Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.

[Анка_Чудинка]

Пора в Питере открывать филиал Amigos de Camino de Santiago

[serikuk]

Интересный и подробный отчет.Хотелось узнать состав группы,возраст и что движет других участников.

[Srbobran]

Анка_Чудинка

Пора в Питере открывать филиал Amigos de Camino de Santiago

Да, наверное, можно. По данным музея Камино де Сантьяго во всей огромной России креденсиаль можно получить только в Троице-Сергиевской Лавре. По всему миру полным полно различных пилигримских конгрегаций, где можно получить креденсиаль, подробную информацию, приобрести путеводители и т.д.

serikuk

Интересный и подробный отчет.Хотелось узнать состав группы,возраст и что движет других участников.

Состав группы, работающие пенсионеры. Возраст 47-48 лет. Если о возрасте пилигримов вообще, то самому младшему, из тех кого я видел, было года два, самому старшему за семьдесят. Дело все-таки не в возрасте, а в количестве времени, которое человек может выделить на прохождение Камино. Что движет? Причины самые различные. От религиозно - этических и культурно – исторических до чисто спортивных и Вы не поверите, некоторые проводят там время пока нет работы.

[Said]

Однако, сам Саид даже и не подозревал, что однажды наследит так, что по его следам кто-то захочет пройти... Но прямо вот так... не много ли для него чести? Que carajo!! Чего только не бывает!!))
Но отвечаю взаимностью, и теперь с удовольствием следую вашими следами и узнаю то, что не узнал, пребывая на Camino. Классные фото, написано здорово, увлекательнейше и уже хочется дальше...
И знакомые места, и даже те же альберге, как классно! Вот спасибо!!
Пребываю в ожидании продолжения.
P/S Похудемши, кстати)) А Camino... ещё будет...

[Srbobran]

Однако, сам Саид даже и не подозревал, что однажды наследит так, что по его следам кто-то захочет пройти... Но прямо вот так... не много ли для него чести? Que carajo!! Чего только не бывает!!))
Но отвечаю взаимностью, и теперь с удовольствием следую вашими следами и узнаю то, что не узнал, пребывая на Camino. Классные фото, написано здорово, увлекательнейше и уже хочется дальше...
И знакомые места, и даже те же альберге, как классно! Вот спасибо!!
Пребываю в ожидании продолжения.
P/S Похудемши, кстати)) А Camino... ещё будет...

Спасибо за добрые слова! В любом случае для Дона Саида зарезервировано звание почетного Caudillo русскоговорящих пилигримов.

[Srbobran]

До сиесты мы пообедать не успели. Город «вымер». В итоге мы обедали кебабами у «мавров» дай Бог им счастья и здоровья. Одно только было не очень хорошо, ни вина, ни пива «мавры» не продавали. Только безалкогольные напитки. В общем, Господь никогда и ни кому не дает все сразу. Кроме «мавров» в сиесту работали разве, что сувенирные лавки. Теперь то я знаю, кто спасет Испанию и ее экономику!

IMG_1201.jpg

IMG_1202.jpg

Пока искали где бы покушать, снова пробежали по площади Кастилии, прошли мимо великолепной церкви Святого Николая. Поскольку он покровитель путников, да еще и спас от казни солдат невинно осужденных у нас с ним особые отношения, поэтому каждый про себя обращается к нему с собственной просьбой. Церковь интересна тем, что имеет крепостную башню. Связано это с тем, что Памплона в прошлом имела очень сложный национальный состав населения. Баски, франки, Вест Готы, арагонцы, кастильцы, евреи, мавры ренегаты, общины пилигримов из различных стран Европы, осевшие в городе. Все это вело к частым, иногда довольно кровопролитным межнациональным столкновениям. Вот с тех времен и осталась у Сан Николаса эта башня. Окончить все удалось Карлосу Благородному, который в 1423 году издал специальный закон в соответствии с которым привилегии коренных жителей распространялись на все кварталы Памплоны и на всех ее горожан. На Южной стороне площади Кастилии стоит вот такой памятник королю Карлосу III Наварскому.

IMG_1206.jpg

IMG_1208.jpg

IMG_1209.jpg

IMG_1469.jpg

Обегаем Сан Николаса вокруг, снова выходим к памятнику за которым стоит здание совета Навары. Проходим мимо Памплонского горсовета. Только теперь погода другая, краски играют.

IMG_1216.jpg

IMG_1222.jpg

Муниципальная полиция, не смотря на сиесту, работает по вызову о сработавшей сигнализации. Мой респект и уважуха!

IMG_1223.jpg

Снова проходим мимо церкви Сан Сернин, но ее мы уже посетили по пути во Францию. За горсоветом обнаруживаем городской общественный рынок. Он закрыт-сиеста! Но теперь то мы уже знаем где мы купим вино и продукты на завтра.

IMG_1227.jpg

IMG_1436.jpg

IMG_1224.jpg

А сейчас в музей Навары! Ура! Музей открыт, цена билетов какая-то настолько смешная, что и вспоминать не хочется. В музее, по-доброму четыре этажа с экспонатами от доисторических времен и античности до наших дней. Охраны больше чем посетителей. Однако весь персонал очень вежливый и предупредительный. В музее можно фотографировать без вспышки и штатива.

IMG_1228.jpg

То, что меня интересовало – артефакты 12-16 веков - все себе отснял. Одно только плохо, знаменитый гранд баскинет, т.е. шлем первой четверти 15 века отсутствовал в постоянной экспозиции. Их в мире сохранилось не больше дюжины.

IMG_1259.jpg

IMG_1333.jpg

IMG_1338.jpg

IMG_1342.jpg

IMG_1388.jpg

IMG_1386.jpg

Заканчиваю осмотр в музейной часовне, в которой хоть и небольшая, но блестящая коллекция алтарей.

IMG_1409.jpg

После посещения музея, зашли на рынок купили красненького наварского вина и продуктов на завтра. А на сегодня взяли по бутылке сидра. Расположились между рынком и музеем, в красивом месте и выпили этот сидр. Не впечатлило, вино вкуснее.

IMG_1437.jpg

IMG_1438.jpg

Пошли в альберге, положить продукты в холодильник. По пути попался вот такой плакат. Наверное, остался от прошлогоднего общеевропейского марихуанового марша. И чего людям не хватает? Вино есть, хамон и сыр есть, вроде и так жизнь удалась. Видимо каждому свое, а некоторым и все сразу!

IMG_1443.jpg

[Srbobran]

Памплона, вечер 02.05.12.

Положили продукты в холодильник и пошли в другую часть города, прошли мимо «Калинки», магазина славянских продуктов. В случае если кому вместо вина водки захочется - это сюда.

IMG_1450.jpg

Далее проходим мимо табло, отсчитывающего время до начала очередной фиесты. Оставалось тогда всего ничего 64 дня 16 часов 11 минут и 52 секунды. А сейчас все вообще в предвкушении, наверное.

IMG_1453.jpg

Дошли до памятника бегунам – хвостовертам. Понравилось, есть динамика, композиция. Обходим памятник вокруг и вдруг видим персонажа удивительно напоминающего киноперсонажа по кликухе Антибиотик из сериала «Бандитский Петербург». С этого момента я эту скульптурные композицию иначе как смерть антибиотика не называю. Точнее «Смерть Антибиотика – памплонские быкуют!»

IMG_1457.jpg

IMG_1460.jpg

IMG_1461.jpg

Попался нам и патруль региональной полиции Наварры. Обмундирование у них забавное для русского глаза и разума.

IMG_1466.jpg

Вечер решено окончить на королевском равелине, любуясь закатом и, по-возможности, наслаждаясь наваррским вином. Королевский равелин был построен уже в середине XVIII века, как последний рубеж обороны, если противнику внизу удастся прорваться через бастионы предшествующих веков. Поднялись на равелин, всей своей громадой возвышающийся над бастионами и стали ждать заката. Прекрасное местечко. Чтобы не мешать местным подросткам обниматься и целоваться на закате, идем в кабачок, расположенный тут же на равелине. Заказываем наваррского вина. Я делаю кое-какие фотографии, и мы направляемся в альберге.

IMG_1468.jpg

IMG_1481.jpg

IMG_1490.jpg

IMG_1487.jpg

IMG_1488.jpg

IMG_1501.jpg

IMG_1508.jpg

IMG_1510.jpg

IMG_1511.jpg

По пути обращаю внимание на плакатик на эускере, вывешенный на балконе. Смысл примерно следующий «Заключенные и беженцы возвращаются», надо понимать в Навару.

