Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Почему-то считается, что путь вольного путешественника должен обязательно начинаться или в Индии, или в Непале. А пакетного туриста – в Египте. Дальше может быть что угодно, но начинать положенно имено с этих стран. Кем положенно, зачем – не знаю, но факт. У меня же все, как обычно, наоборот. Я успел побывать почти на всех континентах и даже на нескольких островах, ходил через горы и пустыни, а вот на Индостан как-то не попадал. Ну, не складывалось.
А все знакомые, которые знают, что я типа путешственник, приходят с вопросами “расскажи про Гималаи” или “что нужно обязательно посмотреть в Индии” с пугающей регулярностью. Причем когда говорю, что не был я в Гималаях – не верят. Так что уже где-то год назад я понял, что проще один раз съездить в Непал, чем много раз объяснять, почему нет. Ну и стал ждать подходящего случая. Нельзя сказать, что вот прчмо сел и стал ждать, когда добрый почтальон принесет заветный билет – нет, мы готовились к летнему Кавказу, собирались поехать на майские полазить по скалам в Крыму, делали еще что-то – но настроение “скоро лечу в Непал” прочно угнездилось в моей голове.
И вот, кажется в начале апреля, встречаюсь это я с руководством журнала Мандры. То ли пришел посмотреть на свою статью про цейлонский чай, то ли еще зачем – не суть важно. Ну и, естественно, говорю: “отправьте меня в джунгли!” Я всегда так говорю, это у меня нормальное состояние – рваться в джунгли. И получаю совершенно неожиданный ответ: “А в Непале джунгли есть? Если есть – можем попробовать договориться...” Разумеется, джунгли в Непале сразу же обнаружились
Понятно, что откладывать такие предложения нельзя – нужно лететь прямо вот сейчас, пока звезды стоят на правильных местах, нет никаких революций и авиакомпания не передумала. Но на 17 апреля у нас был День Земли, пред тем – нырялка в Египте, а в июне в Непал приходит дождливый сезон... Так что даты и сроки выбирать не приходилось – сдал все насущные дела и вперед, в Гималаи!
Здесь хочу сделать рекламную паузу и сказать большое спасибо уважаемым спонсорам, без которых эта поездка точно бы не состоялась: журналу Мандри и авиакомпани AirArabia. Как-то так складывается, что самые запоминающиеся мои поездки последнее время начинаются именно в самолетах этой авиакомпании. Дешевые билеты из Украины в теплые безвизовые страны кроме них, собственно, никто и не предлагает. И аэропорт в Шардже мне стал практически как родной – в Борисполе перед вылетом проводишь пару часов, а там, в ожидании пересадки, доводилось спать всю ночь. Поэтому сейчас спальник в багаж не сдаю – кондиционеры в Арабских Эмиратах хорошие, могут и заморозить.
Но это все еще впереди, а пока я сижу в Борисполе, в горных ботинках, походных штанах, оранжевом поларе и думаю, не нужно ли было взять с собой что-то еще из вещей? С одной стороны, по слухам в Непале есть все, что только нужно для походов, с другой – трекинг в Гималаях, несмотря на перевалы выше 5000 метров, совсем не похож на горный поход... Ладно, на месте разберемся. В конце-концов, горелка есть, фонарик есть, спальник тоже есть – а остальное или приложится, или окажется совсем не обязательным....
Хотя самолет мой летит только до Шарджи, в зале ожидания вижу здоровенную группу в похожей одежде – с рюкзаками, спальниками, в штормовках... Подхожу познакомиться - таки да, тоже летят в Непал, собираются в EBC. Вот и хорошо, ночевать в аэропорту будет веселее. Кстати, в Шардже есть одно козырное место – три стула и розетка прямо возле паспортного контроля на выходе из терминала. Зал ожидание, корридоры, проходы – все может быть забито толпами спящих, пьющих, болтающих индусов, но здесь, под куполом паспортного контроля, практически всегда пусто, тихо и прохладно...
Обычно, когда летишь куда-нибудь с пересадкой в промежуточной стране, соотечественников (да и просто белых) во втором самолете практически нет. Рейс же Шарджа-Катманду оказался в чем-то сродни поезду Киев-Симферополь на майские праздники – чуть ли не полностью был заполнен народом походного вида, с рюкзачками и спальниками . В наличии имелась группа сибиряков, группа одесситов, донецкие ребята, болгары, какие-то русские бабушки весьма богемного вида... А вот низеньких темнокожих непальцев было мало, так что несколько рядов кресел были полностью свободны. Тут нужно заметить, что в самолете дальнего следования действуют точно те же правила, что и в общем вагоне поезда: кто првый лег, того и полка. Поэтому, как только поток входящих прекращается, не дожидаясь пока заведут моторы перебегаю на один из таких свободных рядов. На соседний тут же плюхается мужик типично походного вида, со спальником и подушкой. Непальцы смотрят на эти рокировки удивленно, стюардессы – привычно-равнодушно...
украинский островок в море индусов
И вот наконец аэропорт Катманду. Фотографию + 40$ без вопросов и проволочек меняют на визу, сверяют номерок на багажном таллоне и на рюкзаке (первый раз такое вижу) – и ты полностью свободен. Здравствуй Непал! Следовать традиционному пути белого человека (такси-отель-душ-ресторан) я не собираюсь, а потому, по солнцу прикинув расположение сторон света забрасываю рюкзак за плечи и двигаю неспеша на север.
Страна мне нравится буквально с первых шагов: таксисты хоть и зовут к себе в машину, но так ненавязчиво и весело, что это даже приятно. Упираюсь в какой-то блок-пост, на котором солдаты объясняют, что прямой путь на север закрыт и нужно идти вокруг поля для гольфа, но тоже очень весело и как-то легко. Ладно, обхожу поле, иду вдоль дороги и упираюсь в парк. На входе – касса, говорят, что внутри древний храм.... Только разворачиваюсь, чтобы обойти еще и это препятствие – подбегает таксист и показывает тропку, идущую в обход кассира. Туда, говорит, ходи, там бесплатно, а то понаставили, понимаешь, кассиров... Ну где еще можно встретить таких таксистов?
Тропка действительно приводит в храм. По древним ступам шарятся стаи обезьян, на солнышке спят собаки, в ветвях кричат птицы, похожие на сигналы автомобилей, далеко внизу гудят автомобили, похожие на странных птиц.... Вокруг покой и умиротворение...
Это вообще невозможно сравнить с моим прибытием, например, на Шри-Ланку – там я два дня ходил в шоке от рева и запаха автобусов, толп на улицах и мрачного хостела с соседом-израильтянином. Хотя тоже буддистская страна, и расположена недалеко... Здесь же люди какие-то правильные, что ли. Я совершенно не понимаю их речь, но, тем не менее, отлично чувствую, что они хотят сказать. И это так восхитительно! Полное ощущение, что наконец-то вернулся домой.
Продолжаю путь на север по каким-то узким извилитым улочкам. По сторонам то пасутся коровы, то растут бананы, то высятся дома, украшенные свастиками... В каждом доме что-то шьют, что-то чеканят, что-то жарят, по улицам гоняют толпы детей – жизнь кипит, народ работает как умеет. Даже лежащие под забором явные бомжи одеты во что-то невероятно яркое. И все такое родное – видимо, я в прошлой жизни таки был непальцем...
с проводами в Непале все хорошо
Добираюсь до главной ступы Катманду. Ну уж туда с рюкзаком перетьсся нет смысла, сначала нужно вселитьсчя. Гестов поблизости орнаруживается множество, но меня по всем параметрам устраивает первый же попавшийся: в нем есть плоская крыша с отличным видом на ступу, розетка и бесплатный интернет Комната, правда, дороговата – чуть ли не 6 долларов, ну да на пару дней можно и потерпеть, а там что-нибудь придумаем...
Ступа – неописуема и поразительна. Особенно – после Шри-Ланки с ее дурацкими требованиями: обязательно купить билет, обязательно снять обувь.... И в результате – никакого эффекта – толпы белых и аборигенов стоят и тупят на ступы, как баран на новые ворота, потому что не понимают, зачем оно и что с ним делать. Тут же – все совершенно иначе. На обувь никто внимания не обращает. На билет – тоже: хочешь платить – вот вход с кассой, не хочешь – вот еще пять входов, без всякой охраны. Вокруг ступы идет непрерывный людской круговорот: монахи всех возрастов, просто верующие с четками, туристы всевозможных цветов кожи, местные жители, дети, старики – все деловито и целеустремленно наматывают круги, крутят барабаны... Кто-то делает простирания прямо вокруг ступы, кто-то – в специальном закрытом дворике на деревянных помостах. Кто-то поет мантры, кто-то просит благословения у монахов, кто-то рисует, кто-то курит травку – каждый общается с Буддой по-своему, но все эти люди пришли сюда по делу, они не тупят и не требуют от других соблюдения пустых формальностей, им вообще нет дела ни до кого вокруг. И эта атмосфера подхватывает, закручивает – и вот я иду уже неизвестно какой круг вместе со всеми, барабаны крутятся, вознося непонятные молитвы на незнакомом языке, колокола звонят, над головой трепещут гирлянды цветных флажков – и я реально понимаю, что ничего не понимаю, но мне это безумно нравится, и Непал – точно моя страна, и уехать отсюда будет ох как нелегко....
