Каминью Португиш, Май 2013. Или снова в Сантьяго де Кампостела, но с другой стороны.

[Srbobran]

А мы покидаем церковь Санта Мария Саломе (о ней на предыдущей странице) так-как нам надо дольше по Руа Нова на юг. Улица не длинная, минут за восемь неспешного хода ее можно пройти из конца в конец.

IMG_5622.jpg

IMG_5623.jpg

IMG_5624.jpg

И вот уже проходим по ул. Руа де Рамон Пиньейро дальше на юг. В Сантьяго традиционно огромные печные трубы на крышах домов.

IMG_5627.jpg

С Руа де Рамон Пиньейро, выходим на проспект Луго, пересекаем его, пройдя под ним и выходим на улицу Руа до Сар.

IMG_5628.jpg

[Srbobran]

Зачем нам Руа до Сар? Чтобы посетить церковь Колехиата Санта Мария Реал де Сар. Церковь эта одна из старейших в Сантьяго, освящал ее еще сам Хельмирес. А поскольку церковь имела статус коллегиатской, то была кузницей кадров священнослужителей для Галисии.
Пройдя метров 50 по Руа до Сар, сворачиваем налево. Вот уже видна и церковь Санта Мария.

IMG_5629.jpg

А на повороте прежде, чем подойти к церкви, невозможно не пройти мимо часовни, которая похоже сама не намного младше церкви.

IMG_5631.jpg

Стена церкви подперта мощнейшими контрфорсами в конце 17-го, начале18-го веков, чтобы избежать обрушения. Все это свидетельствует о том, что в 12 веке далеко не все зодчие были столь высоко квалифицированы как Мастер Матео. Были и непрофессионалы - неумехи.

IMG_5633.jpg

Мощь контрфорсов действительно впечатляет.

IMG_5635.jpg

Проходим к западному порталу церкви.

IMG_5634.jpg

Слава Богу, церковь открыта.

IMG_5636.jpg

[Srbobran]

Заходим вовнутрь. Тут типичный романский бочковый свод.

IMG_5637.jpg

IMG_5638.jpg

А колонны действительно настолько сильно завалены по сторонам, что делается немного не по себе. Только знание о наличие контрфорсов, подпирающих стены действует успокаивающе.

IMG_5648.jpg

Алтарь, несмотря на барочные статуи и остаток фрески 17-го века, в целом сохранил свои изначальные романские черты.

IMG_5657.jpg

IMG_5656.jpg

[Srbobran]

В этой небольшой церкви есть сразу несколько захоронений высокопоставленных священнослужителей римско-католической церкви.

IMG_5654.jpg

Вот например приор до Гомес Гонсалес до Канабаль, это известно потому, что так гласит надпись на могиле. Приором он тут был с 1485 по 1504 годы, то есть во времена Фердинанда и Изабеллы Католиков.

IMG_5640.jpg

Кто этот епископ, несмотря на наличие герба, я пока не выяснил. Там ничего не написано. Хотя, судя по гробнице и аркосилиуму, епископ был знатный, богатый и влиятельный.

IMG_5642.jpg

IMG_5643.jpg

А вот тут покоится один из архиепископов Сантьяго де Кампостела Дон Бернардо II, так следует из надписей на гробнице. А они указывают, что он возглавлял архиепархию Сантьяго с 1225 по 1237 годы, то есть тогда как раз Батый на Русь пришел. А гробница сделана в 1240 году, то есть в год взятия Батыем Киева.

IMG_5651.jpg

В часовнях апсиды установлены статуи святых, изготовленные явно в 17-м веке. В одной статуя святого епископа, какого именно – понятия не имею, потому, что их огромное число, начиная с любимого нами Святого Николая Чудотворца епископа Мирликийского.

IMG_5653.jpg

А второй святой это Святой Рох или Сан Рок по-испански. Вот в образе пилигрима, с чумными бубонами. Люди бросили его помирать, и только пес носил ему еду.

IMG_5644.jpg

[Srbobran]

Несмотря на то, что церковь самая, что ни на есть романская, то есть старая, основная масса капителей колонн внутри имеет растительный орнамент. Однако, есть несколько штук с зооморфными, мифологическими мотивами.

