путешествие на автомобиле отзывы по странам Европы. Отзывы о путешествии на своем автомобиле по Европе. На авто по Европе. На своей машине по Европе. Авто путешествия. Путешествия на автомобиле. Автотуризм Авто тур Путешествие на машине. Путешествие в Европу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Прошлогодняя поездка в Норвегию (https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=349&t=113141) закалила нас, добавила уверенности в собственных силах и мы, переварив впечатления, с энтузиазмом взялись за составление нового маршрута. Меня давно интересовала Италия, её многовековая история, архитектура и искусство. К тому же, после трёх недель, проведённых в машине в поездке по холодной и суровой Скандинавии, нам очень хотелось полежать на пляже, поплавать в море, в конце концов, просто поспать на нормальных кроватях. На юг ведь едем! Но окончательно расслабиться я себе позволить не мог, поэтому была разработана и активная составляющая путешествия в виде посещения страны банков и часов, сыра и шоколада – Швейцарии. Визу снова делали сами, помог прошлогодний опыт. В посольстве Италии к нам отнеслись дружелюбно, даже недостающие копии документов отксерили, поэтому в успехе мы не сомневались. Ещё в январе я через Booking забронировал места проживания. Забегая вперёд, скажу, что, несмотря на мои опасения, нас везде ждали. Цены и условия проживания соответствовали заявленным, а кое-что даже превзошло наши ожидания. Вечером 22 июня 2011 года мы выехали из Минска к переходу Домачево. С дороги, не доезжая до Бреста километров 20, увидели салют. Праздника никакого вспомнить не смогли, нам подсказало радио: «Сегодня в Брестской крепости прошёл торжественный митинг, концерт звёзд эстрады, а также салют, посвящённый 70-летию начала Великой Отечественной войны». Честно говоря, раньше я всегда думал, что концерты и салюты – это праздничные, развлекательные мероприятия. Почему они были организованы в день начала ВОВ, которая разрушительным цунами прошла по нашей территории, унесла жизни каждого третьего беларуса? Траурные мероприятия в этот день, как мне кажется, были бы более уместны. К погранпереходу Домачево приехали в полпервого ночи. Новые таможенные пошлины на автомобили и запрет на вывоз топлива сыграли свою роль – на границе никого нет. Даже пограничников. На терминале пусто, шлагбаумы открыты. Что-то я не заметил, чтобы нас в Евросоюз приняли. Поэтому остановился и вышел из машины в поисках должностных лиц. Никого. Вернулись на полкилометра назад. Нам подсказали, что сейчас на терминале ремонт, пограничники стоят на мосту, поэтому нужно ехать прямо и никого не бояться. Так и сделали. Границу прошли за 20 минут и поехали по разбитым ночным дорогам Польши. Если бы я мог решать, то ни за что их в Евросоюз не принял бы, пока дороги не сделают. Ехать быстрее 70км/ч невозможно. В Польше особых приключений не было, никуда не заходили, лишь на последней перед Чехией АЗС заправились и купили виньетки на оплату чешских и австрийских дорог. Тут я немного лопухнулся. Надо было бы купить чешские кроны, но о том, что в Чехии ходит своя валюта, а не евро, мы узнали только в магазине города Фридек-Мистек.
"Граница" Польша-Чехия:
Пришлось искать обменник, благо он оказался недалеко, в супермаркете. Курс – примерно 24 кроны за 1 Евро. Совершили небольшой шоппинг, оставив машину на стоянке. Здесь я лопухнулся второй раз, забыв снять навигатор с держателя на лобовом стекле. За сорок минут, проведённых нами в магазине, солнце раскалило девайс так, что я обжёгся. Попытки включить его ни к чему не привели. Так как без навигатора в таком путешествии делать нечего, я применил меры радикальной реанимации. Включив кондишн на полную мощность, мы стали охлаждать навигатор. И о, чудо! - минут через десять произошло его второе рождение. Сначала прорезался голос («установлено соединение со спутниками»), а потом открылись «глазки» - зажёгся экран. После этого случая навигатор ехал под козырьком моей кепки, а на время остановок незамедлительно убирался в тень.
Немного Чехии из окна авто:
Но, видимо, товарищ всё-таки обиделся, и в Австрии повёл нас какими-то закоулками. Благо, что дороги здесь не в пример польским – отличные. А тут ещё и дождь начался. Сильный, с грозой. Сразу стало темно. И хоть мы думали проехать за этот день ещё 100-150км, решено было искать ночлег. Им оказался мотель «Angern» в городке Ангерн ан дер Марх - простая на вид, как коробка, конструкция, но с отличным номером, мягкими, удобными кроватями, чистым бельём и санузлом. Так крепко я не спал уже давно. Утром, бодрые и отдохнувшие, мы выехали по направлению к г. Клагенфурт (Klagenfurt am Wörthersee). В поисках ночлега в Австрийских деревнях:
Австрийские пейзажи проплывали за окном и очень напоминали наши, беларуские: обработанные поля, небольшие перелески. Пока на горизонте не показались горы. Дорога полезла на перевал. В отличие от Норвегии, она широкая, крутые склоны покрыты густым лесом, поэтому совсем не страшно. Навигатор по-прежнему вёл нас объездными дорогами, одна деревня (dorf) сменяла другую, мы не ехали, а ползли с разрешённой скоростью 50км/ч. Но после того, как пришлось целый час пробираться по узким и загруженным улицам г. Грац (Graz), я не выдержал, и, увидев съезд на автомагистраль, свернул не раздумывая. «Съедьте с автомагистрали, съедьте с автомагистрали!», - орал навигатор, но я был непоколебим. Следующие 140км мы проехали за час.
Австрия из окна авто:
Вот она, автомагистраль, совсем рядом:
Клагенфурт встретил нас пасмурным небом, но самые чёрные тучи как будто зацепились за верхушки гор, и дождя не было. Мы направились в музей Минимундус (Minimundus). Этот парк будто бы специально создан для тех, кому без личного знакомства с памятниками мирового значения жизнь не в радость, но выкроить время и попутно собрать необходимую сумму, возможности нет никакой. На площади в 2,5га располагается коллекция из 170 миниатюр, выполненных в масштабе 1:25. Минимундус даёт возможность не только почувствовать себя в роли Гулливера, но и сравнить копии с оригиналами. А пока мы гуляем по парку и находим то, что нам ещё предстоит увидеть: собор св. Петра в Ватикане, Пизанскую башню, площадь св. Марка в Венеции. Достоверность копий не только максимальна, - все они выполнены из того же материала, что и подлинник. Это отличает Минимундус от других парков миниатюр, где макеты выполняют из пластика, но в то же время увеличивает время, необходимое для изготовления копий, и делает их довольно дорогими. Например, копию собора Святого Петра в Ватикане строили около 4 лет, потратив 900 тысяч евро.
Вот что мы увидели в Минимундусе. А что узнали ВЫ?
Километрах в 15-ти от Клагенфурта находится замок Хохостервиц (Hochosterwitz), куда мы и направились. Дорога плавно шла вверх, и как только достигла вершины холма, от увиденного у нас захватило дух. Вдавив педаль тормоза в пол, я остановил машину. Мы вышли, чтобы насладиться видом и пофотографировать.
