Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Франция отзывы об отдыхе. Франция Париж отзывы. Отдых во Франции. Париж отзывы туристов. Курорты Андорры. Прогулки по Парижу: Лувр, Эйфелева башня, Елисейские поля. Поездки в Прованс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Ideal писал(а) 07 июн 2012, 08:40:А благодаря дождю, наверно, на фото в фонтанном парке совсем нет туристов. Или это вы подлавливали моменты?
Вообще мы обычно стараемся,чтобы на фото было народу как можно меньше, если обратного не требует композиция самого снимка. Но в данном случае и стараться не пришлось: будний день, 10 утра и дождь - откуда тут народу взяться ?!
savl1 писал(а) 07 июн 2012, 19:39: Вообще мы обычно стараемся,чтобы на фото было народу как можно меньше, если обратного не требует композиция самого снимка. Но в данном случае и стараться не пришлось: будний день, 10 утра и дождь - откуда тут народу взяться ?!
Я так и подумала. Потому в глаза и бросилось отсутствие народа, что сама обычно с фотоаппаратом изворачиваюсь, чтобы ничего и никого лишнего в кадре не было.
Хочется надеяться, что мы попадем в Ним (до вашего отчета даже не планировала в него заезжать) и увидим его при солнечном свете.
Каркассон был главным и самым "лакомым" пунктом этой поездки, и в своих ожиданиях мы не разочаровались . Мне приходилось читать отзывы, в которых его называли лубочным, полностью отданным на откуп туристам и совершенно не сохранившим дух средневековья. Оставлю эти мнения на совести их авторов. Нам Каркассон очень понравился - и прежде всего - как раз своей аутентичностью. Если здесь и проводились реставрации (а они, безусловно, проводились), то сделаны они были грамотно и не привнесли в облик крепости глянцево-попсового лоска, по крайней мере, явно выраженного для глаза неспециалиста.
Во времена альбигойских войн, ввергших Лангедок в костёр (в самом буквальном смысле) христианского фундаментализма, Каркассон почти не пострадал. Он не попал ни на самые героические, ни на самые трагические страницы истории передела земель Тулузского графства, проходившего под "благовидным" предлогом войны с инакомыслием. Каркассон не разделил огненную судьбу Безье и Минерва, Лавора и Монсегюра: всего через 2 недели после начала осады он был вынужден сдаться из-за нехватки питьевой воды. Город не подвергся разграблению: предводители крестоносцев (антикатарская резня была объявлена римским папой Иннокентием III крестовым походом со всеми вытекающими последствиями. Этим фактически санкционировались непримиримость и жестокость ведения войны, а её участники получали такие же привилегии, как и рыцари, бившиеся в Святой земле, в частности - отпущение всех грехов) инвентаризировали городское имущество и организовали его вооружённую охрану. Однако одним из условий капитуляции было то, что все жители Каркассона должны покинуть город «нагими, не взяв с собой ничего, кроме своих грехов". Так что горожане ушли «в одних рубахах и штанах».
Говоря о Каркассоне, обычно имеют в виду крепость, или Ситэ, расположенную на холме над рекой Од и окружённую мощными стенами. Именно она занесена в перечень Всемирного достояния ЮНЕСКО, именно сюда стекаются туристы и любители фортификаций со всего мира и именно о ней главным образом пойдёт речь в этом рассказе. Однако есть и новый ("нижний") город - новый относительно, поскольку он возник ещё в 13 веке, когда назывался Бастидой (bastide - общее название средневекового укреплённого поселения) короля Людовика Святого (по приказу которого после неудачной попытки восстания горожан бунтовщиков изгнали из Ситэ и приказали поселиться на другом берегу реки). Именно здесь проходит основная жизнь современного Каркассона.
Мы приехали в Каркассон довольно поздно: около 8 вечера, проведя в поезде почти 2 часа. Железнодорожный вокзал находится на северной окраине нижнего города, и чтобы дойти до крепости, нужно почти полностью пересечь его (это занимает 15-20 минут). Дабы не делать это многократно, мы забронировали отель в квартале Триваль, соединяющем новый город со старым. Уже со Старого моста через реку Од перед нами открылись хрестоматийные, многократно виденные в кино и на фото, виды крепости Каркассон:
Расположившись в отеле, мы первым делом поужинали (опасаясь, что, как и на обеде, не впишемся в график пока ещё работающих ресторанов) и попробовали касуле - местный специалитет, представляющий собой белую (нестручковую) фасоль, тушёную со свининой. Попробовать было интересно, но не более того - впрочем, о вкусах, как известно не спорят .
Тем временем уже стемнело, и мы поднялись к крепости посмотреть вечернюю подсветку. Что ж, она оказалась вполне достойной, и все претензии от фото нужно адресовать не самим ночным видам, а нашей несовершенной фототехнике:
Утро нового дня уже четвёртый раз подряд началось с тревожного взгляда в окно, и то, что мы увидели, нас опять не порадовало: было пасмурно и ветрено, а местные жители ходили в такой одежде, один вид которой уже вызывал дрожь: в серьёзных куртках (отнюдь не ветровках), порой даже с меховыми опушками, а многие - в совсем не декоративных вязаных шарфах . Но дождь не капал, а небо было чуточку светлее, чем в последние дни. Кроме того, почасовой прогноз погоды (которому, сами понимаете, грош цена) и глобально надвигающееся с побережье солнце, уже пришедшее вместе с температурой +25 в недалёкий Нарбонн, вселяли надежду, что сегодня, наконец (может быть !) фон нашей поездки резко поменяется к лучшему. Забегая вперёд, скажу, что так и произошло, правда, только к обеду. Но мы успели застать крепость под солнцем и перефотографировать некоторые виды, поэтому не надо удивляться, когда в ходе рассказа вы увидите рядом фото, снятые при совершенно разной погоде.
По этой улочке мы направляемся в сторону крепости, которая возвышается над невысокими домишками квартала Триваль:
Ситэ (напомню, что Cité de Carcassonne - это ещё одно название крепостного комплекса) имеет форму неправильного овала, немного напоминающего человеческое ухо:
Крепость имеет два входа. Главным считаются Нарбоннские ворота, расположенные с восточной стороны. Непосредственно до них ведёт дорога, поэтому сюда можно приехать на автотранспорте, сюда же прибывают все туристические автобусы.
Внутренняя структура ворот довольно сложная и имеет явно выраженный фортификационный характер:
А это они же немного со стороны:
Рядом с Нарбоннскими воротами установлен бюст так называемой «Каркассонской Дамы» (Dame de Carcas), от имени которой, согласно легенде, произошло название города.
