Поездка в Среднюю Азию была моей мечтой с детства. С тех, наверное, времен, когда я увидел впервые детские фильмы-сказки по мотивам «1000 и одной ночи», которые нередко снимались именно в Узбекистане. Но вот осуществить мечту оказалось не очень просто. Родственников и друзей в тех краях у меня нет. Да и добираться туда не очень близко и не очень дешево (в любом варианте). Да и вообще страна пока не из самых востребованных на российском туристском рынке. Кто знает, какая там обстановка. Стоит ли туда соваться самостоятельному путешественнику (а отзывы самодеятельных туристов читал самые разные: как хвалебные, так и негативные). Долго я не решался ехать в страну восточных сказок. Опыт заграничных поездок у меня уже некоторый имеется: Финляндия и Швеция в 2007, Египет в 2008, Чехия и Германия в 2010 году. Потом проехал все Закавказье. Посещение регионов с преимущественно мусульманским населением для меня тоже давно стало делом обычным. Я понял, что могу спокойно общаться с местным населением и не чувствовать себя "не в своей тарелке" или каким-то "чужаком". Эту закалку получил в путешествиях по всем республикам Северного Кавказа. И в какой-то момент я понял: "Пора! Узбекистан зовет!". И нечего тянуть кота за хвост. Или еду сейчас или потом буду корить себя, что не осуществил детскую мечту.
Сразу оговорюсь, что за дешевизной я не гнался. Удобство для меня было важнее. Наилучший сезон для путешествия не выбирал, потому как моя работа дает мне возможность путешествовать только летом (июль-август) и в дни государственных праздников. Пользуясь новогодне-рождественскими каникулами, я и предпринял мое путешествие к жемчужинам мусульманского Востока – Самарканду и Бухаре. Вариант поехать летом отверг, потому как сильную жару переношу плохо.
Еще за месяц (а именно 5 декабря) я приобрел в авиакассе по хорошей стоимости (16400 рублей в обе стороны) билеты на рейс «Минеральные Воды – Ташкент» от компании «Донавиа». В Ташкент – 2 января. Обратно – 10-го. Ехать собрался один, потому как справедливо слыву, так скажем, несколько «легкомысленным» путешественником. А потому подписывать кого-то искать приключения в стране с не до конца ясной для меня обстановкой, я не решаюсь.
2 января. Минеральные Воды.
К 16.30 приезжаю в аэропорт «Минеральные Воды» для регистрации на рейс до Ташкента. Цель моя – совсем не Ташкент. В плане – ехать сразу в Самарканд. Но как? Вариантов много. Только вот прибытие в Ташкент – глубокой ночью. Так что ночевка в аэропорту, видимо, неизбежна.
Захожу в здание минераловодского аэропорта. Металлоискатель. Проверка документов. Сказывается неспокойная обстановка в стране, которая только усугубилась предстоящей Олимпиадой в Сочи.
Прохожу в зал. Сажусь. Слышу, что за моей спиной кто-то говорит про Самарканд, но не по-русски. Познакомился с этими людьми (шесть человек турок-месхетинцев, из которых трое мужчин и одна женщина в возрасте, и еще одна молодая пара). Они ехали в Самарканд и сказали, что за ними приедет машина в Ташкент. Договорился ехать с ними.
Таможню прошел быстро и легко. А вот границу – получилось нервно. Товарищ в штатском долго выяснял, что мне нужно в Узбекистане, а также – что я делал в странах Закавказья летом 2013 г. (смотрите «Закавказский дневник»). Девушка-пограничник в окне оказалась вообще наделена сверхподозрительностью ко всяким «подозрительным личностям» вроде меня. Оказалось, что на странице с личными данными в моем загранпаспорте (старого образца) начала отходить пленка ламинирования. Слава Богу, что не со стороны фотографии. Но понервничать мне пришлось изрядно. Она заподозрила переклейку! Господи, что она только не делала с моим бедным паспортом! Удивляюсь, как он не развалился в ее руках после всех манипуляций!!! И просвечивала, и страницы несколько раз пересчитывала, и ногтями пленку цепляла, пытаясь понять, мог ли я засунуть под нее другую (поддельную) фотографию; и буквально «наизнанку» мой паспорт выворачивала, пытаясь удостовериться в чем-то ей одном ведомом. Разве что только на зуб еще мой паспорт не попробовала. Задавала мне кучу всевозможных вопросов и про меня и чуть ли не про троюродных бабушек со стороны двоюродного дедушки. Потом она собрала практически целый консилиум из других пограничников, включая «товарища в штатском». Мужская часть консилиума, на мое счастье, пришла к выводу, что паспорт и фотография подлинные, и я - есть я. Но настырная девушка все же сделала в моем паспорте маленькую отметку (краешком печати синего цвета) на уголке страницы, чтобы впредь меня с этим паспортом за кордон не выпускали! Обидно, т.к. паспорт был годен до 2017 года. Говорят, что мне должны бесплатно переделать паспорт (ох, как я сомневаюсь!). Усугубило ситуацию то, что я не взял с собой внутреннего паспорта. И из удостоверений личности у меня была только карточка-удостоверение члена одной весьма уважаемой общественной организации в городе Кисловодске (в котором я живу). Так что, граждане, берите с собой все возможные удостоверения личности, чтобы не попасть в такую вот историю как моя.
