Юго-восток Сулавеси: Кендари, Раха, Бау Бау.

[zxc]

В этом году свое путешествие по Индонезии мы начали с юго-восточной части Сулавеси (Sulawesi Tenggara), где посетили городки Кендари, Раху и Бау Бау.
Sulawesi Tenggara - глухая индонезийская провинция, совершенно не пересекающаяся с понятием "международный туризм" (условное исключение составляет, может быть, Бау Бау - стартовая площадка на дайверский архипелаг Tukangbesi. В результате:
1. В Кендари и Рахе найти человека, знающего хотя бы десяток слов по-английски так же трудно, как в архангельской деревне. В Бау Бау с этим чуть проще: там работает колледж англ. языка, и иногда встречаются молодые люди, которые рады любой возможности попрактиковаться в инглише. Безусловно необходимо знать названия блюд: курица (ayam), рис (nasi), креветки (udang) и пр., иначе немудрено остаться голодными. Со всем остальным можно разобраться "на пальцах".
2. Мы встретили первого белого человека на шестой день пребывания на Ю.-В. Сулавеси. На белых людей в этих районах смотрят примерно так, как смотрели бы жители псковской деревни на сенегальского негра. При этом отношение к нам - исключительно доброжелательное, все готовы чем-то помочь, да не знают, чем и как. Каждый мотоциклист, водитель грузовика, любой прохожий обязательно улыбается и окликает "хеллоу, мистер!!!" - эти два слова знают все. Но - только эти два. Все стремятся вас сфотографировать на мобильник. А если повезет - сфотографироваться с вами.
3. В интернете представлены только самые дорогие и престижные отели, где цены начинаются с 500-600 тыс. за номер. На самом же деле, во всех этих городах есть десятки небольших отельчиков, среди которых несколько - вполне приличных, по цене 200-300 тыс. за номер. Но эти отели не имеют своих сайтов, и совершенно не представлены в международных системах бронирования. Бронировать места в них можно только по телефону (если шпрехаете на бахасе). Хорошие новости: свободные места в них обычно есть.
4. Туристическая инфраструктура отсутствует. Никаких турагентств, где могли бы дать гида, или хотя бы подсказать, что где посмотреть, и как куда добраться. А если они и есть, то найти их нелегко. У нас не вышло. Все пришлось делать на месте, "вручную", самому. И, надо сказать, все в конце концов получается. У человека, поставленного в безвыходное положение, неожиданно открываются ценные способности. Проверено.
5. Территория исламская. Алкоголь отсутствует на 100%. Даже бутылки Бинтанга не найти. Причина понятна: местные алкоголь не употребляют, а иностранцев практически нет.
6. С туалетной бумагой - так же, как с алкоголем. Ну, не нужна она местным людям.
На этой оптимистической ноте перейдем к делу.

КЕНДАРИ
Довольно крупный город и центр провинции Кендари расположен на берегу бухты, по форме немного напоминающей бутылку:
http://wikimapia.org/#lat=-3.9737754&lo ... 14&l=0&m=s

Через узкое горлышко бухта сообщается сморем Банда. "Дно" бутылки - современный, самый престижный район. Там расположены дорогие отели, единственные, кстати, имеющие сайты в сети (номера от 400-600 тыс. рупий за сутки и выше). Старые районы Кендари лепятся по стенкам бутылки. У горлышка расположен порт, как грузовой, так и пассажирский, откуда отходят скоростные катера, а изредка и паромы, на Раху и Бау Бау.
Город АБСОЛЮТНО нетуристический. Все отельчики и лосмены ориентированы исключительно на собственных граждан. По-английски никто не знает ни одного слова кроме хеллоу и мистер. Никаких турагнентств. Все вопросы (где поесть-попить-поспать, как куда добраться...) приходится решать на месте "вручную".
Тем не менее, там есть места, заслуживающие внимания.
1. Недалеко от устья бухты в океане расположены два необитаемых островка: Hari и Bokori. Говорят, рай для дайвинга, снорклинга и просто для загорания-купания. Этакое баунти. Туда из порта идут катера. Мы эту тему не поднимали.
Если кто-то заинтересуется этими малоизвестными местами для дайвинга:
Hari Diving Club: address : Jalan Sam Ratulangi 114 B Kemaraya, Kendari
phone : (0401) 3125345, (0401) 3033966 email : admin@haridivingclub.com
Services: Equipment Rentals (Scuba & Snorkling) /Dive Courses & Certification / Discovery & Fun/ Dive Trips / Family Picnic/Snorkling Trips / Boat/Beach Party Trip / Boat Rental / Dive Shop

2. Многоуровневый водопад Морамо (Moramo waterfall). Это один из самых больших, если не самый крупный водопад Индонезии, притом, крайне малоизвестный и редкопосещаемый. Причина проста: до него очень муторно добираться. Расположен в 35 км к юго-востоку от Кендари. Но это - если по прямой. Реальная же дорога составляет 60-70 км. Водопад расположен на самом большом в мире месторождении мрамора. Имеет общую высоту около 100 м и состоит из множества каскадов. Он полностью закрыт джунглями, и поэтому на спутниковых картах практически неразличим. Несмотря на то, что это, действительно, интереснейшее место, из-за труднодоступности зарубежными туристами он не обласкан. В сети информации о нем - кот наплакал, и фотографий очень мало, к тому же все - убитого качества, снятые мобильником. Мы там побывали и облазали его "с головы до пят".

3. Есть еще несколько развлекух, типа искусственного насыпного пляжа в 10 км. от Кендари - любимого места отдыха кендарян и кендарянок. Есть еще небольшой водопадик рядом с городом. Замечу, что пункт 3 - явно не то, ради чего стоит специально ехать в эту индонезийскую глухомань.

30 МАЯ 2011. Кендари, день первый.
Итак, в понедельник 30 мая 2011 г. благодаря зверскому опозданию рейса Доха-Джакарта, мы проснулись в полчетвертого утра не в Макассаре, как планировали, а в дешевом транзитном отельчике в 15 минутах езды от аэропорта Джакарты. Быстро привели себя в условный порядок. В голове сильно шумело от изрядной дозы выпитого накануне виски. Машина подошла во-время, авиакомпания Lion Air тоже не подвела, и самым ранним рейсом перенесла нас в Макассар, а оттуда, после короткой стыковки, в городок Кендари - местный райцентр. Местное время +4 часа к Московскому.



Аэропорт Кендари - современный. На выходе, как водится, туча таксистов, таких же навязчивых, как в Домодедово или в Пулково - они, кажется, везде одинаковы.
Там же, у выхода - что-то вроде турбюро, где можно бронировать отель. Отмечу, что там представлены только самые дорогие варианты в новом центре города.
У меня были кое-какие домашние заготовки по отелям Кендари, с мясом и кровью выцарапанные из интернета: в основном, адреса. Мы выбрали водилу, отличившегося знанием хотя бы трех слов на инглише. Цену за такси до отеля я тут же решительно сбил со 150 до 100 тыс, и написал водителю адрес отеля, присмотренного мной еще в Питере: Kendari Beach Hotel, на холме рядом с набережной, кондишн, сказочные виды на бухту, завтрак включен, и все за 150 тыс. за номер. Водила пытался мне что-то объяснить, но я так ничего и не понял.
Погодка была мрачная: все небо затянуто тучами, влажно, изредка мелкий дождик. Минут через 40 подъехали к какому-то длинному грязному, возвышавшемуся на холме бетонному каркасу, зияющему огромными черными проемами. Водитель кивнул нам: Kendari Beach Hotel. Отель представлял собой одну большую руину. Сказочный вид на бухту, кондишн и включенный завтрак за 150 тыр накрылись медным тазом прямо у нас на глазах.
На снимке руины Kendari Beach Hotel - сверху над палатками.



Попросили доставить нас к ближайшему отелю. Таковой быстро отыскался метрах в 200-х. Это был Hotel Resik, о существовании которого я знал из сети. Осмотревшись внутри, я, человек непривередливый, понял, что мы здесь жить не будем никогда и ни за что. Хозяйка лосмена это тоже поняла, и что-то сказала водиле. Тот кивнул, и отвез нас на самую набережную, в отель с многообещающим названием LUX.



Адрес отеля: Jl. Bung Tomo No71. Tel. (0401) 3023888
GPS координаты: S3°58'4,67" E122°33'44,45"
Перед отелем - маленькая площадь с фонтанчиком и золотыми рыбками. Внутри - тоже все аккуратно и чисто. Объяснившись на пальцах с хозяйкой, получили дабл на втором этаже с кондиционером, европейским туалетом, ванной(!), горячей водой и телевизором, правда, без завтрака. Причем, все - в весьма приличном состоянии. Стоил номер 160 тыс. в сутки. Ну, что же, первая проблема была решена.
Шел дождь, в головах шумело от двух бессонных ночей и вискаря, и мы завалились поспать. Проснулись днем, когда уже поздно было затевать великие дела. Дождь к тому времени прекратился, и мы отправились побродить по окрестностям.
Хочу заметить, что для местных жителей наше появление было целым событием. ВСЕ без исключения водители, байкеры, прохожие, продавцы смотрели на нас, не отрываясь, с риском свернуть себе шею или устроить автокатастрофу. Все улыбались, и громко кричали "Хэллоу, мистер!" Вскоре мы к этому привыкли. ПЕРВОГО БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА МЫ ВСТРЕТИЛИ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 6 ДНЕЙ В БАУ БАУ.
Вышли на набережную. Справа метрах в 200-х виднелись два китайских ресторанчика на сваях, к которым вели длинные пирсы. Зрелище весьма живописное. Кстати, они прекрасно видны на спутниковых картах.







