Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отзывы об отдыхе в Черногории, отчёты о путешествиях по Черногории. Отдых в Черногории отзывы туристов. Отдых на море в Черногории. Горы и треккинг в Черногории. Исторический и гастрономический туризм в Черногории.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Даже не знаю, куда эту тему закинуть - тут и по Восточной Европе есть, в лице Польши и Чехии, и немчурская Австрия, и Балканы. Пусть будет здесь, так как едем мы всё-таки в Черногорию.
Примерный план отчёта: * Вводная часть. * День 1-ый. Москва - Минск. * День 2-ой. Бресткая крепость. Польша. Краков. * День 3-ий, Утренний Краков. Соляная шахта Величка. Концентрационный лагерь Освенцим-1. Концентрационный лагерь Освенцим-2 Биркенау. Завершение дня - Чехия, пивные ванны. * Дни 4-ый и 5-ый. Австрия. Вена. * Дни 6-ой и 7-ой. Словения. Хорватия. Плитвичские озёра. * Дни 7-ой и 8-ой. Хорватия. Дубровник. * Дни с 8-го по 14-ый. Черногория. * День 15-ый и 16-ый. Скоростной бросок назад в Москву.
Надеюсь, будет интересно и не очень нудно.
Последний раз редактировалось the_Dark_One 12 окт 2012, 06:12, всего редактировалось 4 раз(а).
Друзья давно зазывали нас в Монтенегро, южную страну на берегу самого синего Адриатического моря, оснащённую живописными горами, старыми монастырями и нудистскими пляжами. Так как погреться на солнышке уже два года как не удавалось, мы наконец решились на поездку. Как ехать в Черногорию? На машине, рядом же! Да и планирую я схожее путешествие на мотоцикле... так почему бы поначалу на более простом экипаже не потренироваться? Сказано – сделано.
Осталось лишь разработать план поездки.
Полезные ресурсы.
В составлении маршрута хорошо так помогали: • Форум Винского. Тщательно отбирались и изучались темы, связанные с путешествиями по юго-восточной Европе на автомобиле. https://forum.awd.ru • Другие обзоры путешественников, такие, как например этот: ___http://www.___crnagora.ru/forum/index.php?showtopic=1940?s=6d8318dbd2b3346c9db70f85a5e78d0c ___http://gai-narushil.com/stati/puteshestvie-na-balkanyi-2.html ___http://www.__kolesa.ru/article/2011/06/18/v_chernogoriyu_-_na_mashine ___[url]http://./marshruty/iz-rossii-v-chernogoriyu-na-mashine/ ___http://___izib.narod.ru/AvtoTurizm/20080629_Montenegro.htm ___http://___autotraveler.ru/spravka/poezdka-v-evropu-na-svoem-avto.html • Гуглокарты. Первейший товарищ для прокладки маршрута. Отдельные развязки сохранялись и распечатывались. ___http://maps.google.ru • Таможенные правила стран, через которые пролегал наш путь. В частности, данные вот этого ресурса: ___http://www.___tamognia.ru/rules/ Интересовали в основном нормы ввоза-вывоза слабого алкоголя, табака, продуктов питания и топлива в канистре, а так же количество разрешённых к провозу недекларируемых денег. • Автотревеллер. Данные о ПДД зарубежных стран, штрафах, платных дорогах и картах. Очень полезный сайт. Сохранялся и распечатывался прям целыми страницами. Полезно знать, что тебе грозит за нарушение, какие вещи с собой следует возить, а что можно оставить дома. Вот например, у меня запаской лежит зимнее шипованное колесо – ан использовать его нельзя, во многих странах даже зимой. Так же, почерпнул с этого сайта сведения о стоимости бензина в разных европейских странах – позволило сэкономить! ___http://___autotraveler.ru/belarus/- здесь данные по Белоруссии. По ссылкам в левой колонке прочие страны. • Бронирование отелей. Определённо, ___http://sp.booking.com ! Бронь осуществлялась с учётом близости жилья к достопримечательностям, наличия парковки и конечно же цены.
Маршрут.
По ходу изучения вводных данных, начал вырисовываться маршрут. Наша дорога рассчитывалась с тем умыслом, чтоб зацепить по пути побольше интересного; ехать днём в жару, а прибывать к достопримечательностям к вечеру, в лучшее для съёмки время. Если не успеваем побродить-пофотографировать вечером, можно продолжить это занятие с утра, а затем вновь трогаться в путь. Маршрут дорабатывался и несколько раз изменялся (например, отпали Румыния и Молдавия, а появилась Венгрия), и в итоге принял вот такой законченный вид:
• День 1. Пятница. Выезд из Москвы в Минск. Ночёвка в Минске. • День 2. Суббота. Минск-Брест. Осмотр Брестской крепости. Пересечение границы Евросоюза (в Польше), доехать до Кракова. Ужинать краковской колбасой, глядеть вечерний город. Ночёвка. • День 3. Воскресение. Побродить по утреннему Кракову. Доехать до соленых копей Величка, экскурс. Доехать до Освенцима, побродить по лагерю уничтожения. Ехать в Чехию и заночевать в уютном отеле с комнатами аки в старинном замке, а так же принять пивную ванну. Ночёвка. • День 4. Понедельник. Чехия – Австрия. Заехать пригород стольного града Вены, в Баден – там есть рекомендованная друзьями винотека с отменным вином. Вернуться в Вену, пить вино и гулять по городу. • День 5. Вторник. Продолжение знакомства с австрийской столицей. • День 6. Среда. Пора отправляться дальше. Через Словению, не останавливаясь – в Хорватию. Добраться во второй половине дня до Плитвичских озёр, бросить машину и вещи и гулять по берегам, глядя на водопады и лазурную воду. • День 7. Четверг. Добраться до исторического городка Дубровника, расположенного на юге Хорватии, ознакомиться с его видами и кухней. Ночёвка в историческом центре. • День 8. Пятница. Пора и в Черногорию попасть. • Дни 9 – 14. Черногория. Горы, море, пляжи. Отдых! • День 15. Пятница. Выезд в сторону дома. Через Сербию и Венгрию доехать до украинских Карпат. • День 16. Суббота. Погулять по горам, с утра добраться до Львова, погулять по его улочкам. К вечеру приехать в Киев. Пить пиво с украинскими друзьями. • День 17. Вернуться в Москву. И этот план в дальнейшем чуть корректировался, но об этом позже.
Визы.
Зона Шенгена: Польша, Чехия, Австрия, Словения, Венгрия. В прочие страны у россиян въезд безвизовый.
Что бралось с собой в дорогу. Помимо личных вещей, шила, мыла и фотоаппарата.
Документы: • Загранпаспорт с Шенгенской визой. Последняя сохранилась у меня с предыдущей поездки, так что одной головной болью меньше; • Водительское удостоверение. Я сделал ещё и книжицу международного ВУ на всякий случай (многие спорят о необходимости наличия таковой на руках); • свидетельство о регистрации автомашины; • международное ОСАГО, оно же "зелёная карта". Эта страховка должна покрывать сроком действия всё нахождение автомобиля за границей, включая Белоруссию и Украину. Пришлось сделать тридцатидневную, лишних два дня обошлись вдвое дороже. Существует зелёная карта для ближнего зарубежья, но нам она, понятно, не подходила. • Медицинская страховка. Мало ли что, да и на границе порой потребовать могут.
В автомобиль: • Ремкомплект для нешипованной резины. Дорога дальняя. • Аптечка, огнетушитель, светоотражающая жилетка, стоп-знак. В разных сочетаниях, все четыре предмета могут затребовать предъявить в европейских странах и оштрафовать при их отсутствии. • Овальная наклейка RUS. С современным номерным знаком, его необходимость оспаривается, но я не стал рисковать. Цена ему копейка. • Распечатанные карты. В том числе и гугельные: пусть будут на бумаге, интернет есть не везде, да и где есть - часто не задаром. В особенности, развязки дорог в крупных городах и точное расположение забронированных отелей. • Автонавигаторы - все доступные. У меня был встроенный автомобильный универсальный, отдельно Новител для России и Sygic для Европы. У каждого свои плюсы и минусы, но вместе они справились – довели до места без проблем. • Малая канистра под топливо. В европейских странах больше 10л провозить не дают (а в Хорватии, там вообще ни капли запаса не положено), только родные славянские триединые и дозволяют хомячить. • Хороший запас денег на кредитных карточках, так как евро - официальная денежная единица только в Черногории, Австрии и Словении, в остальных же странах деньги свои. Наличные евро мелкими купюрами. Бумажку в 100 евро разменяете только в банке.
Стоит рассказать о том, что пригодилось, а что нет.
Международное водительское удостоверение ни разу не просили. Гринкарту спрашивали на границе – белорусы, поляки, украинцы. Медстраховка, слава Богу, не пригодилась. Резину не прокалывал, в аварии не попадал и аварийных вещей не спрашивали. Карты определённо пригодились, а вот канистра – в итоге можно и без неё, коль мотор экономичный, бак большой и ты способен километров 800 проехать без дозаправки. С мелкими евро вышла целая история. Несколько банков в Москве менять деньги отказывались, согласился лишь Сбербанк, и за большой процент (аж 5!), что нам никак не подходит. Но мы ж ушлые. Я открыл в Сбербанке валютный счёт, закинул на него евро крупными купюрами – и тут же снял всё без остатка, но уже мелкими. Без процентов. Машину нигде дотошно не досматривали. Лишь “откройте багажник, покажите салон”, затем поверхностный взгляд, и – “проезжайте”.
Начальные траты.
1) Топливо будем считать только израсходованное и потому изначально полный бак берём за точку отсчёта "0". Залил канистру, 10л по 30,12 рублей/л. Итого, 310 рублей. 2) Медицинская страховка на 15 дней (тут решил не переплачивать за месяц). 972 рубля с человека. 3) Расширение КАСКО на Европу, 15 дней. 796 рублей. 4) Гринкарта на машину. 2700 рублей на месяц.
Сборы за платные дороги.
Скажу ещё о такой вещи, как виньетка, тоже следует знать. Виньетка – знак подтверждения оплаты вами магистралей в некоторых странах. В России платных магистралей пока нет, в Белоруссии они для россиян бесплатны, в Польше есть и оплачиваются в специальных пунктах по пути. А вот в Чехии, в Австрии и в Словении например – хошь не хошь, а виньетку купи и правильно её на лобовое прикрепи, иначе штраф большой. В Венгрии виньетки электронные. Подробней данная тема раскрыта вот тут: ___http://___autotraveler.ru/spravka/vignette-in-europe.html А я сам буду касаться её по мере описания поездки.
Ну да поехали.
Все ру-ссылки сделала неактивными, согласно правил Форума. Низзя! Молли
Последний раз редактировалось the_Dark_One 08 апр 2013, 11:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Выезжаем из дому в три часа дня, сразу сбрасываем счётчик пройденных километров на нулевую отметку. Пятница, пробки. Десять километров от дома до начала Минского шоссе, трасса М1, удаётся проехать лишь за час. Но дальше становится посвободней, а после Одинцово вообще можно скорость поднабрать. В ста километрах от столицы начинается зона свободного полёта. Я несколько увлекаюсь, пропускаю знак ограничения скорости и как результат – небольшой штраф на месте “в кассу милицейской взаимопомощи”. Впредь буду аккуратнее.
К восьми часам вечера миновали Смоленск. Первая наша заправка рядом с белорусской границей, Shell, льём до полного бака 36 литров, 1047 рублей дзззынь! Купили себе по мороженому. В девять вечера пересекаем границу с Белоруссией. Контроля нет, о существовании рубежа косвенно говорят лишь ларьки, торгующие гринкартами и страховкой. До Минска ещё 275 км. На белорусской стороне рядом друг с дружкой расположились заправочные станции Shell, BP и Лукойл. Цены тут ниже, стоило дотерпеть с заправкой! Кстати, если потребуется, вот вам ___http://www.__vagante.ru/experts/images/SANY0009.JPG (найдено на просторах интернета).
Белорусская граница. Российские номера пропускают махнув рукой.
Сменился часовой пояс. Въехали в Минск в 23 часа по Москве, а тут всего лишь десять. Не было бы раннего подъёма, поехали б по друзьям и гулянкам. Но нет, заселяемся в забронированные апартаменты, ужинаем припасённой из дома дорожной едой и ложимся дрыхнуть. Пройдено 700 км от дома.
Квартирка чистенькая, уютная, с кухней и санузлом, двуспальной кроватью с чистым бельём.
*** Апартаменты в Белоруссии: Aparthotel Comfort. По сути - квартира с евроремонтом в новостройке. Парковка под окнами. Могу смело рекомендовать. *** Траты дневные: Ночлег - 90 USD (2880 рублей) Топливо - 1047 рублей. *** Проехали за день: 700 км (Москва-Минск).
Последний раз редактировалось the_Dark_One 08 апр 2013, 11:02, всего редактировалось 2 раз(а).
В полшестого (уже по местному времени) подъём и лёгкий завтрак ещё московской едой. Выезжаем в сторону Бреста. Кругом всё чистенько, аккуратно, поля возделанные, луга сочные, коровки пасутся… идиллия! Красота неописуемая. Неудивительно, что демократических москалей так умиляет деяния тоталитарного Батьки. К слову, вот люди в Москве квартиру сдают на постой и сами жить на Гоа на вырученные деньги уезжают. А у меня сосед уехал так жить в Белоруссию, с семьёй.
Выезжаем из Минска.
Недалеко от краешка Беловежской Пущи видим на обочине сбитого кабана. Попадается незнакомый знак, красный треугольник с чёрной точкой посередине. Думали – жопа. Уточнили… почти угадали: аварийно-опасный участок дороги. Доезжаем до Бреста. Заправляемся на колонке Shell до полного бака - в Евросоюзе цена топлива подскочит вдвое. Итого, 54 литра по 0,71 евро за каждый, всего 38,34 евро.
Пуща уже рядом.
Таинственный знак.
К Брестской крепости подъезжаем, свернув возле заправки "Беларуснефть" недалеко от пограничного перехода. Природа вокруг неё красоты изумительной, но сама крепость к сожалению особо не впечатляет. Схема крепости показывает её масштабность, но на мой взгляд, стоило бы построить здесь мемориальный комплекс потолковее, распланировать всё лучше и часть построек из руин восстановить: например, те же редуты за пределами Цитадели. Советские железобетонные памятники сильны своей энергетикой, но их расположение как-то нерационально на мой взгляд, дополнено неясным фаллическим символом–шпилем. Цветов бы побольше, чтоб море живых цветов вокруг... Не прочувствовал я места, каюсь, кинокартина 2010 года гораздо больший эффект на меня произвела. Рекомендую, если кто не видал... редко-редко, а снимают в новое время ___http://www.___kinopoisk.ru/film/436263
А вот Надя прочувствовала: для неё посещение крепости тяжело далось, уж больно тут всё трагично было, шестьдесят один год назад. Ходила с комком в горле.
Мост через реку Буг. Блин, ну что за уродливые балки!
Cхема укреплений с копьями немецкого штурма.
Измочаленный пулями кирпич ворот в цитадель.
Врата со стороны города Брест.
Пожалуй, самый известный символ героизма воинов-защитников крепости.
Другой ракурс.
Измождённый солдат, пробирающийся из крепости-ловушки к речке, за питьевой водой. Сколько их полегло на берегах, хорошо простреливаемых с окружающих крутых склонов. :/
Шпиль символизирует штык. Позади мемориала - Свято-Николаевский гарнизонный собор.
...а вокруг - красота.
10:30 местного времени, выезжаем к границе. Международных пунктов переезда рубежа Белоруссия-Польша – четыре штуки. Один в Бресте (“Брест-Тересполь”), один в 50 км южнее (“Домачево-Славатыче”), ещё два севернее: в Гродно (“Брузги-Кузница”) и последний, на полпути от Бреста до Гродно (“Пограничный-Бобровники”). Самым нагруженным считается брестский, следом идёт Домачево, затем гродненский, затем Пограничный. Два северных перехода больше подходят для питерцев, а нам уж больно крюк велик, потому выбираем компромиссный переезд “Домачево-Славатыче”.
В 11:30 на пограничном пункте с Белорусской стороны. Большая череда старых легковых машин с местными и польскими номерами, приграничные жители зарабатывают на жизнь, перевозя в Евросоюз дешёвое белорусское топливо, а назад польские товары повышенного спроса. Все друг друга знают и со скуки переговариваются, ожидая своей очереди. Я было пристроился за ними, но один из челноков указал пальцем в сторону другого коридора: “тебе сюда”, говорит. Так мы и поступили. Пограничники забрали у нас паспорта и попросили предъявить техталон автомобиля с гринкартой. Вообще, рассказывают, что на белорусской таможне очень тщательно проверяют, что ты ввозишь и вывозишь на предмет торгашества. Особенно это касается почему-то мебели. И что стоит самому идти в "красный корридор", где всю-всю перевозимую свою технику нужно тщательно задекларировать и получить о том соответствующую бумажку. У нас было с собой техники несколько больше лимита, одних фотокамер и объективов к ним два рюкзака, но на мой вопрос таможеннику “будем ли заполнять бумажку”, он только махнул рукой. “У вас же видно, что не новое, использованное? Тогда проблем не будет”. Я ему поверил. Забегая вперёд – на обратном пути их и не было, проблем.
Пограничный переход на сторону Речи Посполитой (Польши).
Ровно в полдень переехали мост через пограничную речку и встали в уж куда большую очередь на въезд в Евросоюз. Со скуки бросил взгляд на счётчик пройденных километров. Отметка 1135 км. Вылез из машины и соскрёб трупики насекомых с ветрового стекла… у них что, кровь из клея ПВХ? Длина очереди вызвана не дотошностью досмотра, но больше бюрократической волокитой. Два с половиной часа и мы наконец поехали дальше. Цель – Краков. Временной пояс ещё раз сменился и составляет уже два часа разницы с Москвой.
Избавление близко. Сейчас нас досмотрят на польской стороне... и вперёд!
Дороги в Польше по состоянию на конец лета 2012 года – говно. Автобаны недостроены (да и вообще строек и ремонтов много), дороги местного значения ухабистые, бугристые, колейные и абы какие, только не ровные. Зато очень ухоженные деревни вокруг и байкеров на чопперах, всех в коже, не счесть - нигде больше я столько не видал. Ещё плюс дорог местного значения – совсем не видать полиции, а уж камер тут отродясь не бывало. Единственный раз, когда полиция таки попалась на глаза был не особо далеко от границы, в г.Радом, прятались в кустах. Поймали идущего перед нами “спонсора”, скрутили, утащили в кусты и изнасиловали. И всё, пожалуй, больше местных гайцев не было. Наде понравилась их нацистская форма.
Не доезжая до Кракова трёхсот километров, умудрились заблудиться и поплутать, ремонты и стройки ж кругом. В пять часов местного времени оставалось проехать ещё 180 км до нашей сегодняшней цели.
До Кракова добрались уже на закате, в полвосьмого. Сразу давай отель искать. Исторический центр города тесноват, заполонен пешеходами и большинство улочек его с односторонним движением. Благо один из предлагающих туры агентов сам к нам подбежал и подсказал, как до нужной улочки добраться – уж очень ему наши разъезды туда-сюда надоели. “Сейчас направо. Потом ещё раз направо, прямо до упора до зелёных насаждений, там направо, потом налево – выезжаете на улочку но по ней придётся метров тридцать задним ходом и приехали”. Выполнили все манёвры в точности по указке и надо же, не обманул. Припарковались возле отеля. Отметка на счётчике: 1554 пройденных с момента начала поездки километров. Сам отель, конечно, хорош: чистый, уютный, просторные комнаты с высокими потолками. Порекомендую, Hotel Wit Stwosz. Отель назван так в честь выдающегося немецкого скульптора, графика и архитектора пятнадцатого века Вита Ствоша , работавшего в Кракове около двадцати лет и создавшего здесь важнейшее произведение всей своей жизни - главный алтарь костёла девы Марии, самый большой памятник готического искусства такого типа.
Вкратце о Кракове.
Вид на вечерний Главный рынок - центральную площадь Кракова, и, по-моему, самую большую средневековую площадь в Европе. При виде сверху - квадрат 200х200 метров.
