По югу Южной Америки

[Александр Л.]

Аргентина: г. Буэнос-Айрес
Аргентина: г. Эль Чалтен, трек к горе Фиц-Рой
Аргентина: г. Эль Калафатэ, ледник Перито-Морено
Чили: г. Пуэрто-Наталиэс, недельный W-трек в парке Торрес дель Пайне
Чили: г. Пунта Аренас, экскурсия на остров Магдалена к пингвинам
Чили: г. Пуэрто-Варас, экскурсии, восхождение на в. Оссорно
Чили: г. Пукон, восхождение на в. Вильярика, рафтинг
Чили: Остров Пасхи
Аргентина: г. Мендоса, трек к горе Аконкагуа
Аргентина: г. Ла-Риоха, экскурсия в парки, Лунная долина,Талампая.
Аргентина: г. Пуэрто-Игуасу, вдп.Игуасу
Бразилия: вдп. Игуасу
Парагвай: гидроэлектростанция Итайпу.
Аргентина: г. Буэнос-Айрес

Я знал, что где-то, очень очень далеко, существует загадочная Патагония с фантастической горой Фиц-Рой, огромными ледниками, пингвинами, кондорами. Также я знал об острове Пасхи, о том, что где-то в Бразилии есть невероятный водопад «Глотка дьявола». Но мне всегда казалось это так далеко, что я даже не мечтал всё это увидеть. Но вот, благодаря случайному стечению обстоятельств, у меня запланировано путешествие, в котором все это и многое другое смогу увидеть.
Сильно понервничав, мы вырвались с Камчатки за несколько часов до сильнейшего циклона. Из Москвы вылетели на следующий день после циклона. И вот, покинув заснеженную Россию, мы прибыли в Буэнос-Айрес, в самую середину лета.
По прилету Максим (memberlist.php?mode=viewprofile&u=3024) помог решить организационные вопросы и с ним же мы взяли 4-х часовую экскурсию по городу. Посмотрели основные места города. Первое, что отправились смотреть в Южной Америке, это, конечно, кладбище. На этом кладбище гробы не закапывают в землю, а складывают штабелями в семейных склепах. Склепы красиво украшены. Внутрь, через окошки, можно заглянуть и посмотреть на гробы.



31-й район. Это довольно интересное городское явление. В самом центре города, окруженный престижными районами, находится бедный, бандитский район с 30-тысячным населением. Народ хоть и бедный, а размножаться любит и соответственно численность населения увеличивается. Жить где-то надо, на новое жилье денег нет, поэтому приходится достраивать существующее жилье в верх. Некоторые постройки уже имеют 5 этажей. Район колоритный, но гулять по нему и даже рядом опасно.



Сам город во время экскурсии не очень впечатлил. Через полтора месяца, на обратном пути, когда мне пришлось бегать полдня по улицам БА в поисках хостела, по р-ну Сан-Тельмо, я смог разглядеть очарование городских улочек, выложенных мостовой, со строениями позапрошлого века, и даже графитчики не смогли испортить впечатление.






Вечером отправились на Танго-шоу. Это ресторан со сценой, на которой различные ансамбли песни и пляски развлекают жующих зрителей. Только вошли в холл, нас затолкнули в боковое помещение с сувенирами и подсунули на пробу очень сладкий ликер, попробовали, купили. Затем на маленькой палочке дают попробовать их знаменитейший десерт Дульче-Лече, самое главное лакомство Аргентины и Чили. Пробуем, вкусно, но что-то напоминает. Это же вареная сгущенка, мы начали ржать, удивив продавцов.
Началось шоу, танцуют очень хорошо, иначе и не может быть, это одно из лучших Танго-шоу в БА, но что-то не так. Девушки, участвующие в шоу не ахти. Путешествуя по Аргентине довольно сложно увидеть красавиц, на юге их нет вообще, все маленькие и толстые, наверно, отъедаются булками и жирной бараниной, в северо-западной части получше, есть стройные и симпатичные девушки, наверно, питаются больше фруктами и морепродуктами. По-моему, за день в России можно увидеть больше красивых девушек, чем за месяц в Аргентине. В перерыве между танцами Танго, на сцену вышел квартет в национальных одеждах и сыграл на бамбуковых трубках такую музыку, что все были в восторге, по динамике и энергетики – не слабее Prodigy.

[Александр Л.]