Вход в ресторан надежно защищен:





Зашли пообедать в дальний из них, под игривым названием Karina. Этакий гигантский двухэтажный сарай из досок, крашенных синей и белой масляной краской. Внутри обнаружили хозяйку - китаянку средних лет, которая усадила нас на видавшие виды диванчики и подала меню на местном языке. Заметив, что мы не вполне понимаем написанное, позвала свою мать, пожилую китаянку, в мозгу которой хранилось несколько английских слов. С ее помощью выбрали полкило креветок в соусе, рис, китайский суп из спаржи и еще чего-то. Затем поднялись наверх, в главный зал, рассчитанный человек на 100-150. Мы там были одни и в этот, и в следующие разы. Отличные виды на бухту через огромные проемы в стенах. Круглые столики, обтянутые дешевой клеенкой. Пластиковые стулья. Пол с широкими щелями... Вся конструкция слегка покачивалась-поскрипывала на ветру. В общем, настоящая находка для фотографа-сюрреалиста, снимающего на тему "Жизнь после смерти". Было видно, что дела у этого семейного предприятия идут хреновато. Обед, однако, оказался очень вкусным, и обошелся нам на двоих в 100 тыс. рупий (суп 35 000, креветки 30 000, рис 10 000, плюс всякая мелочь). Счет был подан на печатном бланке ресторана. Провожали нас всей семьей:



Вернулись в отель, где я на ресепшн отчаянно пытался на пальцах, с помощью блокнота и примитивизированного до предела английского организовать поездку на водопад Морамо. С большим терпением и участием девушка с ресепшн и куча постояльцев сначала пытались понять, что мне нужно, а, поняв, пытались придумать, как это сделать. Через полтора часа жарких дебатов я уяснил, что конторы, организующей наготово подобные поездки, в Кендари нет. Один из постояльцев предложил свои услуги, запросив за них 800 000 рупий. Я вежливо отказался, понимая, что это сильный перебор. Мне пытались объяснить, что это вери чип, и никто дешевле не возьмется. Но мой нюх подсказывал мне, что это не так. Отложил этот вопрос до следующего утра.
Остаток дня болтались по набережной под моросящим дождем, добрались до порта, погуляли по местным рыбным минирынкам. После заката на набережной открывается множество палаток, где готовят всякие местные вкусности: свежевыжатые соки, бананы-гриль, выпечку и пр.





Посетителей очень мало, на белых людей все смотрят как на диковину, и все обязательно громко и с улыбкой до ушей здороваются:"хеллоу, мистерр!!!" да еще норовят сфотографировать на мобильник. Особо отчаянные просят сфотографироваться вместе.
Отужинав, вернулись в отель и завалились спать. Вскоре начался ливень. Настоящий тропический ливень, от которого все здание тряслось крупной дрожью. К раннему утру ливень прекратился, но объявилась новая напасть.
Кендари - территория чисто мусульманская. На каждом углу весит здоровенный белый матюгальник, по которому муэдзин регулярно сообщает всем желающим и нежелающим, что "Аллах акбар", и читает суру Корана. Сказать, что все это очень громко - значит не сказать ничего. Заунывное пение муэдзина проникает повсюду, и укрыться от него за стенами отеля невозможно. И вот, в 4:30 утра... в общем, вы поняли, что на следующий день мы встали очень рано.

31 МАЯ 2011. Кендари, день второй.

Утром возник вопрос, где позавтракать. Изображая из себя глухонемого, я жестами задал этот вопрос девушке на ресепшн. Та улыбнулась, и нарисовала мне в блокноте дорогу к ближайшему варунгу (столовке). Там, объясняясь жестами с хозяйкой, впавшей при нашем появлении в состояние глубокого культурного шока, перекусили чикенами, рисом и острейшим салатом, выпили кофейку с местной выпечкой - всего на 20 000 рупий, или даже меньше.
Пока мы ели, нас внимательно разглядывала дочка хозяйки, прижимавшая к груди школьную тетрадку по английскому языку. Я решил попытать счастья. Про то, что нам нужен Морамо, они поняли сразу. Но зачем нам нужен этот поселок - в толк взять не могли. Еще через 5 минут мне удалось объяснить, что нас интересует не поселок, а водопад - waterfall. Девочка поняла это, лишь когда я перестал выпендриваться, и вместо мягкого английского уотэфол, произнес по-немецки: ватерфоль. К разговору подключился ее отец, и дал понять, что готов отвезти нас туда на весь день. На в ответ на сакральный вопрос про хаумач в моем блокноте нарисовалась сумма 500 000. Я перечеркнул ее, и написал рядом 300 000, включая бензин. Хозяин радостно кивнул, и мы ударили по рукам.
Через полчаса мы уже сидели в кондиционированной Тойоте, где кроме нас и водителя поместились также его брат и дочка, решившие съездить посмотреть на чудо света вместе с белыми обезьянами. Мы не возражали.

Водопад МОРАМО (Moramo waterfall)
GPS: Lat:S 4d 13m 16,79s Long:E 122d 44m 40,51s.
Краткая информация: водопад расположен в провинции east konawe в джунглях tanjung peropa, и занимает площадь 38937 гектаров. Водопад имеет общую высоту около 100 м и состоит из каскадов разной высоты: семи больших и 60 малых. В Каждый каскад сливает воду в несколько резервуаров - чаш. Всего таких час у водопада Морамо 127. Он расположен на одном из самых больших в мире месторождений мрамора, объем которого оценивается в 860 млрд кубометров.
Широкие потоки вспененной воды, покрывающие каскады, по местной легенде - белоснежное одеяние ангела, упавшего в этих местах.
По-видимому, местные власти когда-то хотели превратить этот водопад в завлекалку для туристов. Видимо, хотели превратить местные Васюки в Нью Джакарту, и поэтому начали создавать какую-то инфраструктуру: сделали площадку для автомобилей, построили домики для гидов, залили бетоном дорожку в джунглях, ведущую к водопаду и обустроили видовую площадку. Потом это дело забросили, и все сделанное начали затягивать джунгли.
Но из-за того, что регион Sulawesi Tenggara практически лишен туристической инфраструктуры, водопад посещают лишь несколько иностранцев в год, и он как был, так и остался затерянным глубоко в джунглях объектом внутреннего туризма.
Маршрут от Кендари до водопада я прочертил уже дома на спутниковой карте по геотегам со снимков, которые делал в пути.



Весь путь от Кендари занял около полутора-двух часов. Первые 2/3 дороги - это нормальный асфальт с обычной для Индонезии скоростью около 40 км/ч, а оставшаяся треть - грунтовка, сплошь покрытая слоем острых камней величиной с 2-4 кулака, и полностью разбитой колеей, с крутыми подъемами, спусками и поворотами. Скорость на этом участке редко достигала 10 км/час. Наконец мы прибыли на пустынную площадку с 3-4 домами.



К нам подошел местный житель средних лет в ярко-желтой футболке, и о чем-то переговорил с нашим водилой. Оказалось, что это гид, который проведет нас на водопад. Впоследствии мы поняли, что без гида там, действительно, делать нечего, поскольку водопад огромен, состоит из 26 каскадов, разбросанных по джунглям, и чтобы осмотреть его целиком, нужен человек, хорошо знающий путь.
Это спутниковая карта местности с точками, где я делал снимки, т.е. практически, с дорогой от автостоянки до водопадов:



К водопаду по джунглям ведет неширокая бетонированная дорожка.



Покрытие местами разрушилось, и под ним можно обнаружить куски мрамора. Один был изъят на память. Ходу до водопада минут 15. В одном месте дорожка пересекает реку по мосту над искусственной плотиной.





Эта плотина - единственный ориентир, который я смог разглядеть дома на спутниковой карте. Вся остальная территория сплошь затянута джунглями, поэтому водопад со спутника практически не виден, и его расположение я определил лишь по GPS-координатам, прописанным a файлы фотокамеры.
К сожалению, погода была мрачная, небо было затянуто облаками, поэтому фотографии получились слегка безрадостными, а насиловать их фотошопом как-то не хотелось. Говорят, в солнечных лучах Морамо великолепен: ...this stone also gave the amazing attraction when was touched by the sunrays. This stone will radiate of colors that were dominated by the beautiful green color. These colors were also seen as dancing around when being stroked soft by the water wavelength when the sunrays touched the stone that was in the foundation of his stopping place pond water. Ну, что ж поделать, хорошо хоть дождя не было.
Дорожка шла по берегу реки. Вскоре появились пороги, сначала невысокие, затем - довольно крупные.





Вот первый небольшой водопад, на который наш гид посмотрел довольно пренебрежительно, и не останавливаясь, пошел дальше.



Еще несколько порогов:



И наконец, мы прибываем к смотровой площадке у подножия водопада Морамо:



А эта фотография сделана позже, когда я перебрался по кромке водопада на другой берег:



Слава богу, вмешательство цивилизации остановилось на этом месте. Дальше уже не было никаких бетонных дорожек, грибков, столиков и контейнеров для мусора - только затопленные по щиколотку тропинки в джунглях и грохот воды.
Viewpoint - это только для затравки. Оказалось, что по каскадам Морамо можно преспокойно ходить-бродить, и даже подниматься вверх. Чем мы и занялись под руководством гида, который за все время не проронил ни единого слова, руководствуясь принципом "делай как я".
Хочу предупредить тех, кто вознамерится погулять по Морамо: никаких вьетнамок! Только сандалии, надежно сидящие на ноге, либо, как у меня, кроссовки для водного трекинга (я пользовался маркой Technamphybion фирмы Salomon - рекомендую). Наш гид шел босиком, но давайте не будем сравнивать нежные ухоженные пятки европейцев с задубелыми пятками сельских жителей Индонезии!
Дальше - серия фотографий, которые говорят лучше любых слов. Они сделаны на разных каскадах водопада, зачастую в полутемных джунглях, поскольку небо было сплошь затянуто облаками.





А вот так можно подниматься вверх практически по любому каскаду. Я это проделывал без посторонней помощи с фоторюкзаком за плечами (вес около 8 кг), но сам себя, как понимаете, при этом не снимал.









По краю любого каскада можно ходить. К сожалению, дно чаш под водопадами покрыто довольно толстым слоем грязи. Но сама вода прохладная, отлично охлаждает в жару.









Иногда с одного каскада на другой приходилось перебираться по ручьям:



... или пролезая под поваленными деревьями:



Есть там местечко со сталактитами:



Встречаются небольшие озера в мраморных чашах, заполненные опалесцирующей прохладной водой:



Наконец, верхние каскады Морамо:











Спустившись вниз, мы обнаружили небольшую группу индонезийцев,среди которых был буддийский монах.









