7 очерков [Sevilla, Sanlucar de Barrameda, Cadiz и другие]

[10Oboro]

Пролог (для тех, кто читал всякое и не боится нудятины)

В какой-то из декабрьских рабочих понедельников вдруг пришло понимание – пора готовить маршрут, так как времени до отпуска остается всего ничего – каких-то полгода. Цель поездки определилась не сразу, точнее, со страной-то было как раз все ясно – Испания (куда же еще поедут люди, которые постоянно слышат в свой адрес: «а вы знаете, в нашем мире существуют еще и другие страны, кроме Испании»), но вот сам маршрут вырисовывался как-то по частям. Первичным было двойственное желание охватить с полдюжины неизведанных еще городов и,при этом, обязательным элементом включить в планы поездки океан. Повертев затертый, излучающий тепло глобус Испании в натруженных руках и тщательно просканировав участки океанического побережья, я уткнулся взглядом в один из населенных пунктов Costa de la Luz. Быстро проанализировав информацию об этом городе и поняв, что на русскоязычных интернет - ресурсах, информации совсем не много, а место при этом меня зацепило, я понял - цель определена. Забегая сильно вперед, отмечу, что с целью я угадал на все 100%, и это во многом определило «интересность» и наполненность впечатлениями и эмоциями маршрута в целом. Итак, главной целью был назначен – город с длинным, но очень изящным названием – Sanlucar de Barrameda. Далее было проще - сразу логически прицепились две другие вершины треугольника Хереса – Jerez de la Frontera и El Puerto de Santa Maria, в связке к ним не мог быть не добавлен древнейший город Европы – Cadiz. Затем, при определении точки прилета в Испанию, Мадрид оказался предпочтительнее Малаги, что в свою очередь с транспортной точки зрения определило перевалочную базу в Севилье. К Севилье искалась пара городков поблизости – просто так на всякий случай, и после недолгих раздумий в финал вышли Carmona и Utrera. Последним городом, забрав день у Мадрида на обратном пути, могущественное лобби в лице жены очередной раз протолкнуло Сеговию (Segovia), правда, теперь уже с ночевкой. Авиакомпания Swiss также была пролоббирована ею же, да и я не возражал, в свете хорошей ранней цены и только положительного предыдущего опыта полетов с ними. Потом в течение какого-то времени отслеживались цены на приглянувшиеся отели и где-то за 2 месяца до начала путешествия были произведены бронирования мест ночевок и куплены ж/д билеты на все длинные и средние междугородние дистанции. Последние 2 месяца ушли на подготовку домашнего задания по каждому из городов и испанский язык. Причем, одно было тесно связано с другим, так как информация по таким городам как Санлукар и Утрера была на 95% взята с испаноязычных ресурсов – получились такие себе буклеты, которые распечатанными дали еще ту пачку бумаги. . На этом вводную заканчиваю, отмечу только еще то, что в отчете буду излишне откровенно нахваливать отели и рестораны которые нас зацепили, придавать много внимания логистике, а фотографии намеренно публиковать не совсем туристически истертых мест – разумеется, они у меня тоже имеются в избытке, но в отчете будут совсем не они.

Еще один пролог (уже для всех - без ограничений по возрасту и темпераменту)

Итак, ранним утром 29 мая, быстро перепрыгнув в Цюрихе с одного А320 на другой, мы с женой и старшей дочерью взяли курс на Мадрид. В Мадриде была жестко привязана полностью проплаченными билетами почти 4-х часовая пересадка между самолетом и Птицей, но к ней еще неожиданно прибавились полчаса, привезенные капитаном борта Свиссов с длинной итальянской фамилией. Получив на прощание от очаровательной чернокожей стюардессы искреннюю улыбку, мы, наконец, ступили на землю Испании. Почему-то я заранее не обратил внимания, что Свиссы прилетают во второй терминал, но это, особо, ни на что и не влияло, учитывая 4,5 часовой задел на пересадку. Поэтому не спеша мы доехали до четвертого терминала, и уже оттуда на автобусе – экспрессе отправились на Аточу. Три часа, остающиеся до поезда, в связке с чемоданами, после 2 перелетов не особо располагали к рациональному использованию этого времени. Поэтому, было принято решение закинуть чемоданы с кем-нибудь самым уставшим на скамейку в чистую зону вокзала, а остальным двоим шарахаться поблизости, производя время от времени обратную замену часового от чемоданов или хотя бы его кормежку.

Atocha. Граждане, ожидающие поезда к морю.

В итоге, женский пол заслуженным Цербером выбрал, разумеется, меня и испарился аж почти на 2 часа. После подобного поворота дела у меня стараниями вокзального диктора на пару недель закрепился приобретенный рефлекс - стоило мне только увидеть электричку или поезд, как глаза мои стекленели и я начинал с выражением 2-жды повторять: «AVE, destino, Sevilla Santa Justa. AVE». Наконец, вернувшиеся домочадцы вытащили у меня из судорожно сжатых челюстей ручки чемоданов и отпустили в заросли ботанического сада на кормежку.В положенное время была объявлена посадка на нашу птицу, кстати, самую быструю – (2 часа 20 минут в пути), и мы отправились к первой базе нашего путешествия…

Часть 1 Город, чье отражение в зеркале Гуадалкивир видели многие, но никто - одинаково.

Прибыв точно по расписанию и осознавая уже позднее время, мы быстро выскочили из здания вокзала, схватили такси (12Е), и уже через несколько минут оказались возле дверей забронированного отеля, расположенного в старом квартале Casco Antiguo, на улице Alameda de Hércules, 56, в непосредственной близости от северных геркулесовых колонн. Отель Patio de la Alameda, как и все остальные в этой поездке, сильно заранее бронировался на букинге.

Один из трех патио в здании отеля Patio de la Alameda

Заселение прошло четко и быстро, так что через 30 минут после выхода с вокзала мы уже разбирали вещи, а еще через полчаса спали без задних ног.


Трипл 010 Campanilla в Patio de la Alameda

Номер находился на первом этаже, сначала нам показалось, что это не очень удобно, но потом мы оценили данное расположение, которое вместо балкона подразумевало использование площади пола всего патио для посиделок во время сиесты, добавляла плюсов и сдвижная крыша из парусины, эффективно защищающая от солнца в самый зной. Все окна номера выходили во внутренний двор.

Patio de la Alameda

30 мая утро в Севилье выдалось замечательным, поэтому, памятуя о полуденной жаре, мы быстро выскочили из отеля, выпили кофе в одном из микроскопических заведений на тополиной аллее, и поспешили знакомиться с городом. До центра города решили дойти через набережную Гуадалкивира, посчитав резонным «убить двух зайцев»: и полюбоваться на реку и по первой не потерять время, плутая в кривых улочках старого города. Решение подкреплялось картой, скаченной с сайта Севильского экскурсионного автобуса «Севилья Тур». А карта-то оказалась не масштабированной! Город на ней был просто в наглую сплющен относительно реки, поэтому времени на эту пешую прогулку было затрачено предостаточно.

Дорога к реке. Площадь de San Lorenco


Церковь de San Lorenzo и Jesus del Gran Poder

Набережная оставила двойственное впечатление: с одной стороны прекрасный вид на реку, Севилью и Триану, много зелени, позволяющей гулять по ней на всем протяжении даже в жару, с другой стороны некоторая запущенность береговой линии и огромное количество мазни, которую и граффити назвать нельзя. Этой мазни такое количество, что хороший ракурс не сразу то и найдешь.

Собственно я про это


И тут же детский городок – мечта малолетнего пирата.

Ближе к центру набережная становится симпатичнее, народу попадается все больше - как спортивно ориентированного, так и просто гуляющего. С набережной мы свернули за пару кварталов до Арены и на первом же перекрестке сделали глупость – купили у пенсионера билеты на тот же пресловутый Севилья Тур. В общем, мы хорошо относимся к данному проявлению туриндустрии и во многих городах используем различные «бастуристики» и как инструмент быстрого знакомства с городом, и как городской транспорт первого дня. Всегда полезно для себя увидеть живьем места, запланированные для посещения исходя из домашнего задания, также полезно оценить относительные расстояния между данными объектами, увидеть панораму улиц, да и, наконец, просто послушать обзорку. Но в Севилье данный номер не прокатил – всего 4 остановки на маршруте, маршрут проложен не информативно, очень много длительных участков откровенного солнцепека, крайне длинные интервалы между автобусами, но самое главное – шедевральный, монотонно-автоматический перевод на русский. Дочь у меня просто непрерывно хохотала над «перлами», мы с женой по-честному силились понять и увязать со смыслом услышанные фразы – не фига не вышло, даже наименования объектов иногда так перевирались, что, будучи какой человек не подготовленным, он в 50% случаев и этого бы даже не понял. Короче, потратили дефицитное утреннее время, а ведь можно было и по качеству карты догадаться и обходить зеленые автобусы стороной (насчет классических красных врать не буду, но их встречалось еще меньше чем зеленых).

Оба-два

Сделав круг – вернулись к кругу(Арене).


Ну кто еще не делал кадр Севильской Арены с этого ракурса

У арены на солнцепеке жарились лошади, а в тени деревьев небольшого сквера, разбитого в честь тореадоров, скучали возчики. Я вот все понимаю – они тоже себе символ города, и я понимаю, что в жару на лошадь не наденешь мешок для естественных нужд, но засилье лошадиных лепешек на уличных мостовых и в парках, как-то, ИМХО, не того.

Севильские извозчики

Тут же в окрестностях арены было взято на заметку фламенкоориентированное заведение El Patio Sevillano, а далее вот они – те, без знакомства с которыми в Севилье ни один турист не поставит галочку в графе «посещено»: Театр De La Maestranza с памятником товарищу Моцарту, Золотая башня (Torre del Oro), Госпиталь милосердия (Hospital de la Caridad), Архив Индий (Archivo de Indias), Кафедральный собор (Catedral) и, конечно, мусульманско-христианские миксты – Хиральда (La Giralda) и Королевский замковый комплекс (Real Alcázar).

Госпиталь Милосердия


Дом у бывшей крепостной калитки угольщиков, в этом месте теперь не осталось следов от стены, но зато сформировалась улочка, ведущая от реки к главным символам города


Вид на Архив Индий и Кафедральный собор

Да, количество архитектурных памятников на один квадратный километр просто зашкаливает, количество туристов несмотря на 35 градусную жару зашкаливало тоже. На посещение Алькасара и Кафедрального собора прямо на солнцепеке выстроились не слабые такие очереди. Хиральда, как оказалось, вообще была закрыта на недельное техобслуживание, которое полностью перекрывало наше время, отведенное на Севилью – так что надежды моих фотографов на съемку панорамы города с колокольни оказались пустыми. Тем временем, жара набрала свою максимальную силу, поэтому, не спеша выпив по бокалу Риохи, нами было принято решение перебежками добираться в отель на сиесту.

Жара и пальмы – день чудесный


Уходим правильными тропами – строго под парусиной

Дождавшись первых признаков вечера, мы выбрались из кондиционированной норы – жар от стен и мостовой продолжал давить будь здоров, но, по крайней мере, не жгло шею сверху. Вечером было принято решение о посещении базилики de la Macarena, сохранившегося участка древней крепостной стены и госпиталя «пяти раненых?». Довольно традиционная снаружи Macarena оказалась внутри потрясающе красивой. Кроме того, что наполнение было само по себе роскошным, так еще оно несло в себе изюминку – интерьеры имели строго выраженную морскую тематику. Внутренних фото не делали, так как посетили церковь во время службы.

Macarena - абсолютный победитель среди сооружений культа в рамках путешествия в номинации «внутреннее убранство»


Госпиталь 5 Llagas


Солнце прячется за городской стеной

Тут же в сквере между госпиталем и стеной первый раз наблюдали странное действо, которое позже вечерами повторялось еще несколько раз в других уголках города. Молодые люди да и просто мальчики с барабанами и горнами стягивались мелкими группами со всех сторон, а затем, встав в две шеренги лицом к друг – другу (шеренга барабанщиков и шеренга горнистов), стали играть какую-то заунывную мелодию, вызывавшую у меня какую-то ассоциацию, связанную с погонщиками слонов или верблюдов (оракул знает почему – ни тех, ни других никогда живьем не видел ).

Схватка дудок и барабанов

На улице стремительно темнело, и мы решили выбираться из этой части города, в которой больше особо и нечего смотреть, ближе к месту обитания. Выбираться стали какими-то явно не пафосными пустынными проулками. В одном из них, из жарких и потных сумерек, материализовалась удивительная и крайне колоритная пара, (фотоаппарат благо был включен – щелкнул с лету с пояса).

В полнозвучье возникала, темноглазая икона
и отскакивали пальцы от ладов (с)

Буквально через несколько шагов обнаружился еще один объект, достойный фотоснимка – классический образец искусства рисования по дорожному знаку.


Инквизиторы,убегающие от Наполеона.

Наконец, мы вышли из лабиринта кривых улочек на нашу круглосуточно не спящую Аллею Геркулеса и, поужинав неподалеку (ресторан La Locanda – сравнительно дорого и особо не запомнился), отправились спать.

На следующее утро спозаранку мы опять отправились пешком в центр, но уже по прямой - через площадь La Compana и потрясающе красивую улицу Tetuan. На этом пути, отыскивая место для завтрака, мы и обнаружили работающий в нужном нам форм-факторе бар (не туристически заточенный) - «Bar Tino», который впоследствии на всем протяжении оставшегося времени, отведенного на Севилью, являлся для нас основным местом принятия пищи. Насколько утром хорош был кофе с крабовидными круассанами, настолько днем - любимые нами холодные супы Gazpacho и Salmorejo, ну и всевозможные тапас, конечно. Бар открыт с утра и допоздна, поэтому в нем работает 2 полноценные смены. Особо располагает смена, что работает во главе с самим хозяином – у него всегда найдется тема для беседы и правильный столик. Совершенно копеечные цены также добавляют данному месту рациональных плюсов, а плюсов эстетических добавляют несколько очень приличных картин местного самородка, развешенных по стенам дальней комнаты. Наше мнение – это очень правильное место с душой и без пафоса - остались только приятные впечатления.

Бар Тино, вход со стороны улицы Tarifa


Идем системой кривых улочек к площади La Compana

Показалось интересным в Севилье, что, если обратную дорогу запоминать по витринам кабаков и магазинов, то точно можно вечером заблудиться - местное купечество крайне преуспело в искусстве маскировки улиц (утром одни рольставни подняты, вечером – другие, днем тоже своя комбинация первых этажей). Я не могу назвать себя разиней, но поздним вечером в паре мест, которые мы точно проходили утром, я совсем не был уверен в правильности выбранной обратной дороги.

А вот это - отличный маркер для запоминания дороги, из серии «зимой и летом одним цветом»


Проспект Конституции, а справа, напоминающий кальян, красивейший, на мой взгляд, дом в Севилье

Каждый дом на улицеTetuan и Avenida de la Constitucion – произведение искусства. Неомудехар, барокко, готика, образцы яркой помеси стилей, где в одном здании угадываются элементы всех эпох и наследие всех культур, имеющих отношение к Севилье. Когда шли по этой части города, невольно пришла в голову мысль - вот оно, чудо-зеркало из отличного Советского мультфильма «Тайна третьей планеты». Чем больше я всматривался в застывшие каменные лица зданий, тем более живыми, попадающими в унисон как с потоками нынешних горожан и многочисленных туристов, так и с мысленно возрожденными людьми средневековой Севильи, виделись мне они.

Тем временем мы опять вышли к Триумфальной площади. Так как время было сравнительно раннее, то наши расчеты оправдались – полуденных очередей ни в алькасар ни в собор не наблюдалось, точнее их не было в помине. Решили начать ревизию с главного дворцово-паркового хозяйства Севильи, и, считаю, не прогадали – ходить в одиночестве в начале осмотра, было намного приятнее, чем в конце, когда набежала тьма-тьмущая организованных групп туристов. Расписывать достоинства данного места просто бессмысленно - это надо просто отдельную книгу писать (да и написано их уже сколько), поэтому напишу просто – полностью согласен с общим и устоявшимся мнением, что объект обязателен к посещению. Провели времени часа 2,5-3, в итоге облазили лишь процентов 80 площадей объекта. Понравилось абсолютно все: и экстерьер и интерьер зданий и сооружений, парковое зонирование и растительное богатство. Из неизбитого по чужим описаниям страшно понравился помывочно-прачечный комплекс для женской части владельцев замка, система естественного освещения этого подвального помещения просто идеальная, дизайн - зачетнейший, да и запах именно бани стоит в нем (понятно, что искусственно поддерживают, но все-же). Руководствуясь принципом не ставить много фото особо раскрученных туристических объектов, размещу только 2 фото, хотя хочется штук 10 выложить.

Вид на парк и галерею. Королевский Алькасар Севильи, не самый избитый ракурс


Бассейн в подземной женской бане Алькасара

Еще понравилось, что на территории Алькасара кипит культурная жизнь, какие-то пенсионеры, в немалом таком количестве, в разных уголках сада, создают серьезные полотна или просто рисуют без особых претензий, портреты этого каменно-ботанического натурщика. В центральном дворе, был замечен серьезный симфонический оркестр, что репетировал какую-то глобальную вещь совместно с оперной дивой. Все - таки еще одно фото:

Золотые годы севильских пенсионеров

Кафедральный собор, да еще вместе с Хиральдой – тоже конечно, равный конкурент Алькасару, столько глобальных объектов на одной площади, впечатляет и потрясает по полной. Согласен я и с девизом древних строителей, этого третьего по размеру католического собора мира – «и пусть потомки сочтут нас безумцами». Может быть не безумцами конечно, но сразу видно, люди искренне верили, и этой своей верой горы сдвигали. Тут хоть фото не размещай, ну не отражает ни одно, всей мощи данного сооружения, да снизу и не снять собор целиком.

Кафедральный собор, малый фрагмент

Закончив осмотр главных городских достопримечательностей, после обеда мы решили озаботиться заранее покупкой автобусных билетов на Санлукар, да и вообще, определить для себя точно местонахождение автовокзала Prado de San Sebastian. Для этих целей был выбран отличный кольцевой городской автобус №С1. На самом деле все дальнейшие дальние передвижения по городу (и на автовокзал, и на ж/д вокзал, и к прочим объектам, удаленным от отеля), мы выполняли только на автобусах этого маршрута. При локализации обитания в районе Аллеи Геркулеса – это лучший вид городского транспорта (против часовой стрелки идет маршрут №С2, но при нашей схеме движения он не пригодился). Автовокзал был найден без проблем, по дороге было отмечено точное положение ж/д станций Santa Justa и San Bernardo. В районе Святого Бернарда была обнаружена резиденция Генерального Капитана всех морей и океанов – важная должность была в период господства Испании на морских просторах. Ни один корабль Европы не мог отправиться в Америку или Индию без разрешения Генерального Капитана. Сейчас в этом здании не особо известный публике морской архив.

Серьезное министерство своего времени, куда там нынешней штаб квартире НАТО

Вечером, по дороге домой, совершенно случайно, все таки было посещено заведение специализирующееся на фламенко (El Patio Sevillano). Как я уже писал, мы заприметили его накануне, и так случилось, что мы опять проходили мимо него ровно за 5 минут до начала представления. 114 Евро на троих открыли нам вход на данное представление, но само действо, лично у меня, оставило двойственное впечатление. Во-первых - состав труппы показался сильно дифференцированным по мастерству исполнения, (поющие - играющие на гитарах мужики, одна девушка и один парень – мегазачет, остальные по разному), во-вторых - я еле вытерпел сольное женское пение. Не знаю, что у этой дамы за тембр, но я на своей шкуре почувствовал правдивость фразы «визжит так ,что зубы ломит» - никогда не думал что такое реально бывает, но у меня по настоящему ныли зубы, когда она выводила свои рулады. Мрак.