Вкратце суть легенды такова. В начале 8 столетия арабы, перед этим захватившие почти весь Иберийский полуостров, перешли Пиренеи и ненадолго стали хозяевами в южной Франции. Когда началась местная "реконкиста", франкская армия во главе с Карлом Великим осадила Каркассон. После того, как в городе кончилось продовольствие, жена городского управителя Каркас приказала накормить последнюю свинью последним оставшимся зерном, после чего сбросила её с самой высокой башни города. Рассмотрев треснувшую от падения свинью, Карл решил, что в городе ещё полно продовольствия, и снял осаду. Видя, что армия неприятеля уходит, Каркас приказала звонить во все колокола. Тогда один из франков воскликнул: «Каркас звонит!», что по-французски произносится как Carcas sonne. Тех, кому понравилась эта история, вынужден разочаровать: это всего лишь легенда, хотя и ставшая одним из брэндов города.
Дорога в крепость со стороны Бастиды (нижнего города) проходит через западные ворота Од (Porte d’Aude). Это не столь парадный, но намного более колоритный вход. Путь к нему начинается у подножия земляного вала, над которым высятся крепостные стены:
На вершину вала ведёт дорожка, покрытая брусчаткой:
И вот мы оказываемся у самих ворот:
Проходим через них и попадаем в узкое пространство между двумя рядами оборонительных стен:
Стоит только посочувствовать тем, кто попал бы в эту «мышеловку» под перекрёстным огнём с обеих стен… Такой двойной рубеж обороны появился в Каркассоне в 13 веке по указанию короля Людовика Святого. В результате была возведена внешняя каменная стена со сторожевыми вышками и четырнадцатью круглыми башнями. А первые стены города были построены ещё римлянами в 3-5 веках. Они включали 30 башен, многие из которых сохранились до наших дней. В музее местного замка я нашёл информацию, что их можно опознать по U-образной форме, закруглённой частью, естественно, направленной в сторону возможного врага. Такой примете соответствует, например, вот эта башня:
Пространство между стенами местами становится довольно широким:
Вот за этой аркой начинается старый город:
Крепостные стены, оживляемые башенками с куполами самых разных форм, являются главным символом и основной достопримечательностью Каркассона:
Башня Trésau, в которой в 14 веке находилось местное казначейство и налоговое ведомство:
Её название происходит от окситанского слова "tresaur", означающее сокровище. Вообще окситанский язык (или «язык ок» - langued’oc), на котором издревле говорило коренное население юга Франции (этот регион называли Лангедок, то есть «земля языка ок»), активно использовался ещё во времена средневековья. Он был не только средством бытового общения, но и языком законодательства и юриспруденции, на нём было написано много литературных произведений. Данте Алигьери посвятил ему лингвистический трактат и всерьёз намеревался писать на нём свою «Божественную комедию». На языке ок слагали свои песни трубадуры, или менестрели - средневековые поэты-певцы. Кстати, само слово «трубадур» происходит вовсе не от слова «трубить», а, по мнению большинства историков, от окситанского глагола trobar, означающего «сочинять», «изобретать» и «находить».
Но крепость - это не только брутальные башни и каменные стены. Вот этот фотосет я назвал бы "красивые уголки старого города":
Ассортимент местных магазинчиков отличается специфической тематикой: книги и прочие материалы о катарах, рыцарская символика и игрушечная амуниция, а также почти настоящие арбалеты.
В одном из магазинов мы увидели вот такие "отделочные материалы":
Неплохой декор для домашнего использования. Честно говоря, если бы у меня была дача, я б наверняка прикупил парочку горгулий. Или химер. Или и того, и другого .
А ещё почему-то именно здесь попадалось много фигурок эльфов, троллей и прочих милых и не очень созданий. Некоторые эльфийки показались нам симпатичными, и мы не смогли удержаться, чтобы не прикупить одну из них:
Продавец хлеба и его товар:
В северо-западной части города, недалеко от Porte d’Aude, расположен Графский замок (Château Comtal), примыкающий к внутренней крепостной стене. К нему через неглубокий ров ведёт каменный арочный мост:
Замок, построенный в 12 веке, принадлежал виконтам Каркассона из рода Тренкавелей. Однако их сгубило терпимое отношение к катарам, большая община которых находилась в городе, и уже через 100 лет крепость перешла к французским королям, а Графский замок был полностью перестроен. Именно тогда его окружили рвом, а вход оформили в виде двух массивных круглых башен.
Вход в замок платный, касса расположена на небольшой площади перед мостом - на фото, сделанном со стен замка, видна очередь в неё:
Очередь в кассу продвигалась очень медленно, поскольку единственная кассирша подолгу общалась с каждым посетителем, что-то объясняя с приветливой улыбкой. Конечно, радушие, гостеприимство и индивидуальный подход очень важны, но в некоторых ситуациях их, наверное, всё же целесообразно заключать в некоторые рамки . Представляю, сколько времени придётся стоять в очереди тем, кто посетит Каркассон в самый разгар туристического сезона... Кстати, процесс не ускоряло и письменное пожелание во избежание проблем со сдачей оплачивать по возможности билеты кредитными картами.
Внутренние помещения замка в основном отданы под музейные экспозиции. Тот же, кого они не слишком прельщают, может проникнуться духом средневековой архитектуры
и полюбоваться как окрестностями, так и самим старым городом:
На заднем плане последнего снимка видна башня церкви Св. Винсента, расположенной недалеко от вокзала.
Церковь Св. Жимера (St. Gimer) 18 века у подножия Ситэ, мимо которой вы обязательно пройдёте, прежде чем начнёте подниматься к воротам Од:
Главным храмом средневекового Каркассона был собор Св. Назария и Св. Цельсия (Saint-Nazaire et Celse), построенный в 12 веке. Сегодняшний готический облик он получил в начале 14 столетия.
В начале 19 века резиденция епископа переехала в Бастиду, и кафедральным собором стала церковь архангела Михаила, а Saint-Nazaire et Celse получил статус базилики. Её внутренний декор аскетичный и строгий, за исключением ярких цветных витражей:
Фоторассказ о крепости Каркассона оказался бы неполным без классических фото, сделанных со Старого моста через реку Од и с противоположного берега:
Сам старый мост украшен «гирляндой» фонарей:
и кустом инжира, каким-то чудом пробивающимся из каменной кладки моста:
Нижний «новый» город Каркассона (средневековая Бастида) нас не впечатлил. За небольшим исключением он представляет собой серую (как в прямом, так и в переносном смысле) и монотонную, порой, скажем прямо, унылую паутину невысоких домишек не первой свежести . Вот несколько мест, которые как-то выделяются из общего однообразия:
Основной достопримечательностью нового города является церковь архангела Михаила, в начале 19 века получившая статус городского кафедрального собора после базилики Saint-Nazaire et Celse. Она была заложена в 13 веке после того, как в 1247 году по приказу Людовика Святого началось строительство Бастиды. Судя по фото из инета, внешне собор архангела Михаила являет собой весьма фундаментальное сооружение с одной башней-колокольней, имеющее как романские, так и готические черты. Однако увидеть его вживую нам не довелось – здание со всех сторон было завешано реставрационными тенетами. А вот внутри нам понравилось . Стены, колонны и своды собора покрыты цветной росписью, не яркой, а в меру приглушенной, что, не снижая монументальности внутренних конструкций, освежает их и придаёт ощущение некой лёгкости.