Впрочем, одна ложка дегтя во всей этой идилии обнаружилась уже к утру: мой гест стоит в очень тихом месте. И окна комнаты выходят во внутренний дворик. И тем оглушительнее слышен лай нашей глупой собаки, которая выходит ровно на середину двора и тупо гавкает с 10 до 12 вечера, а потом – с 5 до 6 утра... Впрочем, переходить к ранним подъемам сразу – это правильно, на треке пригодится
Почему-то считается, что путь вольного путешественника должен обязательно начинаться или в Индии, или в Непале. А пакетного туриста – в Египте. Дальше может быть что угодно, но начинать положенно имено с этих стран. Кем положенно, зачем – не знаю, но факт.
Этот день как-то сам собой посвятился шопингу. Впрочем нет, лучше начну с начала. А именно с того, что в пять утра из соседней комнаты на общий балкон вылез монах, уселся и запел какую-то мантру. Одновременно кто-то разбудил собаку во дворе... Вобщем пришлось вставать и мне
Ну и пошел я первым делом смотреть на ступу. Там все в порядке, народ кругами ходит, дети голубей кормят, монахи поют, колокола гудят... Вобщем круговорот жизни продолжается. Хотел там и позавтракать – но в околоступных кормушках был полный аншлаг, да и еда с утра какая-то подозрительная... Пришлось идти в город.
Выхожу на улицу – а ни одной машины нет. Совсем. Я сначала поудивлялся, а потом решил что мало ли как тут у них все устроено – може на ночь дороги перекрывают, а может праздник какой, так что удивляться пока нечему. Ну и пошел потихоньку в сторону центра. Хорошо так без машин, места много, тихо, воздух чистый. Местные, правда, этого как-то не осознали и по привычке все ходят в масках на лице. Дохожу до первого большого перекрестка – и вижу на нем милицию. Человек десять, в доспехах пластиковых, со щитами, с дубинками бамбуковыми... Стоят себе, ждут чего-то. Ну тут я тоже удивляться не стал – на этом перекрестке мне еще в жизни бывать не доводилось, может тут всегда такая охрана? Иду себе дальше. На следующем перекрестке уже веселее – напротив такого же наряда милиции кучкуются люди в гражданском, но тоже с дубинками а-ля “дрючок сучковатый”, раза в два потолще чем у стражей порядка. Ну оно и понятно – по щитам бамбуковой палкой бить долго пришлось бы, а таким дрючком разик навернул – и порядок.
Начинаю подозревать, что не зря в городе сегодня так тихо. А народ тем временем проснулся и радостно заполонил пустующие мостовые. Дети играют в бадминтон и крикет, взрослые ходят по своим делам, кто-то просто сидит на бровке. А машин нет вообще – ни маршруток, ни такси, никаких. Более того, их на улицах вообще нет – ни припаркованных, ни во дворах, нигде совсем. Такое ощущение, что все автомобили дружно снялись с насиженных мест и подались куда-то в горы... Да магазины все закрыты железными ролетами, и открываться явно не собираются, хотя время уже рабочее.
Похоже, что в городе на сегодня были запланированы погромы и беспорядки, вот все и попрятались. А в токой обстановке погромщикам тоже неинтересно действовать – вот и сидят они кучками напротив милиции, даже дубинки положили. Тут нужно отметить, что все путеводители и прочие очевидцы описывают центр Катманду как страшно шумное и загазованное место с невероятным траффиком. Сегодня же – просто благодать, город тих, безлюден и приятен. А раз так -займусь оформлением документов, потому как организации, их выдающие, находятся в самом что ни на есть центре. К тому же ни такси, ни прочий транспорт не ходит – значит и очередей не будет.
Лирическое отступление. Сколько раз уже замечал, что города - они совсем как люди. С одним подружишься с первого взгляда, с другим - так себе, никаких точек соприкосновения, а с третьим - лучше бы и вообще не встречались. С Катманду складываются замечательные отношения: бесплатные входы к достопримечательностям сами попадаются на пути, улицы приводят туда, куда нужно (только за сегодня около 30 км прошел - и ничего, ни разу не потерялся), дождь идет, когда над головой есть крыша... Вот сегодня, пока торговался за пуховку (а процесс это ой какой продолжительный) началась конкретная гроза, с громом и градом. Дождь стеной, на улице просто потоп - продавщица сначала хотела продать мне зонтик, но потом одумалась, притащила стульчик и сели мы вдвоем на пороге на дождь смотреть. Сдели-сидели, но что-то долго дождь не кончается, даже замерзли оба. Пришлось пуховку обновить. Она звонит кому-то, я так сижу, на лужи смотрю. Вдруг - опа, из-за поворота показывается мужик под зонтиком и с двумя стаканами чая на подносе. Ну, я сразу размечтался, как бы хорошо щас было чайку тяпнуть горяченького... И тут мужик нам этот поднос ставит и уходит - видать продавщица заказала чай с доставкой, не знаю. Не стал я вникать в нюансы, а просто сказал спасибо им обоим и радостно воспользовался предоставившейся возможностью
По итогам дня удалось купить: пермит на трекинг (50$ + 4 фотографии), визу на пребывание в стране (30$ + 1 фотография), пуховку Norce Face непальского пошива (тут, хвала магистрам, обошлось без фотографий, а то они уже заканчиваться начали) и пришить новую подошву к шлепанцам. Единственное, чего не нашел – так это карты предполагаемого трека. Понятно, что можно и без нее, но очень уж я карты люблю... Однако книжные магазины были закрыты все как один – видимо, погромщики в Катманду всем прочим развлечениям предпочитают ломать автомобли и жечь книжные лавки
Лирическое отступление. Пожалуй, только в Непале совершенно естественно воспринимается фраза продавца: “Тебе пуховка куда нужна? На Эверест? Тогда бери вот эту, черную. Ах, на Аннапурну? Ну тогда все равно бери черную, она самая теплая...” Из любой другой страны Эверест кажется чем-то далеким и недосягаемым, к поездке на него готовятся годами, а тут купил пуховку – и вперед, через пару недель даже пешком дойдешь до базового лагеря.
Главное чтоб документы в порядке были, ибо главный непльский двиз трекеров звучит так: “имеешь пермит – готов путешествовать”. Все остальное можно докупить в пути (ну или убедиться на собственном опыте, что без множества вещей, казавшихся совершенно необходимыми во-первых гораздо легче лезть на гору а во-вторых вполне можно комфортно существовать), а вот пермиты оформляются только в столице.
И еще несколько картинок хочу показать: такие вот маленькие священные объекты встречаются в старом городе в самых непредсказуемых местах: во дворах, посреди улиц, на площадях... И все пользуются уважением и почтением, всем животным красят головы, всем приносят свечки и подарки....
Я, как и любой патриот украины, до последнего момента был абсолютно уверен, что лучшие в мире дворики находятся или во Львове, или в Одессе - кому какие больше нравятся. Но теперь начинаю думать, что Катманду в этом плане ничуть не уступает признанным фаворитам...
Похоже, что многие дома в Катманду не оборудованы водопроводом. Потому что вокруг таких вот уличных источников постоянно кипит жизнь: из них таскают воду двадцатилитровыми бутылями куда-то в жилые кварталы, на тротуарах возле них женщины стирают белье, кто-то моет голову, кто-то просто плещется для удовольствия...
Ой, как все близко и знакомо. Аэропорт Шарджа - чудно повалялись на ковролинчике среди индусов. На рейс Шарджа-Катманду было пятеро бледнолицых - остальные непальцы. Такое сложилось впечатление, что они на сезон возвращались с заработков из других стран. Катманду, правда, был очень шумным и дышать совсем было нечем. Вы когда летали? Мы были в середине марта.
Идея отправится в Тамель в футболке с надписью Annapurna base camp оказалась не самой лучшей. Впрочем, я туда и не собирался, просто Тамель лежит как раз на дороге между нашим Boudhanath и Swayambhunath. Я уже как-то привык, что здесь никого не интересуют надписи на чужих футболках. А район Тамель весь ориентирован на туриндустрию, подавляющее большинство магазинов снаряжения, турфирм, отелей расположены именно там. И чуть ли не каждый встречный начинал за мной гнаться с криками: “Annapurna base camp! Я могу туда сводить! У меня очень хорошая, дешевая турфирма!” Еле удалось отбиться...
В комплексе Swayambhunath, согласно путеводителю, находится вторая по известности и популярности ступа в Непале. Кроме того, там должно быть очень много обезьян. С обезьянами не обманули – их там действительно немеряно. Причем очень спокойных, ходят прямо между ногами у людей, никого не трогают, берут печенье из рук, сидят на ступах, на деревьях, на лавках и вообще везде. А вот ступа оказалась совсем другая, чем Boudhanath – здесь нет такого бешенного постоянного круговорота людей, редко-редко сделает пару кругов какой-то монах и опять лишь туристы щелкают фотоаппаратами. И как-то тесно все очень – храмы, сувенирные ларьки, занимающие буквально каждый свободный угол, малые ступы, жилые постройки... Места свободного вообще нет. Но красиво, факт.