«Зубная фея» на переднем плане, а вот девушка в синем – просто профи.

Первый день лета был запланирован для выездов из Севильи - утром в Утреру, вечером – в Кармону, но в Кармону в итоге мы по некоторым причинам так, к сожалению, и не попали. Рано утром мы на нашем С1 отправились на вокзал, а далее в неизвестный туристическим картам городок под названием Utrera.

Santa Justa


Электричка на Утреру

Этому городу будет посвящена вторая часть заметок, а пока, забегая немного вперед, вернемся в вечернюю Севилью. В последний вечер мы гуляли по южной части города:обязательная для любого города Испании Площадь Испании, Парк Марии-Луизы, Дом Пилата. Парк Марии-Луизы почему-то не особо впечатлил - чистый, но не ухоженный какой-то, наверное, начитавшись описаний, ожидали большего. Старый парк у реки показался поуютнее, но мнение довольно субъективное, так как мы гуляли по небольшим фрагментам парков.

Архитектурный ансамбль на площади Испании


Севилья вечерняя


Старейший парк города Delicias de Arjona – фактически, часть парка Марии-Луизы

На обратном пути завернули и в квартал Святого креста, район хоть и здорово туристический, но крайне уютный и интересный.


В квартале Santa Cruz

Практически уже ночью, мы обнаружили у самого порога отеля, на никогда не спящей Alameda de Hércules, импровизированную рок - площадку под открытым небом. Не знаю, что это была за группа, но исполняли свои композиции они очень здорово. Тут же, под открытым небом, (ну мало людям рядом открытых кабаков), были развернуты круглые стойки-прилавки. Тут же, между Геркулесовых колонн играли в футбол дети лет от 7 до 12, (причем складывалось впечатление, что даже чисто девчоночьи команды, в технике, дали бы фору нашей национальной сборной). Тут же, утомленные маленькие дети Севильи спали прямо под тополями – кто, просто на мостовой, а кто и на заботливо подложенных старшими братьями и сестрами кофточках. В эту ночь Севилья, стала нам наиболее близка и понятна – Великий город, душа которого очень похожа на его символ – противоречивую и своенравную Андалузскую красавицу, иногда яркую и шумную до вульгарности, а иногда и благородную, с недоступными многим, прямотой и честностью.

[10Oboro]

Часть 2. Город, где живет Тишина, которая каждый летний день зазывает в гости на обед Солнце.

Итак, возвратимся в утро 1-го июня- запланированная вылазка в Утреру. Домашнее задание в аспекте «как туда добраться» оказалось выполненным безупречно. Расписание, время в пути, цена билетов (3,3Е) и даже номер пути отправления (9) на 100% совпали с реальностью. И вот, через 29 минут мы выходим на платформу провинциального вокзальчика.

Сноска: Что такое Утрера? Интернет, навскидку, знает о ней не много – ну город на 50 тысяч жителей, сельскохозяйственная житница всей Испании (особенно славится мука из Утреры), некоторые испаноязычные сайты называют ее также не много ни мало – родиной корриды и фламенко – не знаю, оставлю эти факты на совести испанских источников. Ну а если покопаться в истории города, то все становится интереснее. Во-первых, это родовой город одного из влиятельнейшего семейства средневековой Испании – графов Ponce de Leon, (да, именно тех самых, что упоминаются в четвертой части «Пиратов Карибского моря» в названии галеона). Во-вторых, город фактически не имеет даты основания, на его территории найдено множество артефактов доримских поселений, кроме того, на всем протяжении правления семейства Ponce de Leon, Утрера, не была городом, а скорее существовала в качестве некой родовой урбанизации, где позволялось иметь дома только многочисленным отпрыскам семейства, владеющего доброй половиной страны, их узким специалистам (и такие были во времена средневековья), церковникам и военным. В-третьих, в нем находятся две крайне старые церкви, практически не ощутивших на себе влияния реконструкций и переделок. Есть и в-четвертых, но это уже специфично – отсюда, берут начало несколько туристически-пешеходных маршрутов (вдоль старой римской дороги и по заброшенной промышленной железной дороге, через полуразвалившиеся туннели к водохранилищу и орлиной башне (Torre de Algila).

По дороге от вокзала к центру города никак нельзя миновать очередную площадь Испании. Но в случае Утреры ее нельзя назвать грандиозной, что характерно для больших городов, это просто крайне уютная и вполне самодостаточная площадь небольшого испанского городка. Оставляет очень позитивное впечатление. Тишина, небольшой ветерок в зарождающихся волнах зноя носит запах цветов и свежеприготовленного кофе. В центре стоит памятник одному мэру – Дону Клименте, считается, что именно он превратил средневековую деревню в серьезный аграрный центр. Народу – никого, все на работе, вообще, показалось, что в этом городе безработица значительно меньшая, чем «средняя по палате», аграрный сектор тут совсем не загибается.

Площадь Испании в Утрере

Выпив кофе и слегка перекусив в кафе на площади, мы отправились дальше по дороге Мужества (Via Marciala) к самому сердцу города. Кстати, интересный факт - в магазинчике, что находится на этой улице, мы купли полторалитровку минералки с абсолютной рекордной ценой для Испании (0,2Е) – меньше нигде не встречали. Это я к тому, что цены в Утрере на продукты на уровне, близком к минимальному для страны. И вот, показалась импровизированная площадь, образованная пересечением 6 улиц, главная из которых - Ипподромная улица (Calle Corredera). Именно отсюда открывается единственно возможный вид, охватывающий все три главные достопримечательности города, – церкви Сантьяго и Святой Марии и городскую крепость. К сожалению, тут мы обнаружили, что городские крестьяне сделали одно черное дело - они весь наружный периметр крепостной стены плотно застроили своими домами и палатками таким образом, что к крепости не то, что подойти невозможно, ее увидеть-то даже практически нельзя. Мы знали, что внутрь попасть не удастся – крепость на реконструкции, но чтобы вот так – короче, «капусту всю сожрали – сволочи» (с).

Слева на право – купол церкви Святой Марии (15в), Церковь Сантьяго (13в), главная башня городской крепости.


Вид наоборот – на убегающую улицу Via Marciala

Тут же за фонтаном барыжат караколесом, подошли, проверили – караколес не местный, а из Медины-Сидонии.


¡Caracoles! - Los Caracoles

Сразу за углом начинающейся улице Старого Источника обнаружился кондитерский магазин. Из сведений домашнего задания мы знали, что город славится еще и своим кондитерским искусством, особенно тортами mostacho'n, поэтому посчитали обязательным зайти в него. Очень интересно, особенно безеобразные фигурки различных птиц, но, помня про жару, купили только местного мороженого – опять цена ниже плинтуса, большая порция (0,5Е).

Одна из витрин провинциального кондитерского магазина

Через несколько метров показался поворот к церкви Сантьяго – сооружению, основание которого было заложено еще в доримские времена. Это сооружение выполняло и функцию мечети во времена арабского господства, последние 1000 лет эта городская церковь выглядит фактически неизменно.

Iglesia de Santiago. 13 век.

Церковь оказалась закрыта и вообще не выглядела работающей. Рядом с ней по данным испанских интернет - источников располагается дом-дворец семейства Ponce De Leon, в котором должен был находиться туристический офис города. Дом нашли: большой и солидный, построенный в андалусском стиле - снаружи изысков не имеет. С туристическим офисом накололи – его не оказалось в наличии. Неподалеку обнаружился и госпиталь Воскресения, в нем находится родовая гробница все того же правящего семейства. Снаружи – просто оштукатуренные стены. Внутри, похоже, очень красиво, но как попасть туда - не поняли, решетка была опущена, ни расписания над кассой, ни людей обнаружено не было.

Госпиталь снаружи и внутренний двор.

Дальше по кривой улочке Понсе де Леон вышли к поселковому дому Культуры, тоже большой дом-дворец, но позднего периода (для Утреры - практически новострой, чего там 18 век), принадлежал влиятельной семье маркиза De Tous. Он, в отличие от других культурных объектов, открыт для всех желающих, что очень кстати, ибо летним утром ко времени, когда до него доберешься неспешным шагом от вокзала, начинается такая жара и такой нещадный солнцепек, что просто хочется как-то ненадолго выскочить из этой сковородки. В помещениях же дома культуры царит прохлада, внутренний двор также находится под тентом, кругом зелень и фонтанчики – сказка. С полчаса отдыхали и даже посетили какую-то последний день работающую бесплатную фотовыставку.

Дом Культуры Утреры

Далее по маршруту начинаются очень уютные и симпатичные улицы с красивыми и яркими домами, с множеством магазинчиков, офисов и кафе. По сравнению с другими районами города много зелени – ходить явно проще, появляется какой-то небольшой ветерок, усталость уходит. На этом отрезке пути дочь даже умудрилась устроить небольшой шопинг и купила себе за копейки пару довольно качественных тряпок. Здесь особенно приятно находиться - антураж небольшого и крайне ухоженного городка ощущается по полной.

Утрера, выход на торговую улицу

Постепенно петляющие улицы переходят в привычное пустынное и спящее состояние, дома и мостовые неистово обнимают лучи солнца. Мы выходим на площадь перед главной церковью города, построенную на самом высоком месте - Santa Maria de Mesa. Перед церковью обнаруживаем памятник Родриго Каро. Я даже и не знал, что этот испанский классик родился в Утрере. Человек был разносторонний – серьезный историк, поэт, философ, юрист, при этом имел высокий церковный сан.

Церковь Santa Maria de Mesa и памятник Rodrigo Caro

А вот дальше мы увидели интересную особенность памятника, о которой обязательно хочу рассказать. Памятник хорошо стоит и отлично просматривается, да и выглядит обычной полноценной человеческой фигурой, но у него есть потрясающее свойство - если смотреть на памятник со спины, от ворот церкви, то оказывается, что плащ превращается в крылья, а в середине статуи имеется невидимый с других ракурсов огромный просвет. Потрясающая идея, которая крайне эффектно реализована.

В безмолвии трагической арены
струится время, как напоминанье,
сколь жалок давней пышности итог.
Все поглотил песок.
Умолк народ великий,
в столетьях стихли крики.
Где тот, который на голодных львов
шел обнаженным? Где атлет могучий?
Здесь превращен судьбою неминучей
в безмолвие многоголосый рев.
Но до сих пор являют нам руины
былых ристаний страшные картины,
и чудится душе в седых камнях
предсмертный хрип, звучавший в давних днях.
Rodrigo Caro, отрывок из поэмы «Руинам Италики» – месту где сейчас находится Утрера.

Сама церковь - работающая, но открыта только по вечерам с 20-00, мы об этом знали заранее, поэтому планировали только внешний осмотр. Самое интересное в этой церкви – пятисотлетние Ворота Прощения. Жаль, фото совсем не передает их величия.

Ворота Прощения, церковь Святой Марии 15 век.

С этой точки, как и запланировали, отправились в обратный путь. Конечно, в Утрере много других интересных объектов, раскиданных по окраинам и окрестностям города, но их надо посещать не в летний солнцепек.

Полдень, обратный путь, стараемся идти другой дорогой


Белые переулки Утреры. Только тишина, тени и солнце.

Проходим белой улицей Донья Каталина мимо старого рынка и сворачиваем направо на Ипподромную, идем к перекрестку 6-ти дорог. Тут сдох фотоаппарат – новенький Sony Nex5n, хваленное качество Sony подвело по полной. (А я еще думал, зачем мы везем с собой два фотоаппарата? Второй остался в гостинице, поэтому фото в этот день в Утрере больше не делали. Этот факт в сумме с перерасходом запланированного времени в Утрере не позволил нам съездить в Кармону. Впрочем, мелочи, фотоаппарат по приезду в Москву починили – гарантийный случай (признали заводской брак платы распределения питания), старый CasioP600 борозды не испортил, прикрыл косяки Сони в рамках этой поездки. Понятно, что это реклама Casio ). Программа поездки оказалась почти полностью выполнена, осталось оценить последний пункт - местную кухню. На испанских источниках читал множество хвалебных отзывов о кухне Утреры, вплоть до такого: «После того, как Вы отобедаете в каком-нибудь из ресторанов Утреры, Вы поймете, каким должен быть ресторан, какими вкусными могут быть блюда и какими смешными могут быть цены». В метрах 100 от перекрестка, по улице Corredera, был обнаружен традиционный ресторан, который при этом плевать хотел на сиесту. Ресторан Подкова (La Herradura), полный адрес: Calle de la Corredera, 11, 41710 Utrera, Spain 955 86 40 80. Даже вот так, со всеми реквизитами. Почему? Потому что в нем мы поняли, что фраза «После того, как Вы отобедаете в одном из ресторанов Утреры, Вы поймете, каким должен быть ресторан, какими вкусными могут быть блюда и какими смешными могут быть цены» - есть истина. Отличное место, потрясающий антураж, вкуснейшая кухня – безоговорочный победитель в рамках поездки (а может и не только поездки), в рейтинге ресторанов. Приветственное блюдо из гигантских оливок, Gazpacho с травами и с богатым выбором наполнителей, среди которых присутствовал хамон какого-то нереального качества – его отдельно надо подавать. Основное блюдо выбрали с рукописной припиской на полях меню: «ну очень вкусное блюдо» – огромное количество морских гадов, причем настоящих деликатесов, где самым простым был Санлукарский лангустин. Все крайне вкусно, отличное обслуживание и за все с выпивкой - 42 евро на троих! Они такую задрали планку, что никто к ним так и не приблизился по комплексной оценке на всем протяжении поездки. Накормленные и довольные мы выскочили на сковородку улиц и, не спеша, отправились на вокзал.

Очень понравилась Утрера или даже скорее внушила уважение к себе. Город – бабушка, провинциальная, опрятная, неспешная и добрая. Может быть, когда-нибудь в жизни получится попасть сюда еще раз, лучше осенью, хочется пройтись по пешим маршрутам, очень хочется дойти до орлиной башни и водохранилища. С практической же точки зрения, можно даже останавливаться в Утрере, посещая Севилью – по крайней мере, питаться и жить в ней в пару раз дешевле, ездить из нее в Севилью тоже совсем не проблема, недорого и быстро в любое время с утра до вечера. Единственное, отелей в городе – раз-два и обчелся, туристов-то нет. Говорят, гости города - это в основном Севильские студенты, что облюбовали ее в качестве временного жительства.

Все, практически пустая электричка увезла нас назад в Севилью.

[10Oboro]

Часть 3. Город, который в каменные складки старой рыбацкой куртки прячет Ангелов.

В полдень 2 июня, с автовокзала Prado de San Sebastian, мы отправились в прославленный экспедицией Магеллана, город расцвета неформального средневекового движения конкистадоров – Sanlucar de Barrameda. Трехосный монстрообразный автобус Желтых бодро наматывал километр за километром по отличному шоссе Е5 Севилья – Херес. В городке со странным названием Las Cabezas de San Juan, (у этого святого было несколько бошек?), свернул на второстепенное, но не значит плохое, шоссе на Чипиону. Поездка была совсем не утомительной, дополнительным бонусом предварительной покупки билетов за 2 дня до отправления оказались места на передних сидениях автобуса, с которых открывался отличный панорамный обзор придорожных пейзажей. Показался Санлукар и вот уже наш дедок водитель, одновременно пересчитывая мешок евровой мелочи, лихо и как-то одновременно обыденно, поочередно вкручивает огромную машину в фирменные миникольца дорожных развязок города. Не знаю, почему это расписываю столь подробно, но видно отношение диаметров колец и длины автобуса сильно впечатлило и крепко врезались в память. Автовокзал Санлукара похоже был построен по советским проектам 70-х годов. Аналогия сильнейшая, но зато междугороднее автобусное движение в Санлукаре централизовано и местоположение автовокзала крайне удачное и удобное. Основная масса пассажиров отправилась дальше по маршруту в Чипиону, мы же, выпрыгнув из автобуса и достав из его недр приглянувшиеся нам чемоданы, вдоль проспекта Nao Victoria бодро пошагали в отель. Город начал нравится сразу, для полукилометрового пешего пути с чемоданами как нельзя кстати оказались широкие улицы новой части нижних кварталов с кольцами вместо перекрестков и таблички с указателями улиц на каждом углу. Но основное наслаждение вызывала погода, после нещадного жара улиц Севильи и Утреры, океанический ветер, заплутавший на улицах Санлукара, вкупе с чистым, бездонным небом и ярким Андалусским солнцем, создали в этом городе идеальный климат, ( по крайней мере для лета точно). Так незаметно, свернув на проспект 5 столетий - Avenida del V Centenario (вероятно, названная в честь отправления в кругосветку экспедиции Фернана Магеллана 10 февраля 1519 года – в городе много баннеров и бумажной продукции в которых фигурирует подготовка к празднованию этого события в 2019 году), мы дошли до забронированного отеля. Отель стоит того, чтобы рассказать о нем поподробнее. Исторический дом дворец 17 века, даже не дом, а комплекс зданий, раскинувшийся на полтора городских квартала. Позволю себе несколько длинную историческую справку, собранную по данным испанских источников – в русском переводе этого нигде пока нет, а кому нудно, может сразу пропустить:

Сноска: Casa Arizon, (Plaza Quinto Centenario, s/n, 11540 Sanlúcar de Barrameda). Дом назван в честь фамилии ирландской купеческой семьи Harison (трансформировано на кастильский лад - Arizon), Дом Аризон – дом индийских купцов построен на стыках XVII и XVIII веков. Это здание в квартале Balsa занимает площадь 5329 м2 между улицами Divina Pastora, Banda Playa и переулком de los Félix. В 2001 здание включено в каталог Генерального Андалузского исторического наследия как объект, представляющий собой особый культурный интерес. В исторический и художественный перечень объектов Санлукар де Баррамеда дом Arizon был заявлен в 1973. Эта одна из ведущих групп зданий, визуально доминирующих над городским пространством в старом квартале Balsa, является уникальным свидетельством важной роли Санлукара в торговых делах Испании.
Помимо своего значения для муниципалитета дом Arizon являет собой исключительную ценность как единственный полностью сохранившийся дом индийских купцов такого размера в регионе и, следовательно, во всем мире. Жилая часть дома была построена в 1721 году, а сопутствующие склады были построены в 1728. В 1730 комплекс зданий пересек улицу. В девятнадцатом веке были построены: винный завод (внего можно попасть с переулка del os Félix), двор с базиликой и собор. Род Arizon начался с маркиза де Каса Arizon - одного из 75 дворян, сделавших себе имя и состояние в Индии. Они также стали основными землевладельцами в Испании. Некоторые члены семьи вели свою деятельность и на благотворительном поприще: как на гражданском, так и на религиозном. Маркиза de Casa Arizon завершила строительство Plaza de la Ribera (ныне площадь Cabildo), восстановила мост через Arroyo de SanJ uan, помогла в работе над монастырем Кармелитов, (convento de Carmelitas Descalzos) и завещала большие суммы святилищу de Ntra. Sra. de la Caridad.. Еще интересный факт: в 1736 году один из наследников семьи Diego de Arizon был осужден и заключен в замок de San Sebastián de Cádiz за убийство жены Маргарет и своего управляющего Juan Peix по обвинению в супружеской измене. Впоследствии Диего получил помилование от короля в обмен на компенсацию в 60 000 песо - сумму, которую он направил на производство работ в Королевском дворце в Мадриде. Это реальное событие породило предание, что призрак убитой супруги, известной в народе как la Dama Blanca (белая леди), бродит по дому и башне при полной луне. Сейчас комплекс зданий реконструируется, в одной из его частей открыт четырехзвездочный отель Abba Palacio De Arizón.