IMG_5645.jpg

IMG_5646.jpg

При церкви есть также маленький музейчик, вход в который стоит 1 евро. К сожалению, он был закрыт, поэтому осмотрев все внутри, идем снова на улицу. Как показывает практика много чего интересного можно увидеть, пройдя за апсиду церкви.
Боковой портал в северной стене сохранился родной, романский, глаз радует.

IMG_5686.jpg

Да, контрфорсы действительно впечатляют, без них вся стена давно бы уже лежала в руинх.

IMG_5685.jpg

IMG_5683.jpg

IMG_5682.jpg

Вот и пришли.

IMG_5684.jpg

[Srbobran]

Так и оказалось. И окна тут красивые и скульптур много.

IMG_5668.jpg

IMG_5679.jpg

IMG_5675.jpg

Тут тебе и суровые мужики.

IMG_5672.jpg

И души взвешиваемые на весах добрых и злых дел.

IMG_5678.jpg

В клаустро, к сожалению, попасть не удалось. Вход из церкви был закрыт. Проверили дверь наружной стены клаустро, но и она была заперта.

IMG_5681.jpg

Когда подходил к двери, то наверное, двигался без лишнего шума.
Поэтому девушка с велосипедом меня не заметила, а обернувшись очень испугалась. Почему? А кто же его знает!

IMG_5680.jpg

IMG_5680a.jpg

Ну вот вроде все осмотрено, что можно было тут осмотреть. Надо возвращаться.

IMG_5688.jpg

[Srbobran]

Вечерело и надо было уже возвращаться. Посмотрел с площади от Санта Марии Ла Реаль де Сар и обнаружил, что с площади видно все восточное крыло и башню церкви Семинарио Менор в котором я жил в прошлом году. В душе невольно поднялась легкая волна приятной грусти воспоминаний. Но как поднялась, так и улеглась. А вот если посмотреть прошлогодние фотографии из моей комнаты-кельи с видом на юг, то оказывается там можно рассмотреть Санта Марию Ла Реаль де Сар! А тогда я этого и не заметил. Фото тут в посте № 103:
Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.

IMG_5687.jpg

Идем не спеша, по малолюдным улочкам Сантьяго, там хорошо нет суеты. Не так как в центре.

IMG_5689.jpg

IMG_5690.jpg

Вот уже виднеется и колокольня монастыря и семинарии де Ла Асуньсьон. Мимо которой постоянно ходил в прошлом году.

IMG_5691.jpg

Еще немного и входим на окраины исторического центра с оживленным транспортным потоком.

IMG_5692.jpg

И в конце концов, выходим на главную сувенирную улицу Сантьяго – Руа до Вилар, ту самую на которой расположен пилигримский офис.

IMG_5693.jpg

IMG_5694.jpg

[Srbobran]

Вот вдоль всей этой самой улицы Руа Вилар, галерейках, под арками, расположено много сувенирных магазинов, выбор и стоимость сувениров самая разнообразная.

IMG_5696.jpg

Большинство сувениров связано с Сантьяго (Апостолом Яковом) и Камино, а также с кельтской культурой. Как и бывает в жизни большинство этих сувениров совершенно бесполезный хлам.

IMG_5695.jpg

Однако, надо помнить, что местной индустрии изготовления и продажи сувениров уже более тысячи лет. Уже десять веков назад пилигримы приобретали тут ракушки – символ паломничества Святого Якова. Иконки, образки и значки с различными святыми и т.д. все это было ходовым товаром, который покупали тут пилигримы. Доходило до курьезов. Когда Архиепископ Сантьяго де Кампостела судился с другими Архиепископами и Епископами из-за сувениров. Жизнь есть жизнь и все имеет выражение в денежной стоимости. Поэтому на всех путях к Святому Якову, местные епархии тоже продавали сувениры. Ладно бы только обычные иконки да значки, но они продавали и сувениры с символикой Сантьяго! В начале 13-го века Архиепископ Сантьяго де Кампостела посчитал, как бы это помягче сказать, что остальные его коллеги, незаконного присвоили его исключительные права на использование символики Апостола Якова – ракушек, посохов с флягой-тыквой, креста объединенного с мечом. Далее он посчитал, что они, «незаконно» продавая подобные вещи пилигримам, лишают доходов его епархию. Дело чуть не дошло до взаимных отлучений и анафем, но как всегда вмешался папа. Папские специалисты по церковному праву не нашли нарушей в действиях других епископов. Как видите из-за сувениров когда-то кипели нешуточные страсти.