Когда мы уходили, монах уже резво поднимался вверх по каскаду:





И все же, ЮВА есть ЮВА: люди строят, природа разлагает:



Вернулись к автомобилю. В результате короткой переписки в блокноте, гид оценил свои услуги в 100 000 рупий.
На обратном пути остановились у небольшой рыбацкой деревеньки на сваях. Был отлив, и вся территория вокруг домиков была покрыта толстенным слоем то ли ила, то ли грязи.





Неподалеку обнаружил несколько свежесделанных лодок-долбленок. Этот древнейший способ изготовления лодок чрезвычайно широко распространен в Индонезии.







Когда подъезжали к Кендари, вечерело. Нам удалось объяснить водителю, что завтра мы уезжаем на спидбоуте в Раху, и нам надо купить билеты. Он отвез нас в порт к кассам.



(GPS кассы: Latitude:S 3d 58m 22,62s Longitude:E 122d 35m 1,87s) Проход к пирсу спидбоутов - прямо от касс в сторону воды.



Там есть несколько фирм-владельцев скоростных пассажирских судов, которые отправляются в разное время, но почти всегда с задержкой в полчаса-час.
Мы взяли два билета на 7:00 утра. При покупке билета требуется предъявить удостоверение личности (хотя бы одно на двоих). У меня была с собой ксерокопия паспорта, и этого оказалось достаточно. Один билет в экономкласс стоит 90 000 рупий. Покупать билет в бизнескласс на эти суда нет никакого смысла, при том что он почти в два раза дороже, а сервис тот же. Покупать билеты следует накануне. В день отправления может случиться облом в виде аншлага, или останется только бизнескласс. Катера отходят, забитые пассажирами под завязку.

Из порта нас доставили в отель. Мы договорились с водителем, что завтра утром в полшестого он доставит нас с багажом в порт. Отдали ему обещанные 300 000 и накинули еще сотню тысяч за трудную дорогу (а она действительно была трудной) и завтрашнюю услугу. Парень был страшно доволен, и на следующий день не подвел: все сделал во-время, да еще помог с багажом.

ОБЩИЙ ВЫВОД ПО КЕНДАРИ (сугубо IMHO): в самом городке делать абсолютно нечего. Глухая провинция. Его следует использовать либо как отправную точку для переезда в Раху и Баубау на скоростном катере, либо как базу для осмотра окрестностей, в первую очередь, водопада Морамо. Возможно, дайверов заинтересуют острова Хари и Бокори с их песчаными пляжами и коралловыми рифами. Кендари также известен народным промыслом: производством оригинальных украшений из серебра, но нам их там найти не удалось.

[zxc]

ИЗ КЕНДАРИ В РАХУ СКОРОСТНЫМ КАТЕРОМ

1 июня 2011 г. в 6 часов утра мы проснулись, и уже в 6:30, как и договаривались накануне, были доставлены в пассажирский порт. Проход на территорию порта платный: отдаешь на входе 4000 рупий, а взамен получаешь талон, который степлером пристегивают к основному билету.



На пристани стоят несколько спидбоутов. Достаточно показать свой билет охраннику, и он укажет, который ваш.





В каждом спидбоуте 3 салона: 2 экономкласса на нижней палубе (Roang A и Roang B), и один бизнескласс - на верхней. В билетах указаны места. Все салоны снабжены мощными кондиционирующими установками. Сидя рядом с ними, можно превратиться в отморозков. Иллюминаторы непрозрачные. Багаж складывается прямо в салоне, на свободной территории. Там же снуют торговцы бананами (очень невкусные, для гриля), напитками и снаксами.



Но есть на спидбоуте одно изумительное место: это крыша катера, куда можно свободно подняться либо с кормы, либо через дыру в бизнесклассе. Там полно сидячих мест, а можно просто поваляться на передней части палубы. С крыши открывается полный обзор окрестностей. Единственная проблема - на ходу там очень сильный ветер, сбивающий с ног. Обязательно надо иметь при себе билет: туда поднимаются контролеры.





Отплытие должно было состояться в 7:00, а реально в путь отправились в 8:50. Такие опоздания - обычное дело.
(Latitude: S 3d 58m 26,21s / Longitude: E 122d 34m 58,29s)


Вышли по ясной солнечной погоде двумя катерами. Я сразу залез на крышу, и с нее не спускался до самой Рахи.

Деревенька на выходе из бухты Кендари:



Второй катер то обгонял нас, то отставал, то шел параллельным курсом:



И далее - разные снимки, сделанные в пути: пляжи, островки, деревни, народ на палубе...

GPS: Latitude: S 4d 2m 27,42s Longitude: E 122d 46m 45,40s


Прибрежная деревенька, расположившаяся прямо на пляже
(GPS: Latitude: S 4d 2m 38,65s / Longitude:E 122d 47m 26,54s)


Она же, крупным планом:




GPS: Latitude: S 4d 3m 39,47s / Longitude: E 122d 50m 44,85s :


GPS: Latitude: S 4d 7m 39,68s / Longitude: E 122d 53m 30,90s :


GPS: Latitude: S 4d 7m 50,33s / Longitude:E 122d 53m 32,56s :




Берега гористые, сплошь покрыты густой растительностью:



GPS: Latitude: S 4d 8m 56,16s / Longitude: E 122d 53m 36,44s




GPS: Latitude: S 4d 10m 15,91s / Longitude: E 122d 53m 55,96s :




GPS: Latitude: S 4d 14m 39,27s / Longitude: E 122d 54m 36,53s


Наконец показалась Раха. Ее легко узнать по огромному недостроенному латунному куполу какой-то конструкции, предназначение которой нам установить не удалось
(GPS: Latitude: S 4d 50m 23,55s / Longitude:E 122d 44m 7,72s):


В 10:37 мы пришвартовались к ее причалу
(GPS: Latitude: S 4d 50m 28,87s / Longitude: E 122d 43m 55,83s)





На пристани собралась куча встречающих. На то, чтобы выбраться из катера, у нас ушло около 20 минут: очередь на выход ползла очень медленно. Наконец, мы вылезли на пристань и отправились в сторону города.

[zxc]

zzz

[нонейм]

to zxc

Продолжайте. Очень интересно и подробно. Настоящий путеводитель.

Самое главное- абсолютно не заезженные места. По моему на авд в южном Сулавеси никто не был.

Если не секрет, почему поехали в южное Сулавеси?

[zxc]

Самое главное- абсолютно не заезженные места. По моему на авд в южном Сулавеси никто не был.
Если не секрет, почему поехали в южное Сулавеси?

Спасибо.
Потому и поехали, что места не заезженные.
На сервисе Panoramio, кстати, я обнаружил превосходные фотографии, сделанные нашим соотечественником в сельской местности в радиусе около 200 км вокруг Кендари. Парень залезал в такую глухомань, где, кажется, нога белого человека еще не ступала. Больше ничьих фотографий этой области там нет.

[нонейм]

to Dmitri Kh

Извините

А ваш отчет на форуме есть? Было бы интересно почитать....

[нонейм]

to zxc

Потому и поехали, что места не заезженные.
На сервисе Panoramio, кстати, я обнаружил превосходные фотографии, сделанные нашим соотечественником в сельской местности в радиусе около 200 км вокруг Кендари. Парень залезал в такую глухомань, где, кажется, нога белого человека еще не ступала. Больше ничьих фотографий этой области там нет.

Спасибо. Обязательно посмотрю

[zxc]

