Лично у меня это была первая поездка в Грецию и впечатления остались крайне приятные как в плане морского отдыха, так и в плане эстетическом и культурном. Я давно мечтал побывать в этой стране - колыбели европейской цивилизации и пока что удалось отрезать только узкий кусочек от центра этого большого пирога. Но мы поняли, что даже в самом отдалённом уголке можно найти массу интересного и неожиданного в силу исторической насыщенности региона.
Даты: 10-17 сентября
Маршрут:
1. Перелёт в Афины, Национальный Археологический музей, паром на Наксос (17:30)
2. Наксос, запад и юг острова
3. Наксос, объезд по центральной и северной части острова.
4. Дневной (13:00) переезд на Санторини, Ойя
5. Санторини, центральная часть
6. Санторини, южная оконечность
7. Дневной (16:00) переезд в Афины.
8. Афины
Прилёт
Белый и необъятный город, расползшийся от древнего Акрополя. Пригороды Афин при заходе на посадку.
Самолёт Эгейских авиалиний приземлился в аэропорту Афин где-то около 10 утра. Последствия раннего старта как раз начинали о себе напоминать - мы были не выспавшиеся и потрепанные. При этом, запланированный паром на Наксос отходил в 17:30. В аэропорту, на одной из «транспортных» стоек, мы решили сразу заранее купить билеты на паром с небольшой комиссией, чтобы не делать лишний крюк с рюкзаками за билетами в порт.
У нас оставалось около 5 часов для прогулки по центру. Основной маршрут по Афинам мы планировали совершить в последний день, а в первый – посетить Национальный Музей. Не выспавшиеся, вялые и с рюкзаками – самое время для посещения одного из известнейших музеев древнего мира, но других альтернатив не было.
Наиболее удобный путь из Аэропорта в город – продлённая ветка метро. Из аэропорта одна поездка стоит 7 евро, при том, что на любой другой станции билет стоит 1,4 евро. До центра дорога занимает около 35 минут, но на нашем пути возникли «обстоятельства непреодолимой силы»…
На Монастираки мы пересели на зелёную ветку в сторону нужной нам станции Виктория, зелёной ветки. При этом, противоположная сторона ремонтировалась и поезда в сторону порта проезжали без остановки.
Далее случилось непредвиденное. Если бы мы первый раз в жизни оказались в метро – мы бы нашли случившемуся оправдание, но не в этот раз. Нам нужно было проехать всего 2 станции: Омония и Виктория. Доехав до Омонии, где образовалась толкучка, мы немного переставили рюкзаки, и заговорились, до следующей станции. Каково было моё удивление, когда краем глаза я ухватил знакомые черты ремонтируемой станции Монастираки, где мы томились минут 15 в ожидании поезда, а затем оказались, совершенно неожиданно, на станции Фиссио, расположенной за садами Агоры. Оказалось, что поезда по этой ветке идут с обоих концов до Омонии и обратно. То есть, на Омонии надо было выйти и пересесть на другой поезд, с другой стороны станции. Этим и была вызвана толкучка, которую мы неправильно восприняли. То есть, вместо двух станций «вперёд», мы оказались сразу – на одной станции «назад». В целом, случившееся мы восприняли символично, сделав ссылку на греческую специфику и образ бытия. А нормальное время ожидания поезда в метро 10-25 минут, в зависимости от ветки и времени.
Простояв ещё минут двадцать на Фиссио, изучив все фотографии Акрополя и Агоры, которые во множестве висят на этой, открытой станции, мы, наконец, сели на поезд, чтобы со второй попытки прорвать этот чёртов замкнутый круг.
Музей, обладает богатейшим материалом по истокам европейской цивилизации. На изучение одних только амфор можно потратить несколько дней! Где-то на 4-м часу блужданий, силы начали покидать нас и пришлось ускорить курс погружения в историю, пролистав несколько страниц. Особенно пострадал римский период, который, как мы решили, всё равно надо изучать в Италии!
Амфоры…
Немного отдохнув, мы выдвинулись к парому. На этот раз мы решили, что постараемся минимально зависеть от метро и прошли пешком до станции Омония, чтобы сразу сесть на нужный поезд.
