Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Юля, спасибо огроменное - так приятно получать развернутые комментарии! Разговор в отчете с самим собой становится похож на диалог, а это не может не радовать!!! К единственной Корове обязательно поедем - замётано , ну а там и по Нилу сам бог велел!
Bojulia писал(а): Интересная очень поездка у вас получилась, душевная. Все достопримечательности были буквально в вашем единоличном распоряжении. Никаких толп.
Ну про единоличное распоряжение ты, Юленька, залихватски пошутила! Как раз попали в каникулы по поводу празднования Ид-уль-Адха, поэтому народ был везде в максимальных количествах. Просто не люблю на фотках совмещать людей со статичными развалинами на фоне ярко-синего неба, оттого и старались бродить козьими тропами и дожидаться, пока другие туристы уберутся из кадра. Получалось, правда, не всегда! Вот вернувшиеся сейчас форумчане пишут, что на всю Петру было около 30 человек - это просто никого (нам сказали на кассе, что в день нашего посещения было около 3000) - зато погода совсем противная... У нас-то был идеально комфортный фон - не жарко и не холодно (+20+23), одно удовольствие и для активных перемещений, и для неспешных прогулок, и для купаний!
Bojulia писал(а): И надо же какое большое кол-во греко-римского наследия сосредоточилось и сохранилось в этой стране - удивительно...
Действительно потрясает, и не только греко-римское, в чем мы убедились во время следующей поездки, о которой и пойдет дальше речь.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Дней остается мало, а еще многое не обсмотрено! Собираемся сегодня посетить Карак и проехать до него красивой Королевской дорогой днем, а не в полной темноте, как по пути в Мадабу. А после замка по дороге вдоль Мертвого Моря завернуть в горячие источники Маин и выяснить, чем они так привлекали древних римлян и самого Ирода Великого. Воодушевленные вчерашними рассказами, выезжаем на юг из Мадабы по King's Highway и решаем завернуть по пути на Мкавир — гору, где сохранились развалины печально знаменитого дворца Ирода Великого — Махерона, в котором закончил свои земные дни Иоанн, прозванный Крестителем. Как обычно, крепость располагалась на вершине холма и отчетливо видна издалека.
В эту поездку мы взяли с собой в качестве чтива книжку Иосифа Флавия"Иудейские древности", но совершенно не ожидали, что найдем в ней описания тех мест, по которым будут пролегать наши иорданские тропки-дорожки. Флавий со свойственной ему основательностью так описывает былое величие Махерона: «Царь иудейский Александр первый осознал благоприятные условия этого места и построил на нем крепость, но она впоследствии была срыта Габинием в войне с Аристобулом. Когда же на престол вступил Ирод, он нашел, что это место больше всякого другого заслуживает особенного внимания и сильнейшего укрепления, в особенности еще вследствие соседства арабов, против владений которых эта крепость образовала по своему положению чрезвычайно выгодный пункт. Он обвел поэтому обширное пространство стенами и башнями и основал там город, через который лежал путь в цитадель. Точно так же он и самую вершину горы окружил стеной и построил на углах башни по 160 локтей каждую." "Посреди укрепленной таким образом площади он воздвиг дивный дворец, помещавший в себе множество просторных и изящных покоев; в наиболее подходящих местах было построено еще много цистерн как для сбора, так и для сохранения обильных запасов воды. Таким образом, царь, соперничая с природой, при помощи искусственных сооружений сделал это место еще более непобедимым. Далее он снабдил крепость огромным запасом стрел и машин и старался вообще всевозможными средствами поставить гарнизон в такое положение, чтобы он мог противостоять продолжительнейшей осаде.» Заметно, что от величественного дворца с 430 покоями сейчас осталась горстка колонн и живописные груды камней.
