Эпизод №1. Подготовка
Мы с женой решили организовать все сами: от выбора маршрута, переписок-бронировок, до подбора команды попутчиков. Это дало хороший опыт. И, главное, я начал понимать за что берут деньги тур.операторы
Спланированный нами маршрут начинался в Найроби. На шаттле мы должны были перебраться в Арушу, затем в Моши (ночевка), после − подъем на Килиманджаро по маршруту Мачаме-Роут (6 дней); затем Сафари: кратер Нгоро-Нгоро и Серенгети (4 дня), возвращение в Арушу, переезд в Найроби, затем старинным поездом Найроби-Момбаса прибываем к индийскому океану (ночь) и после отправляемся на побережье Дайана Бич в итальянский отель WaterLovers (4 дня), наконец, возвращаемся в Найроби (ночевка) и летим домой. Итого 16 дней.
У нас практически все прошло без сбоев (о единственном сбое я расскажу), действительно дешевле, чем через тур.оператора + по тому маршруту, что мы хотели, но… драгоценное время, затраченное мной и моей женой на поиски и составление маршрута, а также переписку с отелями/поездами/африканскими гидами и т.п., составило где-то недели две полных рабочих дней.
Попутчики!!! В дальние/длительные и физически не простые туры летите со знакомыми, проверенными людьми. Во времена нагрузок трения в отношениях возрастают и такие детали, как деньги, отношение к чужой помощи, сумма чаевых и пр. могут стать предметом разногласий, ссор и конфликтов.
Эпизод №2. Восхождение на Килиманджаро
Итак, наша команда: я, моя жена, наш знакомый (все трое Крым) и один форумчанин (Львов), с которым мы познакомились непосредственно перед поездкой.
Как и большинство посетителей этого сайта, побывавших в Кении, мы прилетели в Найроби арабскими авиалиниями по цене приблизительно 800 у.е. И сразу столкнулись с подводным камнем. Стыковка между рейсами в Шарже составляла 14 часов (в 19.00 прилетели из Киева, в 9.00 − вылет в Найроби). Зона дьютика до боли мала. Ассортимент беден, как в сельской лавке, но при этом дорогой. Алкоголь в кафешках не продают, а впереди ночь.
Выйти в город можно, но нужно бронировать отель, получать визу, платить за нее по 50 (100 долларов − мы так и не разобрались сколько), да и что в Шарже делать ночью?
Решили спать в транзитном отеле. Стойки с продажей номеров находятся прямо возле выхода из терминалов, но цены на них дороже (как выяснилось позже), а предложить они нам ничего не смогли. Мест нет, все занято или забронировано. Пошли на поиски отеля. Крайне неприметный вход в него оказался прямо в одном из углов Duty free.
Номеров действительно нет, но я начал поддавливать на администратора, и он пообещал заселить нас в 12 ночи на 6 часов. Стоило 6 часов проживания в отеле 35 у.е. с человека. В двух местный номер нас поселили вчетвером, поставив между кроватями еще и две раскладушки. Маленькая комната превратилась в одну большую кровать, а администратор заработал на нас вместо 70 у.е. − 140 у.е.
!!! Платить лучше арабскими дирхамами (за счет разницы курса получается экономия в 3-4 доллара на человеке).
На обратный перелет мы, уже наученные опытом, пробронировали отель заранее, причем получили две комнаты за эти же 140 у.е. и без предоплаты.
Найроби.
Прилетели в 13.00. Транзитная виза − 20 у.е. Курс доллара к кенийскому шиллингу в аэропорту оказался ниже (поняли это потом), чем в отдельных банках Найроби. Деньги решили не менять.
По нашему плану в 14.00 мы должны сидеть в шаттле River Side, направляющемся в Арушу (Танзания). Обегали весь аэропорт. Нигде не смогли найти стоянку автобуса. Спрашивали разных людей в форме (служащие, полицейские, парковщики). Все показывали в разные стороны. Помощь со стороны «гражданских» хэлперов решили не принимать.
Наконец, нас буквально вылавливает какая-то африканка, затаскивает к себе в офис и продает билеты по 30 у.е. за штуку. Итого 120 у.е. Отправление в 14.30. На часах 14.00. Автобуса еще нет.
