Из дневника:
21 сентября 2013, Керен, Эритрея.
Сижу в гостинице, отдыхаю после прогулки по городу, записываю впечатления, пока еще светло. А то скоро наступит вечер и придется воспользоваться фонариком. Может быть дадут свет на пару часов, но это не обязательно. И еще я очень жду, когда же наконец в кране появится вода, ее нет уже сутки. В душевой комнате стоит большая бочка, наполненная водой, и ковшик. В туалете за собой я смываю, но мыться из этой бочки как-то не хочется. Короче, искал я геопроктологическую жопу на земном шаре и нашел. Эритрея - всем жопам жопа. Но обо всем по порядку.
Как это начиналось
Я давно уже догадывался, что Эритрея станет жемчужиной моей геопроктологической коллекции и в первый раз подал документы на визу еще в марте этого года, но получил отказ от посла Эритреи в Тель-Авиве, мотивируемый несвоевременностью поездки в Эритрею в качестве туриста. Что это означало, я не знаю, но в августе подал документы вторично, указав в качестве принимающей стороны одно из эритрейских туристских агенств на ценник которого в 1833 доллара за пять дней пребывания в стране я уклончиво ответил - "Подумаю". Все документы, включая переписку с агенством были отправлены послом в Асмару, откуда недели через две был получен положительный ответ. Еще сорок долларов - и вот я уже (первый израильский?) обладатель туристской визы.
Эритрейская виза
Из Европы в Эритрею летает только Люфтганза, билет на которую из Тель-Авива до Асмары стоил порядка 1800 долларов. Но зачем лететь из Тель-Авива, когда можно лететь из Аммана через Каир всего за 550 долларов. И стыковки нормальные. Ну еще долларов 120 на Иорданию (визы и дорога), не первый раз так лечу. Так и было сделано.
Асмара (Asmara)
Самолет Egypt Air приземлился в столичном аэропорту в 3:15 ночи. Очередь на паспортный контроль заняла у меня около часа, и то за мной еще тянулся длинный хвост. Вопросов особенно не задавали, кроме стандартных: цель приезда и в какой гостинице остановитесь. После этого я прошел в обменный пункт и обменял 200 долларов на 3000 накфа. На вопрос, где взять декларацию о ввозимой наличности, девушка в окошке сказала, что такая декларация уже не нужна. Взял чемодан, вышел на улицу. Гостиницу я заранее не бронировал, ехать в город в половине пятого утра, да и платить за такси более 20 долларов не хотелось. Поскольку до утра оставалось совсем немного времени, решил дождаться рейсового автобуса. Подъехала развозка работников аэропорта, я попросился, меня с удовольствием взяли. Автобус долго кружился по каким-то неосвещенным трущобам, но в результате довез меня до самого центра города, а именно до кафедрального собора. От предложенных денег водитель категорически отказался. Кстати говоря, мне впоследствии приходилось неоднократно пользоваться автостопом, и денег никогда брать не хотели.
Я ткнулся было в заранее намеченную гостиницу, но оказалось, что там в наличии остались только комнаты без душа и туалета, то же повторилось и во второй гостинице и в третьей. Интересно, неужели в тридцатые годы двадцатого века, когда были построены эти, не такие уж и дешевые гостиницы, таким деталям, как персональный санузел, не придавалось значения? В паре небольших частных пансионатов требуемое находилось, но там не было воды. А зачем мне душевая комната без воды? Тогда я еще не знал, что это повсеместная проблема в Эритрее: перманентное отсутствие воды и электричества. Короче, обойдя полный круг по центру, я вернулся к исходной точке, кафедральному собору, и увидел, что прямо напротив него возвышается семиэтажная гостиница Амбассадор. Зашел, места были, и не очень дорого, 500 накфа (по курсу 1:15 это 33 доллара) за сингл, и даже с горячей водой в кране. Электричество к этому времени уже выключилось, в гостинице был свой генератор, но он обеспечивал электричеством только холодильник в ресторане, а лифт не работал. Когда-то, в тридцатые годы, это была, наверное, самая шикарная гостиница в городе, но было очевидно, что с тех пор ее ни разу не ремонтировали. Все, что могло не работать, не работало, все, что могло быть выломано, было выломано: водопроводные краны, электрические розетки, дверцы от шкафов, короче всё. Я, честно говоря, такого еще нигде не видел. Но я же приехал не гостиницами здесь любоваться, помылся с дороги, поспал пару часов и в путь. Жаль, что морду побрить было невозможно.