IMG_1515.jpg

Далее проходим мимо площади, где уже собирается местная молодежь попить вина, покушать, покурить травки. Если бы это были испанцы, то тут стоял бы гвалт, все орали бы в голос на перегонки. Но тут баски, шумовой эффект минимальный.

IMG_1516.jpg

IMG_1518.jpg

Проходим мимо собора и идем в альберге. Спать! Однако ночка выдалась веселая, на соседней двухъярусной койке спали два итальянца. Так как они храпели… о как они храпели. Я такого храпа никогда не слышал за всю свою жизнь. Складывалось впечатление, что они соревнуются. Даже те, кто спал с берушами в ушах, утром сказали, что беруши им ничем не помогли. Самое обидное это то, что кроме этих двух храпунов, во всем этом огромном альберге, никто даже не всхрапнул! И надо было такому случиться, что мы оказались рядом с ними. Да, пути Господни неисповедимы!

[Srbobran]

День четвёртый. 03.05.12. Памплона – Пуэнте де ла Рейна. 24 км.

Подъем без посторонней помощи, как обычно в 06:20. Завтракаем, выпивая по пол литра йогурта, купленных вчера на рынке. Собираемся и не спеша, стартуем в 07:00. Уклоняемся от маршрута, чтобы вновь пройти через центр города, попрощаться с площадью Кастилии и памятником наваррским привилегиям.

IMG_1520.jpg

IMG_1521.jpg

IMG_1522.jpg

Выходим на тропу пилигримов возле крепости Сьюдадела. Которую в 1571 году, начал строить король Испании Дон Филипп II. Обойдя крепость, поворачиваем на Юго-запад и выходим из города. Пять километров пролетели незаметно, под шутки и прибаутки о ночном храпе в стиле «Бельканто».

IMG_1523.jpg

IMG_1524.jpg

IMG_1525.jpg

Вот уже показалась церковь Госпитальеров на окраине Сизур Менора. Церковь принадлежала рыцарям Ордена Святого Иоанна Иерусалимского, которые имели тут командорию с середины XII века. Вообще этот Орден старше всех остальных, даже старше ордена храма, т.е. Тамплиеров. Иоанниты были учреждены еще до первого крестового похода и занимались обслуживанием и содержанием госпиталей, то есть странноприимных домов для пилигримов, т.е. альберге. Именно поэтому их часто и по сей день называют госпитальерами. Однако, до первого крестового похода орден не имел военной составляющей. Но уже вскоре после первого крестового похода, орден прославился военными подвигами в Святой земле, беспримерной обороной острова Родос от турок и т.д. В начале XVI века Родос, в конце концов, пал и рыцари перебрались на Мальту, где стали форпостом христианства на Средиземноморье и грозой берберских пиратов. Поэтому орден стали именовать еще и мальтийским. Государь Император Всероссийский Павел Петрович был Великим Магистром ордена.

IMG_1532.jpg

IMG_1533.jpg

IMG_1535.jpg

Следующая достопримечательность – церковь Сан Мигель, тоже XII века.

IMG_1536.jpg

Затем вросшая в землю часовня.

IMG_1537.jpg

Выходим из Сизур Менора, где то в этих местах Карл Великий разгромил мавров. Слева небольшая церквушка, возле которой идет жилищное строительство, несмотря на кризис.

IMG_1538.jpg

IMG_1542.jpg

IMG_1540.jpg

IMG_1551.jpg

Проходим Гуендулаин, известный также как "поле камней" с развалинами брошенного монастыря. Как это не парадоксально, но большинство сельхозземель на пути Сантьяго именно такого качества. Тем не менее, местные крестьяне выращивают на такой земле пшеницу и виноград и другую сельхохпродукцию.

IMG_1555.jpg

IMG_1559.jpg

А пилигримы все идут и идут.

IMG_1564.jpg

Пик Пэрдон, то есть пик прощения и деревня Зарикеги впереди. Кое-кто высказывает опасения, что будет нелегко. Однако, это всего 790 метров. После Ронсеваля – ерунда!

IMG_1568.jpg

В Зарикеги возле церкви Сан Андрес есть источник воды и удобные скамеечки. Если кто устал, самое время отдохнуть перед подъемом.

IMG_1580.jpg

При выходе из Зарикеги женщина – кошка желает нам «Буэн Камино!»

IMG_1583.jpg

IMG_1584.jpg

Впереди пик прощения с вентиляторами – электростанциями, позади пригороды Памплоны.

IMG_1587.jpg

IMG_1589.jpg

А слева источник Фуэнте Реньега. Поговаривают, что пилигриму, умирающему от жажды явился сам сатана и стал соблазнять его водой и обольщать другими благами, только бы тот отрекся от веры. Но пилигрим устоял и отказался. Тут же сатана исчез, а паломника напоил сам Святой Яков и на том самом месте забил источник. Фляги наши полны и водой и вином, поэтому идем дальше.

IMG_1590.jpg

Дальше вершина Пика Прощения с железными пилигримами. Несмотря на жаркий день, на пике постоянно дуют холодные ветры. Пришлось одеть куртки и, укрывшись за обратным скатом пика, мы устроились на второй завтрак, как всегда с хамоном и вином. Тут же на пике стоит африканец и раздает рекламки альберге «Сантьяго Апостол». В этом альберге есть бассейн. Тут до меня доходит, что это тот самый альберге, о котором писал Саид и где рулит Сталин. Решено, мы идем туда, т.к. всех соблазнил бассейн.

IMG_1592.jpg

IMG_1596.jpg

IMG_1599.jpg

Дальше спуск по булыжникам, короткий отдых у Божьей матери перед входом в Утергу.

IMG_1602.jpg

IMG_1603.jpg

IMG_1605.jpg

Утерга - маленький, чистенький городок в котором есть кафе и альберге. Делаем там остановку, чтобы выпить кофе, съесть пирожное и поставить печать в креденсиаль. Тут же за соседним столиком сидят молодые немцы парень и девушка. Оба очень крупные. То ли они поругались, то ли нагрузка слишком тяжела, но парень ушел куда то, а девушка сидела и молча плакала, не скрывая слез. И такое бывает. А мы двинулись дальше и увидели эту немецкую парочку, уже счастливую только в Асторге. И как они нас только догнали? Впрочем, есть несколько предположений.

IMG_1610.jpg

IMG_1613.jpg

Дальше мы проходим через Мурузабаль, где дорога раздваивается.

IMG_1614.jpg

IMG_1621.jpg

Тогда мы про это не знали и пошли по основному пути через Обанос, с его прекрасной церковью (закрыто) и средневековым центром.

IMG_1628.jpg

IMG_1630.jpg

IMG_1631.jpg

IMG_1635.jpg

IMG_1637.jpg

IMG_1638.jpg

Но если бы мы пошли через Эюнате, по альтернативному маршруту, то тогда бы мы увидели знаменитую часовню ста дверей. Оба маршрута сходятся в Пуэнте де ла Рейне. А так подошли мы к Пуэнте де ла Рейне в полном недоумении. Типа опять нас обманули. Ну, где часовня ста дверей?

После Обаноса прошли мимо церкви отшельников Сан Сальвадор. Возле Сан Сальвадора установлено символическое «игольное ушко» через которое верблюду легче пройти, чем богатому попасть в рай. Пробуем, проходим вместе с поклажей. А некоторые уже так утомились на жаре, что без отдыха не могут продолжать марш.

IMG_1640.jpg

IMG_1645.jpg

IMG_1646.jpg

И вот, наконец, Пуэнте де ла Рейна или Мост королевы. Город так называется потому, что в начале XI века жена наварского короля Санчо III Великого, который по совместительству был еще и графом Нахера, графом Арагона и графом Кастилии, которую звали Муния, а по некоторым источника Майор построила мост для облегчения пути паломникам. Вот и первый альберге, но мы упорно идем дальше к Сталину в Сантьяго апостол.

IMG_1660.jpg

IMG_1662.jpg

Проходим мимо указателя, оповещающего, что именно здесь сходятся французский и арагонский маршруты Камино де Сантьяго.

IMG_1663.jpg

Дальше с указателями совсем плохо, куда идти непонятно. Интуитивно доходим до реки Арги и наконец, видим тот самый мост, построенный королевой.

IMG_1670.jpg

IMG_1671.jpg

IMG_1674.jpg

Переходим через мост, метров триста подъем и мы у Сталина. Тот, узнав, что мы русские хочет нас впечатлить и спрашивает: «А вы знаете как меня зовут?» Говорим, что знаем. Сталин тебя зовут и благодаря одному человеку теперь тебя пол бывшего СССР знает. Заселяемся, тут же берем у Сталина по бокалу красненького наваррского. Жизнь хороша.

