Дорога к затерянным в песках крепостям переливается ярчайшими красками осени:
Сердце москвича, привыкшего ежедневно терять кучу времени в пробках, замирает от восторга — дороги пустынны и трафик составляют исключительно стада баранов с сопровождением:
Первой жемчужиной на нашем пути стала Аяз-кала – это уникальный комплекс, состоящий из городища, построенного на возвышенности примерно в 4 веке до н.э. и замка на вершине крутого холма по соседству, сооруженного в начале новой эры.
Выбор места безымянными строителями для возведения этого сооружения вызывает невольное восхищение. Размещенная на вершине, крепость была почти неприступной. С юга, запада и севера ее защищают обрывистые склоны холма, а с востока к ней примыкает возвышенное плато, которое преодолеть человеку трудно даже налегке, не говоря о несущем вооружение воине.
Двойные стены Аяз-калы, ориентированные по сторонам света и сложенные из сырцового кирпича, охватывают площадь около 3 гектаров. Толщина внешней, сохранившейся до сего дня десятиметровой стены, составляет более 2 метров, внутренняя несколько меньше. Стены были укреплены полукруглыми башнями, отстоящими друг от друга на несколько метров. Внутри каждой башни оборудовано довольно просторное помещение, очевидно для отдыха стражи или передышки воинов во время битвы.
Между стенами по всему периметру проложен глухой коридор, перекрытый коробовым сводом. Над коридором была сооружена стрелковая галерея с узкими косыми бойницами.
Единственный вход в крепость, защищенный хитроумным предвратным лабиринтом, устроен с юга. Считается, что господствующий в этих краях южный ветер сам выдувал из городища пыль и мусор, ведь название крепости Аяз - Кала можно перевести как «Крепость на ветру».
Сочность цвета узбекского неба на фоне песков достигла какой-то невероятной насыщенности - невозможно налюбоваться:
Говорят, в развалинах крепостей водятся змеи. Мы их, к счастью, не встретили, зато видели немало следов в нетронутых движущихся песках, окружающих постройки.
А вот так выглядит след пробегавшего недавно тушканчика:
Следов же других людей, кроме наших, в барханах не наблюдалось.
У подножия холма, ведущего в Аяз Калу, расположился юртовый лагерь для туристов. Нам он показался более раскрученным, чем тот, в котором мы ночевали в пустыне около озера Айдаркуль, но сейчас, днем, был абсолютно пуст.
Внутреннее убранство юрт более помпезно:
Хотя вот в этой юрте ночью будет видно звездное небо над головой:
Отметив для себя еще одну интересную точку, где можно будет переночевать в следующие приезды, мы поехали к следующей крепости.
На прощание еще один взгляд на удивительные древние руины на холме:
Опять дорогу нам переходят барашки, возглавляемые почему-то всегда козлами. Наверное, они лучше ориентируются, куда идти:
Среди козлов попадаются очаровательные экземпляры:
Следующая крепость — Топрак -Кала (земляная или пыльная крепость), построена, как и другие крепости древнего Хорезма, без применения камня. Хорезмийцы, видимо, обладали уникальными строительными секретами, позволявшими возводить очень прочные сооружения из сырцовых кирпичей и глины. Топрак-кала была сложена из миллионов крупных кирпичных блоков размером около 40 см.
В период расцвета в III–IV веках н.э. здесь находилась резиденция хорезмских царей, и население Топрак-Калы, по мнению ученых, достигало 3 тысяч человек, не считая женщин и детей. В укрепленном сторожевыми башнями царском дворце археологи раскопали «Зал царей» - династическое святилище с 23 массивными фигурами из глины, «Тронный Зал», «Зал побед», «Зал оленей», «Зал танцующих масок» и «Комнату червонных дам» с женскими барельефами, напоминающими карты Таро.
Поперечные улицы делили застройку на 10 кварталов. Сейчас это только стены: археологи, раскапывавшие Топрак-Калу на протяжении 52 лет, вывезли все найденные предметы в музеи.
Особую загадку представляет «Зал темнокожих воинов», поскольку, по реконструкциям академика М.М.Герасимова, хорезмийцы относились к явно европеоидному типу людей, были светлоглазыми блондинами с тонкими чертами лица, хотя со смуглой кожей.
Ценнейшие находки сильно пострадали от дождей и перепадов температур, поскольку были выполнены из того же материала, что и сами величественные сооружения - из обычной глины.
Недалеко от величественной, но сильно оплывшей от времени Топрак — Калы находится хорошо сохранившая свои толстые стены Кызыл-Кала (красная крепость). Она возвышается прямо посреди хлопковых полей и ориентирована углами по сторонам света.
Внутрь нее мы не полезли, жаль было пробираться по полю с созревшим хлопком, да и внутри стен, по описаниям, абсолютно пусто. Зато в ней прекрасно сохранились очень характерные для Хорезма стреловидные бойницы.
