Полюбить Север очень легко, особенно летом, путешествуя на собственном транспорте по Лапландии. Когда ласковое солнце не заходит за горизонт, освещая и согревая прелестную природу. Если повезет с погодой.
Мечта о Севере жила в моей душе давно, и вот, наконец, ей суждено осуществиться. Запланирована автомобильная поездка по скандинавской Лапландии, с заездом на Нордкап; и на Лофотенские острова. На всё про всё - 9-10 дней. Ночевки в кемпингах в домиках. Заранее ничего не бронировали.
Финляндия.
Выехали мы в ночь на 23 июня, субботу. В машину загружены одежда, постельное белье, продукты, канистра с бензином. Впервые берем с собой КПК, я воспринимаю его скорее как игрушку, чем всерьез. Старая добрая карта мне милее.
Границу прошли моментально, финскому погранцу сказали, что едем в Лапландию, в Ukonjärvi Holiday Village. Такие наши планы вызвали у парня прилив симпатии, он порекомендовал нам наилучший маршрут и дал карту ремонта дорог 2007г.
Ехать без сна очень тяжело. Рассвело, на дорогу все время норовят выскочить лесные зверушки - белочки, зайцы, даже птицы летают так низко, что рискуют стукнуться об машину. Приходится очень внимательно смотреть на дорогу, в постоянной готовности тормозить. И это при том, что дороги почти пустые, и очень хочется притопить педаль газа.
В 5 утра решаем подремать в машине, останавливаемся на стоянке для
отдыха. Через несколько минут солнце освещает салон, бьет в глаза, сон как рукой снимает. Оглядываемся, и обнаруживаем, что почти вплотную к нашей машине стоит автомобиль с финскими номерами, в котором сидит разговаривающий по мобильнику субъект. Все бы ничего, но на стоянке полно места, зачем вставать так близко?
Потом этот субъект - абсолютно кавказской наружности - выходит из машины: мы решаем, что пора нам продолжать свой путь, а то чем черт не шутит.
Наш маршрут пролегает через Kuopio, Kajaani, Ranua, Kemijarvi, Sodankyla. Может, это и не самый короткий маршрут, но мы ведь путешествуем. Нам эта дорога показалась интересной.
Вдоль дороги обязательные места для отдыха, зачастую в живописных местах у воды, на севере даже более комфортабельные, как мне показалось.
Вот только комары все больше свирепели по мере продвижения на север.
КПК не подвел, правда, по началу мы ему не всегда верили, а зря . Пришлось пару раз развернуться из-за неправильно выбранного поворота. Все-таки разобраться на трехзначных дорогах бывает не так просто, как на больших шоссе. Но местные дороги самые интересные.
После Kajaani начинается тундра, болота и и редколесье, сопки, природа и ландшафт совсем не похожи на то, к чему мы привыкли в Ленобласти. Часто встречаются симпатичные крошечные поселки, отдельные подворья и дачные домики среди редких лесов с низкорослыми деревьями и небольших озер.
Но иногда, насколько видит глаз - кругом ни души, это места, где каждый в полной мере может ощутить свое одиночество и насладиться тишиной и покоем.
На дорогах все чаще попадаются олени - ехать быстро становится просто невозможно.
Тем не менее в середине дня мы добираемся до города Ivalo. Заправляемся - цена бензина в Лапландии почему-то дороже, чем на юге Суоми - около 1,4 евро. Магазины закрыты - в Финляндии праздник, Иванов день или Йоханнус.
Проезжаем Ивало, пытаясь с помощью КПК найти вышеупомянутый
Ukonjärvi Holiday Village. Спачала умный прибор почему-то водит нас по городу, при повторном запросе выясняется, что до нужного нам кемпинга еще 9км. Выезжаем из Ивало, переваливаем через сопки
Через 9 км действительно видим нужную вывеску, сворачиваем с дороги в лес, только сначала КПК привел нас в чей-то частный двор .
