приглашает в офис неподалеку. Мне это почему-то очень сильно не нравится. С какой стати эти тайны мадридского двора? Если он укажет большую сумму, мы уйдем. Если меньшую, никто из собравшихся не догадается. Что-то он темнит.

Покинув таксистов, которые нас даже и отпускать не хотели (при этом и цену не сбивали, даже когда мы ушли уже почти к зданию вокзала), а все бежали за нами и кричали что-то о долгой дороге к замку, мы пошли узнавать, можно ли доехать до Зенджана на поезде, раз уж мы уже находимся на вокзале. О и чудо, как нам везет! Доехать можно и поезд будет через 10 минут. Купили билет, сидим ждем. 10 минут ждем, уже и с чемоданами на платформу вышли, а нашего поезда все нет. Служащие проверяют наши билеты иговорят, что минут черз 10 будет. Ок. Через 10 минут история повторилась. Потом какой-то, проходящий мимо человек, вырвал у меня из рук билет:
- А ваш поезд уже ушел.
- Как это ушел? Нам сказали, что еще и не приходил.
- Нет, он уже ушел.

Идем в кассу разбираться, там говорят, что билет сдать нельзя и поезд будет через 10 минут. Что ж такое! Очередной служащий посмотрел на билет и говорит, что поезд будет через 20 минут. В итоге через 30 минут все же уехали. При этом при посадке на поезд нас передавали из рук в руки от одного контроллера к другому, пока через пять инстанций не провели на вроде как наши места.

В поездах, даже таких типа пригородных, так же как и в автобусах, кормят какой-то сухомяткой и бутылкой воды.

На вокзале из еды мы купили, помимо прочего, арбузные семечки. На пробу. Семечки тест на вкусность провалили.



На перроне в Зенджане рядом с нами опять нарисовался парень, который пытался помочь с билетами в Казвине. На этот раз он стал пытаться помочь нам уехать к Трону Соломона (то есть Тахт-и-Сулейман на русском). Точнее сначала он очень долго пытался понять, что это такое. Ни название, ни фотографии ему ничего не говорили. Подошли его друзья, которые тоже понятия не имели об этом месте. Среди этой компании суетились таксисты, которые тоже не понимали, куда нам надо. Что же это за место такое волшебное? При этом все пытались нас уверить, что нам туда не надо, а надо в Солтание. Но Солтание у нас было факультативно, и на тот момент мы всячески пытались от него отбрыкаться. Потом кто-то волшебным образом предъявил карту местности. Это была несказанная удача, так как карты в этой стране у таксистов совсем не распространены. Я даже не уверена, что они умеют их читать. Большинство реагируют на них так же, как и на путеводители на английском. Но тут с картой в руках пару человек примерно поняли, где это и сколько туда ехать…долго, очень долго, часа 4! И опять меньше, чем за 70 долларов никто ехать не хотел. Вдруг еще одна удача – откуда ни возьмись возник молодой парень-таксист, который не примерно, а абсолютно точно знал, куда и как ехать. Но почему-то и он тоже настойчиво предлагал ехать все-таки не к Трону, а в Солтание. Но мы были несгибаемы! Плюс этот парень совершенно неожиданно согласился ехать за 50, а не 70 долларов.

Примечание Aromo: Тахт-и-Сулейман (Takht-e Suleiman) некогда зороастрийская святыня. Зороастрийцы покинули Персию в VIII веке, спасаясь от религиозных преследований мусульман. Сегодня последователи этой религии разбросаны по всему миру. Многие живут в Пакистане и Индии. Кстати, одна из версий приписывает трем волхвам, которые пришли чтобы поклониться младенцу Иисусу, иранское происхождение. Считается, сто они пришли из иранского Севеха в Вифлеем, были, вероятно, зороастрийскими жрецами.

Интересная история, почему это место называют Трон Соломона. К тому самому Соломону оно не имеет никого отношения. Просто в самом начале гонений на зороастрийцев мусульманами, жрецы сориентировались и решили, что правоверные так почитают библейских персонажей, что не поднимут руку на место, связанное с одним из них, и тут же приплели Соломона. И точно, оказались правы. Рука не поднялась, а название сохранилось до наших дней. Интересно, почему именно Соломон?

