Моя Австрия, любовь с первого взгляда

[умелица]

Обязательно попробуйте. Ликер ничуть не уступает знаменитому "Ягермайстеру".

уже, 2 бутылочки употребила , жду результата. Кстати, да, на вкус ничего так, приятно

[aramisov]

Обязательно попробуйте. Ликер ничуть не уступает знаменитому "Ягермайстеру".

уже, 2 бутылочки употребила , жду результата. Кстати, да, на вкус ничего так, приятно

А мне???

[aramisov]

ЗАЛЬЦБУРГ (часть 2-я). В крепости Хоэзальцбург

Я уже писал о ней, чуть фантазируя о деталях ее сдачи без боя армии Наполеона в 1800-м году. Теперь вместе с вами мы поднимемся туда и глянем, что же там такого неприступного и интересного?
Внизу – поезд типа быстрого подъемника. Он платный, но по карте Зальцбург вас пропускают без звука. Поехали!



Кстати, пойти в крепость можно и пешком. Эта тропа смелых и выносливых проложена левее подъемника. Конечно же, это далеко не подъем на гору Моисея, но попотеть придется изрядно – очень крутой склон, не знаю, сколько там градусов, но очень много. Когда спускались оттуда пешком, видели молодых людей, уже замученных подъемом.
Итак, мы в крепости.
Ходим по двору, смотрим.







Здесь маленький ресторанчик, где мы потом купили себе попить.







Потом идем на экскурсию. Вход туда – та дверь справа, что на последнем фото. Все берут наушники аудио гида, русский язык имеется, и поднимаются по крутой лестнице вверх. Сразу покажу отличные виды с предпоследней площадки башни крепости Хоэзальцбург. Фотографировал во все стороны горизонта.











Поднимаемся еще выше, на последнюю площадку. Вот реальный размер вида с этой точки.



Решил поиграться объективом. Делаю приближения, чтобы были разные ракурсы.









Ну, и фото на память…



А чуть ниже этой башни находится музей Хоэзальцбург. В нем показывается, как строилась крепость на протяжении
веков, какие люди, архиепископы, в основном, руководили всем и вся в данном месте.
Вот с этого всё начиналось…



Спускаемся вниз, снова ходим по крепости. Заглядываем в забавный музей, где выставлены разные приколы, куклы, щиты для просовывания голов туристов и прочие мелочи.







Идем вдоль передовой стены крепости. В бойницах – пушки. Хорошо было палить из них по противнику.



Вот для чего предназначен этот бочонок, я догадываюсь. Наверное, лить кипящую смолу на головы бедных штурмующих крепость.



Телега. Над ней табличка. В переводе с немецкого – «Дорога крепости». Наверное, на таких телегах солдаты Наполеона вывозили все имущество.



Видите герб над входом? Один из фамильных знаков князя-архиепископа, Леонхарде фон Койчахе и вообще всей крепости. Лев, держащий в лапах репу. История появления этого продукта сельского хозяйства рядом с царем зверей весьма любопытна. Однажды, крестьяне, недовольные правлением архиепископа, тем, как он относится к сельскому хозяйству, закидали его репой, когда он прогуливался по Зальцбургу. Разозленный князь сделал все возможное, чтобы укрепить свою власть. А когда твердой рукой это сделал, то внес репу в рисунок своего фамильного герба.





Увы, «Золотая палата» крепости закрыта для туристов. И неизвестно, сколько надо ждать, когда там начнется экскурсия. Поэтому было решено сесть на пенек и съесть пирожок. Точнее, утолить жажду, ибо для обеда время еще было раннее.



Надпись: «Трактир замка».
Пиво досталось супруге. Мне, как честному водителю, которому предстояло сегодня сесть за руль – минеральная водичка.



И тут я сбиваю с пути истинного мою Марину. Она по привычке извечной пытается открыть запертые двери, выискивая путь к конечной станции подъемника. А я решаю пройтись путем Наполеона, и всей французской армии, нагруженной разным добром. Вниз, то есть. У меня своя драгоценность, вон она, начинает путь, не подозревая, какой крутой склон ее ожидает вместо комфортной поездки в стеклянной кабинке.



А что? Я ничего. Я не виноват. Пошли же по указанию таблички с надписью Exit.
Но тут она заподозрила неладное.



Но было уже поздно… Не подниматься же назад, в такую круть, чтобы найти этот злосчастный лифт? Да и полезно растрястись. Но обиженная драгоценность быстро зашагала вниз, навстречу пыхтящим студентам, не обращая внимания на мои просьбы дать пофотографировать местность.



А какие виды открывались моему взору! Лепота! Наполеон, наверное, здесь очень смеялся в душе над наивностью защитников крепости. Не открыли бы ворота – ни в жисть не взять ее!



И вот уже я спустился на уровень куполов Кафедрального собора.



Тут я догнал супругу свою дражайшую, Марину Сергеевну, и только 18-е признание ей в моей любви за сегодняшний день размягчили ее сердце и душу, она стала улыбаться и простила мне этот маневр под названием «…Нормальные герои всегда идут в обход…»



Последние ступеньки вниз я преодолевал под звонкий смех любимой супруги, вызываемый моими шутками над туристами, начинающими пешее восхождение в крепость. Они не купили вовремя Зальцбург-карту туриста и теперь проверяют свое здоровье, экономя презренные еврики в количестве трех с 10 центами. Ну, каждому свое, как говорится. Я жалел их, вспоминая, как изменилось настроение Наполеона, проделавшего этот нелегкий путь.
Но ему было, что брать там. А сейчас? Только осмотр *все уже украдено до нас…* достопримечательностей. Но для туристов эта крепость была и будет лакомым кусочком Зальцбурга, как бы они туда не добирались.

[aramisov]

ЗАЛЬЦБУРГ (часть 3-я). У Моцарта

Зальцбург живет и дышит памятью о своем гениальном земляке. Почти в каждой витрине можно увидеть характерные коробки конфет красного цвета с изображением Моцарта. Многочисленные сувениры посвящены ему, даже шнапс, и тот продается в бутылках формы скрипки.
Я очень люблю фильм «Амадей», смотрел его несколько раз, и перед полетом в Австрию – тоже. Когда шел в дом-музей Моцарта, все же перед глазами был его образ, созданный актером Томом Халсом. Но портреты гения, висящие на стенах родительского дома, все же дают другое представление о его внешности и даже характере. Наверное, в жизни Моцарт был немного скромнее и строже того образа, что был создан в фильме.
Итак, мы пришли к этому дому на одной из главных улиц города. Здесь 27 января 1756 года родился Иога́нн Хризосто́м Во́льфганг Теофи́л Мо́царт (таково его полное имя).



Этот дом в 18 веке принадлежал коммерсанту Иоганну Лоренцу Хагенауеру, и сюда, на четвертый этаж, в 1747 году въехали Леопольд Моцарт и его жена. Здесь и родились семеро их детей. Но, увы, выжили только двое – Мария Анна и Вольфганг Амадей. Квартира состояла из кухни, маленького кабинета, спальни, мастерской и гостиной.
Поднимаемся по узкой крутой лестнице. Что же, родители Моцарта жили достаточно скромно. Невысокие потолки, несколько комнат, скромная обстановка. Вот кухонька, где готовилась еда.



А вот главная комната, где стоит рояль, на котором играл Моцарт.





В другой комнате – его клавесин.



И еще один такой инструмент.



Скрипка Моцарта.



В детской – портрет Вольфганга и Марии.



Их матери Анны Марии.