Потом исправился, и вот мы на месте. Кемпинг http://www.ukolo.fi/ очень симпатичный, находится в сосновом лесу на берегу озера Ukonjärvi.
Домики с удобствами заняты, снимаем домик с кухней, но без санузла (цена 45 евро за двоих чел.), вот такой
Ужинаем, и, обессиленные, валимся спать. За ночь и полдня проехали 1400 км.
На следующий день мой супруг объявил, что совсем не отдохнул, и было решено остаться в этом симпатичном месте еще на один день. Спросили домик с удобствами: утром выбор гораздо больше, чем вечером, т.к. все разъезжаются. Нам предоставили просторный новый коттедж с двумя спальнями, сауной, камином, кухней, ТВ и даже постельным белье "всего" за 80 евро - кто знает финские цены на коттеджи в разгар лета, тем более, в Йоханнус, поймет, что это недорого.
В кемпинге останавливается много любителей водных прогулок на байдарках - из озера Уконъярви можно выйти по воде на озеро Inari.
Мы тоже хотим посмотреть на озеро Инари, поэтому едем в поселок Инари, расположенный на берегу этого озера. Ехать примерно 30 км от нашего кемпинга. По пути попадается много оленей, как в лесу, так и прямо в поселке. Места красивейшие. Сам поселок Инари уютный, с развитой туристической инфраструктурой.
Фото в поселке получилось не очень удачное, но - что есть
Круизная прогулка на старом теплоходике (15 евро билет для взрослого) http://www.saariselka.fi/lakesnow/indexe.html началась в 2 часа дня.
В ожидании прогулки купили сувениры и карту скандинавского Севера.
Народу на теплоходик набилось много, шустрые европейцы заранее заняли все места на верхней открытой палубе .
Озеро Инари жители Лапландии считают вторым по величине озером Финляндии, хотя мне доводилось встречать утверждение, что второе, все-таки - Pajanne.
Инари очень красивое, со множеством островов и островков:
Теплоходик пристает к крошечному островку с возвышающимся на нем пригорком - собственно, весь островок это и есть пригорок , где сделаны ступени на вершину.
Запыхавшись, поднимаемся наверх, и нашим взорам предстает озеро Инари во всей своей красе. Нельзя сказать, что оно видно от края до края - оно слишком велико, но виды потрясающие. Делаем панорамные снимки на большой фотоаппарат
(большое фото)
На теплоходике познакомились с компанией из Москвы, разговорились. Москвичи собирались пойти в музей саамского быта и северной природы Сиида http://www.siida.fi/english/en_menu.html
Музей находится рядом с пристанью, куда мы приплыли на теплоходе - все рядом, очень удобно. Вход в музей - 8 евро.
Значение слова Siida http://www.detgrenselosevannet.no/index ... &lang_id=3
Музей включает в себя экспозицию под крышей , рассказывающую о северных животных, природе, смене времен года. А также старинные саамские жилища и постройки под открытым небом
Баня по-черному
Хранилище для продуктов
Чум (сверху кладутся оленьи шкуры)
Жилой дом
Музей нам показался очень интересным и красивым, провели там два часа с большим удовольствием. В принципе, мы ведь совсем мало знаем о жизни коренных народов Севера, даже и российских. Так что посещение этого музея оказалось для нас крайне познавательным.
Детям, думаю, там тоже интересно.
При музее есть кафе и, естественно, сувенирные магазинчики.
Поздно вечером прогулялись по территории нашего кемпинга, к озеру - красотища!
Утром собрались и, бодрые и отдохнувшие поехали в Норвегию, предвкушая новые яркие впечатления. Дорога N 92 на Karasjok, как и писал Дима - Trolll, действительно напоминает "стиральную доску" - то вверх, то вниз по небольшим сопкам, очень забавно
Фото делались на приличной скорости - так что сорри за качество
Дорога кажется абсолютно пустынной, тем не менее периодически встречаются кемпинги - и правда, народу здесь путешествует предостаточно.