07.02. Перелет в аэропорт Эль Калафате. Задержались при получении багажа и не успели на автобус до Эль Чалтена. Пришлось брать такси.
08.02. Утром закупили продукты и отправились в 2-дневный трек к горному массиву Фиц-Рой.
С трудом нашли начало тропы. Идем. У меня в рюкзаке: теплое термобелье, две флиски, жилетка, утепленная прималофтом. Куртка, в которой я хожу зимой на Камчатке, в рюкзак не влезла и пристегнута снаружи. Иду по пыльной тропе, обливаясь потом, жара за 30, вокруг выжженные на солнце желтые пучки травы. Что-то я не так себе представлял Патагонию. Нас обгоняет народ в шортиках и с маленькими рюкзачками, с удивлением посматривая на наши большие рюкзаки, давненько я себя так идиотски не чувствовал, надеюсь они думают, что мы собрались на гору, а не то, что я сам про себя думаю. Через несколько часов подошли к месту, обозначенному на карте как кэмп. Не очень уютное, открытое место, тем более что поднялся сильный ветер. Решили посмотреть озеро «Лагуна Дэль Торрес» и перейти в другой кэмп, в лесозоне. Ветер так усилился, что мы не смогли пройти по тропинке на гребне вдоль озера и свернули в лес. Вскоре добрались до палаточного лагеря, уютно расположившегося в лесу. Тут выбежал мужичок и, тараторя на испанском и размахивая руками, что-то нам стал объяснять. Хоть испанского мы не знаем, но смысл был понятен: он гнал нас в шею с этого лагеря, т.к. это какой-то приватный лагерь, а мы должны идти на открытое место возле озера. Спорить, объясняясь размахиванием рук, было бесполезно, но и ставить палатки на ураганном ветру нам не хотелось. Вернулись на двести метров назад по тропинке, свернули в сторону за увал и поставили лагерь. Ночью сильный ветер бил по верхушкам деревьев, но в лесу был полный штиль.





На следующий день, перешли небольшой перевал, прошли вдоль красивых озер и подошли к крутому подъему, ведущему к озеру «Лагуна Дэс Трэс». Спрятали рюкзаки в кустах и налегке пошли на штурм подъема. За час справились. Везде пишут, что вершина Фиц-Роя всегда закрыта облаками, но уже третий день стоит отличная погода.
В этот же день успели спуститься в поселок и переехать автобусом в г. Эль Калафате.

[Александр Л.]

в г. Эль Калафате у нас запланирован осмотр ледника Перито-Морено. Это самый доступный для осмотра ледник в Патагонии. Автобусом привозят в парк, и ходишь по оборудованным мосткам, наслаждаясь фантастическим видом и дожидаясь, когда от ледника отвалится очередная глыба льда с грохотом пушечного выстрела.
Высота льда на фронте ледника – 70 м, в середине – до 0,5 км, ледник перемещается на несколько метров в день, таит за день на 20 см (летом).













На экскурсии «Биг Айс» я надеялся увидеть нечто впечатляющее, в результате трек оказался самым большим разочарованием. Записываться на трекинг надо заранее, мы заказали тур в аэропорту по прилету в Эль Калафате, из-за чего опоздали на автобусы и переплатили за такси. Экскурсия очень дорогая – 150 долларов с человека. Наших попутчиков не хотели брать из-за ограничения по возрасту – до 45 лет, больше часа пришлось уговаривать, созваниваясь с организаторами. Мы уж думали, что будем дюльфирять и лазить по трещинам. Началась экскурсия, сначала везли автобусом в парк, затем – паромом, потом вели пешком минут сорок вдоль ледника. Там выдали кошки и провели инструктаж, как на них ходить. Пошли по леднику с краю, в верха. Идем по ровному месту, ну наверно, поднимемся повыше, затем свернем в середину ледника, где можно что-нибудь сфотографировать. Идем, обходя мини трещины, странно нарезая круги и восьмерки. Шли-шли и, плавно развернувшись, пошли назад. Мы в недоумении спрашиваем это все? Мы хотим туда и показываем на разломы, до которых минут 10 ходу и до которых дошли другие группы. Нам гид ответил, что он знает лучше, что нам показывать. Ну ладно, покажи. Он отвел нас на небольшое озеро на леднике. Красиво, но это, не то, что мы ожидали. Еще поводив пять минут по снежным полям, он сообщил, что экскурсия окончена. Мы, разочарованные, спустились вниз и, сдав снаряжение, закатили ему такой скандал, что он надолго нас запомнит. Он нам испортил день, и мы не собирались, молча с поддельной улыбкой переваривать это, отплатили ему тем же, сказав, что его трек неинтересный, и мы зря потратили время и деньги. На обратном пути мы проходили мимо края ледника, где другие группы были на «Мини трекинге», и это то, как я представлял себе осмотр ледника: народ лазил среди трещин и глыб льда. Я ему указал, что это интересно, а ходить по ровным полям – это скучно.