Даже в пасмурную погоду замок был великолепен и казался каким-то нереальным, игрушечным и сказочным. Может быть поэтому Голливуд здесь снимал фильм «Золушка»? Впервые Хохостервиц упоминается в 860г. Род Шпангеймов присвоил роду Остервицев передаваемые по наследству обязанности виночерпия. Последний остервицкий виночерпий попадает в плен в 1475г во время нападения турков и умирает, не оставив наследников. Крепость Хохостервиц возвращается в руки кайзера Фридриха III. Затем король Фердинанд I отдаёт крепость в залог губернатору земли, барону фон Кевенхюллеру, который оснащает её оружейной палатой и строит 14 укреплённых ворот с 1570 по 1586гг. Попасть внутрь замка возможно было, лишь преодолев по узкой крутой тропе под обстрелом лучников все ворота, многие из которых имели подъёмные мосты и падающие решётки. Такой защищённый со всех сторон путь не только редкость, но и уникальное сооружение в архитектуре крепостей. С тех пор не было совершено никаких существенных изменений. Замок до сегодняшнего дня находится в имуществе семьи Кевенхюллер.
Незаметно время подошло к вечеру. Заняв свои места в машине, мы поехали в сторону Италии. Через 300км нас ждала ночёвка в районе Венеции. Карта нашего путешествия во второй день:
Скоростные многополосные дороги в Италии отличные. Но платные. И если вы хотите доехать до пункта назначения быстро, придётся ехать по автостраде. Примерно 6-7 евро за 100км. Движение везде оживлённое, но заторов нет, и на круиз-контроле со скоростью 120 км/ч можно комфортно передвигаться. Никто не будет тащиться в крайнем левом ряду, тормозя остальных. Даже лихачи, летящие со скоростью 150-170 км/ч, занимают свободную правую полосу. Единственный минус – полное отсутствие оборудованных стоянок с туалетами, столиками, навесами. Обычно всё это есть на заправках или придорожных кафе, но платно. Итак, мы в Италии! Бон джёрно, страна вина и пиццы, Квазимодо и Берлускони, кальчо и мафии, Ромео и Джульетты, Альфа Ромео и Феррари! Миновав Альпы, мы выехали на равнинную территорию. Тучи остались над горами, а нам в лицо светило закатное солнце. В салоне звучал специально купленный диск Лучано Паваротти. Так сказать, проникались духом Италии. Италия из окна авто:
Кемпинг «Alba D`Oro», находящийся примерно в 12км от Венеции, нашли сразу. Он поразил своими размерами и инфраструктурой: места для палаток и домики разных размеров, бассейн и бар, спортплощадка и бесплатный Wi-Fi. Не зря кемпинг имеет четыре звезды.
От «Alba D`Oro» в Венецию каждый час отправляется шаттл-бас, которым мы и воспользовались. Водитель автобуса оказался типичным представителем Италии: темпераментным и импульсивным. Всю дорогу он умудрялся одной рукой держать сотовый телефон, а другой – отчаянно жестикулировать. От автобусной станции в Венецию на площадь Пьяццале Рома (Piazzale Roma) доставляет автоматический поезд. Здесь нет ни продавца билетов, ни контролёра станции, ни кондуктора, ни машиниста, ни тётенек-уборщиц, подметающих ступеньки прямо у вас под ногами, ни карабинера (полицейского). И никто не рисует на стенах, не перепрыгивает турникеты. Культура, что ещё сказать! Видя такое и сам «окультуриваешься». Но главное – это, конечно, сама Венеция. Уникальность этого города на воде, огромное количество памятников архитектуры и искусства заставляет людей со всего мира приезжать сюда. Станция автоматического поезда:
Парковка по-итальянски:
В названии «Венеция» сохранилось имя древнего племени венетов, или энетов, которые населяли Северную Адриатику во второй половине II тысячелетия до н.э. Название местности — Венеция — сделалось именем города на воде только в XIII веке. Возникший на топких, болотистых островах, город не просто влачил обычное существование прибрежного торгового портика, но и стал одной из самых могущественных и ярких империй раннего средневековья. Венеция – это 118 разбросанных в лагуне островов, которые люди не просто соединили мостами и переправами. Острова срослись в единый организм, превратились из обособленных клочков суши в целостный и восхитительный город. Многовековая история успеха Венеции позволила городским властям вкладывать очень большие по тем временам деньги в обустройство и архитектуру города. С этого наследия сегодня снимают дивиденды местные жители, встречая и обслуживая миллионы туристов, желающих своими глазами увидеть рукотворное чудо. Островной город вплоть до XIII века назывался Риальто, по имени крупного острова-архипелага, пересекаемого широким и глубоким протоком в форме перевернутой латинской буквы S (отсюда и его название, от латинского rivus altus — «проток глубокий»; в итальянском оно преобразовалось в rio alto). Сейчас имя Риальто сохранил главный мост через этот проток, именуемый Большим каналом (Canal Grande). Раньше я представлял, что Венеция утопает в воде, дома стоят на сваях, как на «куриных ножках», наподобие поселений индейцев центральной и южной Америки или азиатов в Камбодже. Да, вместо дорог – каналы. Но стоит чуть отойти вглубь кварталов, и уже ничто не напоминает о воде. Обычный город с каменными улицами и площадями.
Кто скажет, что это за табличка?
На туристической карте Венеции жёлтым цветом выделен маршрут, проходящий через основные достопримечательности города. Река людей течёт по этим улицам! Первые этажи зданий занимают различные магазины, бары, рестораны. Абсолютное большинство продавцов – выходцы из арабских стран или Азии, причём некоторые не понимают не только английского, но и итальянского языка. Почти сразу же мы увидели гондольера – полосатая майка, шляпа (capello), платок на шее. Уже в XI веке островитяне плавали на гондолах - длинных, преимущественно чёрных лодках своеобразной конструкции. Возможно, название gondola происходит от gonger — «морской угорь». Гондолы были разных размеров и раскраски, некоторые из них отличались богатейшей отделкой с позолотой и инкрустацией. В XVIII веке в целях борьбы с расточительством ввели закон, согласно которому все гондолы должны быть черными и одного размера: длина — 11м, ширина — 1м 40см. Нос гондолы украшает железное навершие, так называемое ferro, цель которого чисто практическая: его верхняя точка является верхней точкой всей гондолы, и гондольер с помощью ferro может определить, пройдет ли гондола под очередным невысоким мостиком. Поездка на гондоле по каналам Венеции была включена в бюджет, поэтому, сбросив с начальной цены 10 евро, наша семья заняла места в лодке. В полной тишине мы плыли узкими каналами, ширина некоторых была всего 2 метра. Над нами нависали балконы домов, были открыты окна, из них слышались звуки телевизора, звон посуды. Перед каждым перекрёстком гондольер громко кричал что-то похожее на «А-У-И-У!», предупреждая своих коллег, которые могли плыть навстречу, скрытые стенами домов.
Гондольер рассказал нам про эти металлические пластины. Кто скажет, для чего они предназначены?
И вдруг после тишины и полутьмы узких каналов, мы видим яркий свет, появляются звуки. Главный канал производит впечатление. Движение здесь очень интенсивное: гондолы, катера, рейсовые кораблики снуют с разной скоростью и в разных направлениях. С воды открываются виды на дворцы Грасси и Мочениго, мост Риальто.
Высаживаемся из гондолы в районе площади Сан-Марко (Piazza San Marco). Справедливы слова одного из путешественников начала XIX в. Франца Грилльпарцера: «Тот, кто, стоя на площади св. Марка, не чувствует, что сердце его бьётся сильнее, тот может позволить себя похоронить, ибо он мертв, безнадежно мертв... Тот, у кого на площади св. Марка не бьется сердце, не имеет его вообще». А Наполеон назвал её «самым элегантным салоном Европы».
Все плоские конструкции обрамлены своеобразной изгородью. Для чего она сделана?
Площадь обрамлена двумя продолговатыми зданиями Старых Прокураций (15-16 века – Procuratie Vecchie) и Новых Прокураций (16-17 века – Procuratie Nuove). На площади неподалеку от собора находится башня Оролоджо (конец 15 века), выполненная архитектором Мауро Кодусси. Башня была разрушена в начале 20 века, однако восстановлена в соответствии с точными средневековыми копиями.