Вот такие пейзажи вдоль дороги
Показалась финско-норвежская граница, таможня. Показались горы - второй раз у меня возникает чувство при въезде в Норвегию, что эта страна начинается там, где начинаются горы...
Слегка сбавив скорость, мы въехали в Норвегию.
Норвегия.
Норвегия встретила нас сильным ветром и туманами - непривычное сочетание. Держим путь на о-в Мageroy, мыс Nordkapp. Дорога после гордка Lakselv проходит, в оновном, по берегам фьорда. С одной стороны - вода, с другой горы, водопадики, иногда равнины и плоскогоья. Очень красиво. По мере продвижения на север деревья становятся все ниже и искревленнее, пока на острове не исчезают практически совсем.
Остров Mageroy и Нордкап.
Тоннель на остров проходит под водой, поэтому он довольно дорогой: 145 НОК легковой автомобиль+ водитель и 47 НОК каждый пассажир.
Постоянно встречаются автодома-кемперы, такое впечатление, что вся Европа путешествует именно на них
В плотном тумане иногда трудно различать дорогу. Моросит дождь.
Приезжаем в городок Honningsvag, останавливаемся в кемпинге NAF Nordkapp camping http://www.nordkappcamping.no/engelsk/indexengelsk.htm
Сразу ощутили крепость норвежских цен - крошечный домик общей площадью метров 35, правда, комфортабельный - с кухней, санузлом, двумя спаленками и ТВ - 950 НОК за 2 чел.
Я предлагала заранее найденный в интернете вариант частных домиков в Honningsvag http://www.northcapecabins.no/engelsk/indexeng.htm
они подешевле, правда, есть недостатки: машину надо оставлять на парковке у дороги, до домиков спускаться по крутому бережку, и там нет электричества, все на газу. Ну, и виды из окон в реальности попроще, чем на фото - все-таки, владелец домиков и автор фото- профессиональный фотограф. В итоге, решено было отказаться от этого варианта в пользу кемпинга.
У меня в планах было намечено вечером поехать на Нордкап, но по зрелом размышлении пришли к выводу, что при таком тумане и дожде, шедшем все сильнее, должного удовольствия мы от этого визита не получим. Решено было оставить Нордкап на утро.
Утром прогулялись вокруг кемпинга по маркированной тропе, сделали несколько снимков:
эти кустики высотой 20 см - березки
Затем собрались, сдали ключи от домика и поехали на мыс Нордкап. От Honningsvag ехать, если не ошибаюсь, не менее 10 км, дорога идет сразу в горы, виды роскошные, хотя местами дорогу полностью скрывает туман. Потом мы поняли, что, поскольку поднялись достаточно высоко, это не туман, а низкая облачность. "За бортом" дикий ветер.
Конечно, мы расстроены, предвкушая, что ничего не увидим в таком ''молоке'', кроме самого комплекса. Но делать нечего - ждать хорошую погоду можно долго.
Билеты продаются перед въездом на стоянку, по 190 НОК с человека.
На стоянке просто море кемперов
Комплекс, построенный для туристов на Нордкапе - оригинальное архитектурное сооружение. Сначала мы вышли на открытую площадку со знаменитым монументом, но ничего не увидели, кроме плотных облаков, которые реально можно "потрогать руками". Потом обнаружили, что в облаках бывают просветы, в которые проглядывает солцне и открывается умопомрачительный вид на океан.
Постепенно все замечают, что надо ловить просветы в облаках, и, увидев очередной лучик солнца, шустренько выбегают толпой из комплекса и начинают фотографироваться у железного Земного шара .
Фильм о Нордкапе и острове Магерой, который показывают в здании комплекса, просто великолепен. Потом можно выйти на открытую обзорную площадку у Гротли бара, там не так ветрено.
На обратном пути остановились у места, откуда проложена тропа на соседний, в реальности более северный мыс (он виден на фото выше). Идти 9 км по жуткому ветру и туману. На удивление много смельчаков поддались этому соблазну, и, укутавшись во все теплое, что есть с собой, удалялись в туманную даль.
