Каминью Португиш, Май 2013. Или снова в Сантьяго де Кампостела, но с другой стороны.

[Srbobran]

Сходили к порогу, посмотрели на мост. Затем снова с моста на порог.

IMG_3578.jpg

IMG_3581.jpg

IMG_3582.jpg

Вот уже и Жункейра, встречает нас открытыми воротами сельского кладбища, значит еще 2,6 километра пройдено.

IMG_3586.jpg

Проходим мимо придорожной часовни с Сан Антонио.

IMG_3587.jpg

[Srbobran]

Идем по Жункейре, снова каменный мешок и придорожная часовня Божьей Матери.

IMG_3589.jpg

В самой Жункейре оказалось еще одно маленькое кладбище.

IMG_3591.jpg

А напротив него приходская церковь. Вокруг которой происходило какое-то праздничное действо. Из включенных динамиков транслировалась праздничная служба из Фатимы.

IMG_3590.jpg

IMG_3593.jpg

Стало совсем жарко и жена, очень теплолюбивое существо, сняла куртку. Тут оказалось, что женская кожа штука нежная и не терпит лямок рюкзака. В ход пошло заранее приготовленное махровое полотенце. Мы свернули несколько раз, сложив вдоль. Жена накинула его на плечи, наподобие шарфика, так чтобы полотенце оказалось под лямками рюкзака. Все, проблема решена.

IMG_3594.jpg

[Srbobran]

На выходе из Жункейры, установлено такое вот крусейру, а за ним уже виднеется церковь Сан Симаун (Св. Симон).

IMG_3596.jpg

IMG_3597.jpg

Подошли ближе и решили зайти, чтобы поставить печати в креденсиали. Однако когда зашли внутрь, то там шла воскресная служба. У входа на лавочках сидело несколько пилигримов. Вышли мы поздно и совсем недавно, поэтому в отдыхе пока не нуждались. Сколько продлиться служба? Бог его знает! Поэтому пошли дальше.

IMG_3598.jpg

Дальше почти не было жилья, однако попадались часовни, в которых тоже были прихожане и через динамики громкоговорителей транслировалась праздничная служба из Фатимы. Тут до нас дошло, что сегодня в воскресение идет главное празднование явления Божьей Матери Фатимской. Об этом я писал уже раньше, когда рассказывал о посещении Фатимы в постах № № 106-109:
Маленькая Великая страна. Португалия, октябрь 2011.

IMG_3600.jpg

А вдали уже показался Аркос с его церковью Сан Мигель, в этом месте наш альтернативный путь соединяется с оригинальным Камино.

IMG_3601.jpg

[Srbobran]

Надо сказать, что, несмотря на Великий для португальцев и католиков религиозный праздник, когда работать – грех, многие люди работали в поле. Это еще раз говорит о том, что португальцы, несмотря на здоровое проявление религиозности, дружат со здравым смыслом и понимают, что можно сходить в церковь в честь праздника, но, как говорится «летний день всю зиму кормит».

IMG_3603.jpg

Аркос все ближе и ближе, это маленький поселочек в котором есть частное альберге «Кинта Сан Мигель», 5-ю отдельными комнатами и плавательным бассейном. Поскольку все это располагается в сельской усадьбе восемнадцатого века, цена за комнату около 45 евро.

IMG_3604.jpg

IMG_3605.jpg

Перед Аркосом протекает река Эсти. А над ней раскинулся небольшой средневековый мост.

IMG_3607.jpg

По мосту ходили местные ребята с удочками. Состоялся обычный в таких случаях диалог «Бон Диа! Бон Диа! Бон Вояжу! Обригадо!»

IMG_3611.jpg

[Srbobran]

Река Эсти неширока и не глубока, зато вода в ней прозрачная и в других реках и ручьях Португалии. В реке, возле моста оглушительно квакали жабки и лягушечки. Место красивое, но надо идти дальше.

IMG_3612.jpg

IMG_3613.jpg

В самом Аркосе снова попадаем в каменный мешок главной улицы.

IMG_3616.jpg

Дошли до центра Аркоса, туда, где расположена церковь, маленькая, простенькая, украшенная азулежу, явно построенная в 19-м веке. Это значит, что мы прошли еще 2,5 километра, а всего с начала сегодняшнего пути 9,8 километра. Уже и перекусить не грех.