Отель не самый дешевый, но он собственно, и бронировался из-за своего антуража, а не с целью экономии. Причем реставраторы просто молодцы – внутри отреставрировали все таким образом, что в разных местах оставили необработанными небольшие фрагменты здания. Кроме того, они не меняли все из чего только можно было выжать историю. Например ряд подоконников – десяток новых, но один сохранился более менее и они его оставляют, то - же самое с дверями и т.д. и т.п. – смотрится потрясающе. Само здание крайне сложной архитектуры – даже понятие этажа как такового нет. Мы, к примеру, жили в трипле находящемся на полуторном этаже. Да и переходы и лестницы так мудрено расположены, что я так и не уяснил для себя до конца - откуда и куда в нем можно попасть, а так как номера отеля фактически интегрированы в музейные интерьеры, то плутать внутри здания крайне интересно. На 2012 год, отреставрировано не все здание, процентов тридцать еще закрыто на реставрацию, также не проведена реставрация снаружи – заходишь как будто в развалины. Сезон в начале июня еще не высокий для Санлукара, поэтому отель был полупустой, что тоже ему шло: казалось вечерами, что все здание только в твоем распоряжении. Еще понравилось, что организаторы обыграли световые решения и музыкальные – в холлах из стен доносится какая-то специально подобранная музыка мистического толка. Номера при всем этом имеют вполне себе современные интерьеры. Имеется в лабиринтах и симпатичный открытый бассейн. Персонал отличный. Чтобы закончить с отелем – несколько фото и возвращаюсь к городу.

Открытая галерея, ведущая к башне (башня доступна постояльцам в качестве обзорной)



Закрытое патио с подлинными отреставрированными колоннами и генуэзским колодцем. Ночью тут живут тени, а со стен стекает странная музыка



Трипл на полуторном этаже Е - основная комната



Вид из окна малой комнаты на главное открытое патио. Отель новый – вьющиеся растения посажены, но еще совсем не выросли



Просто удобный санузел

Без проблем заселившись и получив на рецепции карту города и полотенца для пляжа, мы тут же и отправились знакомиться с манящим нас океаном. По проспекту имени 500 лет (не Октября), затем по улице неизвестного нам команданте Francisco Almadana, мы спустились к городской набережной. Что говорить, набережная в Санлукаре просто без недостатков. Твердая оценка «отлично» по всем возможным параметрам: широкая, длинная, ухоженная, с крепкими перилами из затертого, вытравленного ветрами дерева, с деревянными же спусками-трапами до самой воды. Пальмы - зелень в ассортименте. Линия пляжа тоже не подкачала – широкая лента светлого песка, скрывающаяся за утесом с одной стороны, с другой обрываемая устьем Гуадалкивир. Часть горизонта справа закрывает собой единственный в Европе естественный заповедник дикой природы Doñana. Прогуливаясь по набережной, дошли до окраинных рыбацких кварталов, что расположились у самого устья реки. Прогулка была целевой - мы знали, что именно в этом месте, практически на берегу, расположены известные рестораны города специализирующиеся на блюдах из морепродуктов.

Ресторанная часть набережной, самый известный из плеяды - ресторан Casa Bigote, почему-то закрыт

Отужинали на открытой веранде первого в ряду ресторана «Avante Claro» – достойное место. Марку держат, и обслуживание и вкусная кухня, но цены - не сказать что низкие. Ужинать в первых сумерках под шепот ветра и воды, конечно, просто удовольствие. Тут же была выпита первая (а потом и вторая) копа Мансанийи с бодеги Barbadilo. Так отсюда и навсегда мы и полюбили херес именно разновидности Manzanilla. Разумеется, снимали мы пробы и других хересов, но остались верны именно бодегам Санлукара и их фирменному напитку. Возвращаясь к ресторанам: Avante Claro рекомендую, а вот два других из этого ряда (Лонху и еще какой-то, не помню даже ) – нет. Пафоса много, но не кухня, ни обслуживание не тянет хоть на какой-то уровень выше среднего. Ужины 3-го и 4-го июня в этих ресторанах, ничем не потрясли.
Тут же, неподалеку имеется несколько интересных городских объектов: Старая фабрика льда (в ней сейчас находится что-то типа музея - информатория посвященного национальному парку Doñana), причал (откуда отправляются корытца в этот самый парк) и несколько своеобразных памятников, в основном заточенных под дело жизни Магеллана. В этом же районе находится большой спортивный мегакомплекс и даже проводились какие-то международные велоплавательные соревнования в первый вечер нашего пребывания в городе

Старая фабрика льда, но что интересно, мы так прониклись городом, что на запланированную Доньяну просто не хватило времени

Назад в город мы отправились вдоль третьей линии побережья, застроенной великолепными виллами и шале. Но, в отличие от многих мест, данные объекты не скрыты за высокими неприступными заборами и не выстроены в одну монолитную непроходимую стену. Большое внимание их обитатели придают цветам. Буйство красок.

Вилла Роза №6. Самая цветочная из других цветочных.

Улицы вилл довольно быстро закончились и мы вернулись в шумные новые нижние кварталы.
Сноска: Город странный и очень самобытный конечно. С самого своего основания он делился на верхние кварталы, где обитало дворянство и нижние рыбацкие кварталы – два диаметрально разных и непохожих друг на друга мира в одном месте. В 20-ом же веке, еще появились и новые нижние и новые верхние кварталы, так что город состоит теперь из 4-х непохожих друг на друга частей. Пляжный и молодежный - нижний новый город. Многолюдный и классический, с великолепной, андалусской архитектурой – нижний старый город - сердце Санлукара. Пустынный, тихий-тихий где-то заброшенный и несколько обветшавший – верхний старый город – его душа. Бюджетная урбанизация без особых изысков – новый верхний город (на мой взгляд, небольшой по размеру фрагмент города). Кроме того, существует еще рыбацкий поселок Bonanza, непосредственно связанный с Санлукаром исторически и географически.

Новый нижний город, маленькая площадь великому немому. Plaza Gran Cinema, с памятником киноаппарату



Перекресток на границе нового и старого Barrio de Bajo. Солеары бочек из под Мансанийи на каждом углу.

Практически уже ночью вышли на главную площадь города Plaza del Cabildo - площадь, которая упоминается во многих отзывах путешественников о Санлукаре независимо от их нации и благосостояния. Площадь Капитула, вековой фонтан, всегда окруженный детьми и птицами, два старых фонаря – казалось бы, все, но, тем не менее, я имею наглость утверждать (и это тот редкий случай, когда мне плевать на чужое мнение), что это лучшая малая площадь в мире. Я не слишком сентиментален, но мне иногда снится эта старая площадь маленького, несправедливо забытого морским божеством городка. Фото не будет, это тут случай, когда нужно видеть сердцем, а не глазами.
Ноги устали, но мы решительно не хотели возвращаться назад в отель и поэтому прошлись еще по главной пешеходно-торговой улице города с названием, полным изобретательности и креативности – улица Городская (Calle Ancha), дошли по ней до одной из главных городских церквей - San Domingo. Шикарный архитектурный ансамбль в отличнейшем состоянии, осмотрели снаружи, за этим занятием нас и застала полная ночь, и мы отправились спать.

Входная группа действующей церкви Доминиканцев в Санлукаре. 16 век, церковь правящей семьи Medina –Sidonia и при этом ,еще простых рыбаков и моряков.

На следующее утро, позавтракав в отеле и взяв пляжное барахло, мы, уже соскучившись по океану, отправились на встречу с ним. Решили пройти проулками и, как ни странно, имея карту и первое представление о городе, сразу почему-то свернули не туда и уперлись в улицу-лестницу Склон Капуцинов (Cuesta de Capuchinos). Не иначе как магия дома Аризонов. Довольно тупиковое место, но возвращаться назад той же дорогой не хотелось, и мы, решив, что сверху холма будет отличный обзор на город, потопали вверх. Не ошиблись - наверху холма расположен функционирующий монастырь Капуцинов, есть и что-то, напоминающее смотровую площадку. На момент, когда мы заходили в открытые ворота внутреннего дворика монастыря, в его церкви закончилась служба, люди повалили на выход, но настоятель – дородный мужчина средних лет разрешил нам войти и даже провести фотосъемку. Совершенно не показывая при этом какого-то нетерпения, хотя явно,держал открытыми двери только из-за нас. Когда мы, поблагодарив его, ушли, он запер монастырь. Но вот выбираться с этого уединенного холма пришлось все той же самой лестницей, поскольку альтернативой ей оказалась единственная дорога без ответвлений, уходящая среди садов и огородов куда-то вглубь материка.

Действующий монастырь ордена Капуцинов

Утренний пляж оказался пустынным, а вот в воде вовсю шло действо – на воде качалось несметное количество рыболовецких и устрицеловецких лодок. Вторых ощутимо больше, технологию не понял, похоже, что с ночи стоят на месте с сетями на дне, а потом вытаскивают. Невооруженные же плавсредствами собиратели морских даров, пользуясь приличным отливом, немалыми толпами собирали крабов между рифов и трубок на песчаных участках дна. Мы сдури стали бродить по береговой линии океана и по рифам без обуви, ноги порезали махом, так как створок убежищ разнообразных моллюсков накидано как лузги семечек на россейской автобусной остановке. Хорошо не глубоко – одумались раньше, чем заполучили проблему. Океан около Санлукара, особенно во время отлива, напоминает рыбный суп - гадов всяких пруд-пруди. Мечта океанолога, а вот для банального купания городские пляжи не особо подходят, хотя вода, даже в первых числах июне была комфортная по температуре. Загорать утром лучше – ветер слабее, но это думаю, опять же связано с началом лета. Загорали спрятавшись за перевернутой бесхозной лодкой.

Вселенная песочниц и деревянный путь



Лодки ловителей устриц, 2 метра у берега - форсировать только в тапках

Ближе к обеду отправились перекусить и выпить в еще одно место, упоминаемое во многих интернет источниках – бар Casa Balbino. По факту этих заведений оказалось два в одном здании с выдержанным общим стилем. Я так и не понял, которое из них более правильное, выпили и слегка закусили в течение этого и следующего дня в обоих. В принципе, все очень хорошо и там, и там, только в том, которое с вывеской Casa Balbino, а не Montaditos Balbino, народа не меряно, как мы попали сразу за столик внутри бара - для меня вообще загадка. Пока мы благодушествовали за копами мансанийи и тартильясами из санлукарских креветок, набралась целая очередь страждущих. Для столь раскрученного места цены очень гуманные, хотя, наверное, потому что они являются одной из фирменных фишек заведения.
После легкого перекуса мы, наконец решили замахнуться на верхний город, благо время сиесты в Санлукаре переносится значительно легче, чем где-либо в Андалусии. Интересно, что Barrio Alta связан с нижним городом всего лишь тремя путями: лестницей с улицы Ganado, что является самым удобным путем движения из нашего отеля, Carril de San Diego – замысловатой и окольной дорогой за замком и крайне узкой, крутой и кривой дорогой, Cuesta de Belen непосредственно связывающей исторические нижнюю и верхнюю части Санлукара. Вот этой, исторической дорогой мы и отправились на разведку в аристократическую вотчину города. Что сразу поразило, так это тот факт, что именно Cuesta de Belen, похоже, является самой запущенной улицей города, единственным местом в Санлукаре, где и днем-то наверное ходить не очень уютно, а ночью , наверное и подавно. Закрытый и грязный крытый городской рынок, какая-то старая бодега с проломленной крышей, бичи какие-то шляются. Эта улочка длиной от силы метров в 100 является воплощением городского гетто Санлукара и, похоже, так было всегда, она, по сути - географический центр города, является единственной границей двух миров, не желающих хоть как-то подстраиваться друг под друга. И это проявляется во всем. Забавен даже тот факт, что о проходящей в этом месте части военного укрепления, в глобальной паутине можно найти информацию только такого толка: что о его появлении точно ничего не известно, о его функции, также ничего не известно и исследовать этот вопрос особо никто не хочет. Рядом со стеной, в нише обложенной современным кирпичом, молча сидят две безымянные русалки. Как они сюда попали и чем живут – науке это неведомо.

Русалки-пограничники на границе миров

В верхнем городе значительно жарче, зелени на улицах значительно меньше, местность сильно пересеченная - лестницы, крутые повороты и бесконечные белые стены. Вокруг решительно никого.

Базилика de Nuestra senora de la Caridad

Но именно в верхнем городе расположены наиболее монументальные сооружения Санлукара. Начитавшись всякого, первым делом мы отправились к дворцу Orleans de Burbon с целью посещения его паркового комплекса, спрятанного за высоким забором, а также Auditorio de la Merced. По информации из интернета следовало, что объекты открыты для посещения, по факту – ворота были закрыты на глухо и расписание никакого рядом не наблюдалось. К сожалению, к посещению этих монументальных объектов я был готов слабо, наверное, поэтому мы в этот раз и пролетели с ними. Забор шибко высокий и глухой, деревья с той стороны старые и тенистые, улочки снаружи узкие – фото достойного не сделать. Я выдал себе виртуальный подзатыльник за проваленное задание, мы развернулись и отправились на осмотр самой известной архитектурной достопримечательности города – главной церкви de Nuestra senora de la O., основанной в 1360 году и особо не перенесшей изменений с тех пор. Церковь очень необычная, понятно, что основная масса церквей юга Испании является переделками из мечетей и минаретов, но вот именно главная церковь Санлукара выглядит самой мусульманской из всех церквей что мы видели. Потрясающе красивое и какое-то парящее здание. Доступ внутрь ограничен получасом перед вечерней службой, поэтому осмотр внутренних интерьеров оставили на потом.

Iglesia Mayor de Nuestra senora de la O

Дальше по пути были запланированы к осмотру еще два выдающихся объекта – замок Santiago и музей мансанийи, расположенный в комплексе зданий известнейшей бодеги Barbadillo. Вот тут его величество случай и внес свою забавную и запомнившуюся навсегда коррективу. Топая по направлению к замку, мы обнаружили красивый внутренний двор за решеткой ворот, полюбовались – сфотографировали. А в следующем проулке обнаружили вход в неизвестную нам доселе бодегу Los Angeles. Зашли выпить по стаканчику, внутри великолепность неописуемая - стильное помещение метров 40 длиной и метров 10 шириной, все заставленное и обвешенное предметами, связанными с производством хереса. В этом зале скучали за стойкой два человека – мужчина и девушка. Заказали по копе вина их производства, уселись, девушка сразу принесла тапасы с домашней колбасой, мужчина предложил на дегустацию несколько крепких напитков своего производства – короче бесплатная составляющая оказалась на порядок большей, чем заказ – нам аж как-то неудобно стало. Посидели, поговорили насколько позволял мой мизерный испанский и совместный уровень английского остальных участников, побродили по залу, рассматривая фактически музейные экспонаты, а когда собрались уходить, мужчина нас спросил: «А вы все-таки откуда – из России? Я правильно угадал?» После нашего утвердительного ответа, он подозвал девушку и попросил ее прямо сейчас провести нам индивидуальную экскурсию по внутренним помещениям бодеги. Было очень приятно оказанное внимание. Экскурсия началась с патио дегустаций и вот совпадение – именно это патио, мы час назад фотографировали через закрытые ворота. Потом был выставочный зал производства, где по стенам в виде старинных гравюр, картин и просто фотографий, по очереди показаны все этапы работы по изготовлению мансанийи, выполняемые коллективом бодеги Los Angeles, от посадки виноградной лозы, (причем в затопленную водой землю) до переливов и смешиваний между бочками рядов солеаров, выхода продукции и дегустирования. Потом, непосредственно осмотр полупогреба с солеарами. Девушка говорила исключительно по испански, поэтому всего, что она нам рассказала мы не поняли, но с помощью уточняющих вопросов и жестов, в целом, технологию уловили. К примеру, поняли, почему к хересу не применимо понятие год урожая и как получается, что сухое вино может быть крепостью более 14-15 %об. На выходе не могли себе позволить просто так уйти, не купив 3 литровую емкость фирменной мансанийи.

Дегустационное патио бодеги Ангелов, вдали – ворота ,которые закрыты – вход не здесь!



Барная стойка бодеги Ангелов



Такого тут по углам без меры



Святая святых – темный полуподвал с солеарами, где рождается Manzanilla



Вот под этой скромной табличкой, в своем верхнем каменном кармане, Санлукар прячет ангелов.

Я настоятельно рекомендую к посещению именно эту, пусть малоизвестную, но душевную, вкусную и щедрую бодегу. Полный адрес: Sanlucar de Barrameda, calle Luis de Eguilaz 16, tel 956385176 Кстати, она имеет знак «Rutas del Vino y Brandy del marco de Jerez». Лично наша гастрономическая и эстетическая жажда была утолена исключительнейшим образом. Бодега Los Angeles – по праву побеждает в номинации «лучшая бодега нашего путешествия июня 2012г.».
Выкатившись из сумрака бодеги в слепящий и жаркий мир верхнего Санлукара, мы поняли, на сегодня бодег хватит, музей будет перебором, нельзя притуплять ощущение. Поэтому пошли сразу в замок Сантьяго, благо что он сразу за углом квартала. Может быть жара и алкоголь потихоньку делали свое дело, может действительно объективное ощущение, но нам показалось, что замок Santiago – самое жаркое место города. С удовольствием осмотрели его – замок просто отличный, хоть и не большой, но именно оборонительный, построенный по всем правилам военного искусства, не то, что дизайнерский антураж как иногда это бывает. В замке работает кафе – наверное, тоже интересно, но после бодеги нам было не до утех брюха. Побродили по внутреннему двору, но внутрь казематов не пошли: во первых, осмотр только до обеда, во-вторых, как я написал, замок очень маленький, не думаю, что внутренние казематы замка входят в первый список достопримечательностей города. Вообще, отвлекаясь, могу сказать, что Санлукар де Баррамеда, отличается просто каким-то нереальным количеством достопримечательностей, пусть среди них нет туристических общеизвестных и звездных, но чтобы вдумчиво посетить все достойные объекты, времени нужно недели две. Другое дело, что информации про них нигде нет в одном месте, собирать надо по крупинкам и в основном не русскоязычным источникам.

Castillo de Santiago, внутренний плац. Как рыцари, конкистадоры и прочие бойцы в доспехах тут жару выдерживали и тренировались – не понять.

4 июня по уже сложившемуся распорядку – завтрак в отеле, океан, пляж, прогулки по набережной, после обеда, решили посветить время осмотру достопримечательностей, расположившихся вдоль главной централи города – Calle San Juan – Calle Ancha – Calle Santo Domingo - Calle Barrameda до Сосновой площади. Кроме того, на данном маршруте сосредоточены магазины города, в некоторые заходили, особенно жену и дочь привлекли ателье с платьями в традиционном стиле ручной работы – в одном из них, хозяйка позволила моим дамам устроить фотосессию.