Гугл сейчас научился давать красивые виды с высоты. То же самое место - с http://maps.google.com/
Краков – исторически значимый для поляков город, расположенный на самом берегу реки Вислы. Хотя археологические раскопки указывают, что славяне рода висляне обосновались тут ещё восьмом веке, официальная история привычно цепляется за письменные свидетельства. И первые упомининия о поселении на этом месте всплывают лишь где-то в десятом веке (незадолго до аналогичных записей о Москве). С этого момента история города и ведётся. Шли годы, поселение разрослось и получило статус города. В четырнадцатом веке Краков уже столица польского государства. Не самое удачное его стратегическое расположение привело спустя три столетия к переносу резиденции монархов в Варшаву, но тем не менее, короноваться они приезжают сюда и впоследствии. Затем город приходит в упадок, переживая краткий расцвет после распада Польши (и её раздела между империями - соседями) в статусе вольного торгового града в начале 19-го века. Почти треть жителей города в это время – евреи, проживающие в райончике Казимеж. Увы, вольная республика на границе трёх государств совсем невыгодна странам-соседям: не смотря на запрет внешнеполитической активности и договорённости с краковскими верхами о выдаче преступников, здесь находят убежище сепаратисты и прочие лихие люди. Потому, после короткого периода самостоятельности, Краков передаётся Австро-Венгрии, чтоб остаться под австрийской пятой почти до конца первой мировой войны. В 1918 году происходит воссоединение Польши со светлой мечтой её лидеров восстановить территорию государства в границах Речи Посполитой времён расцвета, в ущерб России, терзаемой разрухой и начинающейся гражданской войной. Затем зверства советско-польской войны. Краковское восстание рабочих в 1923 году. Очередной раздел Польши и вторая мировая принесли в Краков нацистскую администрацию и концентрационные лагеря, а так же угрозу полного разрушения города в январе 1945-го: отступая, немцы заложили взрывчатку повсеместно и собирались не оставить от города и камня на камне. И не было бы города, кабы не войска 1-го Украинского фронта и не помощь польских подпольщиков Армии Крайова. Но даже после окончания мировой войны, страсти не утихают: подымают голову радикальные националисты со своими идеями незалежности и самостийности, по улицам прокатываются погромы, вынуждающие остатки еврейского населения покидать город. Затем поствоенная советская история и наше новейшее время с падающими под Смоленском самолётами.
Современный Краков с пригородами – второй по величине город Польши с хорошо сохранившимся историческим центром, находящийся под охраной ЮНЕСКО. В 2000 году был европейской культурной столицей. Тут хорошо и спокойно.
Вид на костёл Успения Пресвятой Девы Марии.
Позади сидящих людей - здание средневековых торговых (суконных) рядов, Сукенницы.
Мы выходим из отеля. Для фотографирования уже темновато, но что-то я всё же поснимал. Народу вокруг много, тут проходит какой-то молодежный фестиваль.
Идём ужинать в разрекламированный и забитый народом ресторан “под Вавелем”. Увы, польская кухня совершенно не впечатлила, особенно в сравнение с соседней Чехией. Порции большие, но как-то без души. Остаётся лишь надеяться, что мы сделали неудачный выбор с ресторацией и не везде местная еда столь же непримечательна. И если суп ещё туда-сюда неплох, хоть и не в хлебе подаётся, то зразы принесли холодные и совсем невкусные. А моя мясная тарелка с краковской и прочими колбасками – такую вообще сделают в любой забегаловке. Пиво польское... ну пиво как пиво. Рекомендовали "Живец", а это жигуль наш почти что. Короче, не порекомендую это место. Единственно, что скрашивало недовольство от этого ресторана, это посетительницы. Всё же, полячки, они красотки хоть куда. На сто особей женского полу, крокодильской разновидности – лишь две-три. У нас соотношение хуже. Видя, как загорелись мои глаза, Надя надула губки. Принесли счёт на 71 злотую (ок 700 рублей). Хоть цены невелики.
Ещё немного погуляли, да и спать пошли. Завтра ранний подъём: догулять Краков, посетить соляную шахту Величка, проникнуться концентрационным лагерем Освенцим (обоими двумя), добраться до Чехии.
В лифте отеля, умаялись.
*** Отель в Кракове: Hotel Wit Stwosz. *** Траты дневные: Еда - PLN 71. Кофе и десерты в кафешке - PLN 27. Отель в Польше - PLN 378 . Топливо - 38,34 евро. *** Проехали за день: 854 км (Минск-Брест-Домачево-Краков).
Последний раз редактировалось the_Dark_One 06 окт 2012, 07:53, всего редактировалось 2 раз(а).
День 3. (вск 19.08). Польша - Чехия. Первая часть этого дня.
Сегодня вообще насыщенный день. Встаём в шесть утра (уже по евровремени) и сразу гулять по утреннему Кракову.
Дурачимся в лучах восходящего солнца.
Город как будто вымер. Это нам на руку! Вот разве что магазины закрыты и музеи не работают...
У вас волчанка!
Грузинские хачапури, вкусные пади.
Подходим к рыночной площади.
Маршрут по старому городу на утро у нас примерно таков, только начнём мы опять от центра.
Утреннее солнце золотит верхушки башенок.
Городская ратуша Кракова.
И здесь людей почти нет, тишь и благодать. Даже мусора от вчерашних гуляний не осталось почти – убрали чтоль ночью?
Мариацкий костёл, он же Церковь Успения Пресвятой Девы Марии. Современный внешний вид приобрёл в конце 14 века.
Ну и куда без современного искусства, желающего сопричастности с красотами старины. Эта скульптурная композиция называется "Связанный Эрос" - громадная перебинтованная голова. Подарок Кракову от местного уроженца, художника Игоря Миторая. Жители города были против, но как всегда в подобных случаях - кто ж их слушал?
Вдалеке - замок Вавель.
Профессорский огород - старинное место отдыха преподавателей Ягеллонского университета. Долго пребывал в запустении, но буквально пару лет назад был отреставрирован для использования по первоначальному назначению. Увы, ещё слишком рано и проникнуть внутрь мы не можем.
Костёл св. Анджея в Кракове.
Добредаем до холма и начинаем подыматься по лестнице к замку.
На стене вдоль лестницы к главным воротам Вавеля много вот таких странных именных кирпичей. Что это, спросите? Ха! После воссоздания независимого государства польского в 20-ых годах 20 века, страна находилась в бедственном экономическом положении. Ветшал и замок. Для того чтоб пополнить казну, городское правительство придумало изящный ход, начав продавать вавельскую стену по кирпичику. Появилась возможность написать "Здесь был Вася Пупкин" вполне официально, и никто тебя за это не накажет.
Вавель - это целый комплекс памятников архитектуры, включающий в себя помимо крепостных укреплений королевскую резиденцию и кафедральный собор святых Станислава и Вацлава. Под горой даже дракон есть. В смысле – жил когда-то. Здесь вообще истории столько, что хоть соли, хоть квась. Я вам ниже небольшую её частичку поведаю, просто для иллюстрации того, как много можно накопать, начав читать про Вавель. Вот взять кафедральный собор.
Кафедральный собор с большой башней, позади какой-то трёхэтажной постройки.
Поляки чтят Папу Иоанна Павла II и любят его аки доброго родного дедушку. Иоанн Павел Второй, в миру Кароль Юзеф Войтыла, родился недалеко от Кракова, провёл здесь детство и юность. Учился богословию за границей, но затем вернулся в Польшу и сделал успешную карьеру, покинув страну вновь в чине краковского архиепископа, дабы стать кардиналом, а в скорости и Папой Римским. Инициатор бескровной капиталистической революции в социалистической Польше. Известный антисоветчик и миротворец.
Стебли плюща толщиной в руку и листья сплошным ковром. Нравится!
Кафедральный собор святых Станислава и Вацлава - уже третий храм на этом месте. Первым был костёл имени святого Вацлава.
Историческая справка. Вацлав, он же благоверный князь Вячеслав Чешский жил в первой половине 10 века и прославился тем, что обращал подшефные языческие народы в христианскую веру, а так же построил церковь имени святого Вита в Праге. Дружил с немцами и, как и многие монархи того времени, погиб на ноже в ходе дружеской попойки, во время организованного его братом Болеславом беспорядка. Братец потом долго каялся, отмаливал свой грех, лил крокодиловые слёзы и даже сына своего, в тот же день родившегося, обозвал Страхоквасом (Страшнопиром). Видать, приходила к Болеславу тень убиенного им родича ночами. Как и русский аналог крестителя, Владимира Красно Солнышко, святой Вацлав в наше время вызывает закономерный вопрос: за что же так любил его народ, огнём и мечом изгоняемый из древней веры предков? Ну да это отдельный разговор. Тем не менее, веком спустя в его честь уже строились храмы.
Cам костёл святого Вацлава был построен в 1020 году, но простоял недолго: уже в 1038 году он разрушен воинственным чехом Бржетиславом в ходе маленькой победоносной интервенции в Польшу. Второй храм, костёл великомученика Станислава, был запущен в эксплуатацию в 1145 году, простоял больше столетия и был уничтожен пожаром в 1305-ом.
Опять же, историческая справка. Станислав, он был мощным епископом. Не боялся мужик в тёмные века сказать свою монарху правду-матку прямо в лицо. Увидал вот как-то, что княже насилует в подсобке молодую дворянку (что в те времена было частым делом, особенно если сделать скидку на красоту полячек) – и забастовал. Идёт бывало князь в храм, а Станислав нос от него воротит, отказывается грехи отпускать и кагором поить. В итоге князь разобиделся, да и зарубил епископа нахер, ибо власть уважать надо. А зря: народ епископа любил, восстал тут же, и прогнал прочь плохого руководителя. Такие дела.
Но у медали, как известно, не только две стороны, но ещё и узенькая кромка с насечкой. Если она правильной круглой формы, медаль. На самом деле, не был князь Болеслав II Смелый (он же Щедрый) никаким подонком – нормальный такой самодержец для своего времени. Мечтал о ратной славе деда, Болеслава I Храброго, много воевал, активно вмешивался во внешнюю политику стран-соседей. Пару раз сходил, к примеру, да и вломил люлей Украине. То есть, простите – нашей Киевской, что ни на есть, Руси. А епископа прикончил по обвинению в измене и вот почему. В своё время, Болеслав заключил выгодный для себя союз с Ватиканом, поддержав папу Григория VII в борьбе того с императором Священной Римской империи, Генрихом IV. Тем самым удачно выведя из состава империи Польшу и дав ей независимость. Однако глупо было полагать, что император Генрих IV утрётся и попустит потерю хлебных мест просто за так. Да и с Папой Римским отношения портятся: наглеет бывший союзник и благодетель, чего уж. В сотрясаемой междоусобицами Европе того времени неспокойно, а на такой почве всегда можно найти приспешников из числа врагов своих врагов. Интриги, подкуп, вся эта чёрная дипломатия. И был ли епископ Станислав разменной монетой в большой игре? Или через него действительно осуществлялась подрывная деятельность супротив действующей власти тогдашней Польши? Факт остаётся фактом: незамедлительно после казни епископа, Григорий VII наложил временный запрет на службы в католических храмах Польши, что весьма болезненно ударило по репутации монарха среди представителей тёмных слоёв населения (коими тогда был каждый первый). В то же время, поддерживаемая императором Генрихом и прочими польскими соседями знать подняла восстание, добившись в итоге отречения Болеслава от престола. И умер он в изгнании. Такие дела. Хотя полячки всё равно красивые.
По легенде, в пещере под Вавельским холмом некогда жил дракон.
Смок вавельский - тот самый живоглот. А пещера его по-польски зовётся Смочна яма.
Увы, спуск в пещеру закрыт - ещё слишком рано.
Во времена былинного основателя Кракова, короля Крака, жуткая тварь появилась в окрестностях города. Добычу эта тварь заглатывала целиком в один присест и прозывалась за то живоглотом. Чтоб добрых людей гадина не кушала, в качестве временной меры ей еженедельно закидывали в логово по коровьей туше, а тем временем искали героев-добровольцев для сражения. Которых всё не очень-то находилось. Продолжаться долго такое не могло: коровы закончатся - придётся дракона человеческим мясом кормить! И так уже народ чемоданы паковать начал... Послал тогда добрый король своих двух сыновей на ратный подвиг - спуститься в пещеру и вопрос дракона окончательно решить. Вооружились братья, взяли своё лучшее оружие, но даже вдвоём их сил не хватало, уж больно силён зверь оказался. Пришлось пойти на хитрость. Взяли они старую шкуру, сшили из неё мешок, да и набили серой. На следующий день, привыкшему к халяве и разжиревшему животному свалилась на голову привычная коровья туша. Добыча по обыкновению была незамедлительно проглочена, но тут живоглота как стало пучить, как стало раздувать! Порвался он с треском, да и погиб у облаках своих же зловонных газов. А братья, не дожидаясь конца агонии зверюги, подрались за первенство в одержанной победе. И вернулся лишь один к отцу на доклад, да и молвил: "дракон уничтожен, но увы, брат любимый из того боя целым не вышел". Такие дела. Родня, она такая.
Вид на Вислу со стороны Вавеля. Кликабельно, но ничего осбенного на мой взгляд.
После Вавеля мы вернулись в отель, перекусили неплохим завтраком и в 9:00 поехали дальше. Следущая точка на маршруте - соляные копи Величка в десяти километрах от Кракова.
Последний раз редактировалось the_Dark_One 05 окт 2012, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
День 3. (вск 19.08). Польша - Чехия. Вторая часть этого дня.
Подъезжаем к Величке (Wieliczka). Городок этот находится совсем рядом с Краковом, но не является его пригородом, как то можно было бы подумать. Известен в первую очередь благодаря соляным копям, куда мы и направляемся. О ценности соли в средние века может говорить например тот факт, что в эпоху Ренессанса треть всех поступлений в королевскую казну приходилось именно на её добычу. Изначально соль здесь вываривалась под открытым небом из солоноватой воды колодцев, но затем люди забрались под землю сами, и вот тут-то им фишка и попёрла(с). Запасов обнаруженной каменной соли хватило на семь веков!
Соляная накипь в местах, где воздух ещё бывает влажный или влага просачивается сквозь каменные трещины.
Соль каменная. Совсем не белая. :)
Не удивительно, что в поисках белой смерти люди нарыли столько ходов, что и сказочные карлики бы позавидовали. Более двухсот километров тоннелей на подземных уровнях, находящихся на глубине до двухсот метров – и это только соляные шахты. Общая длина туннелей со всеми их камерами и залами, использованными не только для соледобычи, больше в полтора раза. Из всей этой красоты туристам доступна лишь малая часть, организованная в виде экспозиций, показывающих эволюцию соледобычи, а так же людей и события, связанные с этими местами. А тут где-то есть санатории с соляными ваннами, рестораны…
Cооружения соляного завода рубежа 19-20 веков.
Подъезжаем к шахтам и ставим машину на платной парковке, чего делать совершенно не требовалось: поляки и ушлые интуристы спокойно бросают свои автомобили на бесплатных газонах, это никак не возбраняется. 15 злотых за талончик фьююють! Надя со мной в подземелье не идёт, у неё недавно отремонтировали колено и ходьба вверх-вниз пока – непозволительная роскошь. Обещаю вернуться поскорее и иду к главному входу. На парковке подле шахты припарковано много трейлеров и машин системы "дом на колёсах". Однажды, куплю себе такую.
Подхожу к кассам. С билетами и турами есть варианты. Вначале о понимании слов экскурсовода. Есть ___http://www.wieliczka.ru/posjeszczjenije/sprawocznik-dlja-posjetitjelja/na-raznych-jazykach/na-raznych-jazykach-turisticzjeskaja-trassa, ...экскурсии на отличных от польского языках, где русский, увы, лишь раз или два в день, в неудобное время. Такие экскурсии чуть дороже и проводятся реже. Есть туры “для своих”, они чаще и дешевле. Выбираю польскоязычный тур, у меня свои планы. Маршруты тут тоже есть разные. Есть регулярный (я его и выбираю), есть шахтёрский, тайный и даже маршрут для паломников. Подробнее можете поглядеть вот тут (сайт Велички вообще весьма информативен, рекомендую): ___http://www.wieliczka.ru/posjeszczjenije
Собирается очередь.
Используя внутреннюю связь, гиды уточняют положение групп и по мере рассасывания заторов запускают новых туристов.
Иду в кассу номер 3, находящуюся в стороне от интуристских, внутри здания. Плачу 52 злотых, плюс ещё десятку за съёмку; клею на фотоаппарат стикер. В воскресное утро народу уже немало. Но хоть очередей нет и смутно тревожные слова из путеводителя "ждать не больше часа" оборачиваются сменой туристических групп раз в 5-10 минут. На входе несколько человек зазевались , и перед ними проскочила без очереди юркая старушка-мышь. Начинаем спуск в шахту по деревянной лестнице с перилами. Пройдя 378 ступеней мы опускаемся на глубину 64 метров. Горняки в прошлом преодолевали это расстояние по канатам. У вас нет клаустрофобии? Экскурсия продолжается 2.5-3 часа. Внизу прохладно и это нужно учитывать: после жары снаружи, при 14 подземных градусах начинает слегка знобить. И ещё этот постоянный сквозняк. Чтобы его минимизировать, длинные коридоры между камерами снабжены своего рода шлюзовыми воротами с парой дверей, открывающихся в разные стороны. Тяга такая, что пока одну дверь не закроешь, вторую открыть будет чрезвычайно сложно - уж такой напор воздуха. Обогнав группу для фотографирования одной из камер, я обнаружил старушку-мышь, прихлопнутую дверной створкой. И поделом!
Вниз по стволу шахты. А ведь когда-то не то что перил, тут и лестниц не было.
Дверь шлюза.
Внутри суровая подземная красота! Копи определённо будут интересны всем любителям компьютерных ролевых игр: классическое такое подземелье, разве что драконов не хватает. Работавшие тут горняки как могли облагораживали солёные серые будни. Под землёй много грубых скульптур, вырубленных из соли. Сюжеты – былины и подземные сказки про гномов. Есть и новоделы. Например, камера Николая Коперника со скульптурой учёного - это совершенный новодел, конец 20-го века. В честь 500 летия со дня рождения знаменитого поляка (который и поляком-то не был, хехе).
Статуя Николая Коперника.
Сценка со святой Кингой. По легенде, Кунигунда Венгерская , дочь венгерского короля, выходя замуж за польского князя Болеслава V Стыдливого, получила в приданое одну из соляных шахт в Мармароше (а это в Венгрии). Уезжая, она бросила в эту шахту свой перстень. А когда на остановке уже недалеко от Кракова слуги вырыли колодец, то они вместо воды обнаружили каменную соль и в первой же вытащенном куске нашёлся тот самый перстень. Который был торжественно преподнесён будущей королеве. С тех пор Святая Кинга считается покровительницей всех рабочих, занятых на соляном промысле.
Ещё фигуры.
"Здесь лежит Балин, сын Фундина, властитель Мории". Шутка. Это бюст в честь 600-летия со дня рождения Каземира Великого, короля-реформатора, в том числе прописавшего и устав соледобычи. Сам Каземир похоронен в Вавеле и продолжает создавать легенды о себе и после смерти. В 1973 году его могила была вскрыта учёными для изучения и 16 из них вскоре умерли. Не иначе, пало на них проклятие.
Многочисленные сценки из подземной жизни и работ горняков разного времени. Вот средневековые рабочие выжигают открытым пламенем метан, дабы он не скапливался в опасных концентрациях и не угрожал жизни работающих при свете масляных ламп шахтёров. Вот работа блоков и канатной рельсовой дороги. Вот движимые людьми подъёмники. Вот привлечение в помощь конной тяги. Новое время привнесёт в работу машины, в век пара паровые, позже электрические.
Туристы теснятся и буквально наступают друг дружке на пятки, пытаясь расслышать, что там шебечет экскурсовод. Фотографировать в такой толчее нелегко, приходится то обгонять группу, то отставать, уворачиваясь от догоняющих экскурсий-соседей. Их гиды злобно шипят и недовольно цыкают, страшно вращая глазами.
Часовня св. Кинги. Цитата из вики: ...была создана в 1896 году усилиями шахтёра Юзефа Марковского. Святая Кинга, покровительница соледобытчиков в Польше, была канонизирована Папой Иоанном Павлом II во время одного из его последних визитов в страну. Часовня расположена на глубине 101 метр, её размеры: длина — 54 метра, ширина — 15-18 метров, высота — 10-12 метров. В часовне расположены фигуры святой Кинги и других местных святых, соляная копия «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, а также много других скульптур на религиозную тему. Часовню освещает люстра из соляных кристаллов. В часовне расположена соляная скульптура Иоанна Павла II. Все соляные скульптуры и пресвитерий часовни созданы известным польским скульптуром Станиславом Анёлом. Часовня действующая.
Ещё интересные факты о Величке: ___http://www.wieliczka.ru/posjeszczjenije/turisticzjeskaja-trassa/intjerjes
Подземное озеро, эффектно подсвечивается.
