Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Да я не против, но как ? Это ж газеты (точнее сказать, журналы газетного формата с цв. фото). И, кстати, не на нашем: одна на испанском, другая на английском.
Ну, как вариант, отсканировать. А уж перевести это дело второе. Или со сканером совсем беда?
В фотошопе - нет. Только иногда слегка правлю средствами штатного просмотровика Windows Picture Manager - яркость, контрастность (в основном для фото, сделанных в плохую погоду).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <<<<<<<<<<<<< ----------- Монастырь САН-ХУАН-де-ла-ПЕНЬЯ ----------- >>>>>>>>>>>>>
Скальный (так переводится с испанского de la Peña) монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья, освящённый в честь Иоанна Крестителя, является одним из самых старых, значительных и чтимых не только в Арагоне, но и во всей Испании. Наряду с собором Хаки и крепостью Лоарре он был одним из трёх духовно-государственных столпов арагонского королевства раннего средневековья.
Истоки монастыря уходят в туман древних времён, как вершины майос сегодня терялись в низких тучах. В конце 7 века отшельник Хуан де Атарес (Juan de Atarés) из Сарагосы основал небольшое святилище (по нашему его можно назвать скитом) во имя Иоанна Крестителя в одной из пещер в местных горах. Согласно легенде, несколько лет спустя некий юноша по имени Вото (или Ото) гнался за оленем, когда вдруг его конь оступился и вместе с седоком сорвался с обрыва. По чудесной случайности, которых, как известно, у Бога не бывает, и конь, и наездник не пострадали. Поднявшись, Вото обнаружил неподалёку в пещере мёртвое тело Хуана де Атарес. Воодушевившись удивительными обстоятельствами этого происшествия, Вото вернулся домой, рассказал обо всём случившимся своему брату Феликсу, после чего братья распродали имущество, раздали вырученные деньги бедным и вернулись в пещеру отшельника, где начали монашескую жизнь.
После арабского вторжения, когда пиренейские христиане были вынуждены отступить на самый север страны, пещера отшельников стала местом укрытия повстанцев и партизан. Именно здесь началась история будущего королевства Арагон, когда около трёхсот собравшихся человек выбрали своим вождём некоего Гарсию Хименеса, родословная которого канула в глубине веков. По легенде он был первым королём Собрарбе - одного из старейших в Испании королевств, позже - герцогства, примерно соответствующего сегодняшней провинции Уэска. По другой легенде, единственным основанием которой является надпись, найденная над воротами наваррской часовни Св. Петра в Алсасуа, Гарсия Хименес 20 января 717 года был объявлен первым королём Наварры (тогда она называлась королевством Памплона, важной частью которого было герцогство Собрарбе) . Ну а в Хрониках Сан-Хуан-де-ла-Пенья - первой исторической летописи Арагона - Гарсия Хименес назван простым жителем гор с неизвестной генеалогией. В дальнейшем я ещё вернусь к его личности, когда буду рассказывать про Аинсу.
В 9 веке король Памплоны и граф Арагона приказали начать строить на месте пещеры-скита монастырь. Свой сегодняшний вид (точнее, наиболее близкий к тому, что мы видим сегодня) он приобрёл в конце 11 века, когда король Санчо Рамирес реконструировал, расширил и надстроил его. Именно тогда в монастыре появились знаменитый клуатр (окончательно он был построен в начале 12 века) и Королевский пантеон. Изменения коснулись не только внешнего вида: здесь впервые на Пиренейском полуострове традиционная вестготская литургия уступила место римскому обряду.
К сожалению, история иногда бывает дамой неблагодарной . По мере того, как реконкиста продвигалась на юг, заслуги монастыря Сан-Хуан-де-ла-Пенья забывались, а его значение уменьшалось. На первый план выходили новые духовные центры на отвоёванных землях: Веруэла, Руэда, Поблет, де Пьедра - "фавориты" новых королей. Сан-Хуан-де-ла-Пенья приходил в упадок, а сильнейший пожар конца 17 века оказался для него фатальным. По этой причине неподалёку - на расстоянии чуть более одного километра - был построен Новый монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья в стиле барокко, а прежний стал называться Старым.