Конечная станция – порт Пирей.
Зона около метро с высоты верхней палубы.
Порт Пирей, один из крупнейших на Средиземноморье, сразу поразил нас огромными паромами и круизными лайнерами, заметно превышавших высоту городской застройки. Наш паром “Blue Star Ferries” стоял как раз неподалёку, а до отправления оставалось около часа. Мы нисколько не пожалели о таком временном запасе, поскольку, как выяснилось, за полчаса хороших мест уже не осталось. Билеты нашего «простого» класса предполагали размещение в любой части палуб, кроме внутренних залов с креслами. На пароме этой конструкции было две палубы со столиками и стульями и ещё боковые проходы, где тоже можно было сидеть на открытом воздухе и наслаждаться видом. Важно было занять места в «первой линии», чтобы между нами и морем оставались только поручни. Нам, в общем-то, ничего другого не было нужно – сначала мы сидели и загорали, пили пиво. Затем наблюдали, как изменяются краски морских пейзажей, с заходом солнца. Не понятно - как можно в скуке сидеть в креслах, в замкнутом пространстве, когда то, ради чего ты сюда приехал – находится сразу за бортом.
После захода солнца резко похолодало и брызги стали чаще залетать на палубу. Нам пришлось отступить вглубь площадки, а затем и совсем поменять диспозицию.
Жизнь порта
Вид на вечерние Афины в дымке
НАКСОС
Общие впечатления:
Наксос считается самым большим и самым, как ни странно, зелёным в группе Кикладских островов.
Остров хорош для неспешной семейной релаксации, купания и прогулок, что хорошо также можно сочетать с осмотром многочисленных достопримечательностей. Остров овальной формы, из центра можно добраться на машине до любой оконечности не более, чем за час. Правда, из-за гористой большей части острова – прямых дорог мало.
На острове множество интересных пляжей – как песчаных, так и галечных. От Agios Prokopios на юг, практически до самой оконечности западного берега острова, идут один за другим отличные песчаные пляжи. Есть где порезвиться и кайтерам и нудистам. На восточном и северном побережье купаться можно только в отдельных небольших бухтах, некоторые из которых совершенно безлюдны и спрятаны от мира.
В порт Хоры мы прибыли уже совсем поздно, где-то около 11 вечера. С такси проблем не возникло – за 10 евро нас оперативно доставили в посёлок Agios Prokopios, переходящий фактически в Agios Anna. Небольшой отель семейного типа «Tree lakes» бронировали заранее. Утром мы по достоинству оценили его расположение на самом отшибе посёлка. Так что никто мимо не ходил и не ездил, а вид с балкона открывался шикарный – на берег и остров Парос через пролив. Никаких соседних окон, никаких лишних взглядов. Рядом действительно оказались три озера – те самые, в честь которых назван отель. Это пересыхающие к концу сезона области подтопления, отделённые от моря песчаной косой.
Наш домик на окраине посёлка
Вид с балкона
Пляжи неподалёку
Завтрак стоит 5-6 евро в любом из многочисленных ресторанчиков вдоль берега. Любимым не стало ни одно из мест, так как каждый раз мы пробовали что-то новое, и всякий раз нам казалось, что именно это место лучше предыдущего.
В свой первый полноценный день на острове мы решили арендовать мотобайк для освоения южной части острова. В нескольких пунктах нам отказали, ссылаясь на то, что наши обычные автомобильные права для этого не подходят. Раньше (в основном в Азии) таких проблем не возникало. Надо отметить, что цена мотоцикла в день – примерно 15 евро. При этом машина начального уровня стоит 25-30. В итоге мы вернулись в ближайший прокат и договорились о машине за 40 евро на 1,5 дня, то есть – с 14:00 текущего дня до 9 вечера следующего. Это был новый Шевроле Спарк с минимальным пробегом. При стоимости бензина 1,7 евро за литр, компактности дорог и улочек, а также учитывая расстояния – это то, что нужно для поездок по острову!
