Каминью Португиш, Май 2013. Или снова в Сантьяго де Кампостела, но с другой стороны.

[Srbobran]

Перед церковью есть огромная площадка, также называемая балконом, с которой открывается вид на весь, в общем-то небольшой, Падрон.

IMG_4881.jpg

IMG_4882.jpg

Ну, а теперь пора на гору Сантьягоиньо. Все знают о том как прибыло тело Сантьяго на Иберийский полуостров, но посему-то мало вспоминают о его земной жизни. Так вот гора Сантьягоиньо и город Падрон неразрывно связаны с земной жизнью апостола. Именно с горы Сантьягоиньо он произнес первую христианскую проповедь о любви, милосердии и жизни вечной. Попасть туда не сложно, для начала спускаемся вниз к Фуэнте дель Кармен.

IMG_4884.jpg

От источника идем по улице Сантьяго, а другой там нет, метров пятьдесят. Улица сразу узнается по полуразрушенным, полузаброшенным домам. Вот оно, опять уважение к частной собственности. Ну никто не может отнять даже эти руина у собственника.

IMG_4885.jpg

А с улицы поворачиваем налево, в гору и начинаем подъем.

IMG_4886.jpg

[Srbobran]

Сначала кажется, что вот уже и вершина. На самом деле готовьтесь подняться по ступенькам и пройти по лабиринтам около 500 метров.

IMG_4887.jpg

IMG_4888.jpg

На встречу нам спускался всего один единственный пожилой пилигрим, явно старше шестидесяти. Почему-то я поздоровался с ним по-английски, причем непроизвольно произнес приветствие good evening на типичном UK English. В ответ человек расплылся в довольнейшей улыбке и на таком же чистейшем UK English ответил – Good evening! Keep going up! Keep going! (Продолжайте подъем! Продолжайте!) Человек выглядел очень уставшим, но очень счастливым.

IMG_4889.jpg

IMG_4890.jpg

В конце концов поднялись на площадку с копией О Педрона. Дальше вверх не идите, там будет местно кладбище и еще выше пикник зона. Идите за О Педрон и за часовню, там то, что нужно пилигримам.

IMG_4891.jpg

[Srbobran]

Но мы таки поднялись до кладбища, поняли ошибку и сделав крюк, стали спускаться через пикник зону к нужному нам месту, вот оно уже виднеется за деревьями.

IMG_4894.jpg

Согласно местным легендам именно с этой скалы прозвучала первая христианская проповедь на всем полуострове из уст Апостола Якова. То есть именно с этого места начались современные Испания и Португалия, ибо без христианства и христианской культуры они не мыслимы и невозможны. То есть тут начало начал всего современного на всем этом полуострове.

IMG_4896.jpg

IMG_4897.jpg

IMG_4899.jpg

IMG_4900.jpg

[Srbobran]

На обратном пути прошли мимо часовни Сантьяго на горе Сантьягоиньо.

IMG_4902.jpg

На ее тимпане, также символическое крещение королевы Лупы самим апостолом.

IMG_4901.jpg

Вот так во второй половине 15 века Мартин Бернат изобразил перевозку тела Апостола Якова во дворец королевы Лупы. Тут масса информации о том, как выглядели пилигримы того времени, какие были у них посохи и фляги. Именно в образе пилигримов изображены ученики апостола Теодосио (Феодосий) и Атанасио (Афанасий).

MB.jpg

А мы идем вниз к реке Сар и в последний раз огладываемся на часовню.

IMG_4903.jpg

На реку Сар мы идём для того, чтобы побывать на месте где установлена еще одна копия О Педрона, т.е. причального столба, который когда-то был еще и алтарем Нептуна и к которуму была привязана лодка Апостола Якова. По другой версии настоящий О Педрон стоял именно тут, но его перенесли в церковь. Поэтому тут и поставили эту копию. Где правда? Сейчас уже не разобраться. Но как сказал Господь наш – По вере вашей воздастся вам!

