7 августa – 24 сентября 2012
Друзья, если в вашем сердце вдруг застучится и зачешется Гондурас, не противьтесь этому желанию, погладьте его, почешите и поезжайте. Поезжайте именно туда, в Гондурас, ведь это и есть настоящая жизнь - ехать туда, куда захочется, жить там, где хочется, столько времени, пока не надоест. Или пока не придется возвращаться туда, откуда приехал, чтобы снова заняться зарабатыванием презренного металла на новую поездку.
Вот и у меня Гондурас вдруг начал подавать признаки жизни, чешется, понимаете-ли, намекивает на то, что впереди целых два месяца отпуска, когда такое еще представится, и что хорошо бы помотаться, подобно цветку в проруби, от Тихого Океана до Атлантического, а потом обратно, и так несколько раз, и на пирамиды посмотреть и фруктов экзотических поесть и самое главное, свое давнишнее желание осуществить: отметить день рожденья не где-нибудь, а в Гондурасе.
Пересмотрев различные варианты, остановился на неожиданно дешевом рейсе Тель-Авив - Москва - Торонто самолетами Трансаэро ($700), и далее Ниагара Фоллс - Форт-Лодердейл - Панама-Сити компанией Spirit ($200). И полетел.
Из Израиля до Панамы
Итак, вечером 7 августа 2012 года я оседлал Боинг компании Трансаэро и ночью прибыл в аэропорт Внуково, откуда, продремав в зале ожидания до утра, переправился в Домодедово (автобус - метро - автобус, 2.5 часа, 5 долларов). А потом еще один длинный перелет - и я уже в Торонто, где меня встретил наш друг, показал город и отвез к себе домой. А наутро он показал мне свою коллекцию водопадов провинции Торонто, продегустировали мы с ним знаменитое Ice Vine из подмороженного винограда, а потом он должен был возвращаться в Торонто, а я сел в автобус и поехал в Ниагара Фоллс.
Там провел я весь вечер. Красиво, конечно, но водопады Игуасу будут, на мой взгляд, посерьезнее. Потом перешел по мосту Rainbow на американский берег и тут возникло мое первое недопонимание с чиновником США. На вопрос, что я собираюсь делать в США, я честно ответил, что собираюсь этой же ночью улететь во Флориду, и потом в Панама-Сити. Показал билеты. Пограничнику зачем-то понадобился адрес предполагаемой гостиницы в Панама-Сити. Найденный в недрах Лонели Планет адрес его не устраивал. Короче, минут 15 ушло на то, чтобы объяснить ему, что есть еще один город Панама-Сити, столица государства Панама, которая находится в Центральной Америке, а не та Панама-Сити, которая находится в штате Флорида - единственная, которую он знал. После чего я получил штамп в паспорт и форму I-94, заплатив за нее 6 долларов, доехал на автобусе до аэропорта IAG (не путать с BUF) и сел в самолет компании Spirit. При регистрации потребовали предъявить ту кредитную карту, при помощи которой был куплен билет.
Я прилетел в Форт Лодердейл (Fort Lauderdale, Fl) в пять часов утра и в моем распоряжении был весь день, который я посвятил бесцельному шатанию по городу, купив за 4 доллара автобусный проездной. Красивый город, симпатичные улицы, чистые пляжи. Приятно. Вечером вернулся в аэропорт и пошел регистрироваться на рейс в Панаму. Не тут-то было. - У нас есть инструкция, - повторяла мне толстая негритянка за стойкой, - без обратного билета из Панамы на самолет не сажать. Никакие объяснения не помогали. Наконец она сжалилась надо мной и отправила мою просьбу (по емайлу?) своему начальству, которое по истечении часа наконец-то дало добро.
Панама
Я прилетел в Панаму в 1:30 ночи по местному времени. Естественно, никаких вопросов по поводу обратного билета у панамских пограничников не возникло. Брать такси не хотелось, a для автобуса было еще слишком рано, то есть автобусы уже ходили, но были, скажем мягко, не рекомендуемы в темное время суток. Поэтому я просто поспал в зале до рассвета, а затем прошел метров 300 до остановки (направо, потом прямо и через дорогу), где меня посадили в нужный автобус, точнее впихнули, так как народу там было очень много. Ситуация осложнялась еще тем, что оплата (25 центов) и проход через турникет должны были производиться только пластиковой карточкой, которой у меня, естественно не было. Но кто-то заплатил за меня (я честно вернул ему квортер), а потом места постепенно освободились. До центра города автобус идет часа полтора. Я вышел на остановке Plaza Cinco de Mayo (Площадь 5-го Мая), оттуда прошел минут 15 на юг и оказался в центре самого туристского района Каско Вьехо (Casco Viejo).
Панама-Сити
Каско Вьехо - это обязательный к посещению район Панамы застройки 17-19 веков. Дома очень интересные с архитектурной точки зрения, но к сожалению многие уже почти разрушены. В настоящее время идет интенсивная реставрация всего района в целом, и гостиница, намеченная мной заранее оказалась в эпицентре шума отбойных молотков. Другая по списку - тоже. Я обошел несколько мест, но либо они оказывались в районе реставрации и соответственно, шума, либо полностью заполнены, либо необоснованно дороги. С трудом нашел одну на площади Санта Ана, но вам не порекомендую: уж очень она убога и, кроме того, ей присуща одна черта, типичная для многих центральноамериканских гостиниц: вода на ваш этаж поступает только после личной просьбы, чтобы включили мотор. Меня лично это раздражает.
Немного отдохнул, позвонил форумчанину по имени Greenman. Вечером встретились, хорошо посидели. Спасибо тебе, Антон. Утром снова гулял по кварталу. Интересно. Иногда жутковато. Особенно, когда не знаешь испанский, а тебе попадаются такие непонятные вывески
Потом взял такси и поехал на канал, на знаменитые шлюзы Мирафлорес. Можно было, конечно доехать и на автобусе, но капал дождик и идти через весьма подозрительные районы до автобусной остановки не хотелось. В самом Каско Вьехо на каждом углу стоит солдат или полицейский, и выходить за пределы района категорически не рекомендуется. Я, конечно, ходил потом, но тогда еще побаивался.