Южный берег
Наксос – самый зелёный остров в регионе
Летающие кайтеры
Не обошлось в первый же день без происшествий, причём на пустом месте. Вечером, купаясь на пустынном пляже на южной оконечности острова, я на небольшой глубине задел ногой камень. Сначала я почувствовал только удар. И только выйдя на берег, я обнаружил, срезанный кусок кожи длиной сантиметров шесть, от большого пальца вдоль стопы. Кровь долго не останавливалась, но самое неприятное, что последствия ощущались до самого последнего дня, так как от купаний и конструкции сандалий рана долго не заживала, а пластыри слетали.
Вечерний вид
На Наксосе тоже есть мельницы
Набережная в Хоре
Портал, ставший символом Наксоса
Панорамы Хоры
На второй полноценный день мы совершили объезд всех основных точек острова в центре и на севере.
Первая наша остановка - эллинистический Храм Деметры, построенный в 6 веке до н.э. и перестроенный позже в церковь. Особых острых эмоций посещение этого сайта не вызвало, но, учитывая, что больше на острове объектов эллинистического периода нет (кроме условного портала в Хоре), мы поставили галочку.
На самую высокую гору Zeus мы подниматься не стали, так как не планировали это мероприятие – доехали только до источника у стартовой площадки.
Одна из деревушек центральной части острова – Филоти
Историческая деревня Халки. Из достопримечательностей – византийский храм 11 века, центральные улочки с домами, часть из которых принадлежала венецианским купцам, перебравшихся сюда в 18 веке. В деревне находится фамильный цех по производству местного знаменитого напитка – ликёра Kitron. Сейчас в старом доме музей и магазин с дегустацией разных подвидов напитка. Есть тут также керамическая мастерская и магазин, правда цены показались нам необоснованно завышенными.
Храм 11-го века в Халки
Центральные улочки Халки с элементами, привнесёнными венецианскими купцами.
Старые оливковые деревья
В кафе, где мы остановились отдохнуть вместо тента были густо переплетены виноградные лозы.
На выезде из деревни в сторону Мони сохранилась ещё одна церковь 11 века.
Буквально в паре километрах от Халки находится Panagia Drosiani - одна из старейших сохранившихся и действующих церквей Греции и Европы. Была построена в 6-ом веке. Здесь же сохранились уникальные фрески конца 6-го, начала 7-го века. Позже, у церкви появились 3 боковых крошечных притвора, 7, 9, 10 веков, более похожих на пещерные кельи.
Практически все значимые вершины на острове венчают аскетичные храмы.
Следующим пунктом была деревня с приятным названием Apiranthos, известная тем, что при строительстве домов и лестниц активно использовался добывающийся на острове мрамор. Здесь приятно погулять по улочкам и посидеть в одной из таверн.
Мифические острова древней Эллады
Apollonas – городок на самой дальней оконечности острова, известен прежде всего высеченной и недоработанной статуей, датированной 7-м веком. В самом городке есть отгороженная бухта, удобная для купания и несколько ресторанов, которые, как нам показалось, используют одну и ту же кухню.
Вид на Аполлонас. В общем – ничего особенного. Отдых для самых спокойных туристов.
Рыбака на волнорезе в Аполлонас
Попрошайка-гипнотизёр в ресторане на набережной Аполлонас.
Та самая недорубленная статуя возле Аполонас
На острове сохранилось несколько так называемых замков – домов венецианских купцов. В нескольких километрах от Apollonas сохранился один из таких замков. Проход к нему закрыт сеткой, но мы по проторенному маршруту пробрались поближе. Строение находится в ужасающем состоянии. Одна из стен того и гляди рухнет. Крыши нет уже давно. Крепкой кажется только лестница и входная рама, выполненные из мрамора.
Мы долго искали, где съехать с горной дороги искупаться и высматривали не только уединённую бухточку, но и возможность подобраться к ней. Наконец, такая была найдена.
Собираясь к парому мы немного перестраховались со временем, решив воспользоваться местным автобусом. Расписания как такового нет, равно как и остановки, но местные знают, когда нужно придти и куда встать. И хозяйка отеля и продавцы в магазине – все в один голос утверждали, что автобус будет именно в то время, к которому мы пришли. Бесполезно прождав целых 30 минут, мы уже начали нервничать. С нами рядом в нерешительности переминалась пожилая пара немцев, собравшихся погулять по центру Хоры. В конце концов мы решили остановить проезжавшее такси и, захватив немцев, домчались до причала за 10 минут.