IMG_4906.jpg

IMG_4904.jpg

[Srbobran]

Затем поднялись на берег, где установлен памятник галисийской телеге. По всему Иберийскому полуострову существует масса икон пятисот и даже восьмисотлетней давности, на которых присутствуют такие телеги, с такими колесами. Первый пример алтарь в соборе Санта Мария в Леоне. Церковь Сантьяго, в которой стоит оригинальный Педрон, на том берегу.

IMG_4908.jpg

А под лавкой, возле телеги, мирно отдыхала местная утка. Не знаю, как называется эта порода уток к сожалению. Местные утку не беспокоили, даже если садились на скамейку, а привыкшая к такому обращению утка не проявляла беспокойства.

IMG_4910.jpg

С моста еще раз сфотографировал копию О Педрона на западном берегу прежде чем вернуться назад на восточный.

IMG_4915.jpg

Прошли через город, мимо крусейро.

IMG_4917.jpg

Мимо памятника пилигриму и все это в поисках открытого магазина, чтобы купить водички на завтра ну и все такое прочее. Фига! Воскресенье – все закрыто.

IMG_4919.jpg

[Srbobran]

Дальше прошлись по городу. Также как и во всех других городах Испании тут полным полно районов и зданий, требующих серьезных инвестиций. Пока денег нет и ничего не меняется. Это понятно, по-другому и быть не может.

IMG_4920.jpg

IMG_4921.jpg

Ресторан Пементейро (Перечник) рекомендую. Перед ним один из многих памятников Пиминтейре (Перечнице). Пимиентес – маленькие зеленые перчики тут национальное блюдо. Их подают обжаренными. Вкусно, но порцию лучше брать на двоих. Дело в том, что сначала они идут очень хорошо особенно под вином, потом вы ощущаете приторную сытость в желудке и понимаете, что доедаете их уже через силу.

IMG_4922.jpg

На площади сидит еще одна бронзовая пиминтейра.

IMG_4923.jpg

Местный супермаркет закрыт.

IMG_4924.jpg

[Srbobran]

Купили воды и всякой всячины в какой-то маленькой лавчонке. Разыскать ее удалось с трудом. Пошли в гостиницу. По пути попался памятник местному доктору.

IMG_4925.jpg

Конечно, прошли мимо дома музея Розалии Кастро, который расположен по соседству с гостиницей Розалия.

IMG_4926.jpg

IMG_4927.jpg

Кому интересно тут часы работы.

IMG_4928.jpg

Напротив гостиницы железнодорожная станция Падрон. Поезда здесь ходят, не создавая лишнего шума, не так как у нас. Поэтому будьте осторожны на путях. Следующая станция отсюда на север – Сантьяго де Кампостела. Наконец то появилось солнце. По прогнозу завтра первый день без дождя в Галисии. Пришли в гостиницы, а там – наши немецкие пенсионеры. Всем привет – Буэн Камино. Пошли мы спать в холодный номер.

IMG_4929.jpg

[Srbobran]

20.05.2012. O décimo dia do Caminho (Десятый день пути). Падрон – Сантьяго де Кампостела. 24,9 километра.

Проснулись утром и сразу глядь в окно. Там туманище. На улице холодина. Этой ночью было всего +2 градуса по Цельсию. Все новостные каналы в этот день повторяли только одно слово – «Фриа»!
Пока мы собирались, услышали как наши немцы горланят внизу. Странная вещь. Одни из них пошли налево в сторону официального камино, то есть через Падрон, а другие направо, вдоль железной дороги на Сантьяго. Ну ладно им виднее.

IMG_4932.jpg

Мы позавтракали, на рисепшене был все тот же приветливый дядька, говоривший по-английски. Он то и объяснил, что если не идти обычным маршрутом, а двинуть направо вдоль железной дороги, то можно срезать километра полтора. Мы расплатились, поблагодарили доброго человека и пошли, как положено по официальному маршруту. Но он был прав, мы пересекли железную дорогу в Ирия Флавия, перед тем как подойти к этой великолепной королевской коллегиатской церкви Санта Мария де Ирия Флавия. Сама по себе первая церковь была тут поострена в незапамятные времена. По крайней мере хроники говорят о разорении местной церкви Алманзором (Аль Мансуром) в 997 году. Она тут же была восстановлена и с этого момента точно известно, что она была посвящена Деве Марии. А в 12-м Веке вездесущий Хельмирес Епископ Сантьяго перестроил церковь в Романском стиле. С тех пор ее столько раз перестраивали до 18-го века включительно, что от романского стиля остался только романский тимпан.