IMG_5703.jpg

А мы по пути встретили фольклорную группу в национальных костюмах.

IMG_5697.jpg

В одном из переулков, кафе с громким названием «Трафальгар». До сих пор не могу понять почему испанцы празднуют победу на флотом адмирала Нельсона? Это как если бы мы стали праздновать победу при Цусиме. Это нормально – чтить память проигравших, но погибших геройски, но праздновать поражение как победу – нонсенс.

IMG_5698.jpg

Ну вот Руа Вилар почти осталась позади.

IMG_5702.jpg

Впереди уже виднеется Часовая башня собора и площадь Платериас.

IMG_5701.jpg

[Srbobran]

Улица Руа Вилар заканчивается и мы выходим на площадь Платериас, с часовой башней собора и фонтаном.

IMG_5705.jpg

Если обернуться назад, то с левой стороны улицы, перед входом в галерею с овальной аркой, виден вход во двор здания (прямоугольная арка) – там и располагается пилигримский офис, где предъявляют свои креденсиали и паспорта, а на их основании получают кампостелы. Проходите во двор и по указателю поднимаетесь на второй этаж. Я об этом писал в рассказе о Камино Франсез тут (см. пост №105):
Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.

IMG_5704.jpg

Ну вот, фактически мы уже на площади. К сожалению уже вечер солнце на закате, с южная стена клаустро собора не пропускает уже сюда солнечные лучи.
Помимо часовой башни собора, построенной Доминго де Андраде (1639-1712), площадь украшает «Фонтан Лошадей», построенный тут в 1829 году. Кстати на верхушки фонтана сидит, не кто иная как языческая королева Галисии Лупа. Та самая которая приняла христианство под влиянием учеников Апостола Якова – Теодоро (Фёдора) и Атанасио (Афанасия). Над королевой та самая звезда, что впоследствии указала Пелайо путь к забытой могиле Апостола.

IMG_5707.jpg

IMG_5708.jpg

А за фонтаном, с южной стороны площади стоит здание церковного совета Каса Кабильдо, построенное в середине 18-го века и являющееся образцом местного барокко. На первом этаже здание расположены лавки ювелиров, вот тут можно купить действительно весьма искусные украшения посвященные Камино.

IMG_6302.jpg

А вот в здании слева от фонтана, на восточно стороне площади Платериас расположен музей, посвященный Сантьяго, ничего особенного там нет, но есть неплохая модель средневекового Сантьяго с крепостными стенами и собором. А Луна уже взошла!

IMG_5760.jpg

А вот это, на западной стороне площади, расположена внешняя стена клаустро, с угловой башней, купол которой построен в форме ацтекской пирамиды. Вдоль первого этажа тут тоже сплошь ювелирные мастерские и магазины, отсюда и название площади. Вот эта стена и погружает площадь во тьму, закрывая от лучей, заходящего солнца.

IMG_5731.jpg

В проходе между площадями Платериас и Кинтана, над головами прохожих, располагаются ветви винограда, выкованные из металла.

IMG_6300.jpg

IMG_6301.jpg

[Srbobran]

С восточной стороны площади Платериас расположены широченные ступени, по которым можно подняться к входу в южное крыло трансепта собора. Называется этот портал также как и площадь - Платериас. Портал построен еще при жизни Архиепископа Хельмиреса между 1103 и 1117 годами. Это настоящий шедевр романского искусства. Тут есть все, включая Альфу и Омегу, то есть начало и конец всего и вся, что связано и с самим Камино. Традиционно, через эти врата в собор входили пилигримы, пришедшие с юга, из Португалии, а также Оренсе и Саламанки.

IMG_5709.jpg

Как я сказал, тут есть все и мифические животные.

IMG_5710.jpg

И библейский Царь Давид.

IMG_5711.jpg

Есть тут и Адам – первый человек.

IMG_5712.jpg

В общем, тут и святые и библейские пророки и герои и т.д.
Колонны тоже и разряда романских шедевров. Однако вот беда, часть этих великолепных фигур и барельефов, изначально находились на портале северного трансепта. Сюда их перенесли в 18-м веке, потому что весь северный фасад в 18-м веке был перестроен.