Банкетный зал.
Где-то в час дня я оказываюсь наконец на поверхности.
К слову, выход туристического маршрута на поверхность - изрядно в стороне от входа. После осмотра подземных красивостей вас ведут по длинному коридору к лифтам, после чего всё это расстояние надо преодолеть в обратном направлении уже по земле.
В воскресный день богобоязненные поляки все в костёле на службе. Пространство внутри так плотно заполнено верующими, что на улице очередь.
В 13:30 возвращаюсь к машине с истосковавшейся Надей и мы едем в сторону Освенцима. Хороших дорог в Польше ещё крайне мало. Зато вот байкеров и велосипедистов много. И их не смущают бугры и ямы, по которым и машины-то на скорости ехать боятся. Ещё раз попался притаившийся в кустах гаишник, о его существовании поляки предупреждали миганием дальнего света фар. В городках понатыкано камер в противовандальном исполнении. Первая платная автодорога. А4, 9 злотых. На будке оплаты есть подписи на русском языке. Скоро Освенцим.
Последний раз редактировалось the_Dark_One 08 апр 2013, 11:07, всего редактировалось 2 раз(а).
День 3. (вск 19.08). Польша - Чехия. Третья часть этого дня.
Итак, наш путь лежит в Освенцим, в город, чьё имя стало нарицательным и прочно ассоциируется с расположенным подле него концентрационным лагерем, немецким нацизмом и геноцидом человеческого рода. Да, Освенцим - это прежде всего город. И расположен он всего в шестидесяти километрах от Кракова. По пути натыкано множество указателей; они, а также распечатки гуглокарт, помогают нам доехать до места без задержки, чуть позже двух часов дня.
О концентрационном лагере. Прежде всего, он не один: их как минимум два, а на деле - несколько десятков. Самый крупный из них, наиболее знаковый и являющийся местом максимального средоточия исторического ужаса - это Биркенау, он же Бжезинка, он же Освенцим-2. Именно там было уничтожено больше миллиона человек, именно там пылали топки Холокоста и именно там трудился Йозеф "Ангел смерти" Менгеле. Концлагерь этот расположен на громадной территории за городом вдали от посторонних глаз, у железнодорожного узла. Первый Освенцим - лагерь сравнительно небольшой, служивший больше административным целям всей лагерной системы. Хорошо сохранившийся после войны, он был кропотливо восстановлен и в наше время служит музеем, в который свезены свидетельства творившихся в округе преступлений немецко-фашистского режима. Прочие небольшие лагеря, чья разветвлённая сеть известна под общим наименованием Освенцим-три, разбросаны по округе. В них содержались люди, обслуживающие своим рабским трудом расположенные поблизости от лагеря промышленные, военные и сельскохозяйственные объекты. Эдакие рабочие посёлки строгого режима. И ещё, знакомое нам слово "Освенцим" на западе звучит на немецкий манер, как "Аушвиц". Фашисты не пользовались польским словом, а за ними его не использует и вся просвещённая Европа.
В своё время, городок Освенцим сразу приглянулся эсэсовским гансам по причине его удачного расположения. Ведь здесь можно с успехом скрывать любые творимые нацистами ужасы от глаз простых немцев! Добрых в-общем христиан, трудяг, весёлых молочников и любителей посидеть с жбаном пива под баварскую колбаску, поводя мутным взглядом по задам и прочим квадратным формам немецких фроляйн-официанток. Тут можно было творить что угодно, попутно подбираясь поближе к промышленной части Польши, не тревожа при том простой люд ненужным сопереживанием. А кроме того, разветвлённая транспортная сеть позволяла свозить сюда недочеловеков со всей Европы - тоже очень удобно, знаете ли. Ко всему сказанному, в городке уже находились прочные кирпичные постройки казарм польской армии... обнеси их прочным забором - и готов лагерь, вложения в стройку минимальные! Что нацисты и сделали. Вы понимаете, устоять при таком стечении обстоятельств было сложно.
В первую очередь мы едем в музей. Заезжаем на стоянку и получаем парковочный талончик. Вход в музей платный и запускают туда только группами. Покупаем билеты. Время у нас ограничено, потому прибиваемся к первой попавшейся очереди на вход, к полякам. Всё равно, долгая ходьба с толчеёй туристов под бубнёж гида совсем не в наших планах: мы обойдём и осмотрим всё сами. Я мчусь назад к машине бросать излишек фототехники: с рюкзаками на территорию не пускают, разворачивают не досматривая. Ну, а теперь пошли. За турникетом берём радиоприёмник с наушниками: очень удобно, если вы намереваетесь гида всё же послушать. Я хочу схитрожопить и подключиться к чужому каналу: авось, где-нибудь вещают на английском, а если очень повезёт, то и на русском. Увы, радиус действия передатчиков экскурсоводов крайне ограничен и спиратить чужое знание не удастся.
Заходим с поляками в Освенцим-1. Думали, хоть что-нибудь удастся в речи гида разобрать... ан хрен! Польский язык весьма отличен от русского.
Главный вход, знаковое место. Здесь снимали сцены фильмов от "Списка Шиндлера" до "Людей Икс".
Знаменитая табличка "Труд делает свободным". Точнее, её реплика: в начале 2012 года, какая-то сволота похитила оригинал с неясными целями. В Освенциме вообще воруют частенько: то проволоки колючей кусок умыкнут, то из расстрельной стены наковырять пуль возжелают.
Проходим ворота с двойной решёткой мимо двойных же рядов колючей проволоки. Несмотря на воодушевляющую надпись, узников назад выходило мало.И кто выходил, тот чаще направлялся в Биркенау.
Обратите внимание на изоляторы - по колючке был пропущен ток высокого напряжения. Дотронувшийся до неё получал летальный заряд электричества и отдавал Богу душу. Для многих, единственным способом покинуть лагерь было самоубийство.
Стой! Пространство до стены простреливалось со сторожевых вышек поблизости. Ну а дальше - проволока и электроток.
Пока туристов водят по открытым для посещения блокам, мы отделяемся от своей группы и идём туда, где народу поменьше.
Карта местности по состоянию на середину 40-ых. Городок Освенцим, концентрационные лагеря Аушвиц-1 и Аушвиц-2.
Наглядная иллюстрация: людей везли в концентрационный лагерь со всей Европы. (А мальчик опыту набирается - будущий работник Гуантанамо)
Подавляющая масса заключённых лагеря - евреи. Число депортированных из дому, по странам.
Как я уже писал, немцы устроили концентрационный лагерь на месте кирпичных польских казарм. Первыми заключёнными Освенцима-1 стали сами офицеры, затем к ним добавились польские "политические" из числа неблагонадёжных и ропщущих. В 1940 году началось выселение местного населения из окрестностей: никто не должен был стать свидетелем, что тут происходит. Вначале отселили поляков, проживающих в домах непосредственно примыкающих к бывшим казармам. Затем взялись за соседние улицы. Потом отселяли уже целыми районами. В 1941 году вышло постановление организовать "зону нужд лагеря" на территории 40 квадратных километров вокруг, что и было осуществлено. На месте окрестных деревень выросли мини-лагеря, обслуживающие всю систему и занимающиеся сельскохозяйственным обеспечением её нужд. В лагерь хлынули потоки заключённых.
Полосатые формы заключённых.
Первоначально, педантичные немцы заносили заключённых в учётную книгу, обязательно снабжая фотокарточкой для лёгкого опознавания каждого в случае чего. Где-то через год-полтора эту практику прекратили, так как в течении первых же месяцев лагерного быта, заключённые худали до неузнаваемости и сличить фотографию с человеком уже не было ни какой возможности.
Дети-узники и оставшиеся от них вещи.
С первоначальных двух тысяч человек, число заключённых к 1942 году выросло до двадцати тысяч. Полосатая одежда снабжалась нашивками, указывающими на "прегрешение" её владельца. Шесть дней в неделю людей гнали на работу. Рабские условия труда и крайне скудный паёк приводили к высокой смертности, большое число заключённых умирало в течение первого года от истощения и болезней. "Вылететь в трубу" на лагерном сленге значило "отправиться в крематорий" - закономерный итог такого существования. Насилие над морально уничтоженными людьми со стороны представителей высшей расы было делом обычным. Любые протесты и беспорядки нещадно подавлялись. В лагере были созданы блоки, предназначенные исключительно для измывательств над нарушителями спокойствия. Телесные наказания, стоячий "карцер", позже герметичные камеры для естественного удушения или уморения голодом и жаждой, до смерти. В одном из блоков Освенцима-один в конце 1941 года было произведено испытание удушающего газа, Циклон Б, в ходе которого погибло более 800 человек. В основном - советских военнослужащих. Результат эксперимента нацистов удовлетворил. Изобретённый нобелевским лауреатом Фрицем Габером газ изначально предназначался для сугубо военных целей. Его высокая токсичность позволяла использовать лишь четыре килограмма газа для уничтожения более тысячи человек. Тем не менее, несмотря на последующее его использование в газовых камерах, основная масса поставляемого в лагеря вещества применялась в целях травли блох и клопов: нацисты берегли свой рабочий скот и не хотели эпидемий на предприятиях.
Отличительные нашивки заключённых.
Эволюция содержания заключённых. От почти комфортабельных комнат польских офицеров вначале...
...до холодных каменных бараков. В музее есть и сцены промежуточных этапов развития лагеря: деревянные нары в три лежака с одеялами и подушками, затем соломенные матрацы на полу, потом просто немного соломы на каменном полу и лежащие на нём плотно-плотно заключённые.
По санитарным нуждам заключённых гоняли целыми камерами, два раза в сутки по часам. Когда кормят мало, больше и не нужно... А не стерпел - отправишься в карцер.
Расстрельная стенка. Желающих выковырять из неё кусочек ждёт облом: это новодел, стена полностью воссоздана. Тем не менее, зрелище удручающее. Место казни располагается в большом дворе, чьим единственным назначением было - пытки и экзекуция заключённых.
Крайне гнетущее впечатление производит крематорий. Он функционировал в первую половину жизни концлагеря, а позже, с открытием куда более масштабного Освенцима-два, был переквалифицирован в бомбоубежище. Экспозиционный крематорий хоть и элемент воссозданный, но собран из "оригинальных деталей".
"Вы находитесь в здании, где эсэсовцы умертвили тысячи людей. Пожалуйста, соблюдайте молчание: помните об их страданиях и чтите память павших."
...
Человеческий пепел, найденный неподалёку от разрушенных крематориев советскими солдатами. Нацисты использовали его в качестве удобрения для окрестных полей.
Вторая половина дня и солнце всё ощутимей катится в сторону заката. Мы покидаем концлагерь путём, которым многие из его узников воспользоваться так и не смогли: воротами под всё тем же циничным лозунгом. Сдаём не понадобившиеся аудиогиды, садимся в машину, оплачиваем парковку. Отправляемся в Биркенау.
Последний раз редактировалось the_Dark_One 06 окт 2012, 08:02, всего редактировалось 3 раз(а).
День 3. (вск 19.08). Польша - Чехия. Четвёртая часть этого дня.
Пару-тройку минут на дорогу и мы у Биркенау, Освенцим-2. Заезжаем на стоянку, охраняемую студенткой со стальными пластинами на зубах, идём к главным воротам. Вход свободный и платить ничего не надо. Хищно распахнутый рот-арка шестьдесят лет назад принимал на территорию лагеря вагоны с евреями, цыганами и славянами... теперь через этот рубеж переступаем мы. Вот он, Освенцим. Тот самый. Первое впечатление - захватило дух от масштабности. Размеры лагеря и его рабские просторы поражают: это - целый город. Город, сгубивший миллион своих жителей.
Главные ворота Биркенау.
План лагеря, обратите внимание на главные ворота (A) - для пущей масштабности. Другие обозначения: C - железная дорога с зоной выгрузки депортированных. D1 и D2 - места нахождения первых (временных) газовых камер. EII-EV - Руины газовых камер и крематориев II, III, IV, V. F - места где трупы казнённых сжигались под открытым небом. G - место сброса пепла из крематориев. H - котлован для сожжённых останков. I - массовое захоронение советских военнопленных. J - место бунта еврейских заключённых, связанных с работой Зондеркоманды. K - место бунта и массового побега заключённых-поляков от штрафной команды концентрационного лагеря. BI - первая очередь Освенцима, до 1943 года делился на BIa - женский лагерь, BIb - мужской. Затем только женский. BII - вторая введённая в эксплуатацию часть лагеря. Отдельно карантинная зона, "семейные" лагеря, "цыганский", "увечный". BIIg - склад изъятых вещей заключённых. BIII - третья, недостроенная часть лагеря. L - душевые. M - канализационная станция. О - эсэсовские сторожки. P - международный мемориал жертвам Освенцима. R - цыганский мемориал. S - мемориал погибшим французским гражданам.
Возведение этого громадного комплекса началось в конце 1941 года и проводилось в несколько этапов. В 1942 году была открыта первая часть - та, что слева от входа и рельсовых путей. Бараки здесь каменные и они чуть получше строений возводимых в последствии - те уже были сплошь деревянными и хуже отапливаемыми. Заключёнными этого лагеря были мужчины и женщины, физически здоровые и занятые на производстве. В 1943-44 годах заработала лагерная площадь второй очереди, справа от рельсовых путей. Здесь размещали евреев, цыган, извращенцев, больных и увечных. Здесь же были выделены и "семейные" подлагеря, условия содержания в которых были чуть получше: семьи не разлучались и из них не отправляли на особо изматывающие работы. Пропагандистская образцово-показательность. На пиковую проектную мощность Освенцим не вышел: третья часть лагеря (ещё дальше направо от железной дороги) в итоге не была до конца заселена, а строительство четвёртой так и не начиналось. Во время "расцвета" Освенцима, начиная с лета 1943-го когда были достроены четыре гигантских крематория, в лагерь прибывали тысячи заключённых.
Вновь прибывших сразу разделяли на категории, нещадно дробя семьи и глядя лишь на физические данные людей. Первая и самая многочисленная категория, брак, предназначалась для незамедлительного уничтожения и направлялась в газовые камеры в течение ближайших часов. В неё попадали дети, старики и все те, кто не прошёл медицинского осмотра на пригодность к тяжёлому физическому труда, в частности большинство женщин. Вторая категория, рабочие, приписывалась к расположенным поблизости заводам. С 1940-го года и до конца войны на производство попало около 400 тысяч человек, из которых 340 тысяч скончалось от невыносимых условий труда, физического истощения и болезней. Третья категория отбиралась на нужды доктора Менгеле, в особых предпочтениях которого были дети, близнецы и карлики. К четвёртой категории относили женщин для личного использования немцами в качестве рабынь и прислуги. Людей с поезда встречал составленный из лучших лагерных музыкантов оркестр, игравший, в зависимости от национальности депортированных, музыку той или иной страны. Это было частью изощрённого юмора нацистов, а так же помогало избегать бунтов. Вылезая из вагонов, люди неуверенно улыбались, получая такой кажущийся радужным приём, и до окончания сортировки не догадывались, что их ждёт. Когда группа из первой категории заключённых была сформирована, гитлеровцы ударами прикладов начинали гнать её в сторону крематория, а оркестр продолжал играть ей вслед.
Панорама от входа (кликабельно).
Сторожевая вышка.
В таких вагонах везли людей. "Возьмите с собой чемодан самых необходимых вещей и вас доставят на новое место поселения, к новой и лучшей жизни, где будут только подобные вам!" А везли на убой, со всей Европы.
Оркестров в лагерной системе было несколько и свой собственный существовал практически в каждом из подлагерей. Первый был составлен в конце лета 1942 года из главного городского оркестра Освенцима. Его участники должны были трудиться вместе со всеми, провожая узников на каторжные работы, а затем встречая их музыкой у ворот концлагеря, ежедневно в любую погоду. Стоит ли говорить, каково было отношение к музицирующим в среде других заключённых? Помимо того, им надлежало услаждать слух эсэсовцев на всяческих мероприятиях и исполнять прихоти офицеров, разучивая всё новые и новые мелодии. Вкупе с регулярными издевательствами и избиениями, это приводило к тому, что музыканты не выдерживали и чаще других узников кидались на проволоку с током. Помимо уже упомянутых причин, немцы сами регулярно проводили отбор "талантов", а потому состав оркестра постоянно менялся, то убывая, то дополняясь новыми членами. Со временем нацисты поняли целесообразность поощрения творческих людей и музыканты получили больше льгот. Их стали чуть лучше кормить, обеспечили более сносным жильём и оркестр перестали использовать на открытом воздухе в плохую погоду. Часть эсэсовцев даже "подружилась" с лагерными оркестрантами. Но всё это было лишь отсрочкой перед неизбежным. Можете почитать вот эту статью о лагерной музыке, интересно.
Рельсы и путевые механизмы, похоже, все оригинальные.
Сейчас спрашивают: мыслимо ли людям, пусть даже отъявленным изуверам, наблюдать столько зверств, столько творимых бесчинств, столько ужасных смертей? Ведь кто-то должен был быть исполнителем, участвовать в расстрелах, захоронении, чистке печей с не сгоревшими до конца человеческими остовами. Людей, пригодных к такой работе действительно находилось немного. За весь период работы Освенцима, тут работало около шести тысяч эсэсовцев садистской натуры, хорошо подготовленных идеологически. Тем не менее, даже озверевшие немецкие мрази порой повреждались умом. В чернорабочие же набирали людей из числа самих заключённых, привлечённых посулами чуть лучшей доли или запуганных различными угрозами. Им не давали работать слишком долго, отправляя через некоторое время в те же самые газовые камеры и крематории, что они недавно убирали.
Другой конец лагеря, здесь расположен мемориал.
Люди оставляют на путях горящие свечки, знак памяти.
В истории этого массового забоя людей, бывшего для нацистов лишь скотом, есть и немного света. В 1943 году, несмотря на множество стукачей и "сексотов", в лагере появилась небольшая группа сопротивления. С её помощью, некоторым из узников Освенцима удалось сбежать и спастись от жарко пылающих топок, а ближе к исходу войны даже разрушить печи одного из крематориев.
Очень много групп из Израиля. Насколько я знаю, нацистские концлагеря - чуть ли не обязательное место паломничества для старшекласников. Марш под развевающимися флагами, пылкие речи, обязательное пение гимна своей страны. Я слышал, что на деле всё часто оказывается фарсом. Cовременные дети, растущие в условиях постоянной демонстрации насилия с экранов телевизора и лэптопов, не могут прочувствовать весь ужас происходившего в этом месте, им всё кажется эдакой далёкой страшной сказочкой. Зато, это первая их поездка за границу. Одни, без родителей, гормоны кипят! И вместо впечатлений об ужасах нацизма, они привозят воспоминания о безудержном подростковом сексе, бухле и наркотиках. Такие дела.
Группа израильтян, обязательно с флагами, идёт мимо руин взорванного нацистами крематория.
И как итог. Цитата из вики: ...в связи с приближением советских войск администрация Освенцима начала эвакуацию заключённых в лагеря, расположенные на территории Германии. 25 января эсэсовцы подожгли 35 бараков-складов, которые были полны вещей, отобранных у евреев; их не успели вывезти. Когда 27 января 1945 года советские солдаты заняли Освенцим, они нашли там около 7,5 тыс. выживших узников, а в частично уцелевших бараках-складах — 1 185 345 мужских и дамских костюмов, 43 255 пар мужской и женской обуви, 13 694 ковра, огромное количество зубных щёток и кисточек для бритья, а также другие мелкие предметы домашнего обихода. Более 58 тыс. заключённых были вывезены или убиты немцами.
"Как это всё выглядело".
Внутри одного из сохранившихся бараков.
В целом, всё это надо видеть. Чтоб знать, чтоб помнить, чтоб не допустить подобного вновь. Потому что одно дело где-то почитать об этом, даже с фотографиями, и совершенно другое - увидеть, пощупать и прочувствовать.
Тяжело и грустно это всё. Прочь отсюда, скорее.
Покидаем Освенцим в 17:30. Предвидя тягостное послевкусие от осмотра памятника человеческой злобы, мы заранее запланировали себе вечер со снятием стресса, да чтоб с романтикой и массажем. И пока едем (это ещё примерно с час), я вам расскажу одну занимательную сказку, так, чтоб немного от тяжёлого зрелища отойти. Для того вспомим ревизионистов. Людей, не согласных с официальной историей, сомневающихся в её подлинности, оспаривающих и иначе толкующих исторические факты. Со своими собственными взглядами на ужасы нацистских концлагерей. Дескать, не было лагерей уничтожения, а были рабочие посёлки с в-общем неплохими условиями содержания. Что ядовитым газом травили исключительно нечеловеческих паразитов, крыс да тараканов. Что "душевые" с Циклоном Б придуманы поляками после войны. Ну и эти миллион жертв Освенцима и много миллионов уничтоженных европейских евреев... неправда! Были смерти, да... издержки войны и вообще жертвы бомб союзной авиации. А такие мысли рождают целую стройную теорию, как оно было "на самом деле". Теорию заговора. Ну, слушайте.
