Ромовый дневник. Куба. (Траффик)

[D_Runk]

Дак это пленка я так и знал

[Lesko]

Дак это пленка я так и знал

Ну не все. Просто цифра использовалась для цветных фоток а-ля "что вижу, то и пою", которые я вставляю в рассказ. А чб - это легендарная АГФА АРХ100, остатки которой удалось раздобыть в закрома третьего рейха

[D_Runk]

Ну не все. Просто цифра использовалась для цветных фоток а-ля "что вижу, то и пою", которые я вставляю в рассказ. А чб - это легендарная АГФА АРХ100, остатки которой удалось раздобыть в закрома третьего рейха

Понятно.
А цифра, что за техника?
Обработки много? тональность понравилась...на кросс похоже

[Lesko]

D700 и фиксы 17мм, 35 мм и 50мм.
Обработки мало. Немного совсем: занижен контраст, тени сдвинуты в мадженту, пересветы в желтый.

[Lesko]

Часть IIII La Habana Vieja

Проснулся очень рано. Чертова смена часовых полюсов! Попытка воспользоваться режимным временем и словить в объектив интересный рассветный сюжет потерпела неудачу. Солнечных рассветов в Гаване как таковых нет - до десяти утра над городом висят серые тучи, которые сразу же пропадают после завтрака. Будто природа намекает: Лесько, поешь нормально, береги желудок для рома!
Как и было решено накануне, выдвинулся в исторический центр города, La Havana Vieja. Маршрут сложил так, чтобы прочесать все-все улицы, как ряды на базаре. От Площади революции до жэдэ вокзала. Откушал годного местного мороженного Nestle, выкурил сигару в Центральном парке и начал осмотр.



С первых же шагов ощутил разницу между двумя округами La Havana Vieja и Centro da la Habana. Казалось бы, два самых старых района, которых разделяет всего-лишь центральная улица города, бульвар Прадо, а различия огромны! После своего прихода к власти, Фидель взял пример с дедушки Ленина и пересилил всех жителей La Havana Vieja в уютные бараки, а пустой центр столицы заселил неграми-пролетариями. Итого, если в Centro da la Habana народ дружелюбный, приставак мало, много людей просто хотят поговорить с тобой и пожелать хорошего отдыха на Кубе, то в старой Гаване (La Havana Vieja) творится пи*детс. Представьте, что вы попали в мультик "Маугли", где тьма обезьян оккупировала древний город. В обстановке тотального срача крутится бесконечный поток праздношатающегося местного населения, туристов, детей, собак, кидал и моднявых негров в вареных джинсах и футболках с золотыми принтами. О! нашел сравнение. Старая Гавана - это субботний вечер в "Аркадии", которая в Одессе. Представили себе всю неоднозначность картины?



При всех масштабах запущенности архитектура поражает. Никогда не доводилось видеть такую красоту форм, изящность линий, оригинальность элементов, проработку каждой детали, каждого завитка деревянных дверей или окон причудливой формы. Поражает не только качество, от количества архитектурных шедевров идет кругом голова и закипает карта памяти в фотыке. Проще говоря, возьмите десять самых красивых зданий Киева, и умножьте их на тысячу. Это не будет преувеличением: по приезду домой на Киев и смотреть не могу. Примечательно, что если в старой Гаване застройка 17-20 веков, то Centro da la Habana возводили в 1850-1930х годах, в период строительного бума и времен, когда Гавану считали самым красивым городом Латинской Америки. В то же время центральные кварталы являли собой сплошные игорные дома, рестораны и бордели. Конкуренция была высока и хозяева заведений пытались всеми способами завладеть кошельками (или гениталиями) клиентов. Естественно, на фасадах зданий не экономили. У меня есть кот, Георгий, которого я взял к себе уже взрослым. Иногда мне очень хочется представить, каким он был в детстве. Так же и с Гаваной: многое бы отдал за то, чтобы взглянуть как она выглядела сто лет назад! На зданиях табличек, подобных нашим, нету, но никто (!!!!) фасады зданий не портит, никто вагоночкой балконы не обклеивает, никто не меняет рамы окон, никто не наносит значительный вред зданиям!!! А знаете почему???? Жлобов нету, "хозяйских" рук нету. После всего увиденного я вдруг понял, что гнать на жлобов - это отрицать отличительные черты своего народа.