И очень много флажков. Я такого их количества еще нигде не видел. Храмовый комплекс расположен на двух холмах – и флажки протянуты прямо между холмами. Ну и между деревьями, между зданиями, между ступами в произвольном порядке тоже. Невероятное зрелище.
Еще у нас неподалеку есть Pashupatinath. Историю его я пока не читал, но на вид – древний храмовый комплекс. Со множеством маленьких храмов, посвященных разным богам. Возле каждого висит колокол, в который можно позвонить, и возле многих стоят статуи буйволов. Они мне особенно понравились – богов в их домиках практически не видно через решетку, а буйволы – вот они, хочешь по спине хлопай, хочешь краской раскрашивай...
И обезьянам буйволы тоже нравятся. В Катманду вообще хорошо работает примета: “увидел обезьяну – ищи рядом храм”. А чем больше этот храм – тем больше в нем обитает обезьян. Добрые люди их кормят, ленивые собаки – игнорируют, шумных автомобилей здесь нет а деревья, наоборот, есть – вобщем, идеальное обезьянье место.
А рядом с храмом протекает великая река. Т.е. по размерам она не превосходит обычный ручей, и глубину небольшой – обезьяны вброд переходят, но по сакральному значению для местных жителей – несомненно великая. На ее берегах стоят кремационные комплексы, в ней омывают ноги покойникам и совершают прочие важные ритуалы с живыми, в ней же купают коров, стирают белье и моют голову... Вот только рыбу не ловят – судя по цвету и запаху воды, нет там никакой рыбы...
кого-то уже сжигают...
а кого-то еще только обмывают...
Никак не могу понять, каким образом белые туристы перемещаются между достопримечательностями. Внутри храмов их полно, на улицах же нет вообще – я за 4 дня видел белого в городе всего два раза. И в общественном транспорте они вряд ли ездят. Ну, то есть отдельные экстремалы, безусловно, маршрутками пользуются, но это действительно развлечение на любителя – с конечной маршрутка не стартует, пока у нее из дверей и из окон люди свешиваться не начнут, так что подсесть на промежуточной остановке – достойный вызов. Остается один вариант – такси, но мне больше нравится верить в телепортацию
Еще смешной случай произошел – возвращаюсь сегодня домой, а на входе в наш переулок поставили кассовый ларек и пускают только по билетам. Цена – такая же, как на проход к ступе. При том что как раз наш переулок к ней напрямую не выходит – нужно через здание насквозь пройти, и проход этот далеко не очевиден. Но вот поставили... Правда, по предъявлению ключа из геста согласились пустить бесплатно, но все равно смешно.
Если все пройдет удачно - то завтра надеюсь быть уже в горах, соответственно писать и выкладывать фотки в ближайший месяц вряд ли смогу... Но на всякий случай не прощаюсь ;)
История полуспортивного похода нулевой категории сложности с элементами второй по сильно пересеченной, изрядно населенной местности с отягчающим обстоятельством в виде рюкзака в 25 кг.
Сбылась мечта — я сижу в самых настоящих Гималаях! Хотел было написать «в сердце Гималаев», но до этого еще очень далеко. До таких пейжажей, как на фотке, топать еще неделю а конкретно до этого — так и вовсе месяц... Пока что снега нет и в помине, прямо перед моей дверью растет банан а метров на 50 ниже шумит река Marsyangdi Vadi. В одной руке — кружка со свежезаваренным на горелке непальским чаем, в другой — ручка. Горы, однако — дорог здесь нет и электричество в дефиците...
Впрочем, обо всем по порядку. Встал в 5 утра (любопытно, что в общем туалете в нашем гесте в это время была очередь — впервые за 4 дня), перекусил бутербродом с салом и отправился на Gongabu Central bus station — с нее отходят автобусы дальнего следования. Поймать такси в пол-шестого тоже не составило ни малейшей проблемы, а вот сбить цену до приемлемой величины — это да, это куда сложнее. Но вот и станция. Билеты до нужного мне BeshiSahar продаются в самой правой кассе, а автобусы на него отправляются не с основных платформ, а из-за касс, с заднего двора. Подхожу — стоят трое белых, судя по глазам — явно наши.
И таки да, мужики из Самары, идут на тот же трек, но ничего о нем не знают — видимо будут нанимать гидов-портеров... Следом подошли еще двое ребят, с желто-голубыми ленточками на рюкзаках но почему-то на следующий автобус. Наш же отправился строго по расписанию, в 6:30. Впрочем уехал недалеко — за ближайшим углом в него стали грузиться безбилетники, и все с багажом, а багаж тут привязывают на крышу... Вобщем грузились долго. Часа через полтора все же покинули пределы Катманду, но тут пошел дождь и мы снова встали, потому что багаж нужно укутывать полиэтиленом, а значит снова перевязывать...
Следует отметить, что в автобусах есть телевизор. И DVD-плеер. Сначала на нем долго пытались запустить клипы, но ничего не вышло. А потом запустили кино. Непальское. Ну что про него можно сказать — жалкое подобие индийских фильмов. Зато про войну. То ли повстанцев и арми, то ли двух банд между собой — неясно. Да и не суть важно. А вот звуковые эффекты в этом фильме — нечто невообразимое. Если кого-то бъют — от звука удара дрожат окна в нашем автобусе. Если что-то взрывается — вообще уши закладывает. А фильм-то про войну, и бьют кого-то постоянно... Единственная отрада — когда все поют песни. Вот тогда можно спокойно поспать.
почему-то на автостанциях лоточники разносят только огурцы. видимо, они считаются сразу и едой, и питьем - типа два в одном. а может просто год нынче урожайный...
Мне потом хозяин одного геста рассказывал, что ему непальские фильмы тоже не нравятся. Впрочем, как и песни. А вот индийские — это да, это класс... И певцы, и танцоры, и актеры. А сами индусы — нет, не нравятся. Все время милостыню просят. Мне, правда, на треке попалась одна непальская девочка, которая тоже просила. Наверное у не в роду индусы были. Как пристала: «money, sweet, chocolate, school pen» так минут десять плелась рядом и не отставала. И все норовила потрогать за карман — у меня там толстый GPS лежал, а ей, наверное, мерещились пачки конфет... Или вязанка школьных ручек...
Вобщем, под убойные фильмы приехали мы в Бешисахар аж в полчетвертого. Посреди поселка стоит будка контроля туристов, автобус специально возле нее встал и ждал, пока нам проштампуют TIMS. Но вот и конечная. Дальше — пешком. Впрочем, тут еще можно подъехать на некоторое расстояние локальным автобусом, но стоит сие развлечение неразумно дорого, а спешить мне некуда... Самарские мужики остаются менять деньги — в Катманду им это в голову не пришло, а тут обменок нет, так что пристают ко всем аборигенам. А я надеваю рюкзак и отправляюсь в путь.
Иду себе по дороге, смотрю по сторонам. Полно ручьев и родников, многие из них с помощью резиновых шлангов заводят прямо в дома. Вдруг сверху прилетает конкретный камень и с искрами встряет в бетонный арык — видимо, коза сбросила, их тут много по склонам шарится. Горы есть горы, перехожу на дальний от склона край дороги...
пейзажи пока что не сказать чтоб слишком живописные...
Вечереет, накрапывает дождик... Вселяюсь в первый же попавшийся гест. Получаю на входе в руки меню — эта книга, утвержденная министерством туризма с индивидуальными ценами для каждого села, будет преследовать меня весь месяц пути. Трекеры проводят над меню куда больше времени, чем над картами и путеводителями. С него начнается день трекера, им же и заканчивается. Уйти от этого никуда невозможно — на все попытки торга хозяева тупо твердят «menu price» и вручают эту краеугольную книгу местного туризма.
А цены в этом меню совершенно другие, чем были в Катманду. Даже здесь, в пяти километрах от границы нацпарка, все стоит уже раза в три дороже. А выше будет хуже... Пересчитываю наличные, делю на 30 — приблизительное время прохождения маршрута — и получаю 500 рупий (7 долларов) на день. Это максимум, лучше меньше, чтоб создать некий резервный фонд. Что ж, из этой цифры и будем исходить.
Хозяин весь вечер пытается впарить мне то чай, то пиво, то еще что — я в этом гесте сегодня единственный клиент. Например, демонстративно делает себе стаканчик чаю и садится напротив меня его пить. Игнорирую, продолжая кушать свой жаренный рис. Тогда он переходит ко второй стадии - говорит: "Хочешь чаю? Есть с молоком, есть с мятой, есть масала... Посидим, попьем вместе..." Нашару, спрашиваю? Нет, какое там, цены в меню. Гордо отказываюсь и под бурчание «bad client, bad bussines...», которое еще неоднократно будет раздаваться мне вслед, удаляюсь к себе на веранду — варить собственнй чай на собственном газу. Поют цикады, вокруг банана кружатся летучие мыши, в комнату сквозь щель под дверью пришла жаба...
Но как я сейчас понимаю, это даже хорошо, что первый же хозяин геста вправил мне мозги - иначе поход обошелся существенно дороже. Видимо, с точки зрения непальца, связавшегося со сферой обслуживния трекеров белый человек - это такое специальное священное животное, которое постоянно выделяет деньги. Не выделять их совсем он не может, такова его природа. А чем дольше ты белого возле себя продержишь - тем больше денег попадет лично тебе. Не продержишь - деньги достанутся соседу. Или выпадут в соседнем селе. Вот непальцы и встречают нас радостным "Намасте!" - глядишь, задержится белый на минутку, а там или чаю выпьет, или риса съест - вот и денежка из него выпала...