Так вот, по одной из многочисленных конспирологических теорий, Гитлер на самом деле был большим другом евреев. Да-да, вы не ослышались. Ну то есть, евреев он особо не любил (его книгу "Моя борьба" оспорить тяжело), но не всех. Пришли к нему как-то евреи английские, специальные. В Англии ведь долгое время жили всяческие Ротшильды и прочие кланы магнатов, настоящих властителей мира сего. А о чём мечтали евреи почти две тысячи лет? О земле обетованной, о своей исторической Иудее. Попытки вернуть находящийся под английским протекторатом клочок пустыни предпринимались давно, сколько порогов обили, у королей английских и прочих министров. А всё никак. Довели как-то англичан, так те им даже Уганду предлагали в качестве новой родины, под их исключительно националистическое государство. Пошли к Гитлеру в итоге. "Так мол и так, Алоисыч, давай-ка поможем друг другу. Ты начнёшь у себя немецкий национализм воплощать и евреев из страны гнать. А кому мы нужны? Нигде нас не любят. Нам Израиль на блюдечке и поднесут, как в пророчестве - чтоб беженцев расселять. Тип-топ, готово сионистское государство. Мы же в верхах английских поддержкой заручились, там тебя поймут. А когда пространство своему народу расширять на восток пойдёшь и будешь коммунистов давить, так вообще весь мир на твою сторону встанет!" Ну и договорились. Гитлер безболезненно оттяпал кусок Чехии, провёл аншлюс Австрии. Евреев покамест помечал приметными знаками, начал с ценными вещами отправлять в комфортабельные временные поселения - готовить к переправке в их Палестины. Пока вроде по плану всё. Но Гитлер хотел твёрдых гарантий, ему нужен был официальный договор с Англией, а не подковёрная лишь игра. Увы, вся нацистская дипломатия успехов не приносила. Не нужно было Англии особое усиление её старого противника на континенте. Дали поблажку для борьбы с Советами, но не более. Но Гитлер не лыком шит, решил он показать Англии, что настроен серьёзно. Взял да и поделил Польшу с СССР, как бы говоря: "последний раз предупреждаю, выбирайте, вы со мной против СССР, или вы мне больше не друзья". И Англия сделала выбор, объявив Гитлеру войну.
Тут-то и понял Адольф, как его евреи провели - никакой поддержки от туманного острова ждать не приходилось больше. И разразилась война. Прокатился немецкий танк по Европе, подмял Францию и окружающие страны, движется к Скандинавии. Ещё раз предлагает Гитлер Англии союз, но вновь получает отказ. Ещё больше серчает он на евреев. Из концлагерей начинают убирать пуховые подушки, заменяя их на набитые соломой, а немецкая авиация начинает битву за Британию. И хоть последнюю Алоисыч и проиграл, тут признаться струхнули уже английские магнаты. Вновь дипломатические козни, вновь переговоры. И сворачивается подготовленный план немецкого вторжения через Ла-Манш, "Морской лев". Говорят Адольфу: "не извольте сомневаться, герр Гитлер! Английская аристократия на вашей стороне и работа ведётся. Но понимаете ли, английский народ ещё помнит окопы Великой войны (так раньше называлась первая мировая) и его сложно убедить, что германцы друзья нам. Нам не хватило времени. Скоро Англия подпишет перемирие. И ведь есть ещё США, они пока в войну не вступили, но всенепременно вас поддержат, они и так не сворачивали с вами торговлю. А пока же, вместо войны с Британией, помогите евреям вернуться домой?" А Гитлер им: "да далась вам эта Иудея несчастная, не хотите ли на Мадагаскар, там климат лучше?" А те ему - "не-не-не, только в Иудею, только туда, только там еврей может жить счастливо и немцев не тревожить!" Вновь поверил Гитлер хитрым переговорщикам, отправил славного генерала Роммеля от берегов Франции в Африку - проход к Палестинам прорубать. Но США всё больше и больше поддерживает Англию, разворачивает программу ленд-лиза... и понимает Гитлер окончательно, что евреи его кинули. Тут-то и запылали топки холокоста, ибо некуда депортированных девать, без Палестин-то. Всё Англия виновата с её магнатами, всё она.
Такая вот сказка. А ежели я и приврал чего в ней, так вопросы к тем кто в подобное верит.
Последний раз редактировалось the_Dark_One 05 окт 2012, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
День 3. (вск 19.08). Польша - Чехия. Пятая часть этого дня.
Недалеко от границы заправляем полный бак. Самого рубежа Польша-Чехия не заметили, разве что купили на заправке ___http://__autotraveler.ru/czech/#.UFzM2d3N9js чешскую виньетку и сразу наклеили её на лобовое стекло. Выгоднее всего покупать виньетки за национальную валюту в стране, где они действуют; но мы экономим время. Доезжаем до нашего отеля, Замок Забрех. У Нади одни эмоции - сплошное мимими, уж настолько всё прекрасно. И может не сколько снаружи (хоть дворик весьма уютен и при нём есть своя парковка), но уж внутри-то точно. Судите сами. Конечно, это не замок. Это старое поместье, ещё недавно пребывавшее в плачевном состоянии. В начале 2000-ых оно было отреставрировано и на его месте появился отличный отель с рестораном, мини-пивоварней Pikard (очень вкусное пиво) и пивным же SPA.
Внутри отельчика.
Номер "Ловецкий покой": камин, двуспальная кровать с балдахином, каменный пол с ковриками из шкур дичины и трофеи на стенах. А как вам эта люстра из оленьего рога?
Наш "охотничий" номер.
Мы покидали вещи в угол, наскоро умылись и пошли в расположенный в подвале SPA. Первым делом забрались в деревянную ванну с горячей водой, пивным суслом и хмельной закваской. Прямо под рукой торчит пивной кран - наливай и пей сколько душе угодно, всё включено в стоимость. Под пивко мы изрядно разомлели. Теперь омыться в душе и на массаж, как раз сейчас костоправ придёт. Пока мне мнут спину, Надя лежит под кислородной маской, а затем наоборот. После процедур усталость и все стрессы уходящего дня отступили окончательно.
Мимими!
Ужинаем в ресторане отеля. То ли нам уже хорошо после пивной ванны, то ли и правда в полутёмном зале весьма романтично. Но душевно, да. Пива уже напились, потому алкоголя не берём, просим только минеральной воды. Из еды заказываем бифштекс по-татарски, говяжий бульон и филе фазана. Бифштекс хорош, суп тоже весьма понравился, а вот с фазаном ошиблись. Его подают завёрнутым в ломтики бекона, а потому естественный вкус птицы (если таковой вообще существует - признаться, я никогда раньше не ел фазана) был забит жареной свининой чуть более чем полностью. Но в целом, что могу сказать? Это Чехия, друзья. С её вкуснейшей, пусть и "деревенской" едой. Сразу видно, что мы уже выехали из Польши... а ведь кто-то и её называл гастрономическим раем!
Цены в ресторане немаленькие, но еда вкусная. Это уже Чехия, чувствуется! Никакого с Польшей сравнения.
У камина.
В целом, отель - прекрасное место для влюблённых и молодых парочек. Оправдает любые ожидания. Особенно, когда засыпаешь при тёплом свете догорающего камина... мы спали как убитые. Рекомендую. ))
*** Отель в Остраве (Чехия): Zamek Zabreh. *** Траты дневные: Платные дороги - PLN 9 Экскурсия в соляные копи - PLN 52 +фотосъёмка там же - PLN 10 Экскурсия в Освенцим - вот тут не записал, каюсь. Навскидку, что-то около 60-65 злотых с двоих. Парковки - PLN 30 Чешская виньетка (куплена на польской заправке недалеко от границы) - PLN 70 Топливо - PLN 249 (за 44 литра) Отель в Остраве - 157 Euro Пивное SPA на двоих - 65 Euro Ужин на двоих - 28 Euro. *** Проехали за день: 241 км (Краков-Величка-Освенцим-Острава). Отметка на счётчике 1795 км.
Последний раз редактировалось the_Dark_One 05 окт 2012, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Дни 4 и 5. (пон 20.08, вт 21.08). Чехия-Австрия. Вена. Часть первая.
Позднее утро, простой и вкусный завтрак. Расплачиваемся, собираем вещи и отправляемся в путь. Сегодняшней целью будет австрийская столица Вена, с предварительным заездом в Баден, за вкусным вином. Австрияки, как и прочие немцы, виноделы весьма искусные. Скажу сразу, на Австрию нужно времени куда больше отведённых нами полутора дней. Осколок некогда великой империи, сохранивший громадное количество свидетельств былого величия, архитектурных памятников и музеев, эта страна заслуживает как минимум пары недель на изучение... но мы едем на море. А потому, Австрия у нас совсем мимоходом. Мы ещё вернёмся сюда... но в другой раз.
Пока едем по чешскому автобану D1, я уверенно подстраиваюсь под ритм лихачей и уже не так слежу за предписаниями дорожных знаков. Местные водители прекрасно знают расположение камер; кроме того о наличии наблюдения заранее предупреждают знаки. Поток притормозил - сбавь скорость и ты. Прочее время, фигачь себе по трассе с превышением в 40-50 км/ч. На дорогах Чехии попадается куда меньше мотоциклистов, чем мы видели в Польше. Возможно, у суровых польских байкеров были воскресные выезды. Неподалёку от Брно видели дорожную полицию: по обыкновению, кого-то за что-то штрафовали. Cворачиваем по указателю на Wien/Mikulov. Заметили в поле огромную пушку с солдатиками-щелкунчиками подле неё. Что это было? По шоссе E461 добираемся до границы с Австрией, где сверяемся со счётчиком. 2008 километров от дома. Купили на чешской стороне виньетку-недельку, 14 евро. Заскочили на первую же заправку у австрияков, там она стоит восемь. Лопухнулись, не стоило торопиться.
Середина дня, едем по Австрии. Первый встреченный город. На улицах пусто, как в кинофильме "28 дней спустя". Город мёртв?! Что за дела, что за поворот не туда? Фуф, навстречу попадается девушка, ведущая под уздцы пони. На коняшке ребёнок. Мёртвенький. Шутка. В следующем городке замечаем большой винный магазин. Остановились подле него и заглянули внутрь... опачки, в Баден мы не поедем. Всё дело в том, что мы собирались отправиться в пригород австрийской столицы, чтоб посетить местную винотеку (тут: Brusattiplatz, Baden) - компактно расположенные в одном месте магазинчики виноделов с богатейшим ассортиментом напитков. За вкуснейшим айсвайном, десертным вином, изготавливаемым по особому рецепту. Сладкий как изюм, айсвайн готовится без добавления сахара из подсохшего на ветке и заледеневшего в первые заморозки винограда. Затвердевшая на морозе влага отделяется от ягод, после чего из насыщенной естественными сахарами мякоти изготавливается необычайно вкусное праздничное вино. Айсвайн (Eiswein) собственно и переводится как "ледяное вино". В Москве, я не видал его дешевле тысячи рублей за бутылку 0.375л. Наоборот в Австрии же, ценник на самые разные сорта этого вина начинается от 12 евро. Выгода! Не задумываясь, мы накупили домой с десяток бутылок от разных производителей на распробу, плюс бутылку рислинга, дабы испить в отеле. Едем дальше в Вену по Брюннер штрассе мимо расстилающихся вокруг виноградных полей. По дороге попадаются байкеры на чопперах, одетые в кожаные доспехи несмотря на 36-градусную жару. Дорога переходит в платные автобаны А5, S1 и S2.
Остатки былой роскоши (дома уже).
Немного австрийской истории.
Благодаря многочисленным свидетельствам, таким например, как этот доисторический вагинальный стимулятор, мы знаем, что первые люди подвида Хомо Сапиенс Сапиенс появились на территории современной Австрии за пару десятков тысяч лет до рождества Христова. Дальнеродственные Неандерталенсис, до тотального их истребления нашим видом, селились здесь и того раньше, 70-80 тыс. лет тому назад. Первыми исторически засвидетельствованными обитателями австрийских земель были иллирийцы, описанные в трудах Гекатея Милетского (создателя прообраза глобуса Украины) и "крёстного отца истории" Геродота. Теснимые кельтами, продолжавших свой великий исход на север и северо-запад Европы, иллирийские народности смешались, а затем и растворились в среде соседей в III-I в. до н.э. Потомками иллирийцев считают себя албанцы и одно врямя так называли себя сербы... это лишь фантазии. Cформированное в IV-III в. до н.э. на берегах Дуная, кельтское королевство Норик пару веков было союзником Рима, пока не влилось в состав Империи при Октавиане Августе. Через полвека став полноправной провинцией, расцветая и множа свои богатства. С середины второго века нашей эры начинаются пограничные войны с германцами (один из подобных эпизодов вы могли видеть в пеплуме "Гладиатор"). После распада Западной Римской империи, на территории Австрии появляются германские королевства (многие жители которых, тем не менее, ещё долго сохраняют романскую культуру и язык), а кельты всё больше оттесняются на север (их современные потомки - валлийцы, ирландцы и шотландцы). С востока приходят славянские племена, вначале подчинённые аварскому каганату (основанному полулегендарным каганом Баяном I), а затем объявившие о своей независимости. В начале 9-го века, вся территория современной Австрии оказывается под властью франкского императора Карла Великого и входит в состав империиКаролингов. Кстати, как слово "царь" есть производное от римского "цезарь" (ака "кесарь"), так и слово "король" произошло от имени великого франкского монарха. В это же время впервые появляется название Восточная марка, для обозначения пограничной буферной зоны между землями Каролингов и славянами. Здесь селятся суровые немецкие первопроходцы, чьей задачей является защита западных земель от набегов и христианизация диких славян. Название "Австрия" впервые упоминается в документах 996 года от Р.Х. и происходит от древненемецкого Ostarrichi — "восточная страна".
К XI веку Австрия - сформировавшееся феодальное государство. В XII Австрия получает свой флаг, считающийся одним из старейших символов государственности в мире (ранее, флаги говорили о персоналиях - королях и военачальниках, но не о государстве в целом). Согласно легенде, в одной из битв третьего крестового похода, Леопольд V Австрийский так забрызгал свою рубашку красненьким, что изначально белый цвет её остался лишь под широким поясом. Данная цветовая схема Леопольду столь пришлась по вкусу, что он сделал её своим личным флагом, а затем и флагом всего герцогства. Сейчас принято считать, что белая полоса это символ реки Дунай, а красные - кровь героев-защитников страны. Мне больше нравится легенда о крестоносце, право слово. C конца XIII века и на протяжении около 600 лет Австрией правит династия Габсбургов, одного из величайших, наиболее разветвлённых и могущественных дворянских родов в истории Европы (да и всего мира, пожалуй). В 1438 году на престол Священной Римской Империи (позже к этому названию добавится "германской нации") всходит австрийский герцог Альбрехт V. С тех пор и до самого конца существования империи (которому поспособствовал Наполеон Бонапарт), Габсбурги правят тысячелетним рейхом. Вена стала столицей Германии, а Австрия - наиболее влиятельным государством многонациональной империи. Последовательно присоединены территории нынешних стран Бенилюкса (удачный династический брак), в результате войн под властью Австрии оказались Венгрия, Хорватия, Словения, в результате раздела Польши - Галичина. Увы, разношерстное государство с множеством свобод для правителей различных его частей, хоть и управляется централизованно, по-настоящему единым так и не станет. Всегда есть тяга к незалежности, в особенности на пограничных землях, где любой сепаратизм подогревается интересами стран-соседей. Всегда есть амбиции правителей областей-субъектов страны с федеративным устройством. В ходе Наполеоновских войн часть земель отходит Франции и государствам современной Италии; Бавария и Россия так же урывают свой кусок пирога. 1806 год и отречение от престола императора Франца II знаменует конец Священной Римской Империи. От Австрии один за другим отваливаются Зальцбург, выход к морю на Адриатике, Тарнопольская область. Не смотря на такой фиговый расклад, с разгромом войск Наполеона коалицией государств, Австрии удаётся всё же вернуть большую часть своих утерянных владений в ходе Венского конгресса. Лживые заверения о дружбе, хитрая игра политиков с заявлениями о недопущении повтора республиканского движения в Европе. Всё ради того, чтоб сохранить существующий порядок монархического наследования власти. На полвека Австрия остаётся империей.
Но часовая мина тикает, и связи внутри государства трещат как жилы тяжелоатлета. В 1848-1849 годах по всей Австрии прокатываются революции. С помощью грубого подавления выступлений, при участии России, абсолютизм вновь торжествует и закручивает государственные гайки сильнее. Ликвидируются национальные органы самоуправления земель; губернаторы назначаются из центра. Тем не менее, эти восстания не прошли бесследно, они, а так же неудачи во внешней политике, наводят аристократию Австрии на мысль, что с людьми таки стоит вести себя по-человечески. То есть договариваться. Но не со всеми, а лишь с себе подобными, то есть с аристократией. В результате переговоров с представителями венгерских княжеских родов, Венгрии даётся широкая автономия, а империя австрийская становится Австро-Венгерской. Дальнейшая история государства нам интересна убийством наследника престола в 1914 году сербом Гаврилой Принципом, послужившим формальным поводом к началу Первой Мировой войны. В 1918 году последний император отрёкся от престола, произошёл распад империи и образовалась республика. С которой и начинается современная история Австрии, уже не столь, на мой скромный взгляд, интересная.
Не немного истории получилось, да. А всё для чего? А всё для того чтоб показать, что Австрию категорически нельзя проезжать мимоходом. Да тут одна Вена - целый город-музей! А как же прочие её города, красоты горных пейзажей, козлогласые тирольцы? А как же горные лыжи зимой и треккинг летом?
Тем временем, подъезжаем к Вене. Описания путешественников и заранее выписанные на листочек таблицы штрафов ___http://./austria/ ...пугают нас высокой стоимостью автодорожных правонарушений в столице. Аккуратненько выруливаем к платной многоуровневой парковке и оставляем машину на три неполных дня. Три евро в сутки за которые мы получаем пол-клочка пространства между бетонными колоннами (в которое с бааальшим трудом втискиваются два автомобиля) и страх, что в машину залезут какие-нибудь воришки. Впрочем, вокруг полно автомобилей с номерными знаками всея цивилизованной Европы, что успокаивает. К сведению: стоянка зовётся "Park + Ride U3 Erdberg" и расположена у метро Erdberg же. Вот схема:
Park & Ride U3 Erdberg 1030 Wien, Franzosengraben 2 24 часа / 7 дней в неделю Tel.: (01) 717 16-0
На метро доезжаем практически до отеля, два евро с человека. Отель выбирался из доступных по цене и максимально приближённых к историческому центру города. Что ж, Австрия - страна дорогая. И тут у нас была самая дурная ночлежка на всё путешествие, в выбранном ценовом диапазоне (ок. 100 евро за номер). Узкий пенал с двумя односпальными кроватями и без кондиционера, это в раскалённом жарой каменном городе-то! Я даже не стал эту европейскую трехзвёздность фотографировать. Однако нас разморило и мы разваливаемся в номере, попивая привезённый рислинг и не имея сил заставить себя идти на осмотр города. Глядим фильмы с планшета и читаем книжки, надеясь на пробуждение гуляльного настроя. И засыпаем. После жары и концлагерей снятся ужасы.
Пробуждаемся поутру с мыслью, что отдохнуть мы успеем на море и долго торчать в номере - кощунство. Наскоро завтракаем и выбираемся на улицу в 8:02. Утро трудового дня встречает нас зрелищем спешащих на работу людей. На скутерах, велосипедах, самокатах... в деловых костюмах. В Вене сделано всё, чтоб отвадить простого горожанина от личного четырёхколёсного транспорта - в пользу двухколёсного. Суровые штрафы и большой ценник за парковку в центре (до 25 евро в час) как кнут, перехватывающие парковки, общественный транспорт и специальные дорожки для велосипедистов как пряник. Владеть машиной в Вене категорически невыгодно.
Подобный талон (сверху), с правильными пометками, крепится на лобовое стекло каждой припаркованной машины. Ошибка в заполнении, его отсутствие, а так же несколько талонов за раз ведут к штрафам и эвакуации транспортного средства. Лучше не шутить.