На стенах собора можно увидеть стилизованные под гербы изображения основных сцен Крестного пути. Я не считал их, но, возможно, это те самые 14 «остановок», которые отмечены в Иерусалиме на Виа Долороса и в храме Гроба Господня. Вот, к примеру, Пилат, умывающий руки:
А вот встреча с Матерью (о которой, впрочем, не говорится ни в одном из канонических Евангелий):
Алтарь очень прост, но фигуры преклонённых ангелов не оставили меня равнодушным:
В небольшом скверике перед собором почему-то установлена скульптура Жанны д'Арк:
Одним из самых красивых мест нового Каркассона является площадь Карно, построенная ещё в 14 веке. Прежде всего – благодаря фонтану Нептуна:
Интересно, как название этой площади отражало общественно-политические процессы, происходившие во Франции за последние 200 лет: Площадь монархии, Королевская площадь, Площадь свободы, Площадь революции и даже (?) – Травяная (Place aux Herbes) . Здесь же горожане впервые познакомились с тогда ещё немым кино, которое демонстрировалось на большом белом полотнище. Что касается фонтана, то впервые он появился на этом месте ещё в 17 веке, а через 100 лет городской совет решил построить новый, мраморный, и заказал работу итальянскому скульптору. Именно эту «версию» Нептуна мы и видим сегодня на площади Карно. Кстати, когда в 1839 году Орлеанский герцог с супругой посетили Каркассон, в городе был организован праздник, и фонтан извергался красным вином.
Ещё одна крупная (как по размеру, так и по значимости) церковь Каркассона носит имя Св. Викентия (Saint Vincent). Она является современницей первой Бастиды (13 век) и тогда выполняла роль одной из двух (второй была церковь архангела Михаила) приходских церквей города. Именно её колокольня высотой 54 метра хорошо видна из верхнего города и крепости, значительно превышая любые другие сооружения современной Бастиды.
Говоря о сегодняшнем Каркассоне, нельзя не сказать ещё об одной достопримечательности, которую здесь можно увидеть – Южном канале (канале дю Миди), занесённым, между прочим, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Канал длиной 240 км был прорыт в 17 веке и соединил Тулузу со Средиземным морем. В районе Тулузы он смыкается с другим каналом – Гаронским, и вместе с эстуарием рек Гаронна и Дордонь образует водный путь от Средиземноморья до Бискайского залива Атлантического океана, тем самым (с большой долей утрирования !) превращая Пиренейский полуостров в остров .
На всём протяжении канала дю Миди действует 91 шлюз, и один из них находится в гавани Каркассона (да-да, Каркассон – это ещё и порт и имеет собственную гавань размером с волейбольную площадку !) напротив железнодорожного вокзала. На следующей фото мы как раз засняли процесс шлюзования - наполнения водой камеры между двумя воротами, в которой ожидают сразу 3 катера:
И ещё одну интересную вещь мы увидели уже на перроне вокзала: поезд, состоящий из одного вагона (включая электровозную секцию):
До сих пор самый короткий поезд, который я видел, был 2-вагонный (мы ехали на нём из Мадрида в Авилу, а потом на Сицилии из Палермо в Чефалу). И мне казалось, что короче уже некуда, но … оказалось, что есть куда .
Поскольку длина поезда может быть самой разной, возникает вопрос, где именно ожидать остановку своего вагона. И во Франции эта проблема решена очень интересно. На каждой платформе помимо информации о прибытии-отправлении есть ещё табло, называющееся «структура поезда» (или как-то в этом роде). На нём изображается схема состава, ожидающегося на данный путь, с указанием номеров вагонов и соответствующих им секторов на платформе (сами сектора жёстко обозначены табличками с буквами примерно от P до Z). То есть вы подходите к табло, видите, что вашему пятому (допустим) вагону соответствует сектор, к примеру, U. Ищете на платформе табличку с этой самой U и в её близости спокойно ожидаете свой поезд.
Вот, кстати, уже прибывает и наш поезд (мы ждём его в правильном месте !), который отвезёт нас обратно в Ним, а оттуда после короткой пересадки мы отбудем в последний пункт путешествия – в «папский город» Авиньон.
В Авиньон мы приехали вечером. Солнце, непривычно сопровождавшее нас всю дорогу, уже садилось за городские кварталы. Так что пока мы дошли до отеля и забросили в него вещи, уже начало темнеть.
На этот вечер у нас не было никаких планов, поэтому мы решили просто пройтись по ближайшим окрестностям и, конечно же, выйти на площадь перед главной достопримечательностью города - знаменитым папским дворцом. Не успели мы пройти и одного квартала, как к нам подошла пожилая пара и спросила, как пройти к мосту (подразумевался мост Св. Бенезе, о котором речь пойдёт ниже). Нет проблем, ответил я, мы, правда, приехали в Авиньон только полчаса назад, но, конечно же, я покажу вам дорогу. После чего все дружно рассмеялись. Пара оказалась американцами из Мичигана, они тоже, как и мы, путешествовали по Франции 4-й день, тоже побывали в Марселе, правда, в остальном наши маршруты различались. Они профессионально занимались фотографией, поскольку кроме серьёзного фотоаппарата имели ещё и штатив. Пока мы шли к мосту (поскольку у нас был полный путевой карт-бланш, нам ничто не мешало поддержать компанию), завязался разговор. Узнав, что мы из России, американец совершенно неожиданно продемонстрировал свой фотообъектив – им оказался советский «Таир», который выпускался почти полвека. «Отличная вещь», - сказал мичиганец .
У моста Св. Бенезе мы распрощались, пожелали друг другу удачи, и каждый занялся своим делом. Они начали устанавливать штатив, а мы, не вдохновившись слабенькой подсветкой моста, пошли к папскому дворцу. Вот по таким улочкам:
Возможно, Авиньон так бы и остался мало кому известным провинциальным городком, если б не эпизод, вошедший в историю как «Авиньонское пленение пап». В 1309 году некий француз Раймон Бертран де Го, ставший несколько лет назад римским папой Климентом V (кстати, тот самый, кто упразднил и распустил орден тамплиеров), перенёс свою резиденцию из Рима в Авиньон. Который на протяжении последующих почти 70 лет стал «маленьким Ватиканом» и повидал семерых пап, пока в 1378 году папа Григорий XI не вернулся опять в Рим. Правда, история авиньонского папства этим не закончилась. Когда Григорий умер, кардиналы, недовольные его преемником, избрали «антипапу» (Климента VII), который вернулся в Авиньон . И на протяжении ещё полувека в христианском мире существовало «двоепапие», получившее название «Великого западного раскола», конец которому положил Констанцский вселенский собор 1417 года.