Итак, наш спидбоут подошел к причалу городка Раха, где его поджидала толпа народа. В страшной давке мы выгрузились, и вышли по длинному пирсу на небольшую площадь. Ни одного бледнолицего брата: вокруг только местные жители, которые смотрят на нас как на заморскую диковину. И никто ни слова по-английски, кроме уже изрядно поднадоевшего Хеллоу, мистэ!
ЧТО ТАКОЕ РАХА
Раха — это прибрежный городок, районный центр большого острова Муна.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... graphy.png
К огромному сожалению, на картах Гугл район Раха и ее окрестности закрыты плотным слоем облаков, поэтому, хотя все снимки я делал с GPS-регистратором, карту не привожу.
На этом острове проживает несколько десятков народностей, многие имеют собственный язык и обычаи. В самой Рахе делать решительно нечего: интересны только ее окрестности. Туристическая инфраструктура находится на противозачаточной стадии развития, все надо монтировать на месте своими руками. Или заказывать в турагентствах в Макассаре, но это уже совсем другие деньги. Людей, понимающих хоть пяток слов по-английски в Рахе, думаю, не больше, чем в послеке городского типа в нашей глухомани. Информации в Интернете о Рахе и ее окрестностях очень мало. А полезной — и вовсе кот наплакал. Меня заинтересовал только отчет одного молодого немца, который эти места объездил на велосипеде, привезенном из Франкфурта: http://www.kutu.com/indo/sulawesi08/Sulawesi2008.htm
Итак, зачем ехать в Раху?
1. Чтобы съездить на живописнейшее озеро Напабале (Teluk Napabale) и залив Мелеруа
см. например: http://discoverindonesia.net/2010/10/la ... t-sulawesi
2. Чтобы посетить пещеры с доисторическими рисунками в отдаленной части острова (добираться трудновато, мы туда не успели, времени не хватило);
3. И наконец, чтобы поприсутствовать на весьма нестандартном зрелище — т. н. битве жеребцов (stallions fight), - которая в Индонезии проводится только на острове Муна и является фирменным «блюдом» этого острова. Суть ее сводится к тому, что на огороженной площадке к двум жеребцам выводят течную кобылу, дают ее им понюхать, и затем уводят. После этого жеребцы набрасываются друг на друга и устраивают настоящий бой (в общем, все как у людей). На это зрелище собирается толпа народа. Это местный национальный праздник типа корриды у испанцев или похоронной церемонии Тана Тораджа на соседнем Сулавеси. Для дорогих гостей или богатых туристов такие бои устраивают по предварительному заказу (см. ниже).
###
На площади, прилегающей к порту — множество такси и открытых мини-автобусов. Нас начали наперебой зазывать водители. Еще дома я провел небольшую подготовительную работу: нашел в сети список местных отелей и гестов - только список с адресами. Никаких сайтов в сети отели Рахи, естественно, не имеют, и в международных системах бронирования не представлены, поэтому ехали, что называется, на удачу. Из этого списка я выбрал отель Alia. Я назвал его ближайшему водиле минибаса, в котором уже сидело несколько пассажиров, и тот радостно кивнул. Мы загрузились в его бас, и уже через 5 минут подъехали к воротам со скромненькой табличкой на узенькой улочке. Дальше началось самое интересное. Мелочи у нас не оказалось, и Лена протянула водиле минимаса бумажку 100 000 рупий. Тот кивнул, и полез было обратно в кабину. А сдача? На этот вопрос, заданный знаками, он ничтоже сумняшеси дал нам понять, что дорога ровно столько и стоит. Местные пассажиры в автобусе замерли в предвкушении спектакля. После интенсивной перебранки мы вырвали у него 65 тысяч, и он, ругаясь, уехал. Ну что ж, впредь будем знать, как расплачиваться на улице сотенными бумажками. Этот случай вновь напомнил нам правило №1: о цене всегда договариваться заранее, на глазах водителя записывать ее в блокнот, показывать ему, и добиваться, чтобы он кивнул.
Мы вошли во дворик лосмена. Ресепшн — пыльная комнатка с голыми давно белеными известью глинобитными стенами. В комнатке — видавший виды письменный стол. На столе — телефон с диском. За столом — хозяин, индонезиец средних лет, очень удивившийся при виде иностранцев. Я сказал ему: дабл. Он понял, и подозвал вертевшегося рядом пацана чтобы тот показал нам номер. Лена осталась с сумками, я пошел смотреть. Что тут скажешь? Одноэтажная Индонезия. Все комнатки — пыльные, откровенно грязные. Окна давно не мытые. Кровати полуразвалившиеся, матрасы засаленные. Никаких удобств. В центре инфраструктуры— высохший бассейн, и все засрано курами. В общем, картина, вызывающая какую-то животную тоску.
Вернувшись, я вежливо объяснил хозяину звуками и знаками, что нам это не подходит. Тот не удивился, только пожал плечами: мол, как знаете. Я попросил помочь. Он сначала не понимал, что мне надо, а поняв, произнес два слова: отель Берлиан. Я сказал: такси. Он показал на улицу. Я показал ему на телефон. Он равнодушно снял трубку, набрал номер, что-то буркнул, и через пять минут к воротам подъехала крепко потрепанная легковушка Тойота с драными сиденьями, из который местами торчал поролон. Водитель погрузил наш багаж, и через 5-7 минут мы подъехали к настоящему большому ухоженному трехэтажному особняку, на котором гордо красовалась огромная надпись: BERLIAN.



После общения с водилой автобуса я приготовился выложить за такси адскую сумму, но парень скромно попросил лишь 10 000 рупий.
Короче: всем, кого нелегкая занесет в Раху, рекомендую не заморачиваться с поиском жилья, а сразу ехать в Берлиан. Это настоящий отель в полном понимании этого слова. На втором этаже — солидный ресепшн и сплошной кондишн. Все рекреационные помещения покрыты коврами и сплошь уставлены витринами, где выставлены богатые, сверкающие золотом сервизы и прочие атрибуты восточно-азиатской роскоши. Множество огромных китайских фарфоровых ваз, фарфоровая и деревянная расписанная золотом скульптура, словом, солидность и состоятельность заведения демонстрируются во всей красе. Ходишь как по музею.
Девушка на ресепшн по-английски — ни бумбум, но дабл на две ночи нам продала. В номере — стеклопакеты, большая кровать, кондишн, шкаф, столик, туалет (фарфоровый манди) и душ с горячей водой. За все это вместе с завтраком — 230 000 за ночь на двоих.
Вокруг - также вполне респектабельное окружение:



Приближался полдень, мы были голодны, как звери, и решили выйти на разведку, да заодно пообедать. Пошли по улице вдоль местного стадиона в сторону океана. По пути нашли еще один то ли отель, то ли гест. Я заглянул внутрь. Ко мне вышел молодой местный парень. Я решил попытать счастья и спросил его, как сегодня (тудэй!!!) добраться до озера Напабале и залива Мелеруа. К счастью, парень знал несколько слов на инглише, быстро просек, что мне надо, и, зверски коверкая слова, ответил, что позвонит приятелю, и тот нас отвезет на своей машине (френд-кар-тэйк-ю-Напабале, и все это — тудэй!!! — в общем, этого было довольно, чтобы все понять). Договорились, что пока мы обедаем, он решит этот вопрос.
Двинулись дальше, и вскоре вышли к двум большим прудам, в центрах которых располагались здоровенные рестораны на воде. По мосткам прошли внутрь одного из них.



Кроме нас других посетителей не было. Пообедали недорого, и умеренно вкусно. Особенное впечатление произвел изумрудно-зеленый коктейль из взбитой дыни со льдом.



Выйдя из ресторана, разглядели внимательно с близкого расстояния недостроенную хрень с золотым куполом, местную высотную доминанту неясного назначения:



На обратном пути нас догнал наш новый знакомый, уже сидевший за рулем весьма приличной Тойоты: оказывается, его друг занят, и он отвезет нас сам. В ход пошел мой блокнот.
- Хаумач?
- 500 000.
- 300 000?
- Гуд!
- 300 000 with petrol?
- Ес!
- Napabale and Melerua?
- Ес!
Ударили по рукам.
Парень сиял от удовольствия. Неожиданно заработать 35 баксов за день — это удача. Заехали в Берлиан, быстро переоделись, захватили ласты-маски-трубки, и покатили вперед.
Дорога длиной 17 км заняла около часа. Сначала — асфальтированное шоссе с обычной для Индонезии скоростью ок. 40-50 км/час. Затем свернули на раздолбанную вдрызг проселочную дорогу и медленно ехали по ухабам вдоль хуторков и деревенек. Места очень красивые. Каждая хижина имеет свою спутниковую тарелку. Везде сотовая связь. Везде зелень и очень много цветов. Перед многими хижинами навалены огромные кучи крупных камней, которые жители вручную, долотом и молотком, превращают в щебень для производства бетона и асфальтового покрытия. Практически весь этот район являет собой одну многорукую камнедробилку, причем, огромной производительности: количество здоровенных куч изготовленного вручную щебня не поддается описанию. Кстати, по дороге встречается довольно много местных лавок, где можно за гроши купить питьевую воду и снаксы. Ни пива, ни алкоголя нет и в помине: Аллах не велит.
Наконец, подъехали к первой цели: озеру Напабале. К огромному сожалению, на спутниковых картах Google увидеть его невозможно: весь этот регион затянут плотными облаками. Поэтому привожу координаты GPS.

GPS пирса Напабале:

Подъезд к озеру Напабале «облагорожен», т. е. бетонирован - вялые попытки местной администрации по превращению Олд-Рахи в Нью-Васюки. К счастью, цивилизация успела изгадить своими представлениями о прекрасном лишь подъезд к озеру и небольшой участок береговой линии, где находится пирс. С небольшой бетонной набережной открывается вид на сказочное озеро, заполненное чистейшей прозрачной водой неправдоподобно-изумрудного цвета. По берегам — скалы и джунгли.







Из озера в нескольких местах вырастают скалы (насколько я понимаю, бывшие коралловые рифы), основания которых подмыты водой, покрытые буйной растительностью.




На уикэнды сюда собирается множество людей, работают лавочки и варунги, а в будние дни все закрыто и пустынно. К набережной причалены длинные узкие индонезийские лодки с моторами. Тут же неподалеку пасутся лодочники в ожидании пассажиров. Наш водитель быстро договорился с лодочником. Тот взял с нас 50 000 за час-полтора катания по озеру без выхода в океан. Дело в том, что Напабале сообщается с океаном через здоровенный длинный туннель, который заполняется почти доверху в прилив, и становится проходимым для лодок лишь в отлив. Тем самым обеспечивается циркуляция воды в озере. Местные рыбаки пользуются этим туннелем. В сети я нашел предостережение для туристов не заплывать в него во время прилива, чтобы не попасть в смертельную ловушку. За проход по туннелю и прогулку по океанскому заливу лодочник запросил с нас еще 50 000, но мы решили не спешить, и вернуться к этой теме попозже.
Итак, мы вместе нашим водилой разместились в лодке, лодочник дернул за стартер, и лодка медленно заскользила к скалам. Скажу сразу: места удивительной красоты. Торчащие из воды скалы покрыты пышной тропической зеленью. Озеро имеет неправильную форму, поэтому вскоре мы завернули за мысок, и набережная скрылась из вида.









Когда лодка подошла к дальнему берегу, я увидел вход в туннель, ведущий в океан. Поскольку начинался прилив, туннель оказался почти полностью затоплен. Виднелась лишь верхняя часть его свода, и где-то очень далеко в темноте ярко светился выход в океан.



Вдруг совершенно неожиданно из этой кромешной темноты на свет выскользнула лодка с местным рыбаком, который успел перебраться из океана в озеро, пока тоннель полностью не затопило приливом. Это было очень неожиданно, но я все же успел сделать пару снимков.





Затем лодка причалила к полуразвалившемуся деревянному пирсу, и мы сошли на берег. Надели маски-трубки-ласты, и бултыхнулись в воду. Вода соленая, океаническая. Под водой не очень интересно — много мертвых кораллов, кое-какая рыба, да и все, пожалуй.