И всё-таки историческая справедливость восторжествовала. Не к Новому - мало чем выделяющемуся среди сотен подобных, а к Старому монастырю Сан-Хуан-де-ла-Пенья сегодня съезжаются десятки тысяч туристов со всего мира, ценящих дух истории и старины, романскую архитектуру и удивительную и завораживающую гармонию рукотворного создания и окружающей его природы .
В монастыре много интересных внутренних помещений, и о некоторых из них я скажу чуть позже. Но его главной "изюминкой" и самым узнаваемым "брэндом" является клуатр, окружённый изумительной аркадой и укрытый, как капюшоном, нависающей над ним скалой .
Друзья, я честно признаюсь, что фотографий будет много, и многие из них покажутся схожими . Но поверьте, я и так произвёл очень жёсткий отбор, и выкинуть что-то ещё из оставшихся рука просто не поднимается. Этот подскальный клуатр настолько красив, что каждое новое фото открывает ещё одну его грань, каждый новый ракурс показывает его в новом, ещё более прекрасном виде. Так что простите меня и, если можно, поймите и разделите мои восхищения .
Капители колонн были созданы в начале 12 века оставшимся безымянным мастером, вошедшим в историю как «маэстро из Агуэро». Ему же приписывают построение церкви Сантьяго, о которой я писал совсем недавно, церкви в Агуэро и многих прочих религиозных сооружений на севере Арагона и Наварры. Одной из характерных для этого мастера стилистических деталей являются выпуклые "насекомоподобные" глаза его персонажей - если присмотритесь, вы легко это можете заметить:
Из клуатра хорошо видны ворота, через которые можно попасть в две часовни, построенные позднее. Потрясающий ажурный готический портал ведёт в часовню Св. Викториана, где хоронили настоятелей монастыря:
С другой стороны расположена неоклассическая часовня, посвящённая основателям монастыря Святым Вото и Феликсу:
А теперь покинем клуатр и немного пройдёмся по другим частям монастыря. Вот это помещение с монументальными арками-перекрытиями за свой вид получило название Капитулярный зал (sala del Concilio), но на самом деле это монашеская спальня. После пожара 1494 года она была восстановлена, и сегодня мы видим её в облике конца 15 века.
Верхняя церковь, построенная над нижней - старой мосарабской часовней, возводилась в 2 этапа и была завершена в конце 11 века. В её апсидной части, полностью вырубленной в скальном монолите, расположены 3 алтаря: центральный посвящён Иоанну Крестителю, а боковые - Св. Михаилу и Св. Клементу.
Монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья знаменит своими пантеонами, прежде всего - Королевским. В нём захоронены короли Наварры, правящие Арагоном, и арагонские графы, а также три первых короля Арагона: Рамиро, Санчо Рамирес и Педро I. Свой сегодняшний вид Королевский пантеон приобрёл уже в 18 веке после реконструкции, произведённой королём Карлом III. Сегодня здесь расположен местный музей.
А вот так называемый Дворянский пантеон (Panteón de Nobles), состоящий из 22 находящихся в стене захоронений, можно видеть в его первоначальном виде 14 века:
Говоря об истории монастыря Сан-Хуан-де-ла-Пенья, невозможно не упомянуть ещё одну связанную с ним легенду: якобы в течение почти четырёх веков здесь хранился знаменитый библейский Священный Грааль (сайт "Романский Арагон" даже даёт ссылку на предполагаемую хронологию его перемещений: http://www.arquivoltas.com/9-Grial/Grial02.htm ), который сейчас - вдвойне якобы - находится в соборе Валенсии. Но обсуждать эту тему всерьёз, думаю, не имеет смысла .
Ну а завершить рассказ о монастыре Сан-Хуан-де-ла-Пенья я хочу несколькими окрестными пейзажами яркого осеннего Верхнего Арагона. Во-первых, видами на соседние горы:
А во-вторых, лесными тропинками. Дело в том, что ближайшая к монастырю парковка находится возле Нового монастыря примерно в километре с небольшим от Старого. Идти пешком по дороге не слишком удобно, поскольку обочин тут практически нет. А вот по тропе, которая к тому же срезает путь - милое дело, если только на ваших ногах надета правильная обувь. К тому же при этом вы получаете возможность побывать в шкуре арагонского партизана позапрошлого тысячелетия и понять, что марш-броски по Пиренеям - далеко не самое лёгкое занятие на свете .