Интересна и сама отдельностоящая гора со срезанной верхушкой, и роскошный вид на Мертвое Море за ней. Во дворце почти ничего не сохранилось, а подъем пешком в высокую гору к развалинам очень утомителен — поэтому в путеводителях пишут, что вход к руинам крепости свободный. Еще не решили, полезем наверх или нет (полезли бы естественно из любопытства), как у парковки напротив горы оказалась запертой единственная дверь, ведущая на дорожку к вершине. Как джин из табакерки возникает заспанный местный служитель и предлагает открыть калитку за 3 динара на брата. Обратите внимание, не продать билеты, а открыть проход! Почему тогда не за 5 или 10 открыть дверь один раз, а именно на человека — осталось загадкой. У нас четкие ассоциации с тов. Бендером и его Провалом, поэтому как то очень радостно решаем, что не судьба лезть пешком на вершину (а в римское время в крепость попадали по виадуку, основания которого видны на южном склоне, по нему же доставлялась на вершину вода). Та самая запертая калитка и дорога за ней, которая преодолевается пешочком:
Мы так и не узнали, в какой из разрушенных сейчас 430 комнат дворца танцевала перед Иродом Антипой прекрасная Саломея около блюда с головой Иоанна Крестителя... Несолоно хлебавши в первом пункте, едем дальше по Королевской дороге в сторону Керака. Вся она вьется по горным серпантинам, а самые захватывающие виды начинаются над ущельем Вади Муджиб, по которому в летнее время есть пешие прогулки на пол-дня по предварительной записи под присмотром опытного проводника, потому что большая часть пути по каньону проходится вброд, в некоторых местах туристы проваливаются по горло в водяные ямы и падают в водопады, чтобы через мгновение вспыть на мелком месте. Жаль, что сейчас не сезон, но виды Вади-Муджиба (библейского Арнона) никто не отменял-
То ли на продажу, то ли на просушку развернут здесь яркий ковер, который ассоциируется у меня с ковром-самолетом, может, на нем предлагается перелететь через ущелье?
Верховья потока Вади-Муджиба перегорожены плотиной, а автомобильная трасса проходит прямо по ее верхнему краю, поэтому останавливаться на плотине категорически запрещено, и мы, снова поднявшись по серпантину уже с другой стороны ущелья, бросаем взгляд на только что преодоленный участок.
Тут же к нам выбегает жизнерадостный, даже с избытком, местный мужчина в залихватской шляпе, из-за которой был прозван нами «Боярским». А что, и правда похож...
Этот живчик (нам он представился как Али, в инете встречали, что его имя Сэми) живет тут, на перевале, постоянно, и так соскучился по общению и рад любым случайным гостям, что мы даже опешили от столь бурных проявлений чувств. У «Боярского» имеется сложное хозяйство: во-первых, любимый ослик Люси;
впридачу к нему целый выводок крохотных щенят и коробка с черепашками, снять которых не удалось; собственные «хоромы», где он спит и ест; и общественная гостиная, где путнику предлагается выпить чашечку кофе с дороги или может быть даже перекусить...
Гостиную украшает портрет короля, снимаясь на фоне которого мне сразу на память пришли стихи из далекого детства: "... Двое в комнате. Я и Ленин - Фотографией на белой стене..."
К счастью, нас вместе с Королем было четверо, а хозяин, взяв в самом начале показа своих владений меня за руку, не желал ее отпускать, а фотографировать одной рукой страх как неудобно...
Еще у Али имеется своя личная Петра, вырубленная в скале напротив жилья (ее тоже не сняли ввиду постоянного держания за руку), и самая главная гордость — белоснежный сортир с настоящим фаянсовым унитазом и с таким же настоящим цивилизованным смывом. Боярский настойчиво предлагал увековечить сортир в веках, но мы увильнули, оправдав это тем, что не специализируемся на санузлах (кстати, в сети встречали-таки фотки этого чуда посреди ничего). Зато вид из заведения, позиционирующийся хозяином как «лучший на планете из комнаты уединения», могу предоставить:
Мужичок, конечно, забавный, но честно сказать, быстро сбежали от него в машину, не готовые к такому бурному восторгу при встрече с людьми. Чуть не доезжая Керака, проезжаем очередной, особо не отличающийся от остальных, небольшой городок прямо на трассе.
Вдруг видим знакомое слово на вывеске — Рабба, и вспоминаем, что в путеводителях писалось о не до конца раскопанных развалинах в ней, и что археологическая зона здесь никак не отмечена и всегда открыта для осмотра.
Только совершенно не ожидали, что руины находятся прямо у трассы и обнесены колючей проволокой.