Как я понял образец платье для надевания в честь совершеннолетия

Проходя в очередной раз мимо уже упоминавшейся церкви San Domingo, увидели, что идет служба, зашли, внутри церковь очень богатая. Как и Macarena в Севилье, роспись и убранство имеют морскую тематику. Буквально через пару домов на перекрестке улиц Santa Domingo и San Nicolas, расположились еще сразу две большие церкви 18-го века – Францисканцев и святого Николая. Зашли к Францисканцам – разительно отличается от традиционных церквей Испании, какая-то простота в интерьерах, скорее характерная для протестантов, а не католиков, но народу много, причем, сравнительно с другими храмами, много детей. Неподалеку на улице стоит скромный памятник Святому Хуану (Хуану Батисту де Солье). Интересно, что он в 1684 году ввел бесплатное обучение грамоте для всех мальчиков города не зависимо от их социального положения. Еще более интересно, что послушницами одного из женских монастырей за 30 лет до этого события в Санлукаре было введено бесплатное обучение грамоте всех девочек города. Мало кто знает, что таким образом в 1684 году, Санлукар стал первым городом Испании, в котором была ликвидирована безграмотность в полном объеме.

Святой Хуан с учеником

Начиная с улицы Barrameda, город начинает стремительно сужаться и сужается фактически до двух параллельных улиц. На первых этажах домов появляются небольшие, в 3-4 квадратных метра, специализированные на морепродуктах магазины с таким товаром, что глаз не отвести.

Санлукарский лангустин – тоже полноправный символ города, известный гурманам всего мира

Тем временем доходим до Сосновой площади (Plaza del Pino), тут еще комплекс достопримечательностей, в этом случае ,связанными с корридой. Арена Санлукара – хоть и современная, но построена под стиль мудехар, небольшой сквер и памятник одному из величайших тореадоров всех времен и народов, родившемуся и до сих пор живущему в своем родном городе – Лименьо. Опять же, мало кто знает, что с обратной стороны памятника есть табличка с 14 фамилиями тореадоров города, погибших на аренах за последние 200 лет.

Бюст тореадора на фоне арены Санлукара



Вечер на Сосновой площади

Прикидываем по времени, что до поселка Bonanza мы уже не дойдем, точнее может и дойдем – осталось километра три, но назад идти уже будет проблема, поворачиваем назад. Вечер проводим традиционно, ужин в морском ресторане, прогулки по восхитительной улице Ancha, посиделки у фонтана на площади Cabildo, вечерний кофе в Heladeria Bornay (в той, что с коровой).

Городская улица «Городская».

Раннее утро 5 июня – мы купили специальные перчатки за 1 евро, мы идем ловить крабов, как и все горожане. Океанический отлив, риф оголен еще круче, чем обычно – ну и правильно - так рано мы еще не приходили, в воде уже полно народу, страшно напоминают собирателей грибов и ягод в сезон.

Универсальный магазин «Океан» в городе Санлукар де Баррамеда

Присоединяемся к собирателям, вот он пойман первый краб, второй, вот уже и дочь, крайне настороженно относящаяся к беспозвоночным, ловит своего первого краба. Их тут куча, с навыками сибирской грибной охоты, можно наловить кастрюлю за полчаса. Но для этой поездки у нас правило - никакой готовки, поэтому вздыхаем, выпускаем наших счастливчиков на волю, самых наглых фотографируем – так, для порядку.

Отлив, выпущенные на волю крабы шифруются на рифе

Удовольствие от ловли просто обалденное, вот он - секрет хорошего настроения на весь день. Утро задалось сразу. Возвращаемся назад, поутру наездники тренируют лошадей, лошади несутся вдоль самой кромки воды. Готовятся к Санлукарским скачкам на песке – еще одна визитная карточка города, но это будет в августе, в месяце, когда в этом небогатом городке соберутся миллионеры со всей Европы на статусные скачки, в месяце, который приносит доход городу больший, чем весь остальной год.

Тренировка, на сколько? 1500 или 1800 метров? Санлукарские скачки – первые скачки с строгой регулировкой расстояния дистанции.

Ближе к городу за рифом к берегу начинают подходить груженные ящиками с устрицами лодки. Лодки загружены до самой кромки, рыбаки лихо выпрыгивают и начинают таскать ящики, со стороны просто непонятно, где их столько поместилось в небольшой лодчонке. Работа кипит, настроение у рыбаков супер, добыча сегодня на славу. С хохотом, дурачась и плескаясь, по трое и по четверо в цепь они продолжают таскать ящики. Показалось? Наверное, не показалось, я видел в этот момент самых счастливых людей в мире. Завидую какой-то странной завистью, даже нет, скорее осознаю что-то важное, как будто эти люди взяли и просто показали – дескать, вот она дорога к человеческому счастью: обувай рыбацкие сапоги и шлепай к нему, да и не один шлепай, дорога широкая, кто осознает – всем места на ней хватит. Наваждение проходит, фотографирую рыбаков и их лодку, они это замечают, с хохотом начинают позировать, еще больше валяя дурака.
Похоже на всю жизнь врезалось в память.

Апостолы океана, они знают все о настоящем мире

Днем отправились опять в верхний город - вспомнили что что-то забыли. Забыли сходить к дворцу герцогини Медина-Сидония. «Красная герцогиня», бабка с революционными, социалистическими взглядами жила в Санлукаре (умерла в 2008 году), и как пишут, сама ходила по рынкам и магазинам. Настоящая патриотка города, судя по переводам, горожане ее любили. При этом в бабкином дворце бесценные подлинники великих мастеров прошлого просто развешены по стенам и расставлены по комнатам. Медина-Сидония - старейший королевский род Европы. Пустяково, но все-таки интересно, что «Красная герцогиня», до недавнего времени была единственным в мире человеком, при теоретической встрече с которой, английская королева по этикету должна была встать и приветствовать первой. Кстати, во дворце функционирует гостевой дом, даже на booking.com есть возможность забронировать комнату во дворце со всеми вытекающими посещениями помещений дворца, осмотром картин, статуй и дворцового сада. Но, на мой взгляд, подобный формат проживания - на любителя. Также, забыли посмотреть на старые ворота Хереса неподалеку. План в итоге выполнили, но ворота Хереса оказались крайне бестолковой достопримечательностью, недаром их даже на туристическую карту не нанесли. На обратном пути, наконец-то, попали в один ресторанчик, который присмотрели еще в первый день. Самое смешное, что он находится не далеко от нашего отеля на Calle de San Juan, мы там проходили по пять раз на дню, но почему то при этом, он всегда был закрыт именно в то время, когда мы собирались обедать или ужинать. Ресторан «Очаг Марианны» (El Fogon de Mariana) - красивый, самобытный, с кучей маленьких залов, кабинетов и баром. Нехарактерный для Санлукара, так как не специализируется на морепродуктах. Кухня скорее кастильская, хотя меню очень разнообразное. Порадовало, что ходят в него преимущественно местные. Как правило, это верный признак хорошей кухни и не высоких цен. Так оно и оказалось. Свинина на раскаленной фарфоровой подставке под крупной морской солью была просто великолепна. Сальморехо – выше всех похвал. Мансанийа тут у всех хороша. В итоге, ресторан заслуженно, хотя и неожиданно, победил в номинации «Лучший ресторан Санлукара по итогам нашей поездки 2012г.».

Бар ресторана El Fogon de Mariana, дизайн отменный, особо радует картинная галерея из жизни свиней.



Не проходите мимо, уверен – Вам понравится

Последний вечер в городе, последнее утро в замечательном месте – уже ностальгия, уже понятно - нужно обязательно возвращаться в Санлукар. Не хватило, только разбередило душу. Осталось ощущение, что мы именно жили в городе, а не были его праздными гостями. Так редко бывает, врезалось, зацепило за какую-ту важную струну – Санлукар, пусть к тебе снова лицом повернутся морские боги, ты этого заслуживаешь город бастард, сын рыбачки и конкистадора.

[10Oboro]

Часть 4. Город, про который напишет кто-то другой.

6 июня после полудни мы с автовокзала Санлукара на автобусе все той же «Желтой» компании, отправились в город, чья история неразрывно связана с именем Колумба, открытием Америки и расцветом Испанской империи – Эль Пуэрто де Санта Мария. Для автобуса Порт Святой Марии был транзитным городом (конечная остановка маршрута в Кадисе, отправление – минимум, раз в полчаса в течение светового дня, ехать - минут двадцать), поэтому мы попросили водителя сообщить, когда будет остановка возле Арены Эль Пуэрто. Кстати, правильно сделали, так как в Эль Пуэрто автобус делает минимум три остановки, причем, остановки у обычных автобусных павильонов, никакого здания междугороднего автовокзала на пути следования по городу ожидать не стоит. Если только где-то на выезде – не знаю, там мы уже не проверяли. Попрощавшись с водителем, мы выпрыгнули у арены. Что сразу удивило, так это ощущение от воздуха. В отличие от Санлукара он не был свежим, а от Севильи - сухим, влажность достаточно высокая, ветерка не ощущалось, из-за этого полуденная жара, на наш взгляд, переносится в этом городе довольно тяжело. Баня в марсианском аду. По улице Calle San Bartolome мы побрели к забронированному миниотелю с неоригинальным для данного случая названием Palacio de San Bartolome. Идти от арены сравнительно недалеко, но, ни тени, ни деревьев по дороге обнаружено не было – взмокли. При заселении в отель, на рецепции очень пристально рассматривали наши паспорта, а потом нам пришлось ждать готовности комнаты не менее получаса, хотя мы приехали уже позже рекомендованного времени заселения – мелочь, но в пропотевшей и мокрой одежде в тот момент мелочью это не показалось. После заселения и необходимого всем душа мы отправились на разведку окрестностей. Городской карты в отеле нам не дали, поэтому, как всегда в таких случаях, мы отправились в туристический информаторий по карте из распечатки домашнего задания по Порту Святой Марии. Почему-то информация оказалась неточной, пришлось немного поплутать и поспрашивать население, в итоге, местом расположения информатория оказался не дворец Reinoso Mendoza, а дворец de Aranibar. Сам дворец в хорошем состоянии, но архитектурными изысками не блещет – прямоугольная коробка здания, особо снаружи любоваться не чем. А вот функционально информаторий очень хороший: кондиционированные помещения, одно из помещений заточено просто под посидеть, полистать карты и буклеты – удобно. Девушки в информатории молодцы – все, что нам было нужно, нам объяснили и выдали всю необходимую картографическую продукцию.

(Palacio de Aranibar, 17в, тоже родовой дворец купцов, в этом случае богатейших в Эль Пуэрто, сделавших себе состояние на торговле с Индией и Америкой).

Находится этот дворец в непосредственной близости от замка Святого Маркоса (Castillo de San Marcos). Замок, небольшой и почему-то с очень низкими стенами, как при этом он служил полноценным фортификационным сооружением в городе – совсем непонятно.

Сноска: Замок Сан-Маркос, был перестроен из древней исламской мечети, во времена Alfonso X El Sabio (Альфонса X Мудрого), в 1264г переделан в церковь-крепость. Alfonso X, укрепил основание замка, построенного на остатках римского здания, добавил замку сводчатые крыши и укрепленный храм с четырьмя башнями. В этой церкви король Альфонсо X основал новый военный орден Св. Марии в Испании, вскоре исчезнувший после объединения с орденом Сантьяго. Замок служил в качестве оборонительной крепости во времена вторжения в Северную Африку. Затем Sancho IV подарил его вместе с городом генуэзскому адмиралу Benedetto Zaccaria, а затем Alonso Pérez de Guzmán El Bueno, в свою очередь, подарил его дочери Leonor de Guzmán в связи с ее браком с Luis de España (Луисом Испанским), таким образом, дав начало роду de los Medinaceli – владельцев города в средние века. Эту церковь-крепость посещали Христофор Колумб, его лоцман – Хуан де ла Коса с командой – они встречаются на территории замка с графом de Medinaceli по поводу финансирования их экспедиции, но тот отказался финансировать его путешествие, считая его непрактичным занятием. Внутри этого замка Хуан де ла Коса нарисовал первую карту мира, которая включала Новый Свет. Заброшен замок в 1868 году, первые работы по восстановлению, начались в 40-х годах 20-го века. В настоящее время здание замка признано охраняемым Национальным Памятником. Крепость открыта со вторника по субботу с 10-00 до 14-00, понедельник и воскресенье закрыто. По вторникам вход свободный, в остальные дни стоимость билета взрослый 5 евро, детский 2 евро.

Castillo de San Marcos. Вот такая высота крепостных стен – все-таки скорее церковный комплекс с антуражем крепости, а не военное сооружение.



Копия карты мира с нанесенными атлантическими побережьями обеих Америк, прикрепленная на стене замка. Начерчена великим картографом и по совместительству лоцманом Колумба, несправедливо оставшимся в тени истории – Хуаном де ла Коса.

Не потратив много времени на замок, мы решили спуститься к набережной Гуадалете, разведать расположение причала катамаранов и спустится вдоль реки к ее устью, а в идеале, к порту Шерри. Но вот если причал мы нашли без труда, то спуститься далее к океану нам не удалось. Объясню почему. Это связано со странной и крайне неудобной застройкой города 20 века. Направляясь по направлению к порту от старого города, зелени фактически не встретишь, а вот улицы, застроенные старинными запущенными домами, сначала переходят в бюджетные жилые домики 20-го века, начисто лишенные зелени во дворах, а потом вообще начинается ад, выраженный в монолите бесконечных стен одноэтажной застройки без окон и дверей. Не знаю, может быть, портовые склады какие или еще что. В жару пройти этот этап пути решительно невозможно – тепловой удар обеспечен. Чертыхаясь, повернули назад, нигде о такой засаде не прочитали заранее. Потеряли много времени и сил практически на пустом месте. Время приближалось к 7 вечера, но жара, к нашему удивлению, как-то не особо спала. Решили озаботиться поиском ресторана для ужина, и тут нас поджидала еще одна странная засада. В отличие от Санлукара, где плотно и вкусно поесть или перекусить можно решительно на каждом шагу, в Эль Пуэрто все оказалось сложнее. Подавляющее количество заведений попадавшихся нам на пути оказывались даже не тапас-барами, а какими-то странными рюмочными. Возле них решительно не было заметно никакой публики – так, изредка, один-два местных алкаша. Пришлось изрядно походить (не знаю, городу мы так не приглянулись или действительно тут с ресторанами проблема). В итоге, не найдя ничего подходящего вдоль Гуадалете, мы вернулись к арене и даже пересекли улицу Valdes, перейдя в современный город и побродив вдоль проспекта del Ejercito (кстати странное название) – ничего подходящего. Это начало уже даже напрягать, вернулись в итоге в третий раз за вечер к арене, ибо там по дороге заприметили хоть что-то похожее на нормальное заведение, с присутствующим оживлением и какой-то публикой. Название заведения почему-то не отложилось в памяти, наверное, потому что интерьер был никакой, в целом - кухня средняя (правда, вот бычьи хвосты - хороши). Жена впервые отважилась заказать Caracoles – официант странно посмотрел и, видя в нас туристов, еще раз уточнил необходимость стакана бульона с улитками в нашем заказе. Подтвердили. После выполнения заказа, ловил пару раз взгляд исподтишка служащих ресторана в сторону нашего столика – будет ли блюдо съедено. Людей супруга не разочаровала – съела все. Я парочку местных семечек (тьфу – улиток), тоже попробовал – в принципе нормально, но возни много с каждой мелкой загогулиной.
После ужина нарезали круг вокруг арены – это сооружение, конечно, заслуживает внимания, да и фактически, является городской доминантой.

RealPlazadeToros. Арена построена в1880 году - дар городу от владельцев бодеги Осборн.



Фонтан – памятник у Арены

Потом решили прогуляться по старому городу в сторону главной церкви (Iglesia Maior Prioral). Ну что могу сказать – не впечатлил совершено город «Ста дворцов», с количеством то не обманули, наверное, их действительно сто, но вот их состояние удручает. Забитые фанерой нижние окна за решетками с мусором в проломах, частично заложенные и наглухо заколоченные окна вторых этажей, в некоторых местах попадались целые проулки полностью нежилых зданий. Лишь только входные группы с тосканскими колоннами и геральдическими элементами на перемычках и балконах напоминают о былом величии. Гербы великих родов, сгинувших в пучине времени. Современному Эль Пуэрто не до них, следов реконструкций и реставрационных работ нами замечено не было. Людей в старом городе, даже вечером, во время, когда и в Севилье и в Санлукаре кипит жизнь, встречалось совсем мало, зато отскакивая от темных стен, отовсюду неслись вопли полицейских сирен. Я не знаю, это вообще характерно для Эль Пуэрто, или мы просто попали в него не в то время, но такого количества полиции, что мы встречали по утрам и вечерам в течение шести дней, мы не встречали нигде и никогда в испанских городах. Дошли до площади Испании (интересно, в скольких города страны есть площадь с таким названием?), именно здесь находится главная городская церковь. Это интересный объект и архитектурно и исторически, также считаю нужным упомянуть тот малоизвестный факт, что церковь заложили в 1486 году и построили за 7 лет! Также, мало кто знает, что церковь расположена над катакомбами времен Римской империи, в которых в средние века хоронили умерших от чумы и прочих заразных болезней, косивших рядами городское население. Вход в них имеется до сих пор в церкви, но совсем не давно, они были закрыты для посещения из-за многочисленных проявлений вандализма посетителей. (Вообще, к сожалению, в городе проблем с подобными проявлениями нет, в нем проблема с желанием что-либо реставрировать). Церковь в этом плане не исключение, очень красивый некогда объект, но крайне обветшавший, это даже не образец декаданса, это его какой-то экстракт. Дальше прошли по улице Luna до упоминающегося где только можно «Источника галер». Сноска: В нескольких метрах от реки Guadalete расположен этот источник, который, в старые времена, снабжал водой как корабли, так и жителей нескольких городов. Его история тесно связана с именем Колумба, который отправился к берегам Америки с этого места. Сейчас его вода не считается питьевой, потому что источник не проходит обязательного, для уличных источников в Испании, хлорирования. Это сделано из тех соображений, что до прошлого века хлор не использовался для дезинфекции воды. Настоящий вид источника окончательно сформировался в 1735 году. Работа Bartolomé Mendiola - приверженца стиля классицизм. Ну что сказать – его вид нас впечатлил не более, чем вид «ворот Хереса» в Санлукаре. По описаниям, чем-то более грандиозным представлялся. От источника попробовали прогуляться по набережной Гуадалете, она довольно новая и широкая, но что нам показалось удивительным, вечером, в районе 10-ти часов, она была просто пустынна. Через несколько метров нам стало понятным почему. По набережной крайне деловито бегали крысы, не сказать, что в большом количестве, но особи довольно крупные. Думаю, живут под кромкой набережной где-то со стороны реки. Мы не самые большие неприятели крыс, в общем-то, относимся к ним спокойно, но вот в сумерках позднего вечера, выскакивающие пару раз прямо из-под ног серые тени, охоту к прогулке у реки как-то сразу поубавили, в итоге мы свернули назад в город. Через какое-то время вернулись в отель. Что-то знакомство с городом не задалось.