А это уже «непартизанская» тропа вокруг монастыря:
Конечно, мои фотографии и рассказ дают только самые общие представления о монастыре Сан-Хуан-де-ла-Пенья. Любители же "посмаковать" детали его романской архитектуры могут сделать это на сайте http://www.romanicoaragones.com/0-Jacet ... anPena.htm .
Монастырь крышесносящий! В таких местах действительно поверишь в бога. Фотографий даже маловато будет Спасибо, записала название в блокнот. Это ж какие мастера были в седых веках - так вписать клуатр и сам монастырь под нависающую скалу и восе природное окружение в целом. Архитекторы 21 века! Стыдитесь и учитесь
Барельефы с насекомыми глазами также впечатлили. Что-то мне кажется, что маэстро очень здорово прикололся над религией и верующими Не только в глазах дело - роджи у скульптурок какие-то притворно-благочестивые. Повезло ему, что творил до инквизиции.
Как то писал в этой теме, что с нетерпением жду рассказа о пересекающихся местах наших маршрутов. Дождался...
Ведь ехали, ехали, черт побери, мимо, в 5 км от Сан-Хуан-де-ла-Пенья, могли заглянуть, но не заглянули. Ну, не читал я всего этого на этапе планирования, не знал, а как известно, незнание не освобождает от ответственности. Теперь читаю и рву остатки волос.
Не могу, пойду приму триста капель эфирной валерьянки!
Carry me Caravan take me away Take me to Portugal, take me to Spain Andalusia with fields full of grain I have to see you again and again Take me, Spanish Caravan Yes, I know you can
Новая дорога в монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья проходит через пуэбло (так я решил называть населённые пункты, которые в силу своей малости не попадают под статус городка, но по своей сути не являются деревней или селом в том смысле, который ассоциируется с этими словами в России) Санта-Крус-де-ла-Серос (Santa Cruz de la Serós). Здесь мы сделали небольшую остановку, чтобы посмотреть церковь бывшего женского (de la Serós - как раз сокращение от "las Sorores", что означает сёстры или монашки) монастыря Богородицы, который был основан в конце 11 века первым арагонским королём Рамиро I. Особенным влиянием монастырь пользовался в то время, когда его аббатисой, т.е. настоятельницей, была дочь Рамиро Санча после смерти своего мужа графа Урхельского.
Монастырь просуществовал до середины 16 века, после чего "переехал" в Хаку, где функционирует и сегодня. В Санта-Крус-де-ла-Серос от него сохранилась монументальная церковь начала 12 века, похожая на крепость.
Обратите внимание на спиралевидную колонну в одном из окошек:
Церковный портал с хрисмоном (монограммой имени Христа) на тимпане довольно типичный для романского искусства:
Внутри мы видим довольно современные интерьеры, которые явно преобладают над средневековым антуражем:
Само пуэбло Санта-Крус-де-ла-Серос очень маленькое и вполне может быть осмотрено с двух-трёх точек:
А вот так оно выглядит со стороны на фоне типичного ландшафта Верхнего Арагона:
Осень есть осень – даже в Испании. Осыпаются каштаны:
Ещё более древней является церковь Св. Капрасио (San Caprasio). Она была построена ещё в первой четверти 11 века и долгое время, пока монастырь не перевели в Хаку, служила в качестве местной приходской церкви:
К концу дня, как и обещали, не только закончился дождь, но и посветлело, а местами даже стало проглядывать солнце, которого не было видно целых (в Испании это казалось нонсенсом ! ) 2 дня.
Мы приехали в Хаку уже к вечеру, но успели посмотреть её основные достопримечательности, главными из которых являются собор Св. Петра и крепость-сьюдадела (цитадель).
Иногда Хаку называют первой столицей королевства Арагон. Не знаю, насколько этот титул можно считать официальным, поскольку испанские информационные источники в основном избегают этого определения. Хотя раздел правительства Арагона на сайте http://www.aragon.es именует её именно так: "Jaca, primera capital del reino de Aragón" ( http://www.aragon.es/estaticos/Gobierno ... RIA._3.pdf ).
Арагон как королевство возник из одноимённого графства - это произошло в 1035 году, когда после смерти короля Санчо III Наваррское королевство было разделено между его сыновьями. Так ранее находившееся под юрисдикцией Наварры Арагонское графство, самым значительным поселением которого была Хака, стало королевством, а Рамиро, которому оно досталось, был провозглашён первым королём Арагона под именем Рамиро I. Именно он впервые обратил своё внимание на Хаку – хотя, если честно, просто за отсутствием прочих достойных вариантов .