Буквально через пять минут в кафе аэропорта нас находит какой-то черный мэн и мы узнаем от него, что билеты для нас «любезно» забронированы принимающей стороной (тур.фирма из Моши). Мы обратно в офис.
− Верните деньги!!!
− Нет вопросов, но вместо 120 у.е. я верну вам только 30. Все остальное я уже обменяла и куда-то отдала
− Полиция!!!
Меня это столкновение привело в чувство реальности и быстро адаптировало на африканской земле. Я понял, что на своем ломанном английском могу ругаться, спорить доказывать − главное выпучивать глаза, громко произносить слова и махать руками.
Нам вернули 90 у.е. Потерянная разница − небольшая цена за опыт
!!! По поводу шаттлов Найроби-Аруша. Он не один как пишут здесь (River Side). Фирм несколько, с разными названиями (обратно мы возвращались на шаттле Impala − цена 25 у.е.) и все они едут с разбегом в 10-15 минут от разных точек аэропорта. С этим и связаны разные показания о месте стоянки шаттлов у обслуживающего аэропорт персонала. Но едут все автобусы приблизительно с 13.30 до 15.00 (или рано утором − не ездили, не знаем).
И вот мы в автобусе. Через несколько часов − танзанийская граница, еще 50 долларов и мы в Танзании.
!!! Первое удивление. В Африке холодно. Ужасно холодно!!! Пришлось одевать горную одежду. Лично я рассчитывал на шорты, но вечером было 13 градусов (для сравнения у нас в Крыму в день вылета температура была 35 градусов).
Наш агент встретил нас на раздолбанном Cruiser-e прямо на автобусной стоянке шаттла, куда мы прибыли в 19.00. Моментально перебросил наши вещи к себе, и мы выдвинулись в Моши. Еще два часа, и мы приехали в отель Buffalo. Номера страшные, но для того, чтобы помыться и переночевать вполне подошли.
Селимся (ночевки в отеле по дороге туда и обратно входили в стоимость нашего восхождения) и встречаемся с big boss − агентом. Отдаем ему деньги по 900 у.е. с человека (об этой сумме мы договорились в результате длительных переговоров и шантажа ). Он их забирает и пропадает в ночь. А расписку??? Документы??? Кричать было некому. Более того, мы дали ему еще 100 у.е. для размена на местную валюту.
Но…, через час он прибывает, отдает эквивалент 100 у.е., и договаривается с нами о завтрашнем выезде в 9.00.
!!! Обязательно берите подтверждающие документы, чеки, договора и т.п.
Мы пьем пиво Kilimanjaro, успокаиваемся и спать.
Утром выезд действительно в 9.00. Проезжаем пять минут, застреваем возле офиса big boss-а, там взвешивание рюкзаков, какие-то приготовления. Короче, теряем час. Потом дорога к Мачаме гейт. Время уже 12.00. Оформление документов и выход.
Нас четыре человека, с нами 12 человек помощников. Некоторых мы увидели, правда, только в последний день при раздаче чаевых.
Мы идем: Machame Hut− Shira Hut − Lava Tower − Barranco − Karanga − Barafu − Summit…
Маршрут до Barafu тяжелый и не тяжелый одновременно. Все зависит от степени физической подготовленности и не подверженности горной болезни.
Наши попутчики прошагали вообще без проблем. Я выдыхался, только когда залезал на Lava Tower (4695 метров верхний пик скалки). У жены случилась горняшка практически в первый день к вечеру.
Ей стало нехорошо физически, пропала мотивация восхождения, все время хотелось спать, накатила усталость, не хотелось есть и пить и, главное, не стало сил идти. Из-за этого она двигалась медленно, и именно это лишало её сил еще больше.
Спасибо нашему гиду Ломаяни!!! Фактически он дотянул своей психологической поддержкой ее, а в последнюю ночь и меня до вершины.
Когда идешь в одном ритме без остановок − двигаться легче, даже забываешь о ходьбе. Впадаешь в транс перемещения, но стоит начать останавливаться, каждый раз движение дается со все большим трудом.
!!! Движение. Все время идите в одном темпе. Привалы и остановки делайте как можно реже.