IMG_3618.jpg

Но пока общепита не видно, только крусейру.

IMG_3619.jpg

[Srbobran]

А вот на выходе из Аркоса, напротив этой малюсенькой часовни с названием, Часовня Господа спасителя немощных, построенной в 1880 году как раз и было кафе. Кафе такое как нам надо, со столиками на улице. Снимать обувь внутри кафе было бы неприлично, а вот на улице это никому не помешает. Вроде казалось, что хочется есть, но когда пришли в кафе оказалось, что есть еще как следует не хочется, а вот перекусить уже пора. На перекус взяли по кофе, по какой-то сладкой корзинки как в пастеляриях, по мороженному и напоследок по кока-коле в обычной жизни не употребляемой. Кока-кола со льдом и лимоном, в жаркий день самое то.

IMG_3620.jpg

Сидим, кушаем, рядом располагаются мужчина и женщина на вид около 60 лет. Мужчина увидев, что я читаю справочник Брайерли на английском, тут же заговорил со мной. С первых слов стало понятно, что они американцы. Оказалось, что они идут уже тринадцатый день из Лиссабона. Погода на юге стояла отличная, сегодня решили не выкладываться по полной, а переночевать тут в Аркосе. Поболтали о жизни, сделали друг другу обычные комплименты и распрощались с традиционным «Бон Каминью»!

От Аркоса нам надо дойти до Сан Педру де Ратиша, старинного городка с прекрасной романской церковью, это 3,9 километра. Доходим как и положено по путеводителю Брайерли до дороги №206, которую должны пересечь и пройти прямиком на Сан Педру. Однако фигу! В том направлении куда рекомендует идти Брайерли нарисован желтый косой крестик, в Португалии так обозначают направление, куда пилигриму идти не надо. А желтая стрелочка показывает налево. Посовещались и решили пойти по стрелке. А дорога то, зараза, отклоняется к юго-западу, то есть в том направлении, откуда мы и пришли! Прошли так метров восемьсот и, наконец, стрелки указали направление направо, на север, параллельно пути, указанному у Брайерли.

Там мы шли по совершенно безлюдным деревушкам. Мимо кладбищ.

IMG_3622.jpg

Топали мы топали, и вдруг совершено внезапно показалась южная стена церкви Сан Педру де Ратиш. Как оказалось позднее тот путь, что указан у Брайерли, частично подтоплен в результате ирригационных работ, частично перегорожен. Земля то частная, вот поэтому и сделан обход. В результате лишние полтора-два километра.

IMG_3623.jpg

Ну вот и церковь Сан Педру де Ратиш, то есть Святого Петра Ритишского. Первоначально церковь тут построена была еще в 9-м веке на фундаменте гораздо более раннего языческого культового сооружения. Церковь была перестроена в 11 веке, монахами клюнийской ветви Бенедиктинского ордена. Как только во главе графства Портукале встала бургундская династия, соответственно и монахи из Бургундии хлынули в Португалию. И именно им в 1100 году граф Португалии Анри Бургундский пожаловал церковь. Бургундия была старым оплотом как клюнийцев, так и цистерцианцев. Церковь построена не в честь Святого Петра Апостола, а в честь местного святого из городишка Ратиш. Он известен как первый епископ Браги и основатель епархии в Туи, в соседней Галисии. О нем известно, что он был первым епископом в римской провинции Испания. Шутка ли сказать, в соответствии с его житиями он был рукоположен в сан самим Апостолом Яковом! По легенде язычники отрубили Сан Педру голову когда он служил мессу. Отшельник Феликс тайно схоронил его тут. Поэтому именно в этой церкви мощи Сан Педру покоились до 1552 года, после чего их перенесли в Брагу.

IMG_3624.jpg

Тимпан церкви с Господом Вседержителем к сожалению сильно пострадал о влаги и ветра. Когда-то это была великолепная работа, но непогода за девять веков сточила камень.

IMG_3659.jpg

[Srbobran]

Внутри церкви только, что закончились крестины и поэтому народа было немало. Судя по обилию плесени внутри церкви на стенах, отопления тут нет. Колонны левого, северного нефа заметно заваливаются в сторону.

