Sulawesi Tenggara - глухая индонезийская провинция, совершенно не пересекающаяся с понятием "международный туризм" (условное исключение составляет, может быть, Бау Бау - стартовая площадка на дайверский архипелаг Tukangbesi. В результате:
1. В Кендари и Рахе найти человека, знающего хотя бы десяток слов по-английски так же трудно, как в архангельской деревне. В Бау Бау с этим чуть проще: там работает колледж англ. языка, и иногда встречаются молодые люди, которые рады любой возможности попрактиковаться в инглише. Безусловно необходимо знать названия блюд: курица (ayam), рис (nasi), креветки (udang) и пр., иначе немудрено остаться голодными. Со всем остальным можно разобраться "на пальцах".
2. Мы встретили первого белого человека на шестой день пребывания на Ю.-В. Сулавеси. На белых людей в этих районах смотрят примерно так, как смотрели бы жители псковской деревни на сенегальского негра. При этом отношение к нам - исключительно доброжелательное, все готовы чем-то помочь, да не знают, чем и как. Каждый мотоциклист, водитель грузовика, любой прохожий обязательно улыбается и окликает "хеллоу, мистер!!!" - эти два слова знают все. Но - только эти два. Все стремятся вас сфотографировать на мобильник. А если повезет - сфотографироваться с вами.
3. В интернете представлены только самые дорогие и престижные отели, где цены начинаются с 500-600 тыс. за номер. На самом же деле, во всех этих городах есть десятки небольших отельчиков, среди которых несколько - вполне приличных, по цене 200-300 тыс. за номер. Но эти отели не имеют своих сайтов, и совершенно не представлены в международных системах бронирования. Бронировать места в них можно только по телефону (если шпрехаете на бахасе). Хорошие новости: свободные места в них обычно есть.
4. Туристическая инфраструктура отсутствует. Никаких турагентств, где могли бы дать гида, или хотя бы подсказать, что где посмотреть, и как куда добраться. А если они и есть, то найти их нелегко. У нас не вышло. Все пришлось делать на месте, "вручную", самому. И, надо сказать, все в конце концов получается. У человека, поставленного в безвыходное положение, неожиданно открываются ценные способности. Проверено.
5. Территория исламская. Алкоголь отсутствует на 100%. Даже бутылки Бинтанга не найти. Причина понятна: местные алкоголь не употребляют, а иностранцев практически нет.
6. С туалетной бумагой - так же, как с алкоголем. Ну, не нужна она местным людям.
На этой оптимистической ноте перейдем к делу.
КЕНДАРИ
Довольно крупный город и центр провинции Кендари расположен на берегу бухты, по форме немного напоминающей бутылку:
http://wikimapia.org/#lat=-3.9737754&lo ... 14&l=0&m=s
Через узкое горлышко бухта сообщается сморем Банда. "Дно" бутылки - современный, самый престижный район. Там расположены дорогие отели, единственные, кстати, имеющие сайты в сети (номера от 400-600 тыс. рупий за сутки и выше). Старые районы Кендари лепятся по стенкам бутылки. У горлышка расположен порт, как грузовой, так и пассажирский, откуда отходят скоростные катера, а изредка и паромы, на Раху и Бау Бау.
Город АБСОЛЮТНО нетуристический. Все отельчики и лосмены ориентированы исключительно на собственных граждан. По-английски никто не знает ни одного слова кроме хеллоу и мистер. Никаких турагнентств. Все вопросы (где поесть-попить-поспать, как куда добраться...) приходится решать на месте "вручную".
Тем не менее, там есть места, заслуживающие внимания.
1. Недалеко от устья бухты в океане расположены два необитаемых островка: Hari и Bokori. Говорят, рай для дайвинга, снорклинга и просто для загорания-купания. Этакое баунти. Туда из порта идут катера. Мы эту тему не поднимали.
Если кто-то заинтересуется этими малоизвестными местами для дайвинга:
Hari Diving Club: address : Jalan Sam Ratulangi 114 B Kemaraya, Kendari
phone : (0401) 3125345, (0401) 3033966 email : admin@haridivingclub.com
Services: Equipment Rentals (Scuba & Snorkling) /Dive Courses & Certification / Discovery & Fun/ Dive Trips / Family Picnic/Snorkling Trips / Boat/Beach Party Trip / Boat Rental / Dive Shop
2. Многоуровневый водопад Морамо (Moramo waterfall). Это один из самых больших, если не самый крупный водопад Индонезии, притом, крайне малоизвестный и редкопосещаемый. Причина проста: до него очень муторно добираться. Расположен в 35 км к юго-востоку от Кендари. Но это - если по прямой. Реальная же дорога составляет 60-70 км. Водопад расположен на самом большом в мире месторождении мрамора. Имеет общую высоту около 100 м и состоит из множества каскадов. Он полностью закрыт джунглями, и поэтому на спутниковых картах практически неразличим. Несмотря на то, что это, действительно, интереснейшее место, из-за труднодоступности зарубежными туристами он не обласкан. В сети информации о нем - кот наплакал, и фотографий очень мало, к тому же все - убитого качества, снятые мобильником. Мы там побывали и облазали его "с головы до пят".