К площади Сан-Марко примыкает еще одна площадь – Пьяццета, обращенная к морю. По ее сторонам находятся библиотека Сан-Марко (1536-1554), работы архитектора Сансовино и знаменитый Дворец Дожей. Строительство Дворца Дожей началось в 9 веке, а закончилось в 15 веке. Дворец – уникальное сооружение, в котором строгие черты средневековья сочетаются с типичной венецианской декоративностью. При создании гигантского дворцового комплекса замысел архитектора состоял в том, чтобы поражать иностранных послов, внушать им невольный трепет. Но главной достопримечательностью является собор Святого Марка. Собор представляет собой пятикупольное центрическое здание, построенное в виде креста, которое украшено разнообразными колоннами, рельефами, а также знаменитой древнегреческой четверкой лошадей, которая сначала из Дельф была вывезена в Константинополь, а после 1204 года украсила собой собор Святого Марка. Стены, купол, арки собора украшены мозаиками 12-16 веков. В соборе хранятся мощи покровителя Венеции – Святого Марка, которые были вывезены венецианцами из Александрии в 828 году. На самом деле, яркие краски и ажурная архитектура с множеством мелких деталей потрясает воображение.
Отстояв минут 20 в очереди, поднимаемся на башню на высоту 60 метров и обозреваем Венецию с высоты птичьего полёта. Каналов не видно, только красные черепичные крыши и многочисленные храмы.
Обратно возвращаемся не спеша, фотографируя всё подряд, заходя в магазины. Обедаем в ресторанчике. Официантом оказывается выходец из Молдовы по имени Сергей. Воспользовавшись его советами, заказываем пиццу, спагетти болоньезе, лазанью, джелато (мороженое) и, конечно же, вино. Я попытался сфотографировать то, что называют "дамскими ножками". Кто может рассказать, что это такое?
Ещё немного Венеции:
Все перекрытия в Венеции сделаны из дерева. А кто знает, из какого?
Из окна автобуса, везущего нас назад в кемпинг, замечаю магазин «Lidl». Приезжаем сюда уже на машине. Для нашего кошелька – это то, что надо. Судите сами: минеральная вода 1,5л – 0,14 евро, салями 200г – 1,89, пиво (немецкое) 0,5л – 0,44, дыня – 0, 59, сосиски 400г – 0,89. Возвращаемся в кемпинг и готовим ужин. Завтра утром нам предстоит дорога на море.
Путь к забронированному отелю был прост – 600км вдоль восточного побережья Италии.
Отель «Strand» (***) находится в 30 метрах от Адриатического моря. На рецепшен нас встретили как старых знакомых, дали расписаться в бланке и чип-ключ от номера на 4 этаже. Но чтобы попасть туда, в лифте нужно нажимать на «3», так как в Италии привычный для нас первый этаж считается нулевым. Номер был очень аккуратный, а из окна открывался чудесный вид на море. Мы неоднократно до этого ездили в южные страны, но такой вид «достался» нам впервые.
После дождя:
Под крышей было гнездо ласточек, и они часто показывали нам фигуры высшего пилотажа:
В стоимость проживания включён типично итальянский завтрак: выпечка, йогурт, соки, кофе. Всё очень свежее и вкусное.
Ещё нам понравилось то, что в отеле всего 36 номеров, поэтому во всех основных местах – ресторане, бассейне, пляже у моря – всегда было свободно.
Неделя пролетела незаметно. В полукилометре от отеля находится крупный торговый центр, в котором есть всё – от продуктов питания до автомобилей. Качество, количество, разнообразие и, главное, цена товаров, даже меня, не любителя шоппинга, не оставили равнодушным. Что уж говорить о жене! Женщины! Обувь примеривалась сразу двух моделей одновременно, причём она подбиралась под уже одетое платье с сумочкой. Только объявление о том, что магазин закрывается, смогло остановить эту вакханалию. Уходить совсем не хотелось.
Также дешёвые магазины есть в городке Сан-Сальво (San Salvo) в 5км от отеля. Недалеко от города Васто (Vasto) находится аквапарк, но так как жена с сыном почему-то не захотели туда поехать, мы посетили сам город в экскурсионных целях. Васто находится в области Абруццо (Abruzzo), которая славится разнообразием природного ландшафта. Здесь есть горные массивы с вершинами до 2912м (Corno Grande), водопады (Zompo lo Schioppo, Verde), холмы, перерезанные течением многочисленных рек (Trigno, Sangro, Aterno), дубовые, буковые, каштановые и пиниевые (сосновые) рощи, а также широкие песчаные пляжи. Есть даже небольшой ледник Calderone – единственный на Аппенинах и самый южный в Европе. Город Васто – один из прекраснейших и древнейших городов Адриатического побережья Абруццо. Он находится на самом юге региона, на невысоком холме (144м). Старинный город представляет собой удивительный сплав природы, истории и культуры, где сохранились различные эпохи его богатой истории. Однако главное его украшение – залив правильной полукруглой формы. Когда стоишь на смотровой площадке (бельведере), невозможно оторвать глаза от этого совершенного творения природы.
Немного романтики:
Во все времена залив был благословлением и проклятием для Васто. Являясь удобным естественным причалом, он способствовал процветанию города за счёт развития торговли и мореходства, и в то же время привлекал алчные взгляды завоевателей и пиратов всех мастей. Античный Истониум (Histonium) был основан в Х веке до н.э. легендарным героем Троянской войны царём Диомедом, воевавшим на стороне греков. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что в римскую эпоху в центре города был свой «капитолийский холм», термы и амфитеатр для наблюдения за морскими сражениями, которые разворачивались в заливе. Почти четыре века (XV-XVIII вв.) город находился под испанским владычеством. Сначала правителем Васто был Джакомо Кальдора, который укрепил систему городских оборонительных сооружений, построив крепость Castello Caldoresco. Следующие владельцы, маркизы Д`Авалос, возвели великолепный дворец Palazzo D`Avalos, стремясь перенести в Васто пышность испанского королевского двора. Кстати, по одной из версий, на портрете великого Леонардо да Винчи «Мона Лиза» изображена фаворитка герцога Джулиано Медичи Констанция Д`Авалос. Palazzo D`Avalos:
Catedrale di San Giuseppe:
Castello Caldoresco:
Piazza G. Rossetti & Torre (башня) di Bassano:
Прогуливаясь по старому городу, мы зашли в джелаттерию. Одна порция мороженого стоила 5 евро, но то, что деньги отданы не зря, мы поняли ещё в процессе его приготовления. В стеклянную мороженицу последовательно добавлялись: сухарик, порция рома, три вида мороженого на выбор, вафельная трубочка, сироп, всё это посыпалось шоколадом, кедровыми орешками, ещё чем-то, что я не смог идентифицировать. Ничего более вкусного мы до этого не пробовали. И это говорю вам я, абсолютно равнодушный к сладкому! Кроме того, специально для нас на улицу вынесли зонтик, стол и стулья, чтобы мы могли любоваться лагуной и получать удовольствие сразу через несколько органов чувств.
Картинки из жизни города Васто:
Как не жаль, но время отдыха на Адриатическом море закончилось, и мы продолжили своё путешествие. Нужно было пересечь Италию с востока на запад через Аппенины, где на побережье Тирренского моря находится следующая точка нашего маршрута –
ВУЛКАН ВЕЗУВИЙ.
И снова дорога. Все Итальянские городки строились на высоких холмах, что служило хорошей защитой от врагов. Сейчас это не актуально, зато как красиво!