Спустился вниз, прошел полквартала до бюро Министерства Туризма с целью получить пермит на посещение других городов. Если кто не знает, в Эритрее нельзя так просто передвигаться путешественнику: можно посетить всего несколько мест, но для посещения каждого из них вам нужно специальное разрешение, действительное только на заранее определенную дату. Иначе вас просто не поселят в гостиницу, да и в дороге проверить могут (у меня не проверяли). Бюро было закрыто на обеденный перерыв, пришлось заглянуть в ближайшее кафе, у входа в которое шумел генератор - это значит, что там продолжали готовить кофе. Макиато в этом кафе, как и вообще в Асмаре - выше всяких похвал, и булочки в этом кафе восхитительные, я потом еще часто туда наведывался.
Бюро открылось, обговорили места и даты (мест, которые можно посетить, раз-два и обчелся), я записал Керен, Массауа, Декемхаре и Мендеферу. Хотел еще включить археологический парк Кохайто, но туда пускают только группой минимум из пяти человек и разрешение должен получать руководитель группы, вначале в этом бюро, а потом в Национальном Музее, а я был один. Поскольку время было уже послеобеденное, попросили придти за разрешением на следующий день к 10 утра. Если подаешь заявку утром, получаешь разрешение в тот же день после обеда. Кстати, за каждый город в списке надо заплатить по 20 накфа.
И пошел я гулять по городу. Друзья, я знал, что город этот - архитектурный заповедник. Заповедник итальянского Арт Деко первой половины 20-го века. Я люблю этот стиль, но чтобы так, целый город был построен в этом стиле - такого не бывает. Причем ничего с тех пор не тронуто. Ничего нового/уродливого/современного между этими зданиями не построено. Ничего не переделано, балконы не закрыты, лоджии не застроены. Немного все запущено, слегка облуплено, но не разрушено. По этим улицам можно бродить сколь угодно долго, каждый раз встречаясь с еще одним гениальным архитектурным творением, и еще одним, и еще... Белый город Тель-Авива - это тоже заповедник, под эгидой Юнеско, но в Тель-Авиве - баухаус, он скучен, а здесь именно Арт Деко - во всем своем полете фантазий. Я влюбился в этот город сразу и внес в свой список самый привлекательных городов, в числе которых находятся Таллин, Авиньон, Эрзурум, Луангпрабанг, Мандалай и Парамарибо. Ну и Петербург, конечно. И вот теперь еще - Асмара.
Вот, посмотрите хотя бы на эти фотографии (не мои, взяты из интернета):
Асмара, кинотеатры Cinema Impero и Cinema Roma
Асмара, бар Zilli
Асмара, cимвол города - легендарная заправка Fiat Tagliero
Короче, прошел я Асмару вдоль и поперек по тем маршрутам, которые были в моем Lonely Planet указаны, а к вечеру уже и электричество в городе появилось, кафе многочисленные пооткрывались, и даже лифт в гостинице заработал - не на все этажи, конечно: на моем кнопка западала, так что приходилось подниматься на лифте этажом выше, а потом спускаться по лестнице, но это мелочи. Да кто там в Эритрее на какую-то кнопку внимание будет обращать. Единственное плохо - вода кончилась, и горячая и холодная, а это уже хуже.
Наутро - уже ни воды, ни электричества не было, ни морду сполоснуть, ни побриться. Выписался я из гостиницы, взял чашечку макиато в "моем" кафе, в котором генератор работал, а к 10 часам подошел к бюро Туризма за пермитом, а мне говорят, - "Извините, но большой босс не появился, подписать ваше разрешение некому, может быть будет готово после обеда". Африка, ее мать! А я-то думал уже утром в Керен ехать, он у меня как-раз этим числом в пермите открывался. Ладно, оставил там чемодан, пошел гулять.
