Лиссабон и окрестности (Синтра, Лейрия, Кашкайш, Томар, Оурен, Баталья, Алькобаса...)

[savl1]

Лиссабон и окрестности (Синтра, Лейрия, Томар, Оурен, Торрес Новаш, Баталья, Алькобаса, Кашкайш)


!!!
Друзья, если у кого-то в каком-то браузере ("Опере", "Яндексе") не видны фотографии, то:
либо
1) откройте в другом, например, в "Мозилле" (там всё видно);
либо
2) разово проделайте следующую операцию (на примере "Хрома"): открываете chrome://settings/content/insecureContent и в "Разрешить" добавляете forum.awd.ru - после этого всё начинает работать. Подобный механизм действует и в других браузерах (в частности, в "Опере")

..........

Ни один отчет я не начинал с таким трудом, как этот, португальский... Дело в том, что последние 2-3 года в Португалию просто хлынул поток туристов и путешественников из России. И кажется, что написано (в частности, на этом форуме) уже обо всем - о Севере и Юге, о Лиссабоне и Порту, о городах и курортах, о всемирно известных достопримечательностях и сравнительно малоизвестных провинциях (здесь особый респект уважаемому El Baklan, отчет которого я считаю лучшим из португальских на этом сайте). И в отличие от, скажем, поездок в Мальту, Сицилию, Стамбул, Каир или Испанию, мой португальский вояж пролегал по традиционным маршрутам, общеизвестным местам, о которых уже сказано-пересказано столько, что, вроде, ничего нового и не добавить... Была мысль построить рассказ наподобие подборки советов и рекомендаций тем, кто еще только готовится посетить эту прекрасную страну, но не дай, Боже, соблазна строить из себя гуру и учителя, тем более, что почти все необходимое можно найти в прекрасных путеводителях Rough Guide (ссылку на который я давал в параллельной теме этой ветки) и Frommers, а также на сайте http://www.golisbon.com и многих других.

Но выход, как обычно, пришёл сам и легко. Я решил написать этот рассказ прежде всего для себя, нечто в виде дневника, чтобы позже, когда впечатления начнут стираться, открыть эту страничку и не просто вспомнить, но и пережить это путешествие еще раз. И для своих друзей, живущих по городам и весям, которым я не смогу рассказать об этой поездке, равно как не смогу переслать все фото в силу их общего объема. Ну и все-таки поделюсь некоторой информацией (не советами, упаси Господи), которую я сам так и не смог найти в процессе подготовки и которая выяснилась непосредственно на месте. Уважаемые знатоки, корифеи и покорители Португалии! Честно предупреждаю, что здесь Вы не найдете для себя ничего нового ! Не тратьте время на этот отчет, лучше почитайте мою "Аутентичную Испанию"!

Процесс подготовки был долгим. Сначала планировалась небольшая (дня на 3) поездка в Лиссабон, Синтру и Эвору из Испании, потом захотелось посмотреть Томар и Алмоурол, потом - Баталью и Алкобасу, потом океанариум... В общем, будучи ограниченным недельным временным регламентом и составив свой рейтинг посещений, я и сформировал программу в том виде, как она получилась. Получилась, кстати, довольно неплохой: очень насыщенной, очень разнообразной и построенной на оптимальных для маршрута перемещениях с учетом дней и часов работы планируемых мест. В частности, понедельник, который обычно бывает "черным" днем из-за того, что именно в понедельник, как правило, закрыты большинство достопримечательностей, мы поехали в Синтру, где работало абсолютно все:) "Путевой лист" был таковым:

День 1 - Лиссабон
День 2 - Синтра
День 3 - немного Лиссабона, отъезд в Лейрию, осмотр крепости и города
День 4 - аренда машины в Лейрии и поездка по маршруту Торрес-Новаш - замок Алмоурол - Томар - Оурен
День 5 - Лейрия - Алкобаса - Баталья - Лейрия (на автобусах), вечером возвращение в Лиссабон
День 6 - Лиссабон (Океанариум - Белен), Кашкайш

Ожидание поездки проходило как на вулкане в буквальном смысле этого слова. Еще за неделю по отлёта из-за пепла периодически закрывались аэропорты Испании и Португалии (кстати, вопрос в будущее, тем, кто читает этот отчет примерно через годик - как там исландский вулкан? Успокоился или периодически вводит авиакомпании в ступор и убытки? Или раскочегарился так, что само понятие "авиаперелет" уже кануло в глубокое прошлое? :)

Однако мои Ангелы в очередной раз расстарались (спасибо, ребята, вам всем большое и искреннее!!!), пепел сдули, вулкан угомонили, и в итоге А-320 TAP Portugal успешно (правда, как обычно, с часовой задержкой) взял курс на запад. От полета "ТАПами" остались прекрасные впечатления. Во-первых, очень удобный самолет - большие кожаные кресла с весьма комфортным расстоянием между ними (кстати, очень сильно контрастируют с салоном А-319 "Иберии", где колени утыкались в полностью пластиковую обшивку впередистоящего кресла). Во-вторых, кормили и поили на совесть, вина и сока не жалели, а ихний кофе - лучший из тех, что я когда-либо пивал в самолетах.

Рейс был вечерним (субботним), но, несмотря на опоздание, мы успели на последний (в 23.00) аэробас (он же - автобус N 91), который очень удобно везет почти по всему центру, в частности, в Россиу и Рештаурадореш ( http://www.carris.pt/en/bus/91/descendente ). Но если кто и не успеет на него, проблем не возникнет, так как практически по этому же маршруту, только с бОльшим числом остановок курсирует (с интервалом полчаса) ночной автобус 208 ( http://www.carris.pt/en/buslines/4 ). Билет на аэробас покупается либо у водителя, либо (если время есть, why not?) на стойке информации аэропорта. Этот билет действителен 24 часа (именно так - не до конца дня, а ровно 24 часа) на все виды наземного транспорта (автобусы, трамваи, подъемники, включая Санта Жушту), что мы по полной программе и использовали на следующий день. Интересно, что местный люд усиленно пытался ввести нас в заблуждение: на той же стойке информации сказали, что да - билет годен 24 часа, но только на аэробасах. Портье в отеле - что да, на всё, только до полуночи. И лишь водитель трамвая 28, который грелся на подножке в лучах восходящего солнца (дело было утром следующего дня) перед выходом на линию подтвердил то, что есть на самом деле и о чём я написал чуть выше.

Вообще по поводу общения сразу отмечу, что Португалия оказалась неожиданно весьма англоговорящей страной. Особенно сильным контраст был на фоне Испании, в которой проще выучить азы испанского, чем найти понимание на английском (естественно, я не имею в виду отели, аэропорты и топ-туристические места). А в Португалии наоборот, только несколько раз мы не смогли объясниться на "великом и могучем" (не подумайте, что русском) языке международного общения. Так что выученные загодя пара десятков местных слов и выражений использовались в основном для придания поездке дополнительного колорита. Кстати, и русский язык здесь уже не воспринимается, как что-то особенное. Конечно, не в таких масштабах, как в Турции, но услышанное в магазине или в кафе слово "спасибо" очень скоро перестаёт восприниматься с удивлением. Кое-где появляются и меню на русском, правда, порой в таком переводе, что для его понимания лучше всё ж пользоваться английским.

Но продолжим путешествие. До нашей остановки Рештаурадореш ехали около 25 мин., а еще минут через 10 уже вселились в отель Residencial Florescente. Отель занимает великолепное стратегическое положение, находясь буквально рядом с площадями Россиу и Рештаурадореш, вокзалом Россиу, Сантой Жуштой. К тому же он выходит на оживленную (что совсем не мешает вечером, так как стеклопакеты в номере были отличные) улицу с барами, магазинами и ресторанами, так что при необходимости проблема куска хлеба не стояла бы. Мы, кстати, ее и использовали. Хлеб у нас оставался ещё с самолета (уже под конец полета ТАПы угостили небольшой булочкой-гамбургером с очередной порцией сока), а вот отметить удачный (особенно в свете нервного "сидения" на вулкане) приезд дегустацией португальского вина явно хотелось. Большинство кафе уже были закрыты (поскольку стоял последний холодный день перед сменой погоды к ясной и теплой), но мы нашли неподалёку еще работающий индийский ресторан, где по двойной цене (а вы как хотите?) взяли бутылку знаменитого "зеленого змия" - винью верде. Забегая вперед, скажу, что даже я, небольшой поклонник сухого вина, успел пристраститься к нему всего за несколько дней пребывания там. О, Боже, какими же словами передать, как хорошо оно пошло в тот вечер после 14-часовой дороги на благословенной португальской земле с видом на подсвеченную крепость Сан Жоржи и залитые умиротворяющим желтым светом лиссабонские улочки. О, это надо прочувствовать...:)

Однако, господа, пора спать: времени уже около часу ночи (по привычному московскому вообще практически раннее утро), а подъем на следующий (дишкульпе, уже на этот) день назначен на 6.30. Убригаду всем за внимание, продолжение будет вскорости, ускоренными темпами готовлю фото, чтобы начать свой иллюстрированный путевой дневник.

[savl1]

День 1 - Лиссабон.

Бон диа ! Сразу после завтрака (каковые в португальских отелях весьма скудные) мы вышли на улицу для оценки погодной обстановки. Ситуация на небе сомнений не вызывала - все погодные сайты единогласно, как народные депутаты, обещали не просто недождливую, а откровенно ясную погоду на всю неделю (что и оправдалось - ближайшие облака мы увидели только из самолета, да и то оооочень далеко от границ Португалии). А вот с точки зрения t и её осюсения вариантов было множество. В итоге мы пришли к выводу, что в Португалии еще не май месяц, пар костей не ломит, лучше согреться и поносить ветровки под мышкой, чем дрожать весь день с непредсказуемыми последствиями.

Вот улочка нашего отеля: 8 утра, солнце ещё не греет, камни ещё холодят, люди в куртках...



Но перспективы благоприятные, зонтик явно не нужен, стартуем ! Сначала, конечно же, идём на Россиу (официально - площадь Педро IV) - она практически за углом. Не знаю, как кого, а нас она очаровала. Черно-белые "волны" на брусчатке, фонтаны, вид на монастырь Карму...









Кстати, мы ещё успели увидеть её "первозданной", а уже через день на неё завезли тентовые палатки, которые, как представляется, теперь будут здесь до окончания сезона. Ну нельзя ж так портить столь красивое место...

Далее мы направились к Placa da Figueira, в центре которой стоит конная статуя короля Жуана I.