Возможно, автобус и пришёл чуть позже, а может и сломался, в общем, одним словом – Греция!
САНТОРИНИ
Общие впечатления:
После спокойного и тихого Наксоса Санторини показался нам большим кишащим и спешащим муравейником. Но всё это первые впечатления. Если побыть здесь немного подольше – то понимаешь, в какое время куда лучше отправиться и можно найти вполне уединённые пляжи и достопримечательности. Большая масса туристов приезжает на остров всего на день и сосредотачивается в Фире и Ойе, как самых знаковых точках. Эти несчастные туристы вынуждены проталкиваться по запруженным улочкам в самое жаркое время дня, среди таких же несчастных! Самое лучшее время для таких прогулок – раннее утро и вечер – после , когда солнце не такое жгучее и свет лучше, для съёмки.
Деревушки на обрывах древнего кратера на острове, где практически нет источников воды – зрелище и явление уникальное. Но, если вглядеться беспристрастно – то понимаешь, что Санторини современный – это спонтанно развившееся, благодаря мировой известности и раскрученности, совершенно самостоятельное явление. От прошлого здесь осталось не так много. Туристический бизнес и сверхприбыли заставили кардинальным образом перестроить берега, хотя общая стилистика, конечно, выдерживается. Не в пользу исторического Санторини ещё один немаловажный фактор – частые землетрясения. Глядя на все эти дорогущие апартаменты и кафе, нависшие над обрывами, понимаешь, как всё это хрупко и недолговечно – буквально до следующего раза.
Мы плыли на знакомом пароме той же кампании “Blue Star Ferries”, который 2 или 3 раза в день выполняет маршрут Афины-Санторини, останавливаясь на Паросе и Наксосе. Под тентом на верхней палубе в полдень оказалось довольно душно, ветер дул встречный. Мы с нетерпением ожидали – когда вдали из дымки станут появляться очертания знаменитого острова-вулкана. Проплыв мимо Ойи, где собирались остановиться, мы, наконец, смогли воочию оценить знакомые по гуглу берега.
Вплываем в кратер. Самая высоко расположенная деревня с грузинским названием Имеровигли
Ойя с воды. Здесь мы поселились чуть позже.
Панорамный вид Имеровигли-Фиростефани-Фира и лестница в старый порт
Лёд только что сошёл…
Массовый исход из парома.
На Санторини мы решили заранее забронировать машину, через сайт …, на чём и погорели! Сойдя на берег, я стал нервно кружить мимо прокатных контор, привлекая внимание всех менеджеров и отвечая на их дурацкие однотипные вопросы. Оказалось, что на нашей распечатке-квитанции с предоплатой не указано нормальное название кампании, и телефон был какой-то не тот. Во всяком случае, все принявшие участие в расследовании не смогли опознать – что это за фирма.
Обежав минут за 20 все конторы, я осознал, что продолжать бесполезно – оставалось плюнуть на бронь. В то же время, я понял, что на месте найти машину за те же деньги не составляет никакого труда. Кроме того – есть возможность сторговаться!
Та контора, около которой мы оставили вещи, предлагала рассмотреть вариант с не новой Hyundai, но всего за 20 евро в день, включая страховку! Модель Atos, невиданная доселе, напомнила «Трёх мушкетёров», и в целом располагала к знакомству. Получилось, что, арендовав машину за 20 евро на 3 дня, мы даже выиграли в цене, учитывая пропавшую бронь.
Надо отдать должное, что, несмотря на свой богатый жизненный опыт, машина ни разу не подвела и была даже заметно мощнее новенького Спарка с Наксоса. То, что окна открывались вручную, а переключение передач живо отдавалось где-то в ногах, вполне можно было пережить.
Без машины на Санторини жить крайне скучно, если конечно вы не собираетесь провести всё время в отеле за 1000 евро в сутки. Остров интересен и разнообразен, а потому мы решили не переплачивать за отель, в котором только ночуем, и за три (2,5) дня побывали практически во всех интересных местах острова, имея возможность насладиться видами кальдеры с разных точек.