На следующее утро решили отправиться на разведку пляжей современной урбанизации Valdelagrana (я так и не понял – это район Эль Пуэрто или все-таки независимый населенный пункт?), что находится в Кадисском заливе. Но с утра до выхода из отеля нас ожидал еще один «сюрприз» - в дверь номера вежливо постучали, я открыл, и увидел глупо и стеснительно улыбающуюся девушку с рецепции и пару мужчин. Товарищи представились – миграционная служба, дескать, просим паспорта к проверке виз. Я аж опешил от новизны ощущений – в Испании, проверка виз в отеле? Эль Пуэрто опять забил нам баки. Достал паспорта, товарищи ознакомились с их содержимым, похоже, действующие двухлетние мультивизы, выданные королевством Испании вкупе с прошлыми визами (в основном, тоже, испанскими ), не показались им крамольными, так как они, отдав нам паспорта, вежливо улыбнулись, пожелали приятного отдыха и откланялись оставив у дверей все также не к месту беспомощно улыбающуюся девушку из отеля. Что это было и почему – мы так и не поняли, никаких поводов к вызову данных типов мы не давали точно, вид у нас, тоже не сказать что сильно подозрительный. А самое главное, просто неприятной осталась мысль, что все это было сделано с подачи конкретных людей имеющих отношение к отелю, скорее всего, хозяев, к слову сказать – швейцарскоподданных. Я решил для себя все произошедшее списать на их паранойю, так и психологически проще было, да и количество камер видеонаблюдения в общественных зонах отеля, давали этому объяснению какую – никакую логическую основу. Вышли из отеля, честно сказать, с мыслью, что надо уезжать с этого города. От резких движений в этом направлении, по идее, останавливало только две вещи: имеющийся у нас в наличии контроль над эмоциями и меркантильное нежелание срочно искать отель в Кадисе в условиях явной переплаты за проживание. В общем, для начала решили съездить на пляж, девушка из информатория нам рассказала накануне о движении городских автобусов и что нам нужен маршрут №3. Ближайшими остановками к старому городу у этого маршрута, оказались остановки у той-же Арены и железнодорожной станции Эль Пуэрто. Обе примерно на одинаковом расстоянии, но в противоположном друг - другу направлении. Мы выбрали остановку у станции, наверное из-за того факта, что она находится ближе к мосту через Гуадалете. Кстати, вот тоже интересно, почему через реку только один мост и он находится за километров пять от ее устья? Пешком ну никак не перейти на правый берег реки – это из той серии, что «близок локоть, да не укусишь». С остановкой ошиблись – часть пути пришлось идти по откровенному солнцепеку. Автобус оказался очень не часто ездящим - примерно раз в полчаса. Дождались, сели, но тут очередное чудо – вместо выезда на мост, находящийся в сотне метров от остановки, он ушел влево. Обалдели, но решили оценить, что же это за маршрут, в результате выяснилось, что это восьмеркообразный маршрут с точкой пересечения у Арены и имеющим одно «кольцо» через Вальделаграну, а второе - через Вистаэрмосу. Понятно, исходя из наших сложившихся взаимоотношений с этим городом, что мы уехали на крыло маршрута вокруг урбанизации Vistahermosa. Проехать по маршруту оказалось крайне полезно, как то удалось оценить устройство современного Эль Пуэрто в целом. Стало понятно, что самые унылые, безликие и бедные кварталы второй половины 20-го века находятся в северной части города – по ним даже без комментариев, ибо нечего комментировать. В западной части города, отделяемой от старого города улицей Valdes, имеется несколько кварталов городской застройки значительно более приличной – показалось, что все людские толпы и городская активность сосредоточены именно там. А еще юго-западнее, находятся огромные площади, застроенные виллами. Улицы тут кривые и змееобразные, зелени – море, но вот ходить пешком тут не стоит, расстояния огромные, а заборы вилл - просто бесконечные. Рассудив, что раз уж пробрались в Вистаэрмосу, то можно выпрыгнуть тут и оценить качество пляжей этого района. На остановке, с которой в просветах между деревьями был виден океан, мы и сошли с автобуса. Первая линия у пляжей застроена тоже плотно, но имеются очевидные проходы к пляжу, хотя их не сказать, чтобы много. На мощеном пятачке на возвышенности, опять наблюдаем джип Guardia Civil и стоящего с биноклем жандарма, с озабоченным лицом всматривающегося вдаль. Вот не понял я все-таки, почему сцены работы полиции мы не наблюдали ни в Санлукаре, ни в Кадисе, ни в Хересе, а только в этом городе? Может это как раз связано с большим количеством брошенных домов в старой части города Эль Пуэрто и их привлекательностью для нелегалов? Про пляжи этих мест пишут, что они самые холодные из тех, что расположены на побережье «Берега Света» и подходят больше для парусных видов спорта, но никак не для купания и загара. Не знаю как в конце лета, но для начала июня это истинная правда – ветер сумасшедший, лечь на песок практически невозможно – гигантская пескоструйная машина очень дерет кожу. Сама вода не показалась холодной, песок идеальный и чистейший – ни водорослей, ни черепков от морских гадов, ни камней. На воде все, что бывает под парусом, представлено в полном объеме. Посмотрели на все с полчаса, оценили, и решили все-таки ехать в Вальделаграну. Вернулись на остановку, видно хорошо попали с интервалом, так как автобус показался через 5 минут. Проверили второе крыло этого своеобразного маршрута №3. Подъезжая к мосту, немного нервничали. Но на этот раз автобус не подкачал – ушел на мост Европы и выскочил на широкий проспект (Avenida de Valdelagrana).

La Niňa, развязка на Valdelagrana.

Проехали подальше на восток, вышли из автобуса. По широким и зеленым улицам спустились к набережной. Ну что сказать – вот этот пляж идеален как для формата поплавать - позагорать, так и для парусов. Очень понравился – такая же, как в Санлукаре, шикарная набережная и широкая полоса песка, но при этом очень умеренное количество колюще-режущего материала у кромки воды и уж совсем незначительное количество в самой воде. Волны есть всегда, сравнительно высокие для бухты, но как раз того формата, чтобы их совсем не бояться. Вода теплейшая, дочь вообще не вылезала из океана на протяжении всех посещений этого пляжа, прыгая на его волнах.

Valdelagrana, вид на пляж, набережную и городскую застройку.



Пляж Вальделаграны, слева виднеется Кадис, справа – волнорез Эль Пуэрто.

В общем, остались в полном восторге от пляжа, единственное, что жаль – представленные на берегу заведения общепита – это просто безликие едальни, даже проверять их не стали.
На вечер дня мы запланировали посещение Кадиса на катамаране, чей причал отправления находится в значительно более удобном месте относительно нашего отеля, чем остановки автобусов и железнодорожная станция. Estacion Maritima представляет собой современный терминал междугороднего сообщения по водному пути (B-042). Сразу понравилось и его удобство, и великолепный персонал (матросы – настоящие мужики, а девушки в кассе – само очарование), а также цена – 2,35Е в одну сторону – считаю даром за проезд, который кроме просто передвижения, несет в себе еще и огромное удовольствие от морской прогулки. Катамараны и тримараны новые и скоростные, имеют две палубы (открытую верхнюю и закрытую), а также открытую площадку на корме.

«Пятерка» 5СА-3-3-05 – именно с этим скромным тримараном, связаны наши лучшие воспоминания об Эль Пуэрто.

Как и все забрались, на верхнюю палубу, тримаран медленно отошел от причала и практически сразу, как нам показалось, пошел очень ходко. Но это только нам показалось, как только судно вышло за пределы волнорезов, тримаран вышел практически на редан и пошел прыгать по волнам с какой-то просто нереальной для пассажирского судна скоростью. Сразу решили спуститься на корму…. И все – пропали, все последующие поездки по жаре, мы с дочерью проводили именно на ней. Прыжки по 2-х метровым перпендикулярным волнам это что-то, маневр вдоль волны с ее пересечением - вообще буря восторга.

Вид с кормы тримарана – но разве фото хоть что-то передает?

Кадис восхитил (понятно, что про него будет отдельный очерк), возвращались бегом, теряя тапки, на последний рейс сообщения Кадис - Эль Пуэрто. Успели, куча эмоций, возвращаемся. День удался, забыли про идиотский случай в отеле, плевать на своеобразность Эль Пуэрто, Вальделаграна и катамаран играючи перекрыли все его недостатки. Возвращаемся в отель – там новый прикол, душевая кабина течет так, что весь пол санузла на сантиметр стоит в воде – уже плевать, назавтра скажем персоналу. Для себя уже решили ничего не менять, но выкинуть туристическую составляющую по «городу ста дворцов», с завтрашнего утра и до отъезда планы простые: утро – пляж в Вальделагране или в Херес, после обеда - в Кадис, с возвращением на последнем катамаране. Для Эль Пуэрто - ночевка и 10-ти минутные дороги туда-обратно на вокзал, остановку автобуса (уже у Арены) и на причал катамаранов. Решение было правильным, все с этого дня пошло по распорядку и все получилось просто отлично: и накупались, и позагорали, и не по одному разу побывали в чудесных городах Хересе и Кадисе, и аж четыре раза гоняли на катамаране туда - обратно по Кадисскому заливу! В одну из таких поездок наш все - таки довольно высокий двухпалубный, самый новый из всех катамаран, на полпути так захлестнуло боковой волной, что люди на верхней палубе завизжали, нас же на корме просто накрыло – восторгу было не передать. Особенно смешным показалось то, что за несколько мгновений до этого события, насмотревшись на нас, с верхней палубы на корму спустилась пара молодых итальянцев. Получили по бочке воды на голову и ушли назад. Мы же остались на корме, и надо сказать, за оставшиеся 10 минут хода мы практически полностью высохли. Еще одно яркое воспоминание оставил капитан «Пятерки». В один из поздних вечеров наряду с нами и прочими пассажирами возвращалась в Эль Пуэрто молодая семья с годовалым ребенком. Океан раскачивался сильнее обычного, ребенок непрерывно плакал. Как всегда, при выходе на открытую воду капитан спустился к пассажирам. Он увидел плачущего ребенка и родителей, которые всеми силами пытались его успокоить. Подошел к ним, взял девочку на руки и пошел с ней ходить по кораблику, что-то нашептывая ей на ухо. Ребенок сразу успокоился, а капитан всю дорогу продержал ее на руках и передал назад родителям только на входе в устье Гуадалете. Может быть мелочь, но именно такие мелочи и остаются в памяти навсегда. И именно такие мелочи являются теми определяющими, и на первый взгляд совершенно пустяковыми каплями, что позволяют сказать: вот этот, просто хорошо выполняющий свою работу, мужичок совсем не геройского вида, ходящий просто по бухте на малом судне по незамысловатому и короткому маршруту – настоящий Капитан и настоящий Мужик. «Пятерке» и экипажу – удачи!
На этом и закончу про город, с которым все оказалось непросто. В итоге, мы провели в нем запланированные 6 ночей и лишь полдня светового времени, уезжая и возвращаясь в отель. Персонал в отеле, похоже, чувствуя свою вину, каждый вечер начал подкладывать плитки швейцарского шоколада на подушки, но при этом слив в санузле так до отъезда и не смог починить. Утром 12 июня с железнодорожной станции мы уехали из города. Скорее всего, навсегда. Вряд ли мы вернемся в Порт Святой Марии, ну, может быть, только при размещении где-то поблизости, будем заезжать на пляжи Вальделаграны, или просто сгоняем по воде туда и обратно, но уже из Кадиса, и конечно, дождавшись очереди рейса зеленого тримарана под номером 5.

[10Oboro]

Часть 5. Город, в котором ничего не течет и мало что меняется, но в мгновение ткутся ковры из песка

Для ознакомления с верхней вершиной знаменитого винного треугольника - городом Jerez de la Frontera был запланирован один день, а еще одним днем планировалась вылазка в белый город Arcos de la Frontera. Но установившаяся тотальная жара несколько смутила моих девушек и, к сожалению, Аркос вслед за Кармоной остался в листе ожидания следующих поездок. Итак, 9 июня с железнодорожной станции Эль Пуэрто (линия cercanias C1) мы отправились на разведку с целью первого знакомства с Хересом. Скорости перемещения между городами мы приятно удивились, оказалось всей дороги-то 9 минут. Чем не метро, единственное, на данной линии интервалы между электричками довольно велики - от 40 минут и больше. Вокзал Хереса – солидное здание, оно само по себе уже произведение искусства.

Перрон в стиле Мудехар.



Восточные черты железнодорожного лица Хереса.

Выйдя из вокзала, обнаружили очередное проявление умной инфраструктуры, характерной для большинства городов Испании, - в здание междугородней автостанции можно попасть очень просто: повернуть налево и пройти несколько метров. Как я уже упоминал, в Хересе даже в начале июня было очень жарко. Но, вероятно, отсутствие больших водоемов поблизости делает эту жару очень сухой, главное грамотно прятаться от прямого солнца. Вот, правда, в районе вокзала это сделать было непросто. Неожиданно привокзальная площадь оказалась воистину серьезных размеров, да и я еще умудрился неправильно расположить распечатку из гугла относительно сторон света, что привело к явно не бодрящему тело обходу периметра площади.
Первой задачей стоял поиск туристического информатория. Данный объект инфраструктуры, судя по распечатке, находился не так уж и близко от вокзала. Пошли кратчайшим путем через три улицы, являющиеся фактическим продолжением друг - друга: Cartuja, Medina и Honda. Дорога оказалась забавной - в самом начале пути в центре дорожной развязки обнаружился довольно оригинальный памятник Минотавру.

Памятник строго ориентирован географически. «Истекающий кровью минотавр убегает в сторону острова Крит от Тесея».

Почему он убегает именно из Хереса – решительно непонятно. Далее – больше, проходя мимо главпочтамта, лицезрели чудесный газетный киоск, пресса в котором нас заставила усомниться в очевидности локализации нашего пребывания.

Похоже, что в Хересе все бегло читают на русском.

Наконец добрались до церкви монастыря Святого Воскресения (Iglesia Claustros de Santo Domingo), возле которой, по мнению Гугла, находится туристический информаторий Хереса. Информатория не обнаружили, вместо него обнаружили сухое дерево, и еще свадьбу . На свадьбу нас не взяли, но дорогу к информаторию подсказали. К слову, он теперь находится на Plaza del Arenal.

Жених, невеста и вот оно – дерево.

Осмотрели площадь перед церковью, страшно понравился памятник «Жертвам кровавых инквизиторских репрессий». Тоже, понимаешь, разоблачениями и вскрытием покровов занимаются испанские историки, прямо как наши. Особо грамотно выбрано расположение – поставить подобный памятник именно у церкви 14-го века, чьи стены помнят факелы и стоны – это пять. Но памятник изящный, что говорить.

Памятник замученным в церковных застенках.



Немой упрек предкам от потомков.

Напротив церкви в глубине двора находится впечатляющий дворец и, похоже, жилой.

Патио неизвестного нам дворца.

Дошли и до дворца, являющегося резиденцией маркиза-винодела Домека. Сей объект славится своим садом, но сада за забором не видно. Сам дворец серьезный и красивый, а между ним и церковью Воскресенья обнаружился уютный сквер с фонтаном.

Кто-то из Домеков за оградкой, пальма не выдержала китча.

Мы, решив не нарушать общих планов на день, подразумевавших только беглый осмотр путей передвижения по Хересу и добычу языка в виде городских карт, не стали долго отвлекаться на манящий тенью скверик и, пересилив себя, отправились по солнцепеку на площадь Arenal. Прошли по торговой улице Larga, зачем-то устроив какое-то подобие шопинга, и с пустыми карманами и полными пакетами вышли к одному из символов города – Голубому Галлу.

Вот и Галл. Начиная с площади Esteve, что находится перед ним и до самой Arenal, вся улица являет собой один сплошной ресторан под открытым небом. Верная тысяча столиков - и ведь столики в основном заняты.

Перед самой пальмовой аркой Puerta Real женская часть разведгруппы, не выдержав зовущих отовсюду запахов горячих напитков и ароматов блюд, в категорическом тоне потребовала остановки хотя бы на горячий шоколад и чуррос. Отдохнув в тени тента в свое удовольствие, вышли на Площадь Полей Сражений со статуей конного генерала Мигеля Примо де Рибера в центре. Тут же неподалеку крутится и первая электрическая карусель Испании. Может, я сейчас и соврал по переводам, но вроде как именно в Хересе с 1860 по 1870 годы провели первую в стране электрификацию улиц и объектов коммунального хозяйства, включающих насосные станции городского водопровода.

Почему-то маркиз De Ribera мне напоминает маршала Жукова. Тараканы воспаленного сознания.



Просто карусель, но все ее фотографируют, и мы тоже щелкнули на волне стадного чувства.

Обойдя площадь вокруг, в одном из ее углов, наконец, обнаружили вывеску с буквой «i» - цель достигнута, девушки надавали нам разноплановых карт, к слову сказать, их выбор оказался весьма богатым. Отсюда уже с чувством выполненной программы-минимума, мы отправились через вокзал - отель в Вальделаграну на пляж.
Повалявшись с картами на пляже и сверив данные с информацией из буклета домашнего задания, 10-го июня с раннего утра мы опять отправились в Херес с целью тотального осмотра архитектурных достопримечательностей старого города. Решили начать с Алькасара, но добравшись до него, обнаружили сюрприз в виде утреннего воскресного блошиного рынка у его стен.

Блошиный рынок у крепостной стены



Водопроводный кран и дверные ручки – то немногое на этом рынке, чьему почтенному возрасту действительно веришь.

Побродив какое-то время по толкучке, отправились в Альказар. Интересно, что входная группа крепости выполнена таким образом, что при входе в подобие предбанника сразу автоматически хочется повернуть направо к зданию дворца (надо сказать, построенного значительно позже крепости). К этому подбивают и различные указатели, поясняющие, где касса. Но, если остановиться в предбаннике, то слева можно видеть неприметную дверь, ведущую в часть здания, где находится бесплатный музей-экспозиция в виде средневекового заводика по производству оливкового масла со всеми положенными аксессуарами. Мы остановились, огляделись, наверное, поэтому и зашли.

Вот этот дворик не только входная группа альказара, но и проходная завода.

Походив по цехам-кельям, отправились за билетами, открывающими доступ, непосредственно к самой крепости. За ребенка 14-ти лет опять денег не взяли, в этом плане испанцы большие молодцы - подобное наблюдали очень часто даже в тех местах, где вроде предусмотрена плата за детский билет. В Хересе же не брали денег видимо принципиально, так как в кафедральном соборе также нам предложили пройти по двум взрослым билетам втроем. Вернемся к крепости. Могу сказать следующее - по фактору наполнения: крепость пустая, особо интерьерных украшений не наблюдается, но для подобного сооружения этого и не нужно. Почему? Ответ банальный – потому, что это настоящая продуманная крепость. Тут есть все - и высокие стены, и сторожевые башни, и системы, предназначенные для внутреннего боя (узкие кривые коридорчики, в которых один боец может сдерживать толпу, и открытые площадки – пятачки перед дверьми, простреливаемые в упор с бойниц мелких башенок). Также инженерные решения по хранению и использованию воды (огромные каменные емкости и глубочайшие колодцы), бани и прочее-прочее. Думаю, мальчишкам будет вообще страшно интересно. Если бы я в детстве попал в такую крепость, я, может быть, и не вышел бы из нее никогда, так и шарахался бы до совершеннолетия . Это именно тот объект в городе, куда нужно обязательно идти с детьми – они точно оценят. Нам, уже взрослым, в свою очередь, очень понравилась система деревянных мостков, позволяющих быстро передвигаться между разными объектами сооружения, ну и потрясающие ракурсы, открывающиеся со стен и сторожевых башен.

Внутри городской крепости Хереса.



Двор с каменной емкостью для воды.

В уголке обнаружили крайне скромную, небольшую статую Альфонсо 10-го Мудрого, под предводительством которого из Хереса выбили арабов и при котором эта старая крепость 12-го века, построенная как резиденция династии Альмоадов, стала крепостью-дворцом испанских правителей.

Alfonso de Sabio – чем не прототип Страшилы Мудрого .