Краткий географический экскурс: трек Annapurna circle представляет собой маршрут вокруг горного массива, состоящего из Аннапурны (8091 м.) и прилегающих к ней шести- и семитысячников, в том числе священной горы Мачапучре (6997 м.) изображенной на непальском флаге. Проходит трек по долинам рек Marsyangdi и Kali Gandaki на высотах от 900 до 5400 м. над уровнем моря. Протяженность его, со всеми радиалками и заходом в ABC — около 400 км. Это так, для общего представления о месте описываемых событий.
Второй день пути прошел успешно, но вот дойти до Jogal — это я слегка погорячился. Ноги гудят, спина болит, хвост отваливается. Вроде бы 18 км. по не такой уж и пересеченной местности — не много, но то ли рюкзак тяжелый, то ли не расходился еще — еле дошел. Впрочем, как обычно начнем с самого утра.
такими мостиками местные пользуются сами, для туристов проложены крепкие металлические подвесные мосты
В Бульбуле, перед порогом пункта проверки пермитов тропа раздваивается. Налево — автомобильная дорога, которую прорубили уже километров на тридцать вглубь долины и продолжают рубить дальше, а направо, через речку и дальше по другому ее берегу — пешеходная тропинка. Естественно, выбираю ее. Ущелье здесь широкое, распахано под кукурузные и марихуанные поля, местами встречаются гесты и ресторанчики. Любопытно, что поля конопли даже отмечены на карте, наравне с рододендроновыми лесами и прочими достопримечательностями ;)
в солнечные дни аборигены экономят дрова с помощью высоких технологий - кипятят чайники параболическими зеркалами
И вдруг, проходя через Нади Базар понимаю, что впереди — это совсем не облака, это горы! Сознание отказывается принимать этот факт. Земля, в смысле твердая поверхность нашей планеты — это то, что под ногами. Ну, иногда по сторонам, иногда даже нужно слегка задрать голову, чтоб ее рассмотреть — но не на такой же высоте!...
Вот у меня прямо рядом — тоже гора, и не самая маленькая. Над ней висят облака. У той же горы, что видна впереди, эти облака находятся ниже середины... А выше — сверкающие снежные поля и острые пики...
Вскоре над ущельем поднимается дымка и пейзаж нормализуется: горы — по сторонам, облака — над ними, а выше — только небо. Но сверкающие далеко в вышине вершины навсегда останутся в моей памяти. Совершенно неописуемая картина, такое нужно пережить самому. Теперь каждый раз, поднимая взгляд, я пытаюсь угадать, что это: горы? облака? мираж?
Постепенно на тропе появляются другие трекеры. Чаще всех мне попадается длинный американец, путешествующий в паре с низеньким непальцем — наверное, гидом, потому что рюкзак американец несет сам. Есть еще швейцарец в широкополой шляпе, который уже проходил тут пару недель назад с друзьями. В тот раз они дошли до Джомсома, друзья эти решили, что с них хватит и улетели отвисать в Покхару, а швейцарец пошел на второй круг.
Еще есть пара из австралии, но они как-то медленно ходят, да и поселились в гесте посреди села. Я же дошел до самого последнего в поисках чего-то, выглядящего подешевле. Ничего не нашел, поэтому в последнем и зажил. Видимо так же рассуждали и все остальные, дошедшие сюда — в центре села (это метров 100 от края) народу живет значительно меньше. А по поводу цен, как позже выяснилось, особых отличий в пределах одного населенного пункта не найдешь — меню везде одинаковое, а жилье, при условии, что купишь еду в этом же гесте, достается бесплатно. Бывают, конечно, исключения, но достаточно редко.
типичные деревеньки одной улицы, специализирующиеся на обслуживаниии туристов
Пошел было вечером прогуляться по центральной улице во вьетнамках — так чуть все ноги не переломал. Здоровенные булыжники, ямы, рытвины какие-то... С непривычки проходимо только в горных ботинках
Но главное свершение дня — освоил основное блюдо этих мест — daal bhaat. Далбат - это просто легенда гималайской кулинарии. Главное блюдо экономных трекеров и всех аборигенов, полный all inclusive по-непальски. Местные его едят и на обед, и на ужин. Состоит оно из риса, чечевичной похлебки, овощного карри (как правило картофельно-капустного) и маленькой порции чего-то остренького. Подается в специальной, разделенной на четыре части тарелке, но перед употреблением полагается смешать все вместе — типа посмотрели, как красиво повар умет сервировать — а теперь сделаем так, чтоб было удобнее есть руками.
Но главное свойство далбата — его тебе будут подкладывать, пока сам не остановишь. Все ингридиенты. Объесться можно до полного отупения... С другими блюдами такого не происходит, далбат — единственный и уникальный в своем роде. При одноразовом питании это хорошо, но дважды в день я такую порцию усвоить не смог бы. В принципе, тут все блюда подают в нормальных таких количествах. От души. Но далбат - это ж полный пищевой безлимит. Перейти после такого питания к нормальным нашим походным раскладкам - о, это будет воистину нелегко.
А вообще люди здесь совершенно удивительные. Вот например на противоположном берегу, метров на пятьсот по вертикали выше реки, деревенька виднеется. И все эти пятьсот метров крутого склона, по которому и ходить-то проблематично, покатишься — не остановишься, превращены в террасы. И на каждорй что-то растет. От той деревни прямо вниз проложена лестница. Подвесной мостик через реку — и такая же лестница к нам, но тут уже всего метров двести подъем, Видать, за солью к соседям бегать
Прямо на выходе из Jogal с противоположной стены ущелья низвергается замечательный водопад. Пока я его фоткал, мимо промчался давешний американец с гидом, ехидно сделав ручкой на прощание — типа попробуй догони. Собственно, не очень-то и хотелось... Следом протопала канадка, тоже с гидом. Видимо, это гиды заставили их выйти в такую рань — потому что больше трекеров на тропе не наблюдается.
Любопытно, что пока идешь — не видишь вообще никого. Иллюзия полного одиночества. Иногда навстречу караван мулов или стайка портеров попадется — и опять тишина... Видимо, пока дорога более-менее ровная — все движутся с одинаковой скоростью. Но стоит остановиться и немного посидеть — сразу же кто-нибудь проходит мимо. Характерно, что некоторые люди умудрились пройти мимо меня в течении дня раза по четыре, я же их ни разу не обгонял... Наверное, они свои привалы устраивают в придорожных кафешках.
Путь проходит то по одному берегу реки, то по другому, но отойти и посидеть в сторонке абсолютно невозможно — тропа вырублена в сплошном монолите, что вверх, что вниз — отвесная скала. Хорошо видно, как на противоположном берегу в такой же скале аборигены рубят новую автомобильную дорогу а потом с веселым гиканьем сбрасывают камни со стометрового обрыва в реку.
Только в одном месте река размыла широкую плоскую долинку и в ней стоит городок Tal — пожалуй, единственный с этой стороны перевала, разместившийся не на стене ущелья, а на его дне.
Обидно, что почти постоянно висит облачность и высоких гор совсем не видно. Но и те, что есть, впечатляют своими масштабами. В начале пути, когда тропа шла на высоте 800 метров окружающие горы уходили вверх где-то еще на километр. Сейчас я уже на 2200 — а горы по бокам ущелья стали только выше...
Остановился в Danaque, в Tibetian Guesthouse. Смело могу рекомендовать — комнаты нормальные, душ теплый и хозяйка нормальная. За жилье согласилась денег не брать, и даже на еду скидку сделала. Но главное — впервые на треке в номере есть розетка! Списываю фотки, заряжаю аккумуляторы — такой шарой нужно пользоваться.
Смешно, что из штук пятнадцати комнат соседи заселились только в одну, соседнюю с моей. Хотя видели, где я живу. Наверное, неопытные еще. Дело в том, что перегородки между комнатами здесь делают из фанеры. В прямом смысле этого слова. Т.е. между кроватями, стоящими в разных комнатах, нет фактически ничего — пять миллиметров фанерного листа звукоизоляции не создают.
Расскажу немного о транспорте местном.
Автомобильную дорогу пока только строят, пешеходная же тропа — она и есть пешеходная. Ездить по ней невозможно, только ходить. Соответственно в села, лежащие в этом ущелье, все, буквально все доставляется или караванами мулов, или людьми-портерами. Других вариантов нет. И те, и друге идут со своей ношей по несколько дней, останавливаясь на ночевки в каких-то своих локальных гестхаусах. Впрочем, ослы спят прямо на тропе, это только караванщик может позволить себе крышу над головой.
А с утра их опять навьючивают — и вперед, в далекие села. Грузоподъемность одного мула примерно вдвое выше, чем одного портера — если портер несет только один мешок риса или баллон газа, то мул может взять два. Зато портеры могут переносить негабаритные грузы — деревянные брусья например. Или что-нибудь хрупкое — корзину яиц или там пачку оконных стекол. Мул — животное бестолковое, постоянно бъется своей поклажей о скалы и о других ослов, на нем стекла не повозишь...