Эту площадь надо запомнить ещё и потому, что от неё отходит трамвай 15 на Белен. Здесь же можно увидеть и "самый лиссабонский" трамвай 28, но он не имеет тут остановки, а заезжает, по видимому, для кратковременного перерыва водителя. Кстати, как раз вот этот обаятельный "машинист" и пояснил нам окончательно полную легитимность вчерашних аэробасных билетов на весь сегодняшний день (на английском, между прочим):



По пути в конце одной из улиц открылся вид на Санту Жушту:



Но к ней мы ещё придём. А пока наш путь лежит к главному собору Лиссабона, который, как и прочие кафедральные соборы Португалии, носит очень простое и короткое имя Se, что является аббревиатурой слов "резиденция епископа" (по португальски, естественно). Собор выглядит по-романски монументально как снаружи, как и изнутри (к сожалению, внутри собора полумрак, а мы законопослушно выполняли предписание не пользоваться вспышкой, поэтому из всех фото интерьера более менее нормальным оказалось только одно):











А вот дворик (клойстер) собора по воскресеньям работает только с 14 час., поэтому мы запланировали вернуться сюда ещё раз ближе к вечеру, после завершения "обязательной программы". Выйдя из собора, мы завернули за угол и прошли по трамвайным путям



до мирадора Санта Лусия (до него от собора буквально 5-10 минут).

Несмотря на внешнюю живописность самого мирадора,







виды с него, пожалуй, самые неинтересные (по лиссабонским меркам, естественно).



А этот вид открывается с небольшой площади рядом с мирадором:




Отсюда по указателю небольшая улочка ведет вверх к крепости Сан Жоржи:





И вот мы у входа в крепость. Время ещё раннее, поэтому, несмотря на воскресенье, в кассе за билетами никого.

Крепость, несмотря на древнюю историю - сравнительный новодел. Она утратила своё оборонительное значение (построили её в 5 веке вест-готы, а затем перестроили арабы) после реконкисты и взятия Лиссабона королем Альфонсу I Энрикешем в 1147 г., который устроил здесь королевскую резиденцию. Крепость богатела и достигла наивысшего расцвета в 15-ом столетии. Король Мануэль I принимал в ней Васко да Гаму после его индийского похода. В 1511 г. Мануэль приказал построить новый дворец внизу, в районе Байши и перехал туда со всем своим двором. Крепость начала постепенно приходить в упадок, ветшала и была окончательно разрушена в 1755 г. великим португальским землетрясением. Руины замка простояли до 20-го века, пока в 1938 г. диктатор (ох уж мне эти штампы) Салазар не начал восстановительно-реставрационные работы. Крепость была практически отстроена заново, однако многие её камни (боюсь, что уже не понять, какие именно) помнят и Мануэля I, и Васко да Гаму, и арабов, и даже вест-готов.

Крепость можно разделить на 2 части. Первая - это собственно крепость, обнесённая мощной стеной с квадратными башными, по которой можно походить:



и в которую ведет вот такой каменный мост в "римском"стиле:



Вокруг крепостных стен растут сосны, столь высокие, что даже находясь наверху, вы как бы утопаете в их зелени:







Вторая часть - нечто вроде тенистого парка-променада:











Павлины, говорите ?



Замок сам по себе является одним большим мирадором с круговым обзором:













А вот вид на монастырь Sao Vicente de Fora (слева) и церковь Санта Энграсия (нац.пантеон), куда мы направимся сразу после крепости:




Монастырь Сан-Висенте-ди-Фора назван в честь Св. Винсента, который был объявлен покровителем Лиссабона в 1173 г., когда сюда привезли его мощи. Нынешнее сооружение построено в 1627 г. Фасад над входом украшен статуями Св. Винсента, Августина и Себастьяна:





Вход в монастырь платный, внутри можно пройти по ряду залов, некоторые украшены азулежу:



Один из залов - пантеон с оригинальной статуей молящейся женщины. Сначала кажется, что она настоящая:



Монастырь имеет на крыше смотровую площадку, откуда интересен прежде всего вид на соседнюю церковь Санта Энграсия:



а вот Сан Жоржи:



Крыша самого монастыря:




Церковь Санта Энграсия (другое название - Национальный пантеон) была заложена в 1682 г., но строительство завершилось только в 1966 г. Здесь можно увидеть надгробные памятники великим людям Португалии: поэту эпохи Возрождения Луису ди Камоэншу и знаменитому мореплавателю Васко да Гаме:





Купол пантеона:



И здесь можно подняться наверх и посмотреть сверху как на центральный зал интерьера, так и на окружающие пейзажи:





Потом мы прошли (благо всё почти рядом) к церкви да Граса, одной из старейших в Лиссабоне (1271 г.). Рядом с церковью находится ещё один мирадор с одноимённым названием. Вот как смотрится отсюда крепость Св.Георгия:




На этом первая часть нашего "городского путешествия" закончилась, мы вернулись в отель, скорректировали форму одежды с учётом дневного прогрева, пообедали для экономии времени в кафе на отельной улице, глотнули винью верде и вновь отправились в путь. Поскольку билеты аэробаса давали нам практически неограниченные возможности перемещения по Лиссабону, мы решили использовать их по полной программе и прокатились на подъемнике Глория (Elevador da Gloria), благо его конечная (нижняя) остановка располагается рядом с площадью Рештаурадореш в 5 минутах ходьбы от отеля.





Оказавшись таким образом в Байру Алту, мы зашли в церковь Sаo Roque, интерьер которой считается одним из самых красивых среди лиссабонских церквей. Прошлись ещё немного (сам район не слишком интересный), сели на трамвай 28 и доехали до собора Se, чтобы посмотреть его клойстер. В центре дворика вовсю ведутся копательные работы, но его периметр вполне монументален, готичен и аутентичен:















Вот такие существа здесь обитают:







От собора рукой подать (ну почти) до площади Коммерции. В начале 16 века здесь находился королевский дворец Мануэля I, который погиб вместе со всеми сокровищами и богатейшей библиотекой (около 70 тыс. томов) во время всё того же землетрясения. Сегодня в в центре площади возвышается памятник королю Жозе I. Именно при нём произошло землетрясение, и именно при нём восстанавливался город под руководством министра короля маркиза де Помбал.





Если кто отметит, что статуя лишена динамики, то объяснение этому очень простое. Сам Жозе I не захотел позировать, сказал "ну его, других дел у меня нет, что ли", и скульптору дали для работы монету с изображением короля. Ну вот и получилось то, что получилось, с учётом обстоятельств - могло быть и хуже.

С одной стороны площадь открывается на реку Тежу, которая в этом месте очень широкая:



От площади Коммерции мы наконец-то дошли до одной из самых раскрученных достопримечательностей Лиссабона - подъемника (лифта) Санта Жушта. Народу на вход было немного, и уже минут через 10 мы созерцали город с одной из его самых высоких точек:







Со смотровой площадки мы вышли в город, убедились, что монастырь Карму (точнее, его руины) действительно закрыт в воскресенье, сделали несколько фото площади перед монастырём:





немного прошлись по Байру Алту:





А такое азулежу нам понравилось намного больше, чем бело-синяя «гжель»:



и "для коллекции" спустились на фуникулёре Бика. Наклон, надо сказать, очень внушительный, особенно ближе к нижней станции:









Для сравнения: вот по таким ступенькам надо топать в качестве альтернативы фуникулёру:



Ещё немного пешочком - и мы у вокзала Кайш ду Содрэ (Cais do Sodre). Отсюда мы хотели совершить мини-"круиз" по Тежу до станции Касильяш (Cacilhas) и обратно с тем, чтобы посмотреть Лиссабон со стороны, причём планировали сделать это во время наступающих сумерек, чтобы в одну сторону увидеть город при свете, а в другую - уже в полутемноте. Однако мы недооценили своих сил и оказались у речного терминала слишком рано, до темноты ещё было очень много времени. Особо изощряться мы не стали, ждать желания не было, поэтому просто скатались туда и обратно:



Вернувшись с воды, мы сели у вокзала на трамвай 15 (спасибо аэробасу !) и доехали до Placa da Figueira (солнце начало клониться к закату):



Потом зашли в отель переодеться (несмотря на дневное потепление, до ночного тепла было ещё 2 ночи), отдохнуть, продегустировать купленные в дороге портвейн, очередное винью верде и манговый сок (господа, в Лиссабоне вкуснейший манговый сок в литровых пакетах!) и пошли смотреть вечерне-ночной Лиссабон:
















Продолжение будет. Обязательно!

[Natallia]

Пишите продолжение обязательно! Такая красота - даже не верится , что буду там в августе

[Tolstun]

Уважаемый savl1, продолжайте, пожалуйста!
Я как раз сейчас думаю, где б следующий отпуск провести, пока в сторону Европы развернуло, так что Ваш замечательный рассказ весьма кстати.

[savl1]

День 2 - Синтра.

В Синтру ехать очень просто, особенно если рядом расположен вокзал Россиу. Восхищаюсь португальцами: априорно зная, что большинство поездов пойдут полупустыми (или практически пустыми), они всё равно гоняют их каждые 10 минут. Причем поезда длинные, а ведь бывает и по-другому: например, год назад из Мадрида в Авилу мы ехади в поезде, состоящем из двух вагонов. В общем, лозунг "всё для народа" тут обрёл реальное воплощение - каждый поедет в удобное для него время и в достаточном комфорте.

В самой Синтре вариантов для дальнейшего осмотра предостаточно. Наш план состоял в том, чтобы за 1 день увидеть замок и парк Пена, мавританскую крепость, Кинту-да-Регалейру и монастырь капуцинов. И не тратить время на Национальный дворец в самой Синтре, который нас абсолютно не вдохновил ни внешне, ни внутренне. Поэтому, выйдя из поезда, мы сразу сели в автобус 434 (его остановка метрах в 100 правее, если стоять спиной к выходу из вокзала). Автобус идёт по круговому маршруту, останавливается сначала у Национального дворца, потом - у крепости, потом у парка Пена и вновь идет к вокзалу. Билет покупается у водителя и действителен на 2 поездки. Первые автобусы отправляются в 9.15, и в 9.30 (а полное расписание – на http://www.scotturb.com, далее справа жмёте банер Horarios, далее выбираете 434).

Сначала мы поехали к парку Пена, поскольку предполагалось, что раз дворец расположен выше крепости, то и добраться пешком от него проще, чем наоборот. На самом деле, разницы, как мне представляется теперь, в этом практически нет. Зато в чём мы выгадали точно - это в том, чтобы попасть во дворец Пена до нашествия основных масс туристов.