Во дворце имеется и камера Обскура, но мы ее не посетили, так как буквально накануне побывали в подобном инженерном творении в Кадисе. В итоге мы потратили времени на крепость несколько больше, чем запланировали и ничуть об этом не пожалели. Добавлю еще одно смешное наблюдение. К одной из башен крепости примыкает впритык жилое здание с эксплуатируемой крышей. Так вот, перешагнуть с крыши на башню сможет даже инвалид – зазор составляет сантиметров в 30 между стенами . Интересно, догадались ли хозяева дома открыть альтернативный вход в Альказар?
К Кафедральному собору от Альказара мы прошли по старой апельсиновой аллее и далее спустились по каменной лестнице, что сбегает вниз в обрамлении цветущих растений. Тут возникла небольшая заминка, так как надо было принять решение в стиле русских народных сказок: налево пойдешь – к Tio Pepe в бодегу попадешь, направо пойдешь – в Кафедральный собор попадешь. В итоге, духовный порыв взял верх, и мы отправились на осмотр собора.

Кафедральный собор – бывшая Великая мечеть Хереса, о чем красноречиво напоминает колокольня-минарет.

Внутри собор великолепен, посещать нужно обязательно. Съемка разрешена, но мы не большие любители делать фотографии внутри церквей, поэтому особых фотосессий в нем не устраивали. Отдав должное осмотру, вышли вновь на улицы города и хотя жара уже начала входить в раж, решили замахнуться на глобальное – сделать полный круг по кольцу старого города с посещением всех объектов указанных на туристической карте, заточенной под архитектурный памятники. Тени отбрасываемые домами определили и направление движения – против часовой стрелки. Начать путь, разумеется, решили с перекуса. Над местом долго не раздумывали, так как практически в самом начале соседнего переулка было обнаружено микроскопическое заведение, имеющее всего 4 столика. Его название – Meson El Alcazar, также вывеска скромно предупреждала: «Especialidad en cocina Andaluza». Я сразу обратил внимание, что все столики были заняты, хотя место явно не того формата, на который обращают внимание туристы. Также я заметил, что люди за одним столиком уже расплатились и буквально через минуту ушли. Мы сразу уселись за столик, через несколько минут к нам подошел старый человек с несколько усталыми, но очень пронзительными и умными глазами – как оказалось и хозяин, и повар, и официант в одном лице. Мы попросили несколько незамысловатых блюд и, наконец, впервые за два дня сподобились заказать fino из бодеги дядюшки Пепе. Как нам показалось, как-то очень скоро нам принесли еду – в такой же, как и за соседними столиками, старой, с щербинами глиняной посуде, но при этом абсолютно не вызывающей вопросов в плане чистоты. Но вот сами блюда, несмотря на их простоту, были просто великолепными. Старый Дон знал толк в основе для гаспачо, и пусть наполнители были вполне обыкновенными, но в целом это была одна из лучших вариаций одного из моих любимых супов. Дочь осталась в полном восторге от, казалось бы, простой полуяичницы - полуомлета с зеленой фасолью и лангустинами, по-моему, она до сих пор считает эту яичницу самой вкусной, что пробовала в своей жизни. Фино, как в прочем и ожидалось, тоже не подкачал. Одной копой дело не обошлось. Я не стал звать хозяина к столику с просьбой о новой порции, а просто подошел к стойке, у которой стоял еще один старик-посетитель, и по всему видно - завсегдатай. Насколько получилось, поговорили. Узнав что мы из России, деды с жаром поделились впечатлениями об игре нашей футбольной сборной против чехов (тогда еще можно было обсуждать ее в позитивном ключе) и вежливо пожелали финала чемпионата Европы в формате Испания-Россия. Ну, в общем-то, на 50% угадали. Да и не обидно ни разу, тем более что уже много лет пусть и совсем не патриотично мы с женой также болеем за сборную Испании. Расплатившись (не помню точно, но какой-то очень смешной суммой) и, раскланявшись, мы отправились на покорение большого архитектурного кольца Хереса. Начали его осмотр с рекомендуемой путеводителем площади Plaza del Arroyo и уже от нее дальше пошли к церкви San Dionisio – святого, под покровительством которого находится город Jerez de la Frontera, а также, судя по имени, и лично я. Церковь не подкачала и, даже более того, впечатлила. Внушительное аскетическое сооружение из необработанного местами камня под двускатной крышей с несколько необычным орнаментом в декоре входного портала. На фронтоне видны следы фресок. Но самое интересное в этой церкви (1264 года) - это ее башня-колокольня. Колоколен такого вида я никогда не видел, даже приблизительно не смог определить архитектурный стиль этого строения. Нам повезло – в церкви начиналась служба в тот момент, когда мы к ней подходили. Внутри церковь нас удивила еще раз, точнее два раза: во-первых, нарочито грубо сделанные ретабло и практически полное отсутствие украшений и, тем более, позолоты в часовнях, а во-вторых – количество прихожан всех возрастов в церкви. Мы побывали на многих службах в католических храмах Испании, но битком забитую церковь, в общем-то, небольшом городе видели впервые. Даже присесть пришлось в разных местах, да еще и поискать где. Хотя, может быть, и нечему было удивляться, наполняемость церкви была обусловлена просто календарной датой – был последний день праздника Тела Христова. Проповедником оказался мужичок средних лет, но обладающий такой харизмой в голосе, что даже мы, лишь отдаленное понимающие смысл его слов, остались до конца службы. В конце службы мужичок заставил всех пожать друг другу руки, взаимно пожелать чего-нибудь доброго оказавшимся рядом людям, и на этом службу закончил. Я лично из дверей вышел удовлетворенным, по всему видно - церковь нашего с Хересом святого в надежных руках.

Iglesia San Dionisio – фасадная группа и башня-колокольня по стилю подходящая более какой-нибудь скандинавской крепости.



Пристройка к церкви, вид со стороны площади Ювелиров. Мох между камней тоже какой-то скандинавский, а в разрушенном простенке можно вполне отчетливо различить белый домик Карлсона.

Осмотрели находящееся неподалеку историческое здание муниципалитета, дошли до церкви Кармелитов, которая оказалась хоть и поблизости, но несколько выбивалась из кольцевого маршрута.

Ayuntamiento – Старая ратуша.



Iglesia del Carmen. Колокольню венчает эмалированный купол здорово напоминающую Гжель.

Далее прошли по кругу до уже увиденной вчера, Iglesia Cluastros de Santo Domingo (правда, в это раз еще удалось и внутрь зайти). Потом по Calle Porvera – фактически аллее из цветущих деревьев прошли до пересечения с улицей Ancha. По дороге нам попался интересный антикварный магазин, специализирующийся исключительно на печатных машинках. Жаль, был закрыт – праздник. Но даже через витрину открывался такой вид на ассортимент – просто отрыв башки. Наверное, можно просто полноценный музей сделать по истории развития делопроизводства и секретарской работы, используя в качестве экспонатов товар только из одного этого магазина. Фото не сделали – не позволили блики на стекле.

Тихая улица Porvera, ее большое достоинство в том, что на всем протяжении можно найти тенистую сторону.

В конце улицы находится очень скромная, но обладающая при этом потрясающей входной группой, – церковь Iglesia de la Victoria. Супруга отважно перешла плавящуюся от жары улицу, чтобы сфотографировать ее поближе. Фактически напротив церкви находится один из пяти дошедших до наших дней фрагментов древней городской стены. Жители, видно чтобы придать объекту еще больше значимости, добавили в ансамбль памятник в честь каких-то античных героев. Точно ничего не знаю о памятнике – нигде информации о нем не встречал.

Фасад церкви de la Victoria.



Античные бойцы.

Страдая от жары и нещадного солнцепека, мы, тем не менее, прошли и остальные достопримечательности старого города Хереса: Iglesia de Santiago (была на реконструкции), Iglesia de la Merced, Iglesia de San Mateo, ворота Роты и ворота у ручья. Между древними воротами удалось пройти участок пути под сенью деревьев – у большого комплекса зданий бодеги маркиза Домека. Правда, искать вход в саму бодегу сил уже не оставалось, да и по воскресеньям, судя по информации домашнего задания, она не работала, тем более в праздничный день. Завершив круговой маршрут, мы вернулись на уютную площадь Ювелиров, где, наконец, отдохнули в тени деревьев и неспешно выпили по бокалу Tinto de Verano в небольшом заведении, где хозяин мало того, что сам работал официантом, так еще одновременно выгуливал полуторагодовалого сынишку, сидевшего в коляске у входа на кухню. Парень в коляске сидел в национальной футбольной форме, поэтому понятно, что и тут беседа шла о проходящем чемпионате Европы. Тогда еще имела место некоторая озабоченность испанских болельщиков, вызванная ничьей с Италией в первом матче группового этапа чемпионата. Решив потихоньку возвращаться в Эль Пуэрто (на вечер опять был запланирован Кадис), мы вышли на улицу Algarve. И вот тут на тротуарах что утром были пусты, обнаружилось это:

Ковры из песка

Казалось, все основные пешеходные улицы Хереса, практически за мгновение, были устланы композициями-коврами, выполненными из песка, травы, стекла и камешков. Мотивы рисунков, понятное дело, католические. Ковров - тьма, сначала я сдуру считать взялся, потом плюнул – кому это надо? Единственное, можно точно сказать, что улицы Lancena, Algarve на всем протяжении и частично Larga были украшены этими атрибутами праздника. Неожиданной, праздничной и красочной оказалась наша обратная дорога – город оставил самые приятные воспоминания. В результате нам удалось сполна увидеть лишь одно из его проявлений – историю в архитектуре. Да и понятно, что всю многогранность города охватить за пару дней не получилось бы. Уезжали с пониманием – и в этот великолепный город надо возвращаться точно, но по возможности ранней весной или поздней осенью. Наверное, в эти сезоны будет еще проще пообщаться по душам с городом - талантливым мастером-виноделом, знающим немалый толк и в поварском искусстве, городом, в котором никто никуда не спешит, но в котором успеть можно многое.

[10Oboro]

Часть 6. Город, с чьих башен, ждали корабли 350 поколений людей

Вечер 7 июня, вот мы и в первый раз подплываем к Кадису. Первое впечатление город накладывает еще до прибытия – бесконечные портовые сооружения, неожиданно широкая набережная и монументальные здания. Даже нет – первые впечатления были раньше, значительно раньше. Для меня с детства это слово – Кадис воспринималось даже не исторической точкой развития человечества, а чем-то вымышленным, не более реальным, чем придуманные великими писателями приключенческие миры. Наверное, это чувство какой-то эфемерности города, нарисованные детским воображением его книжные образы, подсознательно и очень заранее готовили меня к встрече с ним. Местоположение города уже само по себе настолько выдающееся, что всегда страшно интересовало, почему и каким путем двигалась урбанизация этого места. Ведь город существовал на этой узкой полоске земли не просто с древних времен, а с каких-то сумерек человеческой цивилизации. 3500 тысяч лет - официальная цифра, более 9000 лет – исходя из последних раскопок, настаивают археологи.

Сноска: (Вообще, в этой области, как минимум еще 2 города – Херес и Санлукар, подозреваются в качестве колыбели цивилизации Тартусов, существовавшей еще до Финикийцев. Но если для них доказано существование единичных культовых сооружений, (в Санлукаре, кстати, довольно экзотический был храм, наверное, именно он послужил основой легенды про женщин-амазонок), то Кадис описывается именно как старейший город, находящийся на территории Европы).

Пусть все спорно, но 9000 прожитых городом лет заставляют подумать о вереницах человеческих судеб. Именно в момент встречи с городом думалось мне об этом, хотелось почувствовать тени ушедших, представить себе отголоски слов и шепот мыслей далеких поколений. А потом вдруг откуда-то вынырнула математика, и мозг, исполненный холодной логики, просто посчитал количество этих поколений – получилось уверенно больше 350-ти за девять тысяч лет! Посчитать – посчиталось, но осознать не получилось – вон, к примеру, стоит на набережной девушка и вглядывается в бесконечный океан. А вдруг именно ее прапрародительница смотрела точно также вдаль, ожидая корабль? А в какой степени «пра» была эта ее бабушка? Вопросы, конечно, банальные, но имеющие не более точный ответ, чем иррациональное – «а где граница нашей вселенной?».

Тем временем, катамаран причаливает, строй странных и безответных мыслей рвется, и вот он перед нами - Кадис настоящего времени. Выходим из дверей современного, построенного из стекла терминала Maritima. Вблизи город не выглядит согнувшимся под бременем прожитых лет, скорее наоборот - живой, шумный. В районе порта у дворца Конгрессов что-то строится, крутится экскаватор, носятся тяжелые самосвалы. Судя по разной информации из сети, строить тут неблагодарное дело - в любом месте, куда ни копни, найдешь остатки исторического памятника, а под ним, обязательно окажется еще один, более древний, и так несколько раз. Попадалась на глаза недавняя подобная история, связанная с Римским театром в Кадисе. Также снесли угольный склад начала 19-го века, под ним обнаружились фрагменты средневековых зданий, а в их основании – остатки театра Римской эпохи. Дальше копать не стали, раскопали только амфитеатр – наверное, правильно, хотя кто знает, сколько еще слоев в этом пироге? Главное то – чего строить то хотели? Но, тем не менее, город позволяет себе какие-то обновления. Некоторые спорные, но разве в Кадисе земля долго вынесет ненужное и бесполезное? Все ошибки градостроительства тут рано или поздно сносятся – земля практически золотая, наверное, нет на нашей планете места, на котором столько всего строилось и сносилось, как на этом лоскутке длиною менее пяти километров и шириной чуть более километра (до 800 метров в самом узком месте). Может быть, как раз в этом секрет молодости Кадиса. Транспортная инфраструктура, опять просто идеальна: жд станция, автовокзал, станция катамаранов, автостоянка – все находится на одной площади. Круизный терминал, грузовые портовые терминалы – тоже все рядом. Никаких длинных никчемных переходов – единый, грамотно продуманный транспортный узел. Парадоксально – все рядом, но при этом не выглядит миниатюрным или даже компактным. В этом второй секрет города – ему каким-то образом, удается сохранить имперский стиль, проявившийся во времена расцвета Испании, и ее тотального доминирования на водных просторах мира. Здания, площади, памятники, да и просто флаги – всем, чем только может, Кадис подчеркивает свое величие – и этому веришь, антураж правильный, не разочаровал и не подкачал город ни на минуту. Кадис оказался именно тем Кадисом, который представлялся с детства. За это ему отдельное спасибо.

Широкие просторы узкого Кадиса.

Сразу находим туристический информаторий – приметный павильон в районе порта, точнее, в его парковой зоне Paseo de Canalejas. Тут же, если отбросить возвышенное, находится подземный туалет – ну чем не туристическая информация. Запасаемся в информатории картами и чуть возвращаемся назад на вытянутую в длину площадь, более напоминающую проспект - Plaza San Juan de Dios.

Plaza San Juan de Dios упирается прямо а залив.



Plaza San Juan de Dios, вид на Ратушу.



Старая Ратуша Кадиса, именно на ней в 1936 году был впервые поднят флаг Андалусии.

Проходим площадь до конца к зданию Старой Ратуши, здесь широкий и помпезный Кадис заканчивается, далее начинаются сравнительно неширокие улицы – где прямые, где изломанные. Проходим мимо дома Адмирала, наша цель совсем неоригинальна – идем на Plaza de la Catedral к Кафедральному собору Кадиса. Собор – новострой и долгострой. После того, как его предшественник 13-го века был сожжен в 1596 году (английские ресурсы пишут: «собор сгорел» - ну что же, оставим это на совести англосаксов), вновь начали его строить, только спустя 200 лет после пожара, да еще и строительство затянулось на целых 116 лет.

Фасад Кафедрального собора Кадиса.



Слева от собора расположена очень красивая церковь Сантьяго, церковь в отличном состоянии и выглядит чуть ли не младше собора, но вот именно ей, как раз под 400 лет.

Памятуя о времени отправления последнего катамарана, было решено осмотреть Кафедральный собор изнутри, дойти до площади старого рынка, поужинать где-нибудь и двигать в обратный путь к порту. Посещение собора почему-то оказалось бесплатным (двери нараспашку и никаких служащих), хотя по информации домашнего задания выходило, что вход оплачивается. Не знаю, может быть по времени суток или дням недели есть какие-то нюансы, но мы прошли в него совершенно беспрепятственно. Изнутри примененные архитектурные приемы, равно как и снаружи, представляют собой невообразимую смесь стилей. Дочь со знанием дела провела по данному поводу исчерпывающую лекцию, особо выделив сблокированные 8-ми реберные опорные колонны, как особо нехарактерные элементы для сооружений подобного толка. Слушал, открыв рот, после лекции понял, что стал значительно умнее. Далее, протискиваясь по шумной и битком забитой людьми улице с полностью соответствующим ситуации названием Compania, дошли до площади цветов (Plaza de las Flores). Я сфотографировался, как положено, с главпочтамтом города (последнее время у меня развилась такая форма коллекционирования – фото на фоне почты каждого посещенного города).

Real Correos (слева). Находится на стыке двух площадей – площади Цветов и площади перед старым рынком.

Старый рынок находится в состоянии завершающей фазы реконструкции, судя по всему, в итоге будет что-то типа торгового центра. Ворота были открыты, зашел внутрь – ряды пустых ниш павильонов, смотреть нечего совершенно. Время поджимало, а еще надо было найти место для ужина. Далеко ходить не пришлось, на одной из ограничивающих периметр рынка улице (Calle Alcala Galiano), был обнаружен ресторан «Отлив» (Bajamar), специализирующийся исключительно на морепродуктах. Дизайн фасада ресторана никакой, если бы было время, может быть и прошли бы мимо, но хорошо, что зашли, так как кухня оказалась отличная. Внутри ресторан довольно большой, оформление своеобразное, кроме предметов, логично связанных с морем, имеется несколько шкафов-витрин с различными газетными вырезками, фотографиями и просто какими-то предметами, на первый взгляд совершенно не связанными друг с другом. Сделали заказ. Воспользовавшись свободным временем, мы с женой подошли к этим витринам, чтобы рассмотреть содержимое поближе. Нашу заинтересованность, очевидно, увидел хозяин ресторана – невысокий мужчина лет пятидесяти. Подошел к нам и заговорил о том, что это ресторан его семьи и он его владелец в третьем поколении. Все, представленное на этих витринах, связано с жизнью и достижениями членов его многочисленной семьи. Как я понял, особо яркое свидетельство о себе оставила его родная тетка – известнейшая танцовщица. По крайней мере, ее совместные фото с различными известными людьми, включая пару президентов США, и газеты с заметками о ней представлены в большом количестве. Также многое околофутбольное связано с отцом владельца ресторана. Хозяин, рассказывая об очередной фотографии первой половины 20-го века, с запечатленной на ней группой парней в футбольной форме, с грустью заметил, что когда-то, футбольный клуб Кадиса гремел, а теперь играет в какой-то второстепенной лиге.

Bajamar, фрагмент интерьера.



Каркатица с рисом под ее же чернилами.

За беседой время ожидания заказа пролетело не заметно. Не спеша поужинав, вспомнили о беге времени, а до отправления последнего катамарана оставалось 18 минут! Поэтому «бег времени» трансформировался просто в бег. «И мы побежали» (с). Вроде до причала катамаранов сравнительно и не далеко, но по заполненным людьми узким улицам, да еще и мощенным булыжниками, бежать было не просто. Наконец, теряя шлепки, мы выскочили на оперативный простор площади Севильи (Plaza Sevilla). До отправления оставалась какая-то пара минут, но шлагбаум перед автостоянкой был опущен, а турникет перегорожен закрытой калиткой. Хорошо, что в самой будке сидело пара охранников. Я не добегая калитки, еще издали крикнул им про «эль ультимо катамарон», мужики оказались с понятием, калитку открыли, и прикалываясь, заорали нам вслед задавая темп: «uno–dos–tres». Нам осталось пересечь дорогу и сунуть заранее подготовленные 7 евро с пятикопеешной монетой в кассу. Пассажиры уже бодро топали по трапу, но мы вполне успели, да и к слову сказать, успела и еще какая-то запыхавшаяся пара, прибежавшая через минуту после нас. Такие опаздывающие там каждый день совершают забеги – впоследствии это стало абсолютно понятно. Но и последний катамаран, как мне показалось, уходит минут на 5-7 позже заявленного времени, думаю, специально, чтобы люди успевали, так как в другое время расписание выдерживается очень пунктуально.