С этим же связана основная проблема, создаваемая караванами для трекеров: нужно обязательно оказаться с той стороны тропы, где стена. Если окажешься со стороны обрыва - очень легко улететь в него, получив газовым баллоном по лбу... Зато караваны естественным образом метят тропу, что часто бывает полезно. На всех развилках я первым делом смотрел, на каком ответвлении лежат кучи ослиного помета и смело шел по ним. Не ошибся ни разу ;)
А это - портер. И один из вариантов его поклажи. Тоже ничего себе работка - ходить с клеткой куриц за спиной и продавать их в разных селах... Наверное, их еще и кормить в пути приходится, чтоб товарный вид не утратили. А вообще портер может перенести любой предмет в пределах килограмм сорока. Я видел портеров, несущих за туристами обычные чемоданы. С колесиками. По горам. Обвязывают веревкой, перекидывают за спину, на лоб - петлю грузовую, и потащил. Уникальные люди, нам такое не под силу...
Фактически сразу от Донакю начинается подъем. По смешанному сосново-рододендроновому лесу. Жалко что цветущих уже почти не осталось — сезон дендронов прошел месяц назад, сезон орхидей наступит пару месяцев спустя а сейчас — лес, просто лес. Но красиво. На удивление ясная погода, горы все как на ладони, солнышко светит... Правда, часам к двенадцати, как обычно, поднимается дымка и горы исчезают, но я их видел! Кстати, ночевать было бы правильнее не в Donaqyu а в Latamarang — из него виды и на Манаслу, и на Нимла пик...
После деревушки Кото неожиданно начинаются пшеничные поля. На фоне отвесных скал смотрятся они как-то непривычно, но красиво. Ветер гоняет волны пшеницы, цветут яблони — почти как дома.
В этой же деревушке я подвергся атаке козьего стада (или оно было овечье? Никак не разберусь, очень уж странные животные). Ну, не то чтобы они напали конкретно на меня — просто они вошли в деревню. Примерно как цунами входит на острова в индийском океане — сметая абсолютно все на своем пути. В считанные секунды единственная улочка деревни оказалась заполнена рогато-мохнатой волной, с меканьем и звяканьем катящейся откуда-то из-за холма. Хорошо что вовремя успел влезть на забор — иначе соптали бы напрочь. Местные все попрятались заблаговременно, по звуку распознав надвигающееся бедствие.
На выходе из деревни — очередной чек-поинт. Непальцы, как любые рачительные хозяева, ведут учет своих священых животных и стараются контролировать все их миграции. Для чего у каждого из нас есть купленный за немалую денежку пермит. Данные с него списываются в журналы на чек-поинтах, а мы взамен получаем очередную печать. К концу пути он весь был опечатан, от корки до корки.
На первом таком посту я еще ничего не понимал, а тут решил почитать, кто же еще на тропе есть и как далеко. Смотрю — прямо передо мной еще пара украинцев идет, всего на пару часов опережает. А те ребята, что в Катманду встретились, на сутки впереди — видать на джипе заехали с самого начала. Прикольно, украинская волна просто-таки вырубленная в скальном монолите тропа
На обед останавливаюсь в лесочке с видом на водопад. К этому времени у меня уже более-менее сложился режим питания, адаптированный под максимальную экономию денег: с утра, в 5:30, сразу после просмотра восхода - мюсли или мивина в номере, сваренная на собственном газу. В 9-10 — остановка на чай/кофе с печеньем, тоже все свое, запасенное в Катманду. В 12-13 — обед из сала, колбасы и прочих украинских деликатесов. В 15-16 — поселение в гест и, дабы не платить за жилье, сразу далбат. Во-первых будет время его переварить перед сном, во-вторых это — не самое дешевое блюдо и хозяева после такого заказа охотнее торгуются за комнату. Они-то думают, что я после далбата чаю куплю. Много. И завтрак утром... Но нет, чай я себе вечером сам на газу варю. В 20:00 — отбой.
Это я все к чему — пообедав, прохожу через деревеньку Chame и вдруг меня кто-то окликает. По имени. Смотрю — опа, Денис, старый знакомый полумосковского-полукиевского обитания. С еще двумя товарищами. Мне говорили, что он тоже в Непал собирается. Через пару дней после меня. Но Непел большой, а чтоб вот так, встретиться в центре затерянной в Гималаях деревеньки... Оказывается, они тоже на каждом чек-посте читали журнал и знали, что отстают от меня на пару часов, так что для них встреча совсем уж сюрпризом не была, но все равно прикольно получилось.
такие вот каменные лавочки для отдыха путников есть везде, на всех тропах. в деревнях, на подъемах/спусках, в совершенно диком лесу на какой-нибудь локальной тропе вокруг развесистого дерева...
Дальше идем вместе, обсуждаем планы. И выясняется, что Денис по ходу связался с командой московских альпинистов-авантюристов, действующей под идейным руководством некоего Димы. Этот Дима сходил в прошлом году в коммерческой группе на Эльбрус, после чего решил, что теперь он настоящий ice-tiger и чего бы ему не залезть на какой-нибудь шеститысячник в Гималаях? Учитывая полное отсутствие горного опыта такая идея ему показалась вполне выполнимой и он начал действовать.
по селу на конях не скакать!
Чтоб было веселее и дешевле, дал объявление в интернете и набрал семь человек, желающих влезть куда повыше. Половина из них тоже была только на Эльбрусе, поэтому никакого подвоха в планах и идеях не обнаружила. Подумаешь, на полкилометра выше забраться. Вооружившись кошками и трекинговыми палками, они весело отправились в путь. Вторая половина группы оказалась поопытнее, поэтому у них на восьмерых в результате было три ледоруба, одна веревка и некий набор буров-карабинов, применять которые умеет ровно три человека. Ну и наши киевляне, познакомившись с этой бравой командой в самолете, тоже решили к ним примкнуть.
Но на все про все есть ровно 10 дней. Потом — самолет домой. До которого еще нужно успеть добежать. И до горы, на которую они собираются, еще нужно дойти. Километров 30-40. Так что на восхождение — ровно одна попытка. Акклиматизации пока ни у кого нет. Но зато есть энтузиазм! Сначала они меня этим делом тоже увлекли, и мы вместе бодро поскакали по направлению к их горе. Но по ходу я как-то одумался. У них-то хоть кошки (хотя толку с тех кошек на крутых снежных склонах без ледоруба?) А я-то куда бегу? Я-то в курсе, что такое горы, и как оно бывает... И пейзажи вокруг обалденные — мы как раз стену Писанга пробегали. Нет уж, думаю, я в альпинисты-авантюристы не готов. Вы пока сами бегите, а там может еще встретимся.... И остался в Dhukur Pokhari.
Этот Dhukur производит впечатлене мертвого города — жилых домов нет, только гесты, и почти все закрыты. Работают ровно два — первый и последний. Центр поселка как вымер. Заглядываю в первый — на пороге стоит курит усатый мужик в камуфляже. На вид явно наш. Спросил — точно, наш, те самые Александр и Людмила, которые на чек-поинте предо мной проходили. Но они оказались из совершенно другой сказки — путешествуют с двумя портерами и гидом, хотя на этом маршруте уже не первый раз. Ну портеры ладно, они рюкзак носят, но гид зачем? Не понимаю... Тропа одна, в каждом селе есть гесты, заблудиться, потеряться, проголодаться, остаться без ночлега — невозможно в принципе. Да и портеры, если что, подсказали бы. Вобщем, не понимаю...
Очень неудобно что по вечерам горы закрыты облаками и невозможно выбрать точку съемки на утро. Вот и сегодня — встал затемно, вышел на заранее присмотренную полянку — а с нее вид на снежные пики закрывает другая гора. А в полукилометре есть холмик с каменной вершиной, и вот с него-то открывался бы отличный вид... Но иди угадай, когда с обеда горы полностью прячутся в тумане...
Зато сходил поближе рассмотреть стену Писанга. Удивительная гора: практически ровный, цельный скальный монолит в форме концентрического зеркала. Ни сыпух, ни растений — настоящее каменное зеркало. Когда вышло солнце от стены подул сильный теплый ветер, как из открытой печки. И это на расстоянии километра... А в целом Гималаи сложены из очень мягких пород — слюды, сланцев, которые с легкостью размываются водой. Поэтому перепады высот от подножья до вершины горы совершенно нереальные — по 5-6 километров. В других горах дно ущелья редко находится ниже уровня середины горы, а часто и выше. Здесь же — местами на уровне одной четвертой...
Вобщем решил я устроить день отдыха и все утро лазил по окрестным холмам. Тут уже природа посуровее, чем внизу, джунглями даже не пахнет. Сосновый лес, россыпи поросших лишайниками камней. Скорее похоже на крымское высокогорье. Правда Крым лежит на пару километров ниже...
Вот как-то так я и представлял Гималаи — пропитанный запахом сосен ветер, сверкающие снежные пики, шум водопадов, полное спокойствие и умиротворение... Но получить это можно только основательно уйдя от трекерской тропы, от бесконечных караванов ослов, от «Намастееей» портеров, от «Хело, мистер! Софт дринк?» хозяев гестов, от «мани, свит, скулпен» детишек... Но тут такие тропы, что шаг вправо, шаг влево — пропасть. Возможность отойти в сторону подворачивается не каждый день.
