Итак, в общем и целом процесс перехода границы был известен, но некоторые вопросы оставались не совсем ясны, например, на чем ехать на переход, на машине или на такси, или какие с собой брать деньги, чтобы обменять их на иорданские динары. На городском пляже Эйлата мужик, который втюхивал доверчивым туристам экскурсии в ту же Петру, сказал, что ехать лучше на машине, потому что до перехода ехать 40 километров, и стоянка на переходе платная (кстати, стоимость экскурсии составляет 220 долларов на взрослого, и 140 долларов на ребенка, при том, что билет для ребенка в Петру бесплатный, и плюс 65 долларов с человека за какие-то визы, которых там нет, но есть другие платежи, которые составляют примерно 50 долларов с человека, но никак не 65). Так как я был уверен, что до перехода никак не 40 километров, накануне вечером просто прокатился туда, чтобы все узнать. До перехода ехать минут 5, до него от города 3 километра. Милая израильская пограничница все рассказала и дала памятку по переходу границы.
Ехать на переход лучше на машине, на такси тоже можно, но обратно такси придется вызывать, а я вот так и не узнал, как в Израиле вызвать такси. Стоянок на переходе аж две, обе бесплатные, выглядят так:
На стоянках стоят практически исключительно только рентованные машины, и несмотря на то, что стоянки не охраняемые, никаких проблем на них нет, в конце концов, рядом полиция и пограничная служба. Вообще машины в Израиле совершенно спокойно стоят на улицах и их никто не охраняет, и ничего. Недавно где-то прочитал, что якобы на переходе начались проблемы с оставленными машинами. Могу заверить, что это не так, пограничники бы об этом сказали. Так что смело можно ехать на машине и по возвращении не заморачиваться с вызовом такси.
Дорога на переход: после выезда из Эйлата на втором или третьем круге будет указатель направо «Yitzhak Rabin Border Station», ехать строго по нему.
Переход выглядит так:
Следует иметь в виду, что бывают дни, когда переход закрыт на какие-то технические работы, лучше заранее проверить на сайте пограничной службы Израиля http://www.iaa.gov.il/Rashat/en-US/Borders/Arava/, например, он не работал 25 ноября до 13:00. В обычные дни переход также работает не круглосуточно, а с 6:30 до 20:00 (в пятницу и субботу, а также в праздники Yom-Kippur и в Мусульманский Новый год с 8:00 до 20:00), следует это учесть при планировании поездки и при возвращении.
Мы переходили в полдвенадцатого утра, не было просто никого ни с израильской, ни с иорданской стороны. Первый раз переходил границу пешком, раньше нигде не приходилось. Ну и ладно.
Переход границы платный, государственный сбор при выезде из Израиля составляет 100 шекелей с человека, ребенок идет по полному тарифу, никаких скидок. Можно оплатить наличными шекелями, можно банковской картой. За троих взяли 305 шекелей (5 шекелей какой-то комиссии), платил картой. Тут же обменивают шекели на иорданские динары, курс 5,34 шекеля за динар, также можно воспользоваться картой, тут же снимут нужную сумму. Доллары туда везти смысла нет, все равно будут сначала обменивать их на шекели, потом шекели в динары, получается двойная конвертация.
После оплаты дают две бумажки:
Штамп о выходе из Израиля нам не поставили, возможно, потому, что не было въздного штампа (в аэропорту паспорта не штампуют, просто дают небольшую бумажку – Stay Permit). И все – через ворота, на которых в третий раз проверяют паспорт, пешком к иорданскому терминалу, до которого метров сто.
Теперь внимание. На иорданской стороне есть таможенный контроль, все вещи просвечивают через рентген. В памятке, которую нам дали в Израиле, написано, что строго запрещено ввозить в Иорданию продукты питания и питьевую воду, а также GPS-навигаторы. Не знаю, насколько строго соблюдается это правило, но мы не рисковали, и ничего запрещенного с собой не было. Паспорт должен быть действителен минимум 3 месяца. Оформление виз на троих заняло минут 10, три штампа в паспорт – и добро пожаловать в Иорданию.
Заметил на переходе также некое хлипкое строение, на котором было написано что-то типа обмен валют, но оно было закрыто и внутри никого не было. Возможно, там можно обменять доллары, не знаю.
Далее, как всем хорошо известно, с перехода один путь – на такси. Так как мы были единственные на пару десятков машин, то уехали оттуда через три минуты. Цены фиксированные, торговаться не стали, так как знали, что это бесполезно. Цены прежние, которые уже не один раз озвучивались на форуме. До Акабы – 10 динар, до Петры – 55 динар, все стабильно. Успел заметить на плакате цену до Вади Рам – с ожиданием весь день туда-обратно 55 динар. Других цен не знаю, не смотрел.