Но у нас, увы, мало времени, и вот мы уже уезжаем с острова.
Уезжать не хочется, это место обладает каким-то фантастическим притяжением. Мне представляется, что ландшафт острова должен походить на Исландию. Бог даст - сравним.
Делаю несколько снимков на прощание
сушащаяся треска (так и не поняли, что с ней делают потом?)
Держим путь в сторону Лофотенских островов. По пути решаем заехать в Альту, в музей наскальных рисунков древних людей.
Alta. Музей наскальных рисунков.
Путь до Альты проходит среди болот, лесов, плоскогорий и мелких горных речек с дачками по берегам, такая милая норвежская провинция.
Ехать получается довольно быстро. Поэтому прибываем в Альту часа за через 2,5-3.
Музей находится в самом городе, найти его несложно, есть указатели, где нужно свернуть с шоссе Е6. Под открытым небом проложены удобные дощатые мостки с местами для отдыха, место красивое на берегу Альта-фъорда. Вход 80 НОК для взрослых.
Пришлось походить прилично по территории музея, экспонаты разбросаны по территории примерно 1км на 0,5 км. Древние люди были не дураки - нашли уютное местечко для проживания, защищенное от ветров, на берегу фьорда и впадающей в него горной речки.
Экспонаты: на огромных валунах выбиты рисунки людей, животных, лодок. Самые древние датируются 6500 годами до нашей эры. Муж назвал рисунки "пляшущими человечками", ему было не очень интересно. А мне понравилось.
После посещения музея продожили путь, проехали около 85 км, но вечерело с неумолимой скоростью, и встал вопрос о ночлеге. После 10 часов вечера большая часть кемпингов закрыта, поэтому с поиском кемпинга для ночевки лучше не затягивать.
На карте был обозначен кемпинг в поселке Bognelv, через который проходил наш путь. Поселок на берегу фьорда, кемпинг тоже, поэтому мы его сразу нашли. Спросили домик с удобствами. Пожилая дама - хозяйка - объяснила, что такой домик всего один, и он забронирован. Есть еще старинный дом с двумя спальнями, "Doctor's cottage", который сдается на две семьи, решили снять его целиком - 960 НОК. Муж вернулся с переговоров и сказал, что бабулька сдала нам весь дом за полцены, т.к. ве равно уже поздно, и вряд ли еще кто-то приедет. Вот такой неожиданный бонус.
"Doctor's cottage" оказался просторным домом, вполне современным внутри, с гостиной, отдельной кухней и двумя спальнями. Очень люблю старые дома, в них какая-то особая одухотворенность. Вечером прогулялись по территории кемпинга.
Спалось на удивление хорошо.
Наутро, бодрые и довольные собой и окружающим миром, двинулись дальше. Дорога из Альты в сторону Лофотенов чрезвычайно живописная. Во многих местах она проходит высоко по обрывистым берегам фьордов, виды потрясающие. Погода, правда, не всегда позволяет сделать яркие фото, пасмурно, накрапывает дождь.
В некоторых местах идет ремонт дороги, скорость движения сильно замедляется. При укладке нового асфальта происходит такая процедура: с каждой стороны от асфальтируемого участка движение перекрывает человек с флажком, затем подъезжает автомобиль с надписью сзади: ''Следуйте за мной". И очередь из скопившихся с одной стороны машин гуськом двигается за служебным авто по встречной полосе, где уже уложен асфальт. Затем процедура повторяется с автомобилями, едущими в противоположную сторону.
Изначально в планах были только Лофотены, но уже по пути туда пришла идея, что хорошо бы, все-таки, посетить китовое сафари и посмотреть на острова Вестеролен.