Конечно, «Авиньонское пленение» отнюдь не являлось таковым. Все папы этого периода были французами, тесно сотрудничали с государственной властью и получали за это соответствующие преференции. Огромные деньги приносила продажа индульгенций, а также торговля церковными должностями и духовными санами . Доходы папской казны росли, а вместе с ними увеличивалась роскошь папского двора, которую подверг критики побывавший в то время в Авиньоне итальянский поэт Петрарка. И, естественно, «представителям Бога на земле» требовалось нечто бОльшее, чем помещения доминиканского монастыря, в которых жили первые авиньонские папы. Очередной понтифик Бенедикт XII приказал разрушить старый епископский дворец и возвести на его месте новое здание, которое в течение последующих десятилетий неоднократно перестраивалось, расширялось и обрастало новыми сооружениями. Так на скалистом холме над рекой Роной возник папский дворец в том виде, в каком мы видим его сегодня – напоминающий скорее крепость, чем дворец или духовную резиденцию.
Слева от дворца (если стоять на площади лицом к нему) возвышается собор Нотр-Дам-де-Дом (Notre-Dame des Doms):
На следующий (и последний в этом путешествии) день мы намеревались не только посмотреть сам Авиньон, но и побывать в Новом Авиньоне (Вильнёв-лез-Авиньон), расположенном всего в нескольких километрах на другом берегу Роны. И именно в него мы и поехали сразу после завтрака и выписки из отеля. До Вильнёв-лез-Авиньон можно доехать на автобусе N 11, который отправляется от почты в районе вокзала и делает очень удобную остановку возле ворот Porte de l’Oulle (с внешней стороны стены) как раз недалеко от нашего отеля, примерно в этом месте:
На фото виден фрагмент крепостных стен, окружающих город. Авиньон, не считаясь крепостью как таковой, имеет самую длинную оборонительную стену в Европе - 4300 метров. Для сравнения – периметр знаменитой стены испанской Авилы почти в 2 раза меньше – «всего» 2.5 километра.
Нынешняя стена Авиньона сформировалась в 14 веке и имеет чуть меньше сотни больших и малых башен. Доступ сквозь неё сегодня доступен через 13 ворот, примерно равномерно расположенных по периметру укреплений.
Новизна Вильнёв-лез-Авиньона весьма относительна. Ещё в 10 веке монахи-бенедиктинцы основали на холме Андаон (Mont Andaon) аббатство в честь Св. Андрея (Сан-Андре). Очень скоро возле него появилась деревня, которую к 1200 году обнесли защитными стенами. В конце 13 века между аббатством и французским королём Филиппом Красивым был заключён политический договор: в обмен на предоставление аббатству и местным жителям защиты король получил право на строительство на Андаоне укреплённой цитадели, предназначенной для обороны южной границы Франции и контроля за транспортными потоками через находящийся неподалёку авиньонский мост Св. Бенезе. Были сооружены новые мощные стены с башнями, а на месте бывшего посёлка вырос форт Сан-Андре, который сегодня является «визитной карточкой» Нового Авиньона.
Вот таким увидел Вильнёв-лез-Авиньон и форт Сан-Андре французский художник прошлого века:
Главные ворота форта, обрамлённые двумя массивными круглыми башнями, действительно выглядят очень эффектно и, не побоюсь этого слова, харизматично:
Последнее фото сделано с площади Charles David, где останавливается автобус 11 из Авиньона и где находится местное туристическое бюро. Когда мы приехали сюда, на площади разворачивалась большая ярмарка, предлагающая практически всё от овощей и сладостей до традиционного ассортимента вещевого рынка. В одном из фургонов готовилась огромная паэлья:
Поскольку форт расположен на вершине холма, то, какой дорогой к нему ни идти, приходится карабкаться вверх:
Надо признать, что снаружи форт выглядит намного красивее, чем изнутри. Впрочем, это же можно сказать про большинство крепостей. Самое интересное, что можно увидеть, зайдя в форт – виды окрестностей с самой высокой точки Нового Авиньона.
Фасадные башни сверху и со стороны:
Колокольня городской церкви:
Кафедральный собор и папский дворей в Авиньоне:
Башня Филиппа Красивого – единственное, что осталось (кроме форта Сан-Андре) от цитадели 13-14 веков:
Сегодня она открыта для посещения и подъёма наверх, но из-за не слишком удобного расположения на полпути между Авиньоном и Вильнёвом мы посмотрели её только издалека.
Аббатство Сан-Андре доступно только для организованных групп в количестве не менее 10 человек. А вот монастырские сады может посмотреть кто угодно, разумеется, в часы их работы. Кстати, информацию о всех достопримечательностях Вильнёв-лез-Авиньона можно найти в брошюре на сайте городского туризма: http://uk.tourisme-villeneuvelezavignon ... 2_BDef.pdf
Парк аббатства, заложенный в 17 веке, нельзя назвать очень замысловатым, но нам он понравился . Здесь и красивые тенистые аллеи вдоль склона холма:
И водоёмы с цветущими кувшинками:
И статуи под кипарисами:
И виды на окрестности:
И просто множество цветов и прочей яркой растительности:
Часовня 17 века, внутри которой меня поразил огнетушитель, странно смотревшийся посреди на 100% каменного интерьера :
Ещё одной достопримечательностью Вильнёв-лез-Авиньона является картезианский монастырь, основанный в 14 веке авиньонским папой Иннокентием VI. В те времена он был одним из самых больших в Европе. Монастырь сильно пострадал во время французской революции и был сохранён во многом благодаря усилиям писателя Проспера Мериме, бывшего, кстати, «по совместительству» инспектором по историческим памятникам. Сегодня монастырь не действует и имеет исключительно культурное значение.
Часть пути до монастыря проходила под стенами форта Сан-Андре. Снизу они казались особенно неприступными. А на склонах холма Андаон вовсю цвели алые маки:
В монастырь ведут фигурные ворота. Снаружи – более изящные:
Изнутри – более строгие:
Вообще картезианские монастыри бывают разными: от суперроскошных, как, например, в испанской Гранаде или близ итальянской Павии до строгих и простых, граничащих с аскетичностью. Вот к последним и относится монастырь Нового Авиньона.
Готические своды монастырской церкви:
Пожалуй, самым живописным уголком здесь является дворик с колодцем:
Вильнёв-лез-Авиньон нам очень понравился . Он, с одной стороны, несомненно, несёт колорит старины, с другой – является довольно зелёным.
Вот эти мухи мы впервые увидели в Арле, а потом они сопровождали нас буквально повсюду, хотя в Лангедоке всё же в меньшей степени.
Мы, конечно, сразу поняли, что «это ж-ж-ж неспроста», но терялись в догадках, что же они означают или символизируют . В голову приходили и гуси, спасшие Рим, и многое другое . Наконец, уже сдавшись, я предложил совсем простую и банальную версию: типа раз одним из брэндов Прованса является цветущая лаванда, то, возможно, эти мухи в больших количествах водятся в ней и, таким образом, «примазываются к её славе». И, к моему огромному удивлению, именно эта версия оказалась ближе всего к истине . «Мухи» оказались цикадами (la cigale), под треск которых проходит жаркое провансальское лето. Где-то я даже встретил упоминание о местной пословице «Il ne fait pas bon travailler quand la cigale chante», что в переводе означает примерно следующее (точность не гарантирую, за что купил – за то и продаю): какая может быть работа, если запели цикады ?!