На стенах – разные фото, документы, бумаги, связанные с именем Вольфганга. В одной комнате – небольшой памятник.





Вот картины с изображением молодого Моцарта. Он прожил в этом доме 17 лет.



Потом Вольфганг переехал жить на Макарплатц, что располагается совсем недалеко, через речку. Раньше эта площадь называлась площадью Ганнибала. Вот она, а справа дом, где Моцарт жил семь лет, с 1773-го по 1780-й.





Комнаты, которые снимал Вольфганг, были намного просторнее, чем в родительском доме. Потом сюда переехал его отец, Леопольд. И жил в этом доме до самой смерти (1787 г.) Моцарт написал свои первые известные произведения в этом месте, например, "Re pastore" (KV 208).
Здесь тоже главное место занимают музыкальные инструменты, на которых играл гений.





В самой большой комнате располагается орган.



Стенд, посвященный Марие Анне Моцарт, сестре Вольфганга. Ее письма к нему, дневники, воспоминания – очень важные документы для историков, занимающихся биографией Моцарта.



А вот страницы, исписанные рукой гения.



На стене – портрет маленького Вольфганга со скрипкой. Он научился играть на ней в возрасте 4 лет, а в пять стал сочинять собственные произведения.


[
Часть музея посвящена матери Моцарта. Она была талантливой пианисткой, часто сопровождала сына в поездках. Анна Мария умерла в 1778 году в Париже, именно во время одной из таких поездок.





В доме-музее стоят разные предметы быта Моцарта, сохранившиеся с тех времен.







16 октября 1944 года во время авианалетов одна из бомб угодила в этот дом и разрушила его на две трети. После войны здание было восстановлено, а в 1989 году дом был приобретен международным фондом, посвященным великому композитору.

Стоимость посещения обоих домов-музеев Моцарта – по 7 евро. С «Зальцбург-карт» бесплатно.

[aramisov]

ЗАЛЬЦБУРГ (Часть 4-я). Немного о городе

В Зальцбурге, кроме описанных мною мест, есть еще немало любопытных уголков. Рядом с Кафедральным собором, если идти к крепости, находится площадь Соборного совета. Там сразу привлекает внимание огромный шар золотистого цвета со стоящей на нем фигурой.





Это, оказывается, памятник создателю конфет под названием «Моцарткюгель» - кондитеру Паулю Фюрсту. Рецепт этих конфет он придумал в 1890 году, посвятил национальному герою Зальцбурга и Австрии Моцарту. В общем, смесь темного шоколада, орехов и марципана. Вкуснотища. Поэтому благодарные жители воздвигли фигуру автора на огромную круглую конфету.
Возле золотого шара с фигурой – место сражения шахматистов. Тут играют и в гигантские шахматы и в обычные.





На заднем плане – неработающий пока фонтан «Нептун», в водах которого купают лошадей.



Какая сосредоточенность! Седым аксакалам Зальцбурга не до туристов, снующих рядом.



Чуть поодаль – уличный музыкант.



На улице иногда бывает и левостороннее движение…



Фиакр здесь стоит поменьше, чем в Вене, 40 евро. А там – 65. Но здесь маршрут покороче.
У площади Моцарта располагается музей истории Зальцбурга. Весьма любопытный. Мы, естественно, зашли туда. На входе стояла вот «такая загогулина» (с)



Что-й то я не разгадал ее магический смысл. Может, кто знает?
Внутри музея было тихо, прохладно и интересно.
Фотохроника военных сороковых…



Бюст обманщика защитников крепости.



Деревянный герб города



Еще один герб



Очень много в музее религиозной тематики. Недаром столько лет городом командовали архиепископы.





Прямо в музее проводился урок истории. Детишки непроизвольно разлеглись по полу в разных точках зала и слушали свою учительницу.



Рядом с площадью – пекарня, которая до сих пор работает от старинной водяной мельницы. Над мельницей возвышается покровитель хлебозаготовительного дела…





Приятно пройтись в солнечную погоду по узким улочкам города.



Натыкаемся на небольшой рыночек. Продают цветы, разные изделия из дерева и прочих материалов, мед и другие полезные вещи. Всё чисто, цивилизованно, как говорится, чинно-благородно. Такую уличную торговлю я видел и в столице Австрии.



А вот в этом ресторанчике я хотел пообедать. Но жена была настроена по-другому: пока парк и дворец Мирабель не посмотрим, обедать рано! Такой заманчивый вид, в следующий раз, если повезет, обязательно зайду в него.



Выходим опять к горбатому мостику через речку.



Народ уже вовсю загорает. Это у нас в Москве минус 11. А тут все +20.



Парк Мирабель

Красивое место. Но цветы и газон только что посажены. Поэтому не столь яркий вид, как летом. Парк получил такое название благодаря дворцу Мирабель, который был выстроен в 1606 году.

















Вот тут в старину упрямо врезаются современные мотивы…





А сам дворец Мирабель почти полностью отдан в распоряжение служащих Зальцбурга. Городской голова и все такие прочие. Для туристов открыт только один большой и красивый зал.



Ну, и лестницы старинные тоже привлекают внимание. Дворец раньше носил название Альтенау, потому что возлюбленная архиепископа Дитриха носила имя Соломея Альт. А он, значится, командовал возведением дворца. Потом дворец сгорел, и после восстановления его переименовали в Мирабель. Это сделал другой архиепископ Маркус Хоэменс. Почему такое название – история умалчивает. Подозреваю, что по имени тайной любовницы шефа Зальцбурга.



Ну вот, мы очень много осмотрели за весь день, время уже идет ближе к ужину, пора бы и после духовно-культурной пищи перейти к нашей, грешной, физической. Ищем в районе площади Мирабель ресторанчик. Находим его недалеко от троллейбусной остановки. Милый такой антураж, скромный, но со вкусом. Листаю меню. Вот! Давай, говорю, жене, закажем вот это блюдо на две персоны за 22,5 евро? Шницель по-зальцбургски называется. Марина соглашается. Мы еще не представляем себе, какой сюрприз нас ждет!
Спустя минут двадцать официантка приносит заказ. Мама дорогая! Да тут не на две персоны, а даже на шесть можно раскидать. Ибо целых шесть (!) мощных шницелей лежат на такой длинной доске, вместе с разным гарниром.
Это был заключительный аккорд, последняя точка восклицания, запоминающаяся пуанта эндшпиля нашего пребывания-путешествия в Зальцбург. Официантка мило улыбнулась нашим ошеломленным физиономиям, и удалилась, махнув юбкой в национальном стиле. Пришлось мне *выбросить в пропасть* скушать шницеля четыре штуки, а жене две. Ну было очень, очень вкусно, дорогие читатели. Кому интересно, - это ресторан Costa, на Bergstrasse 18.

Итак, следуя в фарватере событий дня и заправившись обычной пищей, мы приехали на троллейбусе к нашему отелю, помахали ему ручкой на прощание (за все – номер и две туристические карты заплатили утром, после завтрака), и двинулись на машине в путь, до Вены. Быстро выехал на автобан А1, благо указатели очень хорошие, и принял крейсерскую скорость местных водителей – 140 км/час. Они там все так ездят, на автобане, хотя скорость максимум на знаках – 130. Больше 10 км/час нарушать небезопасно, так как там везде камеры слежения. Но некоторые лихачи обгоняли меня довольно резво. А нам спешить было особенно некуда: по сторонам дороги красивые горные пейзажи, мы знали, что вернемся в столицу Австрии затемно, и вот там будет самый «смертельный номер путешествия» - задача выехать к нашему отелю в незнакомом большом городе. Но, забегая вперед, скажу, что с ней я справился на удивление легко..