Экскурсии "Минитрекинг"

[Александр Л.]

Следующий пункт – Чили, г. Пуэрто-Наталиэс. С этого города у нас запланирован заезд и недельный трекинг в самом интересном и красивом парке Патагонии (а возможно, и во всей Южной Америке) – Торрес Дэль Пайне.
Торрес дэль Пайне – это небольшой горный массив с пиками и ледниками, окруженный красивыми ледниковыми озерами. Самый популярный маршрут в парке – это W-трек. На самом деле это скорее Ш-трек, но так как у несчастных иностранцев нет такой замечательной буквы «Ш», им приходится использовать W. Основание буквы «Ш» – это переход вдоль массива, а вертикальные палочки буквы «Ш» – это радиальные выходы в глубь массива. Мы начали трек справа налево. Вышли на первую радиалку к Лагуне Торрес, часа четыре некрутого подъема и выходим к озеру, но выше озера все затянуто, а там очень красивые башни. Решили подождать часик, может растянет. Пошел дождь. Сидим, пытаясь прятаться от дождя под большие камни. Очень холодно. Уже начинает трясти от холода. Немного отступил туман, и мы видим, что выше нас, метров на двести, идет не дождь а снег. Вот почему такой холод – дождь на грани снега. А на мне надета куртка на майку. Хотели еще подождать, но тут влупил ветер с дождем и градом, и мы бегом свалили вниз, так и не увидев башен (Торрресов).







Спустились в лагерь и столкнулись с проблемой согрева и сушки. Костры жечь в парке запрещено, а в лагере нет даже навесов, где можно спрятаться от дождя, чтобы сготовить еду, только в палатке отсиживаться. Можно пережить эти неудобства, но за установку палатки в кэмпе мы платим по 12 долларов с человека, а за пределами официальных кэмпов ставить лагеря запрещено. Поскандалив по этому поводу с работниками кэмпа, нам подкинули скидку 50%, но вопрос не в деньгах, а в отношении к туристам. Деньги парк сдирает огромные, а сервис минимальный. Мы больше спорить не стали, успокоились на этом, пока нас, борцов за права туристов, не выдворили из парка.


На следующий день, по причине непогоды, смыло с парка большую часть нашей группы. До этого мы путешествовали вшестером, Я с супругой Ириной и семья из 4-х чел. Увидев прогноз погоды, нацарапанный левой ногой на какой-то дощечке в отеле: на следующие три дня дождь. Они, в спешном порядке, покинули самый красивый в Патагонии парк. Быстро перераспределив продукты под навесом, мы с Ирой, мягко говоря, удивленные, отправились дальше по дождю вдвоем. Ну, может это и к лучшему, не все в нашей компании были морально подготовлены к радостям и сложностям пешего похода. Трудно, когда кто-то в группе не наслаждается природой, а сидит грустный и думает: «Какого черта я свой долгожданный отпуск провожу не на пляже в отеле, а в каких-то кустах в палатке под дождем. Ну, как говорят у нас, в Чили: «баба с возу кобыле легче». Зато теперь легче будет решать такие вопросы, как: становимся в этом кэмпе или гоним до темноты к следующему. Мокнуть долго не пришлось, через полчаса дождь прекратился и больше на маршруте почти не лил. Левую ногу, которой был нацарапан прогноз погоды, надо бы оторвать.
Дошли до лагеря «Куэрнос», место не понравилось, в кустах, палатки ставить негде и к тому же, это самый дорогой кэмп на маршруте. Пошли сразу на кэмп «Итальянский». Пришли почти в темноте, очень уставшие. Смотритель лагеря объявляет, что кэмп закрыт. «И чооо?» – спрашиваю я. Переход делать уже поздно куда-либо. «Ну, ничооо» – развел руками. «Ставьте палатку, но рано утром соберите её, потому что кэмп закрыт». Мы поставили палатку рядом с еще двумя десятками таких же, как мы, пришедших поздно.
Утром, как и обещали, собрали палатку, оставили рюкзаки возле домика, и налегке отправились вверх смотреть «Французкую долину». Идем по зеленому лесу, жара, идет снег. Своеобразный климат в Патагонии. Посмотрев долину с удивительными скалами и свисающими ледниками, вернулись в «Итальянский» лагерь, пообедали и перешли в лагерь «Пехой». Лагерь открыт всем ветрам, и палатку пришлось укреплять по максимуму, стаскав кучу камней. Но ночью все равно нещадно трясло и било палатку сильным ветром.






