IMG_3654.jpg

IMG_3651.jpg

В главном алтаре – распятие Христово.

IMG_3650.jpg

Боковые алтари посвящены Христу и Деве Марии. Сняли рюкзаки, посадил жену на лавочку отдыхать, а сам пошел разведать, где бы поставить печати этой старинной церкви в наши креденсиали.

IMG_3636.jpg

IMG_3647.jpg

[Srbobran]

Над входом высечена какая-то сцена, вероятно из житий Сан Педру.

IMG_3656.jpg

Арки слева украшены высеченными фигурами святых и ангелов, но и тут мхи начинают чувствовать себя вольготно.

IMG_3629.jpg

Капители украшены растительным орнаментом.

IMG_3631.jpg

Есть капители с мифическими сюжетами, тут например, высечен враг рода человеческого, в назидание прихожанам.

IMG_3652.jpg

Крестильная купель ничего особенного из себя не представляет.

IMG_3625.jpg

А перед алтарем, возле плаката, статуя самого Святого Петра Ратишского в образе епископа.

IMG_3645.jpg

[Srbobran]

Нашел синьора - пароха попросил поставить печати в наши креденсиали, что старичок и сделал с удовольствием пожелав нам «Бон вояжу»! Надо идти дальше. Выходим из церкви и проходим мимо ее северной стены. Позади церкви расположена отдельно стоящая колокольня.

IMG_3661.jpg

В северной стене есть еще один вход с романской аркой.

IMG_3662.jpg

Абсида церкви – один из шедевров Романской архитектуры Португалии. Под крышей куча скульптурных изображений.

IMG_3667.jpg

IMG_3668.jpg

IMG_3665.jpg

[Srbobran]

За абсидой, возле колокольни выставлены раннесредневековые гробы с несохранившегося кладбища.

IMG_3669.jpg

А нам надо идти дальше и мы идем через площадь Праса душ Фораиш, на которой расположена совсем крохотная часовня Носа Сеньора да Праса, то есть Божьей Матери площадной.

IMG_3663.jpg

Мимо старинной башни с часами. Городок выглядит как сказочный, а в 1-м веке нашей эры был центром христианства на Пиренеях.

IMG_3672.jpg

IMG_3673.jpg

Проходим мимо источника, где можно отдохнуть и наполнить фляги, но мы пока в этом не нуждаемся и идем дальше.

IMG_3674.jpg

[Srbobran]

Снова попадаем в каменный лабиринт, но день воскресный, праздничный и движения нет.

IMG_3675.jpg

Крусейру установлено на выходе из Ратиша, тут поворачиваем налево и двигаемся на север. Нужно преодолеть до следующего пункта Педра Фурады 7,1 километра.

IMG_3676.jpg

Снова начинается сельская Португалия, солнце припекает сильнее и сильнее.

IMG_3678.jpg

IMG_3679.jpg

Вот такая она португальская деревня.

IMG_3680.jpg

[Srbobran]