Andoya
Поэтому решаем ехать на оcтров Andoya, в городок Andenes, самую северную точку острова, откуда начинаются китовые сафари. Ландшафт острова очень необычный. Если посмотреть по карте, большую часть середины острова занимают заболоченные пространства. Местами заболочены и морские берега. Горы есть, но они невелики. В середине острова встречаются красивые озера
и рыбные речки, в таких местах местные жители строят дачи для отдыха. Отдыха от моря, в том числе .
К вечеру мы приехали в Andenes и поселились в доме у моря, разделенном на две половины. Домик стилизован под рыбачье "рорбу", но стоит на прибрежных скалах, а не на столбах над водой. Внутри очень современно и уютно. Цена - 950 Нок или около того. Единственный раз не пришлось стелить постели - это входило в стоимость.
Andenes - типичный городок, выросший из рыбачьей деревни. Самые старые дома - у моря, новые строятся все дальше от моря.
Выйдя вечером на прогулку, заприметили автомобиль с петербургскими номерами возле гостиницы и решили, что наутро непременно встретимся с его обладателями в турбюро, организующем сафари. К слову, находится это турбюро возле маяка.
Наутро пошли узнавать про сафари и познакомились с петеруржцами Юрием и Сергеем с женой и дочками. Юрий накануне уже ходил на сафари, но из-за качки капитан был вынужден прервать плавание, и до китов они не дошли.
Океанские волны, при небольших баллах, не столько высокие, сколько "длинные", чтобы не переваливать через волну, корабль идет как бы немного боком к волне, поэтому получается приличная боковая качка. Полагаю, моряки привыкли к ней, но, для людей сухопутных это и страшновато, и морская болезнь посещает даже тех, кто со смехом катается на каруселях в лунапарке. Не зря перед отплытием дают таблетки от укачивания.
Послушав такие ужастики и попутно выяснив, что и сегодня из-за погоды неизвестно, состоится ли выход в море (капитан даже выходил в море без туристов, чтобы посмотреть, возможно ли дойти до китов), мы решили отказаться от этой затеи.
Позже, уже на Лофотенах, мы встретили Сергея с семьей, они рассказали, что в тот день сафари состоялось только в 8 часов вечера, на берег они вернулись в 2 часа ночи, увидев трех китов.
А мы приняли решение предпочесть сафари на морских котиков и птиц. Организуется оно в поселке Stave в18 км от Andenes. Цена - 650 НОК с человека, продолжительность 2 часа.
Сафари на морских котиков и птиц.
Поселок Stave - несколько домов на поросшем травой пространстве между морем и горами.
Приехал на УАЗикоподобном авто молодой норвег лет 30, выдал нам теплые ветро-водозащитные комбинезоны, и на большой металлической открытой лодке с 200-сильным мотором выходим в океан. Кроме нас в лодке еще пара из Швейцарии и наш молодой капитан. Его голова сразу намокла от брызг, и он так два часа и проторчал на ветру с мокрыми волосами - закалка, однако.
С собой у него рация, это немного успокаивает. Но даже нет запасного мотора.
Устраиваемся на сидениях вдоль бортов лодки и несемся по волнам. Волны приличные, лодка подскакивает на них и, опускаясь, ударяется об воду. Вместе с ней подскакивают и ударяются наши организмы. В какой-то момент мне дико захотелось вернуться на берег. Посмотрела на швейцарцев - абсолютно спокойные лица, выражающие уверенность в том, что страховка убережет их от всех бед. Разве что слегка нервный смех.
Сначала примерно полчаса идем смотреть на птиц, на остров Bolsoya. Это скала, возвышающаяся из морской пучины, где обитают несколько видов птиц, а над ними парят морские орлы. Погода препаршивейшая, темно, низкая облачность, фотосъемки заранее обречены на неудачу. Тем не менее
По этому месту до сих пор ориентируются моряки без навигаторов (так мы и поверили)
На фото видна часть нашего плавсредства
Наконец идем смотреть на котиков. Мы наивно представляли себе лежбище котиков, как показывают по телевизору. Но нет - котики плавают вокруг скал, выступающих из воды, и надо подловить момент, чтобы увидеть их и сфотографировать:
"- Видишь суслика (котика)?