Осталась последняя «палочка» Ш-трека, к леднику Грей. Мы решили, что одним днем не обойдемся, т.к. хотим выйти на перевал в конце этого трека. (Перейдя перевал, можно было бы закольцевать горный массив, но три дня по лесу, без особых видов, мы не захотели тратить.)
Через полтора часа ходьбы показался ледник Грей. Большинство посетителей ставит здесь галочку: «Ледник Грей увиден» и разворачивается обратно, что является очень глупой ошибкой, до самых шикарных видов за один день не сходить. К 4-м часам дошли до лагеря «Лагуна Грей». Ставить лагерь рано, идем дальше, до следующего лагеря, (который обозначен только на старых картах). Лагерь закрыт, по настоящему, места для палаток завалены ветками. Решаем, что пройдем немного и спрячем палатку в сторонке от тропы. Идем, пытаясь найти место, но очень пересеченный рельеф, места нет, и вода уже давно не попадается. Скоро стемнеет. Понимаем, что ближайшее место, где можно заночевать, это лагерь под перевалом, и надо очень торопиться, чтоб не идти по темноте. «Идти» это мягко сказано. Тропинка наковыряна по крутому, иногда почти отвесному, склону. Приходится все время круто спускаться затем подниматься по ступенькам, надолбленным в скале. И вот, на закате, открывается шикарный вид на ледник Грей. Надо-бы спокойно пофотографировать, поискать сюжеты, просто посидеть посмотреть. Но некогда, быстро щелкаем на ходу и бежим дальше. Пришли в последних сумерках, и ужин готовили уже в темноте.
На следующий день сходили на перевал и вернулись в лагерь «Лагуна Грей». На перевале ничего интересного, зря только тратили время. Самый красивый вид – в двух часах ходьбы от лагеря «Лагуна Грей», когда на ледник смотришь сверху в низ.

[Marishkap]

Бесподобные фотографии!!!

[Александр Л.]

Бесподобные фотографии!!!

Спасибо, мы старались

[Александр Л.]

Последний день в парке мы решили провести в кэмпе «Пехое», фотографируя со стороны общий вид горного массива Торрес дэль Пайнэ.






Птички - попрошайки

[Александр Л.]

Прогулка по г. Пуэрто Наталиэс







На данной композиции показано как испанцы дружат с индейцами. Сначала они их всех вырезали под ноль, затем стали с ними дружить.
Когда Магелан, выйдя на берег, увидел большой отпечаток ступни, то он прозвал эти края Патагония - "большая нога". На самом деле у индейцев не только были большие ноги, но и сами они были под два метра и испанцы были им по пояс.






Милодонт (Ленивец). Травоядная зверюга жившая в этих краях 9000 лет назд.

[Александр Л.]

Следующий наш пункт – г. Пунта Аренас. Там у нас запланирована экскурсия к пингвинам на остров Магдалена. Три дня в городе, два часа в одну сторону на пароме, столько же обратно, и только один час на острове.

[zuhanna]

Александр, Вы волшебник!!
От Ваших фотографий бросает в дрожь - настолько они восхитительные!

Откройте секрет - чем же Вы снимаете?
И пишите еще, не останавливайтесь!

[Александр Л.]

г.Пунта Аренас. Самый крупный город в Патагонии




"Победитель" индейцев

[Александр Л.]

Две недели в Патагонии закончились и теперь мы отправляемся в чилийский Озерный край.
P.S. Как бы я теперь спланировал Патагонию.
В Эль-Чалтене. Дополнительно сходил на трек вокруг Фиц-Роя, 3-4 дня. Перед поездкой я не знал, что есть такой трек, с обратной стороны Фиц-Рой тоже интересно смотрится.
Перито-Морено. Вместо экскурсии «Биг-Айс» взял «Минитрекинг», можно совместить в один день с осмотром с площадок. Еще один день экскурсию на пароме к трем ледникам.
В Торрес дель Пайне. 5-6 дней W-трек, без выхода на перевал над ледником.
И в Пурто-Монт я бы не на самолете перелетел а отправился паромом, 3 дня.