3. Есть еще несколько развлекух, типа искусственного насыпного пляжа в 10 км. от Кендари - любимого места отдыха кендарян и кендарянок. Есть еще небольшой водопадик рядом с городом. Замечу, что пункт 3 - явно не то, ради чего стоит специально ехать в эту индонезийскую глухомань.
30 МАЯ 2011. Кендари, день первый.
Итак, в понедельник 30 мая 2011 г. благодаря зверскому опозданию рейса Доха-Джакарта, мы проснулись в полчетвертого утра не в Макассаре, как планировали, а в дешевом транзитном отельчике в 15 минутах езды от аэропорта Джакарты. Быстро привели себя в условный порядок. В голове сильно шумело от изрядной дозы выпитого накануне виски. Машина подошла во-время, авиакомпания Lion Air тоже не подвела, и самым ранним рейсом перенесла нас в Макассар, а оттуда, после короткой стыковки, в городок Кендари - местный райцентр. Местное время +4 часа к Московскому.
Аэропорт Кендари - современный. На выходе, как водится, туча таксистов, таких же навязчивых, как в Домодедово или в Пулково - они, кажется, везде одинаковы.
Там же, у выхода - что-то вроде турбюро, где можно бронировать отель. Отмечу, что там представлены только самые дорогие варианты в новом центре города.
У меня были кое-какие домашние заготовки по отелям Кендари, с мясом и кровью выцарапанные из интернета: в основном, адреса. Мы выбрали водилу, отличившегося знанием хотя бы трех слов на инглише. Цену за такси до отеля я тут же решительно сбил со 150 до 100 тыс, и написал водителю адрес отеля, присмотренного мной еще в Питере: Kendari Beach Hotel, на холме рядом с набережной, кондишн, сказочные виды на бухту, завтрак включен, и все за 150 тыс. за номер. Водила пытался мне что-то объяснить, но я так ничего и не понял.
Погодка была мрачная: все небо затянуто тучами, влажно, изредка мелкий дождик. Минут через 40 подъехали к какому-то длинному грязному, возвышавшемуся на холме бетонному каркасу, зияющему огромными черными проемами. Водитель кивнул нам: Kendari Beach Hotel. Отель представлял собой одну большую руину. Сказочный вид на бухту, кондишн и включенный завтрак за 150 тыр накрылись медным тазом прямо у нас на глазах.
На снимке руины Kendari Beach Hotel - сверху над палатками.
Попросили доставить нас к ближайшему отелю. Таковой быстро отыскался метрах в 200-х. Это был Hotel Resik, о существовании которого я знал из сети. Осмотревшись внутри, я, человек непривередливый, понял, что мы здесь жить не будем никогда и ни за что. Хозяйка лосмена это тоже поняла, и что-то сказала водиле. Тот кивнул, и отвез нас на самую набережную, в отель с многообещающим названием LUX.
Адрес отеля: Jl. Bung Tomo No71. Tel. (0401) 3023888
GPS координаты: S3°58'4,67" E122°33'44,45"
Перед отелем - маленькая площадь с фонтанчиком и золотыми рыбками. Внутри - тоже все аккуратно и чисто. Объяснившись на пальцах с хозяйкой, получили дабл на втором этаже с кондиционером, европейским туалетом, ванной(!), горячей водой и телевизором, правда, без завтрака. Причем, все - в весьма приличном состоянии. Стоил номер 160 тыс. в сутки. Ну, что же, первая проблема была решена.
Шел дождь, в головах шумело от двух бессонных ночей и вискаря, и мы завалились поспать. Проснулись днем, когда уже поздно было затевать великие дела. Дождь к тому времени прекратился, и мы отправились побродить по окрестностям.
Хочу заметить, что для местных жителей наше появление было целым событием. ВСЕ без исключения водители, байкеры, прохожие, продавцы смотрели на нас, не отрываясь, с риском свернуть себе шею или устроить автокатастрофу. Все улыбались, и громко кричали "Хэллоу, мистер!" Вскоре мы к этому привыкли. ПЕРВОГО БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА МЫ ВСТРЕТИЛИ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 6 ДНЕЙ В БАУ БАУ.