И тут ко мне подходит ободранный такой челoвечек и шепотом спрашивает: - "Change?". Я отвечаю: -"Сколько?". "Четыре с половиной", - говорит он, - "и мне 300 накф". "А не опасно", - спрашиваю я? Дело в том, что за такую валютную операцию местный деятель получает автоматом несколько лет тюрьмы, а иностранец - депортацию с очень крупным денежным штрафом. "Не опасно", - говорит он, отходит куда-то в сторону, с кем-то переговаривается, и мы идем с ним в кафе A.S.Pushkin, прямо напротив памятника знаменитому эритрейскому поэту, где заказываем чай (кофе там в данный момент не делают по поводу отсутствия электричества, а вот чай как-то умудряются готовить). Через несколько минут приходит настоящий меняла, заходит в туалет и выходит оттуда с уже приготовленной денежной котлетой, которую незаметно передает мне. Я тоже иду в туалет, пересчитываю - все точно, кладу котлету в свой набрюшник, вытаскиваю оттуда 100-долларовую купюру, прячу в карман и выхожу к столику. Незаметным движением передаю меняле 100 долларов, он тут же поднимается и уходит, а мы с посредником спокойно допиваем чай, я отчитываю ему его комиссионные, мы пожимаем друг другу руки и расходимся. Вот так вот, официальный курс 1:15, а здесь я поменял в результате 1:42. Есть разница. С этой минуты страна мгновенно превратилась из страны довольно дорогой в страну весьма дешевую.
Я опять гуляю по городу, стригусь налысо в местной брадобрейне, пытаюсь прочесть почту в интернете - но бесполезно, связи нет, наконец мой пермит готов и я направляюсь на автобусную станцию номер два, откуда отправляются автобусы в Керен. Отправляются - это не то слово. Представьте себе двухсотметровую очередь ждущую чуда в виде рейсового автобуса. Может быть, он будет, а может быть его сегодня уже и не будет. Однако не все так уж и мрачно. Периодически к очереди подходят некие личности, предлагающие за пятикратную плату (150 накф вместо 30) уехать в Керен на частном минибусе. Часть очереди тут же срывается и бежит наперегонки к такому минибусу. Я тоже побежал, но опоздал - в этом минибусе уже сидело человек двадцать. Однако, одна из этих личностей предложила мне VIP-вариант - место в Ландровере за 200 накф. Я тут же согласился. Личность нашлa еще шестерых попутчиков, мы вышли за пределы автовокзала, сели в этот джип и поехали. Проехав километров двадцать, водитель остановился у чего-то, напоминающего рынок, где из грузовиков сливали и продавали бензин, собрал с нас, пассажиров, деньги за проезд, купил канистру бензина, заправился, и мы поехали дальше. Как я успел заметить, большая часть заправок была закрыта, в тех, что работали, бензин продавался по цене 34 накфа за литр (по официальному курсу это составляет 2.26 доллара), дизель - 28 накф за литр. Дорого, особенно для такой нищей страны. Кстати, бензин там чудовищного качества - дым и вонь несется из всех двигателей кошмарная.
До Керена 90 километров, дорога красивейшая и неплохого качества, выбита конечно, местами, но после украинских дорог вполне даже ничего. Короче, за два с половиной часа мы доехали, правда в конце пути уже темно стало, ничего вокруг не видно.
Керен (Keren, Karen, Cheren)
Пассажиры джипа дружно обсуждали, в какой отель меня нужно отвезти и в результате высадили перед входом в Albergo Sicilia. Сам бы я ввиду полного отсутствия освещения никогда бы его не нашел. Отель представлял собой классический колониальный дворик, обрамленный комнатами для постояльцев. Немного по-спартански, но все было, кроме, конечно, электричества. Цена вопроса - 200 накф. При регистрации требуется пермит с точным указанием дат пребывания в Керене. Выдали мне фонарик и я пошел ужинать в соседний ресторан с генератором, но лучше бы туда не ходил: меню было только по-тигрински, по английски никто не говорил, поняли только, что инжеру я не хочу и принесли мне рис с какими мослами и хрящами - есть это было невозможно. Вернулся я в свой отель - и тут вдруг дали свет и я успел предусмотрительно помыться и побриться. И очень вовремя, так как потом в течение двух суток ни воды, ни электричества в Керене больше не было.