Фонтанчик где-то в начале пути:



Дорога ко дворцу:





При покупке билетов обратите внимание на комбинированные билеты (например, парк/дворец Пена + мавританская крепость). Это позволит выгадать немного евроденежек и не стоять в следующих кассах. Всю информацию по паркам Синтры и ассортименту билетов можно посмотреть на http://www.parquesdesintra.pt , а также на http://www.cm-sintra.pt.

Каюсь, у меня не было особых иллюзий по поводу дворца Пена. Во-первых, псевдосредневековый новодел (всего-то 19 век), во-вторых, не люблю я раскрашенные, особенно в яркие цвета, каменные здания, тем более с претензией на замок. Так что к возможному разочарованию я был готов. НО!!! Дворец поразил, дворец впечатлил, не знаю, какие ещё глаголы сюда можно подобрать. Причём с первых же ракурсов, как только по парковой тропинке мы поднялись вверх и прямо над нами появились монументальные колоссы дворцовых конструкций.
















Арка в мавританском стиле – ещё не вход во дворец:






А вот это уже вход. Ваши билетики !






Сразу за входом посмотрите налево, и в нише увидите такую вазу:




Посетителей действительно ещё было мало, и мы полностью насладились всей эксцентричностью, всей эклектичностью (и т.д., и т.п.) дворца. Простите, если будет много фото, ну нету во дворце Пена неинтересных ракурсов, и так отобрано самое-самое, выбрасывать дальше - просто по-живому...




























Внутри дворца самое красивое – дворик:



Вид на мавританскую крепость:




После дворца планировался небольшой круг по одноимённому парку, однако не всё получилось так, как хотелось. В парке достаточно много дорожек и тропинок, а вот указателей явно не очень. Конечно, если б мы не были ограничены временем, то этой проблемы не существовало бы: парк настолько приятный, что даже поблуждать по нему - одно удовольствие. В общем-то, это даже не парк, а большой ботанический сад с с экзотическими деревьями, включая араукарии и секвойи. Вокруг всё было настолько зелено (причём по-весеннему свежей салатовой зеленью), что даже фото бессмысленно было делать, поскольку всё сливалось в один сплошной зелёный массив. Вот, к примеру:





А вот один из ботанических раритетов парка. Сразу и не поймёшь – флора это или фауна с длинным хоботом:



Вот такой фонтан:



В конце концов, мы всё-таки вышли на дорожку с указателями, сориентировались по карте парка (её можно взять либо в пункте информации на вокзале, либо при покупке билетов) и поняли, что уже находимся совсем недалеко от выхода. Поэтому слегка расслабились и снизили темп. В этом месте начиналась цепочка мини-озёр с кормушками для птиц, стилизованными под средневековую архитектуру:



Сами птицы настолько сливались с окружающей действительностью, что на фото практически неразличимы (найдите вот тут трёх уток ):



В двух озерцах плавают лебеди - по одной штуке на озеро. В одном белый, в другом - чёрный. Лебеди настолько голодные, что, только завидя человека, плывут к нему на всех парах. Если пойдёте в парк, захватите кусочек хлеба! Лебеди в парке недоедают! Спасите водоплавающих!




Выйдя из парка Пена, мы перешли дорогу и начали двигаться по направлению (судя по карте) к мавританской крепости.



Дорога оказалась не слишком долгой и не слишком трудной, и вскоре мы уже были на территории в пределах крепостных стен.

Конечно, крепость уступает дворцу Пена по вычурности и внешней нарядности. И это естественно: если дворец изначально создавался как произведение искусства, то предназначение крепости было чисто прикладное, сугубо функциональное. Однако для любителей полазать по зубчатым стенам, забраться на башенки, походить по покрытым мхом древним ступенькам, которые (а вдруг!) помнят еще подошвы обуви мавританского гарнизона, здесь полное раздолье. И всё это на высоте, откуда открываются виды на окрестности, саму Синтру, Кинту-да-Регалейру…

















Вот она, Синтра (выделяются трубы королевского дворца):



Вид на дворец Пена:







И на Кинту-да-Регалейру:



А вот дворец и сама крепость на одной фото:




Мы честно протопали всю доступную стену от края до края, получив огромное удовольствие. Слава Богу, день был нежаркий (попади мы сюда буквально через пару дней, количество пролитого пота было бы значительно больше) и располагал к прогулкам по пересечённой (ооочень пересечённой) местности. Уже закончив осмотр крепости и затоптав своими башмаками все арабские следы (если таковые ещё оставались ), мы присели на скамеечке, чтобы отметить полученное за полдня удовольствие (а заодно и попросту перекусить) захваченными с собой винью верде и вкусной булочкой из отельного завтрака . Неожиданно (как пишут в романах – вдруг) перед нами нарисовалась местная кошка и уставилась на нас, жующих, откровенно голодными глазами . Поскольку ничего иного у нас всё равно не было, мы отломили ей кусочек булочки. Каково же было наше удивление, когда кошка мгновенно слопала хлеб и явно настроилась на добавку. Это было уже третье голодное животное (после лебедей) во всемирно известном португальском парке. Господа «зелёные», обратите внимание на обращение с животными в Португалии !

Подкрепившись таким образом почти по-библейски хлебом и вином (и опять же по-библейски накормив ближнего), мы вышли на дорогу к автобусной остановке и, использовав законную вторую поездку своих билетов, вернулись на вокзал Синтры. Здесь мы планировали взять такси, доехать до монастыря капуцинов, а потом на этом же такси вернуться в Кинту-да-Регалейру. Однако единственный имевшийся в наличии таксист что-то долго объяснял нам на португальском (один из редких случаев, когда португалец не знал английского), из чего мы поняли, что у монастыря таксисты не ждут, пара минут – и всё (странно, я заранее специально уточнял этот вопрос на форумах). Может, конечно, мы не так поняли и там была зарыта ещё какая-то глубокая суть, но капуцинская обитель была вычеркнута из нашего «путевого листа», и на том же такси мы поехали сразу в Кинту-да-Регалейру за 3 с небольшим еврорубля, что с учётом уже проделанного в тот день километража было очень кстати .


Продолжение совсем скоро ! Перед нами Must see Синтры - Кинта-да-Регалейра !

[savl1]

Парк Кинта-да-Регалейра, безусловно, является одной из ярчайших (уверен, что многие скажут - самой яркой) жемчужин Синтры. Пока он раскручен несколько меньше других достопримечательностей, поскольку не входит в альянс "Парки Синтры" (объединяющий дворец Пена, мавританскую крепость, монастырь капуцинов и дворец Монсеррат). Однако его популярность стремительно растёт, и это, пожалуй, даже плохо, поскольку Кинта-да-Регалейра не предназначена для массового посещения, это особое, камерное место, в идеале предназанченное для уединения, созерцания и размышлений о духовности и высоких материях.

Что же это за загадочное место, которое стоит особняком не только в Синтре, но и среди лучших в мире ландшафтных парков (коим, если выражеться сухим языком, Кинта-да-Регалейра и является) ? В начале XX века бывшую усадьбу виконтессы де Регалейра приобрёл человек с очень броским, красивым, даже поэтическим именем - Антониу Аугушту Карвалью Монтейру. Он был выходцем из богатого бразильского рода, но при этом (бывает и так!) - человеком культурным и высокообразованным, окончившим университет Коимбры с получением специальности юриста, обладавшим одной из лучших в Португалии библиотек.

Считается, что Монтейру был членом масонской ложи. Так ли это на самом деле - неизвестно, поскольку документальных доказательств сему не найдено. Но что он был философом, мистиком, эзотериком - не подлежит сомнениям. И именно свои философские и эзотерические идеи он воплотил в парке Кинта-да-Регалейра, где переплелись искусство и мистерия. Здесь есть и часовня, и гроты, и подземные лабиринты, и фонтаны, и беседки, и скульптуры, и озёра... И всё это имеет конкретный смысл и значение, здесь нет ничего случайного, всё выстроено в определённой зависимости. Даже экзотические растения, привезенные из Бразилии, подобраны с определенным умыслом: они включают едва ли не все виды из тех, что упоминает самый известный португальский поэт Камоэнш. Мне самым диковенным показалось вот такое «ромашковое дерево»:



Говорят, что для того, чтобы всё понять в саду Кинты-да-Регалейры, надо разбираться в философии, поэзии, мифологии и португальской истории. Мы же можем только догадываться обо всех символах, только слегка приоткрыть покрывало таинственности, которое надёжно укутывет парк. Скажем, античную мифологию олицетворяет скульптурная "галерея богов". А вот переход с одной террасы парка на другую - сродни кругам в "Божественной комедии": ад, чистилище, рай. Вот грот с каменной скамейкой. Он украшен статуей Беатриче, а по краям скамьи, на которой высечено число "515", восседают две гончих... "Пятьсот пятнадцать, вестник Бога..." - это из последней песни "Чистилища". А гончая - символ вестника Бога, который объявляет о пришествии Святого Духа и спасении христианства. И таких примеров очень, очень много.



Вообще, идея парка - это тема Эдема - райского сада, общий смысл которой примерно таков: пройдя лабиринт жизни, человек обретает рай сердца. На одной из верхних террас парка мы видим якобы груду камней. Однако одну из каменных плит можно повернуть





- и мы попадаем на верхний ярус тридцатиметрового колодца, уходящего в недра горы.



Это колодец посвящения (инициализации) - самая мистическая из всех загадок сада. Спиральная галерея, идущая вокруг него, имеет 9 уровней, поддерживаемых резными каменными колоннами.









Эти уровни символизируют 9 кругов ада, 9 кругов чистилища и 9 кругов рая, описанных Данте. На дне колодца выложен огромный крест тамплиеров, вписанный в восьмиконечную звезду - герб Монтейру.



А это фото снизу вверх:



Опускаясь на дно колодца, мы проходим через некий обряд познания своей души. С каждым шагом становится всё темнее и темнее. Причём замечено, что компас здесь всегда показывает на восток, т.е. мы идём к свету. Ещё немного блужданий в темноте - и перед нами свет ! Далее по разбросанным в виде тропинки (крепко закреплённым - не бойтесь !) камням мы проходим "по воде аки посуху" - и оказываемся в райском саду:









На самом деле мы сначала прошли этот путь наоборот: из райского сада через каменную дорожку в темноту пещеры и оказались на дне колодца. Но, поднявшись вверх, повторили всё уже в правильном направлении.