!!! Пейте!!! Питьевая система незаменима!!! Не представляю, чтобы мы делали, если бы пили из термоса, снимали рюкзаки, доставали, а после паковали фляги и пр.
Еда.
Кормили нас сносно. Шикануть не получалось, но голодными мы не были. Поднадоели подгоревшие сухие куриные ножки-крылышки, но как-то и к ним привыкли.
Алкоголь
Была литровая бутыль виски − за время восхождения выпили по 30 грамм. Пить не хотелось. Допили сразу на спуске.
Погода.
Лично нам повезло. Ни одного дождя за все шесть дней восхождения-спуска.
Только в последний день нас сопровождал водяной смог, но он был связан не с дождем, а с влажным климатом тропического леса.
В первые два дня восхождения атмосферу подъема подпортил туман. Он скрывал виды, но потом куда-то делся, и мы могли наслаждаться всеми прелестями красивейшего маршрута.
И вот последний день восхождения.
Были ли мы к нему готовы??? Вроде все прочли заранее и настроились. Лично я облазил все отзывы-форумы.
Но, как говорится, между знанием, переживанием и опытом большая разница.
В шесть часов мы были в Barafu. В 20.00 закончили есть. Наш гид Ломаяни убедил нас лечь спать.
Нам с женой предстоял выход в 23.30, т.к. она двигалась крайне медленно. Товарищей Ломаяни решил отправить с гидом-помощником в 1.30.
В результате, я не спал, жена не спала, еще один член нашей команды не спал. Удалось уснуть только четвертому.
Высота давала о себе знать. Пульс частый. Дыхание поверхностное. Холодно. Голова ныла, беспокойство в теле.
Подъем!!!
Вставать после трех часов лежания без сна и выходить в холодную ночь не очень-то приятно. Но небо − красота неописуемая. Вокруг мелькают фонарики. Оказывается, мы не одни поднялись в такую рань. Планировали выйти на час раньше остальных. А тут все собрались!
Первый час мы шли впереди всех. А потом нас стало накрывать-накрывать-накрывать.
И вот уже одни обогнали нас, затем другие, затем все, затем нас обошли товарищи со словами мы уже 17 групп обогнали, затем нас обгоняли еще и еще.
У меня раскалывалась голова так сильно, что временами я чуть не падал. Оказалось, давит налобный фонарик . Снял − стало легче.
Первое время пробовал пить из системы. Затем замерзла вода. Стали подмерзать ноги.
Как сказали нам потом, температура была -16 градусов. Не знаю, кто там пишет, о том, что подниматься можно в кроссовках? Лично я был в зимних ботинках The North Face, в двух носках и замерзли ноги. Жена отморозила пальцы настолько, что сбила оба ногтя на больших пальцах и еще два слезли после того, как мы уже приехали домой.
!!! Короче, берегите ноги!!!
А подъем все длился и длился. Это ужас! Нет: ЭТО УЖАС!!!
На каком-то моменте, глядя на свою жену и чувствуя собственное состояние, я решил повернуть обратно. И вот тут проявил себя наш гид Ломаяни:
− Обратно идти нельзя. Это смерть. Там узкие тропинки и обрывы. В темноте вы разобьетесь. Да здесь идти осталось 30 минут.
Правда после этих 30 минут появились новые 30 минут, затем еще 20…
!!! Двигайтесь. Все время идите в одном темпе. Лучше мелкими равномерными шагами. Не садитесь! Старайтесь вообще не останавливаться. Начать движение после этого практически не возможно. Ни о чем не думайте. Даже мысли и эмоции отбирают силы!
И тут взошло солнце. На часах где-то 5.30
Солнце нас спасло окончательно. Действительно, виден первый пик! Мы не побежали, конечно, но поползли быстрее. Зашли на Stella Point. Сфотографировались.
Счастливыми нас не назовешь, но пытаемся улыбаться.
И опять наш Ломаяни:
− Давайте еще пройдем. Здесь по прямой 15 минут и вы на самой вершине.
Я то думал уже поворачивать обратно.
Короче говоря, мы выдвинулись в сторону главной вершины. 15 минут переросли в час. По дороге встретили наших товарищей, они уже спускались обратно.