Специально отведённая велополоса. Отдельно от проезжей части, отдельно от пешеходных дорожек.
Обратите внимание - даже проезжую часть велодорожка пересекает в стороне от движения пешеходов.
Автоводители нарушают. Это к слову о законопослушии европейцев, и немцев в особенности.
Девушка на самокате. Для самокатов отдельной дорожки нет - на них катят прямо по тротуару.
Тоже транспортное средство!
Легендарный (и вездесущий) Харлей. Символ, статус и понт.
... и не менее легендарный Honda Shadow! Шутка.
Исторический центр города окружён бульварным кольцом, Рингом (Рингштрассе). Мы намереваемся обойти его весь за сегодня, для чего начинаем бесцельно шляться по улочкам и таращиться на окружающее великолепие. ___http://https://awd.ru/world/europe/austria/city/wien/placeofinterest/2598
Рупрехтскирхе - старейшая церковь в Вене, построена в 8-9 веке н.э. Собственно, вокруг неё Вена и выросла в город. Посвящена св. Руперту Зальцбургскому, покровителю торговцев солью.
Шпиль церкви Девы Марии на берегу (Maria Am Gestade). Изначальное строение было деревянным и затем перестраивалось. Первое упоминание о храме на этом месте датируется 1158 годом, современный вид церковь приняла на рубеже 14-15 веков.
Украшение одних из храмовых ворот. Не самый растиражированный ракурс - обычно, фотографируют центральный вход.
Трубочист - вообще добрый рождественский знак для австрияк, почти как Санта Клаус. Есть поверье, что если его встретишь на Рождество и схватишь за рукав, то можно смело загадывать желание - в новом году сбудется. Интересно, много ли их осталось, всех порасхватали пади...
Панорама площади Фреюнг (кликабельно).
Площадь Фреюнг, "свободная площадь". Жёлтые здания по центру - "шотландский" монастырь, полное название - "Бенедиктинское аббатство нашей возлюбленной Матери Божьей при шотландцах". Откуда в Австрии шотландцы? Не поверите, но потомки кельтов занимались миссионерской деятельностью по всей средневековой Европе. А так как шотландцы и ирландцы - суть близнецы-братья, тут их звали "шотландцами" всех скопом. Даже покровителем Австрии долгое время считался св. Коломан - шотландец или ирландец по происхождению. И именно эти миссионеры занимались строительством обители по приглашению герцога Генриха II, в 12 веке перенёсшего в Вену свою столицу. А почему площадь "свободная"? Герцог Генрих нуждался в умных и светлых головах, с которыми в тёмные времена средневековья вообще было туговато. Центрами знания являлись монастыри. Потому, построенная обитель получила от герцога обширные привилегии, в частности - укрывать в своих стенах беглецов от закона. Дарить им свободу. Отсюда и название площади. "Шотландцы" обители позже строили и первый венский университет. Через два века монастырь у них отобрали и отдали бенедиктинцам, но название сохранилось. Монастырская церковь неоднократно горела и восстанавливалась, потому современный её вид - относительный новострой, 17-18 век, хотя алтарь внутри старый, 1470 года, готичный такой.
Надя на свободной площади, у фонтана "Чёрной девы Марии", построенного в 1825 году.
По пути попадается современное здание с интересным оформлением, разбивающим унылость прямоугольной коробки.
Улочка по пути к великолепному неоготическому зданию Ратуши. В конце 19 века Вена столь разрослась, что старое здание перестало удовлетворять потребности властей динамично развивающегося города. Для улучшения административно-коммунальных условий, был объявлен конкурс на создание нового здания, площадью побольше, да фасадом покраше. Победил проект архитектора Фридриха фон Шмидта и в 1872-1883 годах по нему была выстроена новая ратуша, в лучших традициях фламандских мастеров.
К сожалению, в парке перед ратушей проводилось какое-то массовое мероприятие и её фасад загорожен киноэкраном. Перед экраном рядами стоят железные стулья, а позади мощные акустические колонки... и куча мусора вокруг.
Наиболее симпатичный вид ратуши в момент нашего её посещения ... издалека.
Одна из красивейших церквей Вены - Вотивкирхе (вотивная церковь, иначе - церковь Обета). Так же, прекрасный пример неоготики. Возведена в конце 19 века в честь чудесного избавления молодого императора Франца Иосифа от смерти в момент покушения 18 февраля 1853 года. В конкурсе из 75 проектов победила работа 26-летнего архитектора Генриха фон Ферстеля. Построена на пожертвования граждан империи за 23 года и освящена в годовщину серебряной свадьбы императора.
Увы, ремонтные леса преследуют нас по всей знойной Вене. А дурацкие рекламные плакаты, видимо, как считается, затмевают своей красотой великолепную архитектуру. (Впрочем, после возвращения домой я купил отрекламированный андроидный смартфон Samsung Galaxy S III - он и права прекрасен).
Я не знаю, последствия ли это каких-то фестивалей, или же нормальное явление для города. Мусор, много мусора.
Ещё один вид Вотивкирхе, сбоку.
Что странного в этом знаке? Привычный пешеход мужского пола заменён на политкорректных "братья унд сЕстры". Незачёркнутый знак дозволяет ходить по дорожке мальчику с девочкой. Зачеркнутый отзывает разрешение. А мальчику с мальчиком пади ж ты, можно и дальше идти. Ну и стикер внизу.
Надя и Жук.
Ещё одна авто древность.
Это воистину город-музей. Сколько здесь пышных фасадов, колоннад, архитектурного шика и пафоса. Город прям распирает от гордости за своё имперское прошлое. И если вы осилили краткий исторический экскурс, то понимаете, что он имеет на то полное право.
Улица перед Фолькстеатром, народным театром, построенном в 1889 году для популяризации классики среди обывателей.
В городе множество красивых фонтанов. Как называется конкретно этот, я не знаю.
Конный экипаж на улице. Я не пробовал, но думаю, что совершить на таком небольшую экскурсию по городу было бы вполне интересно. При наличии достаточного на то времени.
Подходим к воротам Хофбурга, зимнего дворца австрийских Габсбургов и местопребывания имперского двора в Вене. Громадное здание о 2600 залах и комнатах в наше время является резиденцией австрийского президента. C размахом! Цитата из вики: Средневековый замок вероятно был построен на этом месте задолго до Габсбургов. По документам известно, что уже в 1279 г. австрийские правители жили именно в Хофбурге. Средневековые сооружения, расположенные вокруг ренессансного Швейцарского дворика, включают в себя готическую капеллу XV в. и императорскую сокровищницу, в которой ныне выставлены имперские клейноды императоров Священной Римской империи. Практически каждый из императоров династии Габсбургов продолжал расширять и перестраивать свою городскую резиденцию. При Фердинанде I появились Швейцарские ворота; при Максимилиане II — конюшни, позднее переоборудованные под художественную галерею; при Рудольфе II — крыло с покоями императрицы, впоследствии названное Амалиенбургом; при Леопольде I — винные погреба и Леопольдово крыло с парадными залами для приёмов; при Карле VI — грандиозное здание манежа и императорская библиотека с пышным скульптурным оформлением (арх. Фишер фон Эрлах); при Марии Терезии — придворный Бургтеатр; при Иосифе II — Йозеф-плац с конной статуей императора. После сноса городских стен Вены в середине XIX века было принято решение расширить Хофбург за счёт строительства помпезного «Нового замка» в стиле нео-ампир. В 1889—1891 гг. были возведены Музей художественной истории и Музей естественной истории, однако строительство нового крыла дворца затянулось до 1912 года. Из-за Первой мировой войны так и не были осуществлены планы устройства колоссального императорского форума на древнеримский манер, была построена только площадь Хельденплац.
Если нужно, тут у меня есть план этого дворцового комплекса.
Внешняя площадь дворца Хофбург - Площадь Героев (Хельденплац). Знаменита в частности и тем, что именно здесь при собрании многотысячной толпы, Адольф Гитлер объявил об Аншлюсе Австрии и Третьего Рейха. Справа - бронзовый памятник полководцу и эрцгерцогу Карлу Людвигу, по центру - Врата Героев.
Геройский водопой.
Внутренний двор Хофбурга, ранее называемый площадью Франца - на заднем плане мы как раз видим его помпезную статую. Последний император Священной Римской Империи и первый Империи Австрийской изображён в виде красиво задрапированного римлянина. Так же на заднем плане видны сдвоенные часы - механика позднего времени и солнечные часы античности. В отличие от остановившейся механики, солнечная стрелка по-прежнему "идёт". Картинка кликабельна.
Франц II (он же и Франц I, не пугайтесь).
Красные ворота в Швейцарский двор шестнадцатого века, за ними - самая старая часть Хофбурга, укреплённое здание XIII века. Швейцарские ворота украшены титулами императора Фердинанда I и гербами рыцарского ордена Золотого Руна.
Геркулес.
В арке ворот к площади архангела Михаила.
Статуи в арках ворот.
Выходим на площадь святого Михаила. Ого, вот откуда отправляются конные экипажи!
Может, прокатимся?
Белая церковь справа - церковь святого Михаила. Заложена в XIII веке, после чего неоднократно перестраивалась и окончательный свой вид обрела лишь в конце 18 века.
Вид на Хофбург (кликабельно).
Последний раз редактировалось the_Dark_One 08 апр 2013, 11:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Дни 4 и 5. (пон 20.08, вт 21.08). Чехия-Австрия. Вена. Часть вторая.
Мы идём дальше по улицам и проходим мимо витрин магазинов.
Не остановиться ли позавтракать?
Здесь?))
О, вот это понимаю - забегаловка. Таким и должен быть Макдональдс: морепродукты и никакой пережаренной дряни с картошкой. Вот цены только кусачи... )))
Раки лангусты... мммм!
Подходим к католическому собору св. Стефана (Штефандом, в просторечии Штефф), на Штефенплатц. Храм построен в XIII-XV веках и принял современный вид к 1511 году. Кафедра венского архиепископа, частый символ Вены на магнитиках и национальный символ всея Австрии. Он выстоял во время Второй Мировой: за годы войны, ни одна бомба, ни один снаряд не упал на храм; приказ отступающих нацистов расстрелять из пушек весь центр Вены так же не был выполнен. Но 11 апреля, всего за пару дней до полного освобождения города, огонь от разорённых своими же мародёрами и затем подожжённых лавок перекинулся на собор... и начался опустошительный пожар. Кровля рухнула, один из колоколов разбился оземь и интерьеры выгорели почти полностью. Восстановление продолжается и по сей день.
Штефандом. Условия для съёмки плохие, так что только так. Заходим внутрь.
Внутри храма св. Стефана.
Неподалёку от собора св. Стефана, на площади Hoher Markt ("Высокий рынок"), можно поглядеть на любопытные часы Анкерур. Что делают старинные городские часы на здании 20-го века? А они не старинные. И в наше время (им менее 100 лет), можно создавать красоту! Построенные по заказу страховой компании "Анкер" ("Якорь"), часы сплошь состоят из аллегорий. Двенадцать часов - двенадцать важных для истории Австрии личностей. С цифрой часа над головой, они проходят слева направо отмеряя минуты на шкале сверху. Каждая фигура размером в два с половиной метра и сделана из бронзы. Ровно в 12 часов дня все персонажи по очереди проплывают перед зрителем под музыку, один за другим. Верхний ряд фигурок, младенец с бабочкой и смерть с песочными часами в костлявой, заставляет задуматься о быстротечности времени. На циферблате часов, мозаикой из стекла и мрамора, выложены гербы двенадцати важнейших австрийских городов. А вот сама площадь Высокий Рынок очень старая. Под её мостовой обнаружены остатки зданий, стоявший по сторонам расквартированного здесь некогда римского легиона. Утверждается, что именно тут в 180 году н.э. скончался император Марк Аврелий. Этот достопочтенный римлянин считается основателем города и появляется на часах Анкерур с цифрой I.
Список соответствия цифр на часах, появляющихся фигур и сопровождающей их появление музыки:
Решили отведать наконец знаменитого венского кофе. Это не завтрак и не обед, нечто среднее. Выбранное место - рекомендованное путешественниками кафе "Diglas" с украшенными чёрно-белыми фотографиями стенами. Заказали кофе с ликёром, холодного вина и кремовое пирожное. Вкусно, но как и в любом кафе - дороговато.
Интерьер.
Выбрали пирожное.
Счёт.
Отдельный фурор произвёл на меня здешний туалет с прозрачной стенкой. Вы скажете: "прибыл в город-музей, а впечатлился туалетом!" И будете чертовски правы. Но судите сами.
Заходишь - прозрачный туалет, всё на виду!
Я побаивался в него заходить ровно до тех пор, пока какой-то появившийся у умывальника немец не пояснил, что при запирании двери она становится непрозрачной. Что собственно и вышло, когда я робко закрылся изнутри.
Вид изнутри. А снаружи теперь светится знак "Стой!"
Покидаем кафе и идём дальше.
Зайчик.
Обезобразят ли старую застройку, или стилизуют, вписывая в общий стиль улицы? Материалы все используются современные, но хоть не пытаются небоскрёбы строить, как у нас порой...
После посещения Барселоны, мы неровно дышим к изящной нелинейной архитектуре как таковой и Антонио Гауди в частности, как одному из её законодателей. Оказывается, в Австрии есть его духовный преемник. Архитектор Фриденсрайх Хундертвассер считал, что (цитирую вики): ...Идеальный Дом — это безопасная уютная нора, которую сверху покрывает трава, но нора со множеством окон-глаз (в Новой Зеландии он построил такой дом, где крыша переходит по бокам в холм... на ней растёт трава, которую иногда приходят пощипать бараны... чем не Хоббит?). ...здание состоит не из стен, оно состоит из окон, скомпоновано из них. Если окна правильные, то правильно все здание. ...нельзя жить в одинаковых домах-коробках: людям от этого плохо. Каждый жилец имеет право высунуться из своего окна и раскрасить или как-то иначе изменить стену вокруг него, куда рук и кисти хватит (не говоря уже о внутренности дома). Показать, чтоб всем на улице было видно - здесь живёт человек не такой как все, не уравненный, не стандартная безликая единица.
Под его руководством, было осуществлено несколько проектов по облагораживанию унылых городских коробок. После реконструкции они превращались в сказочные терема пестрых расцветок, с маковками на плоских крышах, керамической мозаикой и нишами для деревьев на стенах. Дом Хундервассера в Вене был построен по заказу городских властей в 1986 году, чтоб стать образцом возможного своеобразия и необычности для жилых зданий, а так же успешной интеграции их в нашу действительность. Действительно, подходя к дому, ты вначале не замечаешь подвоха: он скрыт от взглядов древесной листвой и не выбивается по высоте над уровнем окружающей застройки. Адрес дома: Kegelgasse 36-38, A-1030 Wien, угол с Lowengasse 41-43. Недалеко от Ринга.
Классный мужик был, Фриденсрайх этот. Вот тут можно поглядеть фотографии других проектов Хундервассера: ___http://hundertwasser.ru/architecture/index.htm
Только подобравшись поближе, начинаешь понимать, что с домом "что-то не так". :-)
Обратите внимание на окна - кажется, будто они все разные по размеру. Ну и на количество растительности!
Взгляд вверх из внутреннего дворика.
"Холмы" перед входом в здание. Любимое место туристов - просто сидеть и медитировать. Проникаться местом, набираться вдохновения и просто успокаивать душу. :-)
...и фотографироваться, конечно!
Следующий пункт нашего маршрута - дворцовый комплекс стиля барокко, построенный в начале XVIII века как летняя резиденция прославленного полководца Евгения Савойского. Два дворца, Верхний и Нижний Бельведеры разделяет парково-садовая зона с тенистыми уголками, фонтанами, скульптурами и многочисленными лавочками для отдыха. В настоящее время, в залах обоих дворцов разместилась Австрийская галерея и Надя посетила её часть, располагающуюся в нижнем дворце. Я на экскурсию не пошёл, так как просто хотел посидеть под кондиционером и отдохнуть, а так же просто не испытываю трепета перед именно оригиналами известных мне картин. Возможно, для этого нужно выбирать отдельное время и настрой, а не желать посетить всё галопом за один день - уж слишком много впечатлений. Да и главное, пожалуй: не пустят с фотоаппаратом, а со мной целый фоторюкзак. Надя вернулась со схожим чувством - "всё это я уже видела". А ведь даром, что искусствовед. Что ж, идём в парк. Парк нам нравится, здесь легко можно зависнуть на полдня - так хорошо.
Вид (тут и ниже) на Верхний Бельведер.
Каскадный фонтан.
Ещё один фонтан и Нижний Бельведер вдалеке.
Панорама Верхнего и Нижнего Бельведера с фонтаном. Фотография кликабельна.
День давно перевалил за середину и солнце ползёт по небосводу в сторону заката. Мы выходим из парка и думаем, куда бы пойти подкрепиться. Все рекомендации путешественников прямо указывают на ресторан Plachutta, где подают лучшую в городе вареную говядину. Это традиционная венская еда и любимое блюдо императора Франца Иосифа. Тогда говорили, что человек, который не может рассуждать о разнице между дюжиной различных кусков варёной говядины, не может считаться настоящим венским жителем, не важно сколько у него денег и какими титулами его наградил Кайзер. Мы выбираем ближайший ресторан (их в Вене несколько) и идём туда.
По пути к заветной еде, проходим площадь Шварценбергплатц, на которой расположен Мемориал героям Красной армии, фонтан "Высокая струя" и памятник полководцу Карлу Шварценбергу, чьё имя площадь и носит. Наш памятник смотрится в Вене очень органично, к тому же он чист, ухожен и у его подножия лежат свежие цветы. Не особо русских в Европе любят, но тут памятник пока не снесли... надеюсь, ещё век простоит. Что бы там кто не говорил о причинах освобождения Вены именно нашими силами, всё же, это сделали русские. "Вечная слава героям Красной Армии, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость народов Европы!" Пусть помнят.
Ещё один вид на мемориал и фонтан. Панорама, кликабельно.
А тем временем мы подгребли к ресторану. Привожу вам снимок меню: он кликабелен и там будет картинка крупнее, правда по-английски. Мы берём их знаменитый Тафельшпиц, отдельно тартар (есть у нас любовь к сырому мясу), простой минеральной воды и Просекко с персиковым соком . Заказ достаточно быстро доставляют на стол, и он великолепен. Тартар просто хорош, я б удивился, если б любители говядины не умели его готовить. А бульон... ммм. Кажется, что вкуснее ничего в жизни не ел. К бульону подают лапшу или рис на выбор, дабы организовать суп. Много подрумяненного лука. Соусы - майонезного и хренового, в хорошем смысле слова, свойства. Кусочек трубчатой кости с нежнейшим костным мозгом - его следует выковырять, намазать на поджаренный хлеб и с превеликим аппетитом схрумкать. Плюс свежий хлеб. Это великолепно было, право слово. Недёшево, но того стоило.
Меню ресторана (кликабельно).
Вообще, фотографий у меня ну очень много по этому городу. Но выложить их все - ресурс треснет. К тому же, мы поглядели далеко не всю Вену: и снаружи-то не везде прошлись, чего о музеях говорить. Давайте, я напоследок ещё раз упомяну вина.
Австрия - страна с двухтысячелетней традицией виноделия. И вина близкого к Вене Бадена тут занимают не последнее место. Однако, имевшая в своей истории и чёрные пятна. Из последних - скандал середины 1980-ых годов, когда выяснилось, что виноделы добавляют в свою продукцию запрещённые добавки. Весь экспорт австрийских вин был загублен буквально в одночасье. Как говорил герой Роберта де Ниро в к/ф "Звёздная пыль", репутацию строишь годами, а теряешь в один миг. Для исправления ситуации, государство ввело жёсткий двойной контроль качества марочных вин, но всё равно, доверие ценителя возвращалось годами. Сейчас уже можно не опасаться за вкус доброго вина. В последние годы, австрийцы производят 2,5 миллионов гектолитров красного, белого, десертного и полусладкого вина за год, две трети которого - вина марочные.
Большое число видов современных австрийских вин представлено в баденской винотеке, которую я вскользь упомянул в первой части отчёта. Не закупились бы Айсвайном по дороге, обязательно бы туда заглянули. теперь, что ж - в следующий только приезд!
*** Отель в Вене (Австрия): Pension Dr. Geissler, неподалёку от метро Schwedenplatz. *** Траты за два дня: Австрийская виньетка - 14 Euro. Бутылка рислинга (несувенирный напиток) - 4 Euro. Парковка - 9 Euro (за 3 суток). Отель в Вене (дабл, две ночи) - 166 Euro. Вода/питьё - 11 Euro. Кафе "Diglas" (за двоих) - 26 Euro. Билет в Нижний Бельведер - 8 Euro (приблизительно, точно не помню). Ужин в "Plachutta" (на двоих) - 76 Euro. *** Проехали: 301 км (Острава-Брно-Микулов-Вена). Отметка на счётчике 2096 км.