Вот как выглядит вход в колодец из подземелья:




Кстати, это не единственный колодец в Кинте-да-Регалейре: существует ещё так называемый "недостроенный колодец" (unfinished well), который имеет совершенно другую структуру:





По нему тоже можно спуститься на самый низ и увидеть там очередную подземную галерею. Куда она ведёт ? Любопытство сильнее нас, и мы бредём по ней, чуть подсвечивая путь красным глазком фотоаппарата. И вскоре попадаем...опять на дно колодца посвящения. Очередная хорошо продуманная мистика !


В парке есть и другие подземные ходы, ведь тема путешествия в бессознательное, в потаённые уголки своей души является одной из ключевых в эзотерике. Вот такая красивая беседка (или грот?):







Зайдя внутрь, мы видим очередной ход в темноту, вглубь каменного массива. И опять идём вперёд, и опять оказываемся - где бы Вы думали ? - да-да, опять там же, опять на дне колодца посвящения. Воистину он занимает ключевой место в мистических хитросплетениях сада. Ведь только отсюда лежит "настоящий" путь к свету !

Некоторые подземелья (но не все!) подсвечивают путь вот такой путеводной нитью:




Около входа в парк находятся 2 сооружения в стиле неомануэлино (как и почти всё в парке): часовня и дворец, задумывавшийся Монтейру как дворец философии:








Ну а вот ещё несколько фото Кинты-да-Регалейры, уже без привязки к какой-либо системе (хотя очень хотелось бы в ней разобраться поглубже):





























Озёра просто кишат «живой рыбой»:






После смерти Монтейры Кинта-да-Регалейра пережила смену нескольких временных владельцев и в конце концов перешла во владение муниципалитета Синтры. В 1995 г. ЮНЕСКО занесла её в перечень Всемирного наследия.

Возвращались в Синтру уже пешком, по пути посмотрели знаменитый фонтан в арабском стиле (всё ж как приятны глазу восточные линии и узоры!) :



и пообедали всего за 7.5 евро прекрасным menu del dia, который, помимо основной еды, включал ещё вино, фруктовый салат и кофе. Жаль, что в этом смысле Португалия ещё отстаёт от Испании, и такие недорогие, но вкусные "обеды дня", столь полюбившиеся нам в Испании, здесь можно найти далеко не везде.

Поскольку капуцинский монастырь у нас сорвался, мы закончили дневную программу раньше, чем планировали и решили по возвращении в Лиссабон отметить столь интересный и удачный день ужином в ресторане фадо. Немного передохнув в отеле и допив вишнёвую "Жинью", мы наугад двинулись в сторону Альфамы, сфотографировали понравившийся нам собор в новом ракурсе:



и совсем недалеко от него обнаружили искомый ресторанчик. Он ещё был абсолютно пустой, фадо начиналось в 8 часов, мы немного погуляли и к назначенному времени уже сидели за столиком. Поскольку обед был поздним и очень сытным, мы ограничились кувшинчиком сангрии и десертами, из которых настоящим деликотесом оказался манговый мусс. Это действительно было очень вкусно!






Продолжение будет. Обязательно! Завтра мы покидаем (временно) Лиссабон

[Idler]

savl1
Спасибо за отчет! Я где-то читала, что вход в Кинту-да-Регалейра только с экскурсией и в определенное время, это так или информация устаревшая?

[savl1]

savl1
Я где-то читала, что вход в Кинту-да-Регалейра только с экскурсией и в определенное время, это так или информация устаревшая?

нет-нет, видимо, так было раньше. Сейчас - пож-ста, в часы работы как угодно и сколько угодно. Хотя не исключено, что если вал будет очень уж большим, то опять вернутся к прежнему. Как я уже писал, этот парк по определению не для массовых посещений.

[savl1]

День 3 - немного Лиссабона - Лейрия

Сегодня мы покидаем Лиссабон на недолгие 3 дня и переезжаем в Лейрию (примерно в 130 км севернее Лиссабона). Наш автобус компании Rede Expressos (http://www.rede-expressos.pt) отправляется от вокзала Сете Риос в полдень, в 12 часов. На утро планировался небольшой осмотр района Байру Алту и посещение монастыря Карму, однако получилось так, что всё, что хотели, мы посмотрели уже в 1-й день, кроме Карму, который, напоминаю, закрыт по воскресеньям.

А утром мы зашли в церковь Sao Domingos, расположенную недалеко от отеля и как раз по пути к Санте Жуште. Внешне она не слишком привлекательная - весьма традиционная городская церквушка:



Но внутри... Господа, ничего подобного я никогда не видел. Я был просто потрясён увиденным. Я чувствовал себя вне времени и места, находясь как будто в вырубленном внутри скалы храме, простоявшем нетронутым века или даже тысячелетия и случайно обнаруженного в наше время в целости и практически в сохранности. Такое впечатление создаётся из-за тёмно-серых каменных стен и колонн, как будто высеченных внутри каменной породы. Причём колонны имеют весьма заметные выщербины и сколы, что только усиливает эффект восприятия. А покрашенные в тёмно-малиновый цвет потолок и своды ещё больше оттеняют кажущуюся первобытность "скелета" церкви. И, конечно же, фото, как обычно, не передают этого великолепия и величия:







После возвращения я долго искал какую-либо информацию об этой церкви и причинах столь необычного её интерьера. Однако нашёл только очень скудные строчки, не проясняющие всей картины. Написано, что сама церковь очень старая (13 век), что изначально здесь был одноимённый монастырь, в котором местная инквизиция выносила свои приговоры, что она сильно пострадала не только в двух землетрясениях 18 века, но и при пожаре уже в наше время, в 60-х годах прошлого (уже) века 20-го. И что темные стены - это следы того пожара. Но, господа, согласитесь, что трудно поверить, что следы копоти сохранились бы за последние 50 лет. Или что камень, какой бы огонь там ни был, почернел "до основания". Если кто что-нибудь знает об этой церкви - очень прошу, напишите.

Мы сидели в храме, как завороженные, минут 20. Всё это время там шла месса. Кстати, церковь очень "рабочая", что следует из расписания месс, которые проходят здесь весь день чуть ли ни каждый час.


Выйдя из Sao Domingos, мы направились к Санте Жуште (не забывайте, что купленный на неё билет действителен на 2 поездки, причём в течение 7 дней) и поднялись наверх к Largo da Carmo, на которой расположен одноимённый монастырь. После землетрясения 1755 г. он, как и практически весь город, был разрушен, но его решили не восстанавливать и оставить в виде руин как память о том страшном бедствии. И, надо отметить, поступили очень мудро: если б его отстроили и отреставривали, то это был бы один из многих подобных монастырей в Португалии и, тем более, в Европе. А так получилось очень интересное, своеобразное и эффектное сооружение, не потерявшее своего величия. А как смотрится паутина белых арок и перекрытий на фоне голубого неба !













Внутри есть небольшой музей, он интересен (любителям старинной архитектуры) прежде всего тем, что занимает апсиду и апсидальные капеллы собора:.










Кстати, для тех, кто хочет подняться сюда снизу из района Россиу, но по каким-то причинам не хочет тратить на Санту Жушту деньги или время (поскольку лифт надо ещё дождаться, а в определённое время возможны и очереди), подскажу такой удобный вариант восхождения: заходите в вокзал Россиу, поднимаетесь по двум эскалаторам, после второго - сразу налево, выходите на небольшую площадь, можно сказать, внешнюю террасу и от неё, забирая немного влево, поднимаетесь по улочке do Carmo уже до монастыря. Выигрыш этого пути - как раз в тех 2-х эскалаторах.

Утренняя программа была выполнена, и нам оставалось только вернуться в отель, забрать вещи и пройтись пару минут до ближайшей станции метро (всё-таки как удобно "базирование" в этом районе!) с тем, чтобы доехать до автовокзала. Кстати, промежутки между станциями в лиссабонском метро короткие (по крайней мере, в центре), как правильно написали здесь в одном из отчётов: "5 остановок - это 5 минут". Примерно так оно и есть, и минут через 10 мы уже выходили из метро "Зоосад". Оттуда до вокзала - минут 5, правда, система указателей оставляет желать лучшего, пару раз приходилось спрашивать направление.

[savl1]

Центральная Португалия (Лейрия, Томар, Алмоурол, Баталья, Алкобаса, Оурен, Торрес-Новаш).

Билеты на автобус были куплены заранее (продаются за 2 недели) на сайте компании http://www.rede-expressos.pt, при этом предлагается сервис выбора мест. Поскольку мы были первыми из желающих уехать на этом автобусе, весь салон был в полном нашем распоряжении, и мы выбрали самые лучшие места в 1-м ряду не со стороны водителя. В принципе, особой необходимости заблаговременной покупки билетов нет (как меня соориентировали на форуме TripAdvisor, если это не воскресенье и не вечер пятницы, то достаточно подойти за полчаса до отправления). Но если вы всё же решите подстраховаться и, как и я, забронировать (что означает купить) билеты заранее через сайт, имейте в виду:

1) если платёж по Вашей карте не пройдёт (мне повезло со второй), можно использовать любую другую, при этом сама оплатившая карта там не потребуется;
2) если оплата проходит удачно, Вам выдаётся подтверждение об успешной транзакции (с указанием даты и времени поездки и мест), Вы распечатываете её - и больше ничего не потребуется, эту распечатку просто показываете вместо билета при посадке в автобус.

Автобусы удобные и комфортные, внутри работает кондиционер, но без фанатизма, так что кутаться не пришлось. Дорога не слишком интересная, но автобус заезжает в Баталью так, что знаменитый монастырь виден со всех сторон. До Лейрии мы ехали 2.15 (автобус был не прямой) и в начале третьего уже были на новом месте. В Лейрии отелей немного, мы забронировали ближайший к автовокзалу и вообще к центру города.

Что ж такое Лейрия, практически полностью исключённая из туристических маршрутов ? На сегодня это достаточно крупный (по меркам Португалии) промышленный и транспортный центр (к примеру можно сказать, что автобусы Лиссабон-Лейрия ходят с утра до вечера практически ежечасно). Наибольшую роль в политической жизни страны Лейрия имела в раннем средневековье, именно здесь была "колыбель" португальской реконкисты. В 1135 г. король Афонсу Энрикеш завоевал Лейрию и основал здесь замок, город стал форпостом в его походе на Сантарен, Синтру и Лиссабон, оккупированные арабами. Здесь же зарождалась португальская демократия, когда в 1254 г. Алфонсу III созвал именно в Лейрии первые Кортесы с участием представителей всех муниципальных округов королевства, что позволило народу впервые открыто и официально выразить королю свою волю.