Вышли на набережную. Справа метрах в 200-х виднелись два китайских ресторанчика на сваях, к которым вели длинные пирсы. Зрелище весьма живописное. Кстати, они прекрасно видны на спутниковых картах.
Вход в ресторан надежно защищен:
Зашли пообедать в дальний из них, под игривым названием Karina. Этакий гигантский двухэтажный сарай из досок, крашенных синей и белой масляной краской. Внутри обнаружили хозяйку - китаянку средних лет, которая усадила нас на видавшие виды диванчики и подала меню на местном языке. Заметив, что мы не вполне понимаем написанное, позвала свою мать, пожилую китаянку, в мозгу которой хранилось несколько английских слов. С ее помощью выбрали полкило креветок в соусе, рис, китайский суп из спаржи и еще чего-то. Затем поднялись наверх, в главный зал, рассчитанный человек на 100-150. Мы там были одни и в этот, и в следующие разы. Отличные виды на бухту через огромные проемы в стенах. Круглые столики, обтянутые дешевой клеенкой. Пластиковые стулья. Пол с широкими щелями... Вся конструкция слегка покачивалась-поскрипывала на ветру. В общем, настоящая находка для фотографа-сюрреалиста, снимающего на тему "Жизнь после смерти". Было видно, что дела у этого семейного предприятия идут хреновато. Обед, однако, оказался очень вкусным, и обошелся нам на двоих в 100 тыс. рупий (суп 35 000, креветки 30 000, рис 10 000, плюс всякая мелочь). Счет был подан на печатном бланке ресторана. Провожали нас всей семьей:
Вернулись в отель, где я на ресепшн отчаянно пытался на пальцах, с помощью блокнота и примитивизированного до предела английского организовать поездку на водопад Морамо. С большим терпением и участием девушка с ресепшн и куча постояльцев сначала пытались понять, что мне нужно, а, поняв, пытались придумать, как это сделать. Через полтора часа жарких дебатов я уяснил, что конторы, организующей наготово подобные поездки, в Кендари нет. Один из постояльцев предложил свои услуги, запросив за них 800 000 рупий. Я вежливо отказался, понимая, что это сильный перебор. Мне пытались объяснить, что это вери чип, и никто дешевле не возьмется. Но мой нюх подсказывал мне, что это не так. Отложил этот вопрос до следующего утра.
Остаток дня болтались по набережной под моросящим дождем, добрались до порта, погуляли по местным рыбным минирынкам. После заката на набережной открывается множество палаток, где готовят всякие местные вкусности: свежевыжатые соки, бананы-гриль, выпечку и пр.
Посетителей очень мало, на белых людей все смотрят как на диковину, и все обязательно громко и с улыбкой до ушей здороваются:"хеллоу, мистерр!!!" да еще норовят сфотографировать на мобильник. Особо отчаянные просят сфотографироваться вместе.
Отужинав, вернулись в отель и завалились спать. Вскоре начался ливень. Настоящий тропический ливень, от которого все здание тряслось крупной дрожью. К раннему утру ливень прекратился, но объявилась новая напасть.
Кендари - территория чисто мусульманская. На каждом углу весит здоровенный белый матюгальник, по которому муэдзин регулярно сообщает всем желающим и нежелающим, что "Аллах акбар", и читает суру Корана. Сказать, что все это очень громко - значит не сказать ничего. Заунывное пение муэдзина проникает повсюду, и укрыться от него за стенами отеля невозможно. И вот, в 4:30 утра... в общем, вы поняли, что на следующий день мы встали очень рано.
31 МАЯ 2011. Кендари, день второй.
Утром возник вопрос, где позавтракать. Изображая из себя глухонемого, я жестами задал этот вопрос девушке на ресепшн. Та улыбнулась, и нарисовала мне в блокноте дорогу к ближайшему варунгу (столовке). Там, объясняясь жестами с хозяйкой, впавшей при нашем появлении в состояние глубокого культурного шока, перекусили чикенами, рисом и острейшим салатом, выпили кофейку с местной выпечкой - всего на 20 000 рупий, или даже меньше.