Тем не менее Гималаи — прекрасны и удивительны. Только небо какое-то странное: темное, как ему и положено в горах, но не ярко-синее, а скорее бесцветное, серо-фиолетовое. То ли пыль, то ли дымка...
Лирическое отступление. Насколько мне понравилась по приезде атмосфера в Катманду, настолько же начинает доставать финансовый рассизм в горах. С людьми все хорошо, они такие же веселые и приветливые, искренне с тобой здороваются и с удовольствием общаются. Но нацеленная на выжимание денег, к тому же усугбленная коммунистическими идеями политика правительства откровенно раздражает.
В каждом селе во всех гестах — одно и то же меню, отпечатанное и заверенное министерством туризма. Цена блюд за день пути взрастает на 20%-30%. И хозяева этой цены держатся железно. Т.е. за проживание с легкостью сбрасывают цену до нуля, за еду же — ни на рупию не опускаются. Видимо, кто-то за этим следит... Доходит до абсурда — даже если уже смеркается и я — единственный потенциальный клиент этого геста на сегодня, и рис уже сварен и едят они его как раз сейчас всей семьей — все равно хозяева предпочтут остаться совсем без заработка, чем сбавят цену. При этом непальцев — гидов и портеров — кормят за копейки, как эта еда и должна стоить. Для туристов же сегодня порция далбата стоит столько же, сколько в Катманду обходилось проживание с питанием в день. А это еще только середина пути к перевалу... Вобщем налицо — рассизм и дискриминация в явной форме.
портеры несут забор.
Верхний Писанг — фактически первое настоящее поселение горцев на этом пути. Дома сложены много-много лет назад по старинной технологии — просто из плоских камней, без всякого раствора. Единственное, что их как-то поддерживает и скрепляет — примерно через каждые полметра высоты в стену заложен деревянный брус, закрепленый рогами яков. А вот крыши из дощечек, прижатых теми же камнями. Поля вокруг — тоже в основном из камней, но аборигены их удобряют и пашут — значит что-то здесь таки можно вырастить...
Расположен поселок на крутом склоне горы Писанг, как раз напротив Аннапурны 2. Улиц нет, только извилистые тропки и лесенки. Гестов всего штуки три, и раскиданы они по всему поселку. Я, как обычно, сначала прошел его весь насквозь, а потом вселился в самом верхнем Hotel Annapurna. Почти одновременно со мной в него пришел парень в тяжелых горных ботинках и с рюкзаком, по виду явно наш. Выяснилось, что вся тусовка — и москвичи-альпинисты, и украинцы — остановились здесь же. Вчера. А сегодня утром все побежали на гору — типа в первый базовый лагерь, с палатками. Но в горах они всего четвертый день, ночевали последний раз на 2500, и на высоте 4000 этого парня срубила горняшка, вот он и решил спуститься. А вскоре вернулись и наши Денис с Максом.
Они тоже зашли не слишком высоко, но даже оттуда было видно, что гора не совсем чтобы пешеходная. Более того, им встретился кто-то из еще одной группы российских восходителей, которые живут в палатках на 5100 но, несмотря на кучу снаряги, дойти до вершины так и не смогли и завтра ждут команду портеров, которая поможет им спуститься вниз... Большая часть москвичей, наслушавшись этих рассказов, решила переночевать на 4500 и завтра тоже спускаться, идейный же вдохновитель Дима вместе с нашим Тарасом хотят попробовать взять вершину...
Весь вечер в соседней комнате бузили израильтяне — слушали музыку, кричали, на уговоры разойтись не поддавались. Причем набилось их туда человек 7, наверное (судя по голосам). Часов в 12 большая часть наконец ушла туда, где им и надлежало бы быть, а оставшиеся, на радость всему нашему гесту, начали укладываться. Ну как, укладываться — поговорили еще, сходили пукурили, потусовались по комнате... Наконец погасили свет — это очень хорошо видно через щели в стене. Буквально через десять секунд один из них вскочил и начал с крикам лупить по стенам — вроде как гонял каких-то насекомых, да только не водится на такой высоте ничего... Всех прогнал, погасил свет — через десять секунд опять вопль и удары в стену. Ну, думаем, если еще раз такая ерунда повторится — пойдем его бить (я с одним из наших альпинистов в комнате жил). Но нет, не довелось — израильтяне сделали правильные выводы и решили спать при свете
А я встал в 3:30 и по темноте полез на гору, фотографировать оттуда рассвет. Сначала все хорошо было, тихо так, звезды... Но перед самым восходом вдруг налетели облака и закрыли все небо, так что съемка вообще не сложилась. Зато в первый раз увидел blue sheep — местных диких горных коз (ну или баранов, никак не разберусь в здешних рогатых). Красивые. Но далеко. И темно было. Зато на спуске встретил бригаду портеров, которые шли снимать лагерь альпинистов. А потом облака разошлись, выглянуло солнце и поднялся страшный ветер. Наш бедный гестхаус подпрыгивал и скрипел, как корабль, попавший в бурю. Из всех щелей дули конкретные струи холодного воздуха так, что пыль в комнате столбом поднималась.
Пришлось устроить еще одну дневку и побродить по окрестностям — хотелось дождаться хоть кого-то из москвичей, которые были там, наверху... И узнать, как же оно там на самом деле. Но раньше второй половины дня им все равно не спуститься, так что я бродил по обоим Писангам, по каким-то речкам, по сосновым лесочкам, в которых повсюду встречаются древние ступы...
Интересно, что совсем маленьких детей зачем-то привязывают за спину детям чуть постарше. Я этому смог придумать только одно объяснение: мама говорит старшему типа делай, что хочешь, но малый все время чтоб был под присмотром. А поскольку следить за ним — лень, да и своих дел полно, малого увязывают в платок — и за спину, на манер рюкзака. Там он точно никуда не денется и ничего не слопает.
А ближе к вечеру действительно спустилось еще трое москвичей. Но ничего нового не рассказали — переночевали на 4500, вышли на 5100, посмотрели на гору — ну так там еще камни лежат, снег выше начинается — и пошли себе вниз. Наверх им как-то не захотелось. А еще трое остались пытать удачу в верхнем базовом лагере и хотят завтра на рассвете штурмовать вершину. По слухам там даже провешены какие-то веревки, то ли непальскими гидам, то ли еще кем... Вобщем информации пока не прибавилось.
Но судя по общему настроение первоначальный план: пробежать пешком полностью весь трек и влезть на два шеститысячника, и все — за две недели уже не кажется таким уж блистательным. Да и просто выполнимым — тоже.
Наверное, пришла пора представить московскую команду, по крайней мере ту ее часть, которая уже спустилась. Итак, слева направо
Ира — начинающая коммерческая альпинистка (была на Эльбрусе, планирует на Килиманджаро), скалолазка и просто красавица. Постоянно имеет при себе термос с горячим чаем, которым поит всех желающих на каждом привале. Как ей это удается с таким небольшим термосом — не представляю, но меньше чем второй ступенью черной магии тут явно не обошлось.
Вова. Студент. Турист. Обладатель навороченных горных ботинок и здоровенного пылезащитного чехла на рюкзак.
Володя. Постоянный добровольный дежурный №2 (номер первый еще в горах). Запомнился в основном перманентным кашлем — был зверски простужен и всю дорогу страдал от этого. Мастерски варит грибной суп из пакетика.
Александр Васильевич. Человек-легенда. Охотно и много о себе рассказывает, но явно еще больше умалчивает. Минимум тридцать лет стажа альпинструктором. Был во всех горах, какие только можно себе представить и на всех высочайших вершинах континентов, кроме Эвереста. Знает про горы все. И умеет все. Но он настолько крут, что ему все пофигу. В частности все равно, влезет ли он на эту вершину или нет — он уже давно сбился со счета покоренных гор. Поэтому спокоен как удав. Гималаи посмотрел — и ладно. А с какой высоты — это пусть молодежь переживает.
Аня. Альпинистка. Третий перевыполненный. Обладательница совершенно фантастической оранжевой трехместной палатки с пятью (!) дугами. Вместе с Ирой постоянно убегает за горизонт.
А это просто бык. Он нахально пришел по лестнице откуда-то снизу, стал прямо возле входа в наш гест и начал мычать. Мы все испугались и спрятались в комнату, мало ли чего он... И вообще, странный какой-то бык, больше на бизона похож. Хотя откуда бы им тут вязться?
Но все оказалось очень просто - это был наш бык. В смысле, нашей хозяйки. И пришел он за вечерней пайкой. Вообще для нас так и осталось загадкой, как эти быки умудряются прокормиться на столь скудных пастбищах. Кроме камней здесь практически ничего не растет, но они ходят, что-то выискивают, по вечерам пережевывают жвачку....
Сегодня встал в 3:00. И опять полез наверх. По той же тропе. В третий раз. Но в эту ночь звезды светили намного ярче, предвещая ясное утро. Влез на 4000 в полной темноте, расставил штатив... Небо на востоке только начинает светлеть. На самом деле первый луч солнце падает на вершины в 5:10 — 5:15, и просыпаться в это время для меня скоро станет неистребимой привычкой, срабатывающей даже в городе. Но на свой первый рассвет в высоких горах я пришел заранее.