Товарищи изумились, увидев нас:
− Мы думали, вы уже не дойдете.
Переход от Stella Point к Uhuru крайне красив и только он стоит всего восхождения.
И вот мы на пике!!! Ура!!! Сил нет, эмоций нет, но где-то в сердце теплится радость: мы сделали это.
По дороге с пика вниз мы встретили еще много групп, которые поднимались наверх. Это нас крайне изумило. Мы то думали, что последние.
Некоторых вели под руки по два гида, часть были в полуобморочном состоянии. В общем то, несколько позже, я долго выспрашивал у гида мотивацию альпинистов-любителей типа нас. Зачем им все-то нужно? Переход от буйной жизни экваториальной Африки в страну ледяной смерти вершины Килиманджаро? Гид отвечал, что сам не знает и не понимает нас − мдзунгу − белых, которые приезжают и топают в снежное безмолвие главной горы Африки.
Кстати о спуске. Спускались мы где-то с 8.00 до 11.00. Спуск действительно тяжелый, а ночью и опасный. Так что прав был наш Ломаяни, когда не пустил нас обратно.
В это же день мы спали еще час в лагере Barafu. Причем уснули моментально. А затем спустились на 3000 метров, где пили виски и радовались жизни. Общая длина пути в этот день составляла по нашим подсчетам 30-35 км.
!!! Чаевые. Мы заплатили по 150 у.е., итого 600 долларов. Но команда была недовольна. Гид нам сказал, что уже принято платить по 250 долларов с человека. Может врет, может нет, но они дали нам такие расценки:
гид − 20 у.е. в день; помощник гида − 15 у.е. в день; повар − 12 у.е. в день; официант − 10 у.е. в день; портеры − 8 у.е. в день.
Так что будьте к этому готовы.
После выдачи чаевых наш гид предложил нам выдать… чаевые . Уже тем, кто понравился лично . В результате, жена отдала еще 80 у.е. самому гиду и 30 у.е. своему портеру, и все вместе мы сбросились на официанта и кока.
На следующий день мы прибыли к воротам, которые закрывали для нас нац.парк Килиманджаро. Получили сертификаты и приехали в Моши. Там мы отмечали наше успешное восхождение местной водкой «Коняги» и какой-то невкусной едой в уличной лавке-кафешке.
Эпизод №3. Сафари. Нац.парки Нгоро-Нгоро и Серенгети.
С сафари мы пролетели. В буквальном и в переносном смысле. Начну с переносного. Восхождение на гору оказалось настолько более эмоциональным, настолько более захватывающим и ёмким (лично для нас), что поездка по нац.паркам не смогла вызвать никаких всплесков в нашем эмоциональном состоянии.
После переживания горы мы достаточно блекло переживали виды различных зверюшек. Они мало зацепили наши чувства. И дело здесь не в нас и уж точно не в зверях. Лично нам кажется, что лучше бы мы поставили Сафари раньше по времени, чем восхождение. Слишком уж захватывает гора. Нас она буквально съела, и мы были обессилены и объедены со всех сторон.
Теперь о том, как мы пролетели по факту.
Изначально мы договаривались о том, что у нас будет три полных дня сафари с тремя ночевками в нац.парках. Первая ночевка в Rhino Lodge (мы хотели отдохнуть от палаток на Килиманджаро) + две ночевки в кемпах. Обеспечить все это нам должна была фирма Totally Wild Safaris со своим хозяином Yellow man (Mr.Shanel).
!!! Не пользуйтесь Totally Wild Safaris. Как мы выяснили позднее, мы не первые, кто жалуется на эту фирму и кого они кидают. И бойтесь как огня человека по имени Yellow man. Он на самом деле желтый .
Мы договорились о цене в 600 долларов за эти три дня.
Слава Богу, на этот раз мы взяли все квитанции.
Так вот, этот Yellow man в день выезда неожиданно сказал, что забронировать Rhino Lodge оказалось проблемой, и он предоставит нам другой Lodge в парке Серенгети.
− Ну ладно, − подумали мы.
В результате мы ночевали в Public camp в Нгоро-Нгоро.