Дошли до Педра Фурады, очень хотелось пить и есть. Изначально мы планировали пообедать в здешнем ресторане с одноименным названием. К нему можно было пройти по шоссе, которое одновременно является главной улицей Педра Фурады. Но желтые стрелки увели нас немного в сторону в лабиринт деревенских улиц шириной в полметра. Тем не менее, мы вышли к ресторану «Педра Фурада», как оказалось к его боковому входу. Заходим, «Боа тарде! Боа тарде!», женщина спрашивает, нужен ли нам ночлег, мы отвечаем, что нам нужен обед. Тогда она знаком приглашает следовать за ней и через различные подсобки мы попадаем в зал, выход, из которого ведет на шоссе или главную улицу.
Из справочника Брайерли мы знали, что хозяин заведения Антониу Мартинш Феррейра уже много лет кормит пилигримов, что он организовал комнату с двумя кроватями, которую сдает для ночлега только пилигримам и, что он член местного братства Сантьяго. Члены братства собирают средства на помощь паломникам. Так они профинансировали открытие альберге в Портеле. Они же периодически подправляют желтые стрелочки и прочие указатели. Так я познакомился с Великим Человеком, живущим в маленькой деревне.
Антониу неплохо говорящий по-английски смущенно сказал: «Итак обед. Я могу предложить вам суп. В качестве основного блюда мясное ассорти. Это традиционная, очень простая еда португальских крестьян. Людей, которым приходится много работать физически. На десерт рисовый пудинг или мороженное. В качестве питья могу предложить воду или вино. Все это будет стоить 6 евро на одного человека». Вид у Антониу был такой, как будто он предлагает, что-то совсем негодное, а цену требует непомерно высокую.
Взяли первое и второе, конечно мороженное, жена воду, а я вино. Сразу скажу, что двумя порциями вареной, жареной и тушеной говядины, баранины, свинины, печенки и т.д. можно было накормить шестерых Амбалов. Доесть все нам не удалось.
Антониу был очень удивлен, что встретил русских. Поэтому засыпал нас массой вопросов о России, русских о жизни в нашей стране.
На прощание Антониу попросил написать, что нибудь, что душа подскажет в книгу пилигримских отзывов, которую он завел у себя в ресторане. Пишу по-английски, то, что мы думаем о Португалии и португальцах. А думаем мы о них исключительно хорошее. Вот не было пока у нас повода подумать о Португалии и португальцах плохо. В конце, мобилизуя все закоулки памяти, пишу просьбу ко всем португальцам никогда не забывать Дона Жуана Примейру и его Санту Кондештавеля. Мне это не сложно, потому как я уважаю этих персонажей, а португальцу приятно. Когда такие вещи пишет русский, который вообще может слабо догадываться, где находится Португалия, то это затрагивает самые глубокие и потаённые чувства национальной гордости. Атониу медленно читает вслух. Поднимает взгляд, в глазах у него стоят слезы потрясения и благодарности. Прощаемся с Великим Человеком, цель жизни которого помогать людям. Нам надо преодолеть еще 8,9 километра. После такого обеда – не проблема.

Когда проходили через Перейру, то обратили внимание на такое вот разрушенное и брошенное здание. Вроде как старое.

IMG_3681.jpg

Пригляделись получше, а там даже матерь божья в этаком махровом мануэлино. То есть здание то не просто старое, а очень старое.

IMG_3682.jpg

В Карвальяле прошли мимо кладбища с церковью.

IMG_3683.jpg

Возле церкви, как и написано в путеводителе, а также следуя желтым стрелочкам, повернули налево.

IMG_3684.jpg

Кладбище осталось позади.

IMG_3685.jpg

[Srbobran]

После Карвальяля пришлось обходить кругом частную территорию по кругу, фактически это был выпас для скота. Размер вероятно с три футбольных поля, обидно то, что напрямик было бы так удобно. Но нельзя, увы. Надо уважать чужую собственность. После этого досадного препятствия вошли уже в Барселиньюш, индустриальный пригород Барселуша. Там шли по тротуару, вдоль магазинов. И как всегда, совершенно внезапно перед глазами появилась Часовня Носа Синьора да Понти, ну то есть Божьей Матери Мостовой или у Моста. Как-то так. Сразу за ней мост, построенный в 1328 году Доном Педру, графом Барселуша. Мост сразу оказал благотворное воздействие на развитие города, так-как все купцы и товаропотоки пошли через него. За быстрое пересечение по мосту реки Каваду взимали соответствующую умеренную плату. В средние века церковь твердо указывала на то, что ремесла и бизнес существуют не для извлечения греховной прибыли, а для общего блага. Она и сегодня это утверждает, но не все слышат. Вот Антониу Мартинш Феррейра точно слышит. Через этот мост пошли и пилигримы, которые также жертвовали местным церквям и вносили оживление в местную сферу средневековых услуг. Хотя сразу следует оговориться, что часовня, такая беленькая и аккуратненькая построена только в 17-м веке.

IMG_3686.jpg

Вот так она выглядит с набережной Антига, то есть с запада.