Мое видео - в Зальцбурге.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1H4y3vOwfVo&feature=share&list=UUC3YrVYsSRQlmUHiTW8aAvw[/youtube]

[LirikaNP]

Читаю ваш отчет каждый вечер как книгу, как исторический путеводитель,в который вложен не только труд, перечисление фактов, а частица вашего сердца! Растягиваю по частям, даже не удовольствие растягиваю, а переосмысливаю, чтобы не перепуталось все от избытка информации. Не сразу решилась прочитать про концентрационные лагеря, т.к.знаю, что читать будет и тяжело, и больно. Спасибо Вам, что вы помните, что дали возможность и нам побывать в тех страшных местах, про которые знаешь, но в которые не всегда решишься поехать во время путешествия в Вену. И воспоминания о вашем деде написаны замечательно! Знаете, мой муж тоже, как и вы, по рассказам своего деда, художественно домыслив, написал повесть о нем. Только время действия - после революционное. А вы опубликовали ее где-нибудь? Простите меня, если я не права, но не очень понятно :"
Потому как за несколько секунд перед этим Иван Соколов твердо решил отдать свою жизнь за жизнь отпрыска майора Отто Крамера." Иван Соколов решил отдать свою жизнь не за жизнь отпрыска Отто Крамера. Он хотел убить его, чтобы остановить убийства своих товарищей. Спасибо Вам!

[aramisov]

Читаю ваш отчет каждый вечер как книгу, как исторический путеводитель,в который вложен не только труд, перечисление фактов, а частица вашего сердца! Растягиваю по частям, даже не удовольствие растягиваю, а переосмысливаю, чтобы не перепуталось все от избытка информации. Не сразу решилась прочитать про концентрационные лагеря, т.к.знаю, что читать будет и тяжело, и больно. Спасибо Вам, что вы помните, что дали возможность и нам побывать в тех страшных местах, про которые знаешь, но в которые не всегда решишься поехать во время путешествия в Вену. И воспоминания о вашем деде написаны замечательно! Знаете, мой муж тоже, как и вы, по рассказам своего деда, художественно домыслив, написал повесть о нем. Только время действия - после революционное. А вы опубликовали ее где-нибудь? Простите меня, если я не права, но не очень понятно :"
Потому как за несколько секунд перед этим Иван Соколов твердо решил отдать свою жизнь за жизнь отпрыска майора Отто Крамера." Иван Соколов решил отдать свою жизнь не за жизнь отпрыска Отто Крамера. Он хотел убить его, чтобы остановить убийства своих товарищей. Спасибо Вам!

Спасибо Вам за такую высокую оценку моего отчета.
Мой роман "Короли умирают последними" вышел в 2010 году. Его можно купить, заказав по инету, вот здесь, например: http://reader-mania.ru/link/d955055d5dc ... a15382301d
Нашел как-то пиратский ресурс, книгу сканировали и выкладывают за смс-ки, но рекомендую не рисковать, лучше купить бумажный вариант, если интересно.

А насчет момента, когда Иван Соколов решил отдать свою жизнь за жизнь отпрыска Крамера. Этим он вряд ли остановил новые убийства своих товарищей, но хотя бы отомстил за них. То есть сделать то, что не удалось парню из соседнего, восьмого барака.

[aramisov]

Вена, 21 марта, день 6-й

Пожалуй, этот день оказался насыщенным событиями не так плотно, как все остальные. С утра мы поехали на нашей Опель Астра в контору по прокату сдаваться. Хотя у нас в запасе был еще один день, мы могли кататься на автомобиле до следующего утра. Я из Москвы забронировал машину на трое суток, думал, что съездим на пол-дня в Братиславу, она всего в 60 км от Вены. Но не стали рисковать. Потому что в пункте проката нас предупредили – только по Австрии! А немного зная наших славянских «братушек» - гаишников чехов и словаков, данный вояж был небезопасен. Ведь на автомобиле могли быть какие-то опознавательные знаки, что она из проката.
И тогда в лучшем случае – штраф на лапу, в худшем – арест за якобы попытку угона арендуемой машины. Трое суток проката стоили нам 85 евро. Было бы меньше на 13,50, на машине стояли сезонные зимние шины. А на два дня цена – 75 евро. Так что разница небольшая. При взятии машины у вас блокируют на карточке 700 евро, потом, по возвращении снимают сумму аренды, а остальные деньги разблокируются, у меня это случилось на следующий день. В общем, машину я заказывал на этом сайте: http://www.instantcars.eu/en/index.html

А в Вене адрес конторы: Schlachthausgasse, 38, метро Schlachthausgasse.

Вот на карте это место.



Наша машинка.





Она очень понравилась мне. Проехали на ней 690 км, потратили на бензин 73 евро. Посчитал – на 100 км по трассе, в основном, со скоростью средней 120-130, ест 6,5 литра бензина. В Австрии бензин 95 стоит 1,55 - 1,60 евро за литр.
Пересев на венский трамвай, мы устремились в центр. Хоффбург! Мы еще не все посмотрели в этом месте.

Альбертина

Роскошная резиденция в южном крыле Императорского дворца. Вся посвящена живописи, скульптурному искусству. Тут собрана коллекция графиков и рисунков Альберта Савойского, который был зятем императрицы Марии-Терезии. Во время нашей поездки в Австрию в Альбертине проходила выставка художников-импрессионистов. В общем, называйте любое известное имя – картины этого художника висят в залах этого музея.
Фотографировать строго воспрещается. Но я заметил, что некоторые посетители украдкой нарушают данное правило. И я решил тоже присоединиться к их числу. Меня всегда разбирает небольшая досада, если я побывал в музее и ничего не смог сфотографировать. Одно дело – фото картин в разных альбомах и путеводителях, другое – когда они находятся в твоей домашней фотоколлекции.
В общем, привожу контрабандные фотографии мастеров изобразительного искусства. Немного снимков, правда, меня быстро «вычислила» одна худенькая мэдхен с личиком улыбчивой кобры, и ходила за мной буквально по пятам.

Эдгар Дега «Женщина в ванне» (1883 г.)



Казимир Малевич «Фигура»



Henri Lebasque «На зеленой скамье».



Эдгар Дега «Завтрак после ванны»



Вот эта картина мне очень понравилась. Алексей Явленский «Поле возле Карантека»



И эта…



Вход в музей стоит 7 евро.
Альбертина красива и снаружи. Вот эта композиция особенно.



Мы еще побродили по этой улочке. Вот вид на площадь императора Франца Иосифа.



Рядом с ней – забавный магазинчик, где главным товаром являются разные вариации Буратино.





Недалеко, в парке – памятник Гёте.



Испанская школа верховой езды

Сразу скажу – не понравилось. Вот это единственное место в Австрии, посещение которого вызвало разочарование.
А столько восторгов написано про эту школу! Быть может, мы попали неудачно. Не на само выступление, а просто на тренировку лошадок. В общем, выезжали они там на манеж, лениво трусили друг за другом. Явно не выспавшиеся наездники. С безразличными лицами, в грязных белых штанах. Пытались что-то там изобразить, боковой шаг лошадей, все синхронно, но и только. Вместо двух часов, которые мы могли там быть, выдержали только минут 45. Ушли. К тому же вот здесь раздражала манера смотрителей запрещать сделать снимок даже без вспышки или снять короткое видео.