Формально говоря, Хака долгое время была не городом, а вильей (villa) - ещё один чисто испанский термин, не имеющий у нас прямой аналогии и, соответственно, прямого перевода. Вилья занимала некое промежуточное место между поселением и городом, а этот статус высочайше присваивался ей, как правило, за торговую активность.
В 1077 году Санчо Рамирес - второй король Арагона - произнёс фразу, вошедшую в историю Хаки: "Пусть все, живущие на севере и юге, на востоке и западе, узнают, что я собираюсь построить город в моей вилье, которая называется Хакой" ("Sepan todos los hombres que están hasta Oriente, Occidente, Septentrión y Meridional, que yo quiero construir una ciudad en mi villa que es llamada Jaca"). Король за свои слова отвечал: в этом же году он он объявил Хаку столицей своего королевства (этот статус ещё раз упоминается на сайте http://www.romanicoaragones.com/0-Jacetania/02-Jaca.htm ), пожаловал его жителям фуэрос (свод прав и привилегий) и, считая себя после поездки в Рим вассалом Папы, начал возводить город по римскому образцу, то есть взяв за основу две главные улицы, пересекающиеся в центре под прямым углом (у римлян они назывались Кардо, проходящая с севера на юг и Декуманус, идущая с запада на восток). Кроме того, он объявил о создании Хакского епископата (ну а что - дело королевское: захотел - и создал) и назначил епископом своего брата Гарсию, который позже стал ещё и епископом Памплоны.
Ну а если есть епископ, должен быть и - что ? - правильно, кафедральный собор . И его, естественно, тут же начали возводить. Первый этап работ завершился очень быстро – всего за 5 лет. Однако потом начались распри между Санчо Рамиресом и его ставленником Гарсией, в результате чего строительство было полностью остановлено . Правда, Гарсия вскоре отдал Богу свою бессмертную душу, но в королевстве уже появились другие заботы: деньги шли на постройку крепостей Монтеарагон и Лоарре, а также на возведение верхней церкви монастыря Сан-Хуан-де-ла-Пенья. В общем, окончательно собор Хаки был достроен только к 1130 году уже при короле Альфонсе I (том, который Воитель).
Кстати, башню-колокольню надстроили уже много позже, в 17 веке. Равно как и так называемый «маленький атриум» (Lonja Chica) над южным порталом в виде открытого в направлении Рыночной площади крыльца-веранды:
Однако назвать атриум стопроцентным новоделом трудно, поскольку все 7 его колонн увенчаны древними капителеми, ранее принадлежавшими другим соборным постройкам, в частности, как считают историки – не дошедшему до нас дворику-клуатру. А самой знаменитой из них считается капитель «Царь Давид», украшавшая когда-то (по мнению тех же исследователей) западный фасад:
Конечно, в глаза это не бросается, но если посмотреть внимательно (в чём може помочь сайт http://www.romanicoaragones.com/0-jacet ... ral022.htm ), даже неспециалисту становится видно, сколь разношёрстный «винегрет» представляют собой капители атриума.
Крыша крыльца-атриума немного скрывает великолепный романский тимпан южного портала, на котором изображён ещё один вариант хрисмона. Два льва по обе стороны монограммы олицетворяют две ипостаси Христа: слева – прощающего грехи, а справа – попирающего смерть.
Что касается интерьеров собора… к сожалению, очень детально разглядеть их не удалось: свет был сильно приглушён . Чудо вообще, что мы успели попасть вовнутрь – уже «на падающем флажке» .
А вот так выглядит главный неф с видом на алтарь на классических профессиональных фотографиях (не могу отказать себе в удовольствии привести фото, поскольку с точки зрения интерьера собор Хаки – далеко не самый последний в Испании). Любопытно, что вместо привычного ретабло в алтарной части находится орган.
Что является неизменным спутником соборов, расположенных, как правило, на центральных площадях самых разных городов ? Конечно же кафе .