Дорога была невероятно красивой. Самое главное там был размах, который очень сложно передать на плоской фотографии.







Иранцы – большие любители пикников



По пути попадались глинобитные деревушки



То здесь, то там паслись овцы



За которыми наблюдали ослики



«Широко раскинулась» какая-то речка, которую наш таксист практически заставил сфотографировать (внизу фотки – это вода, а не земля)



Ехали и правда очень долго



И вот приехали! Таксист пошел с нами. Оказалось, что в кассе работает его друг, который пустил нас бесплатно. Надо было только написать, кто мы, откуда, и в каком году родились (!) в специальной книжечке, где отмечались иностранцы. Страница была почти пустая. Кроме нас за последний месяц там отметилась только пожилая пара из Германии.



Здесь же я первый раз увидела курдов в их национальных штанах. В жизни это, кстати, выглядит гораздо интересней, чем на фотографиях. Жаль, что в Москве курды из соседнего дома так не ходят.



С дороги кажется, что это никакой не зороастрийский «храм», а какая-то европейская крепость.





Но внутри ждет сюрприз (если вы, конечно, не начитались об этом месте еще до поездки, что вы скорее всего сделали) – озеро! И немаленькое. С потрясающей бирюзовой водой. Кстати, она совершено непрозрачная. Выглядит очень плотно, и как будто природа бухнула туда тонну гуаши.





Дойдя до дальней стены крепости, увидели замечательную пасторальную картинку





Побродили по древним развалинам











Хотя таким уж древним ли? То есть место-то 100% древнее, но вот некоторые стены выглядят так, как будто их только что поставили. То здесь, то там лежат аккуратно сложенные «древние» кирпичи. К сожалению, мы это видели везде, где были. И не разберешь, что действительно сохранилось, а что новострой. Хотя, может быть, это и не так плохо, хоть какое-то представление можно получить, как это все выглядело раньше, а не картину «вот эти три камня, это все, что осталось от храма в три этажа высотой».



Зашли в музей и вспомнили о нашей идее сфотографировать этот Трон сверху, то есть так, чтобы все помещалось в одну фотографию, и было видно, что внутри находится озеро. Вспомнили, потому что увидели именно такую фотку в галерее. Я спросила у нашего таксиста, откуда это можно снять, и как туда попасть. По-английски он практически не говорил, и весь разговор происходил на пальцах. Сначала таксист подумал, что я хочу сфотографировать эту фотографию. Даже сходил к охране и спросил, можно ли это сделать. Оказалось, что нельзя. Но нам-то и так это не надо было. Потом, изрядно устав, я смогла наконец-то объяснить ему, что же мы хотим. Можно! Он знает, куда ехать!

Ехать? А вот и нет! Идти пешком. В гору. Но умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Таксист повел нас в обход по дороге, а за поворотом оказался совсем уже не страшный подъем. Если бы не он, мы скорее всего на эту дорогу даже не обратили бы внимание – она выглядит так, как будто уходит совсем в сторону – а поперлись бы напрямую.

Весь наш примерно 20-ти минутный путь таксист что-то выискивал под ногами. Он то поднимал какой-то осколок кувшина или тарелки, предлагая подивится этому чуду, то начинал собирать грибы или травы. И не просто так собирать и все. Он их собирал и сразу тянул в рот! Давал и нам попробовать. От грибов мы несколько раз вежливо отказались, а вот некоторые травки пришлось аккуратно пожевать, чтобы совсем уж не обижать мальчика. Вкус интересный. Каждую новую находку он собирал в ладони и нес нам, пытаясь рассказать, что это. Вдобавок, как только я стала слегка задыхаться на подъеме, он нашел какие-то листики, которые надо было растереть и вдохнуть их аромат. Удивительно, но они моментально помогли. Наверху мы решили, что нация, для которой «и под каждым им кустом был готов и стол и дом» непобедима.