IMG_5713.jpg

IMG_5714.jpg

IMG_5721.jpg

[Srbobran]

Капители колонн богато и искусно украшены.

IMG_5715.jpg

IMG_5716.jpg

IMG_5718.jpg

Центральная колонна(ы) не менее изящны чем все остальные. Шедевр он и есть шедевр.

IMG_5726.jpg

IMG_5727.jpg

IMG_5722.jpg

IMG_5728.jpg

Тут под изображением святого, остатки барельефа с арбалетчиком, арбалет еще старый, без стремени. Человек просто уперся ногами в дугу и натягивает тетиву разгибая собственное тело из полуприседа. Арбалет в начале 12 века были еще слабоватые и для них не требовалось ни кранекинов, ни английских воротов, иными словами никаких специальных приспособлений, чтобы привести это оружие в боевое положение.

IMG_5723.jpg

[Srbobran]

Справа колонны тоже очень красивые.

IMG_5730.jpg

IMG_5729.jpg

IMG_5732.jpg

Наверху изображена сцена создания Евы.

IMG_5733.jpg

И возвращаясь к центральной части портала, следует сказать, что там изображен Бог Вседержитель. По бокам от него ангелы, в трубы трубящие. А под ним, как существо низшего порядка, сатана с рогами и очень грустным выражением, лица.

IMG_5738.jpg

[Srbobran]

На тимпане слева сложное изображение искушений Христа демонами, со множеством фигур. Справа изображение блудницы вавилонской, она держит череп на коленях.

IMG_5734.jpg

На тимпане справа изображены страсти Христовы. Справа легко угадывается сцена поцелуя Иуды и последующий арест Христа воинами, посланными первосвященником. В центре сцена с бичеванием Христа.

IMG_5735.jpg

Над обоими тимпанами, огромное пространство украшено статуями Святых Петра и Андрея и множества других святых. Слева явно сцена изгнания Адама и Евы и Рая. Тут же можно увидеть кентавра с луком.

IMG_5737.jpg

Справа среди множества фигур русалка с рыбой в руке.

IMG_5736.jpg

Есть тут и сам Святой Апостол Яков, сын Заведеев, в руках у него книга. В ней написано - Мир Вам!

IMG_5739.jpg

[Srbobran]

Из легко узнаваемых персонажей тут еще Святой Апостол Андрей, фигуры поменьше – это скорее всего ангелы.

IMG_5745.jpg

IMG_5744.jpg

Левая сторона со сценой изгнания Адама и Евы из рая, а также, пуляющим из лука кентавром, покрупнее.

IMG_5741.jpg

Тут вполне узнаваем Святой Апостол Пётр – ключарь рая, поэтому он и с ключами.

IMG_5740.jpg

А если внимательно осмотреть детали справа, то окажется, что кентавр стреляет в русалку. И ведь попал гаденыш в девушку, прострелил ее прямо сквозь сердце.

IMG_5746.jpg

Еще выше расположены два позднероманских окна. Ну очень красивые.

IMG_5748.jpg

IMG_5749.jpg

А в углу между южной стеной собора и восточной стеной клаустро, сам угол украшен вот такой раковиной Сантьяго, но это уже работа 17-го, а то и 18-го века.

IMG_5761.jpg

[Srbobran]

Чтобы не обходить клаустро вдоль южной стены и сократить путь до гостиницы, проходим по трансепту собора. То есть входим через врата Платериас и выходим на северную сторону трансепта. Проходим мимо алтаря.

IMG_5767.jpg

Налево открывается вид вдоль центрального нефа, на запад в сторону врат славы. Собор словно вымер, в нем никого нет. Это были последние минуты перед закрытием.