IMG_3688.jpg

Ну а вот он сам мост, построенный в 14-м веке и по которому по сей день, спокойно проезжают автомобили. За мостом можно увидеть основные достопримечательности города Барселуша: дом богатой семьи богатых горожан Пиньейру – Солар душ Пиньейруш. Пасу душ Кондиш, то есть дворец графов Барселуша, точнее его руины, а также приходскую церковь Игрежа Матриш построенную в 12-м веке.

IMG_3689а.jpg

По нему мы и перешли реку Каваду.

IMG_3694.jpg

Вот оттуда с южного берега мы и пришли. Даже устали.

IMG_3695.jpg

[Srbobran]

Чтобы не заблудиться в небольшом Барселуше, решили пойти вдоль реки, а затем повернуть налево. Но все равно сделали небольшой крюк. Вышли на площадь на Авениду Сидониу Паиш, где был такой вот памятник с мотоциклистами, приветствующими пилигримов.

IMG_3701.jpg

Заселились в гостиницу «Багуэйра», хорошие три звезды, с кондиционером и холодильником. Процесс заселения занял пару минут. Вообще надо отдать должное, гостиница чистенькая, расположение в центре. Девушка на ресепшен деске, бегло говорила по-английски.

IMG_3697.jpg

IMG_3696.jpg

Ванной комнате, ванна также присутствовала.

IMG_3698.jpg

IMG_3699.jpg

[Srbobran]

В общем, я опять первым заскочил в душ, сполоснулся, привел себя в порядок. Пока жена приводила себя в порядок, я был отправлен на поиски пастелярий или магазинов. Мы рассудили, что после такого обжорства у Антониу, ужинать не особо то и хочется, а вот перекусить, чего нибудь полегче, было бы в самый раз. Пастелярия с оглушительным названием «Экстаз» в десяти метрах от гостиницы, закрылась у меня перед носом в 19:00.
Спросил совета у девушки на ресепшене. И она подала мне здравую идею, чтобы не плутать и не искать мо мелким магазинам, лучше пойти в «Пингу Досе». Ну конечно в «Пингу Досе»! Вот я и пошел туда, следуя ее инструкциям. На полпути, чтобы убедиться, что я иду правильно обратился к группе португальцев лет 55-60, типа,
-Синьориш! Онде фика Пингудосе?
Народ начал объяснять, но видимо понял, что я понимаю немного. Тогда вся компания, развернулась и пошла в сторону, показывая знаками, мол, давай иди за нами. Дело было возле церкви Бон Джезуш да Круш. Уж не иначе как сам Добрый Иисус руководил ими.
Довели они меня до Жардин да Праса де Понтеведра, то есть до сада площади Понтеведры. Там остановились, одна толстая тётя повела меня дальше по улице Руа Филиппа Борджес. И только когда улица сделала поворот налево и можно было разглядеть здание и вывеску универсама «Пингу Досе» она еще раз указала на него и убедившись, что я все отлично понял, попрощалась. Что я мог сказать? Только «Муйто обригада, синьора».
В «Пингу Досе» купил красненького винью верде, оно пузырится получше чем белое, да и белое лучше с утра из холодильника. Купил сыра, клубники, черешни, чего-то еще вкусненького, чего уже и не помню. Конечно воды на завтра. Поскольку в «Пингу Досе» была своя пастелярия, то и сладостей тоже.
В общем, вернулся в гостиницу, где мы перекусили прямо в номере чем бог послал. А затем жена принялась готовиться к завтрашнему переходу, а я пошел на экскурсию. Вышел опять из гостиницы и пошел налево, к центру мимо полицейской станции. У полицейской станции стоит памятник португальским солдатам, призванным из округа Барселуш и погибшим во время первой мировой войны. Скромный, но красивый памятник.

IMG_3703.jpg

Согласно надписям на мемориальной доске погибло 46 солдат из округа Барселуш, в основном пехотинцы из 8-го и 29-го пехотных полков. Пехота всегда несет самые большие потери. Хотя среди погибших есть один кавалерист 4-го кавалерийского полка, один пулеметчик и один артиллерист. Воинские звания погибших от рядового до сержанта. Все как всегда. В голову пришла мысль о том, что благодаря их жертве, возможно, в Галиции, на Стоходе и других местах, погибло меньше русских солдат.

IMG_3702.jpg

А от памятника уже рукой подать до церкви Бон Джезуш да Круш.