Вот зачем мы лезли в эту гору:







Почти весь обратный путь мы с Aromo обсуждали отсутствие на нашем пути в Иране хорошего чая. Азербайджан нас очень в этом деле за 4 дня развратил, там просто рай для любителей выпить простого черного чайку. А тут ну почти ни разу! А хочется же, при том хочется прямо сейчас, потому что все как раз к этому располагает. И вот идем обсуждаем, и вдруг наш таксист спрашивает: «А не хотите ли вы, девушки, чаю?» Даже возникло подозрение, что он говорит по-русски, но тщательно это скрывает.

«А что же не хотеть? Хотим!» - ответили мы, не поняв, где он его собирается нам доставать. Никаких кафешек поблизости не было. Точнее одна все-таки была: на краю стоянки расположилась с пикником группа курдов. К ней таксист и направился с просьбой угостить иностранок. Те очень заинтересовались предложением и пригласили нас «за стол». Пока мы пили чай, они очень внимательно за нами наблюдали.



Кстати, еще пару слов про музей внутри крепости. В этом же здании располагается и маленький сувенирный магазин, где всем проходящим мимо суют в обязательном порядке какую-то сектантскую брошюрку и CD. Что-то про «открытие чакр Земли такого-то числа такого-то года, не опоздайте достичь бессмертия». Магнитов в магазине нет.

По дороге назад увидели какой-то подъемник как для лыжников. Оказалось, что где-то в горах добывают серебро, а потом на этих качельках перевозят его куда-то еще на переработку. Цепочка тянется чуть ли не десятки километров.



Посидим, поговорим



На обратном пути вернулись к старой песне:

Aromo: Парень предлагает скататься в Солтанию. Мол, по дороге. Он был молодцом и честно признаюсь, я не ожидала подвоха. Психика после всех этих ожиданий, торгов, боязни не успеть никуда расслабилась. К тому же у меня в голове прочно засела информация о том, что Солтания находится в 5 км от города. Она и находилась. Только от окраины города, которую уже можно считать пригородом, и до которой нужно еще доехать. В итоге 40 км в один конец. То, что мы «попали», было понятно. Вопрос на сколько.

И как же он гнал, обгоняя по встречке все и вся! Как эти люди не попадают в аварии, просто удивительно. Потрясающая сноровка. Но мне от этой сноровки было как-то не по себе. Почему я не села за пассажирским сиденьем? Хотя бы не видела бы моргающий на нас дальний свет каждые секунд 10 и не чувствовала бы, как фуры проносятся мимо, почти задевая наше боковое зеркало заднего вида.

Приехали. Очень красиво. Очень неплохой сувенирный магазин. Магниты? Магнитов нет.





Поехали в терминал Зенджана, чтобы сесть на автобус в Тегеран. Билетов или даже расписания у нас не было, но из всех мало-мальски больших городов каждый вечер идет несколько автобусов в Тегеран. Иногда проездом, иногда именно оттуда, но идут обязательно. У нас даже сомнений не было, что в 8 или 9 вечера мы оттуда уедем.

Пора расплачиваться:

Aromo: «Попали» мы на 20 баксов. Итого: Ж.д.вокзал- Тахт-и-Сулейман-Солтания-автовокзал обошлись в 70 баксов.

Отдаем еще 20 баксов. Происходит примерно такой диалог на понтамиме:
-А может сто?
-Ты в своем уме?
-Не хотите сто?
-Нет, не хотим.
-Ну ладно. Пошли на станцию.

Странно. Ладно, пошли на станцию. Видимо, проводы входят в прайс.

Мальчик мечется среди офисов автобусных компаний и оказывается, что следующий автобус будет только в полночь! Напомню, что время что-то около девяти, и мы хотим спать. Спасть в кроватях, а не в автобусе, что непременно произойдет, если мы поедем только через три часа. Он хочет купить нам билеты, но мы не верим такому развитию событий и билеты покупать соответственно не хотим. Слонялись от автобусов к скамейкам с ним в полуметре у нас за спиной минут 10. В итоге он все-таки сдался и уехал. Мы опять уже без него пошли выяснять, есть ли что в Тегеран раньше. Но нет, действительно нет.