Пока мы ели, нас внимательно разглядывала дочка хозяйки, прижимавшая к груди школьную тетрадку по английскому языку. Я решил попытать счастья. Про то, что нам нужен Морамо, они поняли сразу. Но зачем нам нужен этот поселок - в толк взять не могли. Еще через 5 минут мне удалось объяснить, что нас интересует не поселок, а водопад - waterfall. Девочка поняла это, лишь когда я перестал выпендриваться, и вместо мягкого английского уотэфол, произнес по-немецки: ватерфоль. К разговору подключился ее отец, и дал понять, что готов отвезти нас туда на весь день. На в ответ на сакральный вопрос про хаумач в моем блокноте нарисовалась сумма 500 000. Я перечеркнул ее, и написал рядом 300 000, включая бензин. Хозяин радостно кивнул, и мы ударили по рукам.
Через полчаса мы уже сидели в кондиционированной Тойоте, где кроме нас и водителя поместились также его брат и дочка, решившие съездить посмотреть на чудо света вместе с белыми обезьянами. Мы не возражали.
Водопад МОРАМО (Moramo waterfall)
GPS: Lat:S 4d 13m 16,79s Long:E 122d 44m 40,51s.
Краткая информация: водопад расположен в провинции east konawe в джунглях tanjung peropa, и занимает площадь 38937 гектаров. Водопад имеет общую высоту около 100 м и состоит из каскадов разной высоты: семи больших и 60 малых. В Каждый каскад сливает воду в несколько резервуаров - чаш. Всего таких час у водопада Морамо 127. Он расположен на одном из самых больших в мире месторождений мрамора, объем которого оценивается в 860 млрд кубометров.
Широкие потоки вспененной воды, покрывающие каскады, по местной легенде - белоснежное одеяние ангела, упавшего в этих местах.
По-видимому, местные власти когда-то хотели превратить этот водопад в завлекалку для туристов. Видимо, хотели превратить местные Васюки в Нью Джакарту, и поэтому начали создавать какую-то инфраструктуру: сделали площадку для автомобилей, построили домики для гидов, залили бетоном дорожку в джунглях, ведущую к водопаду и обустроили видовую площадку. Потом это дело забросили, и все сделанное начали затягивать джунгли.
Но из-за того, что регион Sulawesi Tenggara практически лишен туристической инфраструктуры, водопад посещают лишь несколько иностранцев в год, и он как был, так и остался затерянным глубоко в джунглях объектом внутреннего туризма.
Маршрут от Кендари до водопада я прочертил уже дома на спутниковой карте по геотегам со снимков, которые делал в пути.
Весь путь от Кендари занял около полутора-двух часов. Первые 2/3 дороги - это нормальный асфальт с обычной для Индонезии скоростью около 40 км/ч, а оставшаяся треть - грунтовка, сплошь покрытая слоем острых камней величиной с 2-4 кулака, и полностью разбитой колеей, с крутыми подъемами, спусками и поворотами. Скорость на этом участке редко достигала 10 км/час. Наконец мы прибыли на пустынную площадку с 3-4 домами.
К нам подошел местный житель средних лет в ярко-желтой футболке, и о чем-то переговорил с нашим водилой. Оказалось, что это гид, который проведет нас на водопад. Впоследствии мы поняли, что без гида там, действительно, делать нечего, поскольку водопад огромен, состоит из 26 каскадов, разбросанных по джунглям, и чтобы осмотреть его целиком, нужен человек, хорошо знающий путь.
Это спутниковая карта местности с точками, где я делал снимки, т.е. практически, с дорогой от автостоянки до водопадов:
К водопаду по джунглям ведет неширокая бетонированная дорожка.
Покрытие местами разрушилось, и под ним можно обнаружить куски мрамора. Один был изъят на память. Ходу до водопада минут 15. В одном месте дорожка пересекает реку по мосту над искусственной плотиной.
Эта плотина - единственный ориентир, который я смог разглядеть дома на спутниковой карте. Вся остальная территория сплошь затянута джунглями, поэтому водопад со спутника практически не виден, и его расположение я определил лишь по GPS-координатам, прописанным a файлы фотокамеры.
К сожалению, погода была мрачная, небо было затянуто облаками, поэтому фотографии получились слегка безрадостными, а насиловать их фотошопом как-то не хотелось. Говорят, в солнечных лучах Морамо великолепен: ...this stone also gave the amazing attraction when was touched by the sunrays. This stone will radiate of colors that were dominated by the beautiful green color. These colors were also seen as dancing around when being stroked soft by the water wavelength when the sunrays touched the stone that was in the foundation of his stopping place pond water. Ну, что ж поделать, хорошо хоть дождя не было.
Дорожка шла по берегу реки. Вскоре появились пороги, сначала невысокие, затем - довольно крупные.
Вот первый небольшой водопад, на который наш гид посмотрел довольно пренебрежительно, и не останавливаясь, пошел дальше.