После нервного перехода границы в горле у меня пересохло. А воду пришлось переложить в сумку и отправить в багаж. С собой в качестве ручной клади взял небольшой рюкзачок, типа курортного. Тут же объявили посадку и то, что регистрация закончена (регистрация с 16.30 до 18.50). Через полчаса мы уже сидели в самолете (Аэробусе А139). Вылет задержали где-то на полчаса из-за проблем с чьим-то багажом. Вылетели где-то в начале девятого часа вечера по московскому времени. Слава Господу, нам в самолете предложили и безалкогольные напитки и покормили (нарезочка деликатесной рыбы двух видов, горячая курица с гречкой и вареными овощами, маленькие булочка и рулетик, чай или кофе на выбор).
Экипаж самолета был русский. Надо отдать должное терпению и выдержке этих людей. В самолете процентов на 90 были узбекские трудяги. Люди неплохие сами по себе. Не агрессивные. Но малость неорганизованные. Все время в хвосте скапливалась очередь в туалет. И никакие увещевания про центровку не помогали. Трудно было объяснить им и то, что нежелательно пользоваться электроникой во время взлета и посадки. И т.д. Но полет, тем не менее, прошел нормально. Без происшествий.
3 января. Ташкент – Самарканд.
Где-то в половине первого ночи по ташкентскому времени мы вошли в здание аэропорта «Ташкент-2». Паспортный контроль прошел минут за 10 включая ожидание в небольшой очереди. Мой «шпионский» паспорт, с отклеившейся немного пленкой, узбекский пограничник «на зуб» не пробовал, и теорий о том, мог ли я засунуть туда другую фотографию, не строил. Быстро поставил штамп о въезде в страну. Вообще очередей в аэропорту особо не было. Тем более, пока я и мои новые знакомые-турки заполнили в двух экземплярах таможенную декларацию, минуток утекло не мало. Я заполнял декларации и себе и двоим своим новым знакомым. Указывается вся имеющаяся валюта (с указанием наименования валюты). Например: доллар США 1500. Рубль – 5420. Указывайте все вплоть до рубля. Причем, писать это нужно не только цифрами, но и прописью. Также узнал там, что всю имеющуюся с собой технику, если она не накануне куплена, а уже вовсю вами эксплуатируется, можно записать как личные вещи и не обязательно декларировать отдельно.
Таможню прошли быстро. Вышли из здания аэропорта. В Ташкенте было 2 градуса ниже нуля. Лежал снег. Масса таксистов-частников окружила нас. Но мои новые знакомые быстро нашли заказанные их родственниками машины. В одну из них взяли и меня.
Отправились в путь мы около 01.50 по Ташкентскому времени. До Самарканда проделали путь в 300 км. Дорога местами очень хорошая. Местами – плоховата. Но на отдельных участках водитель разгонялся почти до 140 км/ч. Самарканд сразу произвел очень приятное впечатление. Широкие улицы, отреставрированные здания, красивая новогодняя подсветка, обилие наряженных елок и… много снега! Вот уж чего не ожидал от «тамерлановой столицы». В Самарканде мы были в 5 часов утра. Вот так, неожиданно сам для себя, я, встретив закат на Кавказе, еще до рассвета был в великом городе Тимура.
Никакого номера в гостинице я заранее не бронировал. По моей просьбе остановили мне у гостиницы «Константин» на улице Мирзо Улугбека 152. Расплатился с водителем (отдал 1200 российских рублей). Гостиница в глубине двора. Калитка закрыта на замок. Звонка нет. Прошел чуть по улице. Рядом гостиница «Шарк». Захожу. Номеров свободных нет. Сказали: а рядом же гостиница «Константин» - только в калитку постучите!