Но мы не сдавались. Решили узнать у таксистов, есть ли в городе еще один терминал, мы вроде проезжали мимо чего-то похожего. Терминала нет, но есть место, откуда автобусы-савари уходят в Тегеран чуть ли не постоянно. Ура! Через 10 минут мы уже в таком сидели, а через полчаса и поехали.

Финансовый итог дня:
Поезд до Зенджана: что-то около 4 долларов на двоих
Еда на станции: 1 доллар (чипсы, арбузные семечки, орешки, напитки)
Поезд Тегеран-Ахваз: 25 долларов на двоих
Такси в Тахт-и Сулейман и Солтанию: 70 долларов
От станции до нужного автобуса в Тегеран: 2 доллара
Автобус Зенджан-Тегеран: 10 долларов на двоих
Чай по дороге: 50 центов за 4

[Tattac]

Я помню, когда ты по смс объявила, что потеряла паспорт, а потом пропала на день, оставив меня в полном неведении! Зато потом объявилась с еще более интересной фразой «паспорт нашелся и теперь я выхожу замуж!» и опять пропала… И думай что хочешь!

Пропала, потому что телефон перестал ловить сеть. А "выхожу замуж", потому что мы по дороге к нему домой устроили целую комедию из того, что он "пролистал весь паспорт и теперь едет знакомить с мамой".


Jun
Да, дорога была и в тумане потрясающая. И мед на завтрак в Фумане был очень вкусный.

lilolin
Спасибо

Оу.. ну наконец!

Спасибо за отзыв!
А что именно "наконец"?

Честно говоря, по темноте своей думала, что туда вообще женщин не пускают без сопровождения мужчин Молодцы!

Да про Иран вобще как-то много страшилок ходит непонятных. А страна потрясающая, рекомендую для следующей поездки. Хоть с мужчинами, хоть без

[Chinasee]

Наконец то не Тегеран - Кашан - Исфаган - Шираз - Йезд и обратно!
У всех маршрут всегда одинаков..

[Tattac]

Маленькое замечание: все названия и на русском и на английском я беру в основном из Википедии. Но их написание может отличаться от источника к источнику.

День Четвертый. Столичный

Карты нет, потому что весь день мы провели в одном городе – Тегеране.

Автобус приехал в Тегеран в три утра. Что может быть отвратительней, чем вылезать из теплого автобуса в холод и дождь в незнакомом городе, где тебя никто не ждет? Хотя нет, я знаю, что. Вылезать из такого автобуса в таком городе в шесть утра, когда на утро надо вставить в восемь, и идти в гостиницу уже нет никого смысла, и надо как-то занять некоторое время до того, как начнут просыпаться местные жители. А в три утра вполне еще можно искать нормальный ночлег, чем мы и занялись.

Таксисты очень долго хотели за поездку в город какие-то безумные деньги типа долларов 20. Говорили, что ночь и вообще далеко. Мы же были готовы заплатить никак не больше 5 долларов. Как всегда вдруг нарисовался саварист, который согласился на пятерку, и мы поехали.

Интересно, что мы сказали ему название недорогой гостиницы Hafez, а он привез нас в дорогую гостиницу Atlas, и на голубом глазу заявил, что это Хафез и есть. Но нас не проведешь, тем более, что названия отелей над входом написаны латинскими буквами. Оказалось, что он просто не знал, где этот Хафез находится. Последовали пляски с путеводителем и картой в нем, но, как я уже замечала, эти вещи в Иране совсем не помогают объяснить, куда вам надо доехать. На подступах к отелю мы уже сами водителю показывали дорогу!

Конечно, дверь закрыта. Мы очень боялись, что тут как в Казвине может последовать «нет номеров, дорогой друг, удачи». Но, слава Аллаху, вместо сонного ответа в домофоне к нам спустился очень сонный, но вполне живой человек, который вместо ответа просто подхватил наши рюкзаки и махнул рукой типа «идите за мной». Итак, свободные номера были и мы заселились.