Несколько слов о жизни в Гаване и местных жителях. Выйдя на улицу, сразу оказываешься в огромном коловороте людей. Большинство народа забегает на работу на пару часиков, много кто не работает (коммунизм и пофигизм, что вы хотели?), поэтому в любое время и на любой улице народу много. Сложилось впечатление, что "там" жизнь наизнанку: все, что мы делаем в квартирах, они делают на улице (в рамках разумного, конечно же). Народ в основной массе очень добродушный, простой и настроен крайне оптимистически. С каждым можно поговорить на улице, зайти в дом и пофотографировать, денег не попросят. Но самое главное в том, что кубинцы не страдают херней, излишними душевными переживаниями и сомнениями, у них нету и сотой части тараканов среднестатистической славянской головы. Забудьте о бедной Кубе!!! Времена, когда тырили порванные носки, а кубинки отдавались за колготки дано прошли. Очень много народа живет не хуже чем мы. 70% народа в валютных ресторанах не туристы, а местные. Традиционно, пенсионеры и работники бюджетной сферы в жопе, но так у всех странах, а все остальные крутятся, добывают бабло у туристов, мутят сигары и ром, что-то решают в порту и пр. Т.е. коммунизм четко дал понять: если ты не крутишься, а работаешь на одну зэпэ, тебе звездец. Вот народ не стоит на месте, каждый - прирожденный продажник.

В подобных рассуждениях пролазил полдня по старой Гаване. Отобедал в кафешке возле одной из двух крепостей, каждая из которых охраняла свой берег гавани. Правда, пищу пришлось поделить с местным котом. Жалко стало бедолагу, здесь все коты очень худые, их мало, та и не любят их кубинцы, отдавая предпочтения таксам. А собак, напротив, очень много, но вы никогда не увидите бродячей собаки. Черт дернул меня пройти к Кафедральному собору, прям в толпу жирнозадых туристов и попрошаек. Там же сидят пресловутые бабки, без фотки с которой таможенники в аэропорту Гаваны домой не пускают. Подсел к одной бабаиньке с большой сигарой. Спросил о жизне, работе и здоровье. Мол, волнуюсь, давно фоток с ее легендарной сигарой не видел. В отчет был послан куда-то в районе пиньги. (Это у них такой район в Гаване или целая провинция? ) Но зато я понял, где делается 90% фоток с Кубы. У собора, улице Obispo и на пятаке возле ресторана Bodeguita Del Medio - мировому символу тупизны туристов Латинской Америки. Ну подумаешь, там сидел Хемингуэй, ну и что? Из-за этого надо платить за мерзкого вкуса коктейли по 8 баксов, жрать поставленную на поток безвкусную хавку и стоять полчаса в очереди чтобы оправится на толчке, на котором сидел гениальный писатель??? И только попробуйте возразить, что это не мрак. Поэтому, я долго ржал, когда в Киеве открыли заведение с таким же названием и претензиями. Такой наруги над своей тонкой натурой долго терпеть не мог. Со зла смачно обматерив на испанском очередного слишком наглого приставалу и сделав пару глотков темного семилетнего рома с припасенной фляги, свернул на соседнюю улицу. На углу Cuba и Sol наткнулся на великолепную кондитерскую, где продавали булочки, как при союзе!!! Представляете, какое это счастье, когда ты, точно как во втором классе, давишься булочками с изюмом. Но едва откусив от булки испытал еще один оргазм - изюма и варенья было в разы больше, чем 20 лет назад. Сбылась еще одна детская мечта - наконец-то поел булок, где изюма было в достаточном количестве!



Дошел до жд- вокзала, чем-то напоминающего наш, но только с всего несколькими перронами. Присел в зале ожидания и посмотрел часть бейсбольного матча. Сухой дедуля детально объяснил мне правила этой игры. Пока покушал в ресторации на улице Reina, пока "залил полный бак" рома, уже и шесть вечера. А темнеет на Кубе рано, в 7 уже солнца нет. Бегом двинул на набережную, чтобы сделать десяток попсовых фоток. Там же встретил парочку с Одессы, проводившую остатки месяца на Кубе. Тщетно пытался их разговорить, но после пары фраз потерпел неудачу. Я тогда еще не понимал, чего можно ждать от дорогих сердцу соотечественников и что лучше не афишировать свое происхождение. В недоумении побрел домой. Хотел было вздремнуть пару часиков, а потом изучить ночную жизнь, но так устал, что проспал все будильники и проснулся только рано утром.