IMG_4933.jpg

А церковное кладбище знаменито тем, что на нем в 1885 году была похоронена Розалия де Кастро, в соответствии с ее прижизненным желанием и завещанием. Однако галисийские националисты посчитали, что Розалия должна покоиться в национальном галисийском пантеоне в монастыре Санто-Доминго де Бонаваль в Сантьяго де Кампостела, куда и перезахоронили ее останки. Что тут скажешь? – Вот уроды! Сказала вам Розалия, что хочет тут покоиться – путь тут и покоится!

IMG_4934.jpg

IMG_4935.jpg

IMG_4936.jpg

[Srbobran]

А мы попрощались с местом, где желала покоиться Розалия и двинулись на север через Ирию Флавию, по узеньким улочкам с традиционными орреос.

IMG_4937.jpg

Прощальный взгляд на церковь Санта Мария де Ирия Флавия и на север!

IMG_4938.jpg

Бодро прошли 4,6 километра и вошли в Эсклавитуде. Город с большой церковью 18-го века. Церковь эта была построена в 18-м веке прямо над фонтаном, у которого случилось чудо в 1732 году. Как это не покажется странным, но церковь чаще выступала против подобных чудес, потому, что они были неконтролируемыми и вели к нарушению общественного порядка и даже жестоким кровопролитиям. Чаще было примерно так – у какого-то невростеника болел зуб. Он решил попить воды, шмякнулся челюстью о парапет фонтана и боль прошла. Простец тут же завопил о чуде. И вот туда уже поперся со всей округи местный люд, бросив работу и т.д. Иногда местные священники такую стихийную хрень прекратить были не в силах, особенно если в дело вовлекались шайки мошенников, наживавшихся на пилигримах. Тогда уже требовалось вмешательство епископа и вооруженная сила для прекращения поклонения ложному святому месту и лжереликвиям. В меньшинстве случаев церковь, после тщательного исследования обстоятельств чуда, признавала его наличие и благословляла поклонение и прославление. Так видимо случилось и здесь, хотя конечно, никто вразумительно не смог объяснить, что же за чудо случилось тут. Однако независимо от этого церковь тут большая и красивая.

IMG_4941.jpg

IMG_4942.jpg

IMG_4943.jpg

[Srbobran]

Самое главное, что в Эсклавитуде, прямо перед церковью, вот в этом домике расположен объект местного общепита, кафе-бар.

IMG_4940.jpg

Вот туда то мы и зашли выпить кофе и съесть круасанов. Там встретили вчерашнего старичка пилигрима, спускавшегося с Сантягоиньо и говорившего на правильном английском языке. Он стоял у стойки, держал в руке стакан, наполовину наполненный Джеймисоном. Это уже говорило о том, что он вероятно ирландец. Познакомились, пожелали друг другу традиционное «Буэн Камино». Он представился как Шеймас. Ну, точно - ирландец. Для того, чтобы поддержать разговор и сделать человеку приятное, говорю с вопросительное интонацией, мол, а случаем Шеймас это не ирландский ли вариант произношения имени Джеймс, т.е. Яков. Человек изображает явное удовольствие и отвечает утвердительно, мол, да так и есть, в честь Апостола и с ирландским колоритом. Поскольку говорит он без своеобразных акцентов типичных для Ольстера или Коннота, то говорю, что обратил внимание на его правильный английский, который распространен на юго-востоке республики вокруг Корка. Шеймас ответил утвердительно. Так, слово за слово, поговорили об Ирландии и ирландцах, виски и пиве, Святом Пэдди и битве на реке Бойн, проблеме католического меньшинства в Ольстере. И тут Шеймас мягко так начал подвешивать традиционную лапшичку на уши о том, что во всем виноваты англичане. А я ему мягко, так говорю, что ну если так, то тебе виднее, но скажи-ка мне мил человек, а почему половина личного состава Ройял Айриш Гардс не ирландцы из Ольстера (подданные Её Британского Величества), а ирландцы католики из республики? Тут Шеймас врубается, что я, каким то образом в теме их сложных взаимоотношений и начинает допытываться, а откуда знаешь? Говорю ему правду, что приходилось выполнять совместные задачи с 1-м батальоном этого самого полка королевской ирландской гвардии, что половина солдат там была из республики. Служили они под вымышленными именами, чтобы не иметь проблем на родине, но пенсию мечтали получить английскую от Её Величества, а не ирландскую. Тут Шеймас сдается и соглашается, что даже в годы второй мировой войны многие ирландцы из нейтральной ирландской республики добровольно записывались в ирландские части королевской армии Его Британского Величества. Потом дошли до Тэтчер. Шеймас выступил критиком, а я апологетом. Одним, словом тут я понял, что надо бы все это заканчивать. Я иду с женой и этим все сказано. Если бы я шёл один, то вероятно мы бы закончили Камино на пару с Шеймасом. Но я был с женой, поэтому мысленно сказал «извини Шеймас – пора прощаться». В общем расплатились, попрощались с Шеймасом, уже не трезвым и двинули дальше, удаляясь от церкви, построенной над чудесным фонтаном.