На эти два часа билет стоит 11 евро с человека. Выброшенные деньги. Поэтому идите только на главное представление, а никак не на тренировочное.

Дворцы Бельведер

Недалеко от Южного вокзала Вены находятся дворцы Бельведер. Ехать к ним лучше трамваем «D» и сходить на остановке с таким названием. Дворцы находятся на возвышенности, и оттуда открывается прекрасный вид на центр Вены. Построены в качестве летней резиденции принца Савойского примерно в 1700-1725 годах. Потом они перешли к Марии-Терезии, а уж Франц Иосиф организовал там один из лучших музеев живописи и скульптур.
Представлены, в основном, австрийские художники. Например, Густав Климт, вот его очень любят местные ценители искусства. В разных музеях видел его работы. Меня лично почему-то не впечатляют. Наверное, не понимаю что-то, не дорос еще.
Входной билет стоит 11,5 евро. Бельведер разделяется на Верхний дворец и Нижний. В Верхнем намного интереснее. Выдают аудио гид на русском языке. За 4 евро, правда. Полезная информация для тех, кто собирается поехать в Вену и ходить по музеям. Скачайте в инете информацию по ауди гидам, потом загрузите их в свой плеер и будете с комфортом ходить по залам и слушать объяснения на русском языке. Ну, вот допустим, здесь: edemsami.com/index.php?option=com_docman&task..
Там не только Вена, но и другие города мира. Очень удобно.

Теперь мы пройдемся по Бельведеру.
Вот вид на Нижний дворец.





А это - на Верхний.





Что внутри?

В Верхнем мне очень понравились три картины. Как-то запомнил их надолго. А вовсе не Густав Климт.
Вот первые две.



Их автор – Иоганн Петер Краффт, австрийский художник. Написал эти работы в 1820 году. На картине слева изображена семья, провожающая главного мужчину в доме на войну. А справа – бравый воин возвращается с полей сражений домой. Дети его подросли, родители и жена – состарились. Я долго стоял возле этих картин. Художнику очень точно удалось передать атмосферу этих событий.

Другая запавшая в душу картина.



Йозеф Данхаузер «Шахматная партия», 1839 год.
Стоящая справа от доски дама в белом платье заматовала опытного игрока, сидящего в состоянии сильного недоумения. Все окружающие потрясены случившимся, но дамы – приятно удивлены. Жаль, что нельзя рассмотреть на картине точную позицию, но, надеюсь, художник и там не подкачал, не выдал на гора какой-нибудь шахматый маразм, которым так часто страдают деятели искусства, далекие от этой трудной игры, но включающие ее элементы и составляющие в свои произведения.

А вот знаменитая картина Густава Климта «Поцелуй». По разным сведениям ее цена может доходить до 100 миллионов евро. Я бы не купил, будь у меня миллиард.



А Вы?

Еще немногим ранее в этом зале Бельведера висело полотно Климта, стоимость которого тоже 100 миллионов. «Портрет Адели Блох-Бауэр», (1907 г.) Но картину отобрали у австрийцев. Кто? Да наследники этой самой блох-бауэр. Долго судились. Десятилетиями. Но последняя наследница блохов Мария Альтам оказалась самой зубастой акулой в этом еврейском семействе. Она таки вырвала, забрала эту картину из Бельведера в 2006 году.
Будь у меня миллиард – никогда бы не отдал…



Что еще запомнилось? Конечно, особая роскошь, которая присуща многим австрийским дворцам. Удивительная чистота, гармония света, подбор красивых оттенков, начиная с паркетного пола и заканчивая расписными потолками.





В фойе Верхнего дворца привлекло внимание сочетание вот этих двух штуковин. Наверное, австрийцы тоже подчеркивают толерантность и политкорректность в отношении сексуальных меньшинств.



В Нижнем дворце коллекция картин носит такой, я бы сказал, более игривый характер, нежели в Верхнем.
Вот характерный пример.



Много вот таких экстравагантных вещей, порой переходящих в полупорнографию, в сочетании с церковной тематикой. Мне это сочетание, если честно, совсем не понравилось. Уж лучше что-нибудь одно. А то в большом зале - велосипед с членом на руле, а в соседнем - сцены из Ветхого и Нового завета. Навевает на странные размышления типа: "Вот если бы у Иуды был велосипед, то он бы не повесился. Лучше бы разогнался и убил себя апстену. Вдребезги. Понимаете, к чему я клоню? Так что лучше идти в Верхний, чем в Нижний.

[LirikaNP]

Спасибо большое за ссылку, обязательно закажем и прочитаем книгу! Тем более что мы по-привычке предпочитаем печатные издания электронным . Хотелось бы прочитать ваш отчет по Франции и Парижу. Есть ли он в Ваших планах? Что касается Вены, то я сегодня купила туда билеты на май. Вот такое радостное для меня событие! Будем готовиться, ведь это будет первая встреча!

[aramisov]

Спасибо большое за ссылку, обязательно закажем и прочитаем книгу! Тем более что мы по-привычке предпочитаем печатные издания электронным . Хотелось бы прочитать ваш отчет по Франции и Парижу. Есть ли он в Ваших планах? Что касается Вены, то я сегодня купила туда билеты на май. Вот такое радостное для меня событие! Будем готовиться, ведь это будет первая встреча!

Благодарю Вас за внимание.
По Франции я еще напишу здесь. А Вам желаю приятной и запоминающейся поездки в Вену.
Продолжаю рассказывать о столице Австрии.

[aramisov]

Вена. Музейные походы (часть 1-я)

Если вы были в Вене и не посетили местные знаменитые музеи, значит – вы не были по-настоящему в австрийской столице. Конечно, за неделю трудно объять необъятное, но мы, я полагаю, успели посмотреть самое основное. В этой части рассказов об Австрии я попытаюсь дать представление читателю о таких музеях, как музей истории искусств, музей природы, военного дела и техники.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ИСКУССТВ

Большой очень музей, находится рядом с Хоффбургом, на площади императрицы Марии-Терезии. Напротив него – музей Естественной Истории, или точнее будет сказать, музей Природы. В центре площади – памятник императрице.
Вот отсюда хорошо видны эти три объекта интереса туристов. Слева – музей истории искусств.



На дверях музея – афиша. И здесь выставка работ Густава Климта.



Этот музей был построен по приказу Франца Иосифа специально как огромное хранилище произведений искусств. А не был, как это обычно бывает, переделан из каких-нибудь дворцовых покоев для интересов любителей живописи.
Ну что? Картин там много, да. Ходить бы по нему целый день, с утра до вечера – все равно всё не увидишь. Самое основное если. Вот по залам с самым основным мы и ходили.

Пауль Рубенс «Голова медузы», 1616/1617 гг.



Пауль Рубенс, «Элен Фурмент» и Ван Дейк «Портрет мужчины».



Диего Веласкес «Инфанта Маргарита Австрийская»



Кристоф Амбергер «Портрет мужчины»



Лукас Гранах «Юдиф с головой Олоферна». (1530 г.)
Показывает всю глубину женского коварства. Израильтянка по имени Юдифь проникает в лагерь ассирийцев, которые обложили осадой ее земли. Там она очаровывает их вождя Олоферна, поит его вином, тот расслабляется и засыпает. Женщина отрубает спящему Олоферну голову, засовывает ее в мешок и покидает место преступления. Посмотрите, какое довольное лицо у героини израильского народа. Правда, на еврейку она совсем не похожа. Кто, интересно, позировал этому немецкому художнику? Ну, неважно. Главное, что когда отрубленную голову выставили на крепостную стену, войско ассирийцев в ужасе сняло осаду и побежало домой, в Дамасск. Эх, какое яркое подтверждение лозунгу <s>все проблемы из-за баб</s> не прелюбодействуй!
А Юдифь прожила до 105 лет, в почете и славе.