На следующий вечер мы снова отправились ужинать в Кадис. Перед ужином была посещена башня Тавира (Torre Tavira), кроме подъема на обзорную площадку (всего 45 метров, но это с седых времен самая высокая обзорная площадка города), мы купили билет и на посещение камеры Обскура. Интересно, что такого количества билетеров, на квадратный метр нет, наверное, больше нигде – после покупки было аж 4 чекпоинта на 45-ти метровом подъеме. Панорама с башни открывается отличная, единственное, портят вид три панельные семнадцатиэтажки, а-ля проект П-44, выстроенных каким-то идиотом в самой западной части города. Хотел бы я знать, кто был главным архитектором города на момент их строительства.

Классическая башня-стул Torre Tavira,, названная в честь первого владельца. Местоположение, правда, таково, что ни с одной из сходящихся у ее угла улиц добром сфотографировать башню не получается.



Панорама на восток, открывающаяся с башни.

Так как накануне ужин удался, и повара «Отлива» понимали толк в готовке морских гадов, решили вернуться к ним еще раз. На этот раз нас уже встречали как старых знакомых. К столику, уже кроме официантки, подошел поздороваться и хозяин ресторана. А после ужина хозяин принес нам на дегустацию какие-то свои авторские настойки. Настойки оказались крепкими, существовала опасность «надегустироваться». Чтобы закончить с описанием ресторана, скажу, что мы еще раз посетили его, в последний вечер перед нашим отъездом из Андалусии. В тот вечер нам уже даже в руки не дали меню, а заказ производился в форме устной рекомендации от хозяйки и хозяина заведения. Санлукарские лангустины на льду - в таком решении они были просто восхитительны. Также рекомендован был Клам – моллюски какой-то специальной породы. Раньше их не пробовал, оказались настолько превосходными, что я, наплевав на приличия, в конце трапезы булкой вымакал даже весь соус с тарелки. Запивалось все как всегда — Монсанийей. Вкусы по выбору хереса у нас с хозяином заведения похоже одинаковы, все в ресторане заставлено бутылками с Санлукарской Мансанийей.

Охлажденные лангустины, остатки. Пока пришла в голову мысль сделать фото, 75% общего блюда была съедена.

Я не знаю, как это пишется - «Clam»?, так как заказывали на слух. Вкусно необычайно, но большую роль еще играет соус – очень тонкий и изысканный.

10-го июня заехали в Кадис совсем на чуть-чуть, как я уже писал в предыдущей части, был праздник «Плоти и крови Христовых». Практически все заведения и учреждения в городе были закрыты. Люди столпились вдоль улиц, по которым проходило шествие.

Тяжелая ноша, одних свечей, наверное, несколько пудов. Да и поворачивать на узеньких улочках непросто.

11 июня весь день с раннего утра провели в Кадисе. Климат летом просто замечательный, продуваемый насквозь океаническими ветрами Кадис позволяет гулять без какой-либо оглядки на сиесту в самый жаркий летний день. Тени от домов и немалое количество зелени по площадям и паркам на набережных также не в малой степени обеспечивают комфорт для жителей и туристов. Решили пройти замкнутый маршрут по набережным Кадиса.

Маяк Кадиса.

Очередная Площадь Испании. Над ней возвышается памятник Конституции 1812 года, который появился на свет в результате разрушения части старой городской стены. Площадь является продолжением старой Plazuela Del Carbón (угольной площадки). Памятник установлен в честь столетия со дня принятия либеральной конституции, которая была провозглашена в этом городе в 1812 году.

Практически у площади Испании стоят рядышком два дома - достопримечательности Кадиса: «дом с пятью башнями и «дом с четырьмя башнями». С этого ракурса не видно, что реставрация домов проведена только на двух верхних этажах зданий.

Крутой берег Кадиса, обрамленный камнем, уже сам по себе фортификационный элемент. А в тени деревьев пасутся косяки рыб. Вода чистейшая, хорошо видно морские стада, иногда такие особи наблюдаются – монстры, мое почтенье.

Parque Genoves – главная аллея.

Городской парк (Parque Genoves) – великолепное место, имеющее в ассортименте и элементы английского парка, и тенистые аллеи. Парк будет еще лучше, когда в его глубине у набережной Святой Варвары закончится строительство летнего театра. Присутствует и водоем с гротом, водопадом и наглыми утками. Вообще уму непостижимо, как на такой небольшой территории, которую занимает Кадис, поместилось аж три полноценных парка. Как раз за парком можно видеть те самые отвратительные панельные многоэтажки, что мозолят взгляд при обзоре с башни Тавира. Вообще, этот небольшой кусок города, находящийся, казалось бы, в самом выгодном его месте, единственный абсолютно безликий. Одна их многоэтажек стоит без стекол, не знаю, надеюсь, что будут сносить. Рядом с парком и этими многоэтажками расположен большой отель, название не запомнил. Вот как раз с такими объектами и бывают истории, что вроде посмотришь на карту до поездки– суперлокализация по всему, а приедешь – самое отвратительное место в городе.

Дальше по курсу в бухте, на выдвинутом в море волнорезе, выдвигается в море пятиугольная звезда замка Святой Каталины (Castillo de Santa Catalina). Был построен вопреки воле народа Кадиса в конце 16 века. Оставил впечатление несколько несерьезного сооружения - какой-то он игрушечный и кургузый.

Сноска: После того, как в 1596 году, Кадис пережил англо-голландская нападение, Филипп II королевским указом от 25 октября в 1597 года приказал Кристобалю де Рохасу создать оборонительную крепость в бухте Кадиса. Архитектор умер до окончания реализации проекта, дело затормозилось, и результат строительства оказался не настолько эффективным, как задумывалось. Военному ведомству не удалось в полной мере использовать данное сооружение. В настоящее время используется для проведения культурных мероприятий, таких как кинофестиваль Scope.

Часовня замка Святой Каталины.

Казармы замка. Сейчас во многих из них находятся выставочные залы с произведениями современного искусства. Вход в замок свободный.

Отлив. Вид с крепостной стены на океан. От берега метров двести. Как туда попала эта женщина – науке неизвестно, не иначе она - прототип русалки из Санлукара.

Осмотрев замок, отправились мимо пляжа (Playa de la Coleta) в сторону замка Святого Себастьяна (Castillo de San Sebastian). Но оценив длину моста-волнореза (Paseo Fernando Quinones), что-то смалодушничали, решив оставить его осмотр на следующий раз.

В Кадисе есть интересная улочка Sagasta, позволяющая пересечь практически весь город с севера на юг, никуда не сворачивая. Прошлись по ней, так как забыли посетить одну из известнейших площадей города – Площадь Мина (Plaza de Mina), названную в честь одного из генералов. Раньше она была частью монастырского сада. По описаниям из интернета – одна из красивейших площадей города. Подтверждаю – самая красивая, самая зеленая и самая уютная площадь Кадиса. На площади расположено несколько симпатичных ресторанчиков, чьи столики, расставленные летом в тени деревьев, не позволяют просто пройти мимо. Присели пообедать в одном из них. Ресторан «La Galeria del Arana».Уже название стильное само по себе — «Галерея подделок»? Великолепный ресторан – вкусно, красиво, отличный персонал. Все как раз без подделок и без обмана Внутри ресторан обладает очень стильным, современным интерьером. Жаль, что мы его не обнаружили раньше. А может и не жаль, а то пришлось бы два раза за вечер ужинать. В любом случае, в номинации самый стильный ресторан поездки побеждает именно он!

La Galeria del Arana на площади Мина.



Барные столики. Дедушка конечно спортивный, но забывчивый, везде пооставлял свои шарфы.

После обеда прошлись по площади, рядом с рестораном отыскался неплохой магазинчик с аксессуарами для художников. Теперь у дочки есть шикарная кисть и не откуда-нибудь, а из Кадиса.

Неподалеку находится еще одна площадь – Площадь Святого Антония (Plaza San Antonio). Все в Кадисе связано с конституцией 1812 года, в частности, на этой площади, она принималась, и долгое время это место называлось площадью Конституции. Любое строительство тут запрещено, вынос на улицу ресторанных столиков, похоже, тоже. Чуть ли не единственное открытое место в городе, где практически ничего не растет, не стоит, и не движется. Нехарактерно для Кадиса.

Церковь Святого Антония на одноименной площади.

Конечно, мы посвятили время и шопингу, в этой сфере Кадис, город-торговец и купец, многие города мог бы заставить у себя поучиться. Бесчисленные магазинчики, практически все нижние этажи домов заняты ими. Улицы Columela, Zerilla, Ancha, множество других проулков и улочек – фактически рай для шопоголика. Многих, в особенности женщин, еще и этими магазинчиками завлечет и очарует этот город. Ну в общем, в этот вечер я ходил с пакетами. И даже с таким делом как торговля Кадис смог оставить у нас несколько приятных воспоминаний. На одной из улочек в какой-то из бесчисленных кондитерских, девушка всем предлагала к дегустации печенье, услышав, что мы между собой говорим по-русски, обратилась к нам на чистом русском языке, но с очень странным акцентом. Оказалось, она, ее родители и деды всю жизнь прожили в Аргентине. Антонина никогда не была в России, при этом ее русский мог бы дать фору 95% населения нашей страны. В магазине мужской одежды произошла прямо противоположная ситуация, хозяин, синьор в годах, никак не мог поверить что мы из России - конечно, скорее прикалывался. Хотя и практически все испанцы нашу старшую принимают за свою соотечественницу, я не думаю, что его шаблон про блондинов и русоволосых, поголовно населяющих одну шестую суши, существовал на полном серьезе. Но пообщались отлично. Он, наверное, тоже остался доволен, так как продал мне в итоге пару рубашек.

Торговые улицы Кадиса - все для туристов. Отличная идея - разноцветные полосы туристических маршрутов нанесенные прямо на мостовую. Ищите их на карте!

Достопримечательностей в городе – весь город, устанешь вертеть головой: и от их количества, и от реалий плотнейшей застройки, зачастую просто не позволяющей четко идентифицировать памятники архитектуры. Но это совсем не важно. При составлении домашнего задания я еще думал, почему, в отличие от других городов Андалусии, описание Кадиса часто отталкивается не от отдельных архитектурных объектов, а от описания площадей. Попав же в Кадис, понял – это правильно. Этот город, на мой взгляд, не стоит рассматривать под лупой и препарировать его улицы до уровня домов. Его сила в целостности. Его очарование как раз в бурлящей жизни шумных и кричащих улиц и утопающих в зелени широких набережных. Ну а любовь к этому городу как раз можно найти на его площадях.

[10Oboro]

Часть 7. Город, камни которого не знакомы со Временем, хотя, может быть, Время и штурмовало когда-то его крепостные стены, но так и ушло ни с чем.

12 июня с железнодорожной станции Эль Пуэрто де Санта Мария мы отправились в обратную дорогу. Конечно, впереди еще была Сеговия, вечер в Мадриде и целый день в Женеве, но характер пути уже изменился – чувствовалось, что путешествие подходит к своему концу. Md-ка четко и скоро привезла нас в Севилью, через 40 минут пересадочного окна между поездами мы покинули и ее. «Птица», рассекая белым клювом степную жару, понесла нас обратно в Мадрид. Сразу с поезда, не теряя времени, отправились на автовокзал Florida. Спустились в метро. Дочь оказалась в своей стихии Мадридской подземки, я с чемоданами пыхтел ей вслед. Вроде и билеты ей нужно было купить, и оглядеться, но в итоге мы с женой еле поспевали за ее серфингом по лестницам и тоннелям. Потратив совсем чуть-чуть времени по переходам станции Principe Pio, добрались до автовокзала. Желающих отправиться летним днем в Сеговию оказалось огромное количество – такое огромное, что билеты были только на автобус, уходящий в 15-30, хотя теоретически мы успевали и на 15-часовой, и уж совсем точно успевали на автобус с отправлением в 15-15. Не спеша дойдя до ворот отправления автобусов на Сеговию, лицезрели толпу в прямом смысле этого слова, хорошо хоть, что посадка была по билетам с контролем указанного в них времени отправления. Каждые 15 минут битком набитый большой автобус компании La Sepulvedana уходит по направлению к совсем небольшому городу! Вот тронулся и наш, несколько минут покрутившись в сумраке, вырулил из подземелья и понесся прочь из Мадрида. За окном стремительно менялся не только пейзаж, но и погода. Небо теряло прозрачность и становилось каким-то по-осеннему свинцовым. Забавно, но только добравшись до автовокзала, мы, наконец, впервые с момента отъезда из Эль Пуэрто вышли на свежий воздух. Наверное, из-за этого перемена климата почувствовалась особо сильно. Только представьте, после нещадной жары Андалусии ощутить свежий ветер гор и прочувствовать всеми костями 14 градусов по Цельсию! И это в районе пяти часов вечера! Впечатлило и взбодрило одновременно. В Сеговии был забронирован отель Infanta Isabel, расположенный в историческом здании на главной городской площади Plaza Major. Чтобы не скакать с чемоданами по пересеченной местности, отягощенной булыжными мостовыми, было принято решение взять такси. Решение правильное – четыре с половиной евро и пять минут езды экономят и здоровье, и время. Заселились. Нам предоставили номер, наверное, с самым выигрышным видом с балкона – на Кафедральный собор, площадь, на которой в 1474 году была коронована Изабелла Кастильская и Ратушу с часами, обладающими крайне мелодичным боем. Всю ночь слышны эти часы, но почему-то это нисколько не раздражает, наоборот придает ночи шарм и сказочность.

Hotel Infanta Isabel. Окно нашего номера строго по центру второго этажа (Балкон с флагом Испании).



Вид с балкона на Catedral Nuestra Senora de la Asuncion и Plaza Major.



Вид с балкона на Старую Ратушу.

Локализация у отеля превосходная, к персоналу и ценам тоже вопросов нет. Но вот мебель в номерах уже давно нужно поменять. Отсутствие сейфа в номере я также не приветствую, и еще не порадовал измызганный грязью флаг государства на нашем балконе. Такое впечатление, что никому ни разу не приходило в голову его постирать или поменять.
Вечер все более вступал в свои права, поэтому мы, не мешкая, отправились в город. Кафедральный собор оказался закрыт. В принципе это было и не столь важно, так как его посещение уже состоялось в осеннюю поездку.

Ангел-глашатай на одной из башен собора.



Львы-стражники Кафедрального собора. Кто-то знает, почему у них у всех черные языки?




Calle de Daoiz. Сторожевая кукла на балконе дома оценивает взглядом редких прохожих.

Поэтому отправились с ревизией прямиком к Алькасару Сеговии выяснить – как оно там летом? Хотя, надо сказать, летний день нами был выбран настолько холодный, что не слишком отличался по температуре от предыдущего посещения Сеговии в октябре.
В доме Химика (Casa de la Quimica) наш семейный химик купил билеты на расширенное посещение замкового комплекса, и мы вошли в один из красивейших и потрясающих воображение замков мира.

Карта провинций Испании, выставленная в доме Химика. Как и положено в лаборатории – выполнена на кафельной плитке.



Вычурный герб на стене Алькасара Сеговии

В связи с поздним часом посетителей было уже совсем немного, ходили по практически пустым залам. Этот замок, конечно, шедевр как внешне, так и по наполнению. Можно ходить часами по его залам, в основном сохранившим богатое убранство и отделку. Зал старого дворца, Каминный зал, Тронный зал, Зал галеры, Зал шишек, Королевский зал, Зал шнура, Зал оружия, открывались один за другим. Время от времени выходили на балконы и внешние галереи, откуда открываются обалденные панорамы города и окрестностей. Кстати, к посещению Алькасара Сеговии можно не готовить домашнее задание, так как именно для этого объекта испанцы подготовили брошюру-путеводитель на русском языке, которую можно взять в том же Доме Химика. Да и в сети попадалась пара обзоров по Алькасару и Сеговии в целом такого серьезного уровня, что их можно смело считать путеводителями и распечатывать с собой в дорогу. Собирать информацию по крупицам для этого города вовсе не обязательно.
Солнце под вечер все-таки обмануло облака и косыми лучами дотянулось до башен Алькасара. Почувствовалось – все-таки лето, и впервые стало понятно, зачем в замке солнечные часы. Их кстати, в городе несколько.

Солнечные часы Алькасара




Вид с одного из бастионов Алькасара, высота стен замка в сумме с естественным перепадом высот в некоторых местах впечатляет.



А ведь еще кое-где к высоте стен и скал добавляется ров, больше похожий на расщелину в горах!

Зашли и в музей Королевского артиллерийского училища, что находится в Алькасаре. Темы баллистики и химии тут туго связаны и переплетены. Такая вот неразрывность наук в разрывном деле. Напоследок полезли и на башню Хуана 2-го. Тут жители Сеговии дали маху – я бы на их месте в этой башне открыл школу по излечению клаустрофобии и ожирения одновременно: 80 метров крутых винтовых подъемов в колодце, чей диаметр навскидку составляет те же 80, но уже сантиметров – вещь! Даже мы чуть призапыхались и закружились, пока долезли до дозорной площадки, расположенной на ее крыше.

Внутренний двор замка и главная башня Алькасара - Torre de Juan II – высота 80 м.



Вид с главной башни замка. Кафедральный собор в Сеговии, как нигде, доминирует над жилыми кварталами.

Забираясь на башню, понимаешь, насколько малое количество площадей Алькасара открыто для туристического помещения. В самой башне доступна лишь узкая винтовая лестница и площадка сверху, остальные же помещения, где находилась Государственная тюрьма – закрыты. А в самом замке? А в его подземельях? Простым смертным доступны практически крупицы. Куча запертых дверей, да и пишут, что множество подземных ходов еще не отрыты, а некоторые и не найдены. Покидая замок, в душе просыпается какой-то не реализовавшийся археолог, причем этот археолог бухтит и бормочет. Его категорически возмущают замки на дверях и решетках.
Заранее зная, что сегодня мы мало что можем успеть, по Calle de Velarde, мимо естественных северных каменных террас держим путь на восток. Потрясающие виды вниз на долину Rio Eresma открываются с микроскопической площади Jardin M. Fronkes, далее попадаем на звездообразный перекресток у площади Святого Эстебана. Тут расположен один замечательный архитектурный комплекс религиозной направленности.

Iglesia de San Esteban.

Показалось, что Сеговия начала активно восстанавливаться, проходя по улицам в этом районе, наблюдали множество реставрационных и строительных работ. Это отрадно, хочется надеяться, что туристический бум сможет принести городу какой-то достойный приток денежных средств. Прошли через площадь Капуцинов, улицы Святого Николая и Святого Августина. Свернули у Дома с цепями (Casa de las Cadenas) к акведуку.

Если правильно помню - Calle Maria Zambrano

Casa de las Cadenas XIIIв. Вот его вид откровенно не порадовал, дом-крепость нуждается в реставрации: нижние окна выбиты, за ними виднеются заброшенные полуподвальные помещения.