А теперь приглашаю вас немного пройтись по улицам Хаки, несколько нарушая хронологию нашей прогулки. О бывшем «столичном» статусе города напоминает статуя первого короля Арагона Рамиро I у подножия Часовой башни:
В истории Часовой башни значительную роль сыграли два пожара. Первый, случившийся в 1395 году, разрушил находящийся ранее на этом месте королевский дворец Санчо Рамиреса. А спустя почти полвека, в 1440 году в Хаке произошёл новый сильный пожар, от которого, в частности, пострадал собор и его тюремные помещения. Понятно, что город без тюрьмы - как епископ без собора, поэтому уже через 5 лет на фундаменте королевского дворца воздвигли Тюремную башню (Torre de la cárcel). После восстановления собора тюрьма вернулась под его святые своды, а башня служила резиденцией мерино (нечто вроде губернатора - местного королевского представителя). В 1599 году городские власти выкупили её с тем, чтобы вернуть башне тюремные функции. Попутно было решено установить на ней первые гражданские городские часы (до этого время определялось по колоколам собора). Кстати, Часовая (она же Тюремная) башня оказалась чуть ли не единственным сооружением в Хаке, полностью уцелевшим во время войны за независимость против наполеоновской Франции, так что сегодня мы видим её в самом что ни на есть аутентичном средневековом исполнении .
А вот тот самый бенедиктинский монастырь, который ранее находился (естественно, как регигиозная формация, а не как здание) в описанном выше Санта-Крус-де-ла-Серос:
Кстати, именно здесь, на месте монастыря, на окраине сегодняшнего города располагалось в начале 11 века первое укреплённое городище (castro), ставшее прообразом первой столицы Арагона. И именно здесь располагался первый в Хаке королевский дворец Рамиро I.
Местное айюнтамьенто 15-16 веков:
И, конечно же, все дороги вечерней Хаки, как и в стародавние времена, ведут к собору:
А на площади перед собором продолжается ужин . Одни люди сменяют других, но пустыми такие места уж точно никогда не бывают.
> Ещё одной крупной достопримечательностью, хотя и не столь древней, как собор или Часовая башня, является цитадель Хаки. Её построили в самом конце 16 века по указу короля Филиппа II в рамках общей "программы" укрепления арагонской границы с Францией, в которой крепости Св. Петра, как изначально называлась цитадель, отводилось центральное место. При её возведении, коим руководил итальянский архитектор (крепость и была построена в так называемом "итальянском стиле" - traza italiana), состоящий на службе испанской Короны, учитывались самые современные веяния фортификационного искусства. Военные "технологии" стремительно развивались, и уже никто не собирался ни осаждать, ни штурмовать крепости , поэтому необходимости в высоких стенах и монументальных башнях больше не было. На дворе стоял век артиллерии, и новые укрепления должны были прежде всего успешно противостоять пушечному обстрелу и уметь эффективно отстреливаться самим. С учётом всего этого хакская цитадель представляла собой монолитный пятиугольник с небольшими, но толстыми и наклонными стенами, в углах которого располагались остроугольные бастионы, каждый из которых имел своё имя: Испания, Св. Варвара, Св. Пётр и т.п. Гарнизон крепости составлял около 300 человек.
Структура цитадели - сугубо утилитарная, без каких-либо излишеств. По периметру огромного оружейного двора располагались казармы, казематы, помещения для хранения провианта, пороха и вооружения. Только в 17 веке перед единственным входом в крепость появился входной портал с высокой звонницей и гербом австрийской Короны (поскольку Испанией правил король из династии Габсбургов), а внутри была построена церковь с барочным фасадом.
В церкви, в целом ничем особо внутри не примечательной, хранится довольно уникальный экспонат: крестильная купель 11 века в абсолютно подлинном виде, ранее находившаяся в местном соборе. Как именно, когда и кем они была перемещена сюда, для меня осталось загадкой .
Посещение крепости возможно только в составе группы с гидом. Это нас, как обычно, не очень порадовало , но другого варианта, как вы понимаете, не было. Поэтому мы взяли билеты на последний «сеанс» - и не пожалели об этом. У нас получилось нечто вроде экскурсии «ночная цитадель», которые проводятся здесь только летом. Ну а поскольку темнело уже (напомню, шла вторая половина октября) рано, то наша обычная дневная экскурсия по своему антуражу вышла совсем как ночная :
Оружейный двор в центре цитадели. Уже в 1968 году в его центре установили статую Филиппа II, по приказу которого, напомню, она и была построена.