Вулкан замечаем издалека, километров за 30. Он, как «пуп земли», возвышается на 1280 метров над почти плоской равниной.
Опасный и таинственный, невероятно красивый и манящий - все это Везувий. Он погубил тысячи людей, и продолжает оставаться угрозой еще для нескольких миллионов итальянцев. Но, несмотря на это, жители солнечной страны любят Везувий и гордятся им. Они с удовольствием приглашают туристов увидеть своими глазами утопающий в облаках кратер вулкана, который уже много лет остается их национальным символом. На стоянку к началу пешего маршрута к кратеру ведёт длинный (11км) серпантин. Без помощи навигатора добраться сюда, при полном отсутствии указателей, просто невозможно.
Вся стоянка занята. Останавливаемся прямо на дороге, надеваем трекинговые ботинки и начинаем восхождение к кратеру Везувия, известному каждому человеку ещё из школьной программы. Подъём осложняется тем, что тропа «вязкая». Она покрыта слоем размолотой до состояния муки вулканической лавы.
Слава пришла к Везувию многие сотни лет назад – в 79 году н.э. Тогда под пеплом, лавой и камнями были погребены Помпеи и Геркуланум. И сейчас серные пары постоянно поднимаются над огромным главным кратером, а почва в этих местах так горяча, что в ней можно испечь яйца.
По противоположной стороне кратера идут альпинисты:
А мы сравнялись в облаками:
В кратере и на свежих лавовых потоках местами вырываются водяные пары и газы с температурой до 400°С! Известно более 80 значительных извержений этого вулкана, последнее из которых произошло в 1944 году. Поскольку вулкан нельзя считать безопасным, наверху никто не шумит – боятся разбудить спящего монстра. А метрами 600 ниже Везувия расположена обсерватория, которая следит за активностью этого прекрасного природного памятника. Интересный момент: для того, чтобы удовлетворить извечное желание туриста оставить о себе память, вдоль тропы стоят деревянные щиты, на которых каждый желающий может что-нибудь написать. У нас тоже нашлась ручка…
На выходе с тропы стоит вот такой поднос. Ещё один вопрос: для чего он?
Я попытался сфотографировать то, что называют "дамскими ножками". Кто может рассказать, что это такое?
Это стекает по бокалу природный глицерин, находящийся в вине. Если он прозрачный - значит при производстве обошлось без красителя (в Италии можно не проверять, а у нас в дешевом вине он встречается подкрашенным)
Semen_:) писал(а) 25 окт 2011, 12:27:Это стекает по бокалу природный глицерин, находящийся в вине. Если он прозрачный - значит при производстве обошлось без красителя (в Италии можно не проверять, а у нас в дешевом вине он встречается подкрашенным)
Отлично! Правильно!!! Вот пошли первые ответы. Semen_:), +1 балл!
«Tutte le strande partono da Roma». Это выражение возникло ещё в Древнем Риме, когда римляне активно приращивали свои территории за счет завоеваний. А для удержания своих новых приобретений вынуждены были строить новые, хорошие дороги, благодаря которым и налоги могли бы доставляться в столицу вовремя, и курьерская связь работала бы исправно, и воинские отряды могли бы быстро перебрасываться в варварские провинции в случае бунта. Таким образом, это выражение в то время имело буквальный смысл — все дороги, построенные римлянами, вели, естественно, только в Рим. В общем, нам повезло, что древние римляне построили эти дороги, ведь нам нужно было в столицу Италии. Вечный город, Священный город, город на семи холмах, Врата апостолов, Столица мира и просто Город с большой буквы – все эти громкие названия принадлежат Риму. На протяжении своего 3000-летнего существования этот город накопил не только бесценные культурные сокровища и богатую историю, но и создал независимое государство на своей территории – Ватикан. Рим привлекает туристов уже много столетий и до сих пор остается одним из самых прекрасных и романтичных городов мира. Так как забронированный отель был в самом центре Рима, я боялся, что в воскресенье вечером мы надолго застрянем в пробках Вечного города. К моему изумлению, к отелю «Angel», расположенному в 10 минутах ходьбы до Ватикана, мы доехали очень быстро.
У входа в Отель:
Отсутствию пробок в таком большом городе способствует правильная организация дорожного движения, в частности: 1. Большинство улиц в центре Рима имеют одностороннее движение; 2. Вместо перекрёстков сделаны многоуровневые развязки; 3. Для общественного транспорта выделена отдельная полоса движения; 4. Большинство римлян ездят на скутерах или маленьких автомобильчиках типа Smart, которые можно парковать перпендикулярно обочине; 5. Здесь действительно работает «зелёная волна», то есть, двигаясь с определённой скоростью, на каждом перекрёстке попадаешь на зеленый сигнал светофора; 6. Для поворотов налево выделены отдельные полосы; 7. Парковка в центре в рабочие дни платная. Примерно 1 евро за час; 8. Наверно ещё что-нибудь, потому что ни одной пробки или аварии за два дня мы не увидели, при этом 9. Нет ни одного «спящего полицейского» и 10. Много улиц с пешеходным движением (area pedonale). У нас же понастраивают четырёхполосных проспектов и через каждые 100 метров светофоры или пешеходные переходы. Особенностью нашего отеля было то, что рецепшн находился метрах в 150-ти в другом здании. Сам номер был с 4-х метровыми потолками, мебелью под старину и хорошим кондиционером, который мы сразу приспособили под холодильник. Соотношение цена/качество было, по нашему мнению, намного меньше 1.
Чтобы не терять зря время, мы сразу же пошли в Ватикан. По пути в Ватикан: Piazza Cavour
Как поклонник марки SAAB, не мог не сфотографировать этот прекрасный экземпляр. Кстати, в Европе очень часто можно встретить редкие машины 30-40-летней давности в отличном состоянии:
Каждый перекрёсток оборудован пандусами для велосипедистов, мам с колясками, инвалидов. Есть с чего брать пример:
Справа - стена Ватикана:
Швейцарские гвардейцы, увидев наведённый на них объектив, встали в "стойку":
А вот и швейцарский флаг
Через двадцать минут мы ступили на священную землю площади Святого Петра. Площадь требовалась для того, чтобы вместить большое количество верующих, стекающихся к собору, для получения папского благословения или для принятия участия в религиозных празднествах. Эту задачу выполнил Джованни Лоренцо Бернини, создавший её в 1656—1667 гг. Поразительны размеры площади (огромный эллипс, наибольший диаметр которого равен 240 м.) и её планировка, придающая площади с помощью монументальных боковых колоннад особое символическое значение. Колоннады, расположенные полукругом вдоль коротких сторон площади, состоят из четырех параллельных рядов колонн тосканского и дорического ордера, образующих три внутренних прохода.
Над антаблементом возвышаются 140 огромных статуй Святых.
Здесь также представлен герб папы Александра VII, явившегося инициатором создания площади, в центре которой возвышается обелиск в окружении двух фонтанов. Получивший в средние века название "игла", обелиск был привезен в Рим из Гелиополя императором Калигулой; Нерон установил его в своем цирке, место которого сейчас занимает Собор св. Петра. В различные периоды реставраций и перепланировок площади "игла" стояла рядом с собором, и только в 1586 году она была установлена в центре площади архитектором Доменико Фонтана, использовавшим для этого сложную систему подъемных механизмов.
Другой архитектор, Карло Фонтана, который также принимал участие в реконструкции площади, был автором проекта левого фонтана (1677 год), парного к правому фонтану, созданному полвека раньше архитектором Карло Модерна.
Венчает площадь Basilica di San Pietro, чаще называемая Собором Святого Петра. Её большой купол, высотой 136 м, был спроектирован Микеланджело, но завершен лишь после его смерти. Собор имеет 187 м в длину, в нем располагаются одиннадцать часовен и сорок пять алтарей. Он является самым большим в истории христианства, а его купол — самый крупный в Европе.