Когда мы, наконец, покончили со всеми организационными вопросами, было уже часов 5 – самое подходящее время для вечерней съёмки.
К вечеру в Ойю стягиваются сотни страждущих, чтобы проводить закат. Причём, большинство приходит именно увидеть закат, а не насладится видами Ойи в вечерних тонах. Солнце, заходящее в море везде одно и то же, а вот таких уникальных видов – надо ещё поискать!
Наибольшая концентрация зрителей происходит вокруг замка и на главной смотровой площадке. Мы уже опоздали и вся 1-ая линия оказалась занята. Оставалось только найти удобную точку, где можно было просунуть объектив между головами. В самый разгар съёмок, когда кругом щёлкали затворы десятков фотоаппаратов – на основной площадке группа американских студентов, окружённых плотным кольцом спин, устроила пикник. Они разложили пластиковые тарелки с заготовленной едой и сидели на полу, оживлённо беседуя. Их совершенно не трогали ни виды Ойи и кальдеры, ни даже заходящее солнце!
Когда солнце коснулось горизонта, недалеко от меня, «лицо китайской национальности» сделало предложение своей подруге, чем вызвало всеобщий восторг и аплодисменты. Вообще, это место и Санторини в целом, крайне популярно у новобрачных и тех, кто ими только собирается стать. Сюда приезжают специально в свадебных платьях и костюмах.
Все места заняты
Наконец, солнце зашло.
После захода солнца началось самое интересное. Народ как раз схлынул и освободились удобные места.
После съёмок, мы поехали искать ужин и нашли его в симпатичной таверне километрах в 2-х от Ойи, где пели местные музыканты.
Следующий день мы начали с посещения самой высокой деревни Имеровигли, расположенной на высоте более 300 метров над обрывом. Здесь находятся одни из самых дорогих отелей острова. От Имеровигли можно прогуляться к скале, возвышающейся напротив.
Панорама от Имеровигли - примерно 220 градусов
С утра пораньше к острову прибывают новые пароходы
Вид на новый кратер. В центре острова продолжается вулканическая активность.
На прогулку к кратеру мы решили не ездить.
Один из высокогорных отельчиков Имеровигли
Вид от Фиры на Фиростефани и Имеровигли
Когда мы спустились к Фиростефани, стало уже ощутимо припекать солнце и мы, заглянув в Фиру, поехали на пляж в районе Monolithos. Эта часть берега, почему-то совсем пустынна. Здесь тёмный вулканический песок и редкие официальные пляжи.
Пообедав в Камари, где тоже отличные, но галечные пляжи у подножия горы, мы поехали наверх, смотреть на Старую Фиру, название (практически не отличимое от имени), которое мы не могли обойти стороной и часто вспоминали после. Вход работает до 4-х и пришлось подниматься в спешке. У нас оставался всего час на осмотр. С развалин нас и ещё нескольких припозднившихся туристов фактически выдавливали. За каждым по пятам шёл суровый уставший охранник и всем своим видом показывал, что мы его ужасно достали.
Вид от Старой Фиры на Камари
Центральная часть раскопок
Детали
Вид на Перису с той же горы. Периса – область массового заселения на острове. Здесь сосредоточена основная масса отелей, в том числе и самых дешёвых. Те, кто едут по путёвкам – с огромной долей вероятности попадают именно сюда.
После жаркой прогулки по развалинам мы решили искупаться и отдохнуть на пляже под скалой. Группа подростков устроила соревнования по прыжкам со скалы, что со стороны не выглядело абсолютно безопасным.
Возвращаясь в Фиру, мы решили заехать на один из виноградников и пункт деустации, чтобы узнать побольше и попробовать знаменитое местное вино Vinsanto, приготовленное из винограда, произрастающего на вулканических почвах. Больше всего нам понравилось именно десертное, насыщенное сладкое вино, очень схожее с аналогичными Массандровскими.
Вечер мы провели на террасе одного из кафе, в Фиростефани, откуда можно было отснять как вид на вечернюю Фиру, так и наслаждаться закатным пейзажем.
Кикладские острова в вечернем свете
Несколько утренних кадров.