Вообще многие короли часто жили в местном замке, возможно, потому, что считали его весьма уютной «дачной» резиденцией, откуда открываются великолепные панорамные виды на окрестные пейзажи. По королевскому приказу здесь вдоль прибрежной зоны был посажен сосновый бор для защиты от наступающих дюн. Впоследствии из этого леса стали брать дерево и смолу для строительства кораблей, особенно в эпоху Великих географических открытий. Сегодня это зеленый лесной массив является одним из "лёгких" Португалии.


Самая большая достопримечательность Лейрии - замок-крепость на холме. Он выглядит очень эффектно из разных мест города, включая окна нашего отеля:










Крепость открыта для посещения, и первым делом мы направились именно туда. Войдя в главные ворота:



мы попадаем во внутренний двор, откуда внутрь крепости ведут ещё одни ворота (справа – вход в часовню):



Ну а дальше - простор для любителей фортификаций и просто древних замшелых каменных сооружений:

















Лазать здесь можно если не везде, то много где

Самое известное и популярное место в замке - терраса с колоннадой:







Отсюда город виден буквально как на ладони:









Ворота, ведущие на колоннаду:



Сверху игрушечным смотрится городской стадион:



Природа внутри замка берёт своё:






Сама Лейрия - очень уютный городок. В центре много разных фонтанов, в кадр попали лишь немногие:






Набережная небольшой речки Лиш утопает в зелени платанов и тополей:





А сады горожан - в созревшей мушмуле и цветах:



Сами горожане, к слову сказать, народ очень спортивный. Вечером набережная превращается в беговую, а местами - в велосипедную дорожку. Любят они это дело... А вечера в Лейрии, перефразируя старую песенку, крайне упоительны. Особенно в хорошую погоду после жаркого дня, да на берегу тихой речки, да в тени вот такой цветущей сирени (или не сирени, но разве это важно, если вы в майской Лейрии?) :






Дело близилось к закату:



который плавно перешёл в сумерки, привнеся в и без того расслабленную действительность ещё больше романтики и загадочности:



На крыше нашего отеля была площадка с небольшим бассейном. Вода ещё была холодновата (думаю, через недельку она уже будет вполне ничего), но лежачки имелись, и вечерами было так приятно погреться на уже не жарком (а в Португалии наконец-то установилась по-настоящему жаркая погода) предзакатном солнце, и стрижи летали вокруг, и вино пилось, и весь город был у наших ног:






Продолжение будет. Обязательно!

[Shwed]

Склеено согласно Правилам по размещению отчётов

[Shwed]

Разные правила для белых и для чёрных ?

Правила публикации отчётов в соответствующих разделах
Правила для всех одни.
Могу поменять заголовок, напишите желаемое название, поменяю.

[savl1]

День 4 - Торреш Новаш - крепость Алмоурол - Томар - Оурен

В этот день нам предстояло небольшое по километражу, но очень насыщенное событиями автопутешествие. Машина была забронирована в местной конторе Guerin, забегая вперёд скажу, что претензий к ним не было. Международные права не потребовались, я специально не стал их показывать - было интересно, спросят ли. Не спросили.

Маршрут мы составили исключительно по национальным дорогам, на платные не выезжали. Что можно о них сказать? Во-первых, как гениально было подмечено в одном из соседних отчётов, Португалия - воистину страна кругового движения . После этого мы ещё долго, даже в общественном транспорте, заезжая на круг, считали съезды с него. Зато нет проблем с поворотами налево и разворотами. Во-вторых, не считая отдельных скоростных трасс, на которые мы выезжали лишь локально, дороги в основном однополосные в каждую сторону. Т.е. если уж едет впереди бензовоз или сельский дредноут - все выполняют команду "в одну шеренгу становись". А там как повезёт. Ну и в третьих - в пути мы использовали навигатор и выполняли его предписания, поэтому понятность и достаточность дорожных указателей охарактеризовать не могу. Единственное, что заметил - маловато указателей скоростного режима, в отличие, скажем, от Сицилии, где малейшее изменение разрешённой скорости "документировалось" соответствующим знаком.

Основными пунктами программы этого дня были Томар и крепость Алмоурол, живописно построенная на небольшом каменном островке. Однако по предложенному как навигатором, так и maps.google маршруту оказались городки Торреш Новаш и Оурен, в которых расположены старые крепости, и мы, как любители подобного рода сооружений, решили заехать в них. Временной регламент поездки (10 часов) позволял это, правда, в упор, почти не оставляя времени на возможные форс-мажоры. Их и не случилось, слава Богу .

Получив машину в начале 10-го утра, примерно часов в 11 мы въехали в Торреш Новаш. Этот городок был основан ещё в IV веке до нашей эры кельтами, позже здесь "отметились" греки (именно от них пошло название города, означающее "новые башни"), римляне и арабы. Во время португальской реконкисты Афонсо Энрикеш в 1148 г. завоевал город и восстановил крепость, которая затем выдержала осаду арабов под предводительством высокопоставленного марокканского полководца. Окончательно город и крепость перешли под владение христиан в 1190 г. при короле Саншу I. В 1910 г. замок был объявлен национальным достоянием. А вот сам Торреш Новаш статус города обрёл только в 1985 г. (сейчас в нём проживают около 14 тыс. жителей).

Вот на краю такой центральной площади мы оставили машину



и двинулись в сторону крепости, перед входом в которую встречает атрибутика города: герб, азулежу с неким значимым событием из истории города и один из его "отцов-основателей":







Так выглядит крепость извне:



А вот так - городок из крепости:



Внутри крепость небольшая и не слишком примечательная, потому и бесплатная. Можно пройти по стене и залезть в несколько невысоких башенок. Территория в основном используется в качестве тенистого места отдыха, где, видимо, особенно приятно посидеть во время летнего зноя.


Торреш Новаш стоит на реке Альмонда, на набережной которой есть вот такое симпатичное местечко:







Колесо крутится и воду качает, всё по-настоящему



От Торреш Новаш уже недалеко (около 20 км) до крепости Алмоурол. Правда, бОльшая часть дороги идёт по смеси раздолбанного асфальта и грунтовки, но в Сицилии нам (благодаря "усилиям" навигатора) довелось забраться и в большее бездорожье .

Замок-крепость Алмоурол (Castelo de Almourol) никогда не участвовал в военных действиях и зачастую имел "представительское" значение. Он находится на небольшой скалистом острове (можно сказать - островке) на реке Тежу. Поскольку река в этом месте неширокая, то остров имел большое стратегическое значение и никогда не пустовал, свои укрепления здесь создавали вестготы и арабы. Нынешний замок строил Великий магистр Ордена тамплиеров в Португалии в 1160-71 гг в стиле военной архитектуры тамплиеров, которые тогда были главной опорой короля Афонсо Энрикеша в движении реконкисты. Некоторое время в замке размещалась тюрьма.

С ликвидацией Ордена крепость опустела, во время землетрясения 1755 г. сильно повреждена, а в XIX веке была отреставрирована, правда, без соблюдения оригинальной конструкции замка, а в соответствии с бытовавшими тогда романтическими идеалами и представлениями о жизни в средние века. В 1910 г. крепость внесли в список национальных памятников Португалии, позже ещё несколько раз переделывали, некоторое время замок даже служил одной из резиденций Салазара (как принято писать и говорить - диктатора, но почитав про него - конечно, поверхностно - у меня рука не поднимается написать этот штамп ).

Сейчас замок открыт для посещений, однако это больше формальная декларация, нежели практическая возможность. А всё дело в его островном расположении. Для того, чтобы с берега попасть на остров, работает (как указано на многих сайтах, в том числе и на http://www.castelodealmourol.com) паромная переправа силами моторной лодки и прилагающегося к ней лодочника. Вот в этом последнем и состоит вся загвоздка. Мы были у крепости в начале первого дня (и не мы одни), и никаких следов местного "Харона" ещё (или уже?) не было и в помине . По косвенной "сорокой принесённой" информации перевозчик обедал где-то в ближайшем городке и ожидался к 14 часам. Ждать столько времени возможности не было, мы сделали несколько фото и продолжили путь.







Как я понимаю, сия ситуация не новая, в отзывах уже писали о подобных обломах. El Baklan, я буду за Вами в очереди по душу лодочника, встретите его, не убивайте сразу



Следующим, ключевым пунктом поездки стал городок Томар, куда мы поехали ради знаменитого монастыря Христа (Convento de Cristo). В 1160 г. на этом месте Великим магистром португальского Ордена тамплиеров с труднопереводимым именем Гуалдину Паишу (Gualdim Pais) была построена крепость для обороны христианской Португалии от ещё имевших место быть арабских набегов. Чуть позже замок был выбран в качестве штаб-квартиры португальских тамплиеров. В IV веке после расправы с Орденом король Диниш убедил римского папу (для этого ему понадобилось 4 года !) передать имущество тамплиеров новому Ордену Христа, а также разрешить португальским рыцарям примкнуть к нему (тут мнения историков расходятся - некоторые считают, что Орден Христа был новым и независимым образованием). В 1357 г. Орден Христа переехал в Томар, и замок тамплиеров стал его резиденцией. Великими магистрами Ордена были столь известные португальцы, как Генрих (Энрике) Мореплаватель и король Мануэль I.



Именно в Томаре, в монастыре Христа в 1581 году португальская знать официально признала испанского короля Филиппа II своим царём, что положило начало Иберийскому Союзу, объединившему на 60 лет королевства Португалии и Испании.

Замок и монастырь Христа включают примеры самых разных архитектурных стилей - романского, готического, мануэлино и Ренессанса.
















Одним из шедевров является круглая (точнее - октагональная) романская церковь-ротонда, построенная во 2-й половине 12-го века. Пространство церкви создают 8 золотистых и росписанных колонн (этим они напоминают Успенский собор московского кремля), соединенных арками:








Одним из наиболее известных в Португалии творений в стиле мануэлино является западное окно дома капитула (отдельное помещение для собраний при соборе):



А это сам капитул:








Монастырь Христа содержит в общей сложности 8 внутренних двориков (клуатров), построенных в разных стилях в 15-16 веках. Вот некоторые из них:

Клуатр Иоанна III: этот двухэтажный дворик соединяет общежитие монахов церкви и считается одним из наиболее важных примеров архитектуры стиля маньеризма в Португалии. Этажи связаны друг с другом четырьмя винтовыми лестницами, расположенными на каждом углу клуатра.