IMG_4945.jpg

Прошли мимо церкви Санта Мария де Крусес с примыкающим кладбищем. Тут опять покойники аккуратно сложены штабелями в нишах, хотя земли в Испании достаточно.

IMG_4946.jpg

IMG_4947.jpg

IMG_4948.jpg

[Srbobran]

Холодная ночь и сырое утро постепенно превратились в жаркий день. Пока шли через леса и поля особо нового ничего не увидели. Разве, что парящих в небе хищных птиц. Я к сожалению не орнитолог и ничего сказать об этом не могу.

IMG_4949.jpg

После того как пересекли железную дорогу мы вышли на шоссе №550 и присели отдохнуть на лавочке, на автобусной остановке. Сидим себе отдыхаем, а тут мимо нас Шеймас проходит. Бодренько так «Буэн Камино! Буэн Камино!» Это было сильно. Я не знаю, как получилось бы на самом деле, но думаю, что после стаканюги Джеймисона я бы уже никуда не пошёл. А тут вероятно обратный эффект, вот, что значит профессионализм!
Посидели еще немного и снова пошли. Дошли до поселка Тео, в котором есть альберге на 24 места. В центре поселка установлено крусейро, кстати, одно из самых старых на этом пути. Возле крусейро, на лавочке отдыхал Шеймас. «Буэн Камино! Буэн Камино!» Наркоз кончился.

IMG_4950.jpg

Далее через Рио Тинто, снова через эвкалиптовые леса, через поля дошли до Мийядоро. Это значит, что взошли на Монте Агро высотой 260 метров. Самый сложный этап пути сегодняшнего дня остался позади. Мийядоро и Монте Агро это на Камино Португиш нечто похожее на Монте де Гозо на Камино Франсез. Я об этом писал в посте №103, тут:
Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
В Мийядоро хотели пообедать в кафе-ресторане в огромном комплексе Полидепортиво. Но там все было закрыто, решили присесть отдохнуть на лавочке. А тут мимо шел дядечка, в синей кепочке бейсболке с желтой стрелочкой. Дядечка на хорошем английском и спрашивает, не автобус ли мы ждем. Говорю, что хотели поесть, но все закрыто. Тут дядька и говорит - ребята сверните с главной дороги направо, на противоположную сторону от Полидепортиво, вниз, там прекрасный ресторан. А потом добавляет, что только, что сам там прекрасно отобедал. Мы последовали его совету и действительно нашли там отличное «меню дель диа» для людей кто израсходовал много калорий. Обжираловка до полубессознательного состояния обошлась в двадцать евро на двоих.

IMG_4952.jpg

Осталось только 7.4 километра до Собора Сантьяго де Кампостела. Последнее усилие, осталось немного, в сущности Мийядоро это своего рода город спутник Сантьяго, где селятся состоятельные граждане. Живут они тут на природе, а работать ездят в Сантьяго. Вот уже видна и южная окраина Сантьяго.
Смотрю в объектив, не никак не могу рассмотреть собор, а он должен быть виден.