Несмотря на 10 часов вечера, на площади много людей. Кто-то любуется красотой Ватикана, кто-то фотографирует, а кто-то сидит прямо на земле и молится. Все здания красиво подсвечены. Висит огромный, метров 20 на 20, портрет Папы Римского – Бенедикта XVI.
Для того чтобы запечатлеть эту красоту, приходится снимать без вспышки, с большой выдержкой. Так как штатива у меня не было, подставкой под фотоаппарат служили то колонны, то фонтан, то каменная мостовая.
Возвращаемся назад по набережной Тибра. Везде сувенирные лавки, бары, рестораны под открытым небом, звучит живая музыка. Ponte (мост) Sant`Angelo
Castel (замок) Sant`Angelo
И вдруг я замечаю, что один товарищ, явно арабской внешности, продаёт штативы! - Куанто коста (сколько стоит)? -Венди чинкве (двадцать пять). - Нет, дорого. Разворачиваюсь и ухожу. Араб метров 30 бежит за мной со штативом. И вдруг я слышу: - Тэн юро (10 евро)! Останавливаюсь. - Показывай! Так я стал счастливым обладателем штатива, который в дальнейшем не раз помогал нам. Например, сфотографироваться у фонтана Треви, было просто невозможно из-за огромного количества людей. Тогда я поднял штатив с фотоаппаратом над головой и сделал несколько снимков с высоты 3,5 метров. А для того, чтобы сфотографироваться всей семьёй, нам уже не приходилось никого просить. Кстати, этот способ торговаться – уходить, если не устраивает цена, - оказался очень действенным. Купив таким образом очередной сувенир за 10 евро, мы перевернули его и увидели ценник – 65 евро. Продавец объяснил, что эта цена - для японцев и американцев. Они не торгуются. Берут вещь, узнают цену, расплачиваются и счастливые уходят.
Последний раз редактировалось kindus 09 дек 2011, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
На следующий день, по карте, полученной на рецепшн, мы обошли практически все достопримечательности центра Рима. Вышли в 9-30, пришли в 17-00, перекусили, отдохнули и в 8 вечера пошли гулять снова. За день прошли около 15км. Никаким транспортом не пользовались. Маршрут был такой. От отеля перешли Тибр по мосту Кавур (Ponte Cavour)
к мавзолею Августа, который сейчас находится на реконструкции.
По Via del Corso со множеством магазинов
и храмов (на фото внутри Ciesa Gesu Maria al Corso)
между весьма схожими по своему облику церквями-пропилеями Санта-Мария-деи-Мираколи (1681) и Санта-Мария-ин-Монтесанто (1679) выходим на Piazza del Popolo (Народная площадь).
В своём нынешнем виде пьяцца дель Пополо разбил в 1811-22 гг. архитектор Джузеппе Валадье. Он соединил площадь Наполеоновой лестницей со склоном холма Пинчио (Pincio), на котором простираются сады виллы Боргезе. В середине площади возвышается 36-метровый египетский обелиск, надписи на котором восхваляют деяния фараона Рамзеса II.
Исторически (до 1826 г.) пьяцца дель Пополо была местом публичных казней. Далее Via del Babuino выводит нас к знаменитой Испанской лестнице (Scalinata Trinita dei Monti).
Она соединяет Испанскую площадь и французскую церковь Тринита-деи-Монти.
Когда-то лестница была излюбленным местом для красивых молодых людей, которые надеялись стать объектом рисования знаменитых художников, а кто-то просто искал работу. Теперь здесь каждое лето проходит показ мод, проводятся благотворительные концерты классической музыки.
По узким улочкам Via Propaganda и Via Poli
выходим к фонтану Треви (Fontana di Trevi). Фонтан Треви – это массивная композиция (20 м шириной и 26м высотой),– занявшая почти всю площадь, которая явно мала для такого великана. Этот роскошный барочный фонтан спроектировал знаменитый итальянский архитектор Николо Сальви на заказ для папы Климента ХII. Создание фонтана началось в 1732 году и закончилось в 1762 году. Фонтан Треви снабжается чистейшей водой из ключей, расположенных в 13 км от города. Вода для фонтана поступает по водопроводу Аква Верджине (Acqua – вода, Vergine – девушка), действующему с 1 века до н. э. Фонтан Треви является самым крупным в Риме. Он возведён перед величественным палаццо Поли. Великолепный фасад дворца и пышный фонтан создают общую, потрясающую по красоте, картину. На фоне роскошного дворца фонтан выглядит еще грациознее. Фонтан Треви полностью посвящен морю. Мифический бог Океан (по некоторым мнениям Нептун), стоя на огромной колеснице в виде морской раковины, управляет водными каскадами. Находящаяся за его спиной центральная ниша дворца, создаёт впечатление, что бог Океан выехал через неё на своём роскошном транспорте, который тянут морские коньки и тритоны. Журчащие потоки воды изящно струятся по остальным фигурам и шумно срываются, обрушиваясь на камни, тем самым, создавая чарующий звук волн, бьющихся о морской берег. По бокам от бога Океана в нишах расположились аллегорические фигуры, а вверху – барельефы. На одном из барельефов – девушка указывает римским солдатам на источник, а именно, акведук, поставляющий воду для “его величества фонтана”. На площадь ежедневно стекаются десятки тысяч туристов, чтобы иметь возможность полюбоваться фонтаном Треви и бросить монеты в его бассейн. Существует поверье, что человек, бросивший в воду монетку, вернётся в Рим еще раз. Во время еженедельной чистки бассейна со дна извлекается сумма в среднем достигающая 11 000 долларов. Собранная сумма передаётся благотворительной организации.
По Via della Pilotta через Троянскую колонну
и мемориал Витторио Эммануэле II
выходим на Via dei Fori Imperiali,
которая ведёт к главной достопримечательности Рима – Колизею (Colosseo).
Римский император Веспасиан, правивший с 69 года н.э., распорядился начать строительство амфитеатра, который должен был носить имя новой императорской династии и превзойти все предшествовавшие невиданными прежде размерами и красотой. Название Колизей произошло от латинского “colosseus” – громадный. И есть основания полагать, что этим именем уникальный амфитеатр обязан колоссальной статуе Нерона, которая стояла неподалеку. В окружности Колизей достигает почти 500 метров, в высоту – 48,5 метра. Колизей построен из травертина, туфа и кирпича. Он был торжественно освящен в 80 году н.э. уже наследником Веспасиана, императором Титом, причем на этой церемонии публике было показано 5000 диких зверей. Но и тогда, несмотря на официальное открытие, строительство еще не было полностью закончено. Последняя, верхняя трибуна для зрителей была достроена лишь при преемнике Тита, императоре Домициане. Отличительная особенность Колизея – огромное число ярусов. Его архитектура наглядно показывает, насколько просто и гениально можно упорядочить и направить движение несметного количества людей. Устройство зрительских мест и доступ к ним были продуманы с максимальной точностью и эффективностью. На входных билетах стояли номера, указывающие, в какие ворота амфитеатра следует входить, а сложная система лестничных маршей и проходов обеспечивала беспрепятственный и легкий доступ на трибуны к сидячим местам. И это при том, что трибуны Колизея вмещали около 50 000 зрителей. Но еще более важной задачей было устройство пути, по которому на арену доставлялись звери. Создатели Колизея сконструировали хитроумную систему проходов и подъемников, по которым дикие, разъяренные звери, выпущенные из своих клеток в подземелье, попадали прямо на арену. Многие компоненты этой сложной системы сохранились до наших дней, равно как и тумбы и консоли на последнем, четвертом этаже. Благодаря столь богатой по тем временам технической оснащенности и четкой организации размещения зрителей, Колизей приобрел славу архитектурного сооружения, намного опередившего свою эпоху.