Постучал. Открыли. Сказали, что номера есть, но дорогие. Я сказал: согласен!
Меня совершенно потрясли дворцово-имперские интерьеры внешне советского здания (хотя это скорее бутафория, чем реальная роскошь). Отель – четыре звезды. Администратора так рано не было. Но дежурная, взяв мой паспорт, дала ключ от номера 105. В номере две кровати, одна из которых – двухспальная. Туалет. Полноценная ванна (а не просто душевая кабинка). Потолки – метров по 5. Гостиница почти пустая. Вообще туристов крайне мало в такое время года. Не сезон.
Помылся. Лег отдыхать. Утром встретился с администратором. Он пообещал, что если я соберусь уезжать только 6 января утром, то общая стоимость проживания составит 525 тысяч сумов. Решили и проблему с разменом денег. У меня были только доллары и рубли. Но оплату принимают только в сумах. Администратор вызвал такси. Меня отвезли куда-то в район вокзала. Там в частной меняльной конторе мне поменяли 300 долларов на 845 тысяч сумов. Т.е. намного выгоднее официального курса. Получается, что 1 рубль стоит примерно 82 сума, в то время как по банковскому курсу – только 68.
Деньги поменял. Вернулся в гостиницу. Таксисту заплатил 7000 сумов. Кстати, мне трудно передать словами, размер той пачки денег, обладателем каковой я стал. У меня столько денег еще никогда не было. При учете того, что самая крупная из ходовых банкнот имеет номинал 1000 сумов (банкнота в 5000 сумов появилась недавно, и встретить ее можно пока очень редко) - то жители республики с кошельками не ходят. Свои пачки денег они носят в пакетах или сумках. Когда покупаешь местные деньги у менял, то они дают их пачечками по 100 000. А если берешь больше 500000, то 500 000 еще перевязаны резинкой. А другой резинкой перевязана та сумма, которую покупаешь сверх 500 000. У меня были перевязаны так соответственно 500 000 и 345 000.
Позавтракал. Пошел гулять. За 2000 сумов на такси доехал до Регистана. Таксист по дороге подобрал еще двоих пассажиров. Вход в музей для иностранцев – 15300 сумов. Посмотрел все три медресе (Улугбека, Тилля-Кари, Шер-Дор). Кельи нижнего яруса – сплошь сувенирные лавки сейчас. Полицейский предлагает за 25000 сумов поднять на минарет медресе Улугбека.
Прикупив кое-каких сувенирчиков, пошел по Ташкентской улице до Сиабского рынка. Там было малолюдно. Купил гранат и миндаль (обычный и в сахаре). На Ташкентской улице целая бригада цыганок-люли чистила мостовую от снега и льда. Командовала процессом старшая женщина. Снега в Самарканде много. Но холодно не было. Где-то +1-2 градуса.
После рынка зашел в мечеть Биби-Ханым. По размерам – она превосходит даже любое из зданий Регистана. Безлюдье только усилило впечатление молчаливого величия древней постройки. Вход, если не ошибаюсь, 10000 сумов.
Затем я долго и с удовольствием бродил по кривым улочкам старого города в районе Ташкентской улицы и мавзолея Биби-Ханым. Улочки скользкие. По центру многих – желобки, чтобы стекала талая вода. Очень пахнет газом (газовые трубы прямо над головой и очень старые, так что газ пропускают). Люди фактически живут на «пороховой бочке» в таких условиях.
Затем вернулся к Регистану. Бродил такими же улочками близ самаркандской областной государственной инспекции по охране и использованию объектов культурного наследия. Затем обошел вокруг известного мавзолея Рухобод. Понравилась мечеть Рухобод, где мощные деревянные колонны айвана покоятся на мраморных базах. Затем подошел к знаменитому мавзолею Гур-и-Эмир. Посещение отложил на следующий день. Прошел улочками старого города через отель «Дильшода». Там интересная мечеть «Ходжа-Имом» с зияратом (могилой шейхов).