Обо всем, к сожалению, трудно рассказать, интересных картин там просто очень много.
Мой сын занимается поиском старинных монет. В музее увидел очень интересные экземпляры на данную тему.





В музее истории искусств очень красиво. Вот эта композиция находится на лестничной площадке между 1 и 2 этажами.



Колонны и потолки.





Выйдя из музея истории искусств, я возжелал по примеру некоторых местных жителей освежить свои усталые ноги зеленой травкой недалеко от памятника императрице Марии-Терезии.





Вход в музей с Вена-карт - 11 евро.

[aramisov]

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ

Его официально называют «Музей естественной истории». Тоже, как и музей искусств, занимает очень большое здание.



Перед входом вот такой его символ. Детям очень нравится.



Там столько всего! Вся история животного мира, начиная с динозавров и заканчивая разными моллюсками и прочей мелкой живностью. Мне, конечно, была интересна более крупная дичь.



Если с предыдущим экземпляром я еще как-то мог сравниться и встать рядом, то вот с этой громадиной может соперничать по размерам разве что самый большой слон из Юго-Восточной Азии.



Оригинальное оформление входа, не находите?



Вот они какие красивые.



Мамонты вымерли, а женщины остались.



Вот такого крокодила я в природе не видел.



Рядом с кораблем пустыни.



Каких существ только не создала природа…



В общем, чтобы подробно и внимательно рассмотреть многие (не все!) экземпляры музея природы, вам понадобится минимум месяц. А чтобы все – ну, примерно полгода.
И как всегда, внимание туристов привлекает антураж здания. Вот, например, купол его.



Свет, блеск, полное раскрытие темы, какой-то особенный австрийский шик – не устаю повторять это, характеризуют многие музеи Вены. Единственное, что плохо – сильно устают ноги после хождения по многочисленным залам. И время поджимает, нельзя за день объять необъятное, увы. Но честь и хвала тем людям, которые таким огромным трудом и с такой любовью и заботой создавали этот великолепный музей.

Вход в музей стоит 8 евро с Вена-карт.

[aramisov]

Вена. Музей техники

Мы его нашли не сразу. Сначала подались в район музейного квартала, но там его не было. Спросили у прохожих, тыкая в адрес путеводителя: Марияхильферштрассе, дом 212. Нам объяснили, мы стоим в самом начале этой улицы, а, значится, до 212-го еще очень далеко. Что добираться до музея техники надо сперва на метро, до станции Вест банхов (Западный вокзал), а там на трамвайчике 58 или 60 до музея.
Мы добрались. Вот это мощное, как затылок мадам Грицацуевой, здание музея техники, обозначаю красной стрелкой на спутниковой карте. Синей стрелкой – маршрут трамваев.



Так выглядит музей снаружи.



Меня просто поразило, сколько интересных экспонатов вобрало в себя это огромное здание. Мы ходили по его этажам, я снимал, и потом дома, разбирая эти фотографии, испытывал редкое чувство – всё хочется поставить в репортаж!
В музее техника, в основном, 20-го века. Именно в его начале стремительно развивалась авиация, автомобилестроение, железнодорожный транспорт, а потом – радио, телевидение, интернет. Все вехи представлены там, и очень ярко, интересно.

Паровоз Стейнбрук.



Еще один красавчик.



Можно взобраться в кабину, потрогать руками, посмотреть и представить, как работает паровоз. Мы в детстве тоже любили смотреть. Потом, правда, нам попадало от матери за испачканные мазутом новенькие костюмчики…



А так всё начиналось.









За стеклом макет.



А вот вагоны в натуральную величину.





Семафор. Очень важное изобретение, регулирующее железнодорожное движение.



Очень много представлено автомобилей. От самых примитивных, кажущихся нам несуразными, до современных.













Эх, вот такую бы мне в гараж...









Народный австрийский автомобиль.



А какие изобретались велосипеды!











Есть отдел, представляющий плавучие средства передвижения.





Ну, а аэропланы висят в воздушном пространстве музея. Благо, его достаточно.











Есть в музее техники удивительный отдел. Вот уж никогда бы не подумал. Посвящен истории создания музыкальных инструментов.









Стенд, посвященный зарождению австрийского телевидения.



Посетитель идет далее и видит, как менялись с годами такие вещи, как телевизоры, радиоприемники и прочие предметы быта.







Патефоны.





Пишущие машинки. На них можно потренироваться.



А вот гигантская бетономешалка. Да уж, туда входит немало строительного материала…



Вообще в музее много экспонатов огромных размеров. Вот взять хотя бы эти два…





Билет в музей техники стоит 8 евро, вход с 9 до 18 часов.

[aramisov]

Вена. Музей военного дела Арсенал

Мы нашли его не сразу. В путеводителе видели фотографию здания, в котором он расположен. Из такого красноватого кирпича. А на трамвае «D» проезжали мимо точно такого дома, недалеко от нашего отеля. Решили: «вот он!» И сошли на остановке, заглянули в арку. А там оказалось отделение полиции Вены. На наш вопрос с тыканьем пальцем в фотографию точно такого здания, один добродушный полицейский улыбнулся и объяснил, как нам добираться до музея военного дела: «Едете на трамвае до конечной станции – Южного вокзала, а там идете через парк, метров 500, и увидите музей».

Спустя полчаса мы увидели искомый объект.



Его называют в Вене – Арсенал.
Главным экспонатом музея для меня был вот этот автомобиль.



Именно на нем ехали наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд с женой в тот роковой день 28 июня 1914 года в Сараево. Местный «патриот» Гаврила Принцип разрядил в них свой браунинг, убив и наследника и женщину.





Рядом с автомобилем, под стеклом – окровавленный мундир Фердинанда. Он разрезан в области сердца, видимо, когда освобождали тело наследника от одежды, сделали разрез. Известно, что пуля из оружия Гаврилы попала эрцгерцогу в шею.





Здесь же – портреты наследного принца и его жены.





Что было дальше – общеизвестно. Австрия объявила Сербии ультиматум, та его не приняла полностью, Франц Иосиф ввел туда войска, наша Россия сдуру вошла в конфликт, и началась Первая мировая война. Я вот часто задумывался – как развивалась бы история без этих выстрелов в Сараево? И самое главное – без вступления России в войну? Наверное, многое сложилось бы иначе. Уж во всяком случае горстка большевиков во главе с Троцким и Лениным не пришла бы к власти.
Но история не имеет сослагательного наклонения. И Австрия объявила полную мобилизацию. Об этом хорошо написал Гашек в своем романе про бравого солдата Швейка.



Вообще, во всем Арсенале экспонаты представлены по периодам разных войн. Начиная от средних веков, заканчивая Второй мировой.
Пройдемся сначала по оружию, которое применялось в австрийской армии 1914-18 гг.







Матерый маузер, матерый…



От мелкого калибра перейдем к крупному.



Мне жаль артиллеристов, пулявших из такой дуры. Наверняка те, кто остался жить, оглохли.
«Забил снаряд я в пушку туго…»



Тоже очень жаль личный состав противника, к которому прилетал такой «подарочек».



Вот такими снарядами разрушали доты (долговременные огневые точки).