Последний раз редактировалось the_Dark_One 08 апр 2013, 11:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Дни 6 и 7. (ср 22.08 и чет 23.08). Австрия-Словения-Хорватия. Плитвицкие озёра.
Поутру мы покидаем Вену. Выселяемся из отеля, забираем автомобиль со стоянки и задаём навигатору в автомобиле следующую точку - Плитвицкие озёра, Хорватия. Ехать приходится по комфортабельному платному шоссе с отличным дорожным покрытием. И потому, набрав высокую крейсерскую скорость, мы уже нигде не задерживаемся. В 10:50 доезжаем до границы со Словенией. Долго на ней не стоим: это всё ещё Евросоюз. По счётчику, от Москвы мы отъехали на 2324 км. Прямо на пограничном пункте покупаем виньетку за 15 евро, крепим её на лобовое стекло. В Словении с этим очень строго, штрафы при неуплате проезда - 500 евро. И хотя по этой стране ехать всего-то ничего, рисковать не следует. Пока едем, размышляю: сама ли по себе Словения непримечательна, или просто с трассы красот не видать? Задерживаться здесь не хочется. Всё что я знаю о Словении, так это её пребывание в составе Югославии в качестве республики. Во времена Тито, Югославия была цветущей европейской державой с задушенными межнациональными конфликтами. Но Тито умер и через десять лет Словения одна из первых заявила о выходе из федеративного государства, своим примером положив начало череде гражданских войн и межэтнических столкновений. Словенская независимость была завоёвана малой кровью (счёт убитых идёт на десятки человек) и сейчас эта маленькая страна может похвастаться стабильной экономикой и достаточно высоким уровнем жизни.
Граница с Хорватией. 2384 км по счётчику, 11:30. Для россиян въезд безвизовый, а потому долго мы не стоим и таможенники машину даже не досмотрели. На прекрасном автобане, по разделительной полосе высажен кустарник. Виньетка тут не нужна, платные трассы оплачиваются в специальных пунктах по пути. Если в Австрии и Словении действовали евро, то тут своя валюта - куны (за 1 евро дают примерно 7,46 кунов). Впрочем, дорогу можно оплатить и в евро. Платная дорога отбирает дважды по 43 куна (~5.80 евро); до Плитвицких озёр вышло около 12 евро.
Вообще, Хорватия по всем отзывам - рай для отдыхающего. Тут и море чистое, и кухня хорошая, и красот всяческих немало. Особенно в Истрии. Но мы объезжаем сей благословенный полуостров стороной (иначе крюк велик) и по этой причине у нас другие интересные точки на маршруте. А на пляжи Хорватии заглянем как-нибудь в другой раз. За 78 км от Плитвицких озёр, заливаем в бак 50 литров топлива. На местной заправке Typhon c пластиковой карточки снимают 2884 рубля. Подбираясь к пункту прибытия, встречаем много пересохших речек. Жара и в округе периодически вспыхивают пожары.
Часа эдак в два дня доехали до забронированного отеля Villa Lika, что у самых у озёр. Получили ключи от красивого лавандового номера. Внутри аромат сирени, уютно и вообще всё располагает к романтическим отношениям. Приветливые хозяйки предложат нам вечером рюмашку домашней сливовицы для аппетиту и накормят форелью с гриля, всё вкусно и по-домашнему. Ну а мы закидываем в номер вещи и спешим гулять по озёрным берегам.
В отеле.
Плитвицкие озёра (по-хорватски таки "плитвичские") - национальный парк, расположенный на горных склонах среди хвойных и буковых лесов, растущих здесь с доисторических времён и некогда столь густых и непроходимых, что обозначались на старинных картах как "места, где живут драконы". Жемчужиной парка, как и следует из названия, является система из шестнадцати озёр, чья вода благодаря растворённому в ней известняку приобрела необыкновенно красивый, небесно-лазурный цвет. Озёра раскинулись на 8 км в длину, каскадами одно выше другого, и соединяются полутора сотней водопадов, чьё число год от году меняется и потому не поддаётся точному счёту. Так происходит из-за постоянного процесса осаживания растворённого в воде известняка в протоках перед водопадами и последующего разлома хрупких новообразованных плотин льдом в холодное время года. Система озёр делится на две отдельные группы - Верхние и Нижние. Самое верхнее из озёр - Прощальное, расположено на высоте 636 метров над уровнем моря; самое нижнее, Новаковица-Брод - на высоте 503 метра, на целых 133 метра ниже. Национальный парк будет местом, интересным и для спелеологов. На его территории находится более тридцати естественных пещер, большая часть которых расположена в восточной части парка. Размывая известковые породы, вода не только придала столь необычный цвет озёрам, но и украсила местные гроты колоннами сталактитов и сталагмитов. В Национальном парке обитает достаточно много дикого зверья и всеразличных птиц, увидеть и десятую часть которых, впрочем, нам вряд ли посчастливится в свой заурядный заезд "мимоходом". Взять вот живущих тут бурых медведей. Достаточно редкий зверь для Европы, медведь является частью одной из местных легенд. Никто точно не знает, когда появилась на свет красота Плитвицких озёр, зато известно, когда она исчезнет. По преданию, это произойдёт в год, когда здесь умрёт последний мишка. Если для парка создать свои часы судного дня, то двигать их минутную стрелку должен непременно косолапый.
Национальный парк, схема. (кликабельно)
Большое значение придаётся сохранению природного экологического равновесия. Озёра не чистят от упавших деревьев и растительности: всё должно идти своим чередом и само восстанавливаться. В качестве природоохранных мер - трёхвагонные автобусы и паромы на электрической тяге, запрет на костры, пикники, выгул домашних животных. Люди ходят только по специально отведённым на то тропкам и деревянным мосткам. Десять лет назад, в озере Козиак, самом большом и протяжённом в озёрной системе (82 гектара площадью и глубиной 45 м), ещё можно было купаться. Потом и купание запретили, так как человек - существо грязное. Да и народу при купании там потонуло изрядно. Жаль, кстати: люблю я купаться на новом месте.
Специально отведённые дорожки.
На территории парка часто можно встретить подобные таблички.
Однако, не все способны устоять, соблюдая правила.
Электроавтобус.
Упавшие деревья, как видите, не убирают.
Чёрной строкой в истории парка проходят события так называемой Плитвицкой Кровавой Пасхи, одного из конфликтов Югославских войн, когда в ходе столкновений сербов с хорватами в здешних местах погибло несколько человек. Впоследствии, в местных пещерах устраивали свои базы вооружённые отряды, а на территории парка появлялись минные поля. В настоящее время территория парка вновь стала уголком мира на Балканах, последствия войны устранены, а по треккерским тропам можно ходить безбоязненно. К слову: войны и популяцию медведей покосили. :/
Треккерские тропы. (кликабельно)
Итак, мы идём в парк. От отеля до берега озера Козиак всего 500 метров, только нужно знать как пройти. Вход мы не оплачиваем, так как кассы находятся у двух главных входов, а до них далековато. Собственно, билет нужен для проезда на автобусе и на пароме, а пешком можно ходить и без него. По опыту, на указанных транспортных средствах билеты проверяют крайне нерегулярно - у нас за несколько автобусных поездок так и не спросили, а на пароме попросили предъявить лишь один раз. К тому же, в этот день недалеко от автобусной остановки нас остановили молодые иностранцы, которые взяли, да и отдали нам свои билеты с одним лишь прокомпостированным паромом - и мы шастали по парку остаток дня бесплатно, но вполне официально. :)
Наш собственный, купленный на второй день, уже официально.
Маршруты по тропкам озёрной системы, разные по длительности (до 3-х, до 6-ти и до 8-ми часов). (кликабельно)
До самого вечера мы ходим парку, доехав от Козиака к Верхним озёрам на автобусе и спустившись затем вниз к переправе P2-P1. Вечереет. Цвета уже красивые закатные, но света всё меньше и меньше. Часть красот оказывается в тени и нуждается в последующей жёсткой пост-обработке.
Паромный причал P2.
Вечером мы возвращаемся в отель и вкусно ужинаем рыбой. Спим как убитые, чтоб назавтра снова помчаться глядеть местные красоты, теперь уже в свете восходящего солнца.
Встали пораньше, позавтракали. Сели в машину и поехали к центральному входу №2 (ULAZ №2), где с трудом сыскали место для парковки. Стоянка организована крайне странно: прямо посреди леса, между деревьями, корягами и кочками. Многие на неё не заезжают и предпочитают парковаться на обочинах. На этот раз мы хотим всё сделать официально, дабы красоту заповедника рублём поддержать. Оплачиваем парковку, покупаем билеты. Ёлы-палы, от главного входа до автобусной остановки внутри парка чуть ли не больше пути пешком, чем от нашего отеля!
Наконец-то фотографии и себя любимых время уделим!
Панорамка с берега одного из озёр. (кликабельно)
Панорамка с берега одного из озёр. (кликабельно)
Хорошо тут. :)
Можно конечно долго распространяться на тему "фотография не передаст всей красоты", но это неправда. Всё в руках фотографа, в прямой зависимости от его настроения, творческого духа и технической подготовки. Конечно, я не показал вам и сотой части местного великолепия... но для полноты погружения в сей прекрасный мир сюда стоит ехать на неделю минимум. Говорят, что великолепие Плитвицких озер в любое время года способно потрясти и очаровать самого требовательного путешественника. Хотел бы я побывать здесь зимой и поглядеть замёрзшие каскадные водопады и белые шапки древесных крон после снегопада!
Что ж, а мы отправляемся дальше и следующая наша цель - городок Дубровник недалеко от границы с Черногорией.
*** Отель у Плитвицких озёр: Villa Lika *** Траты этого отрезка пути: Словенская виньетка - 15 Euro. Вода/питьё по дороге - 4 Euro. Топливо - ~70 Euro (2884 рублей) Отель у Плитвицких озёр (дабл, ночь) - 80 Euro. Ужин на двоих в отеле - 30 Euro. Завтрак на двоих в отеле - 12 Euro. Парковка у входа в парк - 4 Euro. Билеты в парк - 29,5 Euro (220 кунов) *** Проехали: 521 км (Вена-Словения-Хорватия-Плитвицкие озёра). Отметка на счётчике 2617 км.
Последний раз редактировалось the_Dark_One 19 окт 2012, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Дни 7 и 8. (чет 23.08 и пят 24.08). Хорватия. Дубровник.
Время чуть за полдень, 12:40. После утреннего посещения Плитвицких озёр, наскоро собираем вещички и выезжаем в сторону Дубровника. По шоссе D52 добираемся до платной магистрали А1, далее держимся её до самого конца пути. На пути Сплит. Не смотря на все исторические и архитектурные памятники этого города, наше время ограничено и посетить его можно лишь в ущерб Дубровнику. Потому, скрепя сердце, едем дальше. Дорога держится близко к морю и часть её пролегает через двадцатикилометровую полоску республики Босния и Герцеговина (это её выход к Адриатике), которую мы даже не замечаем. Не доезжая 120 километров до цели, оплачиваем дорожный сбор, 117 кун (15.6 евро). Дорога и жара убаюкивают. Мы останавливались подремать, затем пили кофе и ели мороженое в придорожной закусочной.
Где-то по пути.
В 18:30 въезжаем в Дубровник. Вызваниваем по телефону хозяйку нашего отеля: по договорённости, нам должны показать место парковки. Мы остановились прямо в Старом городе (он жилой), но въезд машин туда запрещён. Припарковались, совершили марш-бросок в полкилометра до отеля по пересечённой местности. Ёпт, знали бы - лучше б у парковки поселились! Но наконец мы в номере. Что ж, глупо ждать в старинном городе пятизвёздочных отелей. Комната - что-то на уровне нашей Австрии, упоминания не заслуживает. Впрочем, чисто, есть кондиционер и от главной улицы в двух шагах – чего ещё надо. Хозяйка позабавила своей манерностью, вот расфуфырка-то! Бросаем вещи и идём гулять.
Площадь Лужа с городской колокольней и барочной церковью святого Влахо.
А это. полагаю, сам св. Влахо. :)
Заполненный людьми Страдун (главная улица). Дубровник - жемчужина Адриатики. Неудивительно, что тут столько туристов.
Узкие отходящие от Страдуна улочки. Городок на склоне скалы, потому ступеньки, кругом ступеньки. Не для лиц с ограниченной подвижностью. Тяжело для Нади, с её-то больной коленкой.
Уже темно и особо не пофотографировать. Да и не хочется - наездились и находились за день изрядно. Ночной Дубровник хорош, только вот Надя почему-то сочла его излишне пафосным. Не знаю - не знаю...
Надя изображает скепсис.
Присев в уголке площади передохнуть, замечаем разворачивающееся неподалёку представление. Дети учатся стоять на головах. Я тихонько начинаю фотографировать (с сидячего упора это делать проще), но меня замечают. И вместо того, чтоб засмущаться, дети удваивают свои усилия! :)
Традиционно, "немного" истории.
Дубровник - город в исторической области Далмация (названной так по имени одного из племён древнего мира), с прекрасно сохранившей средневековой архитектурой и крепостными укреплениями, находящимися под охраной Юнеско. А так же современный пляжный курорт и крупный морской порт. Основан романскими беженцами в 614 году из расположенного неподалёку Цавтата (античное название города - Эпидаурум), спасавшими свои жизни во времена крупного аваро-славянского нашествия. Новое поселение было наречено Рагузой по имени острова, на котором располагалось, и это название сохранялось до начала 20-го века. Когда беженцам-основателям говорили что-то про город их исторической родины, они лишь плевались и желчно цедили, "Epidaurum id est Ragusium!" -"Да Рагуза это и есть Эпираурум!" По прошествии веков эти слова стали правдой: Цавтат влился в состав республики Дубровник и с тех пор их судьба не разлучала. А пока, город назывался Рагузой. В конце 10-го века на острове выросла мощная крепость. С большой земли до неё протянулся мост, а на материке напротив крепости вырос южнославянский городок Дубрава (в последствии и переиначенный в "Дубровник"), названный так из-за окружающих его пышных прибрежных лесов. Со временем, два города становятся по сути единым целым и славянское название начинает встречаться в древних летописях, оставаясь до поры неофициальным именем Рагузы.
Со времени основания и до рубежа первого тысячелетия, Дубровник находится под властью Византийской империи, позже подпав под влияние Венецианской республики. Общекультурные и налаженные политические связи с близкими славянскими княжествами Сербии, Болгарии и Боснии, позволяли местным купцам беспошлинно торговать с соседями и получить льготные права на добычу ценных ископаемых, в частности столь ценной во времена Средневековья соли. Всё это способствовало быстрому росту благосостояния города, что ни могло не беспокоить близкого торгаша-соседа. В 1205 году Венеция оккупировала Дубровник и ввела здесь схожую со своей систему управления городом, а так же оказывала на него давление в сфере торговли на протяжении полутора сотен лет. Никак нельзя сказать, что такое положение дел вгоняло дубровчан в нищету, ибо денег через город текло много, но понятное дело, самые сливки снимала Венеция. В это время, остров Рагуза становится полуостровом: отделяющий его от материка проток засыпается и на его месте появляется городская улица. Какая? Страдун, главная улица. :)
В 14-ом веке, Дубровник - аристократическая республика. Цитата из вики: ...во времена республики город достиг пика своей славы, в эти годы сформировался архитектурный облик города, происходило бурное развитие славянской науки и искусства, за что Дубровник зачастую называли «Славянскими Афинами». Несмотря на формальное подчинение различным государствам, вплоть до своего упразднения в 1808 году, Дубровник был фактически независимым государством, игравшим важную роль в торговле на Адриатике и Балканском полуострове. В 1358 году, после поражения Венеции от венгерского короля Лайоша I Великого, Дубровник признал сюзеренитет Венгрии. Влияние венгерских королей, практически не имеющих флота, на республику было крайне незначительным, фактически вся полнота власти сконцентрировалась у местного нобилитета. Венеция не оставляла попыток вернуть Дубровник под свой контроль, но даже после венецианского завоевания Далмации в 1411 году Дубровницкая республика оставалась независимой. Освобождение из-под власти Венеции способствовало бурному росту морской торговли, а также повышению значения города как ремесленного центра. По уровню развития ремесла Дубровник — единственный из далматинских городов — не уступал итальянским коммунам.
С возрастанием турецкой угрозы в регионе (в последствии, турки разгромят Византию и оккупируют Балканы), маленькая республика Дубровник начинает ловко маневрировать между мощью Венеции с одной стороны и Османами с другой. Сохраняя свою независимость и поддерживая нейтралитет, местные купцы умудряются вести дела с турками даже во время их войны с христианским миром, ловко заключая выгодные торговые сделки. Пик расцвета республики пришёлся на 15-16 века, когда флот Дубровника насчитывал 200 торговых судов, а их купцы практически монополизировали морской товарооборот в регионе. Город становится главным соперником Венеции в Средиземном море и Адриатике. Но с конца 16 века начинается закат этой славной торговой империи. Португальцы огибают Африку на пути в Индию, испанцы наводняют Европу золотом Нового света, укрепляются торговые флоты Англии и Франции. Ослабление конкурента позволяет Венеции всё усиливать и усиливать натиск на республику Дубровник и правители города всё больше склоняются в сторону союза с Османской империей. Республика переживает тягчайший кризис и её концом становится пришествие на Балканы Наполеона, который с помощью пушек входит таки в город, переживший за тысячелетнюю историю не одну осаду. Дальнейшая история города связана с недолгим французским периодом и Австро-Венгерским владычеством, продолжавшимся до окончания Первой мировой, когда на осколках распавшейся Австро-Венгрии возникла Югославия.
Нагулявшись, топаем ужинать в рекомендованный рыбный ресторан. Дороговато и, о да, пафосно. Поданный омар оказался откровенно "так себе". А нагрели нас за него... тут промолчу. :))) Короче, захотите откушать омара – туда не ходите. А вино нам подали хорошее мы его запомнили. Потом окажется, что его и в магазине купить легко, такое же вкусно. Вино смело рекомендую. Хорватское белое сухое, "Пошип".
Ну и спать пора, нагулялись. С утра ещё будем по городу бродить. Семь часов крепкого сна и здравствуй, новый день. В 5:30 выходим гулять по городу.
Спозаранку: солнце ещё не встало из-за гор.
Вновь площадь Лужа.
Улочки - лесенки.
В целом, историческая часть Дубровника весьма невелика, мы отглядели её за утро. Старый город пуст, туристы спять... благодать! Нафотографировали вдоволь.
Вид на стену от врат Пиле.
Старый город жилой, тут даже спортивные площадки есть.
6 апреля 1667 года в Дубровнике произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни более чем пяти тысяч жителей, включая Ректора (князя), главу республики. Большинство городских построек, дворцы, монастыри и церкви, было разрушено, нетронутыми стихией остались лишь мощные стены города, а также палаццо Спонца и фасад дворца Ректора. Постепенно город был восстановлен: использовались многие оригинальные чертежи, однако создавались и абсолютно новые здания, как правило, в более сдержанном барокко. В годы восстановления был по большей части сформирован современный облик Дубровника. Так же, землетрясения отчасти пережил и 16-тигранный большой онофриевский фонтан, расположенный за стенами города сразу у ворот Пиле. Увы, до катаклизма он выглядел куда как краше и обладал роскошным скульптурным убранством, которое так и не было воссоздано. Тем не менее, он является частью уникального водопровода, вырубленного в голой скале (на которой стоит город) около шестисот лет назад.
Большой онофриевский фонтан.
Один из шестнадцати рельефных маскаронов фонтана, изо рта которых выливается вода.
Ровно в восемь часов мы купили билеты, залезли на городскую стену и прошлись по её периметру. Очень красивые виды открываются, обязательно стоит поглядеть.
Перед тем как отправиться в дальнейший путь (а он лежит уже прямо в Черногорию), надо подкрепиться. Пусть будут устрицы. Уверяют, что тут они свежайшие, утреннего улова.
После завтрака сдаём ключи владелице отеля и расплачиваемся. Поплутав, находим наш частный паркинг и обнаруживаем, что машина всю ночь простояла с открытым окном. Со всеми вещами и уже купленными сувенирами. Благо, сигнализация о срабатываниях не отчиталась и ничего не пропало. Выезжаем из Дубровника в 11:00.