IMG_4953.jpg

Тут встречаем пожилого галисийца интеллигентного вида, в твидовом клетчатом пиджаке. Он желает нам «Буэн Камино» и спрашивает - откуда мы. Отвечаю – «Русиа». У человека на лице полное изумление, он театрально обхватывает голову руками и произносит: «Карамба! Карамба! Невозможно представить!» Переходим на английский так-как по-испански я «абло» совсем «пекуэне». Спросил у человека, а почему собора не видно. Тот удивленно вскинул брови: «Как, неужели нету? Еще с утра был там!» и показал пальцем направление. Так мы попрощались с веселым пожилым испанцем, он пошел по своему, только ему самому известному прогулочному маршруту.

IMG_4954.jpg

IMG_4955.jpg

IMG_4957.jpg

IMG_4958.jpg

[Srbobran]

А мы пошли своей дорогой и вскоре уже входили в А Чоупана, то есть на южную окраину Сантьяго. Путь в городе размечен достаточно хорошо, пока не войдешь в современные городские кварталы. Там уже мы чисто инстинктивно держали направление в сторону парка, в котором стоит колесо обозрения и церковь Санта Сусана. В конце концов, вышли на Авениду Хуана Карлоса, проходящую по Южной окраине упомянутого парка. Оттуда прямиком направились в гостиницу на площадь Обрадойро. А гостиница у нас была Парадор Госпиталь королей Католиков. Это старейший пилигримский госпиталь (странноприимный дом), построенный Их Католическими Величествами Фердинандом и Изабеллой. Функционирует он с 1499 года и находится на северной стороне той же самой площади, что и Собор, который стоит на восточном краю. Сейчас это пятизвездочный дорогой парадор. Тут уже было не до красивых фоток, ибо мы тоже и костей и мяса и конечно устали. Тем не менее, перед заселением я снял арку центрального входа гостиниц. Махровое испанское платереско начала 16-го века.

IMG_5270.jpg

IMG_5049.jpg

IMG_5050.jpg

IMG_5053.jpg

IMG_5054.jpg

[Srbobran]

Зашли внутрь на рисепшен, предъявили бумажку, распечатанную с букингкома. Оформление заняло минут пять не больше. После этого синьор швейцар проводил нас в номер и отнёс наши вещи. Вообще надо отдать должное, весь персонал в этой гостинице вышколен и работает чётко, слажено и профессионально. Однако, сама гостиница оставила противоречивые впечатления. Его расположение скажем так – козырное, в том плане, что он в десяти метрах от собора, в центре Сантьяго. Это старейший госпиталь для пилигримов, продолжающий выполнять функции гостиницы. С учетом того, что у заведения за спиной пять веков истории, цена на проживание вполне понятна и оправдана. Именно поэтому если хочешь тут пожить, то заплати как надо – это справедливо. Но сюрприза для жены не получилось. Начнем с того, что предоставленный номер был гораздо меньше по площади, чем те, что показаны на фото в «букингкоме». На прошлой неделе я жил в трехзвездочной гостинице в центре Барселоны, размер номера по площади там был как минимум раза в четыре больше.
Итак, объективно: заходишь ты в номер, слева вход в ванную комнату с туалетом, прямо перед тобой шкаф.

IMG_4961.jpg

В левой половинке шкафа есть сейф, которым можно пользоваться с помощью кредитной карты. То есть проводишь картой в слоте и потом открываешь и закрываешь сейф с помощью карты. Отлично продумано, но если утратишь карту, то, ну сами понимаете.

IMG_4968.jpg

На право от входной двери – собственно жилая комната спальня.

IMG_4967.jpg

Выглядит она вот так. Явно попроще, чем на фотографиях сайтов где предлагается резервация номеров.