Интересно, что сначала за номер молодой человек на ресепшене попросил 45 долларов, нам удалось сторговаться только до 40, а утром при расплате там уже была девушка, которая очень удивилась нашему вопросу «сколько?» (мы так, на всякий случай спросили) и сказала: «38 конечно, сколько же еще?» Мы спорить с ней не стали.

Номер в гостинце Хафез был так себе, но и не ужас-ужас. У нее неплохое расположение в центре города рядом с улицей Фердоси и большой пересадочной станцией метро Имам Хомейни. То есть удобно, как штаб-квартира пребывания, но вокруг особенно не разбежишься. Пока шли к метро, не заметили ни одного кафе.

Еще за пару дней до приезда в Тегеран мы решили, что пойдем в музей Сад Абад (Sa’ad Abad) (я бы назвала его «музейно-парковый комплекс»). Почему именно туда? Дело в том, что Aromo уже была в Тегеране год назад и видела основные достопримечательности. А мне было, если честно, все равно, куда идти. Я не увлекаюсь дворцами и парками, предпочитаю старые города с симпатичными ресторанчиками, художественные галереи и маленькие музейчики всяких безделушек. Так что Тегеран меня с самого начала не слишком привлекал, и Сад Абад был ничем не хуже остальных достопримечательностей иранской столицы.

Во время завтрака обсуждали планы, угощаясь розовым вареньем и запивая его горячим черным чаем (наконец-то!), и по ходу оказалось, что наш официант немного говорит по-русски. Он и объяснил нам, как лучше добраться до Сад Абада.

Поехали на метро. Оно в Тегеране новое и чистое. Первые два и последние два вагона – только для женщин. Пока поезд едет в туннеле, можно поправить платок, чадор или абайю, у кого что. По вагону время от времени ходят продавцы всякого мелкого китайского хлама, как у нас в электричках.

В вагоне понравилась такая реклама (видели еще замурованные туда какие-то напитки в банках):



Вышли мы, по подсказкам окружающих, на станции Мирдамад (Mirdamad). Оттуда еще надо ехать на автобусе, долго. Номер маршрута не подскажу, потому что мы сами ничего не поняли. То есть мы вышли из метро прямо к десятку остановок, спросили у кондуктора, какой автобус нам нужен, он не смог объяснить и просто проводил нас до него. Поехали…ехали-ехали, уехали к черту на рога, стали задавать вопросы, никто нас вокруг не понимает, вышли на улицу. Что делать? Решили ловить такси. Сначала обратились к стоявшим поблизости, но они нас везти по разным причинам не хотели. Поймали несколько, но тоже никак. То денег заламывают, то не понимают о чем мы. Какой-то прохожий дедушка сжалился над нами и сам стал ловить нам машину. Но и у него ничего не выходило. В конце концов, к нам подошел таксист, к которому мы с самого начала и обращались. Теперь он был согласен! И опять мы ехали оооочень долго по жутким пробкам, и приехали к закрытому входу. Закрыто было наглухо и мусор рядом с воротами навален. Было подозрение, что это вообще не то место. С помощью прохожих, выяснили, что все правильно, а вход в 200 метрах за поворотом! Так что я вообще не в состоянии объяснить, как туда добираться, кроме как с нормальным таксистом. Могу сказать одно – на северном входе (а это был именно он) рядом было замечено несколько милых ресторанчиков и неплохой с виду сувенирный магазин.

На входе уже не первый и не последний раз увидела что-то типа рекламы полиции. Потом еще видела такую же картинку, на которой этот полицейский дает розу водителю автобуса. Прямо слёзы умиления наворачиваются.



И вот касса. С огромным списком на фарси и английском с музеями комплекса. Оказывается, там помимо входного билета в парк, еще надо отдельно покупать билеты во все музеи. На наш вопрос можно ли купить билет в самом музее, если мы просто, проходя мимо, решим туда зайти, последовал ответ, что нельзя. Надо все билеты покупать заранее в кассе на входе. То есть еще до того, как вы окажетесь на территории Сад Абада, вы должны знать, куда именно вы хотите зайти. А музеев там, надо заметить, как собак. Времени у нас было в обрез, и мы купили вход в два дворца – Белый и Зеленый, в художественную галерею и еще куда-то. С билетами дают карту парка.