Перелетели в г. Пуэрто-Монт и сразу переехали в городок Пуэрто-Варас, поближе к озерам и вулканам. Заходим в турфирму выяснить, какие есть экскурсии, выбор очень маленький. Спрашиваем можно ли сходить на в. Осорно.
- Да конечно – вот автобусная экскурсия.
- Нет, мы хотим наверх.
- Вы заедете наверх.
- Мы хотим на вершину.
Она таращит на нас глаза, в которых читается: «На хрена», – потом что-то вспомнила и написала на бумажке «350долларов с человека, группа не меньше 4-х человек».
Теперь мы вытаращили глаза, – «Нет спасибо».
Взяли автобусный ознакомительный тур на целый день.
Проехали вдоль озера с красивым видом на Осорно, заехали высоко на склон вулкана к подъемникам горнолыжки. Есть время подняться на подъемнике, отстояли очередь, но когда узнали ценник, захотелось убежать: 20 долл. с человека. «Ни чего себе расценки», – заплатили, чтоб не позориться перед остальной очередью. Затем посетили местные водопады и прокатились по красивому озеру в местечке Petrohue «Петрове».












Ну, в общем-то, увидели все в этом районе, но хотелось походить пешком, и мы расспросили гида, куда можно сходить. Он показал, что можно сходить с Петрове на перевал к Осорно. Но мы решили, что перевала мало, будем пытаться подняться наверх, до границы снега.
Утром с Вараса доехали на рейсовом автобусе до Петрове, свернули на сухую речку и пошли на восхождение. Тропы нет, т.к. надо было не на сухую речку сворачивать, а пройти вдоль берега в палаточный лагерь и от туда начинается тропа на перевал. Легко прошли зону леса и за пять часов подъема подошли к уровню снега. Хоть до вершины не добрались, но самые лучшие виды в Озерном крае, мы посмотрели именно во время этого восхождения. Горы, озера и торчащие над горами заснеженные вулканы.
Спуск оказался дольше, чем планировали, и на дорогу вышли к 8 часам вечера почти в сумерках. На последний автобус опоздали. Идем вдоль дороги, голосуем попутки. Никто не останавливается. Наконец остановились. Машина полная, как-то влезаем с рюкзаком. К сожалению, они едут не в Варас, но могут высадить на полпути на трассе. И вот, ночью стоим вдвоем у дороги, голосуем. Никто не останавливается, грустно, надо думать, где переночевать. Рядом кэмп, от туда выходит мужик пообщаться, узнал, что мы из России, обрадовался, говорит, что родственник из России, назвал фамилию – грузинская, не стали поправлять, пусть думает, что из России. Тут проезжает автобус с детьми в другую сторону, он машет рукой, останавливает, поговорил и сообщает, что на обратном пути нас подберут. Так благополучно закончился тяжелый день. На следующий день хотели сходить на сплав (говорят здесь очень красивая река), а потом уехать в г. Пукон. Но не знали расклад времени на сплав и отправление автобусов, в общем, сплав проспали.

[Александр Л.]

Александр, Вы волшебник!!
От Ваших фотографий бросает в дрожь - настолько они восхитительные!

Откройте секрет - чем же Вы снимаете?
И пишите еще, не останавливайтесь!

Раньше снимал Sony R-1, хороший (цена/качество)фотопарат но сильный недостаток - зернистость при повышении чувствительности. Чтобы "победить" этот недостаток, пришлось несколько лет копить деньги, "добавить" 100 т.р. и купить Nikon D-600 + Nikkor 28-300. Nikon D-600 это самый дешевый полноматричный ф-т на сегодняшний день, Nikkor 28-300 для путешествий самый лучший вариант, благодаря большому перекрытию фокусных расстояний.
Супруга вооружена ультразумом Canon SX-40, им можно фотографировать глаза птиц, или луну на весь кадр.

Скорость выкладывания отчета зависит от никакого Камчатского интернета.

[Александр Л.]