Кладбищенский дворик: этот готический клуатр был местом захоронения рыцарей и монахов ордена. Выделяются элегантные двойные колонны с капителями. Стены покрыты голубой азулежу. Здесь захоронен Диогу да Гама - брат знаменитого морехода Васко да Гама.








Название этого дворика я не знаю:





Ещё дворик:




Во многих португальских монастырях мы встечали незаконченные сооружения:






С парковками (бесплатными !) в Томаре, надо отдать им должное, очень хорошо. Правда, мы, стремясь удержать в руках синицу, нашли не самые лучшие варианты, но потом убедились, что журавлей там тоже хватит на всех. Монастырь Христа расположен на холме, туда ведёт хорошая дорога, надо ехать до самого конца - и там будет большая парковка. В центре города площадь рядом с монастырём Св. Франциска превращена в огромную, размером со стадион, парковку. Ну и в других местах тоже проблем не возникает. Например, если захотите посмотреть церковь Санта Мария ду Оливел - смело езжайте к ней, там будет совсем уже пустая парковка !


В "нижнем" Томаре нужно отметить прежде всего церковь Иоанна Крестителя (Сан-Жуан Баптиста), расположенную на главной площади города перед муниципалитетом.





Вход в церковь украшен причудливым сочетанием готики с мануэлино:



На площади установлен современный памятник главе португальского Ордена тамплиеров Гуалдину Паишу. Площадь раскрашена рыцарской символикой, как новогодняя ёлка - шариками:








А вот вид на монастырь Христа:



А это – наоборот, из крепости на город:




Ещё одна достопримечательность города - церковь Санта Мария ду Оливел (Igreja Santa Maria do Olivel), построенная в 13 веке. Церковь выделяется классическим романо- готическим обликом с большим окном-розой на фасаде, колокольня расположена отдельно. Интерьер очень прост и не слишком интересен. Именно здесь захоронен магистр Гуалдим Паиш. Существуют слухи о некоем секретном подземном ходе между церковью и монастырём Христа.




Покинув Томар, мы взяли курс "домой", на Лейрию. Но по пути ещё заехали в городок Оурен (Ourem), чтобы посмотреть ещё одну крепость. Она находится на высоком холме. До внешних стен бывшего укрепления можно доехать на машине, там расположена поусада и совсем немного жилых домиков. Но даже столь небольной населённый пункт (сам город расположен внизу) имеет живописную площадь с фонтаном:



Окрестности города были отвоеваны христианами у арабов в 1136 году, а вскоре (в 1178 г.) первый король Португалии Афонсу Энрикеш подарил его своей третьей дочери, принцессе Терезе. Наибольшего процветания Оурен достиг в XV веке при графе Афонсу, который отреставрировал старый замок и построил внутри него дворец в стиле итальянской военной архитектуры того времени. Развалины дворца и замка и являются сегодня основными историческими достопримечательностями городка. Несмотря на то, что в основном это действительно развалины, выглядят они очень эффектно:
















От Оурена уже недалеко до Лейрии, где и закончился очередной португальский день. А на ужин нас ждал шедевр местного кулинарного искусства: "шашлык", в котором чередовались королевские креветки и треска, завернутая в хамон. И всё это на гриле. При этом треска буквально таяла во рту, а креветки были вымочены в каком-то очень вкусном соусе. Это я пишу со слов, так сам рыбное не потребляю. Может быть, и жаль, поскольку выглядело это творение очень аппетитно...

Продолжение будет. Вскорости !

[savl1]

День 5 - Алкобаса - Баталья

Этот день был слегка "разгрузочным": предстояла недалёкая поездка по двум самым известным (наряду с Томаром) монастырям Португалии, занесённым в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенным в Алкобасе и Баталье. Сообщение между этими городками и Лейрией обеспечивают автобусы компании Rodoviaria do Tejo (http://www.rodotejo.pt). Автобусов много, но всё ж ходят они не каждые полчаса и не всегда каждый час, поэтому я заранее обзавёлся расписанием ориентировочных рейсов. Для этого на вышеупомянутом сайте слева нужно сначала в верхней строке (SERVICO) выбрать Interurbanos (междугородние), а затем в двух следующих строчках ввести "откуда" и "куда". Билеты продаются день в день на ближайший рейс до нужного вам пункта.

Сначала мы поехали в Алкобасу (от Лейрии - около 45 минут пути). Здесь находится цистерцианский (хотя некоторые источники пишут, что бенедиктинский) монастырь Санта Мария де Алкубаса (Mosteiro de Santa Maria de Alcobaca), основанный первым португальским королём Афонсу Энрикешем в 1153 году и в течение двух столетий служивший королевской усыпальницей. Собор монастыря - первое португальское сооружение в готическом стиле. Монастырь был расширен при Мануэле I и обновлён в духе барокко в XVIII веке.





От старого готического фасада сохранилась ажурная каменная роза на втором этаже:



Фасад церкви выходит на городскую площадь треугольной формы. Ко входу ведёт каменная лестница с обелисками, достигающими четырех метров в высоту. На фасаде расположены статуи Богоматери на фронтоне, а также святых Бенедикта и Бернарда в нишах.






Зайдя в монастырь, мы попадаем в длинный и высокий центральный неф:



Колонны и стены лишены декора и орнаментов, как это требуется в цистерцианский церкви.

В конце нефа, в трансепте церкви находятся гробницы короля Педру I и его любовницы Инес де Кастро (Иниш ди Каштру), убитой по приказу отца Педро, короля Афонсу IV. Эта трагическая и в то же время романтическая история выглядит примерно так:

Иниш происходила из древнего кастильского рода. Она прибыла к португальскому двору в свите испанской принцессы Констанцы, невесты Педру. Бракосочетание состоялось, но вскоре Констанца заболела и умерла. Педру влюбился в Иниш и хотел жениться на ней, но его отец воспротивился этому, опасаясь усиления влияния кастильского двора. Тогда Педру сочетался с Иниш тайным браком, у них родились дети. Однако король не смирился с такой ситуацией и подослал убийц к Иниш (интересно, что в Русском музее Санкт-Петербурга есть картина Брюллова на этот сюжет).
Педру собрался идти на отца войной, но вскорости король внезапно скончался. Как только Педру наследовал трон, он велел разыскать убийц жены и жестоко с ними расправился. Однако двор отказался признать детей Педру от Иниш наследниками. В ответ на это король приказал извлечь тело Иниш из саркофага и короновать его, а придворным повелел присягнуть мёртвой королеве, подтверждая свою верность целованием ее руки. Затем тело Иниш было помещено в саркофаг в монастыре Алкобасы. Себя Педру также приказал захоронить там же и так, чтоб оба саркофага были установлены в противоположных рукавах трансепта так, чтобы, восстав в день страшного суда, супруги сразу увидели друг друга.

Трагизм сей истории уже канул в веках, а сегодня гробницы Иниш и Педро считаются одними из лучших произведений готической скульптуры в Португалии. Саркофаг Педро поддерживается львами и украшен барельефами со сценами из жизни Св. Варфоломея, а также сценами из жизни самих Педро и Иниш. Женская гробница, украшенная сценами из жизни Христа, в том числе - Распятия и Страшного суда, установлена на фигурах мистических существ - наполовину львов, наполовину монахов. На обеих саркофагах нанесена надпись "до конца мира".









Примыкающий к церкви квадратный внутренний двор, называемый клуатром Тишины (Cloisters of Silence), первоначально состоял только из нижней галереи. Верхний ярус был пристроен уже позже, в начале XVI века. Тогда же воздвигли и фонтан в северной части клуатра.



















Одна из галерей по периметру дворика:



А это ещё один клуатр:




В монастыре Алкобасы можно также увидеть королевский пантеон, ризницу, зал королей, трапезную, кухню и библиотеку.








Внутри готика проявляется везде и во всём:







Хотя иногда проскакивают мотивы, близкие к романскому стилю:




Алкобаса, будучи истинно португальским городом, имеет, естественно, и свой castelo. Мы знали, что он весьма маленький и неказистый, но время позволяло, и мы поднялись к нему (он виден с площади перед монастырём, а идти к нему минут 20, правда, в гору). Номинально крепость, судя по ведущим к ней коричневым указателям, является местной достопримечательностью, но все "народные тропы" давно уже заросли травой. Однако отсюда сверху вниз открывается панорамный вид на монастырь:







Или вот так:




В ожидании автобуса мы подкрепились очередной порцией припасённого на дорожку белого вина, закусив оное мушмулой. Ну не умеют выращивать мушмулу ни в Европе, ни на Ближнем Востоке: оранжевая, красивая, большая, но ... несладкая, сравнения с абхазской явно не выдерживает.


Примерно через полчаса мы уже были в Баталье, где почти отовсюду видны кружевные узоры монастыря Санта-Мария да Витория (Santa Maria da Vitoria da Batalha). Возведение здесь доминиканского монастыря началось в 1385 г. по обету короля Жуана I в знак благодарности Деве Марии за одержанную победу над кастильцами (вообще Баталья в переводе с португальского значит "битва") при Алжубароте. Строительство длилось долго и прекратилось только в 1517 году, когда основные силы были переброшены на возведение монастыря иеронимитов в Белене.

В монастыре Батальи мы поняли, как правильно поступили, что сначала поехали в Алкобасу. Конечно, монастырь Алкобасы красив и величествен, но Баталья... О, Баталья ! Классическая фраза о том, что здешний монастырь "является шедевром португальской готической архитектуры" не может передать и доли того впечатления, которое он производит вживую. На него хочется смотреть и смотреть, он захватывает и не отпускает. Я, как любитель средневековой архитектуры вообще и готики в частности, могу смело поставить его в один ряд, к примеру, с соборами Бургоса, Кёльна и Парижа. При всех отличиях в стилях и деталях их объединяет одно - глаз не оторвать ! Если бы пришлось охарактеризовать монастырь одним словом, я бы назвал его ажурным.

Вот несколько панорамных фото монастыря с площади перед ним:








На площади установлена современная (1968 г.) конная статуя Нуну Алвареса, сражавшегося вместе с королем Жуаном I в той самой битве, победа в которой и привела к созданию монастыря.