Я обследовал ближайшие скалистые берега и доплыл до входа в туннель. От поверхности воды до свода остался просвет не больше полуметра. Внутри — кромешная темнота, но вдали отчетливо светился выход в океан, следовательно на всем протяжении свод туннеля оставался свободным от воды. Подплыла Лена, и мы решили проплыть по туннелю. Ощущение — весьма своеобразное. Мощнейшая акустика, которая в темноте производит жутковатое впечатление. Каждый плеск воды об стены звучит под водой как грохот. Внутри полная темнота, совершенно ничего не видно - ни стен, ни воды, ни друг друга. Но поднимаешь маску над водой — и где-то вдали виднеется маленькое яркое световое пятно — выход в океан. И хотя туннель не очень длинный — метров около 50, плыть пришлось довольно долго из-за встречного приливного течения.
Наконец выплыли наружу, и нам открылось фантастическое зрелище: широкий залив с чистейшей голубовато-зеленой водой, залитый ярким солнцем, весь усеянный вертикально торчащими из воды рифами. За долгое время вода вылизала эти рифы, и они стали похожи на бутылки, поставленный на горло донышком вверх. Все рифы были покрыты яркой тропической зеленью. Это было как в фантастическом фильме про другую планету. Мы долго смотрели на эту картину, как завороженные, а потом нехотя двинулись в обратный путь.
Потом покатались на лодке. К сожалению, пройти на лодке туннель мы не смогли: надо было дожидаться отлива, а у нас не было времени. Если кому-то доведется там побывать — рекомендую пройти на лодке через туннель в океан. Это очень красиво. Сейчас кусаю локти, что не успели это сделать. Хотя, если туннель затоплен, есть другой вариант: от пирса направо ведет тропинка, которая поднимается на небольшую возвышенность, с которой должен открываться охренительный вид на океанический залив с разбросанными по нему
коралловыми островами. Заранее завидую тому, кто это увидит.
Залив Мелеруа
На обратном пути парень подвез нас еще к какому-то пресноводному озеру. На берегу местные женщины стирали белье. После Напабале это было уже неинтересно.
Вскоре мы подъехали к заливу Мелеруа.









На берегу полным ходом шли работы по облагораживанию территории, проще говоря, по ее бетонированию и превращению в приманку для туристов. Эти удивительные индонезийцы: закатывают в бетон дикую природу, и думают, что от этого она выиграет в глазах приезжих.
Наш водила объяснил нам, что на этой территории живут люди совершенно особенного этноса, совершенно не похожие на прочее население острова, и в доказательство подвел меня к типичному представителю, который лениво улыбнулся мне, и дал себя сфотографировать.



Места поразительной красоты. Дорога к заливу идет по горной местности, и первый вид на Мелеруа открывается с высоты. Огромный, много километров в диаметре залив с нереально изумрудной абсолютно прозрачной водой, множество торчащих из воды рифов, вокруг скалы. По воде снуют лодки.



В бухточках идет своим ходом жизнь.











Я полазал по скалам с камерой. В общем, смотрите сами.







Через час двинулись в обратный путь. По дороге мне удалось объяснить нашему водителю, что назавтра нам хотелось бы посмотреть бой жеребцов. Парень обещал выяснить, как обстоят дела на этом фронте, и вечером подъехать к нам в отель, чтобы договориться о поездке. Через полчаса он перезвонил на ресепшн, и сообщил, что все реально, но довольно дорого. Жокей (джоки), который организует эти бои, запросил полтора миллиона рупий, поскольку без предварительного заказа, срочно и индивидуально для нас. Водитель оценил свои услуги в 300 000. Мы отказались, и решили наутро покинуть Раху и перебраться в Бау Бау. На ресепшн я в рекордный срок (за 10 минут) объяснил малообразованной девице, что мы уезжаем на один день раньше. Поняв, она без эмоций исправила счет и вернула нам деньги за одни сутки.

На закате вышли прогуляться и поужинать. Рядом с отелем располагается большое футбольное поле. Там местные команды гоняли мяч при большом стечении болельщиков. Увидев меня с камерой, все начали позировать и просить запечатлеть их, что я охотно сделал.





Отужинали в одном из ресторанов на прудах (125 000 рупий за двоих). Там уже крутилось несколько местных кампаний. Один из местных неплохо говорил по-английски, и мы проболтали с ним на разные темы полчаса. По ходу разговора я разузнал некоторые полезные подробности насчет спидбоута до Бау Бау. Добравшись до отеля, заказали назавтра такси и завалились спать.

[zxc]

ИЗ РАХИ В БАУ БАУ НА СПИДБОУТЕ

Проснулись рано утром. Отельное кафе еще было закрыто. Закусили снаксами с колой, запасенными накануне, погрузились в такси, и через 10 минут были у входа в порт. Выход на причал, где швартуются спидбоуты, был перекрыт металлической сеткой, ворота закрыты на замок. У причала - рыбацкий корабль. Рука потянулась к камере:



Перед сеткой — здание морского вокзала, где есть комната ожидания. Рядом минирынок, где за копейки можно купить перекусить и глотнуть кофейку. Толпа народа — встречающих и уезжающих. На нас все поглядывали с любопытством.
Надо было купить билеты, но касс нигде не было. С большим трудом я выяснил, что билеты продаются не здесь, за ними надо куда-то то ли ехать, то ли идти. К счастью, к нам подошла местная девушка лет 18, и на примитивном английском предложила помощь.



Это было очень кстати. Я дал ей 200 000, девушка отвела нас в тень в лавку своей матери, села на мотобайк и куда-то укатила. Мы купили на рынке какой-то еды и перекусили.
Минут через десять девушка вернулась с билетами и сдачей 50 000. Я хотел отблагодарить ее за услуги, но она вежливо отказалась от денег, объяснив, что просто хотела помочь.
Судно из Кендари немного опаздывало. Впрочем, накануне в Кендари мы уже имели возможность оценить точность расписания этих спидбоутов, и потому терпеливо ждали. Лена разговорилась с нашей спасительницей, а я прогулялся по окрестностям с камерой. В одном из уголков вокзала сидел старик, торговавший предметами местной магии: кольцами, кожаными браслетиками,фенечками, чьими-то костями и прочей дребеденью.



Я обратил внимание на его руки:



У покупателей товар спросом не пользовался, и он лениво переговаривался о чем-то со своим знакомцем, таким же древним как и он сам:



Наконец, поделтели катера из Кендари.



В адской давке мы заплатили небольшую пошлину за проход на пирс, и протиснулись внутрь спидбоута. Я сразу ушел на верхнюю палубу, и оставался там до прибытия в Бау Бау. Ходу оказалось полтора часа. Вот некоторые снимки, сделанные по пути.



















Появились окрестности Бау Бау:





И вот, наконец, мы вышли из пролива. На левом берегу перед нами во всей красе лежал индонезийский городок Бау Бау, где нам предстояло провести следующие четыре дня.

[zxc]

БАУ БАУ

Бау Бау (Bau Bau, Baubau или просто Bau2) – тем, кто будет пробивать это название в поисковиках, полезно знать, что на итальянском это то же самое, что на русском «гав-гав», поэтому основная масса ссылок окажется на итальянские сайты, посвященные собаководству.
Итак, Бау Бау - довольно крупный город, административный центр индонезийской провинции Волио (Wolio), расположенной на большом острове Бутон и нескольких соседних островах.
Когда-то это было отдельное королевство. Однако в 1511 г. Лакилапонто, шестой король Бутона, был обращен в ислам арабским купцом, после чего обратил в ислам всех своих подданных. Под именем Мурхум он стал первым султаном Бутона, а королевство превратилось в султанат. В 1634 г. шестой султан Бутона, Ла Буке, начал строительство мощной крепости (Keraton Buton или Benteng Wolio), которая превосходно сохранилась до наших дней, и является самой большой крепостью в Индонезии. Крепость расположена на горе, и занимает господствующее положение над городом.
http://wikimapia.org/#lat=-5.4636531&lo ... 15&l=0&m=s

Зачем ехать в Бау Бау?
В основном, Бау Бау используется дайверами как стартовая площадка для перемещения на архипелаг Тукангбези, который Жак Ив Кусто называл когда-то раем для дайверов. Добраться из Бау Бау до Тукангбези можно либо морем (дешево, но долго), либо на самолете (ежедневно, 400 000 рупий в один конец).
В самом Бау Бау задерживаются на несколько дней лишь единичные туристы (мы — из их числа). Городок самобытный, живописный, с богатым рынком. Очень красивые окрестности: пляжи, острова, есть даже большой водопад.
За четыре дня мы побывали на пляже Pantai Nirwana (Nirwana beach) и на пещерном озере, на островах Макасар и Змеиный, дважды прогулялись по крепости, посетили водопад и провели полдня в сельской местности на вилле в глубине острова. К огромному сожалению, мы не успели осмотреть пещеру Gua Lakasa (Lakasa cave), которая находится в 9 км от Бау Бау: она уходит на глубину 120 метров и полна сталактитов, сталагмитов и прочих чудес.
Общее впечатление от четырех дней в Бау Бау — нам понравилось. А теперь обо всем по порядку. Заранее прошу прощения, если утомлю всякими техническими подробностями, но направление это крайне редкопосещаемое, и актуальной информации о нем очень мало.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ (прибытие — отель — остров Макасар)

Еще дома я подыскал через Интернет отель в Бау Бау: Hill House Villa & Restaurant. Заранее номер я не бронировал, поскольку не был уверен в сроках прибытия.
Судя по информации в сети добираться до него от порта 5 минут на такси, стоит это 10 000 рупий, номера по 100 000 руп/сут, включая завтрак. В реале подтвердилась только последняя позиция: завтрак действительно был включен.
Выбравшись из катера, мы оказались на портовой площади, где нас окружили десятки водителей. Выяснилось, что на такси добраться до отеля стоит ровно в пять раз дороже, чем пишут в Интернете. Наконец, нашли какой-то драный минибас без стекол, и сторговались с водителем на 30 тыс. Езды оказалось минут 15. По дороге рассмотрели в общих чертах этот аккуратный симпатичный одно-двухэтажный городок.
Наконец, подъехали к вывеске Hill House Villa & Restaurant.
Latitude: S 5d 29m 3,27s
Longitude: E 122d 36m 6,97s



Я пошел на ресепшн. Там меня приняли очень любезно, сказали, что места на 4 ночи есть, и выкатили ценник 400 тысяч в сутки. Поторговавшись, я скинул цену до 250 000, завтрак включен. Оказалось, что мы — единственные постояльцы.
Нас отвели через ухоженный сад, полный цветов, в дальнее бунгало, нависающее над пропастью.





Совсем недавно оно было реконструировано. На первом этаже — огромная веранда с панорамным видом на Бау Бау: шезлонги, обеденный стол, стулья.