Нам рассказывали, что местные жители верят, что Кызыл-Калу и Топрак-Калу до сих пор связывает многокилометровый подземный ход, в котором обитают злые духи пустыни, бродят души предков и спрятаны несметные богатства.
На наш взгляд, несметные богатства созрели и распустились прямо перед глазами:
Мягкие шелковистые на ощупь коробочки щелкали от одного к ним прикосновения и раскрывались навстречу солнцу.
Мы же запаслись веточками хлопка на сувениры, купили по дороге дыни, чтобы напомнить родственникам вкус настоящей узбекской дыни, и поспешили вернутся в гостеприимную Хиву.
Успели мы посетить и дворец Нуруллабай за пределами Ичан - Калы — летнюю резиденцию хивинского хана.
Такого многоцветия в убранстве комнат видеть еще не приходилось:
Фантастическая резьба по ганчу ( алебастровой штукатурке) с позолотой занимает всю поверхность стен, напоминая богатый ковер. Не встретишь и двух повторяющихся по орнаменту рисунков. Гибкие стебли, пышные цветы сплетаются в витиеватые узоры, напоминающие сказки 1001 ночи. А перед глазами и вправду сказка – мудрая и непосредственная, таинственная и добрая.
В парадных залах орнаментальная хивинская резьба и роспись соседствует с европейскими люстрами и каминами для обогрева помещений, тоже очень нарядными. Эта дань моде в хивинском зодчестве конца XIX – начала ХХ века знаменует курс просвещенного монарха, каким был Мухаммад Рахимхан, на сближение с западной цивилизацией при сохранении устоявшихся традиций.
Однако, были здесь и свои, чисто восточные хитрости. Гид рассказал поучительную историю, что для сооружения каминов были приглашены лучшие в то время, немецкие мастера. Но они не хотели делится своими секретами, и тогда заказчик — хан поставил задачу выполнить большой объем работ в очень сжатые сроки. Немцы, поразмыслив, попросили помощников из местных, но таких, чтобы не смогли разгадать их секреты. Вот это-то и требовалось! В подмастерья выделили несколько слепых мастеров, и одного «ненормального», который все время что-то пел и бубнил себе под нос. Якобы умалишенный помощник смотрел, что делают профессионалы, и каждое движение перепевал на своем языке для слепых собратьев: «Два кирпича кладем слева, один на торец, оставляем пространство...» и т.д. Слепые мастера выполняли команды и, когда освоили каминную премудрость, немцы были отправлены домой, не получив всего заказа. Пусть радуются, что живы остались, а то зодчие в Хиве были посажены на кол из-за того, что не успели построить дворец за два года.
Вечерняя, освященная ярчайшим солнцем Хива, как и в предыдущие дни, прекрасна.
Задрав голову около очередного медресе, мы увидели белоснежную стаю голубей в бездонной синеве неба. Сразу вспомнилась известная песня Трофима:
« - Там, там, высоко - над землёю кружит стая.
- Если смотреть наверх - кружится голова,
- И мне так легко - словно это я летаю,
- И рядом только неба синева ...»
Но это оказались не простые голуби, а кувыркающиеся прямо на лету — в воздухе. Зрелище завораживающее! Оказывается, есть специально выведенная порода бойных голубей, которые совершают упорядоченные кувырки через голову во время полета, с набором высоты и ударами крыло о крыло, которые и называются боем. Вот как, оказывается, а мы про это ничего не знали!
На закате еще успели на представление канатоходцев, тоже проходящее в исторических декорациях, впрочем, в Хиве других и нет.
Трюки наисложнейшие: на огромной высоте они ходили по проволоке на голове друг друга, вдвоем на одной руке, и с завязанными глазами.
А под конец представления вдохновенно сыграли на огромных местных инструментах, тоже вполне прфессионально.
Прекрасен был и заключительный ужин на топчанах в самом сердце Хивы, а все местные торговцы сокрушались, как же мы уезжаем из Узбекистана без ковра. На наши отговорки, что его тяжело тащить, предлагали в придачу к ковру осла до аэропорта, а если приглянется, то и забрать ослика с собой. Чуть не дрогнули!
Ну вот и этот, получившийся не коротким рассказ, подошел к концу. Так много самых теплых воспоминаний и впечатлений оставила эта поездка. Начала делиться солнечными осенними картинками в конце промозглой московской зимы, а к концу повествования и у нас наступила весна. Приманила все таки ее, нашаманила...
В это время года я всегда вспоминаю, что нас звали вернуться в Узбекистан именно весной и полазить по горным, затерянным в ущельях кишлакам в мае - апреле, когда все горы вокруг покрываются шелковым, шелестящим на ветру ковром маков и тюльпанов. Местные говорят, что это самое завораживающее время года.
И мы обязательно это увидим, ведь непременно стоит вернутся туда, где осталась частичка твоей души.
Желаю и Вам возвращаться в любимые места и находить новые, загадочные и неизведанные, которые вскоре станут любимыми.
В душе должно хватить места на все!