[cinic]

. Жалко стало бедолагу, здесь все коты очень худые, их мало, та и не любят их кубинцы, отдавая предпочтения таксам.

На самом деле они их (кошек) очень любят особенно кон сальса-лучшее блюдо периода "еспесиаль"

[Eugeniox]

никто вагоночкой балконы не обклеивает, никто не меняет рамы окон

Гм-м, я вот думаю, а нужна ли бы была мне эта вагоночка или новые рамы, если хата не моя?

[RomualdOso]

Ну подумаешь, там сидел Хемингуэй, ну и что? Из-за этого надо платить за мерзкого вкуса коктейли по 8 баксов, жрать поставленную на поток безвкусную хавку и стоять полчаса в очереди чтобы оправится на толчке, на котором сидел гениальный писатель???

Хм. Две недели назад коктейли в Бодегите были по 3 кука. По вкусу совсем не мерзкие. Хороший мохито, в Национале "мохито эспецьяль" (4.5 кука) мне показался лучше, но и в Бодегите вполне на уровне...

[Lesko]

Часть IV Santiago de Cuba. Беседа с контразведчиком

Утром третьего дня меня разбудил стук в дверь и крик таксиста с улицы. "Проспал, опоздал, про*бал все!" - зазвучало в голове как приговор, как молотом по хлебальнику. Как пару дней назад в Киеве, скопом бросив шмотки в гроб на кольосиках, руками оправил в рот яичницу с фруктами, сердечно распрощался с Лазаро и прыгнул в такси, старый зеленый "Додж". Таксист быстро закрыл недовольную пасть и заулыбался, что я вообще пришел. Тачка попалась в хорошем состоянии, отреставрированная, с магнитолой и теликом!!! Вежливо спросив, какая музыка мне нравится, мужичек врубил сальсу и мы тронулись в сторону аэропорта Хосе Марти.



Небольшое отступление о музыке. Рока и современной гадости типа хипстеров и других непонятных мне субкультур на Кубе нету. Дело не в музыке, а в настроении и духе этих песнопений. Веселенькая попса тоже не особо в почете, но вот рамантишные баллады они любят (как и мыльные сериалы). Молодежь, ввиду уверенной африканизации острова, слушает исключительно реггетон. Единственная музыка, которую любят все - сальса. Под живую сальсу, которая опять же ближе к африканским мотивам, танцуют, а опопсированную Salsa Romantica любят больше слушать. Это же направление обожаю и я. Вот почему у таксиста глаза на лоб полезли, когда он понял, что я знаю слова абсолютно всех песен, которые мы прослушали за время пути.

Приехал в аэропорт. Интересующий меня терминал для внутренних рейсов узнать было легко. Он в один в один был как наш в Борисполе, наверняка типовой советские проект. Нашел свой рейс на Santiago de Cuba, без проблем зарегился по электронному билету. Еще раз похвалил себя за идею переплатить 70 баксов и за час перелететь через весь остров, а не трясти яйца 14 часов в автобусе.



Одно из интереснейших приключений подкралось ко мне сразу после паспортного контроля. Не успел поулыбаться "паспортистке", приятной мулатке, как две негриллы попросили сбросить все шмотки в лоток. А у меня полный рюкзак пленки. Если в Борисполе добрый дядя пожурил и пустил всю пленку мимо сканера, в Париже просветили только самую низкочувсвительную c исо 80, то здесь меня ждал старый советский сканер, которым танки светить можно. Ну и полное непонимание к тому же. Испанский знаю неплохо, но не специфическую лексику: как могу объясняю обезьянам, что это пленка, что сканер ее повредит, те ни в какую. Тычат в картинку, где нарисовано, что фотыки в сканер совать можно и ничего не желают знать. Пытаюсь показать разницу между цифровой и пленочной техникой, тщетно. Но отступать некуда, не для этого искал, вез, холил и лелеял настоящую Agfa APX100, чтобы c нее кота Шредингера испекли. Опять начинаю объяснять, опять фейл, опять-опять-опять. Через полчаса, когда вот-вот должны были объявить посадку, тетки не выдержали, подозвали какого-то простого-простого на вид дядьку, который внимательно выслушал мои вопли, улыбнулся и пронес пленку мимо сканера. Казалось бы, можно радоваться, но не тут-то было. Едва успел заправить пояс и упаковать фототехнику как почувствовал на своем плече руку того же дяденьки. Тот вежливо улыбнулся и попросил следовать за ним.