Наш номер был на втором этаже. Когда мы вошли, то слегка присели: уровень комфорта спокойно тянул на турко-египетские 4 звезды.



Комната с длинным балконом под навесом, где стоят кресла и столик; в номере огромная кровать, заправленная белоснежным бельем, есть холодильник, шкаф, столик и кондиционер.
В ванной комнате одна стена — сплошное огромное стекло, через которое открывается панорама на окрестные горы, покрытые джунглями. Горячая вода. Новенький кафель, сверкающая сантехника. Мыло, зубные щетки, зубная паста, шампунь — все с фирменными марками отеля.



Атмосфера — чистый горный воздух, и никакой избыточной влажности.
Это видовой отель: он расположен на большой высоте, на самой вершине горы, выше крепости, и из него открываются панорамные виды на город, океан и окрестные горы, сплошь покрытые толстым слоем джунглей.





В общем, мы поняли, что нам крепко повезло. Позже хозяйка сказала нам, что в прошлом году в этом бунгало останавливался министр финансов Великобритании, который провел здесь несколько дней инкогнито. О том, кто это, хозяева узнали лишь при его отъезде.
Территория отеля хорошо ухожена, очень живописная. Персонал вышколенный. В любое время в ресторане можно заказать обед или ужин.



Меню богатое, разнообразное, на бахасе и английском. Для чайников — цветные фото блюд. Ценник умеренный.
По вечерам с балкона и из ресторанчика открывается красивые закатные панорамы:





Выяснилось, что хозяева, мистер и миссис Касим, весьма состоятельные местные бизнесмены, часто бывают в Европе. Оба довольно бегло говорят на английском. Один их сын учится в университете в Дюссельдорфе, второй скоро отправится туда же. У них несколько отелей, включая виллу в сельской местности и отель на острове Хари архипелага Тукангбези. Миссис Касим преподает английский язык в местном британском колледже, и пара ее студентов (Рустам и Удо) подрабатывают в отеле. На английском ребята говорят не очень хорошо, но все же объясниться с ними можно. Они же могут за мзду малую подвести на мотоциклах в город или за город, показать окрестности, помочь в разных текущих мелочах.

Пообедали в отельном ресторане. Поскольку на великие дела времени не оставалось, решили начать с малого: съездить поплавать на остров Макасар. Рустам и Удо отвезли нас на лодочный причал (20 000 руп. с человека за туда и обратно).
GPS координаты причала:
Latitude: S 5d 27m 14,65s
Longitude: E 122d 36m 23,27s



Оттуда по мере загрузки отправляются пассажирские моторные лодки на остров. Однако пассажиров не было, и нам пришлось взять большую лодку на двоих. Рустам сказал, что это будет стоить 30 000 рупий. Неплохо представляя себе, как жрет бензин 50-сильный подвесной мотор, я удивился такой низкой цене, и, как потом оказалось, не зря. При виде белых людей все лодочники вокруг пришли в некоторое возбуждение, и бросились помогать нам грузиться в лодку.
Лодка отчалила, и пошла по проливу.





Через четверть часа добрались до песчаной оконечности острова.
GPS: Latitude: S 5d 26m 17,15s
Longitude: E 122d 37m 32,64s
Мы выгрузились. Лодочник завел мотор, и укатил к пирсу в полукилометре от нас.
Был отлив. Неподалеку куча местных ребятишек лет 6-12 играла в футбол. Увидев нас, они подбежали и окружили нас плотной галдящей толпой. Я разделся под их истошные вопли и кривляние, взял маску, трубку, ласты и пошел в воду. Лена не решилась раздеваться, и осталась караулить вещи. Под водой — сплошные водоросли, муть. Через десять минут мне это все надоело, и я вылез на сушу. Лена беспомощно стояла посреди орущей и улюлюкающей толпы местных пацанов. Подошел взрослый мужчина, видимо, их тренер. Детишки притихли. Он объяснил нам, что лучше снорклить на коралловых рифах на другой стороне острова. Тут вернулась лодка, мужчина переговорил с лодочником. Сопровождаемые толпой визжащих от восторга чертенят, мы залезли в лодку...



... и минут через 10 бросили якорь на рифах, в километре от берега.
GPS: Latitude: S 5d 26m 3,76s
Longitude: E 122d 37m 9,21s
Вода хорошей прозрачности. Глубины — 3-10 метров. Довольно много разных рыб. Местами попадаются обширные живые коралловые заросли. Получили большое удовольствие.
Вернулись в Бау Бау уже затемно. На причале, когда я протянул лодочнику 30 000 рупий, он сильно удивился, и довольно резко дал мне понять, что этого мало. Я протянул ему блокнот. Он написал: 75 000. Мы пытались объяснять ему, что договаривались на 30, но он стоял на своем. Дело усугублялось тем, что никто вокруг не знал ни слова на английском, а мы не говорили на бахасе. Назревал конфликт. Тут к нам подошел молодой парень, как оказалось, студент местного британского колледжа, и спросил, чем может помочь. Я объяснил ему ситуацию. Он переговорил с лодочниками, и сказал, что 75 000 — это справедливая цена? поскольку это обычная пассажирская лодка, а мы наняли ее на весь вечер на двоих. Мы расплатились, пожали друг другу руки и разошлись. Вскоре подъехали ребята и отвезли нас в отель. По дороге остановились на местном рынке и купили всяких фруктов — очень много и очень дешево. Например, ароматные фрукты в змеиной коже (snakeskin fruit), которые на Суматре и Яве стоят очень дорого, здесь продавали по 20 000 рупий за килограмм.
Поужинали в отеле. Вечером покайфовали на открытой веранде с ромом (остатки роскоши из дьютика), разбавляя его колой. На балконе обнаружили гостя: крупного красавца-геккона и маленького лемура (здесь он называется кус-кус), который дал себя пофотографировать, после чего тихонько нагадил и уполз восвояси.

[zxc]

ДЕНЬ ВТОРОЙ (пляж Нирвана, пещера Моко).

После завтрака решили провести день на местном пляже Нирвана (Nirwana Beach или Pantai Nirwana) — позагорать, поплавать, поснорклить. Нирвана — местная достопримечательность, которая настойчиво рекламируется во всех материалах по Бау Бау. Он находится в 7 км к югу от отеля, и в 9 км от центра города. Договорились с Рустамом и Феринд (девушкой с ресепшн), что они отвезут нас туда на мотороллерах, а вечером заберут обратно. За все это ребята запросили 100 000 рупий — около 12 долларов. Дороговато, но искать за воротами отеля фрилансеров на мотоциклах желания не было. Взяли ласты, маски, трубки, фрукты, воду, и отправились в путь.
Въезд на пляж платный (недорого).
Latitude: S 5d 31m 18,29s
Longitude: E 122d 34m 3,94s





Сам пляж чуть меньше километра длиной: чистый коралловый песок, пологий спуск в воду. Вода прозрачная, чуть зеленоватая. Вдоль пляжа стоят десятки пальмовых навесов со столами и скамейками, которые сдаются в аренду отдыхающим за 20 000 рупий в день.



Мы были там в будний день, поэтому пляж был почти пустой: лишь одна семья отдыхала под навесом, да тусовалась стайка местной молодежи.









Там же есть лавки, где можно купить напитки, снаксы, кокосы. Они всегда открыты. Рядом с пляжем — небольшая деревушка, которая совершенно не бросается в глаза, и чайные плантации.
У нас были с собой пляжные коврики, и мы устроились автономно на песке рядом с водой. Феринд уехала, а Рустам остался нас охранять.
Позже подъехал Удо. В общем, нас ни на минуту не оставляли одних: видимо, ребята чистосердечно полагали, что именно так они должны опекать туристов. Ну и, конечно, местные детишки глазели на нас как на диковину, особенно когда мы разделись: я в плавках, Лена — в открытом купальнике.
Взяли снаряжение и отправились обследовать большой коралловый риф в левой дальней части пляжа. Впечатления — умеренные. Вода прозрачная. Очень много мертвых кораллов, но попадаются довольно обширные территории с разнообразными живыми кораллами, очень крупными морскими звездами и всяческими рыбами. Глубины — от 1 до 5 метров.






Затем Рустам предложил съездить к пещерному озеру неподалеку. Езды — минут 5 по узкой грунтовке вдоль чайных плантаций, если пешком - то минут 10, если знать куда идти. Оставили скутеры на полянке, по едва заметной тропке нырнули в заросли, и вскоре оказались в широком разломе между двумя скалами, которые расходились внизу и почти полностью смыкались высоко над головами: это и была пещера с «трещиной» в потолке, через которую она слегка освещалась дневным светом. Пещера, а точнее, длинный разлом каменного массива, называется Моко (Gua Moko или Goa Moko).
Latitude: S 5d 31m 43,65s
Longitude: E 122d 34m 18,08s

В глубине ее есть пресноводное озеро шириной около 6-8 и длиной около 40 метров, заполненное ярко-голубой, кристально чистой, абсолютно прозрачной прохладной пресной водой.







Глубины — от 5 до 20 м. У нас были с собой ласты-маски-трубки, и мы с великим наслаждением поплавали-поныряли. На дне на глубине 5-10 метров между камнями — множество оброненных предметов: дешевые бусы, браслетики, солнечные очки, христианский крестик на цепочке и прочая дребедень. Никакой тины и водорослей.
Пару лет назад местные дайверы погружались в это озеро, и на дне на глубине более 20 метров обнаружили залежи китайской фарфоровой посуды 16 века. Об этом писали в газетах, приезжали археологи. Дома я нашел в сети ссылку об этом событии: http://midwancoy.blogspot.com/2009/02/e ... purba.html.
Когда мы вернулись на пляж, к нам подошла молодая американка — это был первый бледнолицый человек, которого мы встретили в Индонезии за последнюю неделю. Ее звали Тиффани. Вдвоем с мужем, Калебом, они уже несколько лет держат на Нирвана-бич семейный дайв-центр. Поболтали о том, о сем, и она, узнав, что Лена имеет сертификат открытое море, предложила ей дайв. Расценки оказались симпатичными: час дайва обошелся в 200 000 рупий (100 тыс. баллон с BCD плюс 100 тыс за дайв). Погружались до 20 м, видели акулу в пещере на каменном обрыве, пару морских черепах и кучу всякой рыбы. Вода теплая, костюм не потребовался.