Полдня переезда – и мы в Пуконе. С туристическим сервисом здесь намного лучше. Есть все виды активного отдыха, которые мне известны: вело, каяки, пешие, восхождения и есть новые такие, как каньенинг и бодиспид (сплав по реке в гидрокостюме с ластами и небольшой дощечкой на полтела). На следующий день заказываем экскурсию: восхождение на в. Вильярику. При заказе, организатор спросил нас, откуда мы. Когда узнал, что из России, то с видом знатока сказал: «Есть в России такое место, очень похожее на Озерной край, с вулканами и термальными источниками, называется полуостров Камчатка». «Так мы там и живем, свои вулканы исходили, приехали посмотреть ваши». И показали на сайте ФотоКамчатка мои свежие фото извержения в .Толбачинский. Когда шок прошел, говорит, у меня тоже есть кадры извержения. Оказывается Вильярика, за полгода до нашего приезда плюхала лавой, не так, как Толбачинский, но тоже интересно.
Утро. На базе турфирмы. Всем раздают снаряжение, к нам подходят, спрашивают: «У вас рюкзаки есть?» «Конечно, есть». Оказывается, имелось ввиду рюкзаки, укомплектованные снаряжением, те, которые выдают, а не свои. Отдельно мы взяли кошки, каски, ледорубы, но кучей какого-то непонятного барахла нас недоукомплектовали. Завезли на микрике на 1400. Желающие могли проехать на подъемнике еще 500 м перепаду. Тут ко мне пристал помощник гида, требуя чтобы я тоже воспользовался подъемником, наверно, он решил, по моей внешности и большому рюкзаку (продуктов, как всегда, на неделю), что я не дотяну до вершины. Еле отвязался, русские не пользуются подъемниками при восхождении, особенно с таким ценником.
Прошли эти 500 м среди первых. Затем надели кошки и пошли цепочкой за гидом. Поинтересовались у гида, как часто он ходит на вулкан, ответил, что почти каждый день. Да, физическая форма у него отличная, а вот водить людей не умеет. Сначала дождется, когда все группы уйдут вперед, а потом начинает всех догонять и обгонять с большой скоростью. И нас угораздило оказаться именно в его группе. Если бы до этого мы не ходили неделю по ТДП, а позавчера не делали восхождение на Осорно, то вряд ли угнались за его темпом. Ира уже начинала попискивать, что не может так бежать. Но наконец, прибежали наверх. Тут он говорит, что очень ветрено и по кратеру не ходите, а посидите здесь в сторонке, а те группы, что ходят по кратеру, это другая фирма, и я за них не отвечаю. Ни хрена себе заявочка. Второго «Биг Айса» не будет! Я демонстративно надел фотоаппарат на плечо и пошел делать обход кратера. Пусть попробует что-либо сказать, я ему так мозги прополоскаю, что надолго запомнит русо-туристо. Русских не только будет водить вокруг кратера, но и сталкивать в кратер. За 10 минут обошел кратер, а народ уже готовится к спуску.
Оказывается то барахло, которым мы не доукомплектовались, – это придуманное местными гидами снаряжение для спуска с вулкана. На самом деле поднять шаг в шаг толпу неподготовленных туристов не сложно, а вот спустить по крутому снежно-ледовому склону пару сотен человек довольно долго, проблематично и опасно. И они придумали решение проблемы. Всем выдали крепкие водозащитные штаны, дополнительные накладки на задницу и ледянки. Инструктируют, как тормозить и зарубаться ледорубом. И вперёд, на пятой точке вниз. В снежниках накатаны целые бобслейные трассы. У меня штанов этих не оказалось, и я «по старинке» спустился съезжая на ногах. Остальные быстро и весело скатились вниз за час.

[Колямба]

Супер! Поеду тудаааааа

[shalak]

Супер фотографии!Спасибо!
сибиряки уже пакуются в эти края!

[Александр Л.]

В последний день, перед вечерне-ночным отъездом в Сантьяго, сходили на рафтинг. Организовано это дело у них отлично. Берут народ, который – полные нули, проводят небольшой инструктаж, быстрое обучение основным командам – и вперед на пороги 4-й категории сложности. Рядом идут два каякера на подстраховке, а на берегу (за отдельную плату) работает фотограф:








P.S. Как бы я теперь спланировал Озерный край.
В Пуэрто-Варасе достаточно одного дня, чтобы на автобусной экскурсии увидеть весь район. Еще можно сходить на рафтинг. Если любите походить пешком и есть своя палатка, то надо сразу добираться до Петрове, там становиться в кэмпе на берегу озера. Оттуда можно сходить к водопадам и на перевал (или до снега) на в. Осорно.
В Пуконе, любителям активного и экстремального отдыха, занятий найдется на неделю.

[Александр Л.]

Приехали рано утром в Сантьяго, при переезде в аэропорт были обмануты таксистом. Схему, как оказалось, почти все знали, кроме нас. Сначала таксист, бросив на переднее сиденье рюкзак, сажает нас на задние сиденья (чтобы не было видно, что он делает впереди с деньгами). Затем, по приезду мы передаем ему деньги почти в темноте, он их берет, разворачивается к нам спиной, через пару секунд возвращает деньги и сообщает, что мы ошиблись и дали не те купюры, вместо 10000-х дали 1000-е. Мы удивляемся, но извинившись, даем еще почти столько. Позже мы пересчитали оставшиеся деньги и поняли, что нас обманули. Счетчик и так накрутил нереально много за 10 минут езды, еще отдали двойную сумму, в результате, это такси нам обошлось в 100 долл. Не смертельно, но очень неприятно.
В аэропорту наша группа вновь (частично) воссоединилась, и мы на остров Пасхи полетели вчетвером. По прибытию в аэропорту договорились недорого поселиться в кэмпе, в палатке. Все хорошо, есть кухня, в которой можно самостоятельно готовить и питаться, душ, туалеты. Единственный недостаток – в жару днем в палатку невозможно влезть, и мы отсиживались на кухне, занимаясь чаепитием.



