Заходим в какой-то кабинет: стены в половину покрашены, стол, сейф, флаг и бюстик Фиделя. Ну все, приплыли, значится, повязали меня архангелы с загорелыми жопами. Вернее, молодчик с небезизвестного Комитета защиты революции. Сели за стол, познакомились, а гражданин-контрразведчик и давай меня распрашивать, кто я, чем занимаюсь, где живу, зачем приехал, что видел, что снимал, а зачем, куда это пойдет и зачем. И все таким сладким голосом, с такой дружелюбностью и улыбкой! Ты слушаешь эти милые вопросы, смотришь в эти добрые, искренне заинтересованные глаза, и понимаешь, что вопросы тебе ставят так, что не ответить невозможно!!! Что шаг право, шаг влево - и как минимум не полетишь. Чуть было не проговорился о своих связях с кубинскими эмигрантами и прочими ненадежными элементами! Доводилось общаться с представителями разных служб, не один раз проходил детектор лжи, но...никогда меня так красиво, нежно и по-доброму не кололи!!! Удовлетворив свою любознательность, вербальный Сифреди крепко пожал руку и провел меня прямо к трапу старенького двухмоторного газотурбинного АНа.

Перелет заслуживает отдельного внимания. Рейс Гавана - Сантьяго осуществляла авиакомпания Cubana - самая опасная авиакомпания в мире (по официальному рейтингу). Последний раз ее самолет рухнул пару месяцев назад, летел по тому же маршруту. Самолетик, дряхленький АН еле тащился по воздуху и выше трех-четырех тысяч метров не поднимался. В последнем заключался существенный плюс: место возле окошка давало возможность увидеть весь остров: поля, озера, пальмовые леса и горы. Ну прям не слетал в Сантьяго, а по Сайгону отбомбился: лесные пожары в районе поворота на Кайо-Ларго (еще один заповедник для туристов побогаче) дополняли картину разбомбленных и поджаренных напалмом джунглей. Рука машинально потянулась к рычагу сброса бомб...

Еще с трапа не сошел, а разницу почувствовал. 1100 км юго-восточнее, а климат совсем другой. Если в Гавана условия идеальные, ни холодно, ни жарко, то в днем в Сантьяго как у нас в Одессе, жарит основательно. Да и влажно. дышать тяжело. До экватора пешком дойти можно. Взял такси, правда из новых, пыжик 207й, и двинул в сторону центра. Рекомендованная Лазаро каса находилась в самом центре города, рядом с главным собором 1530-х годов и самым старым зданием, построенным европейцами, во всей Америке!!! Дом имел два этажа, а в мою надстройку на третьем вела винтовая лестница. Окна были такими большими, что если их открыть, создавалось впечатление отсутствия крова как такового. О потрясающем виде я вообще молчу. Смотрите сами, вид с моей комнаты, капыта мои:



Хозяином касы оказался предприимчивый толстячек, работающий в отеле, поэтому договориться на счет ужина из лангустов и завтрашней поездке на пляж не составило труда. Шмотки на вешалки и айда на улицу. Город совсем другой, чем Гавана. вроде и люди такие же, и уклад жизни аналогичный, но не то, совсем не то... Побродил я пару часов по нескольким кварталам и вернулся в парк возле своего дома, чтобы выкурить сигару да вкусить шикарнейшего местного рома. Тут же познакомился с местными шалопаями моего возраста, которые поувольнялись с гос. работы. Платят мало, лучше уж на*бывать туристов и парить им херовые сигары. Сначала было попытались надурить и меня, знамо дело, ничего не получилось. Спустя полчаса после нашего знакомства мы уже дружно вместе приставали к туристам. Определенный фан в выкрикивании "Хелоу, май френд! Вее а ю фром? Ванна сигар, чикас, рон??? Вай нот???" и хватании за руки туристегов присутствовал. Ну потом, понятное дело, нажрались-накурились, пришли мучачи. Ловить на себе взгляды смуглых гамадрилок мне не хотелось, да и разговор уже стал не мужским. Свалил домой спать, тем более, что завтра меня ждал очень интересный день.

[ancient ceremony]

Рока и современной гадости типа хипстеров и других непонятных мне субкультур на Кубе нету.

Всё там есть.Лично видел и общался.

[Lesko]

Рока и современной гадости типа хипстеров и других непонятных мне субкультур на Кубе нету.

Всё там есть.Лично видел и общался.