Ну что Вам сказать про шлюзы? Это, конечно, здорово. Особенно, когда видишь, как проходят гигантские контейнеровозы. Посмотреть обязательно надо. Для справки: посещение центра и музея стоит 8 долларов, корабли проходят часов в 9 утра, и после двух часов дня. Такси из центра - 6 долларов (после торга). А потом вернулся в центр и много бродил по городу, забираясь в самые разные места.
На следующее утро отправился в Портобелло (Portobello) - развалины самого древнего порта и форта на атлантичесом побережье Центральной Америки. Чтобы добраться до центрального автовокзала, я прежде всего сел (а точнее, запрыгнул на ходу) в Diablo Rojo (Красный Дьявол) - старый школьный автобус с потрясающей красоты тюнингом. Носятся эти дьяволы по городу с дьявольской скоростью, испуская массы газов из стоящих вертикально выхлопных труб.
Diablo Rojo
Центральный автовокзал Панама-Сити удобен уже тем, что он один. Оттуда можно уехать куда угодно. Вначале я сел в автобус до города Колон (Colon) - порт на другом конце Панамского канала, самый запущенный и самый криминальный город в Панаме. Когда я вышел из автобуса и спросил у ближайшего полицейского, где находится остановка автобуса в Портобелло, он сказал: - Нечего вам тут самому ходить, давайте я проведу.- И довел, и в автобус посадил. А автобус, на мою радость, опять оказался типа Diablo Rojo, может быть только не такой расфуфыренный. Внутри, конечно, не очень удобно: сиденья узкие, места для багажа нет, но зато экзотика.
Еще полтора часа - и я в Портобелло. Красиво, ничего не скажешь. Гавань, в которой стоят десятки катеров, некоторые из которых ходят в Сан Блас и далее в Колумбию. Сам городок очень небольшой, всего несколько улиц. В центре форт, здание таможни (и рядом хостель Адуана, 15 долларов за single, нормально). Кстати, когда я говорю о гостиницах, я имею в виду одноместный номер с душем и туалетом, кондиционер не обязателен, а про горячую воду там мало, кто слышал. Рядом расположена древняя церковь, в которой находится чудотворная статуя Cristo Negro - Черного Иисуса. А почему бы и нет: население Портобелло это, в основном, выходцы из Конго. Вели они себя соответствующе - всю ночь бродили под окнами и орали пьяные песни, и это несмотря на не прекращающийся ни на минуту мелкий моросящий дождь.
Портобелло
Утром я проделал тот же путь в обратном направлении. Можно немного сократить дорогу и пересесть на панамский автобус в Sabanitas, но я подозревал (и, как позже выяснилось, не ошибся), что потом не найдется сидячих мест, и поехал через Колон, где даже рискнул немного погулять. На центральном автовокзале Панама-Сити пересел в автобус, направлявшийся в Читре (Chitre, от Панамы до Читре пять часов езды, 9 долларов).
Почему именно в Читре? Дело в том, что я собирался на северо-запад Панамы, куда надо ехать через город Давид (David), но приезжать в незнакомый город поздно вечером не хотелось, поэтому я решил заночевать на полпути (километров сто в сторону), тем более, что в Читре находится очень известный с архитектурной точки зрения кафедральный собор, который мне хотелось посмотреть. Кстати, вы уже обратили внимание, что мой маршрут не совсем тривиален? Просто многое из того, что классический турист ищет в Центральной Америке, мне не доступно (треки), а кое-что просто не интересно (пляжи). И вообще, я предпочитаю природные объекты рукотворным.
Так вот, Читре - это небольшой спокойный городок. Автобусная станция находится далеко за городом, но туда ходит городской автобус за 25 центов. Доехал до центра, зашел в первую попавшуюся гостиницу Mike Backpackers - классический хостель с двухэтажными кроватями, но поскольку я был там единственным постояльцем, мне это не мешало, тем более за такую цену ($10). Если там будете, передайте от меня привет хозяину - американцу по имени Майк, очень симпатичный человек.
Так вот, по моему мнению, Читре, безусловно, стоит посещения, хотя смотреть там, кроме кафедрального собора и прилегающей площади, нечего. Тихо, спокойно после столицы, хотя полицейское присутствие тоже ощутимо, однако полицейские стоят уже только на каждом втором, а то даже и третьем углу.
Читре, кафедральный собор
На следующее утро я выбрался вначале на главную дорогу (Santiago), потом пересел в скоростной автобус до Давида (3 часа, $9), потом минибусом добрался до Альмиранте (Almirante) (4 часа, $9.5), куда прибыл в 17:30. Далее на такси ($1) до порта и на последнем катере (30 минут, $4) до города Бокас дель Торо (Bocas del Toro). Дорога через горы от Давида до Альмиранте, и затем морем оставляет очень приятное впечатление.
Бокас дель Торо - типичный курортный город и цены на гостиницы там соответствующие, хотя мне удалось найти вполне приличное место в Cayes Zapatillаs, всего за 18 долларов, то есть почти вдвое дешевле, чем в других местах. Погулял я по городу, делать мне там было особенно нечего, хотя место красивое. И, наверное, весьма привлекательное для тех, кто любит треки, пляжи и прочее.
Утром вернулся в Альмиранте, сел в минибус до Changuinola, там оседлал "Красного Дьявола" и доехал до Guabito, заплатил на границе три доллара за посещение провинции Bocas del Toro, и перешел по древнему железнодорожному мосту в Коста-Рику.