Утром я с трудом упросил администратора гостиницы продлить мое пребывание еще на один день (мой пермит был действителен только на одну ночь в Керене) и направился в Деарит (Dearit, Da'arit) - священное место, где в дупле гигантского баобаба устроена часовня в честь Баобабовой Мадонны. Говорят, она здорово помогает тем, кто никак замуж выйти не может. Мне это как-то было не актуально, но посмотреть надо было. Долго я туда шел, километра три по каким-то трущобным кварталам. И параллельно со мной туда двигались женщины, празднично одетые в белые одежды. И навстречу мне шли толпы людей. Когда я дошел до места, я увидел красивый парк и гигантский баобаб в центре, в дупло которого стояла очередь желающих выйти замуж. А вокруг праздновались всякие семейные события (забыл сказать, что это был выходной день). Такие, как 25-летний юбилей службы местного священнослужителя, отпраздновать который собралось человек полтораста. С пением и танцами, с чаем и бутербродами. А потом приехали жених и невеста, наверное, чтобы отблагодарить святую мадонну. Покрутившись там какое-то время, я вышел за ворота, застопил какой-то минибус, привезший столики и видеоаппаратуру для очередной группы, и меня с почетом, как единственного белого человека, отвезли обратно, в центр города. Будете в Керене, обязательно сходите, посмотрите - это на самом деле очень красочно и интересно. Но все-таки не идите пешком, возьмите лучше такси.
А потом долго гулял по параллельно-перпендикулярному одноэтажному старому городу, где в каждом домике находится магазин или мастерская, особенно много ювелирных мастерских, где выделываются и продаются изделия из серебра. Продаются они по весу: изделие взвешивается и результат умножается на 90 накф. Много это или мало, я не знаю. тем более, что пробу серебра мне сообщить не смогли (может быть они не знают, что это такое?). Вещи красивые, с весьма своеобразным орнаментом, однако на мой взгляд немного грубоватые - видимо сделанные с единственной целью на женщину побольше капитала повесить.
Эритрейские дороги
На следующее утро сполоснул морду питьевой водой (дорого, зараза, два доллара бутылка) и пошел на автобусную станцию. Хотел отправиться в реликтовый лес Филфил, или в город Массауа, но туда автобусы из Керена не шли, пришлось проигнорировать. Но очереди на автобус в Асмару не было, спокойно сел, подождал минут тридцать, пока автобус полностью наполнится и через пару часов уже был на автостанции в Асмаре, где снова увидел многочасовую очередь, но теперь уже на автобус до Массауа. Наученный опытом, стал прислушиваться к подходящим к очереди личностям и услушав от одной из них слово Массауа, уехал туда в полугрузовой Тойоте всего за 100 накф. Со мной вместе туда ехало еще четыре пассажира. По дороге остановились перекусить, вещи оставили в кузове, никто за ними не следил и не думал следить - в Эритрее воров нет. Но неадекватные личности попадаются: пока мы ели, один такой товарищ пытался в нас плевать через открытое окно в кафе, а потом набрал в руку овечьих какашек и запустил в нашу сторону. Одной из наших дам даже в прическу попал.
Массауа
Массауа - город и древний порт на берегу Красного моря, находится на расстоянии 100 километров от Асмары и расположена на материке и двух островах: Таулуд, где находятся гостиницы и правительственные учреждения (чисто, даже можно сказать стерильно чисто) и собственно Массауа, где находится порт и старый город, ради которого туристы сюда и приезжают.