[Srbobran]

Пуэнте де ла Рейна, вечер 03.05.12.

В альберге мы заселились в первых рядах. Поэтому помылись первыми, постирались и пошли на разведку. Оказалось, что бассейн еще не очищен и купальный сезон не начат. Ничего не поделаешь. Берем у Сталина еще по бокалу красного и в город. На восточный берег Арги переходим по современному мосту, южнее моста королевы.

IMG_1680.jpg

На восточном берегу нас поджидает церковь Сан Педро. Знаменита тем, что в ней хранится образ (статуя) Санты Марии птичьей, известной тем, что в средние века, когда статуя хранилась в нише моста, каждый день птица прилетала и омывала лицо статуи. К сожалению, церковь была закрыта.

IMG_1681.jpg

Пошли дальше и пришли к церкви Распятия XII века. Изначально церковь принадлежала тамплиерам и называлась Санта Мария Луговая, однако после роспуска ордена в 1307 году была передана ордену госпитальеров и стала называться Санто Кристо. В настоящее время церковь принадлежит отцам репарадоресам.

IMG_1683.jpg

IMG_1690.jpg

IMG_1691.jpg

IMG_1683.jpg

Внутри церкви хранится статуя божьей матери XII века и Y образное распятие, полученное в XIV веке от немецких пилигримов. Вместо стекол в окнах шлифованный камень. В церкви темно, если хочешь подсветку, то опускаешь 1 евро в специальный бокс и включается свет минут на пять.

IMG_1702.jpg

IMG_1706.jpg

IMG_1700.jpg

Осмотрели церковь и пошли к центру мимо стены XVII, пригодной для защиты разве, что от разбойников.

IMG_1714.jpg

Наконец идем в главную церковь города Сантьяго. Внутри полная «барочная разлюли малина». Романский фасад почти уничтожен ветром и дождями. Но, как и положено есть статуя Святого Якова.

IMG_1718.jpg

IMG_1721.jpg

IMG_1727.jpg

IMG_1733.jpg

IMG_1728.jpg

Дальше прошлись по улицам, купили вино и продукты на завтра, посмотрели на сувениры и снова пошли к мосту.

IMG_1736.jpg

IMG_1739.jpg

В альберге пришли к ужину в 19:00. Тут Сталин доказал, что он на все руки мастер обслужив всех быстрее молнии. За ужином встретили ирландского дедушку Джима, сделали ему комплимент, мол, он в свои 66 лет идет наравне с нами. Нам ничего не стоит, а человеку приятно.

Напротив меня сидят две женщины средних лет. Обе в теплых зимних куртках и шерстяных, вязанных шапках. Обе кашляют и у обоих насморк. Знакомимся, они из Венесуэлы. Поясняют все просто, когда уезжали из дома у них было +32 градуса, а тут они попали на заснеженный Ронсевальский перевал, до сих пор согреться не могут. После вина разговор становится оживленней, венесуэлки объяснили, что им придется совершать Камино в течение трех лет так-как работодатель дает им отпуск не более 15 дней с дорогой. Кто-то поминает Уго Чавеса, не к ночи будь помянут. Тут девушки четко и однозначно говорят, что это опереточный герой, который тянет свою страну в прошлое. Вся идеология замешана на популизме и потакании самым низменным человеческим инстинктам, не надо работать, надо обложить налогами того, кто пашет и жить хорошо, если не отдаст сам, то отнять. Все понятно, мы это уже проходили.
Тут же за столом знакомимся с Джерри, шотландцем из Австралии. Как и у большинства шотландцев у Джерри открытое, простодушное выражение лица, но за этим кроется типично шотландское упорство, граничащее с твердолобостью. Джерри объяснил, что в свое время отслужил два срока на флоте её королевского величества, после чего переехал жить в солнечную Австралию.
Джерри после ирландцев был следующим, кто спросил, не англичанин ли я. И тут я совершил очередную ошибку, сказал, что я русский, но заговорил с ним на западно-шотландском диалекте, ну в общем как «у нас в Глажго». У Джерри глаза становятся размером с тарелки. Посыпались вопросы. Поскольку был я не трезв, то сказал честно, что приходилось служить вместе с 42nd Royal Highland regiment (Black Watch), 1st regiment of foot (Royal Scots) и Royal Dragoon Guards (Royal Scot Greys). После этого понятно, пришлось выкатить бутылку, затем Джерри выкатил бутылку.
И понеслось. Пошли знакомства и братания, Катарина из Голландии серьезная девушка идет одна. Мадлена из Швеции. И вдруг я слышу восклицание на сербохорватском, по говору понимаю, что говорит хорватка. Знакомлюсь, девушка действительно хорватка, беженка из Боснии. Родители бежали еще в начале войны в 1992 году в Германию, когда она была ребенком. Поэтому и она уже давно гражданка Германии, работает учительницей немецкого языка. Даниэла так ее зовут, показывает правую ступню, там огромная водянка. В общем, прямо тут дезинфицируем стопу, делаем стерильной иглой два прокола и спускаем жидкость. Смазываем немножко йодом, с утра надо будет наложить хороший силиконовый пластырь. Будущее показало, что операция прошла успешно. Не известно, сколько бы это продолжалось, но мне повезло. Джерри еще до ужина употребил кружки четыре пива и ему стало так хорошо, что мы положили его спать, да и сами улеглись. Иначе русско-шотландское братание с поминанием Гордона, Дэлзела, Брюса, Боура, Ласси, Кейта и Барклая де Толли и других русских генералов и фельдмаршалов шотландцев по национальности, фактически создавших русскую регулярную армию продолжилось бы до утра.

[Srbobran]

День пятый. 04.05.12. Пуэнте де ла Рейна - Эстейя. 22 км.

Привычный подъем около 06:20. Поллитрушка йогурта на завтрак. Выходим около 07:00. Многие пилигримы еще спят. Спит и шотландец Джерри. Я мысленно с ним попрощался и больше не встречал. У него много времени, и он идет не спеша. Пуэнте де ла Рейна еще спит.

IMG_1755.jpg

IMG_1754.jpg

Этап небольшой, но трудный, дорога постоянно то поднимается вверх до 510 метров над уровнем моря, то спускается вниз до 300 метров. Первые два часа идем хорошо. Обгоняем старого ирландца Джима, выражаем свое восхищение его усилиями. Как прошли Маньеру даже и не заметили. Сами не замечаем как через виноградники и дачи испанских крестьян подходим к Сироки или Зирауки на баскском. На холме виднеется церковь Сан Роман.

IMG_1757.jpg

IMG_1758.jpg

IMG_1768.jpg

В Сироки нас встречает вот такой огромный, белый, пушистый котище.

IMG_1771.jpg

Заходим в центральную часть городка, вот в такие средневековые ворота и сразу начинаем резкий подъем к Плаза Майор.
После Плаза Майор, резкий спуск и мы снова в сельской местности. Тут начинается древнеримская дорога. Сохранился и одноарочный древнеримский мост. Возле него мы расположились на очередной перекус хамона, сыра и т.д. ну на винопитие в общем.

IMG_1773.jpg

IMG_1774.jpg

IMG_1775.jpg

IMG_1779.jpg

IMG_1780.jpg

IMG_1784.jpg

IMG_1785.jpg

Минут через сорок возобновляем движение и проделав около 11 км. от Пуэнте де ла Рейны доходим до реки Саладо или соляной реки. В средние века соленую воду этой реки пить было нельзя. Животные, например кони, мулы и ослы умирали от такого водопоя. Обычно местные баски поджидали на берегу момента когда у очередного паломника сдохнет очередной конь или мул, чтобы тут же снять с него шкуру и освежевать. Так – что Камино всегда «кормило» местных жителей. Переходим Саладо по средневековому мосту.

IMG_1790.jpg

После моста начинаем подъем к Лорке. Тут, на подъеме справа, видим первую могилу пилигрима умершего в позапрошлом году. Человек был старенький, видимо не рассчитал сил, сердце не выдержало. Очередное указание на то, что не нужно совершать подвигов если для этого нет соответствующей физической подготовки. Остановись, отдохни, отдышись. Если надо сними рюкзак, присядь, а то и приляг минут на 15. Никто тебя никуда не гонит.

А мы подходим к Лорке и входим в городок мимо церкви Сан Сальвадор.

IMG_1796.jpg

IMG_1799.jpg

Многие дома в Лорке украшены символикой Сантьяго.