Карта – это отдельная песня. Пока я пыталась разобраться, что и где на ней находится, я поняла, почему иранцы ничего в картах не понимают. Это не карта, это ребус. Ну или еще вариант – их делают специально для врагов государства, они пойдут на войну по иранской карте и заблудятся. На ней не было половины объектов, а те, которые были, на самом деле находились слегка не там, где они были нарисованы. Указатели же на развилках были либо направлены куда-то в космос, либо названия на них были больше чем наполовину стерты. В итоге я совсем не помню, в какое четвертое место мы хотели попасть, так как попасть в него мы не успели. Где-то в середине парка увидели двух европейцев, стоящих у одного из указателей с картой в руках. Они то опускали глаза вниз, то поднимали вверх, и лица при этом были такие несчастные-несчастные и такой потерянный взгляд. Бедняги. Тоже заблудились. Мы их потом еще видели у одного из дворцов, и уже ничего так, бордячком ходили.

По всему парку стоит куча таких вот карет для фотографирования.



Плутая, мы вышли к Белому дворцу, который находится у самого главного южного входа. Каким образом нам это удалось – загадка. В это время от него отъезжала «маршрутка» к дворцу Зеленому, и мы сразу, не теряя времени, вскочили туда. В LP написано, что она бесплатная. Ага! Не фига. 5 долларов за двоих! Бесплатное – это, наверное, что-то другое, так что будьте внимательней. Деньги не большие, но по сравнению с другими ценами просто грабеж среди белого дня. Дорога почти все время идет вверх, и путь не близкий.

Зеленый дворец оказался очень маленьким и очень симпатичным. Фотографировать внутри нельзя, но я до сих пор вспоминаю зеркальную гостиную, хотя обычно то, что не сфотографировала, почти сразу забываю.



На входе вот такой лёва в «плаще»



Когда начали обратно спускаться вниз, маршруточники опять решили на нас заработать, но мы уже не поехали. И дело совсем даже не в деньгах, просто парк на самом деле очень красивый, и гулять по нему одно удовольствие.







В Белом дворце фотографировать можно. Снаружи он сам выглядит очень просто, просто такой белый дом с серыми ступеньками.







Времени у нас почти уже не было, надо было быстрей возвращаться назад в отель за чемоданами и ехать на вокзал. Поезд отходил в 4 вечера. Но у нас оставался еще один билет – в художественную галерею. Она находится прямо рядом с выходом, и мы решили заскочить туда, хоть одним глазком взглянуть.

Я, честно говоря, ожидала увидеть очень много персидского и арабского искусства и совсем чуть-чуть каких-нибудь классических французов, поэтому шла туда на пять минут с уже заранее ясным впечатлением. Но все оказалось совсем не так! На втором этаже я увидела то, о чем даже не подозревала до того момента. Да, там была европейская классика, но какая! Картины 18-19 веков из…Бельгии, Дании, Польши, Норвегии! Представляете, веселая национальная пасторальная сценка 19 века из Норвегии. Любители живописи, я думаю, меня поймут. Очень красиво, кстати. Я могла бы там на час минимум зависнуть, если бы у нас было время. Самая большая неприятность этой галереи – это полный запрет на фотосъемку. Мою камеру видно за версту, и охранники постоянно маячили рядом. Так ничего и не сфотографировала, очень жаль.

Обратно таксист довез нас уже до другой станции метро, какой не обратили внимание, но она была на той же ветке. Есть подозрение, что называется она Gheytariyeh, и находится по ощущениям гораздо ближе к Сад Абаду, чем Мирдамад. Скорее всего, нам советовали Мирдамад, потому что еще год назад она была конечной, и люди про другие станции могли еще не знать.