Входной билет в Колизей, по которому можно также попасть на Палатинский холм (Palatino), стоит 12 евро. Скидки членам профсоюза, ой!, детям и студентам из стран-членов Евросоюза – 4 евро. После долгого изучения паспорта сына, кассиры сказали, что нам скидка не положена – платите по полной. Ну правильно, ведь студент из Германии или Швейцарии – сама нищета по сравнению с жителями нашей Синеокой. Осматриваем арку Константина (да здравствует штатив!!!)
и древний Рим на Палатинском холме. По преданию, Рим был основан 21 апреля 753 г. до н. э. Символом города считается волчица, вскормившая близнецов Ромула и Рема на Палатинском холме, где позднее Ромул и основал «вечный город».
Выходим на Капитолийскую площадь.
Капитолийская площадь была спроектирована в 16-ом веке Микеланджело Буонаротти. Она располагается на холме Капитолий, строения на ней датируются еще 1560-ми годами. По Via del Teatro Marcello идём, собственно, к самому театру,
а затем к синагоге.
Выходим к Тибру в районе острова Isola.
По набережной, минуя пять мостов,
выходим на самый красивый – Ponte Sant`Angelo, ведущий к одноименному замку. Замок святого Ангела над рекой Тибр был построен императором Адрианом для родовой гробницы. Позднее, в 139 году н.э. Антонинус Пиус построил тут Мавзолей.
Вечером сделали небольшой кружок, посмотрев на храм всех богов – Пантеон
и излюбленное место для ярмарок, праздников и отдыха римлян – пьяцца Навона (Piazza Navona).
Привет, Норвегия!
Собор святого Петра виден практически из любой точки Рима. Удивило, как, увидев, что я хочу сделать снимок, автомобили остановились прямо посреди моста
Что же, можно сделать вывод, что столица Италии – настоящий рай для ценителей искусства, истории и архитектуры эпохи Возрождения и барокко. Ни один город мира не может похвастаться такой концентрацией достопримечательностей на один квадратный километр своего исторического центра. Все эти памятники истории и культуры составляют неотъемлемую часть Вечного города и превращают Рим в великолепнейший город-музей. Причем влияние этого города на мировую историю совершенно невозможно переоценить. Латинский язык, родившийся здесь, многие века был официальным языком культуры (в наше время – медицины). Римское искусство и архитектура стали образцом для всего мира, а законодательство, установленное здесь, – базой западного правового общества. Ещё впечатления от Рима – это город туристов и мотороллеров, кафе под открытым небом. Центр столицы Италии – это не низкая застройка типа нашего Троицкого предместья или маленьких городков вроде Васто. Здесь всё большое, массивное, с огромными дверями, высокими окнами, толстыми стенами. Например, светильники на здании министерства юстиции (Palazzo di Giustizia) были размером с автомобиль и такого же веса.
Несмотря на свои опасения, никакого дискомфорта от огромного количества людей я не испытал. Наоборот, мы чувствовали себя спокойно и раскрепощённо. В понедельник, 5 июля, утром начался сильный ливень. В надежде на новую встречу, мы прощались с Вечным городом.
Лифт в здании отеля произвёл на нас впечатление (после панельных домов)
Стоянку машины мы оплачивали через паркомат. Оказалось очень просто: бросаете монетки, и на экране высвечивается время, до которого вы оплатили. Когда вам кажется, что хватит , нажимайте печать чека и кладите его под лобовое стекло или на торпеду. Час стоянки у отеля стоил 0,65 евро/час. Но с местом нам повезло: прямо напротив входа в отель. Стоило подойти к машине, как тут же кто-нибудь подъезжал и спрашивал, не собираемся ли мы покинуть это прекрасное место?
ЕЩЁ НЕМНОГО ИТАЛИИ.
Наш дальнейший путь лежал на север. Отдыхательно-познавательная часть нашего путешествия подходила к концу. Начиналась активно-туристическая. Но сначала мы заехали в г. Пиза. Пиза - город падающей башни и Галилея. Галилей родился и вырос в Пизе, получил образование в Пизанском же университете, там работал преподавателем математики и астрономии, и проводил свои опыты. Именно в Дуомо (собор Санта Мария Маджоре) ученый открыл закон изохронности маятника. То есть, доказал, что период колебаний не зависит от амплитуды. Именно с высоты пизанской башни он проводил опыты о падении под действием силы тяжести, утверждая, что ускорение падения одинаково для всех тел, независимо от их веса. Ему же принадлежит создание телескопа и культовая, можно сказать, фраза «А всё-таки она вертится!». Галилео Галилей поддерживал Коперника, и в своих трудах писал, что Земля вращается вокруг солнца и имеет форму шара. Правда, потом, под пыткой, Галилей отрекся от своих убеждений. К концу XIII века наполовину построенная башня-колокольня начала крениться. К этому моменту были возведены четыре яруса, поэтому следующие верхние ярусы и звонница были поставлены со смещением по отношению к нижним ярусам с целью скомпенсировать крен. Но башня стала крениться в другом направлении, и все планы её укрепления до сих пор не дали положительного результата. Что только не делали, чтобы остановить падение башни: и грунт замораживали жидким азотом, и противовесы крепили, и даже молились всем городом. А что? Не будет башни – не будет больших денег, которые привозят сюда многочисленные туристы. Судите сами: парковка здесь стоит дороже в полтора раза, чем в Риме, подъём на саму башню – 15 евро. Для нас троих это выливалось в приличную сумму, а денег к концу путешествия оставалось всё меньше. Мы просто погуляли по площади Чудес (Piazza dei Miracoli), полюбовались архитектурным ансамблем, в который, кроме башни, входят ещё собор и баптистерий. Все сооружения выполнены из сверкающего белого мрамора и образуют единое целое.
На этом фото виден реальный угол наклона башни по сравнению с собором:
Стандартное фото на площади – имитация поддержки падающей башни. «Держат» её кто во что горазд: руками, ногами, спиной, стоя, сидя, лёжа. Мы не стали исключением.
Так как на предстоящую ночь у нас не было забронировано жильё, часа полтора мы потратили на его поиски. Но в районе Милана и Комо цены оказались очень кусачими – в два раза выше, чем в Риме! Пришлось вспомнить Норвегию и заночевать на стоянке в машине недалеко от нашего любимого «Lidl».
Ещё несколько лет назад Швейцария не входила в Шенгенскую зону и с тех пор на границе сохранились пункты пропуска. Сейчас их используют для продажи виньеток на оплату дорог. По этим идеальным дорогам мы поднимаемся на небольшой перевальчик, откуда открывается вид столицу итальяноязычного кантона Тичино – город Беллинцона, знаменитый своими замками и включённый в список мирового наследия ЮНЕСКО. Стратегическое положение Беллинцоны отметил еще в далеком 1475 году полководец Аццо Висконти, назвав ее "Ключом и воротами в Италию". Она лежит на пересечении перевалов Сен-Готард, Сен-Бернар и Лукоманьо. В XV в. город принадлежал герцогству Миланскому, был полностью укреплен, и на протяжении столетий считался неприступным для швейцарских конфедератов. В начале XVI в. Беллинцону отдали Швейцарии без всякой борьбы. Такова была цена за службу её наемников, уплаченная французским королем Людовиком XII. Так он хотел добиться успеха в своих притязаниях на герцогство Миланское. Беллинцона перестала быть центром исторических событий, и крепости были преданы забвению. Они считаются редчайшим образцом оборонных сооружений позднего Средневековья в Альпийском регионе. Укрепления Кастельгранде (Castelgrande) были возведены римлянами примерно в I веке до н. э. и до XIII века являлись единственным защитным сооружением в городе. Замок Монтебелло (Castello di Montebello), расположенный на скалистой вершине к востоку от города, связан с Кастельгранде каменными стенами. В 600 метрах к юго-востоку от города на скалистом холме расположен замок Сассо-Корбаро (Castello di Sasso Corbaro), построенный позже других городских укреплений, в XV—XVI веках. Находим свободное место на площади Governo (правительства). С 12 до 14 часов стоянка бесплатная. Нужно максимально использовать это время. Заходим в туристическое бюро, получаем путеводители и ответы на вопросы. В банке меняем доллары на франки (100USD = 86CHF). Посещаем магазин «Два франка», из названия которого, думаю, всё понятно. Попасть в самый нижний замок – Кастельгранде – можно по лестнице или на бесплатном лифте с Piazza del Sole.