Внутренние казематы:
Дорога к входу в крепость:
Вечерняя Хака через ворота цитадели:
И сами ворота в ночной подсветке:
Сьютадела всё-таки была взята французами – но случилось это уже много лет спустя и совершенно в другой войне. Как и многие города Испании, Хака была оккупирована войсками Наполеона, которые владели ей на протяжении целых четырёх лет.
В целом Хака как город нам понравилась – не в пример Уэске. Внешне она уже очень похожа на северный город и напомнила мне недавно посещённую Страну Басков ( Испанские севера - от Бильбао до Хихона: необычная Испания ). Многие её уголки с аккуратными домиками вполне можно было принять за кусочек Франции (до которой отсюда, кстати, менее 30 километров) или Германии.
Утром, идя на парковку за машиной, мы опять прошли мимо сьютаделы. На большой зелёной лужайке, окружающей крепость Св. Петра, давно превратившуюся в одну из местных зон отдыха, начинался обычный городской день: четвероногие питомцы выгуливали своих хозяев, а те, пользуясь такой возможностью, наслаждались последними тёплыми осенними утрами. В общем, жизнь шла своим чередом :
Кстати, совсем недавно я узнал любопытный факт: оказывается, Хака была одним из кандидатов на проведение Олимпиады-2014 (равно как и многих предыдущих), уступив в конечном счёте нашему Сочи.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <<<<<<<<<<<<<< ------------ ДОРОГИ АРАГОНА-2: ГАВИН, ТОРЛА, ПИРЕНЕИ и ежевика ------------ >>>>>>>>>>>>>>
Вот и наступил последний день нашего путешествия. Нам предстоял самый длинный переезд: географически Хака являлась наиболее отдалённой точкой нашего маршрута, и по сути мы за день должны были проехать то же расстояние, на которое отдалились от Барселоны за все предыдущие 5 дней. Впрочем, оно составляло менее 400 километров, из которых половина проходила по автострадам Каталонии, так что подобный расклад был полностью просчитанным и абсолютно осознанным. Тем более, что «стационарных» мест посещения в сегодняшнем «путевом листе» было совсем немного: Аинса и Бенабарре, который при необходимости можно было легко пропустить без особого ущерба и последующих угрызений совести.
Впрочем, такой регламент всё-таки заставил нас пропустить две находящиеся на нашем пути достопримечательности: средневековый романский мост близ Хаки и парк «Пиренеи в миниатюре» (Pirenarium) в Сабиньяниго. Что касается моста, то впереди нас ещё ждал подобный, а вот Парк миниатюр при прочих обстоятельствах мы бы с удовольствием посетили. Хотя я далеко не уверен, что он продолжает функционировать, а не закрылся за убыточностью, как и его севильский «коллега»: сайт парка уже занят другой фирмой, а на сайте айюнтамьенто Сабиньяниго в соответствующем разделе написано «ACTUALMENTE CERRADO», из чего не совсем ясно, закрыт ли он вообще или только на зимний сезон .
В любом случае лишним временем мы не располагали, тем более, что в Сабиньяниго нам нужно было ещё дальше углубиться в Пиренеи, свернув с дороги, ведшей по кратчайшей по направлению к Каталонии. Нашей целью было не какое-то конкретное место, а дорога в целом, которая сама по себе была одной сплошной местной достопримечательностью, которой и посвящана эта небольшая глава моего рассказа.
Это была самая красивая дорога в Испании, которую я когда-либо видел . По сравнению с ней далеко позади остались пейзажи и испанских «северов», и Страны Басков, которые поразили меня близ Бильбао, и дороги, ведущей к Гуадалесту в далёкой (отсюда) Коста-Бланке. Ландшафты Пиренейских предгорий Верхнего Арагона покорили меня, настолько, что если бы я предвидел это заранее, в маршруте, вероятно, не осталось бы места каталонскому побережью . Но всё познаётся в сравнении – и теперь под влиянием впечатлений этого путешествия наши ближайшие испанские поездки скорректированы в пользу других пиренейских регионов, как Арагона, так и Наварры и Каталонии .