Эта церковь, живописно выглядывающая из-под арки - часовня, ранее находившаяся во дворе кардинальского дворца:
С обратной стороны арки грееется голубь (или охлаждается в прохладном камне ?):
А вот эти старые ворота запомнились нам тем, что попались на глаза на выходе из винного магазина, где мы прикупили пару «половинчатых» (по 0.375 л) бутылок вина, обладающих огромным достоинством: пробками с закруткой . Ибо, путешествуя без сдаваемого в аэропортах багажа, мы постоянно сталкиваемся с проблемой отсутствия штопора.
Главная церковь Вильнёв-лез-Авиньона – коллегиата (приходская церковь) Богоматери eglise Collegiale Notre-Dame. Она выглядит в классических традициях храмов раннего средневековья (построена в 14 веке).
Тем временем во Франции началось обеденное время (напомню, здесь всё очень не по-детски: кто не успел – тот опоздал ! ). Мы хотели поесть тут же, полагая, что цены в небольшом городке будут более ласковыми, чем в туристическом Авиньоне, но просчитались с точностью до наоборот . Поэтому быстренько вернулись на рыночную площадь, торговля на которой уже сворачивалась, и ближайшим автобусом уехали в Авиньон.
С удовольствием читается Ваш отчет. У Вас удивительная способность - умение совместить в повествовании эмоциональную, познавательную и практическую сторону путешествия. Жаль, что юг Франции не "зацепил" Вас. Мне, кажется, если бы Вы разбавили посещение городов провансальской глубинкой, впечатления у Вас были бы несколько иными. Интересно, какие книги Вы прочли при подготовке к следующему путешествию по западной части Франции?
Remi писал(а) 14 июн 2012, 20:51:У Вас удивительная способность - умение совместить в повествовании эмоциональную, познавательную и практическую сторону путешествия.
Спасибо Но должен честно признать, что это далеко не лучший мой рассказ, и он однозначно уступает испанским, особенно последним, особенно "Аутентичная Испания-2:Эстремадура", который я считаю абсолютно лучшим своим творением. Видимо, всё дело как раз во вдохновении от страны.
Remi писал(а) 14 июн 2012, 20:51:Мне, кажется, если бы Вы разбавили посещение городов провансальской глубинкой, впечатления у Вас были бы несколько иными.
Возможно. Насчёт глубинки не уверен, деревенская романтика, даже французская, меня не привлекает, но я бы не отказался посмотреть Минерв, Безье, Нарбонн, Ле Бо-де-Прованс, Систерон, Эг-Морт... Не говоря уж о катарских крепостях в Пиренеях.
Remi писал(а) 14 июн 2012, 20:51:Интересно, какие книги Вы прочли при подготовке к следующему путешествию по западной части Франции?
Не по западу. Мы будем пару дней в Париже, а потом посмотрим Сен-Мишель и Руан. И, честно говоря, по этой программе я почти ничего не читал. Эти места (особенно Сен-Мишель) меня интересуют чисто визуально.
savl1 писал(а) 15 июн 2012, 19:56:Спасибо Но должен честно признать, что это далеко не лучший мой рассказ, и он однозначно уступает испанским, особенно последним, особенно "Аутентичная Испания-2:Эстремадура", который я считаю абсолютно лучшим своим творением. Видимо, всё дело как раз во вдохновении от страны.
Не-не, этот рассказ тоже очень интересный. Я читала ваши испанские отчеты и могу сравнить. У вас все отчеты очень интересно читаются.
savl1 писал(а) 15 июн 2012, 19:56:Возможно. Насчёт глубинки не уверен, деревенская романтика, даже французская, меня не привлекает, но я бы не отказался посмотреть Минерв, Безье, Нарбонн, Ле Бо-де-Прованс, Систерон, Эг-Морт... Не говоря уж о катарских крепостях в Пиренеях.
Ле-Бо вас точно заинтересовал бы. Я готовлюсь к поездке в Прованс и брожу переодически по гуглу. Там и крепости-руины какие-то и сам город интересно расположен. Ну, думаю, вы тоже это на фотках видели.
Признаюсь, что Авиньон оставил неоднозначные впечатления . Самые большие разочарования преподнёс нам папский дворец, считающийся главной местной достопримечательностью. Нет, внешне он выглядел как дОлжно:
Но вот внутри... Внутри он оказался совершенно пустым. И дело не в отсутствии каких-то экспозиций, мебели, утвари и т.п. - дворец был разграблен во время французской революции (помните: "...мы разрушим - до основания, а затем...") и художественных и прочих ценностей в нём не осталось, за исключением нескольких фресок и настенных рисунков. Но я ожидал чего-то интересного с архитектурной точки зрения (хотя, честно говоря, даже не знаю, чего именно - просто того, что поразит меня, как поражали интерьеры монастырей, крепостей и замков, чего-то, соответствующего монументальной готике фасада) - и не увидел абсолютно ничего . Если бы у меня была хоть капля надежды, что люди могут учиться на ошибках (или хотя бы на примерах) других, я б воскликнул: "не тратьте деньги (немаленькие, надо отметить - в соответствии со статусом, но ни в коем разе не с содержанием) и время на посещение дворца !". Но подобных иллюзий у меня нет: каждый всё равно поступит по-своему и, наверное, это естественно. А я лишь приведу несколько деталей интерьера, показавшихся мне хоть сколько-то любопытными:
На последних фото - Большая часовня длиной в 52 метра, пустота которой ещё сильнее подчёркивает её размеры.
Пожалуй, самый красивый вид внутри открывается с галереи Парадного двора (где проходят представления знаменитых Авиньонских театральных фестивалей) на одну из башен дворца:
Скульптура, золотящаяся под лучами солнца - это Богоматерь, украшающая шпиль находящегося рядом городского собора.
Бывший дворец епископа, на месте которого построен папский дворец, располагался на скалистом холме. И сегодня, если обойти дворец со всех сторон, можно увидеть вот такую улочку, больше похожую на ущелье:
Кстати, в кассе любой достопримечательности Авиньона (и Нового Авиньона) можно попросить бесплатный pass, который даёт право скидки на посещение последующих музеев и монументов (но там, где он приобретается, скидка не предоставляется. Поэтому имеет смысл получать его в местах, где цена входного билета минимальна).
Одна из центральных и очень людных площадей Авиньона - Часовая, или Площадь часов (Place de l’Horloge). Похоже, что во Франции это столь же частое название, как в Испании Plaza Mayor. На ней расположены городская ратуша и театр, а также большая разноцветная карусель:
Нас очень удивило, что подобные карусели (причём совершенно одинаковые) мы видели во всех городах, в которых побывали в этой поездке. Неужели они до сих пор пользуются такой популярностью ? И почему только во Франции ? Или это отголоски каких-то местных традиций ?