Наверху чистота и аккуратность. Всё с иголочки и под линеечку.
Длинная крепостная стена (Murata) уходит вниз, а под ней находится тёмный тоннель с бойницами.
У стены на камнях лежат разбитые велосипеды, оставленные любителями маунтинбайка. У нас бы полежали…
Вообще, в горах много возможностей для экстремалов: горные лыжи, сноуборд, джампинг, параглайдинг (парашют-крыло), альпинизм. И все они здесь активно культивируются. От Кастельгранде возвращаемся на Piazza Collegiata к церкви святых Петра и Стефана (Chiesa dei SS. Pietro e Stefano). Путь к замку Монтебелло начинается справа от церкви, круто поднимаясь вверх по узким старинным улочкам Беллинцоны.
Времени у нас оставалось в обрез, поэтому нужно было торопиться. Я вырвался немного вперёд, забрался на стену замка, откуда сделал прекрасные снимки.
Очень поразила каменная крыша
В третий замок – Сассо Корбаро – мы никак не успевали, идти к нему нужно было минут тридцать. Он величественно возвышался вдалеке. Что ж, будет повод вернуться сюда.
Виды Беллинцоны:
На стоянку мы прибежали в 1358, завели мотор и поехали в направлении забронированного кемпинга.
Горы становились всё выше и выше, вдали показались снежные вершины. От Альтдорфа трасса Е35 ведет к знаменитому перевалу Сен-Готард (2108м над уровнем моря). Его можно преодолеть за четверть часа, проскочив по 17-километровому тоннелю, что, впрочем, скучно и однообразно. Куда интереснее повторить путь Суворова и подняться на перевал c закрученным серпантином. Дорога новая, широкая, для удобства сделаны эстакады, полутоннели. После Норвегии я думал, что зря начал с её красот, что более захватывающих видов не бывает, что нужно было сначала что-нибудь попроще выбрать. Но на альпийских перевалах я изменил своё мнение. Не хочу обидеть Норвегию – её природа неповторима и красива, и я обязательно при случае поеду туда снова. Но Альпы! Горы не вмещаются в объектив, серпантин теряется где-то вдали, виды просто обалденные, и при этом в абсолютной тишине тебя окружает звон колокольчиков пасущихся на склонах гор швейцарских коров. На верхней точке перевала лежит двухметровый снег, температура 11 градусов.
Останавливаемся у Чёртова моста. Это место легендарного перехода Суворова через Альпы в 1799 году, где российских солдат встретило «царство ужаса» с отвесными обледеневшими кручами и пропастями. Те, кто смог избежать падения в них, рисковал попасть на пристрелянные французской армией открытые участки склона. Российские войска с боем взяли Чертов Мост, но сам переход через Сен-Готард стоил более 2 тысяч жизней, а в конце альпийского похода армия Суворова уменьшилась на треть, с 22 тысяч до 14 тысяч солдат.
На участке, подаренном властями коммуны Андерматт, в 1899 году на средства России поставлен памятник – высеченный в скале крест и надпись: «Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникскаго князя Италийскаго, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году».
Даже сейчас, стоя на перестроенном Чёртовом мосту и видя, как река Рёйс низвергается в 30-метровое ущелье, мурашки по коже бегут. Можно только догадываться, что испытывали солдаты более 200 лет тому назад, штурмуя разрушенный французами мост под шквальным огнём, по наспех сколоченному настилу.
Вот и снова пересеклись наши пути с российским полководцем. В отчёте «1115 километров по Брестской области» https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=608&t=108385 я писал, что около Кобрина есть Суворовский дуб, а в Швейцарии вот на мосту побывали. Главное, за Сен-Готардом не проскочить левый поворот на региональную трассу № 11 Вассен – Майринген. Она проходит через перевал Зустенпасс (2224м).Чтобы преодолеть его, нужны хорошие тормоза и стальные нервы. Зимой в плохую погоду и в темное время суток дорога закрыта, да и в самом деле – грех ехать в темноте мимо такой красоты.
Особенно поразил нас вид на ледник Steingletscher и образованное его талыми водами озеро Steinsee, которое находится на высоте 1934 метра.
На крутых склонах Альп пасутся коровы, потом приезжает пердвижная доилка.
Через 50 километров сплошных ахов и охов вас с радостью примет уютный Майринген, знакомый каждому, кто читал «Последнее дело Холмса». Рядом находится знаменитый Рейхенбахский водопад, в пучине которого от рук профессора Мориарти едва не погиб великий сыщик. Далее через Интерлакен едем в Лаутербруннен, который находится в одноимённой долине и наповал сражает своими видами на горы и водопад Штауббах. Пришлось остановиться прямо посреди улицы и фотографировать.
Ещё несколько километров, и мы в кемпинге Breithorn. С обеих сторон его окружают отвесные 800-метровые скалы, с которых прыгают джамперы и парапланеристы, и где расположен городок Мюррен, известный своей «дорогой в ад», по которой улепетывал Джеймс Бонд в одной из серий бондианы от невесть откуда взявшихся в Швейцарских Альпах советских автоматчиков. Рядом с кемпингом течёт бурная и холодная Weisslutschine (Белый ручей).
ШИЛТХОРН, ИЛИ КАК МЫ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛИСЬ В АЛЬПИНИСТЫ.
Утром нас будят пролетающие вертолёты. Они доставляют грузы в отдалённые горные фермы и хижины. Сегодня мы запланировали подъём на фуникулёре на вершину Schilthorn (2970м), а вниз будем спускаться сами. Идём от кемпинга к станции Штехельберг:
От станции Stechelberg (867м), с тремя пересадками в Gimmelwald (1367м),
Mürren (1638)
и Birg (2677), фуникулёр доставляет нас на Шилтхорн. Обслуживающий персонал был очень вежлив и восхищался погодой, говоря, что нам сегодня повезло. На вершине расположен первый в мире вращающийся горный ресторан, где снимали одну из серий фильма про Джеймса Бонда. Со смотровой террасы открываются великолепные виды на многие знаменитые пики швейцарских Альп: Grosshorn (3762), Breithorn (3782), Eiger (3970), Mönch (4107) и, конечно же, Jungfrau (4158), известную ещё тем, что рядом с ней, на высоте 3454м построена самая высокая в мире станция МЕТРО – Jungfraujoch, причём открыта она была в 19 веке! Айгер, Мёнх (в облаке), Юнгфрау, внизу слева домик - станция Бирг
Посередине - Брайтхорн
При открывании бутылка минералки салютовала почище шампанского - сказалась разница в давлении.
Сделав памятные фотографии и прикупив сувениров, начинаем спуск.
Все тропы обозначены - не заблУдитесь!
На каблуках запрещено!