Вот лишь некоторые внешние детали здания, иллюстрирующие его красоту:









Главный фасад:



Центральный неф - самое сдержанное из внутренних сооружений монастыря:



Справа от входа в монастырь расположена прекрасная часовня Основателя (Founder's Chapel). Она, как и церковь-ротонда в Томаре, имеет октогональную (восьмиугольную) форму. Свет в часовню проникает через разноцветные витражи (восстановленные в том виде, какими они и были в 16 веке). Считается, что именно в монастыре Батальи появились первые в Португалии витражи, привнесённые сюда мастерами из Германии.







Изумительно красив свод часовни в форме звезды:



В часовне находятся гробницы короля Жуана I и его жены, английской королевы Филиппы, а также их знаменитого сына Генри (Энрике) Мореплавателя.

Интересно, что спустя столетия монастырь вновь стал памятником боевых подвигов португальцев. В готическом капитуле захоронены два неизвестных солдата, погибших в первой мировой войне. Возле их могилы установлен пост часовых:



Мы как раз застали момент их смены, причём смена была чисто женской:



Вход в капитул тоже очень вычурный:






Монастырь весь является шедевром, но даже в нём выделяется жемчужина - Королевский дворик (Royal Cloister). Не надо слов, господа, просто посмотрите на эти кружевные сокровища :























Кстати, башенка на последних фото на некоторых сайтах почему-то называется аистиной (stork tower).

В одном из углов клуатра построен фонтан для ритуальных омовений:








В монастыре есть ещё один дворик - Афонсу V (Afonso V Cloister), резко контрастирующий своей простотой и отсутствием украшений в стиле, более свойственном романскому храму:






Как я уже писал, строительство монастыря не было закончено полностью. Грубо говоря, оно было попросту заброшено, когда рабочих перевели в Лиссабон для строительства монастыря Жеронимуш. Напоминанием об этом является часовня, которая так и называется - незавершённая. Вход в часовню отдельный, действует общий билет. Попадая в часовню, сразу же захватывает дух от вида портала в форме кораллов, считающегося одним из лучших примеров декоративного мануэлино:





Часовня также выполнена в форме ротонды, поддерживаемой массивными каменными колоннами:








Причём колонны сами по себе являются произведениями готического искусства:



А вот такие не сразу заметные мордочки в основании колонн, что удивительно, все разные:



Потолок над ротондой отсутствует, но над трансептом есть вот такой свод изумительно ажурной каменной лепки (так и хочется сказать - вязки):



Выходя из часовни, кидаем прощальный взгляд на неё:






Кстати, в любом из монастырей (а также в Томаре) можно купить комплексный входной билет во все 3 достопримечательности (за 15 евро), немного сэкономив по сравнению с "розницей".

Да, монастырь Батальи наравне с Синтрой подарил нам самые сильные впечатления от Португалии. Кстати, пишут, что он очень красиво подсвечивается вечером, так что у кого будет возможность увидеть это, не упускайте её !

Ну а сама Баталья, в общем-то, совсем никакая с точки зрения что-то посмотреть. Поэтому, отобедав в уличном кафе и пополнив запасы питьевой воды в маленьком фонтанчике, мы на ближайшем автобусе отбыли в Лейрию. Остаток вечера традиционно провели на лежачках на крыше отеля, из которого выписались ещё утром, созерцая на прощание живописный замок:



Уже смеркалось, когда наш автобус выехал из Лейрии и взял курс на Лиссабон. На этот раз он был прямым и доехал до Сете Риош за 1.50. В метро мы закупили проездные билеты одного дня (они стоят 3-70 и тоже действуют 24 часа) и тут же инициализировали их. А через 20 минут уже вновь были в столь знакомом отеле Residencial Florescente. На этот раз нам достался номер совершенно другого, лучшего на порядок уровня (при той же цене), с новой обстановкой, плоским телевизором и видом на крепость Сао Жоржи, монастырь Карму и Санту Жушту. Допив купленный в Лейрии портвейн, мы были готовы к отдыху перед последним португальским днём .


Продолжение будет.

[AngelMila]

очень интересный отчет и фотки красивые))))
мне сейчас интересмно все, что связано с португалией)) совсем скоро уже буду бродить по улочкам лиссабона, синтры, купаться в алгарве))))
жду продолжения))

[savl1]

День 6 - Лиссабон (Парк наций, океанариум, Белен) – Кашкайш

«Южный Крест там сияет вдали.
С первым ветром проснется компас.
Бог, храня Корабли,
Да помилует нас!»

Почему я начал рассказ об этом дне с цитаты из рассказа А.Грина ? Потому что очень уж многие места, посещённые в этот день, так или иначе связаны с водой и морем, а район Белена, куда мы направимся чуть позже, и вовсе является колыбелью португальского мореплавания. Но обо всём по порядку.

Утро последнего дня выдалось жарким и традиционно солнечным (за всю португальскую неделю мы не видели ни одного облачка). В окне номера вальяжно нежился в восходящем солнце замок Сао Жоржи, внизу лениво расставляли первые столики владельцы кафе, в церкви Sao Domingos шла уже не первая месса, а мы направились в океанариум, расположенный, как известно, в Парке наций у вокзала Ориенте (до соответствующей станции метро и надо ехать). Океанариум открывается с 10 часов, поэтому у нас ещё было время неторопливо пройтись по набережной и сделать несколько фото.

Вот остался за спиной вокзал Ориенте:



А вот такая каркалыга высится в самом центре парка:



Ещё не жарко, поэтому гулять очень приятно.




Парк наций открылся совсем недавно, к международной выставке «EXPO-98». Сейчас это одно из любимых мест отдыха лиссабонцев.








А вот и сам океанариум, внешне он никак не соответствует званию самого большого в Европе:



Любимое место для фотографий почти всех, приезжающих сюда:





Очень умилительно смотрится эта группа экскурсантов:





Интересно, что форма подразумевает панамки у девочек и бейсболки у мальчишек (правда, их было всего двое).


В самом океанариуме нельзя снимать со вспышкой, поэтому большинство фото из-за их качества сразу же пошли в корзину...









Очень интересно выглядят скаты снизу. Мне лично они напоминают «лучшее в мире привидение» из простыни с прорезями для глаз и рта из рассказов о Карлссоне:





Фото водоёмов с тропической живностью и растительностью получились чуточку получше:

















Тоже рыбка:



Глядя на эту камбалу, я так и не понял - то ли она слегка закопалась в песок, то ли приняла цвет "фона" (ещё в детстве читал, что если камбалу положить на шахматную доску, то она тоже станет "в клеточку").



Надеюсь, что пингвин озирается не в поисках еды.



А на десерт (хотя на самом деле вы встретите их в самом начале маршрута) представлю вам главных лапочек океанариума – каланов (иногда их называют морскими бобрами, хотя правильнее будет сказать – морские выдры). Конечно, в статике они сильно проигрывают...





Бассейн, в котором живут каланы (мы видели только одного), небольшой, но очень глубокий, поскольку на воле они часто ныряют, чтобы добыть пищу. Питаются каланы морскими ежами, крабами и прочими ракообразными (их родина – Дальний восток, Тихий океан, район Курильских и Командорских островов). А для того, чтобы раскалывать панцири крабов и ежей, каланы используют практически орудие труда – камень. Поймав на глубине добычу, калан выныривает на поверхность, ложится на спину, укладывает трофей себе на живот, берёт в лапу камень и им раскалывает панцирь краба или ежа. Причём сам камень калан не выбрасывает, а прячет его подмышку, прижимает к телу и ныряет с ним снова. И так вновь и вновь…

Мы пробыли в океанариуме чуть больше двух часов. Пожалуй, это самый минимум, который нужно на него отводить.


Прямо напротив океанариума расположен пункт посадки на канатную дорогу. Билет в один конец стоит 3.90, с возвратом - 6 евро. Мы выбрали "one way ticket" и, думаю, не прогадали. В это время народу ещё не было, и почти все кабинки ехали порожняком. Поездка длится минут 8, а сверху видно вот что:







Самое центральное и самое громоздкое сооружение парка: павильон "Атлантика":




Сойдя "с небес" на грешную землю, мы пошли к метро и по дороге повстречали необычный фонтан. Примерно каждые 2-3 минуты он "извергается", что было очень актуально в свете ещё не утихшего исландского вулкана. Выглядит этот процесс примерно так:











Скоро наступит сезон бананов:




Назад мы возвращались на метро тем же путём, доехали до "Россиу" и прошли 2 минуты пешком до остановки 15-го трамвая на Placa da Figueira. Несмотря на название "скоростной", трамвай идёт очень медленно ! Собственно, причина здесь не в самом трамвае, а в количестве светофоров, которые попадаются ему на пути. Да и остановок он делает довольно много и часто. В итоге до Белена (тем, кто едет, как и мы, до монастыря Жеронимуш, надо выходить на одноимённой остановке) мы ехали полчаса, если не больше. Выходим из трамвая - и вот оно, одно из чудес архитектуры Лиссабона и стиля Мануэлино - знаменитый монастырь иеронимитов, он же - монастырь Жеронимуш (Jeronimos).









Южный портал, известный ещё и тем, что на его фоне сфотографировались европейские лидеры после подписания Лиссабонских соглашений. Впрочем, Генрих Мореплаватель, статуя которого находится сверху между дверями, взирает на эту суету снисходительно: "вы приходите и уходите, имена ваши канут в забвение, а я всегда буду здесь и меня всегда будут помнить".



Про монастырь уже написано столько, что делать это ещё раз просто не имеет смысла. Единственное, что осталось для меня загадкой: что ж за саркофаги, якобы принадлежащие Васко да Гаме и Камоэншу, мы видели в Национальном пантеоне, если оба захоронены здесь?

Кстати, гробница Камоэнша, находящаяся здесь, пуста. По одной из версий, поэт был слишком беден, умер от чумы и погребён в неизвестном массовом захоронении. По другой – во время землетрясения 1755 г. его саркофаг раскололся, и прах был унесён ветром. Как было на самом деле, мы, видимо, никогда не узнаем.

Изнутри монастырь впечатляет, пожалуй, даже больше, чем снаружи. Витиеватая паутина сводов, колонны с утончённым рельефным рисунком... Всё это завораживает и надолго привлекает взор. Интерьер монастырской церкви, пожалуй, самый впечатляющий из аналогичных, увиденных нами не только в Португалии. И опять с сожалением констатирую, что из-за запрета на использование вспышки фото получились очень не очень...





Во время реставрации 1850 года монастырь был раширен, к нему пристроили западное крыло, в котором теперь находятся несколько музеев. Добавило ли это монастырю красоты и изящества? На мой взгляд, вряд ли. Здание получилось непропорционально длинным, а кроме того, изначальный западный фасад теперь теряется рядом с пристройкой.