Я же тем временем прогулялся по окрестностям с камерой:





Общее впечатление от пляжа: чистый песок, чистое море, песчаное дно, очень полого уходящее на глубину. Никаких течений. В будние дни пляж совершенно пустой. Подкупает почти полное отсутствие атрибутов современной цивилизации. При этом всегда открыты лавочки, где можно купить снаксы, напитки и кокосы. В общем, неплохое место для пляжинга, снорклинга и дайвинга при гарантии полного отсутствия бледнолицых братьев.
На обратном пути в отель Рустам сделал остановку у своего дома. Его мама вручную ткет цветное полотно, из которого шьет саронги на продажу. Когда мы подъехали, она как раз занималась своим ремеслом. Я вспомнил, что пару лет назад видел точно такую же мастерскую в Лаосе на 4000 островах.





Понаблюдав за процессом, мы купили один саронг для Лены за 250 000 рупий. Конечно, цена была несколько завышена, но нас устроила. Рустам был страшно доволен: на нас сегодня заработала вся его семья.
Вечером в отеле я разговорился с приятным интеллигентным мужчиной лет, этак, 40, по имени Ата, местным бухгалтером. Он немного говорил на английском и в конце разговора предложил организовать поездку на Змеиный остров (Snake island) к юго-востоку от Баубау.
Мы обсудили цену и логистику, и договорились на послеобеденное время завтрашнего дня.

[zxc]

ДЕНЬ ТРЕТИЙ (04 июня 2011). Прогулка по крепости и поездка на Змеиный остров

Форт Бау Бау
Встали рано. Позавтракав, решили посвятить первую половину дня местной достопримечательности — крепости Keraton Buton (она же Benteng Wolio), построенной в 17 в. и служившей резиденцией бутонских султанов. Осматривать крепость лучше начинать с раннего утра, когда не так жарко: чем раньше, тем лучше.
Крепость занимает господствующее положение над городом, подступы к ней круты, пушки с многочисленных башен простреливали когда-то весь город и порт.
Я спозиционировал ее на гробнице сулатна Мурхума:
http://wikimapia.org/#lat=-5.4744933&lo ... =0&m=s&v=9
Крепостные стены сложены из камней без связующего: темно-коричневые камни очень плотно пригнаны друг к другу:



По всему периметру крепость имеет 12 ворот (индон. Lawa), все они открыты, через них можно свободно входить/выходить.



Есть также 16 бастионов (индон. Balurana). На большинство из них можно подниматься по каменным лесенкам. Наверху — площадки, амбразуры, старинные чугунные пушки. С некоторых бастионов открываются интересные виды на город, горы, покрытые джунглями, залив и окрестные острова.





Latitude: S 5d 28m 26,62s Longitude: E 122d 35m 58,07s




Внутри крепости вдоль стены, ворот и бастионов ведет улочка по которой можно обойти все стены по периметру.
Latitude: S 5d 28m 34,63s Longitude: E 122d 35m 58,54s


Следует отметить, что крепость поддерживается в прекрасной сохранности, все ворота и бастионы снабжены пояснительными табличками. Мусор регулярно убирается. Из туристов за полдня мы никого не встретили, лишь на одном бастионе целовалась взасос местная парочка.
Внутри крепости — лабиринт из аккуратных улочек, вдоль которых идут одно-двухэтажные жилые дома; есть школа, больница, главная городская мечеть, административные здания.



То там, то сям встречаются оградки, внутри которых стоят или лежат изъеденные временем каменные резные столбы — это могилы султанов.
Latitude: S 5d 28m 34,67s Longitude: E 122d 36m 1,36s


Некоторые из них подписаны.
Мы пошли по периметру, залезая по пути на все бастионы.





Наконец дорожка свернула направо и пошла вдоль стены, с которой открывается панорама города и порта. На середине этой улицы располагается местное бюро содействия туризму, недавно построенное.
Latitude: S 5d 28m 20,00s Longitude: E 122d 36m 10,49s


Мы заглянули внутрь. Видимо, они еще только начали вселяться, поскольку внутри царил полный кавардак из офисной техники, товаров и сувениров, печатной продукции и пр. С трудом нашли начальника. Тот отвел нас в свой кабинет и долго смотрел на нас, не зная, что сказать. Наконец, мы с трудом объяснили, что нам нужна карта или путеводитель. Тот с радостью подарил нам парочку свежеотпечатанных путеводителей, и заботливо вручил несколько бутылочек питьевой воды. На этом все его полезные идеи иссякли. На всякий случай его мэйл: saiman-basri@yahoo.com (Mr. Basri B. Saiman, tourist office, Baubau).
В общем, в крепости есть много интересных местечек с ароматом старины.
Могилы султанов и их лошадей:

Latitude: S 5d 28m 13,78s Longitude: E 122d 36m 17,16s


Latitude: S 5d 28m 14,05s Longitude: E 122d 36m 16,73s


Есть в Бау Бау священные камни. Есть главная мечеть. В общем, много всякой всячины накопилось за столетия, всего не упомнишь.
Вот еще один экспонат под открытым небом: государственный флагшток столетней давности:

Latitude: S 5d 28m 23,89s Longitude: E 122d 36m 6,66s


И опять бастионы, пушки...





Трудно себе представить, но этот огромный полуразвалившийся домина, где сейчас живет несколько семей, раньше был одним из роскошных дворцов султана:

Latitude: S 5d 28m 32,84s Longitude: E 122d 36m 4,50s


Через некоторые ворота можно выйти наружу, и по узкой тропке пройтись по склонам, покрытым тропической растительностью, где встречаются заброшенные могилы местной знати:



Вот еще султанские могилы. Прямо за ними - домики местных жителей, натянуты веревки, сушится белье, снуют куры, носятся детишки:







В одном из закоулков на нас выбежала толпа школьников, и совершенно рехнулась, увидев двух бледнолицых. Полчаса они бежали вокруг нас плотною толпой, куда бы мы ни шли, и непрерывно возбужденно галдели.





Отдельно, на большом холме стоит гробница первого султана Мурхума, единственная из всех, которая поддерживается в прекрасном состоянии.

Latitude: S 5d 28m 28,56s Longitude: E 122d 36m 9,37s


На крепостной стене тусуется местная молодежь:



Днем вернулись пешком из крепости в отель — ходьбы в гору оказалось минут 15-20. На протяжении всей дороги все встречные, широко улыбаясь, приветствовали нас неизменным Хеллоу Миста!

Через день мы еще раз пришли в крепость, но уже во второй половине дня посмотреть недосмотренное и дождались заката:

[zxc]

ДЕНЬ ТРЕТИЙ (продолжение). Змеиный остров (Snake Island)

После обеда подъехал Ата на кондиционированной Тойоте. За рулем сидел его знакомый, который должен был отвезти нас к дальнему причалу, находившемуся за городом (туда и обратно, и там ждать пока мы на острове — 200 тыс. рупий).
Причал:
Latitude: S 5d 30m 27,74s Longitude: E 122d 33m 31,97s


На причале Ата нашел своего знакомого лодочника, который ждал нас. Мы погрузились в длинную, сшитую из досок лодку с острым носом и навесом, и отправились в путь. Лодка обошлась нам еще в 200 тысяч. Вместе с нами поехал Ата и пара местных рыбаков, видимо, подработать на подхвате у хозяина, да поглазеть на двух белых обезьян в естественной среде обитания.
До острова добирались минут 40. Попали в небольшой шторм, волна была встречной, довольно резкой. Каждый раз спускаясь с волны, лодка поднимала мощный носовой бурун с массой крупных брызг, которые летели внутрь лодки. Хозяин размотал длинные рулоны полиэтилена, свисавшие с навеса: получились роллеты, хорошо защитившие нас от брызг. Пару раз останавливался мотор, но помощники, продув свечи, быстро заводили его вновь. Мы с Леной, имея за плечами многолетний опыт катерных путешествий по Онежскому озеру, смотрели на эти художества довольно спокойно, мне даже нравилось.
Наконец, причалили к подветреннему берегу Змеиного острова, неподалеку от заброшенного причала.
Полный штиль. Полоска пляжа, убегающая вдаль. Лазурное море с абсолютно прозрачной водой. В общем, сплошное баунти в его классическом виде. Не хватает только гамака, белозубой стройной загорелой девицы без комплексов и батончика молочного шоколада. Все остальное есть.



Рядом на берег была вытащена еще одна лодка, рядом с ней рыбаки разбирали сети. И больше на острове никого.
Поскольку в мировой паутине никаких сведений об этом острове я не нашел, поэтому привожу некоторые подробности. На гуглмапс, к сожалению, Змеиный остров прописан в очень мутном виде, но мне удалось сфотографировать его через иллюминатор, когда мы летели из Баубау в Макассар. На снимке он в центре.





Остров имеет овальную форму. Южная его половина — голая абсолютно плоская поверхность: курчавая трава по щиколотку и местами пальмы. Вид невероятно живописный.





Северная половина — мощные непролазные джунгли. Остров получил свое название в честь множества населяющих его ядовитых змей, по причине которых народ, когда-то живший здесь, его покинул. В настоящее время остров необитаем. Днем к нему пристают рыбаки перебрать сети на пляжах, но вечером уезжают.
Latitude: S 5d 35m 22,55s Longitude: E 122d 30m 45,18s


Ата объяснил нам, что днем все змеи держатся в джунглях, а по ночам расползаются по всему острову. С этим оптимистическим заявлением он сошел с пляжа на тропу, протоптанную в травке, и бодро зашагал поперек острова на противоположный берег, где, по его словам, под водой много кораллов.





Его товарищи взяли наши сумки с ластами-масками, и под этим конвоем мы налегке последовали за Ата.
На другом берегу также стоял полный штиль.