На камнях вдоль тропы растут цветы, в том числе ромашки. Но это по-нашему, а по-научному – Chrysanthemum alpinum.
Взгляд назад, на вершину Шилтхорн
Идти местами страшновато, тропа очень узкая, дует сильный ветер, с двух сторон крутые обрывы. А ведь нужно ещё фотографировать, да так, чтобы все эти опасные места показать в лучшем ракурсе!
Не доходя до станции фуникулёра Бирг, тропа на Мюррен раздваивается. Я принимаю решение идти правее, через озеро Grauseewli.
Там мы встречаем обогнавших нас англичан. Они сидят на камнях, сняв ботинки, и держат ноги в холодной воде озера. Не успели мы начать спуск от озера, как нас накрыло облако. Я сразу же потерял из вида идущего впереди сына и отстающую жену. Тропа очень крутая, поэтому кричу: «Стойте на месте!». Через несколько минут облако нехотя уползает вверх по склону.
Так как жена очень нервничала в связи с довольно трудным и опасным спуском, я всё время всматривался вперёд и оглядывался назад, в попытке увидеть ещё кого-нибудь, кто идёт по этому же маршруту, и крикнуть: «Земля!», ой нет, ну что-то вроде: «Посмотри, мы не одни, здесь все ходят!». То есть, поддержать морально. Потому что физически я её поддерживал всю эту часть маршрута, буквально ведя за руку. Но тщетно, мы были абсолютно одни. А, нет, не одни! Швейцарские коровы лежали прямо на тропе. Присутствие этих живых существ немного разрядило ситуацию.
Думаю, что отсутствие людей объясняется тяжестью спуска справа от станции Бирг. Наверно, на развилке все идут левее, выходя в Мюррен через Allmendhubel. По расстоянию дальше, но тропа намного комфортнее. Или же доходят до станции Бирг, а дальше спускаются на фуникулёре. Как бы то ни было, вскоре мы вышли на более пологий участок. После огромного напряжения на крутом склоне, наши ноги не хотели выпрямляться полностью, и мы шли на полусогнутых, напоминая Остапа Бендера и Кису Воробьянинова, крадущихся за стульями.
А наверху, тем временем, сгущались облака, и части пройденного нами маршрута уже не было видно. Задержись мы на час-полтора, и спуск пришлось бы отменить.
По заверению людей опытных, каждые 10 метров перепада высоты в горах приблизительно равны 100 метрам по равнине. Считаем. Спуск мы начали с высоты 2970 метров, а завершили в Мюррене на отметке 1650 метров. (2970-1650)/10*100 = 13200м = 13,2км. Добавим 4км, пройденных нами от кемпинга до станции Штехельберг и обратно, получим 17,2км – длина нашего сегодняшнего маршрута.
Внизу Мюррен
А ночью пошёл дождь. Сильный ветер норовил сорвать тент. Я был на «низком старте», готовый сразу же выбежать из палатки в бушующую ночную стихию «спускать паруса» . Но дождь ещё полбеды. Гроза и гром на высоте 900 метров, в узком и длинном ущелье – вот это было страшнее . Утром, как ни в чём ни бывало, ярко светило солнце. Колышки тента были наполовину вырваны из земли, но выдержали, и наша палатка была сухая . Все соседи, не имеющие тента, промокли насквозь, ночью прятались по машинам, а сейчас сушили свои вещи.
Позавтракав, мы выехали в Люцерн. Вдоль дороги течёт Schwarzlutschine – чёрный ручей, с реально чёрной водой.
С небольшого перевала Brünigpass (1008м) открывается изумительный вид на озеро Lungern и одноимённый городок.
Машину оставляем на подземной парковке на Seidenhofstrasse. Оказалось, дешевле, чем на улице. Фотографируем информационный плакат с картой Люцерна и используем фото, как путеводитель.
Рядом находится главная достопримечательность города – мост Капельбрюке. Сотни туристов каждую минуту проходят по скрипящим деревянным половицам этого необыкновенного моста. Построенный в начале 14 века под углом к течению реки Рёйс, он имеет черепичную крышу и 120 фресок под ней, написанные на темы из истории города и библейские мотивы.
На одной из картин Понтий Пилат вершит суд над Иисусом Христом. Сам же Пилат, если верить легенде, похоронен под горой, возвышающейся над городом, которая так и называется – Пилатус. В 1993 году мост значительно пострадал от пожара. Фрески пришлось восстанавливать, но некоторые оставили обгоревшими, так сказать, в назидание потомкам.
Одно целое с мостом составляет башня Wasserturm, в разные годы служившая и маяком, и тюрьмой, и сокровищницей.
Все первые этажи города отданы под различные магазины. Люцерн:
Швейцарские бренды:
Часы, ножи, сыр и шоколад на любой вкус и кошелёк. Сразу вспоминается анекдот: «Сначала у швейцарцев появились ножи… А потом уже и часы и банки…». Мы покупаем необходимый минимум и идём в Gletshergarten – ледниковый парк. Здесь очень интересно и наглядно показана история этой местности, начиная с ледникового периода 20 миллионов лет тому назад. Образование ледниковых котлов, кристаллов льда, окаменевшие морские ракушки, бивень мамонта, интерактивный рельеф центральной Швейцарии, макеты типичных швейцарских домов и их внутренний интерьер – всё можно потрогать и испытать. Каждая экспозиция подробно описана в путеводителе на русском языке.
И тут не забыли про Суворова. Есть макет битвы с французами в долине реки Муота, состоявшейся в 1799 году, демонстрируется советский художественный фильм о полководце, снятый в 1940 году. Дома ни за что бы ни смотрели, а тут не могли оторваться.
Затем можно немного расслабиться, созерцая Люцерн с обзорной башни, и получить заряд положительных эмоций, посетив зеркальный лабиринт «Альгамбра». Этот замечательный аттракцион, выполненный из 90 зеркал, первоначально был построен в 1896 году для Швейцарской национальной выставки в Женеве и с 1899 года находится в Ледниковом парке. Не торопитесь: коридоры, кажущиеся бесконечными, на самом деле не такие уж и длинные. Идти приходится с вытянутой вперёд рукой.
Также здесь можно развлечься экспериментами с зеркалами и посмеяться над своими отражениями в кривых зеркалах.
А вот такой вот плей-лист у жителей Люцерна:
На обратном пути мы не могли не остановиться у озера Brienzersee. Потрясающе красивое место!
А вечером мы не могли не отметить наше завершающееся путешествие бутылочкой клюквенного «Бульбаша», заботливо хранившейся в дальнем отсеке багажника.
ЭПИЛОГ.
Ну вот и всё. Бесплатные и скоростные автобаны Германии и бесплатные, но ужасные дороги Польши привели нас домой. 6350 километров остались позади и в нашей памяти. Что хочется сказать? От себя лично хочу поблагодарить свою жену Наташу и сына Влада за то, что разделили все тяготы и радости нашего путешествия. Все вместе мы хотим сказать спасибо нашей машине, которая исправно выполняла свою работу и ни разу не подвела. И вообще - нам понравилось! Мы в восторге от чинной и гордой Австрии, от тёплой и солнечной Италии, от независимой и богатой Швейцарии. Мы рады, что нам удалось прикоснуться к частице европейской истории и побывать в неповторимых уголках, созданных природой. За всё наше путешествие мы ни разочаровались ни разу. А значит, как бы ни складывались обстоятельства, будем и дальше открывать для себя всё новые и новые места на географической карте. 22.06.2011 – 10.07.2011г.
Очень интересная поездка получилась!!! Только конец какой-то....быстрый И еще один вопрос: во сколько обошелся подъем на фуникулёре на вершину Schilthorn?
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