И вдруг вершины начинают как бы наливаться внутренним светом. Небо над ними еще совершенно темное, да и на востоке только намек на рассвет, а горы постепенно разгораются белым. Становятся видны различные оттенки снега, вырисовываются ледники... А потом небо берет реванш и стремительно светлеет, становясь практически одного цвета с горами.
И в этот момент, когда кажется, что все уже закончилось, серые горы на фоне серого неба и ничего интересного, на вершину падает первый солнечный луч. Теперь гора вспыхивает нежно-розовым, постепенно переходящим в золотистый, а позже — в слепяще-белый. Небо тем временем наливается синевой аж до какого-то насыщенного сине-фиолетового оттенка...
Вобщем, бесполезное это дело — описывать рассвет в Гималаях. Это такая штука, которую или видел, или нет. А слова тут практически бессильны...
После завтрака двинулись мы все вместе дальше по тропе, оставив восходителям записку, где нас искать если останутся силы. Ну как вместе — девченки ускакали вперед, Васильевич с Вовой отстали где-то сзади, так что каждый шел сам по себе. Дорога на Мананг идет сначала по сосновому лесу, но с набором высоты высокие деревья заменяются стелющимися пихтами и пейзаж делается еще суровее чем был.
Проходим поселок Humde с очередным чек-постом. Рядом активно строится аэропорт, в смысле разравнивается поле и оттаскиваются в сторону особо большие камни. Зато после Хумде долина расширяется и повсюду виднеются ступы. На холмах, между деревьев, посреди дороги — словом, со всех сторон. В одном месте несколько ступ выстроено прямо над ручьем, чтобы протекающая вода крутила молитвенные барабаны, но за прошедшие годы система разладилась и работает только один из барабанов. Видимо, эти места имеют какое-то особое сакральное значение...
В долине реки дует конкретный ветер, поднимающий над дорогой целые облака пыли. Местные все поголовно заматывают лица платками по самые глаза, я же просто отошел метров на двадцать в сторону. Там даже обнаружилась параллельная дороге тропинка — видимо, не я один тут без платка оказался.
Целый день по дороге попадаются московские йоги. Их тут целая группа приехала. Впрочем, сначала я встретил их великого гуру — он последним шел, соответственно, его я первого и обогнал. Точнее, их двое было — гуру и его приближенный. Но разговора с ними не получилось. Они мне гордо так заявили, что привезли вот группу в 16 человек, но это еще мало, в прошлый раз привозили целых 30. И спросили, а что я? А я что, я уже вполне самостоятельный, меня привозить не нужно, сам приехал. И как-то на этом наша беседа завяла...
А потом встречаться тетушки с одухотворенными лицами, которые и рассказали, что это был сам великий гуру. А вообще у них тут что-то типа практики. Но асаны они не делают — гуру не велит. Говорит, один раз попробовал в горах размяться — и его срубила горняшка. Поэтому никаких физических упражнений. Спросил одну, собираются ли на Ice Lake — это прямо над Манангом, в котором они хотят остановиться. Нет, говорит, гуру не велит, а мы везде ходим только все вместе. Ну, оно и понятно — гуру там, небось, уже был, да и вообще мужчина в теле...
Еще одна йогиня рассказала, что им вообще-то запрещено разговаривать во время перехода. Нужно молча идти под мантру. Но скучно же? Поэтому между собой они не общаются, а с посторонними, да так чтоб гуру не увидел — очень даже с удовольствием. Вобщем прикольные йоги.
А мы остановились ночевать в Браге — небольшом таком горном поселке. Из нее начинается подъем на следующую запланированную москвичами вершину — Чулу. Дома все на первый взгляд кажутся все полуразрушенными, но раз над ними реют флаги — значит люди там есть. Пригладевшись понимаю, что это просто такой архитектурный стиль — не строить переднюю стену в доме. Получается как бы открытая веранда, а уже за ней, в глубине — комната. Но выглядт мрачно... На лугу перед поселком пасется стадо быков, периодически устраивающих поединки прямо на дороге.
Барышни наши, едва заселившись, ускакали на это самое Ice Lake. По указателям до него в одну сторону четыре часа ходу, но они сумели сгонять туда-обратно всего за пять. Сказали, что льда там и близко нет и вообще ничего интересного — озеро себе и озеро.
Под вечер начали по одному подтягиваться остальные альпинисты-авантюристы. Во главе с самым главным авантюристом — Димой. На гору они, как и следовало ожидать, не полезли, а с самого утра начали спускаться вниз. Почему не полезли — у всех причины разные, но, видимо, отсутствие акклиматизации плюс здравый смысл таки победили. Так что ничего конкретного про Писанг никто и не рассказал — ни что там за склон, ни что за веревки... Ну и ладно. Как вечным огнем Сверкает днем Вершина изумрудным льдом Которую ты так и не покорил
тот самый Pisang peak...
А вот так аборигены возделывают поля. На мой взгляд камни - основной злак, который произростает на здешних полях. Но как-то они на этих камнях живут, какую-то еду из них готовят, и даже кони горные на камнях пастись умеют.
Утром москвичи выдвигаются на восхождение. Украинцев уже не осталось — двое еще пару дней назад ушли по треку, третий, Тарас, собирается срезать кусок пути и пройти через Месоканто... Я же пол-ночи не спал, думал, взвешивал, и решил таки проситься с москвичами. С одной стороны, снаряжения у меня никакого нет и акклиматизация на данный момент хуже чем у них. С другой — может и здесь кто-то откажется от решающего штурма вершины и одолжит мне необходимое... Вобщем там видно будет, а пока — почему бы и не прогуляться вбок от трека? Сгонял с самого рання в Писанг, купил каремат местного производства, и успел вернуться как раз к утреннему чаепитию.
Часов в восемь прибыл заказанный Васильевичем портер. Странное дело, но озвученные во многих отчетах цены по 600-700 рупий за портера в день здесь не работают. Может, если нанимать его в самом низу да на весь путь — так оно и будет, но здесь, в Браге, меньше чем за 2500 до первого базового лагеря (4800 м.) найти никого не удалось.
Нагрузив на портера все, что вписывается в оговоренные 20 кг, выступаем в путь. Он ведет нас не по дороге, а какой-то горной тропой, через летние пастбища, все выше и выше. Через сосновый лес, потом через низенький колючий кустарник, а потом по извилистому ячьему серпантину круто вверх среди цветущих ирисов и все тех же колючих кустиков, нещадно царапающих ноги. Где-то высоко над нами со скал срываются водопады, нижними концами исчезающие в снежниках. В одном из них ветер разбивает струю воды в пыль не давая коснуться земли и забрасывает ее даже выше начала самого водопада.
Но тропа ползет все выше, и вот мы уже на одном уровне с водопадами. Еще полчаса — и они остались где-то внизу... А неугомонный портер все бежит вверх. Сначала, на прямых участках пути мне казалось что он еле идет и мы с девчонками постоянно убегали вперед, поджидая его потом на развилках. Сейчас же он скрылся где-то в вышине и за ним следом держится только Юра, остальные безнадежно отстали.
Наконец мы догоняем эту неутомимую парочку. Портер, видимо, несся бы и дальше, но уперся в здоровый снежник и застрял в своих скользких стоптанных шлепанцах. И я его таки понимаю Поэтому мы решили, что Base Camp 1 будет прямо тут, благо места под палатки есть, а залезли мы явно выше, чем собирались. Портер кидает рюкзак и уносится вниз, мы же приступаем к разбивке лагеря.
К вечеру задул ветер и повалил снег, так что ужин ели с максимально возможной скоростью. Но бутерброды с салом (когда ж это украинцы в горы без сала ходили?) и сделали, и съели все с удовольствием.
День 9
Это была единственная ночь, когда мы ввосьмером спали в трех палатках, поэтому всем было достаточно комфортно. С утра первым вылез я, как обычно в полпятого, смотреть рассвет над Гималаями. Следом показался Васильевич — но его больше интересовал маршрут восхождения на Чулу. Вчера она скрывалась в тучах, а сегодня — видна как на ладони. Карта почему-то советует лезть по второму контрафорсу, не доходя до перевала, но может это для другого времени года карта? Сейчас намного проще выглядит маршрут «в лоб» - на перевал, а потом по снежному склону тупо вверх. Ну да подойдем поближе — посмотрим...
И как же на нее влезть?
Пока же лагерь постепенно просыпается. Народ вылезает из замерзших, присыпанных снегом палаток и начинает делать завтрак. Дежурных в этой группе не назначают, но самовыдвинувшиеся Юра и Володя на трех горелках усиленно топят снег. Большая часть получающейся воды, как только она закипит, выпивается кем-нибудь в виде чая и процесс повторяется. Но через пару часов им таки удалось набрать воды для готовки и даже что-то сварить. После завтрака плавка снега продолжилась — каждый хочет набрать себе бутылочку воды в дорогу, а пойти поискать незамерзшую речку всем лень...