Переход из Панамы в Коста-Рику
Коста-Рика
Пограничник потребовал подтверждения того факта, что я не собираюсь оставаться в стране навечно. Билет из Канады его вполне удовлетворил. На границе и в приграничном городке Siхaola менять деньги негде, но в автобусе принимают доллары. Автобусы отправляются каждые два часа в Лимон (Limon) через Пуэрто Вьехо (Puerto Viejo), и три раза в день автобус идет в столицу Сан Хозе (San Jose). Я доехал до Пуэрто Вьехо, выдоил в единственном в поселке банкомате костариканские колоны, легко нашел гостиницу (Cabines Larry, $20, горячо рекомендую) и пошел гулять. Очень симпатичный курортный городок, море с трех сторон. Но цены кусаются: весьма скромный обед обошелся мне в 14 долларов. И это не только там, Коста Рика - вообще очень дорогая страна, особенно в отношении еды. Так в одном из супермаркетов я заплатил более десяти долларов за бутылку воды, батон и банку консервов.
В общем, побродил я по городку, посидел на берегу океана, переночевал и утром отправился дальше. Доехал до Лимона (Limon), погулял по нему немного, и сел в автобус до Гуапилеса (Guapiles). Вообще-то правильнее говорить Вапилес, или Уапилес, так как буква G перед u не произносится (Никарауа вместо Никарагуа, Манауа вместо Манагуа и т.д.). Но я все же буду придерживаться привычной русской транслитерации. Так вот, из Гуапилеса я доехал до Кариaри (Cariari), и там застрял, так как опоздал на полчаса на последнюю связку автобус-катер в Тортугуеро (Tortuguero). Кариaри ничего особенного собой не представляет, заштатный пыльный городок, но в этом тоже свой шарм - не все же время по туристским курортам шататься. Но есть и свои минусы - единственный отель-бордель (Hotel Central) в центре малосимпатичен (без удобств!), и относительно дорог. Не рекомендую. На обратном пути, кстати, я увидел еще пару отелей, на окраине города, попробуйте остановиться там. А еще лучше, не останавливайтесь вовсе, постарайтесь попасть на последний автобус (6:00, 11:00 и 15:00).
Утром на шестичасовом автобусе я доехал до La Pavana, откуда отправляется катер в Тортугуеро - деревушка на берегу океана, куда съезжаются любители национальных парков, птиценаблюдателей, фанатов розовых лягушек и тех, кто хочет увидеть, как гигантские черепахи откладывают свои яйца. Но, вообще-то, там действительно красиво. И само путешествие на лодке, и побродить по берегу реки или океана, и просто поболтать с такими же бекпеккерами. А если хотите - надевайте резиновые сапоги и топайте в национальный парк, это уже настоящие джунгли.
Следующий день я посвятил дороге обратно (Тортугуеро - Ла Павана - Кариари - Гуапилес), потом доехал до Пуерто-Вьехо-де-Сарапик (Puerto Viejo de Sarapiquí, не путать с Puerto Viejo de Talamanca, в котором я ночевал накануне), и к вечеру добрался до приграничного городка Лос Чилес (Los Chiles), где переночевал а потом гулял все утро до отправления катера в Никарагуа. Таких есть два: в 12:30 и в 15:00, билет стоит 12 долларов, время в пути около часа. Но этот час - один из самых интересных во всем путешествии. Катер идет по реке Рио Фрио (Rio Frio) среди непуганных птиц всех видов, а на деревьях сидят, ругаются матом и грозят кулаками здоровенные обезьяны. Красота!
Река Рио Фрио из Лос Чилес (Коста Рика) в Сан Карлос (Никарагуа)
Никарагуа
Прибыв в Сан Карлос (San Carlos) и простояв часа полтора в очереди, я заплатил пограничный въездной налог и еще какой-то налог в общей сумме 12 долларов и пошел искать жилье. Но с жильем в центре Сан Карлоса весьма худо: на Маликоне (прогулочной набережной) только примитивные hospedajes (хостели) без элементарных удобств. Остановился в гостинице San Carlos, но удобств не было и там, и что гораздо хуже, вода текла узкой струйкой и то только в определенные часы. Как оказалось, это характерная черта всех никарагуанских отелей - вода только по расписанию или по специальному заказу. С другой стороны, и цены в Никарагуа - самые низкие из всех, что я платил во всей Центральной Америке: гостиницы в среднем обошлись мне в 9.4 доллара в сутки, а на еду и интернет ушло в среднем всего 5.8 доллара в день. В Сан Карлосе вроде бы есть один фешенебельный отель, но где-то на горе, я дотуда не дошел.
Город Сан Карлос стоит на берегу огромного озера Никарагуа, откуда вытекает небольшая такая речка Рио Сан Хуан, шириной с Неву. Прогулочная набережная (Малекон) очень симпатична, и там же можно очень вкусно и очень недорого поесть всего, чего только захочется. И вообще, город очень симпатичен, приятно в нем погулять.
На следующее утро я уже плыл в катере в городок Эль Кастильо (El Castillo, правильное произношение Эль Кастийо), находящийся в 45 километрах ниже по течению реки Сан Хуан (3.5-4 часа, $4). Его основали в 16 веке, и там же построили форт для защиты от пиратов. Дело в том, что в те времена, да и позже, вплоть до открытия Панамского канала, это был путь из Атлантического океана в Тихий. Суда поднимались по реке до озера Никарагуа (200 км), затем еще столько же по озеру, и затем товары перегружались на телеги и переправлялись по суше каких-нибудь пару десятков километров до тихоокеанского берега. В конце 19-го века там даже построили железную дорогу и начали рыть канал и строить шлюзы, но дело заглохло. А в Эль Кастильо река сужается, течение бешеное, и даже современные катера и корабли с трудом прходят вверх. Представляете, каково там было пробираться пиратам, если с берега их еще обстреливали из форта? Правда потом пиратов сменили англичане, которым удалось фортом овладеть. А потом их оттуда выбили испанцы и т.д. Короче, эти два форта - El Castillo и Portobello в Панаме защищали всю испанскую территорию в Центральной Америке. Я с удовольствием полазал по форту, слушая рассказы женщины-экскурсовода по имени Хогла, на смеси английского и испанского, но с большим энтузиазмом. Очень интересно! Кстати, в Никарагуа гиды, как правило, бесплатны, их стоимость включена в стоимость билета, которая и так не высока ($2). Да, кстати, очень рекомендую гостиницу Chinandegano - $8, на сваях на берегу реки у самой стремнины. Это не только мой выбор, но и выбор Лонели Планет - я с ними здесь полностью согласен.