IMG_3704.jpg

IMG_3708.jpg

Дальше по Руа Дона Антониу Барросу на главную площадь, там, где городской совет, приходская церковь – Игрежа Матриш и памятник Дону Антониу Барросу (1854-1918), местному уроженцу, который стал епископом Мозамбика.

IMG_3709.jpg

[Srbobran]

Вышел к площади перед Игрежей Матриш. Церковь аж порозовела в лучах заката.

IMG_3710a.jpg

Ворота естественно были уже заперты.

IMG_3711.jpg

Провел в общем короткую фотосессию, пока не стемнело вовсе. Тут вот видна Игрежа Матриш и руины дворца графов Барселуш, в котором расположен археологический музей.

H38.jpg

Отходим немножко в сторонку и видим перед руинами дворца т.н. «пелоуринью», то есть столб позора. Обычно к таким столбам на всеобщее осмеяние приковывали несостоятельных должников, злодеев совершивших малозначительные преступления, правонарушения или просто аморальные поступки. В современном мире это могло бы быть так. Образно говоря, кинул кого-либо директор сраной ОООшки с уставняком 10 тысяч рублей и говорит, что предоплату то получил, а обязательства выполнять не может или не хочет. Вот привязали его столбу и стоит он там, пока его родственники, друзья или бизнес – подельники не соберут нужную сумму, а кредиторы в это время кидают в него огрызки, какашки всякие, глумятся, в общем, над горе деловым человеком. На Питерской или Московской погоде могло бы быть весьма действенно.

H39.jpg

[Srbobran]

Уже совсем темнеет, надо бы идти спать. Поискал памятник Нуну Альваришу Перейре, но не нашел, хотя Антониу даже нарисовал мне планчик, где должен стоять памятник Нуну. Меня интересует все, что связано с этим человеком. А был он 8-м графом де Барселуш, между прочим. Стал им после битвы при Алжубарроте 14.08.1385 года. Его предшественник был настолько высокомерен и недальновиден, что выступил на стороне кастильского претендента Хуана Трастамары, а Нуну как истинный сын Португалии, на стороне правильного претендента Дона Жуана Магистра Ордена Сан Бенту де Авиш, который и стал королем Жуаном I. О Нуну и Дон Жуане мы говорили тут, см. посту №№68 и 69:
Маленькая Великая страна. Португалия, октябрь 2011.

H40.jpg

Фотографирую барселушского петуха, который тут повсюду. Появился он как отражение средневековой легенды или точнее барселушской версии легенды Санто Доминго де Ла Кальсада. О чуде Санто Доминго я писал тут см. пост №44, тут:
Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Итак, как и в оригинальной легенде, речь идет пилигриме, повешенном местными властями на основании ложного доноса. На суде пилигрим заявлял о своей невиновности, но судья приговорил его к повешению. Закон – есть закон. Тогда пилигрим сказал, что он был осужден несправедливо и по ложному обвинению. Если он прав, то в подтверждение его правоты, жареный петух начнет плясать на обеденном столе у судьи. Беднягу повесили, а судья пошел обедать жареным петухом. Сел судья кушать, а петух чудесным образом ожил, на нем появились перья, начал он кукарекать и танцевать. Судья со стражей со всех ног бросился к виселице и увидел, что повешенный пилигрим жив. А жив потому, что сам Сантьяго Апостол поддерживал его, не давая петле затянуться в полной мере. Поэтому петух и стал символом Барселуша. Таких расписных сувенирных петухов можно купить повсюду.

IMG_3735.jpg

Прохожу мимо здания городского совета, в прошлом тут размещался госпиталь для пилигримов, не больница конечно, а странноприимный дом, то есть альберге.

H41.jpg

Я потихоньку возвращаюсь в гостиницу и прохожу вновь через площадь Ларгу да Порта Нова, на которой и расположена церковь Бон Джезуш да Круш. Церковь овальной или вернее восьмиугольной формы была построена в 1704 году, на месте старой совсем обветшавшей церкви. Церковь эта дань чуду, случившемуся более 500 лет назад в 1504 году, когда, как говорят, крест появился из земли чудесным образом на прилегающей рыночной площади. С тех пор уже более пятисот лет 3 мая тут проходит праздник крестов.