Дорога до Вади Муса заняла около двух часов с весьма приветливым, неплохо говорящим по-английски таксистом. Ехали быстро, но по правилам (110 км/час ограничение). Дорога хорошая, до поворота на Королевский путь (это 80 км) четырехполосная, остальная часть (40 км) извилистая двухполосная. По дороге не обошлось без остановки около какого-то бедуинского мальчика с верблюжонком…
…а также прямо перед спуском в Вади Муса около какого-то магазинчика-кафе, правда, оттуда был хоть какой-то вид вниз.
Обращаю внимание, что разница во времени между Израилем и Иорданией +1 час (во всяком случае, зимой). Изначально была идея по приезду сразу пойти в Петру, чтобы сфотографировать Казну в лучах закатного солнца, но время уже было три часа, и солнца не было, было пасмурно и достаточно прохладно, градусов 15, не больше, так что никуда не пошли, только в ресторан утолить голод после дальнего переезда. Таксист предлагал свозить в Малую Петру, туда-обратно с ожиданием 25 динаров, мы не поехали. После обеда погуляли немного по Вади Муса. Создалось впечатление, что городок существует только благодаря Петре и для нее. Может быть, это не так, историю данного места не изучал. Смотреть решительно не на что, поэтому просто пошли в отель отдыхать, так как были втроем с дочкой 6 лет, она уже к тому времени подустала, а надо было набраться сил перед завтрашним походом.
Остановились в отеле Petra Palace Hotel http://sp.booking.com/hotel/jo/petra-p ... cac;dcid=1.
Номер стоил на троих 63 иорданских динара, включая завтрак. Номер был большой, но с кафельным полом, простая неновая мебель, но чисто. С горячей водой проблем не было, зато проблемы с отоплением – его просто нет. Ладно, хоть есть одеяла, в принципе, не замерзли. Как я понял, зимой это проблема всех отелей в Вади Муса, кроме, может быть, помпезного и дорогущего Мёвенпика. Точно не знаю. Завтрак стандартный европейский. В лобби отеля есть бесплатный вай-фай, в принципе, с нормальной скоростью. Отель расположен метрах в двухстах от входа в Петру, по дороге сплошные ресторанчики, кафе и магазинчики – продуктовые и сувенирные. Особо не доставали. В отеле и в окрестностях есть несколько турецких саун, не ходили, так что качество оценить не могу, но вечер там провести можно. Стоимость около 20 динаров на человека. В отеле можно обменять доллары и английские фунты. Курс доллара – 0,67 динара за доллар. Как ни крути, получается курс иорданского динара около 50 рублей.
Итак, настало утро, а значит, долгожданная Петра. В нее я хотел попасть лет двадцать, если не больше, после того, как посмотрел фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход», некоторые сцены которого снимались как раз в Петре – в фильме фигурирует Al-Khazneh (сокровищница) и ущелье As-Siq.
Немного фактов про Петру можно прочитать в Вики http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 1%80%D0%B0.
Стоимость входного билета в Петру на один день составляет 50 динаров с человека, при условии, что вы ночуете в Иордании хотя бы одну ночь, 55 динаров за два дня, и 90 динаров, если вы приезжаете с однодневной экскурсией из Израиля и не ночуете в Иордании вообще. У нас подтверждения ночевки не спросили, возможно потому, что мы заходили в 7:30 утра, в это время без ночевки в Петру попасть в принципе невозможно. Оплата только наличными, карты не принимают, об этом прямо и честно написано на официальном сайте Петры http://visitpetra.jo/VisitorsServices/TheFees.aspx. Ребенок проходит бесплатно, до какого возраста – не знаю, так как официальной информации не нашел, видел в интернете где-то цифру 15 лет, но за нее не ручаюсь.
Начинается вход с того, что вас обступает, скажем политкорректно, куча местных жителей, которые разительно отличаются от таксистов и просто жителей города. Грязные оборванные бедуины, что сказать. Вокруг стойкий запах конского и верблюжьего навоза, приятного мало. Проезд якобы бесплатный, что он включен в стоимость билета. Не верьте. Платный проезд – 5 динаров. За бесплатно они требуют чаевые – 3 динара. Ну и где здесь бесплатно?
Далее начинается ущелье Сик – древний вход в Петру, 1200 метров в длину. Часть пути просто забетонирована, ближе к Казне нет, под ногами песок с камнями. По ущелью постоянно носятся лошади с колясками, которые возят преимущественно престарелых японских туристов, ходить надо осторожно по двум причинам – чтобы не сшибли и чтобы не наступить на продукты жизнедеятельности четырехногого транспорта.
И вот, наконец, то, ради чего затеивалась вся поездка в Иорданию - Al-Khazneh, в которую Индиана Джонс переходил через некое ущелье прямо по воздуху.