- Нет.
- И я нет. А он есть." (c)
(большое фото)
На самом деле котиков вокруг было много, но они постоянно выныривали, смотрели на нас с любопытством и тут же снова уходили под воду.
Сделала для себя два вывода: 1.надо решать, что важнее - снимать или смотреть, потому что и то, и другое делать одновременно не получается; и 2. снимать животных и птиц надо на видеокамеру, которой у нас не было. Цифровой фотик слишком долго "думает", любое животное успеет удрать, уплыть, улететь.
Вообще, сафари понравилось, особенно, когда мы вновь ступили на твердую землю. Попросили у капитана разрешения сфотографироваться с ним, похвалили его лодку и водительские качества. Швейцарцы погремели мелочью в карманах и дали на чай.
Решили вознаградить себя обедом в кафе на берегу. Заказали, естественно, рыбу. Как сказал хозяин заведения - "из этой воды" - и ткнул пальцем в сторону океана.
Я читала, что в Норвегии подают огромные порции в общепите, но такого все равно не ожидала - вполне можно было взять одно блюдо на двоих.
Пляж с белым песком возле поселка (большое фото)
Lofoten
Уезжать с острова жаль, но впереди Лофотены. В 2007 году должна быть закончена постройка дороги на острова, в районе Gullesfjordbotn видны активные строительные работы, но пока попасть на Лофотены можно только на пароме Melbu - Fiskbol (на другой карте - Fiskebol). Паром идет около 20 мин., очереди на него в разгар дня приличные, на первый пришедший паром мы не попали, пришлось ждать следующего.
Когда съезжаешь с парома в Fiskbol, сразу понимаешь, что Лофотены более гористы и живописны, чем соседние острова Вестеролен.
Привет, Лофотены!
Пока у нас нет определенных планов, где остановиться на ночлег, а день неуклонно продвигается к вечеру.
Зачем-то решаем зайти в магазин, теряя драгоценное время, хотя еда у нас еще есть.
Двигаемся дальше, дороги, в основном, узкие, часто по краю обрыва над водой, с крошечным отбойником. Со встречными кемперами и грузовиками разъехаться можно с трудом. Проезжаем Svolvaer, Kabelvag на острове Austvagoy - относительно крупные населенные пункты, попытались завернуть в Henningsvaer, но местная дорога пошла такая узкая, раздолбанная и страшная, что вернулись обратно на основную дорогу.
Следующий остров - Vestvagoy - местами более равнинный, жители активно занимаются скотоводством - овцы, коровы. В одном месте стадо коров хозяева перегоняли по дороге, пришлось некоторое время ехать за ними.
Надеюсь, что мы дотянем до конечного населенного пункта на дороге - поселка О, но вот на часах уже полдесятого вечера,а мы только подъезжаем к поселку Reine, не дотянув до О 10км. Бросаемся искать ночлег, хочется в рорбу, останавливаемся у каждой вывески "Rorbu", "Rorbuer" (хозяин рорбу), стучим в двери, отрываем почтенных дяденек от телевизоров. Они выходят и добродушно улыбаясь, говорят "Всё занято - уикенд, понимаешь"(на дворе, меж тем, всего лишь четверг).
Едем дальше, в Moskenes, там та же картина. Заезжаем в кемпинг возле паромной пристани http://www.lofoten-info.no/moskcamp/moskcamp.htm , там нет домиков и комнат, только места для караванов и палаток. Видя наши растерянные лица, управляющий начинает что-то обдумывать, потом говорит "Подождите" и идет к одному из кемперов с пристегнутой верандой. Выходит женщина, предлагает нам маленькую комнату в своем доме, приглашает посмотреть. Что делать - едем за ней, комнатка малюсенькая, метров 7, с высотой потолка, думаю, метра 2. Зато недорого -350 крон. Ванная, которой нам предложили пользоваться, раза в два больше нашей спальни по размеру.
Продолжение следует.