Живя в Ойе мы имели отличную возможность - к восходу солнца оказаться в самых лучших точках, практически в одиночестве.
Слегка перебрал HDR…
Так выглядит центральный пешеходный перекрёсток рано утром. Сложно представить каким он станет всего через 30 минут.
Этот день мы посвятили южной части острова, начав с исторической и очень симпатичной деревушки Emporio.
Древний город Акротири, аналог Помпеи, обнаруженный под слоем пепла в южной части острова всё ещё остаётся закрытым для туристов, после случая с обрушением части крыши. Так что осталось довольствоваться только увиденными в Афинском музее фресками.
Санторини известен разнообразием пляжей. Здесь есть и белый и чёрный и красный пляжи – в зависимости от того, какие вулканические породы преобладают в данном конкретном месте. Красный пляж – это огромный выход натуральной красной пемзы. При этом, породы довольно мягкие, что способствует периодическому откалыванию фрагментов скалы.
После мы поехали дальше, на самую оконечность острова, к маяку, пообедав по дороге в одном из ресторанчиков. Интересно, что салфетки-скатерти с картой острова, распространённые на Санторини, именно в этом кафе оказались к месту. Именно здесь карта лежала в соответствии с реальным видом на кальдеру.
Местность на мысе у маяка ничем особенным не отличается, разве что здесь особенно наглядно можно представить масштабы взрыва и обрушения части береговой линии острова. В центре образовавшегося пролива остался небольшой островок, с наслоениями лавы.
Маяк. Самая южная оконечность острова.
Между скалами (последней и предпоследней) скрывается Белый пляж. Добраться туда можно на лодке.
Наша машина плавать не умела, поэтому мы просто спустились к Чёрному пляжу. Назван он так из-за крупных чёрных камней, больше похожих на ядра. Входить в воду по таким ядрам мягко говоря проблемно, но закаляет.
На этом пляже можно изучать последовательность извержения по пластам лавы...
Панорама всё того же попсового центрального участка: Имеровигли, Фиростефани, Фира
Вечером мы пришли в крепость Ойи с бутылкой вина Vinsanto и виноградом, чтобы попрощаться с островом, сидя над обрывом и наблюдая за освещённой луной кальдерой, светлой полосой деревень вдоль обрыва и подсвеченными лабиринтами вокруг нас. После наступления темноты здесь не осталось ни души. Странно было представить, что ещё пару часов назад тут не было свободного места!
Взошла луна
А последний день, точнее в оставшиеся полдня мы решили, наконец, что пора осмотреть Фиру, спустились по известной лестнице в старый порт, выложенной свежим навозом десятков осликов.
Площадь у главного храма.
По возвращении к машине нас ждал сюрприз – квитанция на лобовом стекле. Содержание, несмотря на незнакомый нам алфавит, понять было не сложно! Главное, что читалось без сомнений – сумма 80 евро – то есть, больше, чем мы заплатили за 3 дня аренды, включая бензин! Это было уже слишком. Да, в Фире существуют серьёзные проблемы с парковкой в центре и это понятно. Мы оставили машину ровно в том же месте, где и в предыдущий день – где дорога расширялась, и припаркованные машины не мешали потоку. Самое обидное, что произошло это буквально за 3 часа до окончания аренды машины. Мнения разделились. Я принципиально не хотел оплачивать эту идиотскую надуманную квитанцию. Как мы узнали позже – этой ерундой занимаются местные муниципальные службы. То есть – такие штрафы не должны попасть в общую базу по Греции и Европе. По прошествии полугода тема не получила продолжения. Что будет дальше – время покажет.
Прощальный обед в Камари (сочные бараньи рёбрышки, мусака, греческий салат и конечно же – кувшинчик ледяного белого вина!)
Уже по пути в порт, мы заехали на самую высокую точку острова – гору Пророка Ильи, с расположенным здесь монастырём и храмом 11 века, давшем название горе.