Форт El Castillo
В мои дальнейшие планы входило посещение Гранады и вулкана Масая. Из Сан Карлоса можно доплыть пароходом до Гранады за 16 часов, но не каждый день. В этот день пароход не ходил, так что я, вернувшись в Сан Карлос из Эль Кастильо, сразу пошел на автовокзал, где увидел отходящий автобус в Хуигальпу (Juigapla, извините за такое имя, 5 часов, $4). А там пересел в автобус до самого города Масая (Masaya, 4 часа, $2.5), куда автобус пришел, когда уже начало смеркаться. Там я сделал глупость. Автостанция в Масая - это пыльная площадка, окруженная рынком, находящаяся далеко от центра города. Вместо того, чтобы взять такси и доехать до центра, я повелся на вывеску Hospedaje, заплатил целых 80 кордоб (3.5 доллара), и пошел поискать чего-нибудь поесть, но кроме мрачного вида пивной ничего поблизости не нашел. По совету хозяина пошел куда-то в сторону, но был перехвачен двумя старушками типа "тетушка Пердита", которые жестами объяснили мне, что в той стороне меня сразу зарежут. Короче, купил чего-то в лавке, пошел в хостел, но оказалось, что воды там нет и не будет до утра, правда хозяин принес мне ведро воды, чтобы как-то вымыться (и смыть в туалете!).
Утром я сел в остроносый древний школьный автобус, но уже не расфуфыренный, как в Панаме. Такие автобусы повсеместно от Никарагуа до Мексики обзываются именем Chicken Bus - жалкое подобие Diablo Rojo. Доехал я на нем до Парка Вулканов (Parque Nacional Volcan, 15 km, 1/2 доллара), вышел, купил билет ($4) и трансфер до жерла вулкана (для тех, кто приехал как и я, не на своей машине, $2), оставил чемодан в кассе и поехал наверх. Это, пожалуй, единственное место в мире, где можно заглянуть в дымящийся кратер без того, чтобы долго и трудно ползти наверх. Впечатляет, хотя дым и мешает видеть кипящую лаву. Желающие могут пройти или прокатиться на лошади ко второму вулкану, более живому, который полгода назад начал плеваться крупными камнями и парк открыли заново только два месяца назад, но мне и этого было вполне достаточно.
Вулкан в парке Масая
Потом забрал свой чемодан, вышел на шоссе и остановил минибус до Гранады (30 минут, $1). Гранада - это, конечно, одна из жемчужин Центральной Америки (см., например, ниже фотографию центральной площади города). Рассказывать не буду, сами прочтете в путеводителях. Там очень, очень красиво. И вкусно! Обязательно попробуйте национальное блюдо Гранады vigoron: хрустики из свинины + кабачковый салат + еще много чего, подающиеся на большом зеленом листе в кафе на центральной площади ($2). Остановился я в Hospedaje del Calzada, расположенном на одноименном бульваре метрах в 500 к востоку от центральной площади ($12 с завтраком, рекомендую). Единственный минус - воду надо заказывать заранее.
Гранада, центральная площадь
Что еще обязательно надо посетить в Гранаде - это музей, расположенный в Convento de San Francisco. Там вы найдете два зала преколумбийской скульптуры, датируемых 8-9 веками нашей эры. Каждая из скульптур - двойная: наполовину человек, наполовину какое-нибудь животное. Вид жуткий. Я таких вещей раньше не видел. Все найдено неподалеку от Гранады, на островах озера Никарагуа. И это не майя - какое-то совсем другое индейское племя.
Одна из скульптур преколумбийской эпохи
А потом я поехал в Леон. Вначале добрался минибусом до Манагуа, и потом пересел в минибус до Леона, который приходит на автостанцию, расположенную далеко на окраине, но откуда можно добраться до центра городским автобусом. Остановился в гостинице Sonati ($18, так себе), погулял по городу. Похоже на Гранаду, есть очень интересные здания, но в целом Гранада, по моему личному мнению, гораздо интереснее.
А на следующий день доехал минибусом в Чинантегу (Chinantega) и оттуда в Гуасауле (Guasaule), на границу с Гондурасом. Там меня облепили велорикши, я поддался их уговорам (а можно и без них), отвез меня один из этих педиков вначале в никарагуанский пост, где с меня взяли два доллара за выезд, потом (довольно далеко, через мост) до гондурасского поста, где я тоже заплатил за въезд три доллара. Педик нагло потребовал за услуги 10 долларов, был вежливо послан подальше и удовлетворился двумя.
Гондурас
Надо сказать, что границу с Гондурасом я пересек 25 августа, в мой день рожденья и таким образом мог осуществить мою давнишнюю мечту: отметить день рожденья в Гондурасе. Вот была у меня с детства такая глупая мечта. До столицы Тегусигальпа было еще очень далеко, и я для начала направился в абсолютно не туристический город Чолутека (Choluteca, 4 часa, $2). Первое впечатление - не очень: сплошные таражи и авторемонтные мастерские. С трудом нашел гостиницу Kali ($17 с кондиционером, нормально), в трех кварталах от автостанции, потом отправился в центр (еще шесть или семь кварталов авторемонтных мастерских) и тут я просто обалдел. Потрясающей красоты кафедральный собор, парк, ряды аккуратных древних домиков. Все вылизано, вычищено, видно, что стараются для себя, не для туристов, которых там просто не бывает. Я нашел симпатичное кафе El Teacher, хотел что-то заказать для себя, но мой испанский был еще совсем зачаточным, хозяйка позвала своего мужа, который по совместительству работал El Teacher'ом английского языка, и мы с ним так хорошо посидели, потрепались и выпили за мой день рожденья! Будете там, обязательно передавайте ему от меня привет.