H42.jpg

[Srbobran]

13.05.2012. Terceiro dia do Caminho (Третий день пути). Барселуш – Понти де Лима. 33,6 километра.

Как всегда, пока жена собиралась к завтраку, я умылся-помылся, закусил богом посланной черешней и клубникой, полирнул все это даром божьим в виде красненького, пенящегося винью верде из холодильничка и пообжал по утреннему городу. Осмотр начал с площади Ларгу ду Апойу, на которой в 17 веке традиционно стояли дома местного дворянства. От тех времен остался Шафариш – фонтанчик, установленный тут в 1621 году.

IMG_3745.jpg

Кстати на подходе к шафаришу встретил двух перегрин. Одна из них была та самая уставшая тётя, которую я уже встречал в Вила ду Конди. Руководствуясь самыми возвышенными христианскими чувствами, напяливаю на морду лица максимально елейную, ну типа вежливо-почтительную улыбочку и выпаливаю: «Бон Диа! Бон Каминью!» Тётки в ответ «Обригадо Синьор!» Та, которую я встречал в Вила ду Конди поглядела на меня очень ошарашенным взглядом, но мы уже разошлись. Возможно у нее случилось ощущение «дежавю», по типу «добродию, будьтэ ласкави, кажитэ, дэсь я вас вжэ бачыв?» Возможно, так рождаются легенды «о кровавой российской гэбне», осуществляющей слежку за пилигримами. Слава Богу, я её больше не встречал.

Затем продолжил осмотр и обошёл вокруг дома, известного как Солар ду Пиньейру. Дом построен в 15 веке и принадлежал богатеньким горожанам по фамилии Пиньейру. Он не плохо украшен различными декоративными элементами. Если сравнивать дом горожанина и дворец графа, то становится понятным, что каждый жил по средствам.

IMG_3748.jpg

IMG_3749.jpg

IMG_3753.jpg

IMG_3752.jpg

[Srbobran]

Спустился на газон, там, где установлен пелоуринью – позорный столб. Да если подобные методы использовать в России и других странах бывшего СССР, то позорных столбов может и не хватить.

IMG_3755.jpg

Игрежа Матриш была все еще закрыта и я так и не попал во внутрь, поэтому мы обошлись печатями гостиницы в креденсиалях. Впрочем, из различных источников мне известно, что внутри церкви не осталось ни романских, ни готических элементов, сплошное барокко. Хотя кто знает? Жизнь показывает, что пока сам не увидишь и не убедишься верить всегда нужно с различными оговорками и фигой в кармане.

IMG_3754.jpg

IMG_3756.jpg

Поскольку вчера в музей археологии, расположенной в руинах графского дворца я уже не попал, то решил проверить, а что там сегодня с утра. Подошел к калитке, начал фотографировать вот это крусейру 14-го века, сетуя на то, что его обратную сторону с сюжетом о барселушском петухе, ну там где Сантьяго поддерживает повешенного пилигрима, мне не снять. В тот же миг, слышу сбоку, звук отворяемого замка. Это дедушка привратник открыл калиточку вошел во внутрь и начал уборку. «Бон диа!» В ответ «Бон диа!». Можно зайти? – Заходи! Билет? – Свободно! Вот я зашел вовнутрь. И сфотографировал обратную сторону крусейру с повешенным пилигримом и поддерживающим его Сантьяго.

IMG_3757.jpg

IMG_3759.jpg

[Srbobran]

Пошел изучать археологические достопримечательности. Сюда со всей округи стащены средневековые надгробные плиты с изображениями, ножниц, подошв обуви, мечей и т.д. Возможно это указание на профессию покойных, хотя не факт. С площадки графского дворца неплохие виды в сторону Соль ду Пиньейру.

IMG_3764.jpg

На парапете сидели два голубя. Голубь нежно чистил перышки на голове голубки, а может наоборот. Идиллия!

IMG_3761.jpg

IMG_3763.jpg

На реку Каваду тоже виды неплохие. Если потратить побольше времени, да взять штатив и хорошую камеру, то можно сделать неплохие снимки.

IMG_3766.jpg

IMG_3767.jpg