Каким-то чудом все же выходим. Наша цель — поставить штурмовой лагерь выше 5000, где-то под самым перевалом. Пересекаем снежник. остановивший вчера портера, переходим по обледеневшим камням речку (таки да, в дорогу воду можно было бы набрать тут) и начинаем подъем по изредка попадающимся турам. Есть два варианта: сразу влезть на гребень и идти по верхам или же набирать высоту постепенно, перемещаясь по сыпухе в русле ручья. По извечной славянской традиции откладывать все что можно, в том числе и подъемы, на потом, выбираем второй путь. Естественно, он оказался куда сложнее.
В целом рассказывать особо нечего. Целый день лезли вверх. Теперь уже я ношусь впереди, то налево, то направо (еще бы, половину вещей, включая штатив, оставил в Браге и рюкзак килограмм 15 всего — можно и побегать) остальные вяло плетутся гуськом. Впрочем, барышни иногда проявляют былую прыть, но как-то ненадолго. Пейзажей особых не видать, туман... Под ногами то камни, то снег. Все это попадает в ботинки и к вечеру они совершенно промокли. Но это так, походные будни.
Наверху, на 5200 сплошные снега но нам удается отыскать текущий под тонким слоем льда ручеек. А жидкая вода — это куда лучше, чем снег, поэтому лагерь разбиваем тут же, вырубив на какой-то микроморене полку под палатку. Снег и лед сбрасываем вниз, прорубаемся до самой земли. Вторая палатка поступает проще — вытаптывает себе площадку в снегу неподалеку. Третью, для облегчения рюкзаков, мы оставили в предыдущем лагере, поэтому ночь будет тесная. Но теплая . Пятеро в трешке и трое в двушке, причем валетом
На восхождение решено было выходить в 4 утра, чтобы максимально использовать хорошую погоду. Народ активно хоботится, делятся на связки, разрезали пополам веревку... Вроде бы все полны энтузиазма. Однако утро вечера мудренее, пусть переночуют на 5200 валетиком, а там посмотрим... ;)
День 10
Вчера как только стемнело повалил конкретный снег. Лежа в палатке вдвоем с Юрой рассказываем барышням истории про лавины, про бураны, про туман в горах.... Чувствую, что комплект кошек уже практически у меня в кармане ;)
просто як
Утром нас разбудил пришедший из соседней палатки Вова странным вопросом: «Вы что, тоже передумали лезть на гору? Уже 4:50» Выскакиваем наружу все кроме Володи — он всю ночь сильно кашлял и решил остаться спать дальше. Выясняется, что из соседней палатки таки да, никто никуда не идет. Васильич говорит, что две ночи плохо спал и не в форме, Дима ничего не говорит а Вова как-то не сильно и собирался...
Пришло время коротко представить оставшихся непредставленными членов группы.
Дима Oрганизатор и идейный вдохновитель всего мероприятия. Совершенство в своем роде — полностью игнорирует интересы и пожелания всех остальных людей. Зато свои идеи и желания считает обязательными к немедленному исполнению. Ходит куда хочет и когда хочет, никого не спрашивая и не уведомляя. Снаряжением и продуктами пользуется так же, исключительно по собственной прихоти. Общественно полезных работ, разумеется, не признает. Даже палатку ставить гордо отказывается.
Юра Марафонщик. Немножко альпинист. Обожает кипятить воду на горелках. Соответственно, является обладателем самой экзотичной системы для кипячения, какую я только видел. Периодически диктует в фотокамеру путевые заметки, которые потом даже сам не слушает.
Юра, как обычно, начинает кипятить воду на всех доступных горелках, я же подгоняю снарягу, одолженную у Васильевича — кошки, система, фонарики, ледоруб... На всякий случай навешиваю ледобуров-оттяжек-карабинов — иди знай, что там наверху. Одна беда — промокшие вчера ботинки насквозь промерзли (хотя я и брал их на ночь в палатку и они всю ночь морозили мне бок) и теперь стоят колом. Ноги в них более-менее запихнулись, но больно и как-то криво... Шнурки тоже промерзли и держать не хотят. Может оттают по ходу, хотя при таком морозе надежды мало. Ну то такое...
Съев по бутерброду и сунув в карман по сникерсу (странно, однако, питаются альпинисты) вчетвером (Ира, Аня, Юра, я) выдвигаемся в сторону перевала. Тут следует упомянуть, что перед выходом Ира одолжила мне одни из своих перчаток — у нее остались еще тоненькие плюс защитные рукавицы, у меня же изначально были поларовые, продуваемые насквозь. И вот, не доходя даже до перевального взлета Ира вдруг говорит, что у нее страшно замерзли руки. И что дальше она не пойдет. По глазам вижу, что и то, и другое — правда, и что это скорее знак судьбы чем холод... Аня ее поддерживает и мы с Юрой остаемся вдвоем. Сначала переглядываемся, не понимая, а нам-то что делать дальше? Может тоже бросить все и в лагерь? Но потом решаем, что стоит хотя бы попытаться, а свалить всегда успеем.
Подходим под перевал, надеваем кошки, пристраховываем ледорубы — вперед, к вершине!
Первые метры даются легко. Кошки отлично держат на снегу, перевальный взлет не слишком крутой, ветра нет. 5400... 5500... Не доходя до седловины перевала сворачиваем правее, в направлении на вершину. Склон становится чуть круче, к тому же идти не вертикально вверх, а под углом не слишком удобно, но идем. С гребня горы ветер срывает струи снега, но у нас пока погода нормальная.
5600... Перевал остался позади, но начинает сказываться высота — все-таки мы слишком спешили вверх, одной ночи на 5300 явно недостаточно для нормальной акклиматизации. Да и склон все круче... Переходим к движению «на три такта»: ледоруб-нога-нога, ледоруб-нога-нога. Пять таких циклов — и нужно остановиться, отдышаться.
5700... Встав на самостраховку, снимаем рюкзаки, отдыхаем. И снова вверх. Если отдохнуть подольше, то вместо пяти циклов движения удается сделать больше. Кажется, целых 12... Впрочем, такие большие числа на этой высоте в сознание уже не вмещаются, сосчитать до десяти — сейчас мой предел.
5750... Вода в бутылке почти вся замерзла, несмотря на постоянное перетряхивание. Высверливаю ледяную пробку из горлышка ледобуром — как раз подходящий диаметр, очень удачно, и добираюсь до остатков жидкости.
5800... Из-за перегиба стала видна вершина. До нее 400 метров по горизонтали и 250 по вертикали. Но пройти эти метры кажется почти нереальной задачей — ноги гудят от усталости, отдышаться удается с большим трудом... Склон стал еще круче, снега уже совсем мало, ноги на нем не держатся — сползают вниз. Под снегом — лед, но вбить в него кошку прямо сквозь снег не удается, под каждый шаг нужно сначала расчистить кусок склона. Периодически повисаю на одном ледорубе. Тут уже не до подсчета шагов, в голове осталось только Отставить разговоры, Вперед и вверх, а там - Ведь это наши горы Они помогут нам
5900... До вершины уже рукой подать. Видно, как на ней искрится голубая шапка чистейшего льда. Из-под снега вдруг появляется веревка. Судя по плетению — явно не альпинистская, но толстая и на вид крепкая. Наверное провесили непальцы. Да и закреплена она на стационарного вида металлических штуковинах, вбитых куда-то под снег и лед. Но жумаров у нас все равно нет, поэтому прощелкиваемся да и идем дальше как шли.
Вдруг солнце скрывается в черной туче, которая стремительно прет на нас. Юра говорит — все, сваливаем, и поворачивает вниз. Я же повода для паники не вижу — до вершины меньше ста метров, склон на спуск сложностей не составляет, GPS с треком подъема, на случай тумана, у нас есть... Вобщем мы расходимся в противоположных направлениях.
6000... Снег практически закончился, остался лед, местами разорванный. Перильная веревка, конечно, помогает, но перемещаться все равно некомфортно — иди знай, кто ее крепил и сколько она уже тут висит... А в случае срыва лететь по этому льду до начала снега будет весьма неприятно...
И вот наконец — вершина! Впрочем, недалеко, метрах в пятидесяти, есть еще одна, соединенная с этой острым гребнем со снежным козырьком. Но какая из низ выше — непонятно, идти же одному по такому гребню, без страховки — дураков нет, поэтому принимаю мою глыбу льда за настоящую вершину. GPS показывает 6043 — даже выше, чем должно быть по карте, так что восхождение можно считать состоявшимся.
Разворачиваюсь вниз. Снимаю кошки, прячу в рюкзак — на спуске они только помешают. Эх, лыжи бы сюда, за десять минут внизу бы оказался. Снег пушистый, ровный — самое то для лыж. Но helicopter niht, поэтому глиссирую на ботинках, руля ледорубом. Оно хоть и утомительно, но зато быстро.
До лагеря дошел еле живой. Да уж, такие нагрузки с утра пораньше, да на голодный желудок — не, не хочу в альпинисты! Хорошо, что встречают горячим чаем. А потом — горячим супом. На этом, правда, везение закончилось, потому что лагерь уже почти собран и все хотят бежать вниз. Пол-часа полежал — и хватит, под рюкзак и еще километр, а то и два спуска.
b0b писал(а):Коллеги, как вы звезды то фотографируете? Поделитесь опытом
Очень просто - со штатива ;) Этот снимок сделан на выдержке 30 секунд - максимальной, которую моя камера отрабатывает в автоматическом режиме. Тросик для более длинных выдержек я в то утро забыл в гесте....