IMG_1801.jpg

Проходим через центр и наконец на окраине достигаем двух альберге, где и останавливаемся попить кофе и съесть по круассану. Тут нас снова догоняет дедушка Джим, высокий, седовласый старик из Ирландской республики. Нашему восхищению нет границ. Но нам надо пройти еще почти десять километров, поэтому мы прощаемся с Джимом и топаем дальше.

IMG_1802.jpg

IMG_1803.jpg

Меньше чем через час входим в Вийятуэрту, перейдя реку Иранзу по средневековому мосту.

IMG_1806.jpg

Церковь Успения Богородицы оказалась открыта и мы зашли в нее. Перед церковью стоит памятник Святому Веремундо, который родился в этих местах около 1020 года. Известно, что он был аббатом монастыря Ираче в период 1056-1093 годов и прославился тем, что всеми мерами обустраивал путь для пилигримов. За право считаться местом рождения Святого Веремундо борются Вийятуэрта и Айэги. Результатом этой борьбы является тот факт, что мощи святого хранятся по пять лет поочередно в каждой деревне.

IMG_1810.jpg

IMG_1837.jpg

IMG_1811.jpg

Внутри церкви ретабло середины XVII века, работы Педро Искуэрдо и Хуана Имберто.

IMG_1813.jpg

IMG_1829.jpg

К счастью, на стенах остались две фрески второй половины XV века. С ангелами и со Святым Михаилом Архангелом и епископом. То, что мне нужно, ставим очередной жирный плюс по данному визиту.

IMG_1814.jpg

IMG_1825.jpg

Эта церковь была построена в конце XIV века на месте более старой церкви, построенной в 1200 году. Старую церковь в 1378 году сожгли кастильцы, союзники Франции, в то время как наваррцы были союзниками англичан. От старой церкви остались лишь северные романские ворота.

IMG_1833.jpg

Ставим церковные печати в креденсиали и идем дальше. Выходим из Вияйтуэрты и проходим мимо заброшенного монастыря Сан Мигель. Монастырь этот был основан в 971 году королем Наварры Санчо II. Сейчас от монастыря осталась только брошенная церковь. Все фрески, иконы и скульптуры этого монастыря доступны для осмотра в музее Навары в Памплоне.

IMG_1839.jpg

А до Эстейи остается всего то три с половиной километра.

[Srbobran]

Вот мы и пришли в Эстейю или Лизарру. Сначала прошли через источник воды, на котором написано, что в Эстейе: «добрый хлеб, замечательные вода и вино, много мяса и рыбы и все, что нужно для счастья». Сначала не обращаю внимания, но постепенно до меня доходит, что это цитата из Кодекса Каликстинуса средневекового пятикнижия XII века, авторство которого приписывалось Папе Каликсту. В действительности этот папа умер раньше написания кодекса. В настоящее время исследователи пришли к выводу, что автором Кодекса был французский ученый схоласт Аймерик Пико. Кодекс Каликстинус является первым и самым старым путеводителем по Камино де Сантьяго. Он хранился в библиотеке собора в Сантьяго де Кампостела, но был украден в 2011 году. И пока все еще не найден. В соответствии с Кодексом, Эстейя является началом четвертого этапа пути Сантьяго.

Баскское поселение, на северном берегу реки Эга существовало с незапамятных времен и называлось Lizarra по - баскски ясень. В 1090 году король Наварры Санчо Рамирес основал на южном берегу город для поселения горожан из числа пилигримов, в основном французов, которые стали называть город как L’Izarra, что означает на баскском звезда. С приходом испанцев город стал называться по-испански Эстейя, что также значит звезда.

Пока я все это вспоминаю, мы уже входим в город и проходим мимо церкви XII-XIII веков - Санкто Сепулькро. Над входом изображены страсти Христовы, а по бокам двенадцать апостолов. К сожалению сохранилась только северные стена и вход в церковь.

IMG_1848.jpg

IMG_1849.jpg

IMG_1855.jpg

IMG_1859.jpg

Мы проходим мимо Санкто Сепулькро входим в старинный квартал Ла Руа, в средние века тут жили купцы и евреи. С последними как всегда все непросто. В 1266 году их выселили. А в 1492 году, когда Изабелла и Фердинанд Католики изгнали евреев из Кастилии, Леона и Арагона, король Наварры Хуан III Лабрит (или по-французски Жан III Де Альбре) напротив приказал властям города Лизарры принять изгнанных евреев как законопослушных и разумных граждан. Однако независимости этой части Наварры оставалось всего двадцать лет. Справа остается средневековый мост Пуэнте де Карсель.

IMG_1860.jpg

IMG_1862.jpg

Еще каких-то двадцать метров и мы заселяемся в муниципальный альберге. Цена пять евро. В этом альберге три этажа, на первом столовая и кухня, на втором и третьем спальни на 104 койко-места. Есть дворик со столиками, где можно пообедать на открытом воздухе. Там же отдельный закуток со стиральными машинами и специальный дворик для парковки велосипедов велогримов. Как всегда располагаемся, моемся, переодеваемся и идем в город.

Для начала переходим на северный берег реки Эга через Пуэнте де Карсель попадаем на улицы с остатками элементов средневековой архитектуры.

IMG_1866.jpg

IMG_1869.jpg

IMG_1874.jpg

Оказываемся возле укрепленной церкви XII века Сан Мигель. Поднялись по крутой лестнице наверх, к храму. Обошли с южной стороны.

IMG_1870.jpg

IMG_1871.jpg

IMG_1872.jpg

IMG_1878.jpg

IMG_1880.jpg

Затем с восточной.

IMG_1882.jpg

IMG_1883.jpg

IMG_1887.jpg

Перешли на северную сторону. На главном северном входе расположено 70 различных статуй.

IMG_1889.jpg

IMG_1904.jpg

IMG_1908.jpg

Особенно интересна статуя Михаила Архангела с гербом Навары в виде цепи (той самой, что разорвал Санчо Сильный), расположенной в форме солнечных лучей на щите.

IMG_1912.jpg

От церкви Сан Мигель открываются великолепные виды на Эстейю.

IMG_1909.jpg

IMG_1910.jpg

К сожалению, церковь была закрыта и увидеть алтари XV века не удалось.

[Said]

Puente la Reina - воистину место братаний, наша случайная компания поняла, что она уже сложившаяся компания тоже именно там. И чёрный камарада Сталин по прежнему на бессменном посту! На службе международному пилигримству! Это отрадно!
А после Эстейи водо-винный источник...

[Srbobran]

Puente la Reina - воистину место братаний, наша случайная компания поняла, что она уже сложившаяся компания тоже именно там. И чёрный камарада Сталин по прежнему на бессменном посту! На службе международному пилигримству! Это отрадно!
А после Эстейи водо-винный источник...

Подтверждаю. Все правда. Чернокожий парень из Доминиканской республики по имени Сталин действительно создал совершенно особую атмосферу в альберге "Сантьяго апостол". Там легко естся, легко спится, там вообще легко и хорошо!

Ну, а мы продолжаем осматривать Эстейю и от Сан Мигеля мы направились на высокий холм, доминирующий над северным берегом Эги. На вершине этого холма стоит современная церковь Вирхен дель Пуи, построенная в 1951-1954 годах при Каудильо. Легенда гласит, что свет яркой звезды привел пастухов в далёком 1085 году в местную пещеру, где они и обнаружили образ этой самой Вирхен, т.е. Девы. Для хранения этого образа-статуи была построена часовня, потом другая, превратившаяся со временем в руины. Поэтому и был построен современный храм.

IMG_1925.jpg

IMG_1931.jpg

Туда можно подняться на городских лифтах, пересаживаясь с одного на другой, но мы пошли по дороге, чтобы увидеть еще одну старую церковь с пристроенной в XVII веке колокольней.

IMG_1920.jpg

IMG_1922.jpg

С горы открываются красивые виды на Эстейю.

IMG_1930.jpg

IMG_1928.jpg

IMG_1927.jpg

IMG_1929.jpg

Сначала обхожу церковь с обратной стороны и обнаруживаю мемориальную табличку, сообщающую о том, что в 1839 году, т.е. в конце 1й Карлистской войны Генерал Марота, который был кристинистом и «либералом» на этом самом месте, без суда и следствия расстрелял шесть военнопленных карлистов, из которых, к стати трое были генералами. То есть Марота совершил тут военное преступление, столь типичное для гражданских войн. Жертвы карлисты обозначены на мемориальной доске как наварские традиционалисты. Это потому, что в трех карлистских войнах баски выступали на стороне карлистов против кристинистов, защищая свои фуэрос, то есть права и привилегии. Подробнее об этих заморочках можно узнать тут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 1%82%D1%8B

IMG_1934.jpg

А в небе уже собираются грозовые тучи, вот-вот польет дождь.