Некоторые детали здания театра:
Над площадью возвышается башня с часами. Она принадлежала старой ратуши 15 века, а позже интегрировалась в здание ратуши новой.
Как и Эйфелева в Париже, эта башня видна из многих точек города и визуально как бы становится частью многих городских архитектурных ансамблей. Например, площади перед папским дворцом:
Вокруг этой площади, созданной ещё в 14 веке, расположилось много примечательных зданий. Кроме самого дворца, это и кафедральный собор Notre-Dame-des-Doms, и Малый дворец, и монетный двор. Но часто возникает ощущение, что главной здесь является именно Часовая башня - на мой взгляд, одно из самых красивых сооружений Авиньона.
Здание монетного двора 17 века с причудливо отделанным фасадом:
И, конечно же, собор с квадратной колокольней, построенный в 1150 году. Его белокаменный силуэт одинаково чётко выделяется и на фоне яркого голубого неба, и в ночных сумерках (на фото в начале авиньонского раздела это было хорошо заметно).
Собор, немаленький уже сам по себе, стоит на высоком каменном пьедестале, в фасадной (относительно площади) части которого установлен крест со скульптурной группой ангелов. Любим мы эту тему - ангелов. И всегда ощущаем их поддержку в наших путешествиях . Вот только на этот раз за погодой они не уследили... Впрочем, и в этом наверняка есть какая-то глубокая идея, которая нам откроется когда-нибудь.
Отсюда хорошо видна вся преддворцовая площадь. Над которой опять "скромно, но со вкусом" возвышается Часовая башня:
Шпиль собора венчает позолоченная статуя Богоматери:
Несколько фото в интерьерах собора:
Ещё выше, в самой верхней точке Авиньона находится небольшой парк Rocher des Doms. Отсюда открываются "самые панорамные из всех панорамных" видов на город, реку Рону с мостом Сен-Бенезе и даже на форт Сан-Андре в Вильнёв-лез-Авиньон.
И опять Часовая башня (моё неравнодушие к ней очевидно, не так ли ?! ):
В центре парка обустроен живописный водоём с красными рыбками, гротом и скульптурным фонтаном:
Кстати, в парке есть бесплатные туалеты. Правда, их состояние чем-то напоминает привокзальные заведения советских времён .
Ещё одна городская достопримечательность, которую относят к разряду must see - Авиньонский мост, или, как его ещё называют, мост Сен-Бенезе (Pont Saint-Benezet). На мой взгляд, это одна из самых "дутых" мировых must see, раскрутка которой представляет собой гениальный пример маркетинга, сходный с висячими домами испанской Куэнки . Всё дело в том, что сам по себе мост является самым обычным средневековым мостом, которые в огромных количествах можно увидеть в разных странах Европы. Для примера можно привести хотя бы Старый мост в Каркассоне, по которому мы ходили не далее, как вчера. Но, видимо, кратчайший путь к мировой известности - это какая-то ущербность. Если бы Пизанская башня не стала "падающей", она так бы и осталась одной из многих итальянских колоколен. И наверняка, если бы Авиньонский мост не был разрушен наводнением в 17 веке и не дошёл бы до нас в "усечённом" виде, он вряд ли был сегодня объектом массового туристического интереса, за вход на который взимается плата около 4 евро. Так что сооружение, изначально носившее в немалой степени коммерческий характер (других мостов через Рону не было на многие десятки километров от Авиньона, и за пересечение моста взималась пошлина), и сегодня продолжает приносить денежки в городскую казну.
Кстати, немалую доли популярности мосту Сен-Бенезе довавила песенка "На мосту в Авиньоне" (Sur le pont d'Avignon), спетая, в числе прочих, уроженкой Авиньона, "народной певицей бывшего СССР" Мирей Матье, бывшей одной из немногих зарубежных поп-исполнителей, высочайше разрешённых к показу по государственному (а другого и не было) телевидению, за пластинками которой в ГУМе выстраивались громадные очереди.
Песенку можно послушать, в частности, вот по этой ссылке:
К сожалению, вставить видео непосредственно в текст рассказа почему-то не получилось...
Конечно, мост, доходящий всего до середины реки (Авиньон, как и Арль, стоит на берегу Роны), смотрится необычно. Но для того, чтобы увидеть это, совсем не обязательно находиться на нём. Поэтому мы решили не тратить время и деньги на прогулку по мосту, а вместо этого перейти на другой берег (точнее, на остров, который в этом месте разделяет Рону на два рукава) и полюбоваться классической панорамой Авиньона со стороны:
Отсюда, на мой взгляд, мост действительно смотрится прекрасно . Причём абсолютно бесплатно.
Остаток дня мы посвятили прогулкам по городу. И надо сказать, что многие улочки походили на кварталы нового Каркассона - они были столь же серы, невзрачны и однообразны. Но всё же интересных и красивых мест здесь оказалось больше. Например, вот этот вертикальный газон, напомнивший "стоячие огороды" в околомиланской Монце:
Ворота Республики, открывающие вход в город со стороны вокзала, от которых центральная улица Авиньона напрямую ведёт к Часовой площади:
Детали некоторых городских церквей:
Башня Saint-Jean-le-Vieux на площади папы Пия VI (Place Pie) , история которой связана с орденом рыцарей-иоаннитов (госпитальеров):
На башне - любопытный герб:
Набережная Роны возле моста Св. Бенезе:
Башня, ворота которой ведут на мост:
Просто разнообразные уличные сюжеты:
Традиционные для Прованса сувениры - разноцветные цикады:
Возле церкви Св. Марциала разбит небольшой, но очень живописный скверик. Здесь и готические кружева церкви, и арочные развалины, и квадратные мраморные водоёмы, и пальмы, и множество цветов:
Мы очень плодотворно провели время на здешней скамеечке, выпив очередную бутылочку (на этот раз полноценную по ёмкости !), купленную по пути в одном из магазинчиков и тут же любезно откупоренную продавцом. И даже сняли шуточный фотосет "Авиньонское пьянство" , выставлять который в этом рассказе по понятным причинам я не стану .
Закат мы встретили на набережной Роны перед Авиньонским мостом. По мере того, как солнце уходило за городские кварталы, мост менял свой цвет, а на поверхности воды всё отчётливее становился его двойник из мира теней:
Когда мы поужинали, было уже темно. Мы опять вышли на Площадь часов, на которой дневное уличное многолюдство сменилось аншлагами за столиками кафе. Казалось, что всё население Авиньона вкупе с туристами и прочим заезжими людом разом вспомнили о потребностях своих желудков и теперь дружно поглощали вечернюю трапезу. Надо сказать, что обстановка этому способствовала: стоял тёплый тихий вечер, а мягкая подсветка окружающих зданий буквально обволакивала какой-то умиротворённостью и безмятежностью.