IMG_5770.jpg

Даже у статуи Апостола в алтаре никого не было. В голове как-то сразу промелькнула мысль – а как современному человеку относиться к мощам святых? Ну понятно, тот кто считает себя стопроцентным православным или католиком, тот просто обязан верить в догмы церкви, без тени сомнений. То есть для них мощи это то, что о них скажет церковь. Но не все же настолько сильно веруют, а что говорить об обычных людях? Если заглянуть в глубь веков, то пожалуй, первое упоминание о почитании мощей относится ко второму веку нашей эры и связано с трагической судьбой Святого Поликарпа. Даты его гибели рознятся в различных источниках, его то ли сожгли на костре, то ли поджарили на решетке как Святого Лаврентия. Но главное в его истории это то, что по дошедшим до нас источникам, его ученики христиане растащили его останки и спрятали для последующего прославления и поклонения. То есть они эти ранние христиане мало отличались от фанатов, разрывающих на части одежду своего поп кумира. Что, могло остаться от Святого Поликарпа? Обгоревшие человеческие кости? Вещь скажем так малопривлекательная, но как видите, их растащили и, вероятно, им поклонялись. В этой связи в 6-9 веках в церкви развернулась обширная дискуссия о природе мощей и их почитании. Часть богословов, а это были одни из самых образованных людей своего времени, открыто говорили о том, что такое поклонение мощам, мало чем отличается от языческого идолопоклонства. Действительно мертвые кости сами по себе предмет неодушевленный и всем образованным людям было понятно, что они не способны влиять на что-либо в этом мире. Однако народные то массы думали по-прежнему, темное большинство было уверено, что если повесить, ну скажем, полотенце над гробницей святого на ночь, то часть благодати и целительной силы святого перейдут в полотенце. Что это? Это темное суеверие, которое существует и по сей день. А, что делать если суеверных большинство? Вот поэтому церковь, в которой было людей ученных больше чем в других социальных группах и решила мудро. Сказать большинству, что они все чудаки на очень большую букву «М» - нельзя. Будет такая смута и резня, что весь христианский мир погибнет. Вот церковь и встала на позицию, что великомученики и мученики (а большинство первых святых именно ими и были), претерпели за свою веру такие нечеловеческие мучения, что их святости хватит на десятки тысяч других душ, чтобы заслужить Царствие Небесное. Поэтому, просить их о помощи в спасении - это дело нормальное. А мощи и другие реликвии (какие-либо предметы, связанные со святым при его жизни), это всего лишь образы и христианин молится не им, а богу и святым. Одним, словом надо признать, церковь и католическая и православная выработали довольно стройную теорию на этот счет. Но как быть с подлинностью мощей, несмотря на теорию и порядок их обретения и прославления? Их стало явно не хватать с расширением христианства на север Европы. Восточные церкви, впоследствии ставшие православными, легко решали эту проблему путем деления мощей. Западная церковь долго была против такой практики, потому, что римское магистратское право традиционно запрещало как-либо тревожить, а тем более осквернять захоронения. Именно поэтому в Западной Европе был необычайно развит рынок поддельных мощей. Да, да не удивляйтесь. Именно наплыв фальшивых мощей и появление целого класса мошенников, торгующих мощами, побудило западную церковь обратиться к практике деления мощей и передачи их некоторой части новым церквям и приходам. Один из случаев продажи фальшивых мощей ярчайшим образом описал в своих мемуарах аббат небогатого Бенедиктинского монастыря в Ножен су Куси - Жубер де Ножен (1055-1124). Он описывает как на рыночной площади, в окружении сотен людей мошенники продавали какие-то человеческие кости, выдавая их за кости святого. Они подробно описывали жития вымышленного святого, набивали цену, толпа буквально заводилась в религиозном экстазе. И вдруг, совершенно неожиданно, один из мошенников, указал пальцем на Жубера и сказал: «А если вы сомневаетесь в моих словах, то спросите мнение этого ученого человека». И далее Жубер пишет, что к великому стыду своему, он внутренне закипавший от негодования, не нашел в себе моральных сил разоблачить мошенников, напротив кивнул в знак согласия. Вот именно поэтому в настоящее время, даже церковь говорит о мощах Святого Апостола Якова осторожно: «Мы верим» или «верующие уверены в том что» тут покоятся мощи Апостола. Для чего я все это написал? Для того чтобы еще раз осознать, куда и зачем я шёл. Хотелось бы верить, что мощи настоящие, но это не очень-то и важно. Мои мысли и намерения и так известны и Богу и Апостолу. Важно то, что Святой Яков был, что он распространил учение Христа в Испании и, что он отдал жизнь за свои убеждения, что есть определенное место, где воздается должное Святому Якову. Наконец, чтобы сделать это в этом определенном месте, как надо, нужно приложить определенные усилия, чтобы тут оказаться. Ну сами подумайте, вот приехал я сюда на автобусе или машине, и что? А он все также загадочно улыбается, потому что знает о нас все.