IMG_1933.jpg

IMG_1935.jpg

Иду в церковь, внутри скромно, но красиво. Хотя я и не люблю современных церквей от этой у меня благоприятное впечатление.

IMG_1937.jpg

IMG_1940.jpg

IMG_1947.jpg

Смотрим статую Девы-чистая готика конца XIV, начала XV века. На XI век ну никак не тянет.

IMG_1941.jpg

У входа такая вот статуя с копилкой для сбора пожертвований.

IMG_1948.jpg

Выхожу на улицу делаю несколько видовых снимков. Надо бы успеть до того как начнется ливень.

IMG_1951.jpg

Начинаю спуск с горы, оборачиваюсь и вижу следы деятельности сатанистов. Даже Святейшая инквизиция оказалась бессильна. Да, какие последствия вызвало бы обнаружение подобной символики 500 лет назад?

IMG_1956.jpg

IMG_1957.jpg

Когда начинается ливень я успеваю добежать до лифта и убрать камеру в сумку под чехол. Пока спускался ливень окончился. Я выхожу на площадь Лос Фуэрос с собором Сан Хуан Батиста. Время 16 часов, сиеста только заканчивается, поэтому на площади Де лос Фуэрос никого.

IMG_1961.jpg

Похолодало, да и проголодались мы. Поэтому тут же на площади зашли в ресторан. На «меню дель диа» мы опоздали на каких-то десять минут. Обычно щадящий ценник на «меню дня» действует до 16:00. Платить дорого не хотелось, поэтому мы зашли в небольшую бодегу-хамонерию в ближайшем переулке. Там, не мудрствуя мы взяли каких то бутербродов с хамоном, сыром, чоризо и помидорами. Ко всему этому заказали вина. На все про все получилось где-то по восемь евро на «пищеприемник». Наелись «от пуза». Пока мы занимались обжорством, за соседним столиком наварские деды не спеша потягивали вино и громко обсуждали какие то военно-исторические вопросы. Через слово поминалось «герра», «лос солдадос», «хенераль», кто там даже заорал «Хенераль Чинчо!». Да думаю забавно - генерал клоп?! Дедки сразу поняли, что мы иностранцы, узнав, что из России, один физически крепкий дед начал перечислять имена в русской литературе: Толстой, Достоевский и т.д. Но мы тоже не лыком шиты и давай ему в ответ: Мигель де Сервантес и Сааведра! Лопе де Вега! Кальдерон Барка! Дон Франсиско де Кеведо! В общем, мы выиграли!
Дед представился и говорит: «мне 76 лет!». Выглядит лет на десять моложе, сам не высокого роста, но бицепсы и ноги как у Шварценеггера. Небольшое пузцо в этом возрасте это ерунда. Спрашиваем, как это он так сподобился. Дед ставит ноги, поочередно стопой на стул, демонстрирует действительно круто накачанные руки и говорит «штанга», «пелота». Да сочетание тяжелой атлетики и игры в пелоту это круто – результат на лицо!
Прощаемся с веселыми дедушками и в гораздо лучшем настроении проходим мимо автобусной станции.

IMG_1962.jpg

От площади возле автобусной станции открывается хороший вид на северный берег Эги и церковь Сан Мигель.

IMG_1966.jpg

Оттуда мы проходим к площади Сан Мартин с ее знаменитым фонтаном и дворцом наваррских королей, построенном в XII веке и двумя домами XV века.

IMG_1974.jpg

IMG_1976.jpg

Над дворцом возвышается церковь Сан Педро де ла Руа, построенная в XII веке. Ее клаустро было наполовину разрушено во второй половине XIV века, почему не ясно. Именно в этой церкви короли Наварры приносили присягу соблюдать и защищать права и привилегии всех сословий своих подданных. Уже после этой клятвы их короновали в Памплоне. Нет клятвы - нет короны!
А вообще поговаривают, что в 1270 году в Сан Педро де ла Руа над одной из могил было обнаружено необычное свечение. Могилу вскрыли, там было тело недавно умершего пилигрима, который оказался греческим священнослужителем из Патраса. Он нес ковчег с частицами мощей Св. Андрея Первозванного распятого когда-то в Патрасе. Это был подарок собору в Сантьяго де Кампостела.

Жаль, но церковь по-прежнему закрыта, за запертыми дверями слышны звуки отбойных молотков, дрелей и голоса рабочих. Опять не обломилось влезть во внутрь. Но хоть вид открылся отличный.

IMG_1982.jpg

IMG_1988.jpg

Спустились вниз и пошли по улице Де ла Руа, идущей по южному берегу Эги, параллельно реке, мимо альберге к Санто Сепулькро и Санто Доминго. На этой улице есть мастерская, где хозяин Вам сделает на заказ любую мебель, любой эпохи. Свои национальные и политические пристрастия он ясно выразил, повесив на дверь баскский чертополох. Почти напротив альберге расположен музей карлистских войн.

IMG_1992.jpg

IMG_1994.jpg

Вернулись к Санто-Сепулькро для более детального осмотра, заглянули во внутрь со стороны огромного пролома в восточной алтарной части церкви, а там - зияющая пустота. Виден только монастырь Санто Доминго на холме. Посмотрели лепнину над воротами – красота. Тут тебе и тайная вечеря и распятие и воскресение со спящими стражами и схождение Христа в ад, откуда он вывел праведников и младенцев. Круто!

IMG_2006.jpg

IMG_2004.jpg

IMG_2014.jpg

Отошли к реке - вид на Санто Доминго классный. К сожалению с реки виден только Санто Доминго, церковь Санто Сепулькро скрыта за деревьями.

IMG_2011.jpg

Отошли к реке, там рай для водоплавающих птиц. Дрозд зачем-то подкрадывался к двум селезням, но потом испугался и улетел.

IMG_2009.jpg

IMG_2013.jpg

Мы настырно лезем на холм в надежде осмотреть Санто Доминго, но и там все заперто. Обходим монастырь вокруг. Там тоже нечто странное. Нижний этаж то ли врос в землю, то ли был засыпан землей.

IMG_2016.jpg

IMG_2027.jpg

Наоборот, верхний этаж был надстроен в совсем недалеком прошлом и там живут люди.

IMG_2029.jpg

Тем не менее, за этот подъём Господь вознаградил нас отличными видами на Эстейю.

IMG_2030.jpg

Мы вновь вернулись на площадь де лос Фуэрос, пройдя мимо такого странного памятника. Впоследствии мы часто видели памятники персонажам с фонарем и колокольчиком, однако так и не поняли кто это. Может какой-то символ национального пробуждения?

IMG_2037.jpg

Фиеста кончилась на площади уже не протолкнуться. Одинокий пилигрим решил отдохнуть. Расстелил спальник на лавочке и лег спать. Никто его не потревожил, все понимают, что человек устал и ему надо отдохнуть.

IMG_2040.jpg

IMG_2038.jpg

А мы зашли в магазин, купили вина и продуктов на сегодня и на завтра и по современному мосту снова перешли на южный берег и пошли в альберге мимо площади Сан Мартин.

IMG_2035.jpg

IMG_2036.jpg

В альберге мы прекрасно поужинали во дворике, на открытом воздухе. Насладись вином. За соседним столиком два молодых, бородатых немца выкурили «косячек», сидят себе, ржут, гогочут. Как только мы допили последние капли вина, тут же упали первые капли дождя. Идем спать. В спальне вонища кремом «Бенгей» это тучный испанец, начавший Камино в Памплоне все никак не может отойти от нагрузок первых дней. Он усиленно мажет бенгеем все тело от макушки до пяток и поминутно стонет. Все ему сочувствуют, но понимают - ничего страшного через пару дней само пройдет.

[Srbobran]

День шестой, 05.05.12. Эстейя - Торрес дель Рио. 25, 9 километра.

Привычный подъем около 06:20. Обычные сборы и завтрак на кухне внизу. Выходим на тропу в 07:00. Все в предвкушении винно-водяного шоу в монастыре Ираче. Припасены пластиковые бутылочки, фляжечки. Речь не столько о халявном вине, сколько о самом факте, что в монастыре Ираче есть два крана – один с вином, другой с водой. Наслаждайтесь пилигримы.

Выходим из Эстейи, через старинные ворота.