Latitude: S 5d 35m 41,05s Longitude: E 122d 30m 49,44s




Мы с Леной разделись и поплыли в поисках рифа, а конвой остался караулить наши шмотки и мой фоторюкзак.
Песчаное, местами глинистое дно шло на глубину очень полого. Метрах в 150-200 от берега на глубинах 2-3 метра стали попадаться живые коралловые кусты, довольно много рыб, и очень крупные, мясистые, будто сделанные из разноцветной пластмассы, морские звезды. Все они были как из-под штампа, одного размера (около 40 см. в поперечнике) и одинаковой формы. Встречались подводные поляны, где их было по штуке на квадратный метр. Еще дальше от берега глубина составила около 3-5 метров, там оказалось много коралловых кустов с рыбами, а затем пошел крутой обрыв, когда, при отличной прозрачности воды, мы не могли разглядеть дно. И тут мы увидели ее: небольшую, примерно трехметровую, абсолютно черную акулу. Она имела классический хищный профиль, примерно такой, какой рисовали американские пилоты на своих бомбардировщиках во вторую мировую войну. Абсолютно бесшумно, как в немом кино, она проплыла мимо нас на расстоянии около 10 метров, и ушла на глубину. «За подругами поплыла!» - смекнул я, и мы, не сговариваясь, развернулись и поплыли к берегу. Я видел акулу в естественной среде впервые в жизни, а в Ленином дайверском опыте такие встречи уже случались не раз. Лопоухо-беззаботное настроение сменилось каким-то неуютным ощущением... Страха не было, но на обратном пути рыбки, кораллы и прочие уси-пуси притягивали нас уже не так сильно. И назад оглядывались почаще.



Обсохнув, мы пошли к своей лодке, но на этот раз по песчаному пляжу, на котором иногда встречались всякие забавные отбросы цивилизации, выброшенные прибоем.

Latitude: S 5d 35m 29,61s Longitude: E 122d 30m 52,43s


Ата:



Добравшись до лодки, конвой расположился на берегу и дружно закурил, а мы еще разок поснорклили около часа: ничего особо выдающегося под водой не увидели. Много мертвых серых кораллов, среди которых довольно часто встречаются крупные заросли разнообразных живых. Рыб немного.
Выбравшись из воды и обсохнув, я взял камеру, и отправился по пляжу в сторону джунглей.



Начинался закат, песок в полосе прибоя, усеянный раковинами и обломками кораллов, выброшенными волной, засветился темным золотом.



Рядом с солнечной дорожкой тихо покачивалась на якоре рыбацкая лодочка.



До джунглей было рукой подать, но начинало темнеть, и я пошел к лодке. Обратный путь проделали комфортно, по волне. Расплатились с лодочником и поехали в отель. По дороге остановились на местном овощном рынке. Купили красных рамбутанов, крупных снейк-скин-фрутов и арбуз, заплатив за это довольно смешные деньги.
После ужина в отеле разговорились с хозяином, который был страшно доволен, узнав, что его постояльцам нравится Бау Бау. Следующим утром его супруга собиралась посетить загородные угодья, где семья держат еще один отель, и мистер Касим пригласил нас присоединиться к ней, посмотреть местную сельскую жизнь. Мы с благодарностью приняли это приглашение.

[zxc]

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ (05 июня 2010). Поездка в загородное имение. Еще одна прогулка по крепости.
Утром после завтрака к отелю подкатила новехонькая тойота. За штурвалом сидела госпожа Касим — супруга хозяина отеля, приятная разговорчивая дама лет 50-и, прекрасно владеющая английским и преподающая его в местном колледже. С нами поехал Рустам, видимо, в качестве телохранителя. Сначала дорога шла на северо-северо-запад вдоль побережья. По пути заехали посмотреть на местную достопримечательность — водопад. Для этого съехали с основной трассы направо, купили входные билетики, и, пройдя по бетонированной дорожке вдоль речки, оказались перед водопадом, где резвилось множество местных жителей. После Морамо нам это было уже не очень интересно, но нашим хозяевам мы из вежливости выразили свой полнейший восторг.
Через час езды сначала по основной, а потом по проселочным дорогам, мы оказались на загородной вилле (GPS: Latitude: S 5d 22m 1,69s Longitude: E 122d 41m 38,80s).



Это комплекс одноэтажных зданий, расположенных на ухоженной территории (дорожки, цветы, беседки, ручейки, мостики, маленькие пруды для рыбы) посреди сельской местности.



Кругом — рисовые поля, вдали виднеются джунгли, вокруг — хуторки и деревеньки. По сути, это небольшой отель, этакая фазенда с прислугой, электричеством, ресторанчиком и интернетом, и в ней можно снимать номера. Зачем — не знаю, но мадам сказала, что состоятельным жителям Бау Бау здесь отдыхать нравится.



Мы обошли окрестности в сопровождении Рустама, и вскоре вышли за территорию фазенды. Местечко называется New Bali, поскольку там живут бывшие жители Бали, перевезенные сюда по какой-то госпрограмме развития индонезийских территорий.





В округе работает несколько семейных кустарных кирпичных заводиков, и мы получили возможность рассмотреть вблизи весь процесс производства кирпичей.





Оказывается, для этого совсем не требуется строить градообразующий завод-гигант, отравляющий территорию на несколько десятков километров вокруг. Одна дружная семья вполне способна собственными силами перерабатывать местную глинистую почву в обожженные на дровах кирпичи, производя по паре грузовиков этого добра в день. И таких заводов в округе — десятки.
Затем посетили рисовую молотилку. Та же картина: семейное предприятие. На площади перед домиком сушится рис.



В домике работает дизель, который крутит механическую молотилку: какое-то причудливое сочетание местных традиций с современной техникой, и ручного труда с малой механизацией.





Судя по множеству мешков с рисом, работы у семьи хватает. На нас они практически не обращали внимания. Я сделал пару снимков на память.
Прогулявшись по окрестностям, вернулись в дом. Госпожа Касим закончила свои дела, и отвезла нас обратно в отель. Поездка оказалась познавательной, мы остались довольны. Мы спросили мадам, сколько мы должны ей за эту экскурсию. Она небрежно кивнула в сторону Рустама, сопровождавшего нас: «Дайте ему сотню тысяч» (это около 12 долларов). Парень был страшно доволен. Похоже, мы превратились для него в источник небольшого, но регулярного дохода.
После обеда немного повалялись в гамаках, а затем отправились пешком в крепость. Там славно побродили, посмотрели недосмотренное накануне, полюбовались на закат, и вернулись в отель. Когда мы поднимались по шоссе в полной темноте, из всех кустов и дверей до нас доносилось привычное приветливое, но уже слегка поднадоевшее «Хеллоу, мистэ!».


ДЕНЬ ПЯТЫЙ. Отлет.
На следующее утро нам предстоял вылет из Бау Бау в Макассар, а оттуда в Сурабайю, на трип по вулканам, и далее на островок Семпу, где у нас был забронирован местный лосмен.
Выезжать в аэропорт надо было рано, в 5 часов утра. Мы попытались договориться с Рустамом, но он оказался уполномочен заявить, что хозяин, мистер Касим, пожелал лично (и бесплатно) отвезти нас в аэропорт, и в 4:30 утра нас будет ждать готовый завтрак.
Мы расплатились по счетам за проживание и обеды-ужины. Счет был подан в фирменном конверте с цветным логотипом, и, учитывая уровень услуг, оказался довольно симпатичным:
Номер на двоих: 250 000 х 4 ночи, завтраки включены = 1 млн. рупий
Средняя цена обеда-ужина на двоих — 150-200 тыс. рупий при том, что в еде мы себя не ограничили, заказывали что хотели, и сколько хотели. Средняя цена одного блюда — от 25 до 50 тыс. Соки из свежих фруктов, взбитые со льдом — 17 тыс. за стакан. Готовят хорошо.
Рано утром, еще до восхода солнца, встали. Завтрак был подан во-время. Также во-время подъехал хозяин, и в сопровождении верного Рустама отвез нас в аэропорт. Езды оказалось минут 15-20.
Аэропорт БауБау - вполне современное здание, внутри чисто и полный кондишн.



Летает там авиакомпания Wings Air, то ли дочка, то ли внучка Lion Air.



Следует иметь в виду, что норма бесплатного багажа там небольшая, всего 15 кг. Наш перевес оказался 6 кг, плата за каждый килограмм составила 25 000 рупий. Плюс аэропортовый сбор 14 000 рупий за человека.
До Макассара долетели за 1 час без приключений, там — короткая стыковка, и в полдень мы уже были в Сурабайе. Там нас встречал представитель местной турфирмы, у которого мы еще дома заказали тур на Иджен и Бромо с дальнейшим трансфером в рыбацкую деревушку на побережье провинции Маланг, где мы весьма плодотворно провели заключительные 4 дня нашего путешествия.

[Moonlight102]

Шикарные места, спасибо! Хочу туда!

[zxc]

Ну, и в чем же дело?

[Тамарита]

Благодаря Вашему отчёту я побывала на юго-востоке Сулавеси. Я видела озеро Напабале. Теперь я спокойна. Временно))). Спасибо огромное за редкую практическую информацию.

[zxc]

Благодаря Вашему отчёту я побывала на юго-востоке Сулавеси. Я видела озеро Напабале. Теперь я спокойна. Временно))). Спасибо огромное за редкую практическую информацию.

Очень рад, что мой отчет Вам пригодился. Поразительно красивые места. До сих пор жалею, что не перешли по тропе через горный кряж, который отделяет озеро от океана: там просто фантастика, как будто другая планета. Видели эти места краем глаза, когда проплыли по подземному тоннелю из озера в залив - до сих пор перед глазами стоят.
Снимки есть?

[Тамарита]

"Висячие" над водой лодки. Думала никогда не увижу этот эффект. Именно там увидела. Редкостное место. Совершенно фантастической красоты.



Пока пишу отчёт. Потом и фото будут.

[zxc]

"Висячие" над водой лодки. Думала никогда не увижу этот эффект. Именно там увидела. Редкостное место. Совершенно фантастической красоты.



Пока пишу отчёт. Потом и фото будут.

Отлично! Жду с нетерпением!

Вообще, это здорово, что Вы в этих местах побывали. Туда мало кто добирается, единицы. Интересно будет сравнить впечатления.