Наконец вышли к детищу древнеримской инженерной мысли – зрелище, конечно, грандиозное. Парадокс – сооружение древнее, чем весь город вместе взятый, но вот издали, на фоне города и гор, вид его скорее футуристический чем ископаемый, наверное, этот эффект имеет место из-за того, что мозг современного человека просто не воспринимает функционал данного сооружения. По крайней мере, мой – точно. По мере приближения к акведуку действительность трансформируется, с каждым шагом акведук приближается относительно расстояния, но убегает в глубину веков относительно времени. Вот она – машина времени, а еще говорят, что ее не существует. Неподалеку установлен памятник Римской волчице, выкармливающей Рэма и Ромула.

1974 год, Рим в Сеговии. В честь 2000-летия постройки акведука.

Поднялись по лестнице к точке назначения акведука. Закатывающееся за горы солнце окончательно выпуталось из облаков и бросило свои лучи на акведук. На землю легла причудливая тень. Захватывающая дух красота. Несуществующий отпечаток объекта, который, на мой взгляд, в принципе не может существовать, но, тем не менее, существует. У меня как то не находится ответа на кучу вопросов, связанных как с его появлением, так и существованием. Зачем его построили? Ведь это гигантские трудозатраты, можно было бы тысячу лет на ослах воду возить, и то дешевле бы вышло, тем более, что при осаде разрушить его – раз плюнуть. Как его построили? Я все понимаю про кладку римских арок и затворные камни, но воспринять факт существования такого объекта на протяжении тысяч лет, построенного без раствора и прочего крепежного материала, не получается. Как он сохранился от вмешательства человеческого фактора? Тоже загадка, люди тут жили всегда, но на строительство ни дорог, ни домов его не разобрали.

Гигантские тени - стрелки, отбрасываемые гигантскими древними солнечными часами

Побродив еще немного в районе акведука, решили вернуться в район главной площади поужинать. Тут не вышло все гладко, любимый ресторан супруги Almuzara оказался неожиданно закрыт. Самое обидное, что уезжая на следующий день, мы проезжали мимо его открытых дверей – ну что же, не повезло. Пришлось менять планы и искать альтернативный вариант места для ужина. Сумерки все сгущались, а мы все никак не могли определиться с местом. Насторожило, что основная часть ресторанов в проулках оказалась закрыта - надеюсь не навсегда. Пришлось вернуться на площадь и поужинать в ресторане, откровенно заточенном под туристов. В принципе, нормальный был молочный поросенок, и Риоха к нему шла великолепно, но все равно чего-то не хватало. Еще и зверски холодно было на улице сидеть, конечно, особенно после Андалусии. Поужинав, уставшая дочь ушла в номер, а мы с женой решили пройти еще один маршрут, не дающий нам покоя, а именно – дойти до начала акведука! Уже в темноте добрались до Дома Воды (Casa del Aqua). С этого места акведук изгибается второй раз и окончательно теряет высоту. Прошли и этот последний участок, акведук закончился. Мы так и не поняли, что к чему, может быть, в этом месте в старые времена выходил наружу из земли какой-то подземный источник? Не знаю, сейчас это совсем неочевидно, но с другой стороны, если это не так, зачем тогда было тащить акведук именно сюда? Уже в темноте вернулись в отель, надо сказать, что дорога в ночи вдоль проспекта Del Padre Claret до площади Артиллерии (Plaza de la Artilliria) – великолепное место для прогулки. Свет в окнах зданий слева и далекие огни новой части города на контурном фоне гор – очень красиво. А в конце этой дороги снова оказываешься возле самой грандиозной части акведука, за которым над городом возвышается Кафедральный собор.
Утром следующего дня встали неспешно, стараясь выспаться. Все-таки 14-го ранний вылет на Женеву. Вышли на балкон. Холодно. Немногочисленные прохожие тепло одеты, кто-то на ходу кутается в большой и яркий шарф. У нас еще было несколько часов до отъезда. Позавтракали в кафе-кондитерской в пяти метрах от отеля. (Сразу от дверей через улочку имени Изабеллы - католички Calle Isabel la Catolica). Еще немного побродив по ближним улочкам и даже сделав пару покупок в магазинчиках, вернулись в отель за вещами. Такси не вызывали, так как еще с вечера приметили, что пара машин всегда дежурит практически у дверей нашего отеля. Доехав за ту же пятерку до автовокзала, вернулись в Мадрид.
Я думаю, мы не последний раз посетили этот город, настолько любимый моей женой. В рамках поездки увидели немногое, да в принципе, и не ставили перед собой такой задачи. Просто хотелось провести предпоследний вечер путешествия в красивом месте – неспешно и без оглядки на что-либо, а Сеговия наиболее подходит для подобных целей. Город-антиквар, хранитель огромной коллекции творений, в которой есть три выдающихся объекта наследия человечества с мировой известностью. Пусть Алькасар на утесе и городская стена продолжают защищать город от всех бед, Собор укрепит его дух, ну а Римский Акведук, камни которого опровергают само течение времени, все также продолжает захватывать и потрясать воображение все новых и новых поколений людей, рождающихся под нашим солнцем.

Эпилог.

13 июня. По возвращению из Сеговии первым делом заселились в наш базовый отель в Мадриде – El Madroňo. Отель находится в районе Саламанка у метро Diego de Leon. Это несколько в стороне от туристических троп, но с точки зрения логистики приездов-отъездов и проживания – просто идеальное место.

El Madroňo, улучшенный трипл.



El Madroňo, внутренний дворик.

Времени оставалось – горсть, поэтому, перво-наперво, пробежались по магазинчикам совершить последние закупки. Ближе к вечеру решили все же съездить посмотреть на ежегодный «праздник столичных невест», который в 2012 году приходился как раз на 13 июня. Место действа определялось в районе Ermita San Antonio de la Florida. Получилось, что Мадрид в этот раз у нас оказался просто зациклен на окрестностях станции метро Principe Pio . В итоге доехали до станции. На самом выходе из метро на ленте эскалатора случился забавный эпизод. Мы поднимаемся наверх, людей практически нет вокруг. Тут бодро шагая и нарочито оживленно разговаривая, топает по эскалатору пара парней североафриканской наружности. Нас не обходят, а останавливаются позади меня за ступеньку. Я как-то в таких ситуациях стараюсь не расслабляться, поэтому поворачиваюсь сразу вполоборота к ним. Окидываю их взглядом, один из них автоматически вскидывает руки, показывая свои кисти, через мгновение сам понимает, что только от карманника и можно ожидать подобного жеста, улыбается, и отходит назад на пару ступенек. Друг его поступает ровно также. Я улыбаюсь в ответ, демонстративно похлопываю себя по карману и говорю: «все понятно, я же не придурок». (Вот впервые и пригодилось слово Badulaque, подсмотренное на вывеске Севильского кабачка и потребовавшего парой недель ранее словаря). Почему-то в этой ситуации оно у меня всплыло раньше, чем tonto). Похоже, фразу удалось построить удобоваримо, так как один из парней подмигнул мне, и они нас обогнали. Через несколько секунд, уже выходя из зала, я заметил их еще раз, также оживленно беседуя, они пристроились впритык к какой-то пожилой паре туристов в белых панамах, спускающихся уже вниз по эскалатору. Там было все навскидку перспективнее – благодушные выражения лиц и сумочка внушительных размеров у дамы в руках. Выбрались из подземки, до часовни решили пройти по противоположной стороне Rio Manzanares. Набережная там, похоже, лишь недавно облагорожена – молодые деревья подвязаны, фактурные деревянные свиньи, и прочие элементы садово-парковой архитектуры еще даже не все закреплены. Но прогуляться было очень и очень приятно. Прошли по безлюдной набережной до необходимого нам моста Королевы Виктории (Puente Reina Victoria), пройдя по нему, вышли как раз к требуемому скиту Святого Антония. Народ стоит в бесконечных очередях, ведущих в двери этого религиозного учреждения и второго, подобного, расположенного через улицу Calle de Francisco. Не знаю, зачем люди выстаивали очереди – не интересовались. Тут же, неподалеку, расположились объекты выездной торговли и пара сцен, на которых наблюдалось несколько пожилых пар в национальных костюмах. Столичные невесты, практически все, как одна, оказались бабусями лет от 70-ти и старше. Их кавалеры были под стать им. По справедливости скажу, что попалась на глаза и одна будущая невеста лет двенадцати в подобном наряде. Все, других форматов невест не фиксировалось. Посмотрев на все это пару минут, решили тут не задерживаться, но раз уж притащились в эти края, прокатиться на Мадридском Телеферике. Вот это мы зря решили. Вроде, по карте его станция близко – метров 500 от нашего местонахождения, но проблема в том, что по дороге к нему сплошные железнодорожные пути. Кого не спросим – никто не знает, как пройти, все привлеченные на праздник работники говорили, что они не местные. Особенно отжег один старикашка. Идет он под ручкой с бабусей, мы их спрашиваем – мол, как попасть на телеферик? На что дед отвечает: «Дык, вон вам туда» и тычет пальцем в проплывающую над нами кабину . Но вот его спутница, предварительно дав выволочку деду, как раз нам обстоятельно и серьезно объяснила, какими тропами можно пройти к этой зашифрованной станции со стороны парка. Добрались, купили билеты, поехали. Обалдеть – зачем же он в сторону огородов-то проложен? Мы так и не поняли, в чем смысл его маршрута, да – большая протяженность, но никакой особой смотровой нагрузки поездка в кабинке этой канатки не несет! 18-20 минут: крыши домов, река не в самом живописном месте, лесополоса, огороды (Реально – огороды! Я и не думал, что подобные форматы шести соток есть и в Мадриде ), искусственно посаженный лесок – все, поездка окончена. Даже выходить не стали, поехали сразу обратно.

Крыши Мадрида.



Rio Manzanares, вид из кабинки телеферика.



Пейзаж за стеклом телеферика на протяжении доброй половины пути.

Путь в город, в сторону станции метро Argűelles оказался прост и логичен. Через 10 минут мы уже оказались рядом с крупной особью из распространенного в Испании семейства пожирателей денег - El Corte Ingles. Часа полтора кормили это животное. Время стремительно неслось на встречу с ночью. Все его крупицы прогуляли в центре Мадрида.

Просто июньская ночь в Мадриде. Штрихи.

В отель добрались за полночь. Рано утром на метро в аэропорт (эх, когда подобное можно будет написать про Москву?). Борт Swiss взял курс на Женеву. Вот к Женеве-то я и не готовился толком, на чем мы и потеряли и время, и нервы. Во-первых, мы каким-то удивительным образом упустили возможность взятия бесплатных билетов на электричку в город, хотя и знали про нее. Наверно, просто не выспались и выскочили из зоны получения багажа в общий зал аэропорта. Назад за билетами нас, разумеется, не пустили. Во-вторых, я ожидаемо резко онемел, в франкофонской Женеве нужны другие языковые навыки. В-третьих, найдя автомат для продажи билетов на электричку уже за деньги, мы поняли, что взять их нереально, так как в качестве пунктов назначения указаны не имена собственные станций, а бездушные цифры зон. Усугубил это все безобразие еще тот нюанс, что в кассах билеты не продавались – только с автоматов, а люди, которые понимали английский, не знали, как пользоваться этими недоделанными автоматами, люди же, которые похоже все про них знали – не понимали английский ни на йоту. Так что моя супруга изрядно потратила времени, пока нашелся человек, в голове которого удивительным образом уживались эти противоречивые для Женевы навыки. К слову сказать, это оказался негр преклонных годов. Потеряв в итоге часа полтора, мы доехали до центрального вокзала Женевы. Тут нам повезло, решив заранее уточнить, где находятся кассы, жена обратилась к проходящей мимо девушке. В итоге, девушка оказалась бывшей нашей соотечественницей из Уфы, работающей в столовой одной из школ Женевы. Так получилось, что у нее было немного свободного времени, и она нам любезно устроила экскурсию по городу и напоследок показала неплохой, и что для Женевы важно, недорогой пивной ресторанчик. В общем, город посмотрели, благо, что пересадка была практически во весь световой день. Правда, после многогранности Испании, назвать особо ярким наше восприятие Женевы нельзя. Да и люди совершенно другие: африканцы на роллс-ройсах, арабы с выводком жен у дорогущих авто и отелей, кругом русская речь, бешеные ценники на все и вся. Это другой мир, и описывать его нужно в совершенно другой истории. А наше путешествие закончилось, очередной борт Swiss отвез нас обратно в Москву – телетрап, коридоры Домодедово, мозг с непривычки не может мгновенно обработать кириллицу рекламных плакатов. Пять минут, все встает на свои места, штамп в паспорт, подмосковная черничная ночь, такси, дом.
Закончена еще одна история, в конце 4-го десятка лет, наконец, набралось ума для того, чтобы их записывать. Подробно, придавая излишнее внимание пустякам, но это, прежде всего для себя – ведь память, хранит только тени событий, и ей зачастую просто необходимы костыли карандашей.

И немного статистики - благодарностей по абсолютным отличникам, тем фирмам или учреждениям, чьими услугами мы пользовались в рамках этой поездки, и чья работа оказалась выше всяких похвал. С кем-то мы были знакомы ранее, кого-то узнали впервые.
Транспорт:
Swiss, Renfe, Los Amarillos, La Sepulvedana, Maritima (водный транспорт Кадиса), городской автобус Севильи, фирмы такси Сеговии, Севильи и Эль Пуэрто де Санта Мария – все они были безупречны.
Отели:
El Madroňo – безоговорочно подтвердил высочайше возможный статус отеля в нашем личном рейтинге «Базовый отель города». При поездке в город, где имеется подобный отель, мы не рассматриваем других возможностей размещения. Только обстоятельства отсутствия свободных номеров или неожиданно и баснословно выросшая цена могут внести в это правило коррективы.
Abba Palacio de Arizon Hotel – получил тот - же статус «Базовый отель города».
Учреждения питания всевозможных форматов:
Бодеги: Los Angeles,
Рестораны: La Herradura, Avante Claro, El Fogon de Marianna, Bajamar, Galeria del Arana
Заведения малого формата: Bar Tino, Meson el Alcazar, Casa Balbino
Посещение каждого заведения из списка принесло только отличные как гастрономические, так и эмоциональные впечатления.

Вот теперь, действительно все.
3.12.2012г.

[Георги]

Начало очень хорошее, по Севилье очень здорово, жили там недалеко года 3 назад в Best Western, были первыми русскими, "волею пославшей меня жены" куплены билеты через Мадрид в следующем году до Кадиса, несмотря на стандартные в последние три года полеты до Малаги и далее на прокатной машине. Прадо, Босх и т.п. Ждал этого отчета, комментарии по маршрутам читал внимательно и использовал в своих корыстных интересах.

[10Oboro]

Начало очень хорошее, по Севилье очень здорово, жили там недалеко года 3 назад в Best Western, были первыми русскими, "волею пославшей меня жены" куплены билеты через Мадрид в следующем году до Кадиса, несмотря на стандартные в последние три года полеты до Малаги и далее на прокатной машине. Прадо, Босх и т.п. Ждал этого отчета, комментарии по маршрутам читал внимательно и использовал в своих корыстных интересах.

Спасибо за добрые слова, честно говоря планировал на месяц раньше начать писать, но завал на работе, не получается времени полноценно выкроить

[10Oboro]

28.09.2012 - закончена 2-ая часть

[savl1]

Тут будет ...-я часть

Ещё бы хорошо было сразу анонсировать, про что будет та или иная часть, чтобы было легче ориентироваться.

А вообще оригинальный способ компоновки рассказа !

[10Oboro]

Ещё бы хорошо было сразу анонсировать, про что будет та или иная часть, чтобы было легче ориентироваться.
А вообще оригинальный способ компоновки рассказа !

Спасибо за замечание - вот так будет лучше?
Названия то у меня уже более-менее нашлись, найти бы теперь время для самих очерков, пока из памяти не начало что-то ускользать.

[10Oboro]

12.10.2012. Закончена 3-я часть, часть к которой долго не знал как подступиться, но в итоге, которая, написалась на одном дыхании за два дня. Часть про город, который, наверное, наиболее близок мне.

[DocGRIGORICH]

Прочитал написанное - понравились и посты и фотографии и надеюсь на новые и жду.
Просматриваю, что-то видел, а что-то получается и не успел даже увидеть, вот и повод снова побывать.

[10Oboro]

Прочитал написанное - понравились и посты и фотографии и надеюсь на новые и жду.
Просматриваю, что-то видел, а что-то получается и не успел даже увидеть, вот и повод снова побывать.

Спасибо за слова и за терпение объем то большой получается, далеко не каждый способен на такой подвиг, чтобы все прочитать
Повод побывать - это правильно, ИМХО, для себя надо закрывать только те места, в которых или банально не понравилось, или не осталось к ним чувства, что чего-то не успел, чего-то не хватило и т.д. (а-ля посетил - удовлетворен). Во все остальные города и веси, насколько бы они не были малыми, не особо популярными, не понятыми другими - (главное то, что они чем-то зацепили именно тебя) - надо время от времени, по возможности, возвращаться.
А вообще, даже в таких небольших городах как Санлукар, все интересное увидеть крайне сложно. И самое смешное не потому, что не обойти, а потому, что надо знать куда идти, а вот это знание - то как раз и негде бывает взять для городов нераскрученных, но с богатой историей - в основном, максимум, фотки найти можно. Опять же, если взять к примеру Санлукар, я до поездки с неделю только собирал информацию и около двух недель сидел над переводами, т.е. подготовился несколько глубже ,чем обычно, потому что информации по этому городу, просто нет в рунете. И считаю, полученных знаний все-равно мне не хватило, зачастую оказывалось, что к посещению каких-то объектов я просто не готов. Да и времени для вдумчивого и неспешного осмотра, как элемента релакса, а не режима "голопом по европам" нужно все-таки много.

[10Oboro]

22.10.2012. Закончена 4-ая часть очерков. Часть неоднозначная. Вероятно, наш взгляд несколько идет вразрез с общим мнением о этом городе, но это именно наше впечатление о нем - ничего не наврано и не преувеличено, хотя, возможно, что что-то важное сразу было упущено и не понято. Надеюсь я не слишком зацепил чувства тех, кто искренне любит "город ста дворцов", думаю, они напишут о нем лучше. Спасибо

[10Oboro]

2.11.2012г. 5-я часть закончена. (решил, что правильно будет Херес и Кадис поменять местами, так как в эти города поездки были вперемешку, то хронология не нарушилась).

[a-gulia]

Очень нравится Ваш рассказ.
Такой вопрос: как брали билет из Мадрида до Севильи?
Я так понял,что заранее, через интернет? Какой сайт и как в таком случае обилетить распечатку на вокзале?

[10Oboro]

Очень нравится Ваш рассказ.
Такой вопрос: как брали билет из Мадрида до Севильи?
Я так понял,что заранее, через интернет? Какой сайт и как в таком случае обилетить распечатку на вокзале?

1.Спасибо
2. Да, через интернет сайт - renfe.com разумеется. На форуме, кстати, есть очень информативная ветка по вопросам renfe - почитайте - я думаю, если прочитаете все, то проблем с взятием билетов и поиском дешевых тарифов будет минимум. Вот ссылка:
RENFE. Вопросы, тарифы, расписание, оплата (склеено)
3.Распечатку "обилечивать" не нужно. Ренфе очень приятная во всех отношениях компания, (кроме капризного сервиса по покупке билетов удаленно), поэтому лишних телодвижений по пустякам не требует.

[ДимаБ]

Мы не нарушим Ваши авторские права, если распечатаем Ваш отчет в качестве путеводителя при подготовке к поездке в Андалусию?
Исключительно интересно и полезно. Спасибо за такую обстоятельность.
И еще вопрос.Без знания языка( только англ.) совсем туго придется в той части страны?