Конечно, какая же война без наград?



Форма офицеров тех лет. На мой взгляд, отстали от моды.



Грузовик тех времен.



Вторая мировая война представлена очень мало. Оно понятно, австрийцы, воевавшие в рядах вермахта, потерпели сокрушительное поражение. Порадовал стенд, посвященный оружию солдата Красной армии. Пулемет Максим, форма офицера и солдата, автоматы Дегтярев и ППШ, шлем танкиста.



А это – символ разбитого вермахта.



Очень много места в музее уделено военной форме разных лет.







А вот эти симпатичные мортиры очень хорошо знакомы тем, кто играл на своем компьютере в «Казаки». Оружие с коротким стволом, применялось с 15 века для навесной стрельбы по укреплениям противника. В общем, предшественники минометов.





Пушки натуральные.





А вот какие симпатичные пистоли.



Внизу слева ну очень большой калибр. Впервые такой вижу. Пушкину бы его на дуэль…

Штыки, холодное оружие.





На стенах залов много картин, посвященных эпическим баталиям.



Арсенал очень красив. Тут его создатели совсем не отстали от лучших образцов австрийского музейного искусства.







Так что горячо рекомендую к посещению данного места. Вход в него стоит всего 3,30 евро.

[aramisov]

Вена. Парк развлечений Пратер

«Кто не был в Пратере и не катался на колесе обозрения – тот не был в Вене!» - гласит лозунг многих туристических справочников по столице Австрии. Естественно, мы не могли обойти вниманием этот парк. Тем более, что супруга моя дражайшая Марина Сергеевна имеет просто фантастическую тягу к катанию на разного рода аттракционах, и чем страшнее испытание, тем больше она хочет попасть на него.
Пратер парком стал в 1766 году, когда император Иосиф Второй решил превратить это старинное охотничье угодье в место развлечений горожан. Здесь стремительно стала развиваться торговля, расти, как грибы после дождя, таверны, закусочные, строится разные аттракционы. Всемирная универсальная выставка 1873 года способствовала еще большему развитию парка. И теперь здесь находятся более 250 аттракционов, множество ресторанов, пивных баров, в которых можно отведать самого вкусного янтарного напитка, закусив венской колбаской или жареной рулькою. Гордостью парка является колесо обозрения (Riesenrad), которое открыли в 1897 году в честь 50-летия правления императора Франца Иосифа. Оно является одним из символов Вены. По парку ездят смешные паровозики-поезда, один по рельсам (Лилипут), другой на колесах, именно на нем мы объехали весь парк.

Вот начало пути и вход в Пратер. Покупаем в кассе билеты на поезд и колесо обозрения. С Вена-карт это стоит по 10,70 евро с человека. Все аттракционы имеют свою отдельную кассу и стоят примерно 3-4-5 евро.



Мы сразу идем на колесо обозрения.



Внутри, перед входом – небольшой музей. Миниатюрные копии колеса и вагоны в натуральную величину.





Наконец, мы проходим в большую кабину. Стеклянные окна, их можно открывать, чтобы не отсвечивали при фотографировании. Вижу, соседняя кабинка вообще имеет сервировочный стол, и по желанию клиента там может появиться официант и накормить-напоить туристов. Высота колеса в пиковой точке – 65 метров, вес 430 тонн. Махина, одним словом.



Кабинки медленно поднимаются вверх…



Настроение у нас – замечательное. Прекрасная погода, великолепные виды, что еще нужно для туристического счастья?











Мы медленно спускаемся…



Ну, а теперь наступает час веселия у моей Марины. На *разграбление города* катание по аттракционам из семейного бюджета ей выделяется 50 евро. Мне это не интересно, поэтому остаюсь на земле простым фото и видео корреспондентом.





Вот в таких кассах сидят венские товарищи и *дерут с трудящихся втридорога* собирают деньги у любителей острых ощущений.



Пошли крутые аттракционы. Народа мало, моя Марина катается на них практически одна. Вдруг замечаю группу молодых венцев, которые с интересом наблюдают за перемещениями моей жены, а потом уже просто начинают аплодировать ее смелости.





Малое колесо обозрения.





А вот эта – ну очень высокая махина. Выше 100 метров точно.



Людей здесь раскручивают с большой скоростью на сиденьях, постепенно поднимая на эту высоту. Марине все нипочем.



Сейчас полетит с бешеной скоростью на «гусенице», часто вниз головой.



А это – настроение перед стремительным броском на высоту метров 80. Все перемещения-движения вы можете увидеть на видео ролике.



На «кобре».



Вообще, в парке Пратер очень красиво. Хотя многие аттракционы еще не работали, да и ресторанчики с закусочными тоже далеко не все открылись.















Мы там провели полдня. Когда проголодались, сели за столик в одном симпатичном ресторане, где было много людей. Они приходили сюда именно пообедать, а не кататься и веселиться. О ресторане я расскажу позже, когда стану делать полный обзор по данной теме.
В общем, очень рекомендую этот парк к посещению. Особенно после 1 мая, когда все горки и разные шоу-аттракционы будут открыты. Получите массу положительных эмоций. Доехать туда можно на метро, станция «Пратерштерн».

В заключение - два видеоролика.

phpBB [media]

[aramisov]

О Венских шницелях, штруделях и прочей вкуснятине

Вена – город гурманов.
И не только эстетических, ценителей прекрасного искусства, музыки, живописи, театра, литературы, науки, Здесь рай так же для любителей вкусно покушать. Еще до поездки мы были наслышаны о знаменитых венских штруделях, о шницеле, свисающем с тарелки, вкуснейшем кофе со сливками, мясной рульке с хрустящей корочкой под кружку пенистого пива и других прочих деликатесах.
Действительность оправдала все ожидания. Мы так вкусно давно не ели. Разве что только повара Франции могут конкурировать с австрийскими мастерами этого дела.

Начну рассказывать по-порядку. В первый день мы еще очень слабо ориентировались в жизненном пространстве города Вены, поэтому зашли пообедать в первое попавшееся нам кафе – бистро рядом с метро Карлплатц, недалеко от здания оперы.



Заказали: я - шницель по-венски с большим гарниром за 11,90 евро, жена – Тафельшпитц (Tafelspitz) за 12,90. Тафельшпитц – это такая нежная отварная говядина, варится с кореньями, подается с хреном. Ну, и по пивку, конечно, за 3,70. Всего вышло 34,20. 2 евро – обслуживание.



Вечером мы побывали в знаменитом кафе «Захер», что находится с другой стороны Оперы. В здании отеля «Захер». Об этом кафе написано довольно много. Да, интерьер очень красивый внутри, но фотографировать не разрешили. Мы сели за столик на улице, рядом с пешеходным тротуаром. Надо же было попробовать известный на всю Европу торт «Захер».

Вот вид кафе через стекло.



А вот наша трапеза: по одному упомянутому торту, пунш, кофе, меланж, всего на 26,30 евро.



Запомнился вечерний поход в кафе "Центральный".



Замечательное место, дамы и господа! Не только потому, что здесь много раз сиживали знаменитости: Моцарт, Бетховен, Шуберт, Штраус, и есть версия, что здесь однажды за партией в шахматы в 1909 году встретились Ленин и Гитлер.