Все интересное на острове мы посмотрели за один день, взяв в прокат машину за 80 долл. Но у нас еще три дня просто для отдыха. Хороший пляж Анакена находится на другом краю острова, рейсовый транспорт туда не ходит, а на такси или арендованной машине туда дорого добираться. Поплавать можно на пляже и в черте поселка, но очень неприятный заход по камням. Зато, прям возле берега плавают черепахи, а на накатывающихся волнах можно заняться серфингом, что я пытался делать три дня. На классической доске у меня шансов не было, т.к. под весом больше ста кг доска безнадежно тонула. Я попробовал на короткой, лежачей доске. В комплекте выдают ласты для разгона, а в остальном, все как обычно. Но не для меня. Я тяжелый и для этой доски, и чтобы начать движение, мне надо было выждать максимально большую волну и попасть в её самый излом. И если я удерживался несколько секунд в жуткой «стиральной машине», то меня выбрасывало вперед из волны, и я серфил несколько десятков метров. С этой развлекалкой не сравнится никакой аквапарк, но сил, для борьбы с волнами, требуется огромное количество. После таких купаний я был еле живой, болели все мышцы.
Однажды вечером в кэмп заселилась большая организованная группа русских девушек-йогов. Странные, невеселые, очень серьезные. Ложишься спать, они занимаются йогой на полянке, утром встаешь, они занимаются. На кухне накрошили, пришлось говорить, что за собой каждый сам убирает. А одна продвинутая йога на унитаз с ногами влезла. Я, наверно, не буду заниматься йогой, потому что если я буду на унитаз залазить с ногами, то меня никакой унитаз не выдержит.

[Александр Л.]

С Пасхи я возвратился обгоревший, хромающий на обе ноги, болели все мышцы. После такого отдыха можно поднапрячься и сходить в горы. Вначале мы хотели сходить на в. Майпо, но потом выяснили, что путь к горе перегородила какая-то частная компания, и посетить гору невозможно. Тогда мы решили сходить на вершину Ванетте (высотой пять с копейками) вблизи Аконкагуа. После перелета с острова Пасхи переехали на автовокзал и сразу в ночь уехали в Мендосу. Добрались только к утру, очень измученные ночным переездом в неудобном автобусе. На автостанции к нам подскочил очкарик с интеллигентной мордой и предложил хостел недалеко. Бегать в поисках хостела не хотелось, и мы согласились. Он нас довез до хостела. Хостел оказался не так уж недалеко, далековато от центра города, но мы все равно остановились. Отдохнули несколько часов и пошли искать министерство туризма, чтобы оформить пермиты на посещение парка Аконкагуа. Нашли министерство. Там выяснили: пермиты можно приобрести четырех видов: 1-дневный, 3-дневный, 7-дневный, 20-дневный. Чтобы сходить на вершину Ванетта нам надо брать полный 20-дневный пермит, стоимостью 300 долл. с чел. Это было дорого для «ознакомительной прогулки», и мы взяли трехдневный пермит с разрешением подниматься на высоту не более 4200. Наши попутчики Людмила и Николай настроены были совершить попытку восхождения на Аканкагуа за 9 оставшихся дней отпуска. Они побежали искать турфирму для организации восхождения, а мы отправились в хостел с единственным желанием добраться до постели и упасть спать после тяжелого ночного переезда. Но тут мы получили неприятное «приключение», так сказать, чтобы не расслаблялись. Перед выходом из хостела, очкарик указал на карте, где находится хостел, и сунул Николаю что-то вроде визитки-схемы, отпечатанной на чб принтере. Уходя из министерства туризма, я перенес точку хостела на свою карту, в «визитку» я не заглянул, решил, что найду хостел и так. И вот приходим на «точку» и смотрим по сторонам, знакомых дверей нигде не видно . Начинаем расширять зону поиска, бродя по проулкам частного одноэтажного сектора. Ничего знакомого не попадается. Два часа проходив по жарким улицам, решили вернуться на автостанцию в надежде найти очкарика. Добрались до автостанции – очкарика нет. Что делать? Сходили в магазин, закупили продукты для похода (в надежде на лучший исход), перекусили и опять вернулись в район искать хостел. Уже стемнело, мы бродим по каким-то улочкам частного сектора, ничего найти не можем. Магазины в районе открыты, но все за решеткой с замками. Если ты подходишь и сообщаешь что тебе что-то надо, то продавец сначала смотрит оценивающе, затем впускает, быстро закрывая за вами дверь. Наверно, они что-то боятся, может и нам надо боятся? Мы не стали испытывать судьбу, вернулись на автостанцию и поселились в хостеле возле автостанции. Вечером пожарили по кусочку мяса и отметили 8 марта (затерянные в Аргентине).
В 7 утра, мы уже дежурим на автостанции, выжидая очкарика, его нет, а так хочется ему подрихтовать очки . Последняя надежда на Николая с Людмилой, у нас куплены билеты в р-н Аконкагуа на 10-00. Если мы не встретимся по какой-либо причине, то положение будет совсем плачевным. Но они приехали и привезли наши рюкзаки . Оказывается, они тоже долго и безуспешно искали хостел, надписи на «визитке» не могли разобрать даже местные. В конце концов, они пришли на автостанцию и смогли по памяти восстановить движение автомобиля, на котором нас везли в хостел. Хостел оказался совсем в другом районе города, за много километров от указанной точки . Благодаря Люде и Николаю, все кончилось благополучно.