Небольшой городок (простите, пуэбло !) Гавин (Gavin) показался нам столь живописным, что мы сделали здесь небольшую остановку:
Церковь Св. Михаила близ Линас-де-Брото (Linás de Broto) с колокольней 13 века:
Мы держим курс на деревушку Торла - самую северную точку нашего маршрута. Торла совсем маленькая, но очень харизматичная: недаром некоторые путеводители (в том числе и уважаемый DK) выбрали её как "визитную карточку" своего арагонского раздела. И я полностью с ними согласен - небольшой городок с домиками из серого камня и непременно чёрными (в отличие от "типовых" рыжих) черепичными крышами, с возвышающейся над ним церковной романской колокольней (тоже серой !) на фоне высоких гор - это действительно самый классический вид, действительно самый узнаваемый "брэнд" Верхнего Арагона и вообще предпиренейской Испании . Я никогда не фанател от гор как таковых, но эта картина затронула меня так, что я теперь очень хочу вернуться - и не раз - в места, подобные этим.
«Швейцарский» пейзаж в испанских Пиренеях:
Если кто-то особо внимательный подумает, что с мордой коровы на последней фото что-то не то (как, каюсь, сначала подумали мы ), то спешу успокоить: это не лишаи или бородавки, а завитки !
Любопытно, что Торла, фактически гранича с Францией, не имеет туда дороги. В нескольких километрах отсюда расположен один из пиренейских природных заповедников - Национальный парк Ордеса. Здесь начинаются настоящие Пиренеи. В этот раз мы ограничиваемся видом на них со стороны, но уже меньше, чем через полгода нам предстоит пересечь их (правда, в Каталонии) в направлении Франции, чтобы увидеть крепости катаров - мою давнишнюю мечту. И уж для этого я постараюсь выбрать самые извилистые, самые "ущелистые", но и самые красивые дороги .
Городок, кстати, цену себе знает: menú del día предлагается аж за 15 евро . Впрочем, чего вы хотите: «ворота в Пиренеи», как-никак .
> Чуть южнее Торлы находится ещё один по-пиренейски аутентичный "каменный" городок - Брото (Broto), расположенный на обоих берегах реки Ара. Тут мы (ну я, конечно, как идеолог маршрута ) совершили тактическую ошибку - не остановились хотя бы минут на 20 . Сначала, проезжая по главной городской улице, мы не увидели, где можно припарковаться, а потом, когда такая возможность образовалась, нам показалось, что мы отъехали уже слишком далеко (хотя пешком там было пройти минут 5, а то и меньше). Так что городком мы, конечно, полюбовались, но слишком уж мимолётно, даже несмотря на минимальную скорость движения - около 30 километров. И, естественно, не сделали фотографий . Но чтобы совсем не оставить Брото без внимания (чего он точно не заслуживает), я приведу несколько видов с камер Гугла - собственно, они и проиллюстрируют то, что увидели мы - и это далеко не всё самое красивое, чем можно полюбоваться в Брото !
Кстати, тем, кто будет проезжать через Брото, располагая временем, я могу порекомендовать небольшой водопад, расположенный примерно в километре от проезжей дороги (на него есть указатель): Cascada del Sorrosal.
А мы едем дальше, огибая Парк Ордесу и Пиренеи с юга. И виды за окном продолжают оставаться очень живописными .
Вот очередная остановка : мальчики - направо: делать снимки. А девочки - налево: есть ежевику, которая растёт здесь в неизмеримых количествах и как раз набрала самый вкус, несколько напоминающий шелковицу.
Кстати, из растительности Арагон запомнился, кроме ежевики, рябиной и шиповником - местами с просто огромными плодами.
Потихоньку мы начинаем отдаляться от Пиренеев. Это печально, но нас ждут утренний самолёт и новые поездки в эти края, а значит, мы не прощаемся . Мы вернёмся, мы обязательно вернёмся . Не именно сюда - чуть западнее или чуть восточнее. А скорее всего - и туда, и туда . Но теперь Пиренеям так легко от нас не отделаться ! Заманить себя мы им позволили, но бросить - не дождутся !
Да и расстраиваться, пусть даже временно, нам некогда: мы уже подъезжаем ещё к одной "жемчужине" не только Арагона, но и, не побоюсь так сказать, всей Испании - городку Аинсе.
savl1 А вот скажите; чем занимаются люди в таких маленьких городках? За счет чего они живут? За счет кого и чего поддерживаются в отличном состоянии жемчужины раннего средневековья? Интересно мнение на этот счет, пусть и не сто процентов точное. В очередной раз восхищаюсь красотой такой разной Испании.
alan1076 » 11 ноя 2013, 13:44 