Наше путешествие заканчивалось, но лимит приключений ещё не был исчерпан. Забрав из отеля сумки, мы неторопливо отправились на вокзал. И тут чуть не совершили самый большой организационный прокол за всю историю своих поездок . Дело в том, что в Авиньоне 2 вокзала: "обычный", на который мы и приехали сюда, и новый, для скоростных поездов - Gare TGV. И наш поезд до марсельского аэропорта, точнее, до Aix-en-Provence, где мы должны были пересесть на автобус, отправлялся именно с TGV-шного. Обычно я заранее очень тщательно учитываю все детали поездок - места для посещения, оптимальные маршруты и, естественно, расположения всех объектов. А тут то ли расслабился, то ли ещё что... Причём я знал о двух вокзалах и даже специально смотрел, на какой из них мы прибудем в Авиньон, чтобы учитывать это при выборе отеля. Поэтому, когда я не увидел на вокзальном табло нашего поезда, долго думать о причинах не пришлось. Пришлось решать другую проблему - как побыстрее оказаться на "правильном" вокзале. Время нас поджимало ещё не смертельно - благодаря нашей привычке делать всё заблаговременно и с временными заделами всюду, где только возможно. Но в любом случае вопрос надо было решать, и решать без задержки. Gare TGV расположен в 3-4 километрах от города, и о том, чтобы идти туда пешком, да ещё в темноте, не было и речи. Между вокзалами курсирует автобус-маршрутка, но график его движения был неясен из-за отсутствия на остановке расписания. Да и сама остановка подозрительно пустовала. Оставалось такси, но те, кто думает, что "поймать" его во Франции легко, сильно ошибаются . По крайней мере, это относится к небольшим городам. Даже на вокзалах, которые везде являются основными "рассадниками" таксомоторов, совсем не наблюдается очереди свободных машин. Грубо говоря, их просто нет. При необходимости такси просто вызывается по телефону, которого у нас (в смысле, номера), естественно, не было, да и сомневаюсь, что я сумел бы сделать заказ без знания языка. На вокзале все окошки, в которых нам могли бы помочь в этом вопросе, уже были закрыты. Я собрался идти в ближайший отель, но тут нам совершенно кстати "подвернулась" вокзальная служащая, выходившая из здания на площадь. Надо отдать ей должное: когда мы обратились к ней с просьбой помочь вызвать такси, она кивнула, без слов развернулась, ушла опять в вокзальное помещение и, вернувшись через несколько минут, сказала "будет через 5 минут" .
Так и произошло. Минут через 15 мы уже были в пригороде, на большой эспланаде перед "скоростным" вокзалом. И тут мы услышали нечто необычное - хор провансальских лягушек . На площади сооружено несколько небольших водоёмов прямоугольной формы, в них растёт какая-то высокая трава и живут эти самые лягушки, которых, несомненно, специально разводят (или поселяют) здесь. Самих их мы не видели, поэтому про породу, цвет и размер сказать ничего не могу, но квакафония стояла очень колоритная и даже завораживающая. Мы даже сделали несколько коротких роликов, один из которых я выложил на youtube и через ссылку размещаю в этом рассказе. Естественно, само изображение абсолютно неважно - нужно исключительно слушать "музыкальное сопровождение", причём с "французским прононсом": когда я дал знакомым дачникам послушать эти ролики, они сказали, что подмосковные лягушки квакают совершенно по-другому .
Во Франции распространена ситуация, когда при покупке билета на сайте железных дорог (voyages-sncf или tgv-europe) от пункта А до пункта В маршрут складывается из двух частей: одна из них осуществляется собственно на поезде, а вторая – на автобусе (coche). Например, так построено большинство маршрутов из Парижа в аббатство Сен-Мишель. Наш билет из Авиньона до марсельского аэропорта тоже был сквозным: поездом до Aix-en-Provence, а уже оттуда автобусом в аэропорт. Никаких проблем я здесь не видел, тем более что, готовясь к предстоящему в скором времени путешествию в Сен-Мишель, уже познакомился с подобным алгоритмом, в частности, с отзывами, в которых было написано, что автобус должен ожидать прибытия поезда на привокзальной площади. Выходим из вагона, ищем какие-то указатели. Не находим . Идём на площадь - огромное пространство, парковки и никакого намёка на автобус. Начинаю понимать, что не всё обстоит так, как хотелось, где-то внутри появляется неприятное ощущение: до полуночи остаётся полчаса, последний автобус должен отправиться с минуты на минуту, а тут ещё наш TGV опоздал на 10 минут . Перспектива ехать на такси по ночному тарифу в аэропорт из Aix-en-Provence совсем не привлекала (а, если что, другого варианта не оставалось: наш самолёт вылетал в 6 утра). Спрашиваю у какого-то вокзального служителя - машет рукой на мост через пути. Поднимаемся, спускаемся, опять спрашиваем. Дорогу показывают, но чем дальше идём, тем больше оказываемся на каких-то задворках, похожих на технические помещения. Народу вокруг становится всё меньше и меньше, и вскоре мы остаёмся совсем одни. В конце концов оказываемся на улице под аркой между вокзальными строениями перед узкой дорогой, на которой пара тележек с багажом разъедутся с трудом . На наше счастье, здесь стоит мужчина (даже догадываюсь, кто нам его послал ), который разгоняет наши сомнения - да, остановка здесь, да, автобус сейчас должен быть. Ура ! Напряжение спадает, а через несколько минут прибывает и автобус - совершенно пустой, в него садимся только мы и этот мужчина. А если бы поезд опоздал ещё минут на 5, а если б мы искали дорогу ещё больше ? Но дальше, к счастью, всё уже было совсем просто: ровно в полночь мы высадились на площади перед зданием аэропорта, распечатали в "люфтханзовских" терминалах свои посадочные и устроились на ночёвку в зале ожидания. Кроме нас здесь практически никого не было, так что устроиться удалось вполне комфортно.
К чему я написал про особенности нашего заключительного трансфера ? Во-первых, чтобы предупредить тех, кто будет ехать схожим образом, чтобы они не расслаблялись: никто не будет вас искать и ждать, решение задачи попасть к автобусу в нужное место и в нужное время - исключительно "дело рук утопающих". А во-вторых, не могу не высказать, что в стране, столь развитой в транспортном отношении, как Франция, подобной… как бы это помягче выразиться – нас же женщины читают ! … в общем, подобной ситуации мы никак не ожидали...
Впрочем, сам по себе этот случай никак не повлиял на наше отношение к Франции, которое уже сложилось по ходу путешествия. Не скажу, что нам она совсем не понравилась, но уж восторгов, а тем более желания продолжать глубоко исследовать её так же, как Испанию, у нас точно не появилось. И даже если Бог (а его пути, как известно, неисповедимы) занесёт нас сюда ещё раз, то мы поедем не в СТРАНУ, а в те её МЕСТА, какие нам захочется посмотреть. А до тех пор будем находить душевное отдохновение в нашей любимой Испании – вот кто действительно манит и зовёт, вот с кем одно лишь предвкушение встречи уже вызывает томление сердца, как у кабальеро, поющего романсы под окном своей Дульсинеи !