Ну понятно, что хоть кто-то та есть, но чтобы их увидеть надо постараться. Мне в плюс было то, что не видел их.

[Lesko]

Entre San Lasaro y Pico Padre. Los Barrios De Cuba. Vol II

[Чувачок]

[Lesko]

Часть V Playa Siboney
В восемь утра меня разбудил громкий звон колокола. Издержки жизни в центре, никуда не денешься. А уже в девять, минуту в минуту, на пороге стоял высокий мулат среднего возраста. Это Луис, камрад хозяина кассы, доктор-ортопед, который подрабатывает извозом туристов на пляж. Всего за 20 баксов он готов отвезти любого на своей "пятерке" на пляж и там ждать целый день, чтобы отвезти туриста обратно. Недорого и очень удобно, когда путешествуешь сам, есть где вещи сбросить. Сказано-сделано, собрались и выехали. По пути разговаривали об успехах кубинской медицины, сравнивали зарплаты медиков, их перспективы. Луис много знал про Украину, поскольку работал с чернобыльскими детьми, которых до сих пор возят на Кубу оздоравливать.



Первые дни на Кубе на вопрос "откуда ты", отвечал "сой руссо". Это смущало, но зато экономил время на объяснениях. На третий день понял, что аборигены знают больше об Ucrania, нежели среднестатистических европеец. В основном из-за наших детей, а в развале Союза и прекращении помощи Кубы винят почему-то исключительно россиян, гы-гы. Последнее может быть недостоверным, так как сложено на основании общения с десятком-других народа. Один раз сельский негр, явно ничего не знающий кроме пальм и коров, в ответ на "я из Украины" прокричал: "Прыпьять". Меня аж морозом обдало. А одна мулаточка, жаль, относительно симпатичная, заявила: "Знаю-знаю. У вас очень милые детишки, а вот власть никудышняя".



Пляж Siboney находится в 15-ти километрах от города. На всем пути, с интервалом в пару километров, установлены разные памятники, по три-четыре в группе. Это память о погибших камрадах Фиделя, которых отстреливали один за одним при съ*бывании революционеров после неудачного штурма казарм Монкада. Приехали на Сибоней. Сало як сало, пляж как пляж. Крупный песок, галька, с одной стороны гора, с другой - памятник впервые высадившимся здесь борцам за независимость Кубы. Под памятником, на всякий случай, был сведен дот для охраны побережья.



Неподалеку какая-то база отдыха и пару летних кафе. Пиво в ту же цену, что в магазине, что символизирует: нафига драть с людей больше, если и так много берут? Но кто будет жрать пиво, если тут же сидят два беззаботных негра и продают ананасы и холодные кокосы по доллару за штуку. Целый день уничтожал одни фрукты, чем в последствие довел желудок до полного коллапса, но это такое, проза жизни. Будний день, народу мало, несколько компаний кубинцев сидят на жаре и жрут дешевый ром без закуски. Зато ментов много, благо все они на Кубе адекватные. Патруль проходит каждые 10 минут: еле отважился подойти к двум мулаткам, но как узнал сколько им всего-то лет, сразу отвалил. Пришлось самому намазывать себя кремом. Вечером спина обрела занимательный камуфляж с загоревших и сгоревших пятен, причем явно были видны следы от пальцев и направления нанесения крема



Вечером на столе меня ждал оговоренный лобстер в соусе "сальса". Очень сытно, не скажу что прям очень вкусно, но достойно, свои 15 баксов за ужин оправдывает. По вкусу как тигровая креветка, но только размером с ладонь. Но учитывая, что на Кубе хорошей кухни нету как таковой, то я очень круто поужинал. Откушав, схватил зеркалку, зарядил высокочувствительную пленку и вышел отснять несколько кадров на заранее присмотренных локациях.