Несмотря на предполагаемую «открытость» никаких калиток, ворот, дырок и подкопов под проволокой для входа мы не обнаружили, хотя прошлись вдоль нее туда-сюда. Да и особого желания тщательно изучать развалины не возникло, все неплохо видно прямо с трассы через колючку. Даже можно рассмотреть остатки римской дороги, вымощенной плитами черного базальта и белого известняка.
Считается, что раскопки здесь почти не проводились и будут многообещающими, так как место использовалось с седой древности — в греческом мире оно носило гордое название Ареополис, то есть город Ареса - бога войны, и может восходить корнями к еще более древнему культу местного воинственного божества. Во времена царства Моава Рабба-Ар была одной из его ранних столиц, сожженных царем Сигоном, о чем упоминается в Книге Чисел Ветхого Завета. Вообще, в Иордании создается устойчивое ощущение, что неприметные сегодня городки и порядком разрушенные руины не только знавали лучшие времена, но и были весьма значимыми центрами древнего мира. По случаю привожу карту из Вики с древними царствами на территории современного Королевства Иордания.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
А мы приближаемся к городку Кераку или Караку в другой транскрипции, в котором замок также занимает наивысшую точку, а вниз от него тянутся стены современного города, сохранившие и несколько средневековых башен.
Ко входу в крепость к счастью можно подъехать на машине по узким и, как водится в этих местах, живописным улочкам с приличным уклоном, забитыми местным транспортом. Учтите, что некоторые из них имеют одностороннее движение. Замок Крак-де-Моав имеет еще и поэтическое название Камень Пустыни. Моавитский замок считается одним из самых грандиозных и хорошо сохранившихся на ближнем Востоке, мне он напомнил Крак де Шевалье в Сирии, так же впечатляет своими размерами, историей, и почему-то особо запомнившимися двухуровневыми конюшнями. Место выбрано стратегическое — какая высота расположения и виды с его стен умопомрачительные!
В замке к нам прилепился добровольно-принудительный помогай с фонариком и, хотя у нас был свой фонарик, не совсем понятно, куды им стоит светить в нескончаемых лабиринтах, а местный профессионал показывает в неприметных на первый взгляд дырках, где проходила древняя система водоснабжения (снимаю шляпу перед системой керамических труб, проложенных в толще каменных стен), как подавалась еда из нижних помещений в верхние, где можно разглядеть каменные жернова на кухне, и множество других мест, которых не найдешь даже с самым подробным путеводителем.
Лабиринты Керака впечатляют, но меня больше всего заворожила кладка стен замка — как будто живая, и значительно отличающаяся в разных частях замка.
В ней были обнаружены отпечатки древних раковин — соответственно, камни для строительства замка когда-то почивали на дне морском.
Также были использованы каменные барельефы, доставшиеся крестоносцам по наследству от набатеев.
Приятно после сумрака каменных комнат выбираться на поверхность к яркому солнышку и снова любоваться видами, открывающимися со стен во все стороны.
Во времена своего расцвета Крак де Моав имел 9 используемых уровней — такая девятиэтажка, только перекрытия не чета современным. Хотя сохранились они не все, лазить по замку можно долго.
Бывшие двухуровневые конюшни привлекли нас и снаружи,
и внутри.
Представляю, как гулко разносился под каменными сводами с хорошей акустикой цокот подкованных копыт арабских скакунов!
Как и большинство объектов этой местности, история замка теряется в глубине веков. В Ветхом Завете Керак упоминается как Кир, Кир-Моав или Кирхарешет и связан в основном с пророчествами, грозившими ему разрушением и гибелью. Скорее всего, это связано с враждой израильтян к своему постоянному сопернику — царству Моава, а Кир и Моав в пророчествах практически синонимы.
После эпохи крестоносцев правитель мамлюков египетский султан Бейбарс расширил замок и построил новые башни внушительных размеров, преимущественно на северо-западном углу крепости. Сейчас эта часть называется Мамлюкским дворцом.
Там тоже можно везде залезть и получить несколько другие ощущения от древних камней под ногами.
Здесь бывают и местные туристы, и хотя им неловко в длинных одеждах взбираться высоко на развалины, они с удовольствием гуляют по замку.
Очень люблю вглядываться в окна-бойницы крепостей; мне кажется, что их необычная форма дает совсем иной взгляд на окружающую действительность.