Зрелище, я вам скажу, не для слабонервных. На этом острове не осталось ни одного целого жилого дома, древние турецкие постройки частично уже сами разрушились от времени, а частично этому способствовала эфиопская авиация, проутюжившая город во время войны 1990 года. Уцелело только несколько мечетей, одна из которых датируется 11 веком. В развалинах разрушенных домов ютятся какие-то личности, проводящие сиесту на рваных раскладушках, выставленных при входе в свои "дворцы". Вообще-то говоря, слово дворцы надо писать без кавычек, это действительно совершенно удивительные дома турецкой эпохи 17-19 века, а некоторые построены еще раньше, особенно древние мечети. Остров не маленький, по его незаасфальтированным кривым улочкам можно гулять весь день, не надоест. Место исключительно трущобное, я бы никогда не рискнул гулять в подобном месте где-нибудь в США, не говоря о Никарагуа, но народ совершенно не агрессивен, в ответ на твое - "Селям!", с достоинством отвечают - "Мархаба", а босоногие дети гоняют в пыли обручи или велосипедные покрышки и не пристают, как в Асмаре. Одно плохо: жарко, очень жарко.
Массауа, старый город
Я гулял по старому городу весь день, потом сел в городской автобус, вернулся на остров Таулуд, посмотрел на внушительный монумент из трех трофейных танков, захваченных в боях за независимость и вернулся в свою гостиницу Luna Hotel, 550 накф с кондиционером: здесь это необходимо. К моему удивлению, за все время, что я находился в Массауе, вода и электричество не отключались ни разу. Я хотел продлить мое пребывание в городе еще на одни сутки, но администрация отеля на сей раз заупрямилась (следующее утро уже выходило за пределы пермита), и пришлось возвращаться в Асмару.
На автостанции меня опять ждала многочасовая очередь, но продавщица соков, у которой я купил стаканчик не понятно чего, переговорила с водителем готового отправиться автобуса и он за 100 накф, в обход всей очереди посадил меня в "резервное" место рядом с водителем. Тетеньке тоже пришлось дать полтинник за комиссию. Обычный билет стоит не то 30, не то 40 накф. Дорога очень красивая, поднимается на 2500 метров, проходя через самые разные геологические формации. Есть на что посмотреть.
Асмара-2
Вернувшись в Асмару, я прямиком отправился в ту же гостиницу, в которой останавливался в первый раз, и получил другой, красивейший номер с прекрасным видом на кафедральный собор. В номере уже проживали веселые тараканы, но их там было всего несколько штук и мы с ними быстро нашли общий язык (не то, что в гостинице города Полтавы, см. мой предыдущий отчет). К сожалению, эти тараканы оказались не единственными постояльцами номера. Ночью приползли клопы. Я их идентифицировал по запаху, раздаваемому раздавленным животным, точь в точь подобному запаху коньяка ХО. Клопов я не встречал с 1967 года, когда будучи студентом и передвигаясь автостопом, остановился на ночь в частном доме в городе Великие Луки. Стена была вся в останках раздавленных созданий, а еще на этой стене была прикреплена картинка из "Мурзилки", на которой изображалась серия картинок, как родители, приехав в пионерский лагерь, перекормили своих чад всякими вкусностями, и под картинкой, неустойчивым детским почерком было написано "Абожрались [мат удален]и".
К этому времени я подсчитал, что денег, которые я поменял, мне хватит в обрез, и на покупку сувениров ничего не останется. Тем более, парадокс: чем больше денег я поменяю по черному курсу, тем дешевле они мне обойдутся. Так что утром я вышел погулять перед отелем и тут же встретился с тем же помощником менялы, который не сей раз отвел меня в другое кафе, ушел куда-то, потом приехала машина, я сел рядом с водителем, который передал мне пачку новеньких купюр в обмен на очередную стодолларовую бумажку. Итак, в результате, я поменял 200 долларов по курсу 1:15 и 200 долларов по курсу 1:42, то есть в среднем 1:28.5. Выводы делайте сами.
И отправился в следующий из городов в моем пермите - Декемхаре.
Декемхаре (Dekemhare)
В этот раз я почти нормально сел в автобус (пацан лет восьми проводил меня к нужному автобусу и усадил в резервное место). Дорога - зеленая африканская степь, кое-где покрытая колючими кустами. Тишина, спокойствие. Вышел в самом начале города, перед поворотом на автостанцию, на местном минибусе доехал до центра. Не впечатлился. Прошел по центральному шоссе до противоположного конца, где находится гостиница Park Hotel, единственное разумное место, где можно остановиться на ночь в этом забытом Богом городке. Гостиница выглядит весьма современно, ползающих животных в номере замечено не было, только летающие, причем много. Цена вопроса 330 накф. Отдохнул, доехал на рейсовом минибусе (3 накфа) до центра, купил карту Eritel для таксофонов (121 накф), но дозвониться не смог, международная связь отсутствовала. Зашел в интернет-кафе, так, на всякий случай, - и, о чудо!, за какие-то 40 минут успел добраться до своего почтового ящика и даже отправить одно письмо, чтобы обо мне не волновались.