IMG_4960.jpg

IMG_4959.jpg

[Srbobran]

Вот как-то так. Из мебели был секретер с выдвигающимся столом, упрятанным в него же телевизором и холодильником в нижней тумбе. Всего два стульчика, места на кресло уже не было. Решетка трубы кондиционера, присутствовала на стене слева от секретера. Но никакого пульта управления кондиционером не было. То есть, кондиционера нет – это в пяти-то звездах! Но надо признать, что в спальне и ванной комнате были батареи центрального отопления. С учетом того, что температура воздуха днем не понималась выше +16+17 градусов, а ночью падала до +9, штука вовсе не лишняя. Однако батареи протапливались только утром и вечером, поэтому в номере было сыровато. Вероятно, в июле когда жарко и в декабре, когда отопление работает на полную мощь этой проблемы нет.

IMG_4970.jpg

IMG_4971.jpg

IMG_4972.jpg

Коридорчики с общими залами, выглядели вот так.

IMG_4977.jpg

IMG_4976.jpg

[Srbobran]

Ванна и туалет Королей Католиков полностью соответствуют пятизвездочной категории.

IMG_4962.jpg

IMG_4963.jpg

IMG_4966.jpg

IMG_4965.jpg

IMG_4964.jpg

[Srbobran]

Внутри гостиница «Лос Рейес Католикос» имеет четыре клаустро, которые ныне называются патио. Чтобы постояльцы не заблудились, а также могли провести самостоятельную экскурсию без гида, при заселении выдают специальный цветной план-путеводитель, где указаны все достопримечательности. В гостинице всего 79 информационных табличек, поясняющих, что изображено на той или иной капители колонны, о чем барельеф и т.д.
Вот например, Патио Сан Хуан с его великолепным фонтаном.

IMG_4986.jpg

IMG_4990.jpg

А вот это Патио Сан Маркос, тоже с фонтаном.

IMG_4997.jpg

Патио Сан Матео с колодцем, в которое выходили окна нашего номера.

IMG_4978.jpg

Ну и наконец Патио Сан Лукас. То есть, как вы уже догадались, четыре патио посвящены четырем евангелистам Иоанну, Марку, Матвею и Луке. Подобная нумерология была обычным делом в средние века и базировалась на ветхом и новом заветах.

IMG_5005.jpg

Во всех патио сохранились декоративные украшения дверных проходов в стиле поздней готики. В галереях вы увидите запросто расставленные предметы мебели 15-16 веков. Они хорошо узнаваемы для того, кто в этом разбирается.

IMG_4991.jpg

IMG_4995.jpg

IMG_4998.jpg

[Srbobran]

В центре гостиницы, между всеми четырьмя патио расположена часовня королей католиков Фердинанда и Изабеллы.

IMG_5272.jpg

IMG_5003.jpg

Там классная готика, решетка украшена гербами объединенных С Арагоном Кастилии и Леона, также персональными значками королей католиков – пучком стрел у Изабеллы и ярмом у Фердинанда.

IMG_5283.jpg

IMG_5281.jpg

Колонны украшены изображениями святых, вот тут, по-моему, справа Святая Екатерина. Мастерство резчика по камню и стиль исполнения явно говорят, что тут поработали либо лично братья Силое, Хиль и Диего или их ученики. В часовне и примыкающей к ней бывшей сакристии известные испанские театры часто устраивают представления и съемки спектаклей. Я туда пришел как раз когда фотограф инструктировал девушек моделей перед завтрашней съемкой.

IMG_5278.jpg

Ну, а тут узнаваемый образ нашего друга и защитника Апостола Якова, который как и положено изображен с пилигримским посохом, в пилигримской шляпе и с пилигримской сумой.

IMG_5275.jpg

[Srbobran]

После того как мы привели себя в порядок и перекусили, направились мы в пилигримский офис. Сначала через центральный вход на рисепшен, где поставили в креденсиали печати Королевского госпиталя для пилигримов с 1499 года.

IMG_5008.jpg

Вот собственно наши креденсиали, печати идентичны, поэтому экономлю время и место.

IMG_20130814_201152.jpg

IMG_20130814_201231.jpg

IMG_20130814_201418.jpg

Ну и в очередной раз хочу отметить, что на португальском Камино креденсиали красочные, можно сказать шедевральные. На французском Камино креденсиаль был гораздо проще. См. пост №126 тут:
Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.