До этого посмотрели кратер, встретили там слонов, львов, бегемотов, импал, буйволов, шакалов, гиен, бабуинов и др. − но всех в небольших количествах, а не так, как мы ожидали − гигантские стада, бескрайние равнины.
Кратер и есть кратер со вполне обозримыми границами.
А на следующий день наш Yellow man звонит и сообщает, что Lodge не будет вообще, и он вернет нам по 50 у.е. каждому в качестве компенсации.
Это при том, что наши номера в Lodge стоили по 270 у.е. с человека, а ночевка в camp − 30 у.е. Я, конечно, отвел душу по полной. Обучил нашего мэна значительному репертуару русского мата, и мы поставили ему условие, что если до 15.00 нас не селят в какой-нибудь Лодж в парке Серенгети, то мы поворачиваем обратно.
Бедные наши гид и повар. Они были бледными, т.к., похоже, заранее знали исход этого дела. Кто-то видел бледных черных? Специфическое зрелище.
По дороге мы побывали в деревне масаев. Заплатили по 10 у.е. за вход, хотя те начинали с 25 долларов.
Заехали в Серенгети, посмотрели там тот же перечень животных, что и раньше + крокодилы, страусы и большие стада слонов.
Поездили по парку и в 15.00 нас привозят в убитейший барак с 8 койками в комнате под названием Student Hostel, который пробуют нам продать за дополнительные деньги.
Мы, конечно, закусили по полной. Я предложил Желтому вернуть нам по 250 у.е. Он предложил мне убраться из Африки. Я пригрозил полицией; Он − большими неприятностями и т.п. А затем мы успокоились и… повернули обратно в Арушу. И хоть нам совсем негде было ночевать, и как мы выяснили позже, дорога из Серенгети проходила опять через Нгоро-Нгоро, а тамошние ворота закрываются в 18.00, а ехать нам до них 5 часов (15.30+5 часов=20.30). Но нас все это не остановило.
Мы были полны решимости и все такое.
Некоторое количество раз нам звонил Yellow man. В начале предлагал какие-то варианты, от которых нас отговорили сами гид с поваром, а потом начал угрожать .
На выезде из Серенгети мы написали обо всем этом подробное письмо в охрану парка и закончили его сакраментальной фразой: «В случае если с нами что-нибудь случится винить не только Yellow man, но и его компанию Totally Wild Safaris».
В Арушу мы приехали в 23.50. Нас привезли в гостиницу для местных по цене 12 у.е. за номер с завтраком . И хоть условия там были не сахар (но не хуже, например, чем в отеле Buffalo), мы решили не менять ее и на следующий день. Жить стало как-то спокойнее и веселее.
Нашу месть Желтому мы совершили на следующий день. Как нас проинформировали в отеле, полиция не занимается подобными делами. Для этого существует специальная организация, подобная нашему министерству курортов и туризма, которая называется TANAPA. Именно в этой организации выдаются лицензии всем агентствам, они следят за соблюдением порядка и условий договоров и пр. Мы отправились туда.
Там нас встретили как дорогих гостей. Вежливо выслушали. Приняли заявление, зарегистрировали его, взяли все квитанции и чеки и пообещали отказать Totally Wild Safaris в продлении лицензии, тем более мы были пятыми, кто написали на них заявление с начала года.
После этого нас отвезли в центральный ресторан города, разве, что за нас не заплатили .
Спасибо им.
!!! Не пользуйтесь Totally Wild Safaris. Как мы выяснили позднее, мы не первые, кто жалуется на эту фирму и кого они кидают. И бойтесь как огня человека по имени Yellow man. Он на самом деле желтый .
Весь день мы провели в Аруше, в которой как оказалось нечего делать. Из полезного: мы купили сувениры на рынке рядом с центральной площадью (5 минут ходьбы от центра).
На следующий день мы уехали в Кению.
Там мы гуляли по Найроби вплоть до поезда на Момбасу.
Эпизод №4. Дайана Бич.