И, конечно же, спасибо всем, кто был со мной на протяжении этого рассказа и выкроил своё драгоценное время на его прочтение. Всем здоровья и удач ! Мы ещё встретимся, мы обязательно встретимся !
savl1, спасибо за замечательный отчет!! Некоторые "эпизоды" - просто руководство к действию. Хотелось бы узнать мнение, как побывавшего в обоих городах, - Ним и Арль - где показалось интереснее, может, уютнее или душевнее. Вопрос не риторический - в начале сентября предстоит большой вояж по югу Франции и будет переезд из пригорода Кавайона в Агд (в Лангедоке). Где из этих двух городов лучше сделать остановку для отдыха и осмотра достопримечательностей? Пока склоняюсь к Арлю - в его пользу компактность....
savl1, лягушки просто фееричны, слушали подобный хор в Эг-Морте, но там они звучали несколько иначе. Это, наверное, такой специальный "авиньонский сорт". А отчет, как всегда, замечательный!
savl1 писал(а) 27 май 2012, 15:15:Французский «кафе о лэ» (так он произносится) в моём рейтинге уступил и итальянскому caffellatte, и уж тем более – испанскому cafe con leche.
Вот уж во истину о вкусах не спорят... итальянское caffellatte пробовали только в придорожных забегаловках, так что тут судить об итальянском приготовлении как говориться не приходится, но что испанское cafe con leche лучше французского «кафе о лэ» это увольте... Да уж... как говорится - на вкус и цвет...
Большое спасибо за этот замечательный отчет о поездке в Прованс. На март я планировала туда недельную поездку, но по ряду обстоятельств ее пришлось отменить. А сейчас еду в рекламный тур в Барселону, но надеюсь выкроить хотя бы 2 дня на Прованс. Нашла прямой поезд Барселона-Ним - в дороге около 4 часов. Кстати, неизвестно на какой из 2 вокзалов он прибывает - в Ниме ведь их тоже 2. Во второй день едем в Авиньон, но придется возвращаться в Ним, чтобы уехать вечером назад в Барселону. А почему Вы в начале отчета назвали непродуктивной поездку из Каталонии в Прованс? В принципе ведь это не так уж и далеко? Жаль, что Вы не написали подробнее о поездах, на которых переезжали из города в город. Но зато указали много таких подробностей, которые и нам в поездке очень пригодятся.
Очень интересный и красочный отчет у Вас получился! Даже несмотря на погодные катаклизмы и транспортные нестыковки. Нас кстати тоже почему-то именно во Франции подстерегают ровно те же проблемы. Правда не на юге а на севере,в Каркассон и Норбонн мы заезжали из Испании, в августе, так что погода благоприятствовала(если бы не толпа туристов, но ведь мы привязаны к школьным каникулам, куда деваться) , а вот в этом марте Руан нас заморозил так что зуб на зуб не попал, Париж засыпал снежком и попугал обледенением и транспортным коллапсом, только Орлеан порадовал абсолютно всем. А что касается транспорта, мы всегда рассчитываем время, выходим заранее, имеем несколько вариантов путей к отступлению, а тут из-за каких-то временных сбоев в Парижском метро, к поезду в Руан прибежали минута в минуту, вскочили в него и он поехал. Вот это был стресс! А потом еще воскресенье внесло свои 5 евроцентов в общую картину- магазины и половина ресторанов бездействовали, кормили совсем не в нашем духе, пришлось отогреваться на мессе в знаменитом Руанском соборе:) Франция нам понравилась, но тоже не попала на первое место в личном рейтинге. Правда ребенок у нас учит французский, так что меню ресторанов не стало для нас сюрпризом, но затмить итальянцев лягушатники не смогли, и в этом вопросе тоже:) Каркассон безусловно зацепил, очень жалею что не успевали там заночевать и посмотреть на город в ночной подсветке, но дух старины, дух истории мы почувствовали безусловно. Так же очаровал Орлеан, нам страшно повезло, мы приехали туда рано утром и были в Орлеанском соборе единственными посетителями, играл орган, мой муж, как он сам выражается, старый атеист, сказал что для него это стало очень сильным впечатлением:) Теперь , анализируя увиденное, строим планы на Сен Мишель, более углубленное изучение долины Луары с замками, и очень хочется в Лион , чтобы понять таки французскую кухню, и еще Прованса с его лавандой и цикадами:) Ваш Марсель мне тоже понравился,и Авиньон, несмотря на разочарование от дворца. В мире столько всего интересного , красивого, вкусного, каждый раз пытаешься из всего этого разнообразия выловить то, что твое, что тебе подходит. Я понимаю, почему Вы не возвращаетесь в одно и то же место дважды, ведь есть еще столько всего неизведанного...
И всё-таки насколько велика разница во всех больших странах (только Германия тут, пожалуй, исключение) между Севером и Югом ! И Франция тут не исключение: контраст между обшарпанными (назовём своими именами) Авиньоном и Каркассоном (городом) и ухоженными северными городками и деревушками огромен !
Кстати, Руан по результатам "французских" поездок понравился мне больше всего (Каркассон - это всё же немного другой формат, да и говорить тут надо только о крепости, а не о всём городе)... до Страсбурга ( Под небом голубым...октябрьской Баварии (+ Страсбург) ). А вот Сен-Мишель - чуточку меньше, чем я ожидал. Но это нормально - ожидания на то и всего лишь ожидания, чтоб иногда не оправдываться!
Да да, я собиралась читать про Испанию, но застряла во французской ветке:) Разница действительно ощутима, Италия в этом смысле тоже показатель, Милан и Палермо как будто из разной жизни:) Насчет ожиданий- я сознательно не загадываю, понравится мне город или нет, я учитываю впечатления форумчан, но стараюсь вообще не ждать от поездок какой то экспрессии, чем меньше ждешь тем больше обычно получаешь результат. Просто так получается, что какие-то места манят сильно сильно, в первый раз забронировав отель в Венеции я почувствовала себя малолетней именинницей, которую гости завалили неожиданными подарками:) Сен Мишель действительно уникален, как и Каркассон, надо наверно настроиться на его волну, выбрать правильное время и не пытаться сравнивать их. Но что мне нравится больше, душевный юг или строгий аккуратный север, что в Италии, что во Франции, я не могу сформулировать однозначно. Наверное именнно вояж с севера на юг, с калейдоскопом впечатлений- вот самый правильный выбор!
"Выпила до донышка" Ваш рассказ, ну очень вкусно! А главное - не терпится мне уже это все воочию увидеть - в субботу улетаю в Марсель и -"остановки далее везде" по Вашему маршруту. очень красивые фотографии и много необычных ракурсов из известных мест.
savl1 » 07 июн 2012, 19:39 