В гостинице произошел еще один замечательный типично восточный диалог. Перед тем, как его произвести, отмечу, что еще до поездки в Сад Абад мы спросили у девушки на ресепшене, сколько ехать до вокзала. Она сказала, что минут 20, ну может 40 в пробку. Итак, мы приехали обратно в гостиницу почти за полтора часа до отхода поезда. Времени не много, но и не критично ни разу. На ресепшене мужчина приятной наружности:
- Здравствуйте, мы хотим заказать такси на вокзал.
- Хорошо. А во сколько у вас поезд?
- В 16-что-то там.
- Так вы уже опоздали!!! (Уверенно)
- Как опоздали?! Нам сказали, что до вокзала ехать полчаса, а поезд через полтора. (В шоке)
- Ну да, все правильно, но вы уже опоздали. (Уверенно)
- Почему? (В недоумении)
- Уже мало времени осталось. (Уже не так уверенно)
- Мы попытаемся, ладно? Закажите, пожалуйста, такси. (Уверенно)
- Конечно! И да, времени у вас еще нормально. (Смотрит на нас как на полоумных.)

Почему мы опоздали на поезд в Казвине и опоздали на поезд в Ахваз, так и осталось для меня загадкой. Особенно, если учесть, что никуда мы на самом деле не опоздали.

Итак, вокзал. На платформы проход не свободный, а через калиточку, у которой стоят милые девушки и проверяют у всех билеты.
- Ваши паспорта…
- Вот..
- Ой, а вы сначала должны пойти в полицию, чтобы там ваши паспорта отметили…
- А где это? (Мы в легком шоке. Какую полицию? Куда идти?)
- А вон…напротив.

Полиция была прямо в 10 метрах. Там за столом сидел мужик в форме, еще один мужик в форме стоял рядом. На нас они даже не посмотрели. Зато мужик в штатском, сидевший на диване, не дожидаясь наших слов, с ленцой взял паспорта и билеты, полистал их, накарябал что-то односложное на билетах, отдал их нам и махнул рукой. Типа «идите с богом». Мы пошли обратно к девушке. Она посмотрела внимательно на билеты…
- Проходите
- Спасибо. А куда теперь?
- А куда едете?
- …ааа…(она же только что смотрела билеты) в Ахваз.
- Сейчас покажу.

На этом она закрывает свою дверку, что-то говорит соседке, делает в нашу сторону три шага и показывает рукой на спуск к самой дальней платформе…
- Вам туда, там сядете на поезд до М*** (точно не помню, какой город она назвала).
- Точно? Нам в Ахваз.
- Да, да, точно!
- Спасибо…

В это время мой взгляд падает на табло, которое написано в том числе и на английском. По его информации поезд в Ахваз едет со второго пути. Девушка, которая сразу после взмаха руки вернулась на свое место, показывала на путь номер 10. Мы как-то вяло пошли в ту дальнюю сторону, но все-таки уточнили у мужика с повязкой на рукаве, куда же нам все-таки идти. Он отправил нас на второй путь! Вообще за всю эту поездку, я поняла, что если у вас в Иране проблемы с ориентированием, обращайтесь к мужчинам. Если мужчин рядом нет, то вам остается только надеяться на удачу. Путешественникам она обычно сопутствует.

Это маленькое недоразумении с путями направило мои мысли в сторону иранской логики. Хотя нет, скорее всего в сторону «отсутствия логики». Как история с билетами на автобус из Ардабиля в Решт. Как невозможность купить билет внутри музея в Сад Абаде. Как непонятные опоздания на поезд и совершенно искреннее желание помочь и при этом посыл в неверном направлении. Вообще с этим сталкиваешься почти на каждом шагу, так что потом просто подстраиваешься. Но первые пару дней для меня это было настоящим откровением, к этому надо быть готовым. Если вы любите, когда все понятно и логично, иранцы, скорее всего, вас будут бесить. Однако, не исключаю, что логика там все-таки есть, просто она какая-то своя, восточная.