IMG_2045.jpg

Уже с окраины Эстейи видна конусообразная гора Монтехурра, но до нее еще более пяти километров.

IMG_2049.jpg

На краю города развилка. Одни стрелки прямо, другие налево. Помню, что надо идти левее и мы даже уже двинулись туда, но тут пожилой пилигрим испанец замахал руками, закудахтал «Сантьяго! Сантьяго!» и показывает прямо. И так все это настойчиво. Послушали придурка и пошли прямо. В общем, отправил он нас по короткому маршруту в стороне от монастыря. Монастырь мы увидели в стороне. Когда мы осознали, что «карнавала» не будет, все были в ярости. Но не дожидаться же пожилого человека, которого мы обогнали, чтобы выместить на нём досаду? В общем, рассудили, что так Господу угодно и пошли дальше.

IMG_2050.jpg

IMG_2053.jpg

Мораль: после выхода из Эстейи, никого не слушайте, на развилке держите левее, тогда точно попадете в монастырь Ираче, основанный аж в VI веке. Госпиталь для паломников в нем появился аж в XI веке. Правда, сама монастырская церковь лет на сто помоложе, но службу тут служат еще по Вест-Готскому чину. Вплотную к монастырю примыкает бодега Ираче.

Этап достаточно сложный, после Ираче начинается долгий километров на пять подъем с 350 до 750 метров. Пейзаж радует, идем через виноградники, а справа, далеко на Севере меловые горы. Красота!

IMG_2060.jpg

IMG_2056.jpg

Ну вот наконец и Азкета под горой Монтехурра, это значит, почти пять километров пройдено. Решено остановиться и попить кофе с круассанами в местном кафе. Пока доходим до кафе погода радикально меняется, начинается дождь и горы Монтехурра уже почти и не видно. Гора эта знаменита тем, что у ее подножия произошло три битвы во время 1й и 3й карлистских войн. В Азкете также есть церковь Сан Педро, построенная в XIII веке.

IMG_2066.jpg

IMG_2069.jpg

IMG_2073.jpg

IMG_2075.jpg

С новыми силами и Божьей помощью двинулись дальше. Завиднелся Фуэнте де лос Морос или источник мавров. Фактически это ничто иное, как купальня для пилигримов, построенная в мозарабском стиле в XIII веке. К маврам отношения не имеет. По ступеням можно спуститься вниз и помыться.

IMG_2079.jpg

IMG_2083.jpg

IMG_2081.jpg

IMG_2084.jpg

За источником мавров уже и Вийямайор де Монхардин. Над самим городком доминирует пик Монхардин с руинами замка Сан Эстебан. Там в замке похоронен король Памплоны Санчо Гарсес I.

IMG_2089.jpg

В центре Монхардина расположена приходская церковь Сан Андрес, в которой хранится древнейший процессионный крест Наварры, сделанный из серебра.

IMG_2090.jpg

IMG_2097.jpg

IMG_2102.jpg

Вообще Монхардин поселение очень старое. Известно, что его занял Карл Великий. Если есть желание задержаться тут, то в Монхардине имеются два альберге. А мы идем дальше, оборачиваясь, чтобы запечатлеть в памяти этот красивый городок.

IMG_2112.jpg

Впереди, на Западе тоже красивый пейзаж, однако похоже дождь собирается.

IMG_2113.jpg

На этом участке снова встречаем и обгоняем двух перегрин из Бразилии. «Бон диа, сеньораш!» Но, в этот день они нас снова обогнали пока мы присели для контрольного осмотра ног, да и винца попить.

IMG_2122.jpg

Справа вдалеке виднеется какой-то, судя по колокольному перезвону действующий монастырь.

IMG_2116.jpg

IMG_2127.jpg

Идти, что-то сегодня тяжело, но мы упорно маршируем и к 11:00 входим в Лос Аркос, это значит, что 21,1 километра преодолены за четыре часа. Нормально! Долго идем по центральной, узкой и длинной улице, без каких-либо достопримечательностей. И вдруг! Внезапно появляется церковь Санта Мария де лос Аркос на одноименной площади. Церковь эта была построена в XII веке, но затем неоднократно реконструировалась в XVI и XVII веках, так-что в ней есть всего понемногу. Толкаем дверь – открыто!

IMG_2129.jpg

IMG_2130.jpg

IMG_2131.jpg

Внутри это «опупеоз» барокко, кому нравится этот стиль – обязательно для посещения.

IMG_2148.jpg

IMG_2168.jpg

IMG_2166.jpg

Однако есть и готический алтарь XV века.

IMG_2135.jpg

Хоры расположены на балконе в западной части церкви.

IMG_2160.jpg

IMG_2175.jpg

Есть тут и небольшое клаустро, под ногами масса захоронений помеченных цифрами.

IMG_2186.jpg

IMG_2187.jpg

IMG_2193.jpg

Ставим печати в креденсиали, переходим реку Одрон и располагаемся для обеда на лавочке, прямо на набережной, напротив церкви. Не спеша наслаждаемся пищей и вином около часа. Рядом вот такой памятник Королю Навары Санчо IV. Но все кончается и мы идем дальше.

IMG_2204.jpg

IMG_2203.jpg

Путь снова лежит через, кажущиеся бескрайними поля. Какие-то шутники соорудили вот такого шуточного, отдыхающего «пилигрима». Что-то мне подсказывает, что рано или поздно ему еще и пенис прилепят.

IMG_2208.jpg

Солнце выглядывает и начинает палить нещадно. Проходим мимо непонятного сооружения, которое не имеет ни одной двери. Главное на нем есть желтые стрелки, значит нам направо.

IMG_2210.jpg

Вот уже виден и Сансол, городок с альберге. Но пока мы до него дошли, успели попасть под дождь.

IMG_2216.jpg

После Сансола, остается всего один километр по кривой до Торрес дель Рио. Фактически Сансол стоит на горе над Торрес дель Рио, поэтому по прямой спуститься невозможно.

IMG_2224.jpg

Входим в этот типично испанский маленький городок и заселяемся в альберге Каса Мариэла. Кроме него есть еще два альберге. Хоспиталеро молодой толстый испанец одетый в стиле милитари называет нас «солдадос Русос». Мы не против. Букируемся прямо у хоспиталеро на ужин пилигрима в «Каса Лили». Цена 7 евро.

[Srbobran]

Вечер в Торрес дель Рио.

Расположились в альберге. Пошли в душ. В этом альберге всего по одному душу на этаж. Более того, освещение в душевой оборудовано таймером. Через три минуты помывки освещение выключается автоматически. Включить его можно только выйдя из душевой кабины наружу и снова кликнув на выключатель. Нам повезло, потому, что мы пришли одними из самых первых. Соответственно и в душ попали в первых рядах.

После душа заходим в спальню, там все прибывают новые пилигримы. Две девушки разговаривают между собой на непонятном языке, вроде звучит похоже на голландский, но не голландский. Оказывается, говорят они на африкаанс, а сами они потомки буров из Южно-Африканской республики. Во как!

Пришли еще два парня в возрасте около 30. Оба носят бороды и по внешности напоминают солдат-добровольцев конфедерации южных штатов. Между собой говорят по-французски. Один тут же забирается на верхнюю койку, садится в позу лотоса, закрывает глаза и погружается в глубокую медитацию.

А мы бежим на улицу. Тут же возле альберге расположена церковь Санто-Сепулькро, построенная тамплиерами в XII веке. Церковь в плане восьмиугольная. Говорят, что построена она по образцу и модели Святой Гробницы в Иерусалиме которой владели тамплиеры в период крестовых походов. Я не был в Кордове, но те, кто был, говорят, что принципиальное решение внутреннего облика церкви напоминает мечеть Мескита в Кордове. В церкви также имеется распятие XIII века. В настоящее время внутри церкви музей.

IMG_2230.jpg

IMG_2231.jpg

IMG_2235.jpg

IMG_2239.jpg

IMG_2242.jpg

IMG_2249.jpg

IMG_2261.jpg

Идем гулять по городку, ничего особенного. Подходим к церкви Сан Андрес, но она закрыта. На детской площадке тоже никого нет, городок как будто вымер.