А в Декемхаре, скажу я вам, по большому счету делать ну совершенно нечего. Это ведь каким фанатом надо быть, чтобы ехать сюда для того, чтобы оценить Арт-Деко двух промышленных зданий. Я, конечно, современной архитектурой интересуюсь, но не до такой же степени. А так, отдохнуть от столичной суеты, посмотреть на бесконтрольно гуляющих по улицам верблюдов, на ряды стандартных одноэтажных домиков-магазинчиков вдоль центрального шоссе и нескольких боковых улиц, может быть, стоит. Я не пожалел.
Мендефера (Mendefera)
На следующий день я планировал посетить еще один тихий уголок Эритреи - Мендеферу, расположенный километрах в 15 км от Декемхаре. Ранним утром я добрался до автостанции, но единственные два прямых автобуса, соединяющие эти два города, уже ушли. Но очередь осталась, ждали дополнительного автобуса. Я записался под номером 164, но было понятно, что добраться таким способом будет нереально. Подошел к владельцу частного минибуса, он предложил отвезти меня за 1500 накф. Даже по черному курсу, за 15 км - это перебор. Я говорю ему - "Посади еще 10 человек, раздели на всех, сразу уедешь". "Нет", - он говорит, - "Так нельзя". Пришлось ехать через Асмару, без проблем на этот раз, только времени заняло много, приехал в Мендеферу где-то в час дня. По рекомендации Lonely Planet и местных жителей, остановился в отеле Mereb (400 накф). Гостиница - вне всяких нареканий, единственный серьезный минус - до центра далеко (800 метров от центрального круга), а местных минибусов, как в Декемхаре или Массауе, в Мендефере нет. А так городок весьма симпатичный, запоминается еще двумя огромной величины храмами с обеих сторон дороги. Да, забыл сказать, удалось-таки с энной попытки дозвониться до мамы, а до жены так и не дозвонился.
Асмара-3
Вернувшись в Асмару, я, естественно, проигнорировал семиэтажный Амбассадор с постельными животными и не работающим лифтом и отправился по совету LP, в Concorde Pension, милый колониальный дворик с миниатюрными комнатами (500 накф). Несмотря на относительную стерильную чистоту и порядок, тараканы жили и там, но клопов замечено не было. Мне относительно повезло, за эти два дня вода была постоянно (правда только холодная), а электричество - как всегда, только вечером. Эти дни я посвятил детальному осмотру Асмары - посетил все те места, которые не видел раньше, прошелся, например, по Semalat Ave (бывшая Queen Elisabet II), с такими ее достопримечательностями, как Cinema Roma, Bar Zilli, и самое главное, визитная карточка Асмары, бензозаправка Fiat Tagliero - такого я еще никогда в своей жизни не видал. Не буду перечислять все достопримечательности Асмары - их много, см. любой путеводитель, и на мой вкус, большинство из них очень интересны. К сожалению, Национальный Музей в настоящее время закрыт - на ремонте, и сколько времени еще будет закрыт, никому не известно.
Кроме этого, мне пришлось заняться тем, что я делать ненавижу - покупать всем подарки и сувениры, тем более, что в Эритрее почти ничего своего нет, все Made in China или India. Купил пару свитеров местного производства, какие-то скатерти, вышивки и еще пару упаковок настоящего эритрейского (эфиопского?) кофе. Купил в лавке, где его размалывают и упаковывают, прямо в центре города. На обратном пути, кстати, на пограничном контроле из Иордании в Израиль пограничники долго выясняли, не упрятаны ли там внутри еще и наркотики, так как упаковка была явно не фабричная.