Утром следующего дня весьма приличным автобусом (4 часа, $4), добрался до Тегусигальпы - столицы Гондураса. Автобус пришел в какой-то весьма непотребный район, но оттуда я городским chicken bus'ом добрался до центра, где и остановился в гостинице Iberia ($13, так себе, но для центра города неплохо). К сожалению я приехал в воскресенье, когда все музеи были закрыты. В центре можно спокойно гулять внутри прямоугольника 1 км на 300 метров, дальше лучше не заходить, да и смотреть за его пределами нечего. Жуть, трущобы. Поесть чего-нибудь интересного я тоже не нашел, одни макдональдcы. Оставляет приятное впечатление кафедральный собор и церковь Святой Долорес. На площади Долорес привлекает внимание скульптура мускулистого Михаила Архангела, умерщвляющего злобного дракона с кожаными крыльями, как у летучей мыши. Интересен вид с моста, и пожалуй, более ничего. Как я уже сказал, 90% города - это трущобы.
На следующее утро я добрался минибусом от центральной площади до какой-то удаленной автостанции, откуда отправляются автобусы в Комаягуа (Comayagua) - бывшей столицы Гондураса. Очень интересно, настоятельно рекомендую (центр, конечно). Там красивый парк и очень интересный музей. А в башне кафедрального собора установлены самые старые в мире часы, которые до сих пор показывают точное время.
Комаягуа - древняя столица Гондураса. Кафедральный собор и самые старые в мире идущие часы
Потом я направился в Грасиас (Gracias) - самую древнюю столицу испанских владений в Центральной Америке. Чтобы добраться дотуда, пришлось вначале доехать до перекрестка Siguatepeque, затем другим автобусом до города La Esperanza, и оттуда взять минибус (collectivo) до Грасиас. Коллективо - это нечто! В семиместный минибус забивается минимум 20 человек, но если по дороге проголосует кто-нибудь еще, для него тоже найдется место. Первые километров 20 от Эсперанцы дорога представляла из себя ослиную тропу, покрытую полуметровым слоем мокрой глины по которой плыл, иногда боком, наш минибус. Потом начался свежий асфальт, но в Грасиас мы приехали поздно вечером и шофер довез меня до геста Hotelito Yosua в центре города ($10, разумно). Утром я долго гулял по городу, основанному аж в 1526 году. Интересно.
А потом дошел до автовокзала и сел в автобус до La Entrada (4 часа, $5), и оттуда на чикен-бусе в Копан (Copan Ruines) - древний город цивилизации майя. Все рекомендованные Лонели Планет гостиницы были переполнены, я остановился в отеле Don Moises ($12.5, весьма рекомендую). Отдохнул, побродил по городу (чисто, спокойно, интересно), и на следующее утро отправился смотреть Ruines.
Расстояние от города до археологического парка примерно один километр, можно проехать на мото-такси (тук-тук) за 20 лемпир, то есть один доллар. Стоимость билета 15 долларов плюс 7 долларов за музей плюс 7 долларов - тоннели. Я в тоннели не пошел, ну не для меня это. А все остальное безусловно стоит своих денег. Рассказывать не буду, почитайте в путеводителях. Скажу только, что я провел там почти весь день и еще пару часов в музее - тоже очень интересно. Между прочим, имейте в виду, что Копан - это чуть ли не единственный сайт майа, где все расположено относительно компактно, и ходить пешком много не надо.
Храм Розалилa, Копан, Гондурас
Из Копана многие направляются прямо в Гватемалу, там до границы всего 22 километра. Есть даже автобусы в Антигуа за 20 долларов. Но я хотел вначале побывать в Сальвадоре, поэтому на следующее утро сел в минибус до Санта Розы (Santa Rosa de Copan, 2.5 часа, $5), и там пересел в автобус до города Окотепек (Nueva Ocotepeque, 4 часа, $7). По дороге автобус попал в пробку. - Что случилось? - спросил я, - Авария? No, protesto, -ответил мне водитель. После того, как мы простояли часа два, автобус высадил всех пассажиров, развернулся и уехал, сказав, что в пробке стоит другой автобус, который всех подберет. Пассажиры рассосались по попутным машинам, меня действительно подобрал следующий автобус, но пришлось заплатить еще раз, так как второй автобус принадлежал другой компании. Километра через два я увидел остатки толпы (protesto) и большое количество полицейских и солдат. Оказывается, в Гондурасе тоже проходят демонстрации. Демократия!
К концу дня я добрался до Окотепека, погулял по городу и заночевал в гостинице Asia ($11, так себе). Город тоже ничего особенного собой не представляет, поэтому уже первым минибусом (8:00) я отправился в пограничный городок Эль-Пой (El Poy).
Сальвадор
В столицу Эль Сальвадора, двухмиллионный город Сан Сальвадор, меня не тянуло. Хотелось проcто покататься по сельской местности, посмотреть городки на знаменитой Цветочной Трассе Ruta Flora. Поэтому прежде всего я доехал до городка Сан Игнасио (San Ignasio), потом остановился в Ла Пальме (La Palma), погулял немного (симпатично, но ничего сверх-обычного) и доехал до Лас Агуиларес (Las Aguilares). По карте оттуда есть дорога на запад, до Санта-Аны (Santa Ana), но в действительности это оказался узкий проселок, по которому ездят только местные пикапы до ближайшей деревни. Пришлось ехать до Апопы (Apopa), и там пересесть на автобус до Санта-Аны, большого, но не очень интересного города. Самым интересным было то, как автобус преодолевал последние триста метров до автостанции: прямо по базару, дорогу расчищали от столиков и духанов, и после проезда автобуса восстанавливали заново. Эти триста метров автобус преодолел минут за 30, не меньше.