IMG_2273.jpg

К 19 часам идем в Кассу Лили на ужин пилигрима. Попадаем за большой стол вместе с испанцами, бородатым добродушным немцем, говорящем на пяти, шести европейских языках. И в заключение, к нам ближе всех садятся те два бородатых парня. Народу набилось много, обслуживание затягивается. Принесли вино и воду, миски с хлебом, а заказ на еду даже не приняли. А время то уже 19:26. У нас в России уже как в старой доброй Пруссии это кажется совершенно неприемлемым, о чем мы русские тихонечко меж собой высказываемся. При этом так получилось, что я показал на свои часы. Заметив мой жест, испанские пилигримы со скоростью «машиненгевер» МГ-34/42 начинают обсуждать увиденное и один с досадой, имея в виду меня, достаточно громко говорит: «О! Ingles puntual!” (англичанин пунктуальный!) Подобные вещи у меня ничего кроме удовольствия не вызывают. Приятно видеть, что мы русские гораздо собраннее, обязательнее и пунктуальней, чем например итальянцы или испанцы. Кроме того, это подтверждает многократно описанную и лично мною уже не раз замеченную неприязнь испанцев к англичанам.
Бородатый парень говоривший со мной по-английски спрашивает: «А Вы англичане?» Я отвечаю, что мы тут все русские. Парень в удивлении и говорит, что он тоже подумал, что мы англичане. Сам он со своим другом канадец из Квебека. То есть они франко-канадцы. Он говорит и на английском и на французском, а его товарищ любитель медитации, по-английски почти не говорит, да и не очень то ему это надо в Квебеке. Хорошо пообщались с канадцами за ужином, отношения сразу как-то установились товарищеские. Они были впечатлены, что русские хорошо знают историю проблемы Квебека, англо-французских войн XVIII века и противостояния Вольфа и Монкальма и т.д. В свою очередь их больше всего интересуют два вопроса, что же случилось с Российской Империей в 1917 году и, что сейчас происходит в России, какие шансы на успех реформы политической системы и какова ситуация в постсоветской экономике транзитного периода. В общем, ужин в приятной компании затянулся. Расстались мы чувством взаимного уважения.
Поскольку смотреть в Торрес дель Рио больше нечего, а погода снова портится, мы все идем спать.

[Анка_Чудинка]

Кодекс Каликстинус является первым и самым старым путеводителем по Камино де Сантьяго. Он хранился в библиотеке собора в Сантьяго де Кампостела, но был украден в 2011 года. И пока все еще не найден. В соответствии с Кодексом Эстейя является началом четвертого этапа пути Сантьяго.

нашли - http://пиздит не пердит/news/2012/07/04/camino/

[Srbobran]

Кодекс Каликстинус является первым и самым старым путеводителем по Камино де Сантьяго. Он хранился в библиотеке собора в Сантьяго де Кампостела, но был украден в 2011 года. И пока все еще не найден. В соответствии с Кодексом Эстейя является началом четвертого этапа пути Сантьяго.

нашли - http://пиздит не пердит/news/2012/07/04/camino/

Слава Богу, что все кончилось хорошо.

День седьмой. 06.05.12. Торрес дель Рио - Логроньо. 17,4 километра.

Как всегда, подъем около 06:20. Завтрак в альберге. Старт около 07:00. Прямо в городе немного заплутали, но какая-то бабуля не поленилась открыть окно и сообщить нам о нашей ошибке. Утро выдалось пасмурное, не жаркое. Местность гористая, взбираемся на 570 метров и проходим мимо церкви отшельников Нуэстра Сеньора дель Пойо. Церковь выглядит недействующей и заброшенной. Хотя это может быть обманчивым впечатлением.

IMG_2295.jpg

IMG_2297.jpg

На очередном подъеме нагоняем ирландского дедушку Джима. Откуда он взялся непонятно, в Торрес дель Рио мы его не видели. Дед упорно карабкается вверх, используя палки для «скандинавской» ходьбы и идет зигзагом. Это было бы оправдано если бы он делал проходки метров по 10 в каждую сторону, но в данном случае, когда длина его галсов составляла не более двух метров он только удлинял себе путь, хотя психологически это может и помогало. Приближаемся к Джиму, здороваемся. Говорю ему: «Какое прекрасное утро для прогулки Сэр! Первый раз вижу столь образцовое выполнение противолодочного маневра на суше, сэр! Помогает сэр?» Джима начинает сгибать от смеха. Говорить он не может, единственное, что у него получается это произнести «О русские, о русские». Ну, а мы уже преодолеваем вершину и начинаем спуск. Погода меняется, выходит солнце и денек обещает быть жарким.
Справа, на севере все также тянется горная гряда. А внизу, в долине на западе уже видна Виана.

IMG_2303.jpg

IMG_2306.jpg

IMG_2305.jpg

IMG_2307.jpg

Виана была основана как пограничная крепость в начале XIII века королем Санчо VII Сильным. Может Виана так и осталась бы ничем не примечательным городом, если бы не Чезаре Борджиа. Тот самый, сын папы римского Александра VI, сам епископ и брат Лукреции. Его портрет висит над воротами Святой Троицы XVII века.

IMG_2308.jpg

IMG_2309.jpg

Через эти ворота мы входим в центральную часть города, двигаемся по желтым стрелкам Камино, которые выводят нас на площадь Плаза дель Косо.

IMG_2317.jpg

IMG_2318.jpg

А оттуда к церкви Санта Мария напротив которой расположено кафе, в котором мы и присели попить кофе, съесть вкусных булочек, да и отдохнуть. Сижу, любуюсь церковью и вспоминаю историю Чезаре. После смерти отца, он номинально союзник Франции и противник Испании, проиграл в открытой войне и не сумел создать себе собственное государство в Италии. Военное счастье переменчиво, нужно было пересидеть парню бурю над головой, вот он и отправился к своему шурину, королю Наварры, тоже союзнику Франции. В Наваре Чезаре был назначен Кондестаблем (коннетаблем) Наварры, то есть Министром обороны и Начальником генерального штаба в одном лице. Испанцы прекрасно понимали какой противник появился у них под самым боком. Это не далекая Италия. И 12.03.1507 года, в полях возле Вианы Чезаре попал в засаду. Убийцы нанесли ему не менее 20 ран. Первоначально Чезаре Борджиа был похоронен в церкви Санта Мария. Но после того как эта часть Наварры была оккупирована арагонцами Фердинанда католика в 1512 году, а затем перешла к объединенной Испании, гробница Чезаре была разграблена. Тело его было перезахоронено вне церкви, где находится его могила теперь точно не известно. Только каменная плита перед южным входом в церковь говорит о том, что в полях Вианы 12.03.1507 года был убит Кондестабль и Епископ Чезаре или по-испански Сезар Борджиа. Пока народ продолжает пить кофе, беру камеру и бегу вокруг Санта Марии. Для начала осматриваю южные врата, начала XVI в стиле платереско с изображением страстей Господних.

IMG_2324.jpg

IMG_2327.jpg

IMG_2330.jpg

IMG_2334.jpg

IMG_2358.jpg

Обхожу церковь с запада, через площадь Де лос Фуэрос и мимо здания городского совета.

IMG_2341.jpg

IMG_2342.jpg

IMG_2351.jpg

IMG_2352.jpg

Прохожу вдоль северной стены Санта Марии.

IMG_2344.jpg

За Санта Марией есть еще одна церковь, но она, как и сама Санта Мария закрыта. Хотя путеводители говорят, что в Санта Марии есть роскошный музей.

IMG_2343.jpg

Перед западным фасадом Санта Марии стоит современная скульптура. Мужик с фонарем и открытым ртом.

IMG_2348.jpg

Время уже 10:00, однако церковь не открывается, кофе выпито, булочки съедены, так-что надо идти дальше на запад.

Проходим метров 500 и доходим до разрушенной церкви Сан Педро. Сначала она пострадала во время т.н. войны на полуострове 1808-1813 года, а довершили разрушение в период карлистских войн. Руины впечатляют.

IMG_2369.jpg

IMG_2371.jpg

IMG_2376.jpg

IMG_2385.jpg

IMG_2389.jpg

Кое-где даже сохранились фрески XVII века.

IMG_2379.jpg

Мы выходим из Вианы и продолжаем наш путь.

IMG_2394.jpg

По пути нам попадаются надписи на эускере о деловой активности, стада и пастыри. Символично!

IMG_2395.jpg

IMG_2396.jpg

И вот наконец, прощай Наварра, мы входим в автономную область Ла Риоха, славящуюся своими превосходными винами.

IMG_2398.jpg

[Srbobran]

Логроньо
А впереди виднеется уже и цель сегодняшнего дня Логроньо. В XI веке город принадлежал Наварре, но в конце XII века, после нескольких десятилетий кровопролитных Наварро - Кастильских войн, при заключении мирного договора, Логроньо был уступлен Кастилии Королем Наварры Санчо VI Мудрым. Было ли это решение мудрым? Не берусь судить. Знаю только то, что в течение последующих четырехсот лет Кастилия периодически использовала Логроньо как плацдарм и базу для вторжений в Наварру. В свою очередь наварцы вторгались в Риоху, выжигая поля и посевы, чтобы лишить противника урожая, а следовательно, и запасов для снабжения армий вторжения. Грубо говоря, до 1512 года, местность была кровавым пограничьем.