В Афины мы решили возвращаться на скоростном пароме «Hellenic Seaways». Дорога на нём занимает около 5 часов, в то время как “Blue Star Ferries” идёт примерно 8 часов 30 минут. Уходит раньше и приходит позже. Мы его обогнали после острова Парос. Минусом данного парома является то, что все помещения закрыты. То есть, предполагается, что все 5 часов пассажиры должны сидеть в удобном кресле, уставившись в телевизор с греческой озвучкой или - на соседа напротив. Для выхода свободна только маленькая площадка внизу на корме. Там мы провели большую часть пути.
Главный порт Санторини. Паром уже дожидался нас.
Спящий дракон у выхода из кальдеры.
След скоростного парома
Прощание с солнцем около о.Парос
Обгоняем Блюстара
Несмотря на шустрые 5 часов пути, мы «встали в пробку» у входа в порт. Простояли минут 20, когда я, наконец уловил некое движение. Сначала, в темноте у меня возникло ощущение обмана зрения. Потом мне показалось, что часть города отделилась и движется на нас. Оказывается мы ждали, пока из гавани не спеша выйдет огромный многоэтажный лайнер, наподобие Конкордии.
АФИНЫ
В Афинах у нас был забронирован отель в паре сотен метров от Монастираки, но после насыщенного дня уже не было сил выходить гулять в 11 часов вечера.
Вид на площадь Монастираки и Акрополь.
Последний день был полностью посвящён центру Афин. Начали, разумеется, с Акрополя. Не обошлось без идиотизма. Билеты в Акрополь можно купить только за наличные. То есть – кассы не оборудованы терминалами. Как назло, у нас не было с собой необходимой суммы наличными, но было горячее желание обналичить карточку. Вокруг Акрополя сделать это оказалось совершенно нереально. Так что нам пришлось пройти мимо центрального входа и спуститься в город с другой стороны. Навстречу уже шли толпы групп, которых мы как раз хотели обогнать ранним стартом. В результате, деньги мы сняли только у метро и побежали назад в гору.
Фрагмент Римской Агоры
Башня Ветров на территории Римской Агоры
Вид на гору Ликавитос
Бескрайний город. Взгляд из Акрополя.
Вид на Большой амфитеатр и Пирей
Акрополь, овеянный мифами и легендами, не вызвал особого благоговения. Может из-за толп, а может из-за того, что так мало осталось здесь изначального. Землетрясения и войны сыграли свою роль, и сейчас весь этот комплекс выглядит сильно восстановлено-потрёпанным. Ну и, конечно же – снующие толпы туристов.
Ещё что обращает внимание - это страшный беспорядок: лебёдки, сарайчики, материалы. Всё это понятно – идёт постоянная реставрация. Но, во-первых, всё это можно делать гораздо аккуратнее, а, во-вторых, по многим объектам не скажешь, что они участвуют в какой-то текущей работе, по крайней мере в последний год. В общем – знакомый бардак.
Справедливости ради – пара фото с Акрополя:
Храм Афины (Гекатомпедон)
Парфенон
Больший интерес вызвал не сам Акрополь, а окружающие его холмы и заповедник, который удалось сохранить. Здесь очень приятно погулять среди камней, наследия веков. Вот тут как раз чувствуется атмосфера античности, сохранившаяся через века!
Развалины Агоры
Вид на Агору и Акрополь
Храм Гефеста - самый сохранившийся среди храмов античного периода - находится не на Акрополе, а возвышается над Агорой. Его незаслуженно многие обходят стороной, довольствуясь Акрополем.
Сохранившиеся барельефы храма – битва кентавров
В музее Агоры
На территории Агоры находится также один из старейших христианских храмов Афин - церковь Святых Апостолов (1000-1025), где сохранились фрески, перенесённые правда из другого соседнего храма, не дожившего до наших дней.
Фрагмент росписи
Район Керамикос – древнее кладбище Афин.
По сравнению с эллинистическим периодом Афин, совершенно мало внимания уделяется римскому периоду и византийскому. В Афинах сохранились очень интересные храмы 10-11 веков, окружённые теперь со всех сторон бетонным кольцом.
Один из них - храм Митрополи, построенный конца 12 века, ранее выполнял функции Кафедрального собора Афин. Крайне интересны барельефы по всему внешнему периметру стен.
Внутри
На камнях римской эпохи сны особенно хороши…!