Последний день моего пребывания в Эритрее был праздничным, отмечали Мескель - день, когда по традиции эфиопской ортодоксальной церкви, царица Елена нашла в Иерусалиме крест, на котором распинали Христа. К девяти часам утра я подошел к площади Bahti Meskerem с одной стороны которой выстроены трибуны как раз для такого случая, в центре большого поля сооружен гигантский конус, покрытый цветами, а все пространство вокруг усеяно народом, в традиционных белых костюмах с золотой вышивкой, танцевальными группами, школьниками с барабанами и другими музыкальными инструментами. Вначале священнослужители долго читали молитву, и хор, стоящий на трибуне, что-то подпевал, а к 10 часам утра разожгли гигантский костер, и народ начал петь и танцевать. Когда костер стал затухать, все стали мазать угольками кресты на лбу, а потом растащили тлеющие угли костра на сувениры. Самое пикантное состояло в том, что неподалеку от этой площади находится центральная мечеть, была пятница, и молитвы ортодоксального патриарха смешивались к пением муэдзина, но это, кажется, никому не мешало.
Асмара, праздник Мескель
В половине второго ночи пришло такси, вызванное заранее администратором гостинице (350 накф), в аэропорту не было никаких проблем, потом пересадка в Каире и самолет в Амман. В Аммане из аэропорта доехал автобусом до центральной автобусной станции Табарбур, оттуда на такси до Majdi Mall, и в 2 часа дня сел в рейсовый автобус Амман - Нацерет, в котором доехал до Афулы, и дальше автобусами до дома.
Резюме. Почему Эритрея это жопа
1. Трудно получить визу.
2. Сложно и дорого добираться. Сухопутные и морские границы закрыты.
3. Жесткий контроль наличности. АТМ отсутствуют. Кредитные карты практически нигде не принимаются.
4. Черный курс втрое выше официального, но обмен денег на черном рынке чреват очень крупным штрафом. По официальному курсу страна дорогая, по черному - нормально.
5. Для посещения иностранцами открыто всего несколько мест, в которые в обязательном порядке требуется пермит с указанием точной даты посещения. В некоторые из этих мест можно ехать только в составе организованной группы.
6. Интернета и международной телефонной связи практически не существует. То есть, теоретически есть, но связаться не удается.
7. Общественный транспорт переполнен. На междугородные автобусы зачастую многочасовые очереди. Частные перевозки не разрешены, но исподтишка существуют.
8. Количество неадекватных личностей зашкаливает. Много нищих и попрошаек, особенно в столице. Почти как в Индии.
9. Еда - как в Эфиопии, то есть несъедобная. Исключение - спагетти и кофе с выпечкой.
10. Уровень демократии - второй в мире после Северной Кореи.
11. Мухи, мушки, комары, тараканы и клопы. Иногда по отдельности, но чаще все разом.
12. Ну и наконец - электричество и вода подаются раз в день на несколько часов. А иногда и вовсе не подаются.
Резюме. Почему в Эритрею ехать надо
1. Экзотика, другой мир.
2. Широчайший природный спектр, от пустынь до тропиков
3. Этнография, антропология
4. Асмара - архитектурный заповедник Арт Деко
5. Массауа - архитектурный заповедник турецкой эпохи
6. Обменяйте деньги на черном рынке - почувствуйте себя миллионером
7. Нет там туристов, на самом деле нет
8. И наконец - никого из ваших знакомых факт того, что вы были в Эритрее, не оставит равнодушным, одни посмотрят на вас с восхищением, другие покрутят пальцем у виска.
Расходы
В Эритрее за 9 дней потрачено (в накфах и долларах по тому курсу, по которому я в среднем поменял свои деньги, то есть 1:28.5):
Гостиницы: 3700 накф = $143.4 или 15.9 $/день
Транспорт: 1150 накф = $40.4 или 4.5 $/день
Пища и пр.: 2200 накф = $77.2 или 8.6 $/день
Пермиты: 100 накф = $3.5 или 0.4 $/день
Итого: 7150 накф = $250 или 27.8 $/день
Сувениры: $150
Виза в Эритрею: $40
Авиабилеты: $540
Иордания (визы и транспорт) $120
Страховка: $50
Итого: $750
Все путешествие (не считая сувениров) $1000