Меня удивили постоянные крики продавцов всякой мелочи в Сальвадоре "Кора, кора" - с ударением на первом слоге. Только потом я сообразил, что "кора" - это искаженное quarter (в Сальвадоре используются доллары США), и сам впоследствии активно употреблял это слово.
Парк Конкордия, Ахуачапан, Сальвадор
Из Санта-Аны я доехал до Ахуачапана (Ahuachapan), находящегося на Ruta Flores. География города обманчива, на вопрос "А где же центр города?", мне указывали на район автостанции, чахлый скверик возле нее, и какую-то церквушку рядом, но только пройдя километра два, я увидел то, ради чего можно и нужно приезжать в Ахуачапан: настоящий центр, потрясающей красоты собор, парк, старинные дома вокруг площади. Кстати, все очень напомнило Чолутеку в Гондурасе, и такое же отсутствие туристов, и проблемы с отелем. На центральной площади находится отель в стиле бутик, mama-что-то (забыл название), с меня попросили 35 долларов, но легко спустили до 20. А все остальное в Сальвадоре неимоверно дешево. За все перемещения на автобусах было истрачено не более четырех долларов, еда - соответствующе (все за одну кору), жалко, что я не провел в Сальвадоре больше времени, а отправился прямо к гватемальской границе, в городок Лас Чинамас (Las Chinamas). После прохождения сальвадорского поста там надо подняться круто вверх до гватемальского поста, но это расстояние можно проделать на тук-туке за "dos coros". Кстати, сальвадорские пограничники не ставили печатей в паспорт, ни о въезде, ни о выезде, аргументируя это тем, что соседние с ними центрально-американские страны находятся в той-же визовой группе.
Гватемала
Сразу за постом уже поджидал пассажиров чикен-бус с надписью Guate, то есть Гватемала-Сити, который за 4 часа и 4 доллара преодолел все полторы сотни (а может и меньше?) километров и высадил меня на одной из многочисленных автостанций столицы. Там я сел в городской автобус и добрался до той автостанции, откуда идут автобусы в Антигуа (Antigua) - обязательного к посещению города в Гватемале. Да, Антигуа произвела на меня еще большее впечатление, чем Гранада. Я даже провел там целых два дня. О достопримечательностях молчу, для этого есть путеводители. От себя хочу посоветовать посмотреть развалины монастыря Las Capuchinas, с его необычной радиальной композицией жилых помещений. Ночевал я в гостинице Posada La Quinta ($15, так себе, но для Антигуа очень даже дешево), в холле стоит статуя Христа и по субботам там происходят массовые моленья. А еще там сидит в клетке здоровенный зеленый попугай и очень громко орет.
Я уже говорил о том, что природные красоты меня особенно не интересуют, так что от посещения озера Атитлан я решил отказаться. Тем не менее, поскольку все отчеты с восторгом отзывались о национальном парке Семук Чампей (Semuc Champey), решено было туда поехать. Маршрут из Антигуа пролегал через Гуатемала Сити. На сей раз я посвятил этому городу несколько часов, потом автобусом до Кобана (Coban, 5 часов, $6). В Кобане я подошел к автобусу, на котором было написано Semuc Champey и заплатил 40 кецалей неизвестно откуда появившемуся агенту, никакого билета мне не выдавшего, но в автобусе при собирании денег меня проигнорировали. Автобус пришел в Ланкин (Lanquin) и выгрузил всех пассажиров, а ко мне подошел еще один деятель и попросил полчаса подождать, пока не подъедут другие туристы, после чего нас погрузили в джип-пикап и провезли еще 10 км до гостиницы в El Portal, находящейся в ста метрах от входа в парк ($12 но без удобств). Утром я отправился в парк ($6): красиво, но не так, чтобы уж очень, погулял там пару часов и отправился обратно. Джип-пикап до Ланкина, перевозящий местную публику, отправляется в 12 часов, стоя в кузове и держась за борта. Экзотика!
Семук Чампей, Гватемала
Из Ланкина я снова вернулся в Кобан, и оттуда поймал последний collectivo до Рашрухи (Raxruja), где прекрасно отдохнул, поел и переночевал ($6, нормально), а утром сел в маршрутку до Саяшче (Sayaxche), переправился паромом через реку и на очередной маршрутке добрался до Флореса (Flores), точнее до Санта Елены (Santa Elena) и оттуда уже тук-туком во Флорес.
Флорес - старинный город, расположенный на острове, на озере Peten Itza. Когда-то там находился священный город майя, но в свое время он был полностью разрушен, а на его месте испанцы построили свой. Очень мило, только туристов чересчур много. Могу посоветовать гостиницу, в которой я остановился - Santa Rita ($6). Из Флореса туристы, как правило, отправляются oсматривать руины еще одного города майя - Тикаль (Tikal), но как я успел заранее прочесть, там надо много идти пешком, и поэтому я решил Тикаль проигнорировать и купил билет в минибус, отправлявшемся наутро в Мексику через Белиз ($32).
Белиз
Я очень сожалею, что не остановился в Белизе хотя-бы на пару дней: эта страна разительно отличается от всех остальных центрально-американских стран, в которых я успел побывать. Начнем с того, что это бывшая английская колония и говорят там, в основном, по-английски. Как только автобус пересек границу, мне показалось, что я нахожусь где-нибудь в графстве Сассекс в Южной Англии - такие же добротные деревянные дома, окруженные зелеными лужайками с аккуратно подстриженной травой, поля для гольфа, чистота. Смущало только то, что на всех вывесках фигурировали китайские имена. Один поселок, другой, и вдруг - грязь, мусор, облупленные дома и толстенные негритянские тетки. А потом снова - чистота и порядок. Проскочили столицу Бельмопан (Belmopan) - самый обыкновенный поселочек средней руки. И снова чистота и порядок или черные тетки. И так до тех пор, пока не въехали в Белиз-Сити (Belize City), который очень напомнил мне Джорджтаун, столицу Гайаны. Такие же деревянные домишки вдоль канализационных канав, мусор в два этажа, поднаркоманенные бородатые и дреддатые негры в разноцветных шерстяных шапочках. Есть правда несколько современных зданий где-то на окраине города, но центр - весь такой, как я описал. Короче, жаль, что я там не побыл подольше.