А с последнего яруса мамлюкского дворца, к которому придется пройти по узкому каменному перешейку с неприятным обрывом у края, вновь открываются взору вольные просторы, видимо, не сильно изменившиеся за прошедшие столетия.
Для любопытного туриста есть возможность не только взбираться вверх по донжонам замка, но и засунуть нос в многочисленные входы-дырки, идущие вниз, под землю.
Полюбопытствовав на пороге, мы вглубь не полезли — уж больно неуютно под темными и сырыми низкими сводами, пропитанными непростой историей. Наверху гораздо позитивней!
За всю свою историю Эль-Карак осаждался огромное количество раз, и ни разу вплоть до XIX века его не удавалось взять приступом. Отчетливо понимаешь, почему, когда видишь сбоку гласис замка — огромную покрытую камнем насыпь перед наружным рвом крепости.
Я спокойно отношусь к высоте, но здесь, на краю показавшимся бесконечным обрыва, мне было реально страшно впервые за всю поездку. Натянутая улыбка только на секундочку для кадра, и быстрее подальше от края, к теплым и безопасным камням!
«...Затем паломники направились к крепости Эль-Карак, которая является одной из самых известных величественных и неприступных крепостей. Она также именуется "Крепость Ворона". ... Складывается ощущение, что город со всех сторон окружён глубокими рвами...» - так писал о Кераке Ибн Баттута — знаменитый арабский путешественник и странствующий купец, объехавший все страны исламского мира своего времени (практически как наш zerokol). Правда, древний путешественник умудрился во время девятимесячного пребывания на Мальдивах женится на дочери местного султана и написать программную книжку «Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий». А мы постепенно спускаемся с высоких стен Аль-Карака и еще раз на прощание любуемся удивительной каменной кладкой на фоне изумительно синего неба
Вот ты какой — бо-о-ольшой и укутанный легендами — Керак!
Музей замка, не особо насыщенный, но любопытный, расположен внизу у подножия крепости. Самое интересное в нем — это знаменитая стела царя Меша из черного базальта.
Загадочная стела, известная также как «Моавитский камень», содержит надпись, сделанную в IX веке до н. э. царём Моава по имени Меша (в библейской транскрипции Меса) в память о его победах и восстании против Израильского царства. Вроде бы оригинал в наши дни находится в Лувре, значит здесь — достойная копия. Стела была обнаружена эльзасским священником Клайном в 19 веке в Дибане (библейский Дивон, столица Моавского царства, хорошо заметная на карте, которую я приводила выше). Надпись на моавитском языке, по-видимому, имела более 35 строк, из которых первые 30 прекрасно сохранились, следующие представляют лишь обрывки фраз, и по меньшей мере две заключительные строки полностью погибли.
Это самая подробная надпись на камне, повествующая о древнем Израиле...
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Да, уважаемые дамы, Майя права. Я был в Петре 30 января и 1 марта. 30 января было холодно, 1 февраля было ещё холоднее и дождь , и ветер, и снег. Туристов было действительно десятка три-четыре. Местные мерзли и тосковали. Но ! В этом был также большой плюс - скорость. То, что в теплую погоду или в жару по описаниям проходилось с трудом из-за жары или усталости, то сейчас пролеталось со свистом и без усталости.
Ну и в Хамамат Ма`ине не было ни одного человека вообще, Вади Муджеб - ветрило и дождь, но что-то было видно. Карак - сильнейший дождь, а ветер погнул зонт. Движение по Королевской дороге было при видимости метров 40 из-за сплошного тумана. Вади Рам - ветер, но солнце.
Отчет, как обещал Майе, пишу. Так восхитительно не получится, но, думаю будет полезная техническая информация. Можете пожелать мне удачи.