IMG_2399.jpg

В 16 километрах к югу от Логроньо находится Клавихо – место где 23.05.844 года состоялась битва между христианами под командованием короля Астурии Рамиро I и маврами. По преданию, в решительный момент на поле боя появился сам апостол Яков на белом коне с огненным мечом. Именно его чудесное вмешательство даровало победу христианам, а сам Сантьяго стал именоваться Матаморос, т.е. мавробойца.

Наконец мы достигли реки Эбро и моста Пуэнте де Пиедра, перестроенного в 1880 году. Первоначально тут был средневековый мост, построенный Святым Хуаном – одним из сподвижников Сан Хуана де Ортеги. За рекой видны: башня церкви Сан Бартоломе, шпиль церкви Санта Мария Паласио и башни «близнецы» кафедрального собора Санта Мария де ла Редонда.

IMG_2403.jpg

Пересекаем мост и еще до полудня прибываем к муниципальному альберге. Становимся в очередь. В 12:00 госпитальеры, два стареньких испанца начинают оформлять пилигримов. В альберге 88 койко-мест на трех этажах, есть дворик патио со столиками и фонтанчиком.

IMG_2415.jpg

Возле альберге знаменитое граффити на тему Камино де Сантьяго и пищи. Надпись построена как каламбур и смысл ее в том, что Камино де Сантьяго делится не на этапасы т.е. пройденные этапы пути, а на тапасы, т.е. количество, съеденных тапасов.

IMG_2414.jpg

Как всегда, располагаемся, принимаем душ и спешим в даунтаун пообедать. Выходим к собору, но он закрыт так-как началась сиеста. Слава Богу, рестораны и обжираловки вокруг собора работают, все-таки Логроньо большой город с населением 130 тысяч жителей.

IMG_2418.jpg

IMG_2421.jpg

IMG_2430.jpg

Заходим в первый попавшийся ресторан и оказалось, мы не ошиблись. Официантки тут же усадили нас за столик. За соседними столиками уже сидели огромные испанские семьи в составе дедушек, бабушек, их детей и внуков. В рамках меню «дель диа» мы получили тут лучший обед за все Камино. На первое мы получили Риохский суп, состоявший из вареной картошки с большими кусками чоризо и соответственно острой на вкус жидкости, в которой плавало все это содержимое. На второе говядину с различными овощами и салатом. На десерт фрукты и мороженное. Пили вино и воду. Вино на усмотрение официанток. Вино оказалось чудесное. Уходили мы сытые и довольные, поэтому оставили нормальные чаевые. Хороший труд должен хорошо оплачиваться.
Пока продолжается сиеста, решили пройтись по городу. Логроньо это не только исторический центр это еще и вполне современный город.

IMG_2466.jpg

IMG_2475.jpg

IMG_2481.jpg

Прошли мимо памятника королю Кастилии Альфонсо VI, даровавшему Логроньо городские права и привилегии 1095 году.

IMG_2469.jpg

В отдельном здании располагается благотворительный фонд диоцеза Ла Риохи.

IMG_2467.jpg

Экономический кризис находит свое отражение в уличных надписях, комментирующих реформы правительства. Тут какой-то отмороженный анархист, а может коммунист пишет, что «реформа трудового законодательства это терроризм работодателей», далее, что ситуацию спасет только «всеобщая бессрочная забастовка» и «даздравствует республика», вот это уже серьезно! Интересно, что бы запели испанские карбонарии если им ввести трудовой кодекс Российской Федерации.

IMG_2471.jpg

Фонтан со статуями героев Кастилии, в основном герои реконкисты, конкисты, писатели, поэты и священнослужители.

IMG_2503.jpg

Проходим мимо здания почты XVIII века.

IMG_2482.jpg

Возле здания бывшей табачной фабрики, установлен памятник пилигримам.

IMG_2488.jpg

IMG_2484.jpg

Тут же остатки ворот и равелина XVI века.

IMG_2490.jpg

IMG_2491.jpg

За зданием бывшей табачной фабрики, укрылось здание городского совета Логроньо.

IMG_2493.jpg

Наконец-то заканчивается сиеста и мы идем в Собор Санта Мария де ла Редонда, построенный в XVI веке на фундаменте старой романской церкви. Лично для меня ничего интересного там не оказалось. Любителям барокко – рай!

IMG_2508.jpg

IMG_2510.jpg

IMG_2531.jpg

После этого пошли в церковь Сан Бартоломе первые упоминания о которой относятся к XII веку. Тут все гораздо интересней, хотя интерьер гораздо аскетичней.

IMG_2433.jpg

IMG_2435.jpg

IMG_2444.jpg

IMG_2547.jpg

В церкви похоронены два маркиза и можно осмотреть их гробницы XIII века. К сожалению, они достаточно сильно пострадали от времени и резьба по камню утратила четкость.

IMG_2555.jpg

IMG_2557.jpg

Интересно также распятие XV века, сделанное весьма натурально, а также два настоящих т.н. «похоронных щита» XIII века. Если в музеях есть щиты павезы для арбалетчиков XV века, то рыцарских щитов XIII века в музеях фактически нет.

IMG_2567.jpg

В Сан Бартоломе начинается служба, поэтому мы заканчиваем осмотр и направляемся с церковь Святой Марии Дворцовой. Это совсем рядом с альберге. Ничего удивительного ни с наружи, ни внутри мы там не увидели. Однако, на крыше гнездятся аисты.

IMG_2463.jpg

IMG_2457.jpg

IMG_2461.jpg

IMG_2447.jpg

IMG_2573.jpg

Впервые увидели испанских «нищих» у входа в церкви. Действительно, как пишет Артуро Перес Риверте: «В Испании даже милостыню просят с вызовом». Так вот эти нищие норовят открыть перед вами дверь, а затем ухватить за полу одежды и потребовать деньги за любезно навязанную услугу. Эх, наивные, в подобных делах им еще так далеко до русских!

После выполнения культурной программы, как всегда, зашли в магазин, купили продуктов и вина. Поужинали в патио альберге, неспешно попивая вино, после чего со спокойной душой пошли спать.

[Cutie Pie]

В "Калинку" в Памплоне я тоже заходила, с хозяевами побеседовала. Они были ОЧЕНЬ удивлены, причём по разговору у меня создалось впечатление, что они даже не знали о Пути Сантьяго и почему вообще в Памплоне бывают туристы кроме как не на СанФермин. Потом подключился к разговору дедок по-русски, типа "А, да! Святой Иаков! он проповедовал на этой земле, много ходил, теперь по его следам путешествуют такие как вы!"

[Srbobran]

В "Калинку" в Памплоне я тоже заходила, с хозяевами побеседовала. Они были ОЧЕНЬ удивлены, причём по разговору у меня создалось впечатление, что они даже не знали о Пути Сантьяго и почему вообще в Памплоне бывают туристы кроме как не на СанФермин. Потом подключился к разговору дедок по-русски, типа "А, да! Святой Иаков! он проповедовал на этой земле, много ходил, теперь по его следам путешествуют такие как вы!"

Спсибо! Сижу, ржу не могу! Я наверное очень много потерял, что не зашёл в Калинку. Вот бы повеселился. Да марксистско-ленинский диалектический материализм не истребим из головы многих, родившихся в СССР. Переименовываем Калинку в "Памплонский комсомолец" или "Колхозник Памплонщины"!
А если серьезно, то много людей недоумевающих, мол зачем, для чего. В их понимании можно поехать и посмотреть. Посмотришь на человека и все понятно. Не станешь же говорить человеку: "Ну посмотри на себя, где ты и где пешее передвижение!" В современном мире слишком много изнеженных и физически слабых обжор.
Это у меня больное. Потому, что в Пендостане по виду со спины генерала можно отличить от молоденького солдатика только по седине на затылке. У нас как посмотришь на наших толстожопых у которых морда шире плеч, сразу все понятно про оборону. Всем на спину рюкзаки, в руки оружие и на пешие марши в горы. По результатам кому часы, кому баян, кого из армии к ......ям!

А в Памплоне вчера началась Фиеста, смотрел открытие на Евроньюс. О, это поражает воображение, понимаю старика Хэмингуэя!