Кстати, кто-то уже отмечал это лицо на скалах, зная про него, специально разглядел
И тут началось самое интересное (в кавычках). Спокойно посидеть, посмотреть, полюбоваться не дают. Каждую минуту подходят местные жители (описание читаем выше), и предлагают то побрякушки, то браслеты из поддельного серебра по копеечным ценам, то покататься на верблюде, то на ослике, и т.д., и т.п…. Ну ё-моё, разве так можно? Мы пришли сюда для того, чтобы посмотреть на древний город, а не на потомков его древних обитателей и их живность…
Долго выдержать это невозможно, поэтому пошли дальше, к амфитеатру, усыпальницам и по дороге с колоннадами к воротам Temenos. Даже здесь продолжают доставать, и не просто доставать, а едут рядом, в надежде, что вам это надоест и вы согласитесь. Было желание уже просто посылать их на три буквы. Один мальчишка ехал за нами чуть ли не полкилометра, пока я его твердо не попросил убраться куда подальше. Кстати, все, что надо, понимают по-английски, в такой же степени и говорят, чтобы объясниться с туристами. Надеюсь, теперь понятно, почему отчет называется «к сожалению, без восторга»?
После ворот справа находится ресторан. Уже после этого места не сильно физически одаренным туристам настоятельно советую поддаться на уговоры местных и взять ослика для подъема к Монастырю Ad-Deyr. Дорога в скалах, все время вверх, по вырубленным лестницам, где-то просто по камням.
За подъем к монастырю просят 5 динаров за одного ослика. Мы сначала отказывались, но уже вслед нам прокричали 10 динаров за трех осликов, и мы сдались, тем более, что обещали дочке покатать ее. Начав подниматься, я ни минуты не пожалел, что сели на осликов, такой тяжелый был подъем. А ослики молодцы.
Твердо ступая по скалам и лестницам, они неутомимо топали вверх только им известной тропой. Мой постоянно норовил пройти прямо по краю ущелья, как я с него не шлепнулся, не знаю. Так и ехал – одной рукой держался, второй щелкал фотоаппаратом как придется.
Арабы оказались в своем репертуаре – до Монастыря не довезли метров двести. Ссадив нас посреди лестницы, начали еще требовать чаевые, и очень скривились, что я дал мало. Обойдутся.
И вот подошел конец пути – Монастырь Ad-Deyr.
Там же, наверху, кафешка с чаем, соками, кальянами и всякой дребеденью. Пройдя еще немного дальше, попадаешь на самый верх – неплохое место для съемки окрестностей в сторону Израиля. Скалы, скалы, скалы. Такая это страна.
Обратно спускались пешком. Моя шестилетняя дочь, занимающаяся фигурным катанием, прыгала вниз не хуже ослика, я же, офисная крыса, еле спустился. Надо заняться собой, что ли…
Итог. Осмотр всей Петры занял у нас полдня, зайдя в полвосьмого утра, вышли уже около часа дня. Зачем на Петру тратить два дня, я решительно не понимаю, да простят меня любители археологии. Слушать гидов или путеводители у каждого камня мне, например, неинтересно. Я оцениваю места глазами.
Ну вот и все. Обратно опять доехали на такси за 45 динаров, договорившись с тем же водителем, который нас привез. Кстати, по приезду я ему заплатил аванс – 20 динаров, и целые сутки не то чтобы мучался, но опасался – не кинет ли, потому что денег оставалось ровно столько, сколько надо, ни копейки больше. Но все оказалось в порядке, в оговоренное время около отеля ждала машина. С непонятно как ходящими маршрутками связываться не стал. С ребенком из-за мифической тысячи рублей экономии – да ну его нафик.
На выходе из Иордании оплачивается сбор – 10 динаров с человека, ребенок также по полной. Никаких скидок. Выдают бумажку, состоящую из двух частей, одну оставляют тебе, вторую забирают на воротах.
В Израиле ничего, просто поставили въездной штамп в паспорт, задав несколько дежурных вопросов. Быстро, доброжелательно, без проблем.
Можно попросить, чтобы штамп не ставили, тогда придется заполнять какую-то декларацию, и будут дольше держать и выносить мозг расспросами. На переходе, пока стояли и ждали открытия терминала (была какая-то заминка у израильтян, и иорданцы не пускали), разговорились с молодым австралийцем – он путешествует налегке, с рюкзаком, по несколько недель всегда (моряк, отпуск длинный), в Иорданию приехал из Ливана, дальше в Израиль, куда еще дальше – даже не спрашивал. Молодец парень, путешествует, пока может. Мы с ним в оценках Петры сошлись – interesting, but not amazing.
Я не жалею, что съездил в Иорданию, все-таки, сбылась давняя мечта. Но второй раз вряд ли поеду. В любом случае, к посещению рекомендую.