При въезде в Белиз поставили штамп, разрешающий находиться там ровно один день, такого у меня еще не было (повидимому, потому что я указал "транзит"), а при выезде пришлось заплатить налог в 15 долларов.
Мексика
При пересечении границы в Четумале (Chetumal) мне была выдана книжка туриста и я был предупрежден, что если я буду находится в Мексике более семи дней, то при выезде должен буду заплатить 294 песо ($23). После чего автобус довез меня до автостанции, находящейся далеко за пределами города, откуда в центр можно было добраться только на такси. Поскольку Четумаль не входил в список объектов моей заинтересованности, и на следующий день мне все равно надо было бы ехать на эту автостанцию, я остановился в отеле Posada Azul через дорогу ($22, супер-комфорт). И вообще, после центрально-американских стран Мексика показалась мне образцом западной цивилизации.
Проигнорировав Тулум (Tulum) по той же причине, что и Тикаль, я отправился в Вальядолид (произносится Вайядолид, Valladolid, 5.5 часов, $13) - один из самых интересных городов полуострова Юкатан с совершенно уникальным кафедральным собором и раскрашенной статуи "девушки с лягушками" в фонтане центрального парка. Там я, кстати, впервые за все путешествие встретил русско-говорящую пару, являющуюся, к тому же, членами нашего форума. Что еще надо обязательно посетить в Вальядолиде - это Cenote Zaci, озеро в пещере. Я такого раньше не видел.
Cenote Zaci, Вальядолид, Мексика
Из Вальядолид я отправился посмотреть "Восьмое чудо света" - Чичен-Ица (Chichen Itza). Купил билет ($14), сдал в камеру хранения чемодан (бесплатно), и весь день бродил по древнему городу майя. Все интересно, кроме толп туристов и еще больших толп продавцов сувениров. Леопардовые рычалки достают конкретно. А подробности вы можете прочесть в любом путеводителе.
Из Чичен-Ица я направился в Мериду, самым медленным автобусом, проходящим через все городки и деревушки провинции Юкатан. Очень, очень интересно. Центром каждого, самого маленького городка является неимоверных размеров церковь, построенная несколько столетий назад. Аккуратные одноэтажные домики, необычные для нашего уха названия (очень много звуков Ч и Ш), а иногда просто какая-нибудь Tihosuco. В общем, полный кайф, даже после чудес Чичен-Ицы.
Мерида - это самый красивый город, который я видел в данном путешествии. Описать его я не могу, приезжайте, посмотрите сами. Кстати, доверившись Лонели Планет, я остановился в гостинице San Jose ($13), в 50 метрах от центральной площади Plaza Grande, центральнее быть не может.
Plaza Grande, Меридa, Мексика
Из Мериды я поехал в Кампече (Campeche), который тоже, вроде бы, входит в список Юнеско, но после Мериды он уже не очень смотрится, хотя, конечно тоже весьма своеобразен.
Время меня начало слегка поджимать, поэтому из Кампече я сразу махнул в Мехико-Сити (19 часов, $85). Дорого, конечно, но и расстояние там приличное. Да и цены в Мексике на автобусы не из самых низких. Но автобусы первого класса - выше всяких похвал. Это вам не чикен-бусы.
В Мехико-Сити я доехал на метро до станции Revolucion, в районе которой находится множество отелей на самый разный карман и остановил свой выбор на гостинице Carlton (улица Ignacio Mariscal, $12, разумно, для столицы очень дешево, рекомендую). Отоспался, поехал в центр, зашел в Templo Mayor - раскопки древнего города ацтеков, находившегося там, где сегодня расположен центр современного города. Очень интересно. Потом зашел в кафедральный собор, погулял по центру и вернулся домой на метро. Следующий день я посвятил изучению современного города с помощью автобусной экскурсии типа hop on - hop off по двум линиям, каждая протяженностью в несколько часов. К сожалению, во второй половине дня резко похолодало и пошел дождь, так что пришлось перебраться с крыши автобуса внутрь, но все равно, было, что посмотреть. Мексико-Сити - один из самых больших городов в мире, только в пределах городской черты живут 23 миллиона жителей, и застраивается очень интересными с архитектурной точки зрения зданиями.
Одна из улиц Templo Mayor, Мехико-Сити
Следующий день опять начался с моросящего дождя и я поехал в Музей Археологии, где и провел целый день. Перед поездкой я планировал посетить город ацтеков - Teotihuacan, но: а) все время моросил мелкий дождик, б) как выяснилось, там надо было прошагать не один километр, в) и все это на высоте 2500 метров - это хорошо чувствовалось. Так что я снова проигнорировал поход в очередной древний город и поехал дальше, на север, а именно в Матехуалу (Matehuala, 9 часoв, $38) - абсолютно не туристический, но очень интересный город, совершенно не похожий на те, которые я видел на Юкатане. И природа совсем другая - степи, скалы и бесконечные кактусовые поля или "пальмокактусы" - что-то среднее между пальмами и кактусами, похожее на гигантский ершик для чистки бутылок.
В Матехуале я переночевал и отправился в Реал де Каторце (Real de Catorce) или Реал-14, названный в честь 14 солдат испанской армии, зарезанных в 1700 году индейцами. Когда-то там находились серебряные шахты, и даже чеканилась монета номиналом в 60 песо, но к началу 20-го века город опустел. Виной тому была то-ли гражданская война, когда жителей банально вырезали бандиты, то-ли просто упадок цен на серебро, но в городе не осталось ни одного человека. Но там находился храм Святого Франциска, и не просто храм, а храм, в котором находилась чудотворная статуя, и паломники ежегодно приходили и приползали туда (я сам видел такого, ему на каждом шаге картонку подкладывали). Короче, лет 30 назад город ожил, и сейчас - это один из популярнейших туристских центров.