Поезд «Найроби-Момбаса» − это что-то. Кожанные лавки, умывальник в центре купе, неимоверно узкий проход по самому вагону. И едет как попало. Мы выехали в 19.00, прибыть должны были в 10.00, а приехали в 14.00. И это притом, что в Африке всего три железнодорожные ветки и практически нет поездов. Например, по нашей ветке курсирует один и тот же состав. Опоздание никто не комментировал и причину длительных стоянок не объяснял. Просто мы были в этом.
Мы купили второй класс. От первого он отличался только тем, что в нем было четыре человека в купе; а в первом − два. Цена за второй класс − 42 у.е. с человека. В эту сумму входило также двукратное питание в вагоне ресторане (ужин, завтрак).
В самом вагоне ехало человек шесть. Все белые.
!!! Не бронируйте билеты заранее через Интернет. Это дороже на 15 у.е., а реально свободных мест полно, есть даже свободные вагоны!
Но… Обратно из Момбасы мы решили лететь на самолете. Заодно посмотрели на Килиманджаро с высоты.
По прибытию в Момбасу нас встретило такси от отеля WaterLovers. Ехать до отеля приблизительно около часа-полтора (все зависит от того, как быстро вы попадете на паром). Пригороды Момбасы нас ужаснули. Это сплошные мусорники, где едят, спят, кидают отходы, собирают их же, торгуют там же и т.п. Но потихоньку мы въехали в прибрежную зону и двигались вдоль полосы отелей, вилл и пансионатов.
Отель WaterLovers.
Отель классный, стильный, спокойный, уютный с настоящей ресторанной итальянской едой (очень изысканной, прекрасно сервированной и действительно вкусной), собственным пляжем, бесплатным плавательным инвентарём и пр. (мы, например, плавали по океану на каяке).
Так получилось, что мы вчетвером сняли виллу на восемь человек. Обошлось нам все это 135 у.е. в день с человека по системе завтрак+ужин (405 у.е. за три дня с носа).
С другой стороны, как мы выяснили позже, этот отель предназначен исключительно для семейного отдыха, тихих, помешанных друг на друге, влюбленных и непьющих дайвингистов/сёрфингистов (если такие бывают ).
Там нельзя шуметь, смеяться, громко слушать музыку даже днем и пр.
Тем более нет никаких развлечений, анимаций, гуляний по вечерам и т.п.
Все ходят чопорные и спокойные. В общем-то, достаточно уныло и нам было немного противно в этом месте высокомерных снобов.
Как нам пояснили при отъезде, последние русские там были 10 лет назад, и они к нам присматривались (вот это ответственность − представлять нацию).
А вот когда мы купили 3 литровый тетрапак вина, выпили его на пляже и громко ржали, на нас все смотрели, как на дикарей, глубоко вздыхали с явным переживанием вселенской печали за пороки рода человеческого.
Затем нам высказали за то, что наш друг привел африканку в номер .
В общем, три дня мы провели в прохладной роскоши итальянской виллы.
Из того, что нас поразило…
Поразили рассветы и закаты на океане. Зрелище величественное, вызывает нуминозно-райские чувства. Красивый океан, белый песок, маленькие крабики, которые бегают по ночам по всему пляжу и мило роют норки в песке.
Все это красиво… Но скучновато.
Там хорошо писать книгу, потягивать вино и спокойно гулять вдвоем.
Из настоящих приключений у нас было одно. Мы отправились в одну рыбацкую африканскую деревню выторговывать лобстеров. В результате купили на 100 у.е. 4 лобстера по 40-60 см в длину и двух больших крабов. Очень вкусно.
В последний день нас отвез в аэропорт тот же таксист и уже вечером мы были в Найроби в отеле «Delta». Номер стоил 80 у.е. за двоих.
Отель ничего… хорошего, но и плохого в нем также ничего нет. Близко к центру. Номера нормальные, даже с элементами стилизации под роскошь.
В общем, жить можно.
И уже на следующий день мы летели домой, на родину, нет на Родину!
Как было приятно окунуться в мир белых людей!
Только в самолете Шаржа-Киев мы поняли, как отвыкли от наших и… как соскучились по ним. Даже по земле нашей родной и то ностальгировали!
Как то здесь хочется поставить точку и закончить словами:
Спасибо Африка! Спасибо гора Кили! И спасибо жизнь за предоставляемые возможности