Панорамка на выезде из Дубровника. (кликабельно)
*** Отель в Дубровнике: Guesthouse Vicelic ___http://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g295371-d674758-Reviews-Rooms_Vicelic-Dubrovnik_Dubrovnik_Neretva_County_Dalmatia.html *** Траты этого отрезка пути: Вода/питьё по дороге - 16 Euro. Дорожные сборы - 15,6 Euro. Отель в Дубровнике (дабл, ночь) - 97 Euro. Ужин на двоих в жирном ресторане - 230 Euro. Завтрак на двоих с устрицами - 24 Euro. Парковка - 10 Euro. Билеты на крепостную стену (на двоих) - 21 Euro *** Проехали: 453 км (Хорватия: Плитвицкие озёра - Дубровник). Отметка на счётчике 3070 км.
Ох, дороговато этот отрезок пути встал. Но что поделать - место разрекламированное. Говорят, тут и яхта Абрамовича где-то неподалёку...
Последний раз редактировалось the_Dark_One 08 апр 2013, 11:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Дни с 8-го по 14-ый. (пят 24.08 - чет 30.08). В Черногории. Часть первая.
Выезжаем из Дубровника в 11 утра и до полудня мы уже на границе. Счётчик отмерил 3109 км от Москвы. В сторону Хорватии из Черногории огроменная очередь, машины чуть ли не по винтику разбирают. Но назад в это время почти никто не едет и мы проскакиваем без проблем. Поставили штамп о прибытии: теперь, можем находиться здесь 30 дней. Нам столько и не надо. И традиционно, россиян не досмотрели. В Черногории можно сразу забыть про многополосное движение, автобаны и скоростную езду. И чем глубже в страну, тем тягомотнее поездка. В городах быстрее 40 км/ч ехать не получится из-за череды машин и постоянно кидающихся под колёса пешеходов, а на узких горных серпантинах гонять просто не получится - опасно. Лишь на прибрежном шоссе вне города можно разогнаться до 60-80 км/ч. Черногория строит свою транснациональную автомагистраль, но когда-то она ещё будет готова... Момент истины: мы добрались до точки назначения, и тут я вас перестаю радовать развёрнутыми историями. Нет, это не значит, что в Черногории нечего посмотреть и не о чем рассказать. Просто мы сюда приехали отдыхать на море, загорать и купаться в Адриатике. Фотографировать уже не хочется. Поездить по местным красотам мы успеем в другой раз (это есть в планах, вернуться). К тому же, осмотру достопримечательностей в этот раз есть помеха, но о ней чуть позже. А пока не доехали до пляжных лежбищ, мы ещё по привычке смотрим по сторонам.
Летим мимо Херцег-Нови. Игнорируя паромную переправу, решаем объехать живописный Которский залив по периметру. Прибрежные городки похожи друг на дружку как близнецы-братья. Минуем городок Рисан. Этот старейший город на берегу залива в античности служил столицей Иллирийскому царству. Увы, в наше время это лишь небольшой курорт и глядеть здесь особо не на что - разве что на саму природную гавань. О да, она прекрасна. Одно время существовало заблуждение, что Которский залив - на самом деле фьорд. Так и называли местные - "наш фьорд, самый южный в Европе, между прочим!" Некоторые особо упёртые и сейчас это утверждают. Чуть не доезжая до Пераста, останавливаемся пофотографировать у рекламного плаката ресторана "Старая Мельница", находящегося дальше, в городке Люта неподалёку от рыболовецких ферм. Противоречивые отзывы о пункте питания вы можете почитать здесь: ___http://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g295381-d1595010-Reviews-Stari_Mlini-Kotor_Kotor_Municipality.html ...но я скажу за себя: ресторан очень красивый, разрекламированный и, я б сказал, пафосный. Но имеет немало минусов. Прежде всего, как ни странно - небогат выбор кушаний. Блюда дорогие, а официанты не блещут любезностью. Если хотите посидеть в красивом и уютном закутке (коих внутри немало), а не абы где - бронируйте место заранее. Иначе усадят или на отшибе, или на проходе... и это при наличии свободных мест-то! И куверт (couvert) ещё. Короче, будете в тех краях - ищите "Старой мельнице" замену.
Про couvert. В прошлом, словом "куверт" звалась полная сервировка стола приборами на одну персону. Ну и "десять кувертов" значило "сервируйте стол на 10 персон". Сейчас же, это слово значит "разводка на лоха". Когда покушав, вы благодушно потираете пузо и просите вас рассчитать, берёте в руки чек и недоумённо впираетесь взглядом в неясное слово (как раз это), стоимостью процентов этак в 10-15 от всего заказанного вами ужина. Которое настоятельно просят оплатить. Если потребовать с официанта объяснений, то он с готовностью промычит, что куверт - это всё то, что на столе было, но чего в блюдо не входит. Чистая тарелка, солонка, масло с уксусом, плетёнка с хлебом, салфетки, чистый воздух и его, официанта, улыбка. Ну а дальше по обстоятельствам: кто-то скандалит, кто-то сразу шлёт подальше, кто-то оплачивает, но "зажимает" чаевые. А кому-то пофиг: он в следующий раз заранее уточнит у официанта эти самые куверты и, ежели они в ресторане есть, попросит их не приносить.
У рекламного плаката. Справа (вдалеке средь волн) - остров св. Георгия и остров Мадонны на Рифе.
Заезжаем в Пераст. Об этом небольшом городке можно рассказывать побольше, да и внешне он куда симпатичнее Рисана. Основан в дохристианские времена иллирийцами и получил своё название в честь одного из иллирийских племён. В период средневековья, испытывал давление на со стороны соседнего, куда лучше развитого и укреплённого Котора, держащего прямо перед Перастом, в аббатстве на острове св.Георгия, своих средневековых морских пехотинцев. И ежели младший сосед начинал недовольно бурчать за про несправедливость положения, что-де рыбу ловить вкусную не дают и торговать мешают, которский отряд десантировался с острова на головы перастцев и наводил конституционный порядок. А потом оба города подчинила своему влиянию Венецианская республика, и настал между ними мир и порядок. Под властью Венеции, в регион пришли богатство и достаток. Пераст без преград развивался и пышно расцветал ровно до тех пор, пока у его стен не объявились турки.
Османская империя завладела территорией от Херцег-Нови до Рисана, что поставило Пераст в положение города пограничного. В силу географических особенностей, стен у него не было, зато рядом была возведена в 1570 г. крепость Святого Креста и появились оборонительные башни "кардаки". Стратегически важный пролив Вериге на ночь перегораживался цепью. Турок успешно сдерживали на протяжении пары столетий, пускали на дно их корабли и вообще перастцы прославились воинской доблестью. За что получали с Венеции многочисленные поблажки и привилегии, как в области торговли, так и в военном деле. Богатеющий Пераст долго не давал туркам покоя. Турецкие пираты постоянно угрожали торговым кораблям и один особенно наглый из них, Карадоз, даже сжёг аббатство на соседнем острове святого Георгия и поджёг сам город. В 1654 году пятитысячная армия османов предприняла попытку завладеть городом. И всё бы могло сложиться для города хреново во время того штурма, кабы не 47 героев из числа горожан, взявших турецкого военачальника в плен. Войны между подданными Венеции и османами ещё долго не утихали, но турки впредь вели себя куда осторожнее, не теряя головы (в прямом и переносном смысле) аки их незадачливый полководец. На середину восемнадцатого столетия пришёлся период наибольшего расцвета города, который к тому времени владел четырьмя судовыми верфями, и чей торговый флот состоял из сотни кораблей. Число постоянно проживающих в городе жителей выросло до 1643 человек. Но на рубеже 18-го и 19-го века, Наполеон завершил тысячелетнюю историю венецианского государства, а с ним закатилось и солнце Пераста. Город начал приходить в упадок, торговый флот неуклонно сокращался, а жители съезжали в места более хлебные. К 1910 году здесь обитало лишь четыреста горожан; в наше время, население города насчитывает чуть больше трёхсот жителей, средь которых много приезжих, в том числе и русские. Вряд ли они потомки тех самых перастцев, что были отважными воинами и предприимчивыми купцами, да?
Пераст. Видна самая высокая колокольня в городах залива, пристроенная в 1691 году к зданию церкви св. Николая, главному городскому храму. Деньги на строительство 55-метровой башни, 50 000 венецианских дукатов (а это ~полмиллиона Euro в наше время), собирали сами горожане. Судите о достатке городских жителей. Колокольня строилась из камня разрушенного турками при отступлении города Херцег-Нови и знаменовала собой победу над красными фесками Позже, богатыми купцами церкви были пожертвованы колокола, а Венеция прислала дорогие башенные часы.
На самой первой фотографии этой части отчёта, вдалеке маячат два островка. Хочу рассказать о них чуть подробнее. Перво-наперво, остров святого Георгия. На нём расположено одноимённое аббатство, чьи крепкие стены помогали соседнему Котору доминировать над Перастом в средневековье. Первые письменные упоминания обители датируются 11 веком, но по некоторым признакам можно предположить, что оно стояло здесь и двумя веками ранее. Аббатство было сожжено турецким пиратом в 1571 году и долго восстанавливалось, а век спустя, уже воссозданное, было вновь разрушено Великим землетрясением, ввергшим в руины все окрестные города. Второй остров располагается всего в сотне с небольшим метров от первого и называется Госпа од Шкрпела, что переводится как "Мадонна на рифе". Почему на рифе? Потому что остров искусственный. Первоначально, риф чуть-чуть возвышался над поверхностью воды небольшим своим клочком. Но на протяжении столетий, горожане Пераста топили у него свои старые, а позже и турецкие пиратские, корабли. Риф также был причиной кораблекрушений. Как-то раз, один из именитых горожан вспомнил знаменитую фразу Иисуса Христа о безгрешии; и тут же был издан закон, по которому с каждого проплывающего мимо судна полагалось швырнуть в риф камень. Моряки с удовольствием "наказывали" негодника, а тот в отместку рос и рос, пока его возвышающееся над водой плато не стало размером аж в три тысячи квадратных метров. В середине пятнадцатого века пара братьев-мореходов из Пераста, один из которых был всерьёз болен, нашла на острове икону Божьей Матери - и та его исцелила. В ознаменование этого, они поклялись возвести здесь церковь. Божий дом нарекли храмом Мадонны на Рифе, а с ним это название получил и остров. Я умолчу о том, какие болезни подхватывают в иноземных портах моряки и каким образом могут их лечить.
Остров св. Георгия (слева) и остров Госпа од Шкрпела (справа).
Доехали до Люты, здесь мы остановимся на денёк у друзей. Отметка на счётчике - 3165 км. Отъедаемся и купаемся. В Люте нет как таковых пляжей, но есть причалы, на которых местные жители располагаются позагорать. По закону, владелец дома напротив причала не может блокировать доступ к воде, захватывать побережье в единоличное пользование ему запрещено. Однако, посторонним людям всё же принято спрашивать у него разрешения. Дело в том, что живущие у воды черногорцы обычно собираются вечерком на причалах: выставляют столы, стулья, пьют вино, беседуют и непрерывно дымят табаком. Казалось бы: первая линия у моря, рай! Но не обманывайтесь. Захотите прикупить тут дачу, чтоб так же сидеть у воды, глядя на бухту - трижды подумайте. Поутру, от моря подымается туман, зимой вообще здесь будет весьма промозгло. Высокая влажность внутри дома, можно долго бороться с сыростью! Не лучше ли поселиться чуть повыше на склоне горы? Короче, принято спрашивать разрешения. Если место ещё не оккупировано весёлой компанией, то никто и не откажет. А если занято, можно перейти на соседний причал. Вообще, черногорцы - приветливые и милые люди. Как на нашем Кавказе, тут те же кланы и та же семейственность. Те же законы гостеприимства. Только красивых женщин (голос Нади: "и мужчин!") мало. Южная кровь и иссушающее кожу солнце.
Вечером по дороге домой я раздавил ботинком скорпиона. "Это ещё вы змей не видели" - улыбаются туземцы. Потом мы пили вино с немцами-соседями. Те увлечённо рассказывали, что черногорцы не любят работать и у них всегда найдётся отговорка. Сегодня жарко? Не работаем! Дождь? Нельзя работать. Праздник? Кто ж в праздник работает? И хоть сейчас в Черногории строительный бум и все подались в строители, настоящих профессионалов среди них мало. Ничего не напоминает? Да, в Черногории много русских.
Из Люты мы съездили в Котор. Сейчас, это современный город с крупным морским портом, культурный и экономический центр региона. Но нас не интересует современность, нам куда приятнее побродить по исторической его части. Внутри, Старый Котор - милый городок с крепостью на скале, стена которой простирается высоко в гору. Он несколько похож на десятки других балканских прибрежных городов: уютный, с красными черепичными крышами, сувенирными магазинчикам и кафешками. Встречаем много кошек и целая их стайка тусит вместе, переходя от дворика к дворику в поисках угощений и тени в дневную жару. Котор - место туристическое, а потому в местных ресторациях присно памятный куверт довольно частое явление.
Хотя история города начинается с древнеримских дохристианских времён, до нашего времени никаких архитектурных памятников той эпохи не сохранилось. Можно смело сказать, что Старый Котор - город средневековый. Несмотря на частые землетрясения за его историю, в том числе и два крупных, большое количество многосотлетних построек цело и сейчас. В 1979 году город был взят под охрану ЮНЕСКО для сохранения его архитектурного облика, созданного при смешении различных стилей, культур и времён.
Котор столь часто переходил из рук в руки различных правителей, сжигался и разрушался до основания захватчиками, после чего восстанавливался, и так раз за разом... что описание всей этой свистопляски раздуло бы мой и так нудный обзор до непомерных величин. Упомяну кратко лишь, что после римлян, город находился под опекой Византии, затем подчинялся Сербскому княжеству, был разграблен армией вторгшихся в Европу монголо-татар, отстроился и стал независимым городом-государством, а затем под угрозой турецкого завоевания отдался на милость Венецианской республике. И поверьте, хоть я упоминаю о нём так кратко, историй и событий тут происходило куда больше, чем в необделённом моим вниманием Перасте.
Котор. У ворот в Старый Город. Видна крепостная стена, подымающаяся вверх по скале.
Храм святого Николы (Николая), главное культовое сооружение Сербской Православной Церкви в городе. Православных церквей в Которе больше, чем католических, но при этом, самих исповедующих православие больше. Отчасти по-этому, храм св. Николая открыт для богослужений ежедневно.
Поросшие кустарником развалины.
Круизный лайнер в порту.
Рынок в Которе вкусный. Пршут, сыр, орехи, мёд. Купили домой килограмм белых грибов, боже как же они пахнут! Варим супы теперь.
Утром 25 августа выехали в сторону города Бар. Навигатор упорно отказывается вести нас к Бару черногорскому и норовит проложить путь в Италию. Дело в том, что Бар есть и там, по-итальянски Bari. Это крупный порт средиземноморья, связывающий Италию торговыми путями с множеством стран. А расположенный прямо через море черногорский портовый город, во времена венецианского владычества звали Антибаром (Antivari). Сейчас два этих города соединяет паромное сообщение.
Дорога вьётся через горы и в попадающихся туннелях старой постройки нет вентиляции. Жара и выхлопные газы - смесь довольно неприятная, стоит плотно закрыть окна в машине, иначе можно задохнуться. По пути остановились перекусить и искупаться в симпатичном месте. В приморском ресторанчике поели мидий и прочих ракушек, 44 Euro на троих. Потом купили билет на специальную лодку и поплыли на ней к гроту с прозрачной синей водой.
Подплываем к гроту - смотрите, какой низкий "потолок"!
Внутри.
Гламурная девушка с Му-му.
15:00, 3214 км отметка на счётчике. Проехали город Будва и остановились на заправке. Я залил в топливный бак 72 литра на 96 Euro. Едем дальше. Чем ближе Бар с его паромом и нудистскими пляжами, тем больше попадается молодых автостопщиков растаманской внешности.
Остановились у Свети Стефан. Симпатичный курортный городок - один из самых растиражированных символов Черногории. Но вы не обольщайтесь, попасть туда так просто не удастся. Узкий проход в город перегорожен и снабжён охранниками, которые пускают в него лишь жильцов города-отеля. Прочим дозволяется загорать на пляже у входа. Отели внутри недешёвые и может быть именно за это, место столь любимо звёздами Голливуда и богатеями мира сего. Ведь в кругу себе подобных и беспокойства меньше. Сделать красивый кадр мне не удаётся: вечер, солнце висит почти над городом и бьёт светом прямо в линзу объектива.
Доезжаем до Бара и располагаемся: пользуясь гостеприимством наших друзей, мы пробудем здесь неделю. Познакомились с соседями из соседнего дома, с Владом и Дра'гоной. Граждане Сербии из племени русинов, они не стали продавать свои приморские дачи после отделения Монтенегро. Сербов в Черногории много, отношения у них с черногорцами всегда были хорошими - и шоком для многих стало решение черногорцев организовать в 2006-ом году собственное независимое государство. В отличие от споров сербов с хорватами, разделение их с черногорцами прошло тихо-мирно в результате референдума, воевать и бросать свои дома никому не пришлось. А кто застал крайне низкие цены на виллы у моря в Хорватии же, знайте: из них изгнали ваших братьев-сербов, даже и поубивали кого. Такие дела.
За эту неделю, русины часто приходили в гости. Драгона готовила невероятно вкусную пиццу - нигде такой не пробовал! Рассказывала о пицце на вынос, производимую пиццериями в Баре: её, говорит, через пятнадцать минут можно грызть, ломая зубы. У них с Владом милая дочка Ани, а сами они из города Нови Сад. Сербский язык очень схож с русским и если попросить говорить помедленней, даже можно его понимать.
Съездили на рынок в Баре. Выбор большой: мидии и прочие ракушки, гребешки, омары, кальмары, креветки всяко-разные, рыба. Но и цены не сказать, что умеренные. Устрицы вон, как в Москве, в магазине METRO C&C. Может, продавцы как раз москвичей и распознали? Ну, по крайней мере свежие! Да и не на каждый день еда.
Панорама. (кликабельно)
Островок Святого Воскресения с одноимённой церквушкой, хранящей здоровье местных моряков.
Вечерами мы что-то готовили сами, пили купленное в магазине вино, ели молодой инжир и любовались звёздным небом. В один из вечеров отыскали неподалёку ресторанчик для местных и заказали поросенка на вертеле. Не цельного: всё ж, ухомячить многокилограммового свина нужна компания побольше. Взяли полтора кило на троих, три кружки пива с лимоном (тут пьют пиво с ним), пару салатов и капучино... вышло 24 Euro! Красота. Поросёнок на вертеле вообще блюдо прекрасное, но найти его нам удалось не сразу: чаще и чаще в последнее время его убирают из меню, дабы не нервировать и не отваживать от едален мусульман. Всё больше баранины кругом. В одной кафешке, я нашёл айс-кофе и познакомил с ним друзей. Напиток из кофе с молоком, перемешанный с большим объёмом ледяной крошки (или кофе с холодным молочным коктейлем, где как) - штука в жарких странах очень приятная, странно, что не везде его предлагают. И что не все о нём знают.
В Баре красивый променад, отличное место для прогулок на закате. С него можно зайти в ворота дворца короля Николы, погулять по красивому парку и зайти внутрь, в музей. В парке мы разругались с Надей вдрызг - оказывается, ей такой же дворец хочется!
Вечерами на море.
Последний раз редактировалось the_Dark_One 08 апр 2013, 11:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Дни с 8-го по 14-ый. (пят 24.08 - чет 30.08). В Черногории. Часть вторая.
Помимо купаний-загораний, иногда мы всё-таки смотрим местные достопримечательности. Вот например - олива. Она же маслина, а то многие уж очень любят разделять неразделимое. Неприхотливое средиземноморское дерево, а пользы-то сколько! Ценность её для человека обнаружена ещё древними греками. Плоды обладают богатейшим набором полезных веществ и витаминов и их большая энергетическая ценность делает оливу важнейшей сельскохозяйственной культурой региона. Получаемое из оливок масло легко хранится и транспортируется, его до сих пор находят в амфорах потерпевших кораблекрушение греческих кораблей. Конкретно вот этой произрастающей в Баре оливе две тысячи лет, и она этим очень знаменита.
Двухтысячелетняя олива.[CUT=Ещё россказней и фотографий.]
Развалины Старого Бара в четырёх километрах от моря. В 1878 году во время освобождения города от владычества Османской империи, продолжавшегося три сотни лет, был подорван пороховой склад. Прогремел взрыв такой силы, что каменный город был почти полностью стёрт с лица земли. Впоследствии поближе к морю был основан Новый Бар. Поэтому-то, в Баре и не так много памятников старины. Такие дела. А Старый Бар понемногу пытаются восстанавливать, но дело это долгое.