На площади перед монастырём разбит сквер с фонтаном.







На эту тема возникла вот такая фантазия игры воды с камнем:








На набережной Тежу напротив монастыря расположен так называемый памятник Первооткрывателям – великим мореплавателям, построенный в 1960 г.



Памятник стилизован под каравеллу, идущую на всех парусах. В основании – 33 скульптуры высотой в 3 человеческих роста каждая. Лица всех фигур тщательно прорисованы, но реальное портретное сходство есть только у одной, у самой первой – это принц Энрике Мореплаватель.



Который, кстати, сам не был мореходом в широком смысле этого слова: он плавал только в Средиземном море, однажды доплыв до Марокко. Но он очень интересовался мореплаванием и понимал значение таких путешествий для развития страны, основал навигационную школу, собрав в ней лучшие на то время знания о кораблях, морях и всех прочих тонкостях морской науки. При нём Португалия начала строить самые современные суда. В общем, именно принц Энрике (так и не ставший королём, не будучи старшим сыном монарха) подготовил почву для дальнейших великих морских открытий, совершённых португальцами.

"Вы все, паладины Зеленого Храма,
Над пасмурным морем следившие румб,
Гонзальво и Кук, Лаперуз и да Гама,
Мечтатель и царь, генуэзец Колумб!

Ганон Карфагенянин, князь Сенегамбий,
Синдбад-Мореход и могучий Улисс,
О ваших победах гремят в дифирамбе
Седые валы, набегая на мыс!

Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса,—
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернет паруса.

Разве трусам даны эти руки,
Этот острый, уверенный взгляд,
Что умеет на вражьи фелуки
Неожиданно бросить фрегат,

Меткой пулей, острогой железной
Настигать исполинских китов
И приметить в ночи многозвездной
Охранительный свет маяков"

Н.С.Гумилёв, «Капитаны»

Внутри монумента находится лифт, на котором (за, кажется, 2.5 евро) можно подняться на смотровую площадку на высоте около 50 м. Сначала я почему-то скептически отнёсся к этой процедуре, но в итоге вынужден признаться, что оно того стоило.











А это выложенная из брусчатки стилизация с картой, на которой отмечены основные маршруты знаменитый португальских путешественников. Чтобы понять масштаб карты, обратите внимание на фигурки людишек-муравьишек на ней:



Вот её фрагменты поближе (вид уже снизу):






Позади остались Лиссабон, мост 25 апреля и статуя Христа:



а мы идём дальше, к нашей последней достопримечательности - Беленской башне. К этому моменту жара уже достигла своего дневного апогея, и мы думали, как хорошо, что во время поездки в Синтру было несколько попрохладнее.

Беленская башня – одно из самый старых сооружений Лиссабона. Правильнее было бы называть её Вифлеемской, поскольку этот район города – Белен – получил своё имя от Вифлеема. Почему так – сегодня сказать очень трудно, на сей счёт существуют лишь догадки и предположения.

В конце 15 века король Иоанн II разработал системы обороны устья реки Тежу путем строительства крепостей в Кашкайше и Капарике. Однако эти крепости не обеспечивали полной защиты, поэтому для охраны подступов к монастырю Жеронимуш в начале 16 века был построен ещё один форт в виде башни, названной в честь покровителя Лиссабона Святого Винсента. Попутно она выполняла функции маяка. Её создателем был военный зодчий Франсишко ди Арруда, который обучался фортификационному искусству в Марокко, поэтому в архитектуре башни прослеживаются арабские мотивы, а её форма напоминает минарет мечети Эль Кутубия в Марракеше. Заслуга ли в том архитектора, или на то была воля Божия, но башня оказалась очень крепкой – она выдержала великое лиссабонское землетрясение. Частично она была разрушена уже позже, во время наполеоновских войн, когда французы бесчинствовали в Португалии, а в середине 19 века её отреставрировали в современном виде. Внешне Беленская башня представляет, казалось бы, несовместимое сочетание нарядности, пышности, но в то же время и военной суровости.



Первоначально башня стояла на небольшом острове недалеко от берега, но со временем береговая линия изменилась так, что она оказалась практически на берегу.



Недалеко от башни расположен её металлический макет, который изрядно пообщипан любознательными туристами:





Беленская башня состоит из двух частей: бастиона и собственно 4-этажной башни, расположенной на северной стороне бастиона. В бастионе в специальных нишах в стене размещены 16 пушек:





Вот такой предстаёт башня с бастиона:



Внутри башни оказалось неожиданно интересно. Несмотря на кажущиеся небольшие размеры, она очень ёмкая на внутренние пространства. Для посещения открыты все 5 (с бастионом) этажей, и на каждом находилось что-то любопытное: либо оригинальный балкончик, либо красивый вид.





С этажа на этаж ведёт столь узкая винтовая лестница, что разминуться на ней двум взрослым весьма проблематично.

Вид на бастион с третьего этажа:



и с пятого:




С южной стороны бастиона можно увидеть небольшую скульптуру головы носорога (с макета её уже отодрали):



Интересна сама история о том, как это экзотическое для Португалии животное послужило украшением столь брутального объекта. В 1515 г. из Индии ко двору короля Мануэля I доставили живого носорога, который произвёл на монарха просто невероятное впечатление, настолько сильное, что он заказал «портрет» носорога самому Альбрехту Дюреру:



Потом королю пришло в голову проверить, какой из зверей, обитающих в его заморских владениях, сильнее. Для этого на арену выпустили носорога, разозлив его предварительно, а против него выставили слона. Однако ожидаемого наслаждения поединком не получилось, потому что слон, увидев противника, проломил стену арены и убежал. В результате носорогу и досталось звание самого сильного и его решили отправить в подарок Римскому папе. Носорога погрузили на корабль, который в пути затонул вместе с несчастным животным…

На этом программа посещения Португалии была завершена, но напоследок мы решили чисто «факультативно» съездить в Кашкайш, чтобы (может быть, для внутренней «галочки») посмотреть океан. Тем более, что из Белена до Кашкайша ехать очень быстро и удобно: мы прошли минут 15 (правда, жара не способствовала лёгкости прогулки, да и традиционная для Португалии брусчатка уже изрядно досаждала ногам) до ближайшей станции Alges, где и останавливаются поезда, идущие из Лиссабона в Кашкайш. Как и на линии в Синтру, интервал между поездами очень небольшой, минут 15, а ехать до Кашкайша отсюда 25 минут. Правда, для проезда пришлось покупать новые салатовые карточки (с аббревиатурой CP), обычные городские для этого не подходят.

Кашкайш – милый приморский курортный городок на португальской ривьере, особым украшением которого является большое количество пальм:









Город имеет давнюю историю, но его подлинный расцвет, который продолжается и сейчас, начался в конце XIX века с лёгкой руки короля Луи I, который выбрал Кашкайш в качестве своей резиденции и превратил его в модный и дорогой аристократический курорт. Во время 2-й мировой войны здесь нашли приют многие европейские политики, писатели и актёры, а позже – члены королевских семей. В итоге почти весь город представляет собой большую частную собственность, принадлежащую эмигрантам из высшего света.



В Кашкайше есть и своя крепость – цитадель XIV века. Но в ней расположены одна из резиденций министра обороны и небольшой гарнизон, так что для просмотра интереса она не представляет.





Уютные улочки, маленькие площади, набережная – всё это позволяет приятно провести время и расслабиться. Если кому повезёт с температурой воды – можно заодно искупаться на небольшом песчаном городском пляже.

От центра города наш путь лежал к так называемой «пасти ада» (Boca do Inferno), которая получила столь грозное название от звуков, с которыми волны разбиваются в пещере в прибрежных отвесных скалах.





Правда, такое можно слышать только при сильном волнении, а во время нашего присутствия стоял почти что штиль, поэтому ничего адского или дьявольского нам услышать не удалось.Тем не менее контакт с океаном состоялся





А вот для местных рыбаков это всего лишь обычное «рабочее место». И, похоже, они совсем не боятся, что туристы распугают им рыбу.




Вернувшись в Лиссабон, мы ещё раз поднялись на смотровую площадку Санты Жушты, где и встретили последний в Португалии закат:






Адеуш, Лижбоа ! До свидания, Португалия !


И в завершение своего рассказа я очень рекомендую всем интересующимся историей и достопримечательностями Португалии скачать и посмотреть передачу "Городское путешествие с Павлом Любимцевым", посвящённую этой стране (2 выпуска). А я, в свою очередь, благодарю Павла Евгеньевича за заочную помощь в написании этого рассказа

[Энсина]

Большое спасибо!!! Очень интересный отчет, много почерпнула для себя и будущего путешествия

[Настёна-Косичка]

Спасибо ещё разок! и за быструю пересылку путеводителей и за отчёт!!!
сразу видно - человек позитивный и в поездке наслаждается культурой другой страны, а не ищет изъяны!!!
многое для себя поставила в заметочку из отчета... надеюсь успеть насладиться и самой как можно больше уже через недельку

[Goofer]

Спасибо! Просто великолепный отчет!!! Такие надо отдельными брошюрами издавать!

[savl1]

сразу видно - человек позитивный и в поездке наслаждается культурой другой страны, а не ищет изъяны!!!

Тут дело не только в позитивности.
На мой взгляд, это ещё (и даже в бОльшей степени) зависит от уровня подготовки. Меня всегда удивляют вопросы типа "Еду туда-то, что там посмотреть?" Естественно, при таком подходе, как правило, человек смотрит то, что попалось под руку, часто это ему не нравится или неинтересно. Мне же наоборот заранее интересно увидеть то-то и то-то, в соответствие с этим я и выбираю страну и конкретные места, поэтому и разочарований быть не может. Естественно, что-то оправдывает ожидания в бОльшей степени (например, Мальта или та же Португалия), что-то в меньшей (скажем, Сицилия), но всё равно это происходит на уровне "ПОНРАВИЛОСЬ!".

Или (ещё чаще) человек просто не удосуживается даже прочесть, что его ждёт там, куда он собирается поехать. А потом начинается: то не так. это не этак (те самые изъяны). Например, я обожаю восток и исламскую культуру, для меня азаны муэдзина - лучшая музыка в мире, мечети - наслаждение для глаза и для души. А кто-то едет туда, заходит в медину или в старый город, а потом ноет - грязно! Рыночно! Шумно! А чего ещё, дорогой, ты ожидал от этого места?