Номер вагона мы не знали и подходили чуть ли не каждому служащему вокзала, провожающему этот поезд. К каждому, потому что они все очень неопределенно махали рукой, указывая направление. Точный номер никто сказать не мог. И вот идем мимо уже точно нашего вагона и видим ужасную картину. Сиденья! Не полки типа кроватей, а сиденья! Ехать с 16 с чем-то сего дня по 10 с чем-то следующего дня. На сиденьях? О чем думала девушка, продавшая нам билеты. И вот идем, и обе независимо друг от друга рисуем в голове мрачнейшие картины. Заходим, садимся и почти сразу соображаем, что это все-таки полки. Какое же это было облегчение.



Купе оказалось четырехместным. Там уже сидела женщина лет 50-ти, по-английски она вообще не говорила. Женщина милая, но навеяла мысли о том, как иранки красятся. Очевидно, потому что это практически единственный способ украсить себя на людях, они делают это почти без меры. Некоторые выглядят так, как будто надели маску. Первые пару дней я иногда себя чуть ли не голой чувствовала с моим отпускным минимумом косметики, не смотря на все слои одежды и платок на голове. Потом начала красится сильнее, но все равно догнать в количестве краски на лице смогла только самых умеренных иранок.

Сначала принесли бесплатную еду. Хотя, конечно, совсем бесплатной ее назвать нельзя, она входит в стоимость билетов. Там как всегда был какой-то сок, печенье, еще какая-то фигня, уже не помню точно. Потом предложили чай.



За окном в это время был такой вот «жизнеутверждающий» пейзаж.



Через пару часов уже можно было заказать настоящую горячую еду. Заказ не прошел гладко. Наш проводник не знал ни слова по-английски. Я стала рыться в LP в поисках словарика. В словарике еды почему-то не было. Удивительно, но невозможно. Пролистала его еще раз и нашла-таки довольно бедный словарик именно с едой в самом начале книжечки. Что интересно, в старом LP такого словарика все-таки не было. С горем пополам заказали еду.

Приносят все вот в таком виде:





Обратите внимание на название. Улыбнуло.



Уже совсем поздно на каком-то полустанке к нам присоединилась четвертая попутчица. Молодая и красивая. Ее провожало пол деревни. Мы в этот момент сидели уже без платков и в футболках. Она показала нам, что хочет открыть занавеску, мы быстренько надели платки. Занавеска открывается, и я вижу глаза папы девушки, которые медленно в ужасе расширяются. Я еще ничего не понимаю, а папа уже метнулся в сторону, за ним метнулся еще какой-то мужик, и еще. Aromo в этот момент начинает смеяться и кричать: «Наташа!!! РУКИ!!!» О боже…мы в футболках…смеялись мы настолько сильно, что две наши попутчицы смотрели нас одновременно понимающе и очень удивленно.

Познакомьтесь, это Винни, наш неожиданный пятый попутчик.



Финансовый итог дня:
Такси в Тегеране до отеля: 5 долларов
Отель: 38 долларов
Метро: 5 000 реалов (т.е. 50 центов) за 4 поездки
Автобус: 2 000 реалов за двоих
Такси в Сад Абад: 5 долларов
Билеты в Сад Абад: 5 000 + 5 000 + 3 000 реалов за одного
Такси от Сада Абада до метро: 6 долларов
Такси до вокзала: 6 долларов
Еда на вокзале: 2 доллара (печенья, куча пастилы, напитки, еще фигня какая-то)
Еда в поезде: 12 долларов за двоих

[Alex Humster]

Девчонки, а что же за путешествие без приключений, да порой это и вспоминается годами.
Кстати, когда загрузился отчёт, я бегло, для начала посмотрел фото.
И глядя на это...



почему-то подумал, что в таком номере вы останавливались

Жду продолжения

[Sashko]

На входе уже не первый и не последний раз увидела что-то типа рекламы полиции. Потом еще видела такую же картинку, на которой этот полицейский дает розу водителю автобуса. Прямо слёзы умиления наворачиваются.

На агитке написано:

110 лет взаимодействия полиции с населением

Мы с детства учим наших детей доверию полиции.

Вот таки-то вот.