Панорамка. (кликабельно)
Хорошо сохранившаяся укрепляющая кладка склона горы.
Где жили люди-человеки, сейчас живут собаки.
Покидая Старый Бар, внезапно нахожу себе работу: устраиваю девушке фотосессию.
Кликабельно.
Но в основном, мы всё-таки купаемся, загораем и отъедаемся морепродуктами с фруктами. Наше скромное жилище находится на возвышении, отделённое от моря ста метрами прибрежной хвойной лесополосы, где гулять весьма приятственно. И вот, на второй день, мы внезапно обнаруживаем признаки нудистского пляжа. Дело в том, что данная тема меня интересует с раннего вьюношества, когда я увлекался произведениями Роберта Хайнлайна, а он тем ещё проповедником натуризма был. Конечно, нам захотелось попасть на пляж побыстрее. Мы с Надей вернулись домой за полотенцами, а потом отправились на поиски.
Указатель.
Определённо, пляж где-то близко: слишком много в лесу подозрительных людей с биноклями. Наконец, поиски увенчались успехом и вдалеке показалось открытое пространство с голыми телами. Мы прибавили шаг. И тут Надя говорит подслеповатому мне чуть дрогнувшим голосом: "Вить, там похоже одни мужики, я там не буду купаться". Подошли ближе... ну ёмазай, и правда! Куча мужиков и всего две женщины. Стоп-стоп... что это делают мужчинки-то? Ухмммать, они там... Мы развернулись и пошли обратно. Неужели, нудистский пляж оккупирован геями? Вернулись домой и пообщались с Драгоной и Владом. Ого, говорят, как вы промахнулись! Там гей-пляж отдельно (местные гомосексуалисты отвоевали кусок моря у отеля, захватившего было прибрежную территорию), а FKK - отдельно. Ищите лучше. Мы вернулись в лес к указателю и вновь начали поиски. Нашли! Пляж натуристов расположен в очень укромном местечке, видимом лишь с моря. От взгляда со стороны тропы его защищают ветви сосен с пышной хвоей, с боков - объятия поросших густым кустарником берегов. Народу человек десять-пятнадцать, вход в море галечный, вода чистая-пречистая. Публика... ну, разная. Две молодые семьи с детьми, семья постарше, влюблённая парочка, трансвестит, дедулька с болтом видавшим виды и бабулька с чем-то свисающим, похожим на уши спаниеля. Последняя троица видимо служит для того, чтоб у вновь прибывших не так сильно включалась фантазия. Короче, понудить вполне можно, что мы и сделали. Странно, но на этом диком пляже спокойней и чище чем на любом общественном, люди как-то уважительнее друг к другу относятся, соблюдают личное пространство, а дети не орут и не кидаются песком.
Русалка!
Но раз уж заговорили о местном натуризме, нельзя не упомянуть остров Ада Бояна. Если проехать Бар насквозь и двигаться дальше по побережью в сторону Албании, то вы доедете до курортного города Ульцинь. Знаменитого своим пляжем протяжённостью в 13 километров, состоящим сплошь из мелкого чёрного песка. На наиболее удалённом его конце, почти у границы с Албанией, есть отделённый от материка речкой Бояна островок, соединённый мостом с большой землёй. И на том островке раскинулся посёлок натуристов. В наличии отельчик, бунгало и ресторан, а так же спортивные объекты. Парковка забита машинами. На пляже носить одежду не принято, да никто и не носит, там тихо, спокойно, нельзя фотографировать. Многие ходят в чём мать родила и по самому посёлку, это не возбраняется. Играют в теннис и волейбол - это забавно наблюдать - и загорают на лужайке когда чёрный песок пляжа уж очень раскаляется. Мы приезжали туда дважды, за въезд каждый раз брали по 5 Euro с машины. Отличное место, множество ласкающих глаз молодых женщин (а стариков напротив немного), мы даже захотели там пожить. Надя исхитрилась меня щёлкнуть на мобилу. Жаль, часто ездить из Бара неудобно: не смотря на то что до пляжа от нашего дома недалеко, траффик столь нетороплив, что тратишь на дорогу целый час времени в один конец.
А теперь я, пожалуй, расскажу, почему у меня мало снимков Черногории, помимо причин "отдыхал-купался" и "лень". Лень можно перебороть. А вот дым лесных пожаров - нет. Во время нашего в Черногорию заезда, в горах горели леса, глядите.
Горящий вдалеке лес.
Дневное солнце, скрытое дымом.
Я не скоро забуду лето 2010-го года в Москве, этот постоянный запах горящего торфа и всепроникающий смог, с которым не справятся никакие очистители воздуха. Когда на одном конце коридора офиса не видно противоположного, а под дверь запихиваешь смоченную водой марлю. Ехать в горы категорически не хотелось, короче. Но потом дым потихоньку начал просачиваться с горных долин вниз и пришёл к морю. Утро и вечер - красное солнце, горизонта не видать и море сливается с небом. Терять уже нечего.
30 августа, в 8:20, мы выехали в горный монастырь Острог. Нас предупреждают, что дорога страшная и узкая, иногда и две машины не разъедутся: для того чтоб разминуться, один заезжает в "карман" и ждёт, а другой едет. Постоянно где-то рядом с колесом крутой обрыв, а черногорцы ещё и гонять в таких условиях умудряются, джигиты. Выскакивают перед тобой на серпантине. Но на деле, всё далеко не так страшно как пугают. Впрочем, Надя всё равно боится и называет дорогу адской.
Панорамка. (кликабельно)
Панорамка. (кликабельно)
Панорамка. (кликабельно)
Едем по серпантину мимо Скадарского озера. Призванное быть достопримечательностью само по себе, озеро все в дыму и толком его не разглядеть. Остановились в первом городе на берегу, и поели в какой-то местной ресторации. На вкус ничего особенного. А Надя умудрилась отравиться, ей было дурно потом аж два дня. Что ж, правило - есть правило: не ешь рыбу в жару даже в традиционно рыболовецких местах. А если таки захочется её отведать, заказывай там, где есть в аквариуме живая. Или там, где существует возможность выбора рыбины со льда самому. Хотя для последнего требуется определённый опыт, подсунуть несвежую рыбу не так сложно. За себя скажу, что стараюсь вообще рыбу в жару не покупать - подпорченная может быть и в самых именитых ресторанах и никто не застрахован от ошибки. А пищевые отравления одни из самых тяжёлых.
Панорамка в дыму, у меня от одного взгляда на неё от воспоминаний глаза слезятся. (кликабельно)
Панорамка. Справа - как раз Скадарское озеро. (кликабельно)
Подъезжаем к монастырю. Цитата из Вики: Оcтрог (черногор. Ostrog) — действующий сербский православный монастырь в Черногории, расположенный в горах в 15 км от города Даниловграда, на высоте около 900 м над уровнем моря. Основан в XVII веке. В монастыре хранятся мощи его основателя — святого Василия Острожского, чудотворца, скончавшегося 29 апреля (12 мая) 1671 г. В настоящее время в обители живут 12 монахов. Острог состоит из двух частей. Нижний монастырь был основан в середине XIX века, состоит он из келий и церкви Св. Троицы. В ней покоятся мощи св. новомученика Станко, 15-летнего мальчика, которому турки отсекли руки, в которых он держал святой Крест и не хотел его выпускать. Верхний монастырь отделен от Нижнего дорогой длиной около 5 километров, проходящей через лес. Однако паломники, идущие пешком, обычно пользуются более короткой пешеходной дорогой, которую можно преодолеть за 20—25 минут. Верхняя часть встроена в скальную нишу на высоте 900 м над уровнем моря, она двухуровневая, и там находятся самые важные достопримечательности монастыря. Эта часть комплекса состоит из двух небольших церквей: Крестовоздвиженской (1665 год) и Введенской (XVIII век).
Вид на Введенскую церковь верхнего Острога со стороны ведущей к ней дороги. Вообще, храм тоже в дыму и белесый-белесый. Но повышение контрастности творит чудеса.
Парковка находится на полпути между верхним и нижним монастырями и мы, даже со своими больными ногами, взбираемся наверх за 15 минут. Проходим мимо Крестовоздвиженской церкви, под фасадом которой располагается длинная многолотковая церковная лавка. Что ж, надо же монахам как-то зарабатывать себе на пропитание - вон они какой ремонт развернули. Купили себе несколько сербских икон и крестик. Встали в небольшую очередь паломников, поднимающихся к Введенской церкви. Опять-таки, цитата из Вики: Введенская церковь — это очень маленький храм, 3 на 3 метра, расположенный чуть выше Крестовоздвиженской церкви. Именно в Введенской церкви святой Василий провёл 15 лет в молитвах. На скале — изображение-икона святителя Василия Острожского. В реликварии Введенского храма хранится ковчег с чудотворными мощами святого Василия Острожского, а также молитвенная книга 1732 года и храмовые подсвечники, датируемые 1779 годом.
Вид на Крестовоздвиженскую церковь, со всей её реставрацией и торговлей.
Одна из мозаик оформления.
К Введенской церкви.
Надписи на стенах церкви внутри - не "Здесь был Вася Пупкин", а просьбы и молитвы.
Молитва св. Василию. По щелчку на картинку текст, хоть и по-сербски, но вполне читаемый. (кликабельно)
Икона Василия Острожского на скале.
Молельная, вся чёрная от копоти свечей.
Хороший монастырь, хорошие церкви. Доброе и спокойное место. Поставили свечки за здоровье и за упокой, поклонились мощам, прочли молитву. Поехали домой.
На обратном пути останавливаемся перекусить в одном из ресторанчиков по пути и наконец пробуем разрекламированную друзьями ягнятину под сачем. Блюдо получило своё имя из-за способа приготовления. Сач - это такая тяжёлая чугунная крышка, похожая на колокол. Нагретая, она долго держит тепло и равномерно отдаёт его лежащей поверх овощей и картофеля баранине. Баранина томится под крышкой и сочится жиром и соком, пропитывающим картошку под ней. При остывании сача, на него кладут угли, греть. В итоге получается вкуснота, смело можно рекомендовать. Уж и не знаю, можно ли испортить блюдо, приготовляемое столь простым и эффективным способом. К слову, это не единственный местный деликатес, ещё нам советовали попробовать мучкалицы, плескавицы и каймак. Но в этот раз всё охватить не удалось, так как мы больше дома себе вкусноту готовили.
Баранина под сачем.
Ну и сам "сач".
По дороге домой.
Так вот и прошёл наш отдых в Черногории. Осталось лишь черкнуть пару строк об обратной дороге, это оставлю на завтра. Траты в Черногории я приводить не буду. Кое-какие цены в этой части обзора упоминаются, но если свести их воедино, получится необъективная чушь. Ведь мы жили в чужом доме, часто ездили на чужой машине и вообще всячески пользовались дружеским к нам расположением.
Вообще, нам очень понравилось. Кабы не дым...
Последний раз редактировалось the_Dark_One 08 апр 2013, 11:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Дни 15 и 16. (пят 31.08 и суб 1.09). Путь домой, Черногория-Сербия-Венгрия-Украина-Белоруссия-Россия, за один присест.
31 августа в шесть утра выдвигаемся из Бара в сторону Сербии, двигаться предполагается горными тропами и по строящемуся транснациональному шоссе. На счётчике – отметка 3765 км; выходит, что по Черногории мы на своих колёсах наездили чуть более полтысячи. На отметке в 3860 км заправляемся на попавшейся по пути заправке Lukoil. Лукойл вообще за поездку встречался частенько и мы старались лить топливо именно там. 52 литра == 71,76 Euro.
В девять часов проходим границу с Сербией. Километрах в тридцати от границы попадается смешное название - Велика Жупа. Потом поглядел в словаре. Жупа - это такое территориальное деление у южных славян, нечто вроде "округа". Достаточно частое наименование.
Дорога.
К трём часам дня проезжаем через Белград. Судя по большому количеству автомобилей российского производства, сербы - куда большие патриоты России, нежели сами россияне. Ну, по крайней мере, чем москвичи (если не считать конечно таковыми таксующих выходцев из среднеазиатских республик бывшего СССР). В городе царит 37-ми градусная жара и мы с тоской думаем, что в деревне Гадюкино (СПб) наверняка опять дожди. От Белграда до границы платная автомагистраль, платим два с половиной Euro и наконец прибавляем ходу. В Сербии, оплата автодорог возможна как в местной валюте (динары), так и при помощи евроденег или пластиковой карты. Вновь пункт оплаты сразу после города Нови Сад, на этот раз картой. 330 динаров = 154 рубля. 4391 км на счётчике. Заправка, 39л за 62 Euro. Перекусываем, я пью кофе и закупаюсь энергетическими напитками.
17:00, мы на границе с Венгрией (4445 км). Боже, да тут целая орда цыган, несколько таборов! Видать шабаш какой был, или слёт: номера машин, микроавтобусов и домов на колёсах со всей Европы! На таможне Евросоюза их утюжат долго, то ж ещё ворьё, а с ними стоим ожидая досмотра и мы. От гвалта звенит в ушах. Цыгане гуляют вперёд-назад целыми семьями, а их машины постоянно маневрируют в пробке, блокируя "не свои" машины. Явно пропускают вперёд каких-то баронов на более крутых машинах, лезущих без очереди. Поведение настолько наглое, что выбешивает. Грешным делом, но мне вспомнился посещённый вначале нашего пути концентрационный лагерь. Ромалы блеать.
В 19:45 мы на венгерской стороне. Виньетки покупаем сразу за границей, в Венгрии они "электронные" - ваши данные переписывают с паспорта и заносят в базу, а на руки выдаётся чек. Ничего клеить на лобовое стекло не нужно. 15 Euro. А до границы продавали виньетки с рук, и наверняка это была разводка! Трогаемся дальше. Автомагистраль M3 проброшена через всю страну прямо до границы с Украиной, и преотличная. Летим! В девять часов объехали Будапешт (4621 км) Полиции не видели, виньетку никто не спрашивал, цыгане тоже где-то сгинули. Венгрию пересекли уже после захода солнца.
В 23:30 по европейскому времени мы подъезжаем к границе с Украиной (4910 км). Заполняем какую-то анкету и нас досматривают, дотошно проверяя все документы и строго сличая фотографии с усталыми от переезда мордами. Всё же, какой у венгров язык тарабарский! Но быстро, всё быстро оформляют. Да и очереди нет - желающих ехать на Украину немного. Переезжаем на украинскую сторону и дорога моментально портится, превращаясь в череду колдоёбин. Мост через пограничную реку разделён на две полосы, одна для автомобилей, другая для танков. Сонный я пропускаю указатель и еду через танковую, влетаю в яму и пробиваю подвеску; хорошо, что всё обошлось. На украинской стороне встречают изумлённые погранцы, не иначе, ожидавшие увидеть гусеничную бронемашину. У таможни череда фур, но нам с ними стоять не надо. Подруливаем к легковушкам, коих всего три. Пока стоим, я перевожу часы вперёд: 00:00 -> 01:00. Небольшой досмотр, приветливые таможенники, едем дальше.
По плану у нас посещение Львова на утро, потом дорога к столице и ночь в Киеве. Но пока мы едем по карпатским ухабистым серпантинам, в моём затуманенном мозгу зреет коварный замысел. А нахрена делать такой крюк, не много ли мы наездились, не покататься ли по Малороссии поболе, но в иной раз? Тем более, дороги такая дрянь. Не лучше ли добраться до приветливых белорусских автобанов и дуть прямиком до дому? Надя уже спит и я решаю не останавливаясь ехать дальше. Миную мотель за мотелем и карпатские дома отдыха недалеко от границы, пока они все внезапно пропадают. Между тем, усталость начинает сказываться всё сильнее. Скажу вам точно, друзья, я приблизился к пониманию, как начинают чудить шаманы и как встречают своих тотемных животных индейские вожди. Весь секрет в токсинах усталости измождённого недосыпанием и напряжением зрительного нерва мозга. Начинается это с того, что внезапно дорогу начинают перебегать олени, волки и рыси. Ты видишь их краем глаза, вперившись взглядом в разделительную полосу шоссе, затем клюёшь носом - и они бросаются под колёса! Всё сложнее бороться со сном. Дорогу перебегают уже не только дикие звери, но и дорожные знаки, а за ними опоры линий электропередачи. Проплывающие мимо фуры, со всеми своими фонарями и люстрами, напоминают глубоководных рыб и флуоресцирующих медуз... окружающая темнота начинает представать глубинами мирового океана. Ты слышишь бульканье пузырьков в плотной воде... и внезапно очнувшись, понимаешь, что это твоя рука, совершенно отдельно от твоего сознания, нащупала за сиденьем банку энергетика и выливает его тебе в рот. Я жру всё что осталось в машине съедобного: работа челюстей на время отгоняет сон. На карпатских серпантинах весьма плохо со знаками опасных поворотов и чётким ограничением скорости, я от этого уже отвык как-то, в Европе.
В половину третьего останавливаюсь на Лукойле. 58л топлива == 563 гривны (примерно 2270 рублей). Отметка 5038 км, мы рядом с границей Львовской области. Если раньше дорога была хреновой, то во Львовской области она просто дрянь. За семьдесят километров до Львова пришлось "купить виньетку". В тёмном-претёмном поле расположен тёмный-претёмный нерегулируемый железнодорожный переезд, давно заброшенный и снабжённый лишь одним старым, и от ржавчины светонеотражающим, предупреждающим знаком. Чуть дальше притаилось украинское ГАИ. Начали стращать забором прав по правилам Незалежной. Незнакомый с ихха порядками, я просто сунул им в лапу что-то евровое и, судя по вспыхнувшим от счастья глазкам доблестных органов дорожного порядка, выплатил им премию за целый год.
В 5:30 по украинскому времени меня таки срубило и я остановился у обочины на полчасика дрёмы. Отметка 5358 км, я проехал без сна полторы тысячи километров за сутки - почти Iron Butt. Жаль, что я на машине. Проспав сорок минут, я завёл машину и поехал дальше - разбудило выползшее из-за горизонта солнце.
В 9:45 на границе с Белоруссией (отметка 5576 км). Час на все досмотры, и мы вновь мчимся в Москву, ожидая вскоре расправить крылья на автобане. До дома остаётся чуть более тысячи километров. В девятистах километрах от Москвы, уже на трассе, останавливаемся в кафе "Валентина" - кофе, блинчики, голубцы, рассольник, всё очень вкусно. Зайдя в туалет помыть руки, я боюсь глядеть в зеркало. Ещё через сто километров заправляем машину. Отметка 5844 км, 13:20, льём на Лукойле 66л == 54 Euro. В два часа дня проезжаем город Минск (5896 км). Как же всё-таки Белоруссия ухожена, всё зелёное, всё чистенькое вокруг!
В 17:00 проезжаем без остановки границу (6181 км). Доливаем в бак на заправке 20л топлива (13,3 Euro), переводим часы на час вперёд. Смоленск. Всё ближе и ближе! Въехали в Московскую область. Где-то под Дорохово, столичный спрут захватывает нас своим щупальцем и начинает подтягивать к себе. Мы вливаемся в вялотекущую пробку... это в субботу-то! Подавлена всякая воля к сопротивлению. Въехали в Москву в 9:30 вечера (6635 км), заправились до полного бака. Через час мы дома.
Почти семь тысяч километров за рулём. Из них около 2900 км до дома за 39 часов, не вылезая из машины. Кофе и энергетиков выпил - не счесть. Интересно, опыт, но долгие единовременные разъезды повторять не стоит. Я отсыпался и восстанавливался потом неделю, а первые три дня так просто трясло. Что до дальних путешествий на машине, то это удовольствие своеобразное. Грамотно спланированное, при наличии достаточного количества свободного времени (на такую поездку - ещё бы недельки две) и подменного водителя (которого у меня не было), это было бы просто великолепно. А в нашем варианте получилось двояко, со своими плюсами и минусами: вроде и повидали много, но всё "галопом". Могли бы увидеть гораздо больше, кабы не так торопились. Но всё равно, поездка нам с Надей понравилась.
The end.
*** Траты дневные: Платные дороги Черногории - 2 Euro. Платные дороги Сербии - 6 Euro. Венгерская виньетка - 15 Euro. "Штраф" украинскому ДПС - 10 Euro. Топливо - 263 Euro (плюс отдельно до полного бака уже в Москве). Еда и питьё в дороге ~40 Euro. *** Проехали за эту часть обзора: 2885 км (Бар-Сербия-Венгрия-Украина-Белоруссия-Россия-Москва). Отметка на счётчике 6650 км.