IMG_20130814_201441.jpg

IMG_20130814_201541.jpg

[Srbobran]

После этого, уже после 18 часов пошли в пилигримский офис. Народу там не было, мы были первыми за нашими кампостелами, то есть официальными документами, исходящими от капитула каноников Собора Сантьяго и свидетельствующими совершение нами нашего пильгримажа по религиозным целям. Девушка, почти без слов поставила печати собора в конце списка всех печатей и на первой странице креденсиалей. Затем взяла наши паспорта и проверила, как мы заполнили ведомости для учета паломников. И, наконец мы получили наши кампостелы. Жена первую.

Compostela III.jpg

А я уже вторую. Вторая кампостела говорит о том, что паломничество совершено “in vicarie pro”, то есть по викариату за кого-то. Дело в том, что один из моих друзей, человек ирландского происхождения и он верующий католик, который кушать не садится без короткой молитвы, благодарящей Отца небесного за хлеб наш насущный. Он безнадежно болен и, как бы я и его родственники и близкие не надеялись на благоприятный исход, сам он никогда не сможет физически выйти на камино. Поэтому я и попросил девушку из пилигримского офиса оформить кампостелу на меня как на викария моего друга. Теперь все институции римско-католической церкви признают, что он через мой викариат совершил это паломничество. Для него это важно. Для чего я это тут пишу? Нет, не для того, чтобы рассказать какой я хороший парень. Просто у очень многих паломников есть безнадежно больные родственники и друзья, которые никогда не смогут совершить паломничество, а о том, что это можно сделать это за них мало кто знает, а главное мало кто знает, как это сделать. На самом деле это просто, надо только попросить оформить кампостелу как vicarie pro и написать латинскими буквами имя того за кого вы прошли свой путь.
А стандартный текст кампостелы не изменился и он примерно следующий: «Капитул настоящего Святого Апостольского Митрополичьего Собора Святого Якова, хранитель печати алтаря Святого Якова, всем верным и пилигримам, которые приходят отовсюду из целого Мира по обету или обещанию к апостольской гробнице нашего покровителя и защитника Испании в качестве акта веры, свидетельствует для всех, читающих данный документ, что (такой-то) благочестиво посетил эту Святую церковь исходя из причин веры и сострадания.
В свидетельство того я передаю этот документ ему, заверенный печатью этой Святой церкви. Дано в Сантьяго де Кампостела такого-то дня, месяца и года".
Секретарь Капитула. В моем случае дополнено "по викариату за" и написано имя того, кто незримо шел вместе со мной.

Compostela II.jpg

После получения кампостел мы сходили в магазин на площади, там, где музей Гранель. Купили продуктов и портвейна. Вернулись в гостиницу, перекусили, я заправился стаканчиком Порту Ройял, после чего вышли мы погулять. Собор был уже закрыт, но прекрасен, как и в прошлом году, купаясь в последних лучах заходящего солнца.

H26a.jpg

H28a.jpg

А справа от гостиницы не менее красивая приходская церковь Сан Фруктуозо.

H27a.jpg

[Srbobran]

Прошли мимо освещенных солнцем колоколен и шпилей собора на южную сторону площади.

IMG_5021.jpg

IMG_5023.jpg

На северной стороне площади, наша гостиница «Де лос Рейес Католикос» уже погрузилась во мрак. Вот такая причудливая игра солнца и тьмы!

IMG_5029.jpg

А мы на южной стороне площади оказались около входа в коллегиум Сан Херонимо. Вход сделан в лучших традициях испанской готики второй половину 15 века.

IMG_5024.jpg

Правда, самого Сан Херонимо я среди, изображенных святых не нашел. Хотя узнаваемы Матерь Божья с младенцем Христом и Святая Екатерина.

IMG_5027.jpg

Узнаваем Апостол Яков в пилигримской шляпе и с пилигримской сумой с ракушками.

IMG_5025.jpg

Узнаваемы и апостолы Петр с ключами и Павел с мечем, у которого прекрасное испанское крабовидное перекрестье. Сан Херонимо, первый переводчик святых текстов с арамейского на греческий и латынь, покровитель всех переводчиков, традиционно изображается в образе кардинала. Но как раз тут не один святой и не изображен кардиналом.

IMG_5026.jpg