Читаем еще из справочника:
Адрес: Herrengasse 14 1010 Wien Tel: 01 5333763-0
Часы работы: понедельник-суббота 8.00-20.00, воскресенье и праздники 10.00-18.00
Предлагаются местные и иностранные газеты, небольшой сад для гостей летом, фортепьянная музыка, международные сорта кофе, домашняя выпечка и обширный ассортимент блюд.
Потолок кофейни состоит из множества маленьких куполов, богато расписанных в венецианском стиле. В центре зала расположены высокие колонны, а между ними рояль.
Здесь встречаются бизнесмены из ближайших банков, пенсионеры, молодежь, туристы.
Кофейня была открыта в 1876г во дворце Ферстел. Здесь постоянно собирались люди литературного мира. После закрытия в 1897 литературного кафе Griensteidl, Cafe Central становится местом встречи различных деятелей искусства: поэтов, писателей, скульпторов, художников (Петера Альтенберга, Адольфа Лоос, Эгон Фриделль, Альфред Польгар, Франц Верфель...). В 1986г часть старого кафе была перестроена заново.

Да, здесь прекрасно играет пожилой пианист.



Атмосфера в кафе, обслуживание, интерьер создавали прекрасное настроение.







Мы заказали вот эту вкуснятину. Попробовали знаменитый яблочный штрудель.



И еще вино. Потом снова повторили по бокалу вина, очень понравилось. Итого набежало где-то около 40 евро. Мелочь в сравнении с полученным удовольствием.



Посмотреть интерьер кафе и послушать, как играет пианист, можно здесь.

phpBB [media]

Очень запомнился нам ресторанчик на очень узкой венской улочке, недалеко от греческой церкви. Внутри было очень уютно, обслуживала сама хозяйка заведения, о чем мы догадались чуть позже, когда поднялись на второй этаж в туалетную комнату.



Ресторан называется «Zum weissen Rauchfangkehrer», что в переводе означает: «К белому метельщику дымохода». Ну, или к белому трубочисту, кому как нравится. Оригинально, да? И внутри многое там оригинально.

Адрес ресторана: Weihburggasse 4.
Смотрим фото (жаль, что в помещении было темновато).











А вот и сама хозяйка, которая так радушно принимает гостей.



Наш ужин.



Заплатив примерно 35 евро, мы, очень довольные, покидаем это интересное местечко. Оглядываюсь, в темноте делаю прощальный снимок.



Еще очень запомнился ресторан «Ахиллес». Греческий. Шли мимо в последний день, 23 марта, пора бы обедать вроде. Хозяин грек очень радушно стал нас приглашать в свое заведение. Ну как не потрафить хорошему человечку? Зашли.
Спустя минут сорок вышли оттуда с немного вытянутыми физиономиями. Нет, было, конечно вкусно! Рыбный суп, мясные блюда, вино. Но счет! Счет товарищи, дамы, господа… Грек выставил нам рекордную сумму за все пребывание в столице Вены.
62 евро. Из них 15,20 за обслуживание. Ведь так ухаживал за нами, так ухаживал! Даже сфотографировал нашим аппаратом.





Ну ладно, человек порадовался, что немного нагрел российских туристов, приятно за него. «Больше в Грецию и их рестораны ни ногой!» - резюмировала жена, когда я веселился по дороге в отель.
Даже в относительно дорогом ресторане парка Пратер с нас взяли за очень солидный обед 49,70. Там официанты работали по старинке, в стиле 19 века. С такой сумкой на ремне, ручка в кармане, листок в стакан на столе с названием блюда, чтобы не забыть при расчете. И счет – от руки, ручкой, быстро и точно!
Поэтому там так много народа, вкусно, не очень дорого и экзотично.
А какую вкуснейшую хрустящую рульку я там одолел! Это песня, а не рулька! Пиво в старинной кружке и счастливая жена напротив – что надо еще *в старости* мужчине?



Хочется высказать свою «бяку» в отношении разрекламированного заведения под названием Грихенбайсль. Греческая таверна, между прочим. Вот не везло нам с греками в эту поездку! Таверна знаменита тем, что там когда-то один пьяница по имени Августин нажрался до поросячьего визга и по дороге домой упал в яму, где лежали трупы людей, умерших от чумы. Утром Августин очнулся и с трудом выбрался наверх. Он настолько проспиртовался, что никакие чумные бациллы не смогли проникнуть в его организм.
Данное обстоятельство вызвало бурный прилив оптимизма у венцев, переживавших очередную эпидемию этой страшной болезни. И в честь такого события даже сочинили песенку со словами: «Ах, мой милый Августин».
Ну так вот.
Зашли мы туда. Заведение располагается тоже рядом с греческой церковью.





Внутри много разных фотографий, атрибутов прошлых веков. Марина прошла дальше и увидела зальчик, который ей понравился. Он был пуст.
- Давай здесь сядем! – обрадовалась она. – Тут красиво!
- Не обслуживаем-с там… - щелкнул каблуками щеголеватый официант.
- Почему?
- Все столики заказаны…
Явная ложь. Какие столики могу быть заказаны в 16 часов? Не хотят туда носить заказ. Нам предложили сесть в углу первого зала. Но уже настроение было испорчено. Открыли меню. Однако! Так точно бы сказал Ипполит Матвеич. И даже сам Остап. Ибо блюда были в диапазоне от 20 до 40 евро.
- Уходим! – решил я и мы поднялись.
Щеголеватый официант пошевелил бровями:
- Вас ист дас? Варум?
- Забыл снять деньги с текущего счета, ферштейн? - ответил я ему по-русски. – А наличные зарезервированы для другого ресторана.
Он понял, я думаю.

И мы прекрасно отобедали в ресторане у одной мадам в ста метрах от места, где однажды напился Августин. Два меню плюс прекрасное вино стоили нам всего 34 евро. Мы кушали на улице, и передо мной открывался вот такой исторический вид.





И, напоследок, об японском ресторане, что находится недалеко от музея истории искусств. Мы были одни в зале. И очень удивились данному обстоятельству. Ибо там было вкусно, дешево, и обслуживание просто прекрасно.







Вот вид на него с улицы. Адрес: Gefreidenmark, 6.



На этой мажорной ноте я, пожалуй, закончу этот свой обзор ресторанчиков и кафе столицы Вены, в которых нам посчастливилось побывать.

[aramisov]

Прогуливаясь по Вене

В этой части рассказов об Австрии мысль моя будет скользить по времени и пространству произвольно, не акцентируясь на какой-либо определенной теме. Примерно так, как бродит турист по прекрасному городу, просто наблюдая за его жизнью, заглядывая в понравившиеся уголки, останавливаясь у витрин, всматриваясь в лица прохожих.
Мы так и ходили часто вечерами, после короткого отдыха в отеле, который мы делали примерно с 17 до 19 часов, для того, чтобы поутихли гудевшие ноги, появились новые силы для знакомства с Веной.
Часто мы доезжали на трамвае D до остановки «Карлплатц», а оттуда неспешно шли по пешеходной улице Кёртнерштрассе.

Там много чего можно увидеть.
Уличные музыканты.



Мимы.



Художники.



Лошадки.



Самые разные витрины магазинов.







Так, не спеша, мы доходили до главного собора австрийской столицы – Собора святого Стефана. Конечно, грандиозное сооружение. Но, увы, так и не застали там звуки органной музыки, я хотел бы записать ее на видео, но не получилось. Во время службы туристы могли стоять внутри только перед оградой, на входе дежурила охрана.



Внутри собора темно и торжественно.



Были мы и в другом известном соборе – церкви святого Карла. И там поднялись на специальном лифте к его куполу.









В соборе проводятся концерты органной музыки. В тот день, когда мы там были, вечером играли «Реквием» Моцарта. Билеты стоили от 29 до 50 евро. Хотели пойти, но потом, усталые после экскурсий, передумали. Сейчас жалею об этом.