Конечно же, желаем удачи в написании отчета, Вячеслав! Это, к сожалению, трудоемко и достаточно муторно... Пожалуйста, добавьте в него фотки - очень хочется посмотреть на дождливый Карак, туманную Королевскую дорогу и ущелья, а особенно - на заснеженную Петру!!! Наверное, действительно сильно различаются ощущения в зависимости от времени года - мы, например, неоднократно читали, что советуют брать в Петру побольше воды (мол, и пяти литров может быть мало) - взяли две бутылки по 1,5 литра, так не кончилась даже одна...В жару видимо совсем по-другому. А таскать лишнюю тяжесть не хочется по горкам Так что ждем различные мнения и ощущения от одних и тех же мест!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Насчёт воды в Петре согласен абсолютно. На троих выпили поллитра, хотя за первый день без напряга обошли всё то, что так прекрасно описывала Майя и даже больше. Правда повторюсь, что было холодно. При этом вошли в Петру в 9.00 в первый день (вышли в 17) и в 11.00 во второй день , так как с утра решали, что бы ещё интересное осталось там посмотреть. Не думаю, что после четырёх отчетов, которые мне очень помогли (Майи, Лиды, Юргенда и Rescapade) мне стоит описывать ещё раз какие-либо достопримечательности. Лучше не скажешь. Да и кому интересно в 114 раз услышать: "Ах какая Петра!". Постараюсь действительно разместить побольше фотографий тех мест, которых остальные авторы касались мало или не касались совсем, в частности Вади Рам или израильской (!) Бетани. Но, извините, лучше 1 раз увидеть, чем беспредметно рассказывать.
Собаки же часто на хозяев похожи (или хозяева на них?), так почему ж Боярскому на ослика не походить? Юль, это большой комплимент, если по моим фотографиям создается впечатление тебя и развалин один на один - это ощущение я очень люблю и выискиваю в своих поездках. Спасиб на добром слове!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Ай, молодец! Нет, нравится, честно. И про "Хуюшку" улыбнуло. А в глаза отчет бросился по названию. Мы тоже на предстоящую в начале мая поездку в Мадабе "Айолу" забронировали. Выходит не зря. Я так понимаю, что не хватает еще Вади Рама. Учитывая, что маршрут у нас предполагается очень схожий с вашим и Вади Рам как раз "на закуску", финальной части жду с нетерпением.
Гек(брат Чука) писал(а) 13 фев 2012, 21:00:Ай, молодец! Нет, нравится, честно. И про "Хуюшку" улыбнуло. А в глаза отчет бросился по названию. Мы тоже на предстоящую в начале мая поездку в Мадабе "Айолу" забронировали. Выходит не зря. Я так понимаю, что не хватает еще Вади Рама. Учитывая, что маршрут у нас предполагается очень схожий с вашим и Вади Рам как раз "на закуску", финальной части жду с нетерпением.
Я про "Айолу" выскажу личное мнение. Сначала тоже на неё нацелился - и близко и недорого. Со многими, кто там останавливался , в том числе с Майей, советовался.
Но остановился в итоге в Мариам-отеле - пусть чуть дороже, расстояния же в Мадабе мизерные, плюс у Чарли Твала самые низкие цены на такси в Иордании. Проверено.
Ну и для меня важным аргументом было ещё следующее: из отчётов, я понял , что завтрак в Айоле не шведский стол и как-то не шибко обильный. Я же в таких путешествиях , как индеец - с утра съедаю полбизона, а потом целый день скачу по прериям. Хотя Чарли есть к чему стремиться в отношении завтрака по ассортименту (он знает и не возражал), но завтрак там обильный.
Маюшка-солнышко! Спасибо тебе большое за рассказ и путешествие!! Обогатила мой словарный запас: - во-первых, названиями рыбок Красного моря. Ну кто бы мог подумать, что в очередной раз рассекая своей ленивой тушкой волшебные воды Красного моря, я лицезрею его, Скорпенопса остроголового! - во-вторых, пронзительным ребрендингом достижений корейского автопрома! Хуюшка! Это ж как надо любить это четырехколесное автоматическое чудо-юдо! Явно не меньше, чем скорпенопса остроголового! И вот мне лично кажется, что ударение всегда падает на "у" -в-третьих, многообразием имен петрских развалин. Ну вот не знал я, не знал когда больше десяти лет назад проходил через Сик по зачарованной тропе к Казне! У меня тогда, кстати, единственной мощной аналогией был ударный эпизод из Indiana Jones and the Last Crusade! Это когда Инди мчится на лошади через ущелье и попадает как раз к ней, к Казне ... Эх, было время ...
Ну и вообще, стиль изложения нравится, фото заслуживают отдельных похвал (в смысле, вы привлекательны, я - чертовски привлекателен, так к чему терять время ) - так что ж еще нужно для того, чтобы поставить звездочки отчету и плюсики автору?!