Ближе к полночи выбрался в Casa de la Trova - центральный клуб Santiago, где всегда играют лучшие музыканты. Вход 10 баксов, "мохито" по 3 - дорого, но что вы хотели. На стенах фотографии с выступлений лучших сальсерос страны, которые здесь играли. За двумя десятками столиков сидят одни туристы, пару блевотных шлюх на баре, а несколько "я столько не выпью, но можно попробовать" на балкончике. Под балкончиком танцует публика, которой вход не по карману: сутенеры с дешевыми негриллами, молодежь, рядовые кубинцы и бомжики. Тем временем в клуби танцы! На сцене ооочень приличная группа играет сальсу. Колонки дешевые, а звук отточен до мелочи. Хотелось подойти к звукорежу, переписать настройки чтобы потом носом в них тыкать организаторов украинских сальса-пати. Пробрался на бар, опрокинул пару стаканов рома, закусил рукавом, занюхал сигарой. Только закурил, как пробрало крайне неприятное ощущение, будто тебя пристально рассматривают. Оглянулся, так и есть, три лупоглазых толстых негритянки в велосипедках, которые вот-вот должны были разорваться от давления жира, таращились на меня. Ужас как неприятно, непривычно и просто мерзко. В который раз моя тонкая натура не выдержала особенностей кубинского колорита, довелось идти спать.

[Lesko]

Часть VI Castillo de San Pedro de la Roca
Третий день в Сантьяго-де-Куба. "Рота подъем!" в шесть утра. Надо было застать мягкий солнечный свет и направляющихся на работу кубинцев. Выскочил на улицу. Глянул, все есть: и желтые утренние лучи, и копошащийся народ. Сюжетов масса, снимай - не хочу. Но если бы не одно "но". Улочки узкие, ветра нет, старых машин дофигища. Да и основной вид такси - мотыки. Те ще, которые масло выбрасывали с газами в воздух. Долго на улице находится нельзя, дышать невозможно, даже мне, дитю Чернобыля и центра Киева.



Забежал под кондиционер в El Rapido - кубинский вариант макдачной. Представьте себе заведение, в которое вбухано прилично государственных денег и которое смотрится не намного хуже "мака". Холодильники, столики, мощная система кондиционирования. Но дальше интересней: торгуют пивом и такими пицами-пирожками, которые у нас продают работягам в переходах. А обслуживающий персонал будто телепортировали из совка 80-х: зови-не дозовешься. Продавщицы могут часами болтать, не обращая ни малейшего внимания на очередь. Екзотика, ептить. Развешаны таблички "Не курять", но посетителям пофигу. Смалят и даже огрызаются на замечания.

Ближе к обеду исследования кубинской жизни и поиск сюжетов пришлось прекратить. Необходимо было поехать на автовокзал за билетами. Хотелось махнуть в поселения поменьше, посмотреть на провинциальную жизнь кампесинос. Словил такси, черно-желтый "Олдсмобиль" с огромными крыльями. Познакомился с шофером, негром моих лет. Рей рассказал о местных достопримечательностях, а также уломал посетить Castillo de San Pedro de la Roca,крепость за городом. Ну и чего бы не поехать если за поездку на автовоксал, в крепость и обратно + два часа простоя просют всего 15 баксов? Оно-то можно было дешевле общественным транспортом, но с желудком после тропического угощения на пляже лучше было не шутить.



Слов нет, одни фотографии. "Вики" заявляет: "наиболее хорошо сохранившийся образец испанской колониальной военной архитектуры". Крепость являет собой несколько уровней террас и расположена высоко над морем. Абсолютно непонятно, как с такой высоты можно было стрелять с пушек по кораблям, попадать и отбивать атаки пиратов! Побродив немного, после вчерашних фруктов аццки приспичило в туалет. Последний расположен в одной из башенок, и пройти к ниму можно только через балкон. Прибегаю, там приплясывают три жирных итальянки, а на балконе лежит большая игуана. Греется, сцука, бабусь в сральник не пущает. А мне-то не до шуток! Не раздумывая хвать дракона за хвостяку и вверх вниз головой держу его. А зверушка малость гибкая оказалась: цапнула меня за карман шорт, вырвалась с рук и на съебки по стене. Только и успел задокументировать сей побег:



На пушечной площадке познакомился с итальянцем Рафаэлем. Пару лет назад камрад горбатился на какую-то продуктовую кантору. Посетив Индию, понял что больше так жить не может. Послал все к чертям, на одолженные деньги открыл пару лотков со всякой индийской фигней для мидл-класс дурнушек, а сам занялся странствованием по миру. Любопытно, объездив полмира, спросил, Украина еще в составе совка или нет. На что я ответил иным вопросом: а Италия все еще состоит из карликовых княжеств? На прощание условились встретится вечером в Casa de la Trovа.
Возвращаясь в центр города, попросил порулить "хвостатым ретро" за несколько баксов. Думал, Рей откажется, но напротив: рули, любой каприз за соответствующее бабло. И вот я, весь такой довольный как Фидель на параде, за рулем черно-желтой баржи, в руке тостая "Ромео и ДЖульетта Черчиль". Сигналю барышням, тащусь сам от себя, почти не обращая внимания на дорогу. А что там смотреть, дорога прямая, светофоров и прочих преград нету. И вдруг, единственный в городе пешеходный переход. И по нему резво так скачет типичная кубинская сухая бабуся. Как я вытормаживался, это не передать словами. Наверное, "боинг" с меньшими визгами садится. Казалось, бампер и фары полетят вперед. О том, что Рей поцеловался с лобовым я уж молчу. А представьте мой шок, когда жмешь тормоз в пол, а машина дальше катится. Отпускаешь педаль и еще раз жмешь, а эффект тот же. Еле остановились, а карга как прыгнет к машине и давай фигачить палкой Рея через открытое стекло, да с криками-матами. "Олдс" же не современный обмылок на колесах, сразу не заводится. Пока тронулся, негру пару раз так хорошо досталось



Около 10 вечера весь красивый как кубинский сутенер 50-х, в новеньких штиблетах и голубом пиджачке, зашел в клуб Casa de la Trovа. Отыскав Рафаеля, взял выпить и расположился на баре. Народу много, пожилые туристы, десяток богатых аборигенов, шмары и другие яркие персонажи. Душно, переместились на балкон, где познакомились с любопытной парочкой. Два кубинца, 25 и 50 лет, пили ром и крутили какие-то темные дела с администраторшей. Та время от времени к ним подходила, меняла какие-то деньги, какие-то сдавала, наливала ром из-под полы. Перезнакомившись, затянули разговор в временах-нравах,а дальше по стандартному сценарию мужского трендежа. Мимо порхали чики, одна даже красивая была, все глазками стреляла в мою сторону. Может и схватил бы ее за жопу, да сама мысль о продажности сей женсчины не воодушевляла. Тем более, шо я, хлопцов брошу или как? Душевный разговор длился четыре часа, на правах друзей, кубинцы угощали нас ромом, бабулька-администраторша таскала с кухни закусь и колу.

Завели разговор о сантерии, кубинской религии, смеси вуду и католицизма. Жуть страшная. И чего Рафаэля дернул черт спросить о ней. Оказалось, старший кубинец - ревностный последователь этой религии. Долго нам рассказывал о различных духах и обрядах, а также пригласил к себе домой. Я было начал отказываться от такой затеи, но потом подумал: вай нот, я ж сюды ради приключений и прибыл! Прошли по синусоиде, пьяненькие, пару кварталов, пока не уткнулись носами в большой угрожающего вида глаз, намальованный на стене. Это хозяин старательно рисовал от сглаза его дома. Проследовали в гостиную, уселись в креслах. Угостив ромом, хозяин начал экскурсию с обхода всех углов, где стояло по статуэтке мерзкого божка, потом показал чертовщину над входными дверями, посох для вызова каких-то злых духов, череп казы. Затем показал обряд какого-то гадания, вызова чего-то там. Мы с итальянцем сидим, нифига не понимаем, но страшно до жути, мурашки на спине проводят свой "майдан"! И смешно, бо не логично, и страшно, бо как ни крути, с распространением сантерии ураганы Кубу обходят мимо. Через час еле отмазались от лекции набожного кубинца и побрели по направлению к центру. На перекрестке попрощался с Рафаэлем: через пару часов у него автобус в Бараккоа, у меня - в Тринидад.

[cinic]

бо как ни крути, с распространением сантерии ураганы Кубу обходят мимо.

Давно ль???

[Lesko]

бо как ни крути, с распространением сантерии ураганы Кубу обходят мимо.

Давно ль???

Та я статистику не веду, но тот мужичек так сказал. Думаю, имел ввиду серьезные проишествия. Но с пьяным дюжим мужиком с козьим черепом и посохом в руках, как-то спорить на метеорологические темы не хотелось.

[cinic]

[

Та я статистику не веду, но тот мужичек так сказал. Думаю, имел ввиду серьезные проишествия. Но с пьяным дюжим мужиком с козьим черепом и посохом в руках, как-то спорить на метеорологические темы не хотелось.

Понятно...с ними не поспоришь,а то он мог и человеческий достать

[Lesko]

[

Та я статистику не веду, но тот мужичек так сказал. Думаю, имел ввиду серьезные проишествия. Но с пьяным дюжим мужиком с козьим черепом и посохом в руках, как-то спорить на метеорологические темы не хотелось.