Еще несколько порогов:
И наконец, мы прибываем к смотровой площадке у подножия водопада Морамо:
А эта фотография сделана позже, когда я перебрался по кромке водопада на другой берег:
Слава богу, вмешательство цивилизации остановилось на этом месте. Дальше уже не было никаких бетонных дорожек, грибков, столиков и контейнеров для мусора - только затопленные по щиколотку тропинки в джунглях и грохот воды.
Viewpoint - это только для затравки. Оказалось, что по каскадам Морамо можно преспокойно ходить-бродить, и даже подниматься вверх. Чем мы и занялись под руководством гида, который за все время не проронил ни единого слова, руководствуясь принципом "делай как я".
Хочу предупредить тех, кто вознамерится погулять по Морамо: никаких вьетнамок! Только сандалии, надежно сидящие на ноге, либо, как у меня, кроссовки для водного трекинга (я пользовался маркой Technamphybion фирмы Salomon - рекомендую). Наш гид шел босиком, но давайте не будем сравнивать нежные ухоженные пятки европейцев с задубелыми пятками сельских жителей Индонезии!
Дальше - серия фотографий, которые говорят лучше любых слов. Они сделаны на разных каскадах водопада, зачастую в полутемных джунглях, поскольку небо было сплошь затянуто облаками.
А вот так можно подниматься вверх практически по любому каскаду. Я это проделывал без посторонней помощи с фоторюкзаком за плечами (вес около 8 кг), но сам себя, как понимаете, при этом не снимал.
По краю любого каскада можно ходить. К сожалению, дно чаш под водопадами покрыто довольно толстым слоем грязи. Но сама вода прохладная, отлично охлаждает в жару.
Иногда с одного каскада на другой приходилось перебираться по ручьям:
... или пролезая под поваленными деревьями:
Есть там местечко со сталактитами:
Встречаются небольшие озера в мраморных чашах, заполненные опалесцирующей прохладной водой:
Наконец, верхние каскады Морамо:
Спустившись вниз, мы обнаружили небольшую группу индонезийцев,среди которых был буддийский монах.
Когда мы уходили, монах уже резво поднимался вверх по каскаду:
И все же, ЮВА есть ЮВА: люди строят, природа разлагает:
Вернулись к автомобилю. В результате короткой переписки в блокноте, гид оценил свои услуги в 100 000 рупий.
На обратном пути остановились у небольшой рыбацкой деревеньки на сваях. Был отлив, и вся территория вокруг домиков была покрыта толстенным слоем то ли ила, то ли грязи.
Неподалеку обнаружил несколько свежесделанных лодок-долбленок. Этот древнейший способ изготовления лодок чрезвычайно широко распространен в Индонезии.
Когда подъезжали к Кендари, вечерело. Нам удалось объяснить водителю, что завтра мы уезжаем на спидбоуте в Раху, и нам надо купить билеты. Он отвез нас в порт к кассам.
(GPS кассы: Latitude:S 3d 58m 22,62s Longitude:E 122d 35m 1,87s) Проход к пирсу спидбоутов - прямо от касс в сторону воды.
Там есть несколько фирм-владельцев скоростных пассажирских судов, которые отправляются в разное время, но почти всегда с задержкой в полчаса-час.
Мы взяли два билета на 7:00 утра. При покупке билета требуется предъявить удостоверение личности (хотя бы одно на двоих). У меня была с собой ксерокопия паспорта, и этого оказалось достаточно. Один билет в экономкласс стоит 90 000 рупий. Покупать билет в бизнескласс на эти суда нет никакого смысла, при том что он почти в два раза дороже, а сервис тот же. Покупать билеты следует накануне. В день отправления может случиться облом в виде аншлага, или останется только бизнескласс. Катера отходят, забитые пассажирами под завязку.
Из порта нас доставили в отель. Мы договорились с водителем, что завтра утром в полшестого он доставит нас с багажом в порт. Отдали ему обещанные 300 000 и накинули еще сотню тысяч за трудную дорогу (а она действительно была трудной) и завтрашнюю услугу. Парень был страшно доволен, и на следующий день не подвел: все сделал во-время, да еще помог с багажом.
ОБЩИЙ ВЫВОД ПО КЕНДАРИ (сугубо IMHO): в самом городке делать абсолютно нечего. Глухая провинция. Его следует использовать либо как отправную точку для переезда в Раху и Баубау на скоростном катере, либо как базу для осмотра окрестностей, в первую очередь, водопада Морамо. Возможно, дайверов заинтересуют острова Хари и Бокори с их песчаными пляжами и коралловыми рифами. Кендари также известен народным промыслом: производством оригинальных украшений из серебра, но нам их там найти не удалось.