Тут мы узнаем, что Люда и Николай на гору не идут и вообще в тот район не едут, т.к. сезон закончился, все турфирмы свернули свою деятельность, мулы груз уже не таскают. Понимая, что если мы сейчас разъедимся, то встретимся только в самолете в Россию, убедили пойти с нами в трек на три дня. Обменяли билеты на автобус на середину дня, чтобы оформить необходимый пермит.
В министерстве туризма мы спросили до куда надо ехать, и через часа четыре переезда выходим в поселке Пенитентес. Смотрим вокруг, нигде не видим вход в парк, начинаем рассматривать схемку и выясняем, что ехать надо было дальше. Пытаемся найти машину, в пустом поселке машин нет, но местный мужик говорит, что до входа 4 км. Ну, это для нас не проблема. Отошли километр от поселка и разбили лагерь у реки. Позже, вычитали в путеводителе, который лежал в рюкзаке, что мы не дошли немного до термальных источников. Путеводители, оказывается, надо не только покупать, но и читать. Рано утром собрались и пошли оставшиеся три км до входа. Но до входа почему-то прошли 9 км по асфальту в жару. Или все сговорились нам пакостить, или в этой стране все (простите за грубость) дураки . Один не знает, где находится его хостел, в министерстве туризма, выдающие пермит на Аконкагуа не знают, где находится вход в парк, мужик путает 4 км и 10 км. Мы уже в панике, как путешествовать? То что самим не надо расслаблятся и все проверять, это понятно, но во время путешествия приходится много и быстро переберать различную информацию и принимать на основе неё решения, а тут еще надо проверять правду ли нам говорят или нет. Дошли до ворот, немного повозмущались по поводу министерства туризма на чекпоинте и пошли вверх на маршрут. Здесь даже не могут определиться с высотами лагерей, в картах одно, а на GPS и табличках другое. Трехдневный маршрут сжали до двухдневного, а точнее, в парке пробыли сутки, сходив под стену Аконкагуа.

[Александр Л.]

Следующая цель – национальные парки «Лунная долина» и «Талампайя». Оба парка смотрят за одну экскурсию (целый день). Экскурсии можно брать с двух городов Лариоха и Сан-Хуан. До Сан-Хуана несколько часов езды от Мендосы, а до Лариохи целый день. Но с Лариохи ближе до парков (всего 600 км туда-обратно) значит, заказать экскурсию будет легче и дешевле, поэтому переехали в Лариоху.

После Мендосы, Лариоха произвела очень хорошее впечатление: маленький, но симпатичный городок. Вечером народ не прячется, а наоборот вываливает в центр на красивую площадь гулять.
Путешествуя, мы постоянно меняли хостелы, отели, кэмпы, где-то лучше, где-то хуже. Но хостел в этом городе, запомним надолго, весь вечер мы смеялись над «оформлением». Человек, который разрабатывал дизайн наверно умер от смеха. Единственный хостел в центре города, поток посетителей огромный, и плата приличная, и такое оформление не связанно с бедностью, это, наверное, гипертрофированное чувство юмора.



250 млн.лет назад на месте парков было огромное озеро, с доисторическими животными, именно здесь были найдены самые древние останки динозавров.