Отвечаю по порядку: Приветствую братцев - Чука и, особенно, Гека! Рада, что заглянули, и что было что-то полезное для вас обоих. Здорово, что забронировали Айолу - думаю, понравится обстановка так же, как и нам! Вади Рама, к сожалению, в отчете не будет - мы не стали его брать. Недавно ночевали в пустынном лагере в юртах в Узбекистане и считали, что здесь те же ночные бедуинские пляски. Оказалось, зря! Виды, судя по всему, там захватывающие! Вот что значит не досконально подготовиться к поездке - но Вам, братцы, это точно не грозит!!!
Zlatan писал(а) 14 фев 2012, 11:46:Я про "Айолу" выскажу личное мнение... в Мариам-отеле самые низкие цены на такси в Иордании. Проверено. Ну и для меня важным аргументом было ещё следующее: из отчётов, я понял , что завтрак в Айоле не шведский стол и как-то не шибко обильный.
Вячеслав, благодарю за комментарий. Такси ни нам, ни братцам не понадобятся - мы же на арендованных коняшках скачем... Про завтрак в Айоле я писала, что он более чем скромный, как и номера, но там суть совсем в другом - в потрясающей, действительно редко встречающейся атмосфере. Дух странствий просто витает под деревянными балками потолка! Когда целый день проводишь один на один с развалинами, да еще в собственной машине, без местного водителя, шансов узнать что-либо о людях страны, куда ты попал, очень мало. А в Айоле каждый вечер - просто клуб по интересам, притом доброжелательный и разносторонний. Герис и его многочисленные друзья и товарищи по учебе расскажут столько всего при желании узнать что-то из местной жизни, что картинка их житья-бытья вырисовывается достаточно выпукло. И еще - на завтрак можно заказать, например, любое вкуснейшее блюдо с вечера (утром повара нет в гостинице) и его подогреют к пробуждению любимого туриста. Мы брали с собой на развалины упакованные порции того, с чем погорячились накануне за ужином - очень удобно: в пластиковых контейнерах, с вилками и салфетками. Вообщем, с любовью подготовлено. И это очень чувствуешь, когда, оголодав после странствий, открываешь на скамеечке в теньке заветную коробочку. Как то так... И об этом я Вам писала, что там можно попросить по-человечьи, и они с радостью постараются выполнить любое пожелание.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Гек(брат Чука) писал(а) 14 фев 2012, 18:54:Нет, ну я так не согласен. Я тут, понимаешь, с тазиком попкорна устроился поудобнее, настроившись читать про Вади Рам... Абыдна, да!
А нам то как абыдна... Я уже упоминала, что поспешили перейти обратную границу, чтобы успеть одним глазком взглянуть на Эйлат, а надо было оставлять еще один день в Иордании и рвануть в Вади Рам. P.S. Попкорн не выбрасывайте - вдруг все же скоро пригодится!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
А вот зря Вы, Ильдар, в Сирию не заехали. Там всё не настолько страшно, как пишет и показывает наша и не наша пресса. Ну не поехали бы в Хомс , не посмотрели бы пояс Богоматери, но пояс как бы на любителя. Всё остальное доступно. Мне так кажется, что Баальбек и окрестности существенно опаснее, чем подавляющее большинство мест в Сирии.
Кто-то из наших дам, писавших превосходные отчёты об Иордании и побывавшие в других странах , кажется LidaOV, (с меньшей вероятностью Майя) написали, что по их мнению с точки зрения уменьшения интересности стран получилось так : Иран (Йемен), далее Сирия и чуть ниже - Иордания. Я к этой точке зрения присоединяюсь (но это моя точка зрения).
Zlatan писал(а) 16 фев 2012, 12:02:...с точки зрения уменьшения интересности стран получилось так : Иран (Йемен), далее Сирия и чуть ниже - Иордания. Я к этой точке зрения присоединяюсь (но это моя точка зрения).
Неее. Не так все было у меня. Рейтинг по убыванию -Йемен, Иран, Иордания, Сирия Но я -любитель архитектурных красот, потом- природа. (Йемен-1+1, Иран 1+0, Иордания- 1+ММ, Сирия 0,5+0) Ну а люди.... Они везде одинаковы , только степень обеспеченности разная.
, ну а там и по Нилу сам бог велел!