Понятно...с ними не поспоришь,а то он мог и человеческий достать

И не говорите.
Меня в Гаване один сантерийский священник глазами так просверлил, что он потом мне снился 2 недели, хоть человек я малохольный и не малодушный.

[Lesko]

Часть VII Santa Euhenia
До автобуса оставался почти световой день. Рейс только один, автобус отбывает в 8, а в Тринидаде ранним утром. Предстояла нелегкая ночная поездочка в 500 км. Оставил вещи на кассе и пошел бродить по городу. Плана не было, просто хотелось в последний раз взглянуть на жителей Santiago, окинуть взором бухту, Сьерра Маестра, скачущие по склонам "бюики". Хотелось еще зазыреть calle Padre Pico - единственную на Кубе улицу состоящую из ступенек! Как не крутил карту, так и не смог понять куда идти. Делать нечего, пошел лишь бы куда. Как и всегда, заглядывал в каждое окно, входил в каждую открытую дверь. В начальной школе видел, как старая сухая негритянка в чепчике дрючила детишек. В каком-то подобии ПТУ встретил молодого негра, голого по пояс, с огромным бюстом Фиделя на груди, как у нас Сталина кололи.



На Paseo de Marti приклеился велорикша: "Давай да давай я тя отвезу". Я ему: " Ну куды ты меня довезешь-то???"- "А давай на кладбище Санта Еухения, тут недалеко". Конечно!!! Хотел на него попасть, да думал, что далеко, не успею. А тут такая оказия. Десять минут яйцетряски и я на месте. Кладбище шикарное: под синим небом белые мраморные надгробья. Конечно, не такое большое как кладбище Colon в Гаване, но и здесь есть множество достопримечательностей. Под гигантским флагом лежит национальный герой Хосе Марти. Рядом покоятся революционеры. В самом центре кладбища могила Баккарди в форме пирамиды, а рядом скромные родственники. Да-да-да, те самые Баккарди, что ром гнали, у которых после революции отжали заводы и стали выпускать бухло под маркой Havana Club.



С кладбища возвращался пешком. Глухомань, такси сюда не заезжают. Прошелся к казармам Монкада, которые пиисят лет назад почти голыми руками пытался взять Фидель с опричниками. Прошелся еще с часик и неожиданно вышел на вожделенную Padre Pico. Представьте себе улицу, часть которой состоит из ступенек. Ну как Потемкинская лестница, по бокам которой расположены дома. Двери зданий выходят не на ровную поверхность, а сразу на ступеньки. Здесь же сидят жильцы этих домов, наблюдают за жизнью внизу. (Фотка есть, но она будет в другой подборке). Поднялся вверх по ступенькам, зазырел университет, где Фидель учился.



Возвращаясь в центр, наткнулся на смотровой балкон. Там поговорил с молодым накачанным негром. Оказался боксером, поговорили о боксе, о предстоящем бое Кличко с кубинцем Солисом. Думал, негр будет отстаивать своего. Ан-нет, иммигрантов они быстро забывают, тем более, выходцев из города-соперника, Гаваны. Пока мы трындели на балкон зашла интереснейшая компания россиян. Дюжий охранник с зонтиками от солнца и три дамы в белых кружевных платьях, маман и две краснощекие дочери. Казалось, семья послереволюционных иммигрантов к нам пожаловала. Голубая кровь чувствовалась во всем, жестах взглядах, речи. Раскрыв рот, я ждал, пока мамаша дидактичным тоном произнесет "Прене во шапо, ма шери, сил те пле!" - "Хорошо, маминька". Последняя фраза прозвучала не у меня в голове, а слетела с уст младшей дочери. Миль пардон, господа гусары, я тот час офигел-с. Хотел было засвидетельствовать свое почтение, да куда там мне с моими манерами и речью.



Накатил несколько "дайкири" в летнем кафе на Plaza de Dolores (если не ошибаюсь), тут же нашелся какой-то сухой дедок со скрипкой. Услыхав, что я из бывшего Union Sovietico, сыграл "Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам". Получив свою монету, свинтил в кабак бухать. Ну а я еще полазил по неизвестным улицам, отужинал на террасе центрального отеля Casa Grande, провел солнце за горизонт, словил огромный "Кадди" и направился к автовокзалу. Жалко было покидать Сантьяго. Мне здесь очень комфортно было: хорошие люди, уникальный климат и природа, низкие цены и множество приключений.