Реал де Каторсе, Мексика
Добираться туда сложно. Из Матехуалы по брусчатой дороге автобус доезжает до тоннеля. Далее пассажиры пересаживаются в маленький автобус, котoрый протискивается через 2.5 км тоннеля. В городе асфальта нет, только булыжник, а узкие улицы чрезвычайно горбаты. Когда я приехал, был праздник - национальный день Мексики, уйма туристов (не иностранцев), я с большим трудом нашел гостиницу и с большим удовольствием гулял по городу. Там везде продаются разные руки, ноги и прочие члены из желтого металла, народ их покупает и вешает на одежды Святого Франциска Асисa, расположенные в церкви. Там же - музей благодарственных открыток тех, кому святой помог. Если не помог, значит, наверное, потом обратились к врачу. Напротив - нечто вроде краеведческого музея, где можно ознакомиться с историей рудников и города в целом и выставка монет, чеканившихся в этом же здании. А в соседнем зале - экспозиция, посвященная Хуичолам (Huichol) - индейскому племени, до сих пор исповедующему веру в местных богов, используя для этой цели наркотические грибы. Это племя относится к роду Xуяцтеков (Huastec) и обитает частично в районе Реал-14, а частично далеко на западе. На рынке тоже продается их продукция - всякие бусы, но уж очень примитивные.
Одна из открыток из Музея тех, кому помог Святой Франциск, Реал-де-Каторсе, Мексика
На следующий день я обнаружил, что существует еще один способ выехать из города - collectivo джип-пикап, причем все машины - марки Виллис и очень древние. Естественно, я выбрал этот вариант. Меня посадили в кабину (остальные пассажиры стояли в кузове или сидели на крыше) и километров 10 машина ползла по очень крутому склону: мне было реально страшно. А потом еще километров десять - и мы доехали до железнодорожной станции Estacion de Catorce, через которую ежедневно в два часа дня проходит автобус до Монтеррея (Monterrey, 5 часoв, $20).
Дорога из Реал-де-Каторсе, Мексика. Джип Willys collectivo
Монтеррей меня особенно не интересовал, да и времени уже не оставалось, так что я утром уехал из него в Нуево Ларедо (Nuevo Laredo) - город на границе с США, где собирался в последний день купить мексиканские сувениры. Кстати, насчет гостиницы. Автобус привозит на новый автовокзал, откуда до центра можно добраться только на такси, но если пройти один квартал в любом направлении можно встретить городской автобус типа чикен-бус. Если пройти три квартала до старой, закрытой в настоящее время автостанции, там будет россыпь недорогих гостиниц, в одной из которых (Villa, $12 - неплохо) я и остановился. Если верить Лонели Планет, в центре гостиницы непропорционально дороги. Съездил в центр, купил подарков.
А наутро доехал до моста Puente Internacional I, с трудом нашел мексиканский migracion, с еще большим трудом разыскал там живую душу, которая минут 15 искала печать, еще минут 10 переставляла на ней цифры, потом шлепнула ее в мой паспорт, а туристическую (неоплаченную) карточку презрительно бросила в урну. Ну я особенно и не возражал, перешел через мост и направился к пограничному контролю США.
Пограничный пункт в Нуево Ларедо
США
Я планировал побыть два дня у брата в Остине, затем автобусами Megabus через Вашингтон в Торонто, причем заранее купленные автобусные билеты обошлись мне всего в 8.5 долларов. Однако, американские пограничники никак не могли понять, ЗАЧЕМ мне все это было нужно. Ну ЗАЧЕМ нужно добираться столько времени из Панамы до Мексики, если существуют самолеты? ПОЧЕМУ я из Остина собираюсь ехать в Торонто автобусами? И вообще, как это возможно купить такие дешевые билеты? Почему я так не могу, а вы, израильтяне можете? - вопрошал меня пузатый и усатый старший следователь по фамилии Родригез. ПОЧЕМУ у меня так много виз и печатей в паспорте? ЧТО можно делать в разных странах, если не заниматься там бизнесом или учиться? Все это время я сидел прикованный наручниками к стулу, в одном ряду с несколькими мексиканцами подозрительной наружности. Хорошо, что у меня были с собой копии всех билетов и документов. Самыми достоверными для следователей оказались кредитные карты и водительское удостоверение. Содержимое моего чемодана их не интересовало нисколько. Короче, завели на меня дело, долго совещались, но потом торжественно разомкнули наручники и сказали, что я свободен и чтобы шел платить 6 долларов за миграционную карточку, и вообще, Welcome! А молодой следователь, по фамилии Garcia тихо сказал: - Эх, как бы я хотел так же попутешествовать!..
Короче, отпустили они меня, и я на автобусе компании Tornado доехал до Сан Антонио (San Antonio, 3 часа, $35). Дорого, конечно. Погулял по городу (город красивейший) и воспользовался первым сегментом Мегабуса, купленным за один доллар два месяца назад. Приехал в Остин (Аустин), погостил два дня у брата и затем оседлал цепочку Austin - Dallas - Memphis - Knoxville - Washington D.C. Погулял по Вашингтону, взял автобусную экскурсию, сxодил в музей и отправился далее Philadelphia - Buffalo - Toronto. А из Торонто через Москву домой.
Расходы
Всего: 48 дней
Отели (37 ночей): $502 или ~ $13.6/ночь
Транспорт: $511 ~ $10.6/день
Достопримечательности: $125 ~ $2.6/день
Еда, интернет и пр.: $306 ~ $6.4/день
Пограничные сборы: $50
Всего: $1500 ~ $31.2/день
Авиабилеты $700+$200=$900
Страховка $200
Итого $2600