IMG_5769.jpg

У туристов более популярна вот эта статуя Сантьяго в образе победителя мавров, сделанная в 18-м веке. Вокруг нее всегда толпы, а сейчас никого нет.

IMG_5772.jpg

Проходим через весь трансепт с юга на север и оказываемся перед дверью северных врат.

IMG_5774.jpg

Оборачиваемся назад, вот он вид через весь трансепт с севера на юг. Именно вдоль этого самого трансепта и летает ботафумейро.

IMG_5773.jpg

[Srbobran]

Выходим через северный портал трансепта к монастырю Сан Мартино, в котором нынче расположена гостиница.

IMG_5775.jpg

Поворачиваем налево в сторону епископского прохода. Весь северный фасад собора – плод реконструкции 18-го веке, в стиле неоклассицизма. По сравнению с вратами Платериас совершенно не впечатляет.

IMG_5776.jpg

IMG_5777.jpg

А дальше идем через епископский проход на площадь Обрадойро. Уже поздно и поэтому волынщик, который постоянно играет на волынке в этом проходе, уже ушел.

IMG_5778.jpg

Вот уже и наша гостиница. Все ужин в Кохебре и спать. Так прошёл еще один день.

IMG_5779.jpg

[Srbobran]

22.05.2013. Поездка в Бетансос.
Давно мечтал посетить Бетансос, этот маленький галисийский городок. Жена тоже была не против. Почему Бетансос? Потому, что это одна из тех малых жемчужин галисийского культурного наследия, где на крохотной площади, этого самого наследия очень много. Известно, что город существовал еще во времена римской империи и назывался тогда Кариниум или иначе Бригантиум. В средние века город стал называться Карунио. Вероятно, от этого названия и пошло название целой провинции и хорошо всем известного города Ла Корунья (А Корунья) или просто Коруна.
Добираться из Сантьяго де Кампостела до Бетансоса не сложно. Простейший вариант на поезде с вокзала Сантьяго до вокзала Коруньи. Там пересесть на автобус до Бетансоса или идущий через Бетансос. И поезда и автобусы ходят каждые полчаса. Однако мы не хотели делать пересадки и поэтому заранее купили билеты туда и обратно на автобус компании «Алса» по маршруту Сантьяго – Мадрид. Дорога до Бетансоса на этом автобусе составляет от 50 минут до одного часа, с заездом в Корунью.
Автобус, как и положено в Испании, опоздал с отправлением на 20 минут. Часы в автобусе сильно спешили. Но даже к такому раздолбайству привыкаешь.

IMG_5780.jpg

Когда отъезжали от автовокзала в Сантьяго, то обратили внимание на вот такого персонажа, дефилировавшего по тротуару. На лацкане пиджака у него красовался значок ударника коммунистического труда. Чудаков всяких хватает. Кто его знает, может человек убежденный марксист – ленинец.

IMG_5781.jpg

Утро было холодным и пасмурным, температура воздуха не превышала + 16 градусов. До Бетансоса автобус едет не очень быстро. Но тем не менее достопримечательностей города. А их тут не мало, из автобуса не разглядишь. Есть тут и культурное наследие средневековья. Кроме всего прочего, именно отсюда Британский королевский флот эвакуировал британскую королевскую армию в январе 1809 года. И именно тут погиб от французского ядра один из лучших английский генералов Сэр Джон Мур, который сумел избежать поражения, вывести английскую армию из глубины полуострова на побережье и спасти ее для будущих побед. Ну и надо отдать должное его испанским союзникам, которые капитулировали только после тог, как последний английский солдат погрузился на корабль. Но посещение этого города оставим на потом.

IMG_5790.jpg

IMG_5789.jpg

IMG_5787.jpg

IMG_5785.jpg

Затем короткая остановка на автовокзале Коруньи, после чего автобус быстренько мчит вас в Бетансос.