Возле самой Оперы есть остановка туристических автобусов с аудио гидом – наушниками. Ты едешь и смотришь по сторонам, а голос на родном языке рассказывает тебе о том, что за окном.



Мы дважды ездили на этом автобусе. Первый рейс – по Венскому Рингу, то есть по окружной дороге. Второй маршрут называется – к Дунаю. Билет на две поездки стоит по 16 евро с человека. Возле остановки суетится с билетами такой высокий дяденька, он говорит на разных языках. Тут же люди в черном одеянии толкают билеты на венскую оперу.



Кстати, об опере.
Сразу скажу, что я не поклонник данного вида искусства. Но быть в Вене и не побывать на ее знаменитой опере – как-то не очень зер гут. Поэтому в предпоследний вечер было решено хоть одним глазком, да взглянуть на сцену, зрительный зал, подышать воздухом высокого творческого накала и вокала. Перед входом суетливый армянин предложил нам билеты по 70 евро на первый ряд партера. В этот вечер давали «Тоску» Пуччини.
- Что-то дороговато, - засомневался я.
- А за сколько вы хотите билет? – воспросил армянин.
- Да евро за 4, - улыбаясь, ответил я. Зная, что есть стоячие места именно за такую цену.
- О! Чтобы купить такой билет, надо отстоять три часа в очереди днем, а потом три часа стоя слушать оперу! – воскликнул армянин.
- Да мы только на полчасика максимум, - улыбнулся я. – Слушать ее три часа на чужом языке как-то не очень хочется.
Коварный кавказец, он, соврал, конечно же. Мы зашли в театр и тут же, в кассе спокойно купили билеты по 3 евро. На стоячие места балкона. Зашли внутрь, народ уже вовсю толпился на знаменитой лестнице и фотографировался на память.



Вот они, эти известные бордовые тона венской оперы.



Зал к началу был забит полностью. Две тысячи зрителей. За стоячие места кое-где начались небольшие сражения. Так что, если кто является поклонником оперы, покупайте билет за 30-70 евро, чтобы спокойно сидеть.



На сцене начались события. Певцы выходили один за другим и исполняли свои партии. Вот этот был особенно голосист…



Фото, сами видите, оставляют желать лучшего. Снимал видеокамерой, темновато в зале, однако.
Мы послушали «Тоску» запланированные полчаса, и потом вышли на свежий воздух.
В ночное время здание Оперы как-то по-особенному было торжественно.



Пошли гулять по улицам Вены. Внезапно наткнулись вот на этот памятник советской эпохи. Клянусь, это мы увидели в центре Вены!



Создатель сего творения – большой юморист, ясно как днем.
А вот это – серьезный памятник. Жертвам фашизма.







В последний день, 23 марта, мы оставили чемодан у портье, в 12 часов сдали номер и поехали гулять в центр. Конечно же, прокатились на известном трамвайном маршруте вокруг Ринга. Билет стоит 7 евро, выдаются наушники, и вы слушаете экскурсию на русском языке. После окончания наушнички забираете с собой. Очень хорошие, у нас такие стоят больше 500 рублей, я воткнул их в свой мини-плеер, заменив старые, и с удовольствием теперь слушаю разную музыку.
Сели, поехали!



Вот несколько фото из окна трамвая.









Потом мы забрели поближе к Дунаю, к площади Хоэр Маркт. Сначала посмотрели знаменитые Анкерные часы. Созданы в 1913 году художником модернистом Францем фон Матчем. Каждый час стрелка указывает на фигуру какого-нибудь персонажа истории. Среди них Марк Аурелий, Карл Великий, Мария Терезия, принц Савойский. И красивая музыка сопровождает движение стрелок.







Тут же на площади находится известный фонтан под названием «Обручение». Он посвящен обручению Девы Марии и Святого Иосифа. Сооружен в 1702 году по приказу императора Леопольда.
Император послал своего сына Иосифа Первого на войну, а потом поклялся, что построит фонтан, если сын вернется цел и невредим.
Так и случилось.





Мы спустились чуть ниже, к Дунаю, и увидели очень старую церковь – Святого Руперта. Основана в 740 году иепархией Зальцбурга.





Рядом с церковью находится Юденплатц и синагога. Пустынная площадь, лишь полицейская машина и два сотрудника дежурят там на всякий случай. Как раз после печальных событий во французской Тулузе.



Вот так незаметно прошли шесть часов. Пора ехать в отель за чемоданом. Там тепло прощаемся с обслуживающим персоналом, едем на трамвае до первой станции метро, потом подземный бросок до Пратерштерн. И оттуда на электричке, билет на нее стоит 1,80 евро – до аэропорта Вены.
Самолет без задержки, все четко по расписанию, в 20-45 по венскому времени. А по Москве уже 23-45. Поэтому прилетаем в Домодедово в 2-30 ночи. До свидания, прекрасная Австрия! Мы в тебя влюбились с первого взгляда. Для меня в настоящее время есть только два места, кроме России, где я, уверен, смог бы жить. Это - Барселона и Вена.
Мы были на твоей земле всего восемь дней, а произошло столько событий, что казалось - минимум месяц! Путешествие закончено, и о нем я писал совсем немало времени – как раз почти месяц.

В заключение - небольшой видеосюжет, который я, этакий негодник, случайно совершенно снял на улице Вены. Простите заранее, ежели что. :smile:

phpBB [media]

[Лена М]

Огромное Вам спасибо за такой потрясающий рассказ, за любовь к Австрии, за подробнейший рассказ о Сисси-Элизабет, за подробные рассказы о музеях и конечно, за тему концлагерей и войны. Читать это без слез невозможно. Я знаю, что сама туда не поеду, нервы не выдержат. Но про это надо писать и надо читать ! У меня одна знакомая специально поехала в пару лагерей, потому что не верила, что все это было ТАК, думала, что историки насочиняли. Съездила, убедилась.
Жаль, что так мало откликов на эту Вашу тему, вот секстуризм вызывает гораздо больший интерес. Грустно...
Сегодня День памяти узников концлагерей. Светлая память и Вашему деду, и всем, кто ТАМ был.
Еще раз -СПАСИБО !!!

[aramisov]

Огромное Вам спасибо за такой потрясающий рассказ, за любовь к Австрии, за подробнейший рассказ о Сисси-Элизабет, за подробные рассказы о музеях и конечно, за тему концлагерей и войны. Читать это без слез невозможно. Я знаю, что сама туда не поеду, нервы не выдержат. Но про это надо писать и надо читать ! У меня одна знакомая специально поехала в пару лагерей, потому что не верила, что все это было ТАК, думала, что историки насочиняли. Съездила, убедилась.
Жаль, что так мало откликов на эту Вашу тему, вот секстуризм вызывает гораздо больший интерес. Грустно...
Сегодня День памяти узников концлагерей. Светлая память и Вашему деду, и всем, кто ТАМ был.
Еще раз -СПАСИБО !!!

Лена, Вам спасибо большое за отклик. Приятно, что есть такие читатели. Ну, а что мало отзывов, так это не беда. В таких ветках-форумах вообще немного комментарий. А вот в темах круизов всё наоборот - там народ чрезвычайно активный. Про секстуризм не читал, но осуждаю (с)

[Лена М]

Я обожаю Вену, а сейчас готовлюсь к большой поездке по Австрии и Ваш рассказ в целом мне весьма полезен.Еще раз спасибо !