IMG_5782.jpg

[Srbobran]

Автобус, идущий в Мадрид, как и все остальные, останавливается в центре Бетансоса, между улицами Руа Ролло и Авенида де Кастела, прямо напротив городских библиотеки и архива. Водитель громко и внятно объявил, что приехали в Бетансос. В этом же задании где библиотека и архив, располагается местный музей «Музео Дас Мариньяс». В планы входило посещение этого музея. Это типичный для малых городов Испании местный музей в котором собраны экспонату от неолита до наших дней. В таких небольших музеях часто находишь совершенно неожиданные, изумительные вещи. Увы, не в этот раз. Как это часто бывает в Испании, на музее висело объявление о том, что музей сегодня закрыт в связи с местным «фестиво», несмотря на то, что по графику должен работать. Это еще мягкий вариант, «в сволочной нашей Испании» часто случается, музей или церковь могут оказаться закрытыми без каких-либо предупреждений или объявлений. Так, что работники этого музея, по испанским меркам оказались, исключительно вежливы, они даже указали на объявлении, что просят извинения за неудобства. Раз не повезло с музеем, должно повезти с чем-то другим.

IMG_6246.jpg

По Руа Ролло выходим на центральную площадь города Праса Галисия. Тут нас сразу встречает памятник братьям Гарсия Навейра. Были они местные уроженцы, известные меценаты, деятели культуры, а главное просветители, открывшие много школ для бедных. В Галисии отношение к знаменитым землякам трепетное.

IMG_6245.jpg

Проходим по Праса Галисия, справа церковь Санто-Доминго де Бетансос, построенная в 16-м веке и впоследствии не раз реконструировавшаяся в 17-м и 18-м веках. Она была закрыта.

IMG_6251a.jpg

Следующей достопримечательностью этой центральной площади был фонтан Диана Охотница. Сама статуя была отлита в 1866 году известной парижской фирмой Дюсэ. Фактически это копия знаменитой статуи античной богини, хранящейся в Лувре, в Париже. Статуя была торжественно установлена на основание фонтана 17 ноября 1867 года и это было первое публичное мероприятие в Бетансосе, запечатленное фотосъёмкой.

IMG_6244.jpg

Смотрится просто, но красиво. Опять же есть и чисто утилитарное назначение – источник воды.

IMG_6249.jpg

IMG_6253.jpg

IMG_6254.jpg

В целом красиво, на шею лани повязан какой-то фанатский шарфик. В связи с чем, я не успел узнать.

IMG_6252.jpg

[Srbobran]

Дальше идем в гору по Руа Кастро в совсем уж, так скажем, историческую часть города. Оборачиваемся, и видим площадь Галисии с Руа Кастро. Как всегда, в центре всех испанских городов имеется большущая беседка. Так, довольно оживленно, улица и площадь выглядят в утренние часы.

IMG_5791.jpg

IMG_6205.jpg

А вот так во время сиесты. Город как будто вымирает. Кстати на этих фотографиях можно увидеть и всю непредсказуемость, и переменчивость галисийской погоды.

IMG_6282.jpg

IMG_6283.jpg

Ну вот, каких-то сотню метров вверх по Руа Кастро и мы уже дошли до того ее места, где улица образовывает малюсенькую треугольную площадь, на которой есть старинные дома, а также стоит церковь Сантьяго (Святого Якова).

IMG_5792.jpg

[Srbobran]

В целом эта малюсенькая площадь, на мой взгляд, очень красивая. На ней не шумно, по ней проходят пилигримы, так-как город Бетансос находится на Камино Инглес, то есть английском пути Святого Якова. Дело в том, что добрая половина английских пилигримов в средние века грузилась на корабли в Англии и плыла морем до Ферроля в Галисии.
Из Ферроля они шли пешком в Сантьяго через Бетансос. Вот это здание тут самое старое, оно явно еще из 15-го века. Сейчас в нем одно из муниципальных учреждений. Правее уже видна апсида церкви Сантьяго.

IMG_6235.jpg

Вот там вниз идет Руа Кастро, которая приведет Вас на площадь Галисии.

IMG_6234.jpg

IMG_6233.jpg

А тут можно увидеть колокольню церкви Сантьяго с часами 17-го века.

IMG_6255.jpg

IMG_5793.jpg