После этого прошел на Университетский бульвар, где не без труда нашел хотя бы одно работающее заведение общепита (вообще я в Самарканде их почти не видел, или же они были закрыты). Это было двухэтажное заведение «Centre Lavash». Лаваш с говядиной и сыром типа шаурмы (очень большой и сытный), салат «Смак» (сыр, картофель, помидоры, ветчина под майонезом), чашка чая с лимоном (аж три кружочка) и пакет апельсинового сока обошлись в 17600 сумов. Меню на русском языке. Персонал молодой, но свободно изъясняется по-русски. По телевизору – русский попсово-музыкальный канал. Вообще в Самарканде очень много вывесок, рекламы и объявлений на русском языке. У автодорог только и видать: «Метан», иногда «Пропан» и «Бутан». В Закавказье, например, я даже, наверное, и десятой части от такого количества не видел. Вероятно, это связано с относительно большим количеством русских, проживающих в Узбекистане постоянно. И даже многие узбекские вывески легко читаемы и понимаемы для русского человека (например: «Aviakassa», «Notarius», или название сети супермаркетов «Korzinka». Есть конечно и местная специфика, которую надо усвоить: «Dorixona» - аптека; «Qaxvaxona» - кофейня; «Sartaroshxona» - парикмахерская, «Gilamlar» – ковры, «Hammom» - баня, «Savdo markazi» - торговый центр и т.п. Кстати, в Узбекистане наблюдается полная чехарда в отношении письменности. Несмотря на то, что здесь уже лет 20 как перешли на латиницу, но многие вывески и даже официальные объявления, поздравления и пр. пишутся по-узбекски, но с использованием кириллических букв. В Узбекистане все больше осознают необходимость усиления в республике статуса русского языка. Начинает помаленьку возрождаться не уничтоженная полностью сеть учебных заведений с преподаванием на русском языке. Да и поговаривают, что сам президент Каримов (кстати, самаркандский таджик по происхождению) владеет русским языком гораздо лучше, чем узбекским. Потому как самаркандские и бухарские таджики в советские времена намного больше тяготели к русскому языку и общесоветской культуре, нежели к узбекским языку и культуре. Несмотря на то, что почти все таджики Узбекистана в паспортах записаны как узбеки.
Когда вышел, было совсем темно. Прогулялся по бульвару (людей мало, но очень спокойно, и как мне показалось, безопасно). Самаркандцы, видимо, не любители праздно шататься. Потому не только мало прохожих, но с трудом можно найти в несезонное (нетуристское) время работающие рестораны, и другие места развлекательного назначения. Еще обратил внимание (хотя может зима сказывается), что местное население очень просто одевается, предпочитая черный цвет. Такой вот среднеазиатский «антигламур», который очень контрастирует с «гламурностью», которая так бросается в глаза, когда приезжаешь, например, в Баку или Ереван. Многие женщины среднего и пожилого возраста вообще ходят по улицам в тапочках с задниками.
У отеля «Регистон-Плаза» сел в маршрутку частника, предлагавшего подвезти на вокзал за 1000 сумов. Вышел у своей гостиницы. Рядом с ней Самаркандская чаеразвесочная фабрика (иностранное предприятие, как сообщает вывеска) на улице Бируни.
В гостинице выяснилось, что мой телефон с картой МТС вообще сеть не видит. На «Мегафоне» я роуминг не подключал и не знаю, как это сделать. Wi-fi есть, но в интернет почему-то нет доступа. Да еще все время (чуть не каждый час) на 15-30 минут отключают свет (не по вине гостиницы). В общем, «весело»!
4 января. Самарканд.
С утра позавтракал в отеле (включено в стоимость). Ресторан роскошен по-имперски, начиная с интерьера и заканчивая мебелью. Называется «Мерилин» (в честь Мерилин Монро, портреты которой на стенах). Завтрак по системе шведского стола. Вареные яйца, сосиски, сыр, колбаса, овощи, пирожки, булочки, нечто типа творожной запеканки (весьма недурно), мюсли с молоком. В ресторане почти безлюдно.
После завтрака пошел решать проблему мобильной связи с домом. Подключился прямо в офисе «Билайна» на улице Бируни (рядом с моим отелем). Местный «Билайн» позволяет звонить на российские мобильные без всяких дополнительных кодов. Только вместо 8 надо набирать +7. Карта стоит 5000 сумов. На баланс положил еще 22000. Для подключения оказывается нужен не только паспорт, но и специальная бумажка – «регистрация», которую обязан иметь каждый, кто приехал в страну на три дня и более.
Путешествие мое было в этот день очень насыщенным, и прошел я много пешком. Доехал на такси за 2000 сумов до «Дома Филатовых» (старинного особняка 19 века на улице Махмуда Кашгари), где теперь дегустационный зал (насколько я понял, винзавода). Улица Кашгари – удивительная. Здесь полностью забываешь, что находишься в Средней Азии. Русская кирпичная архитектура рубежа 19-20 вв. в сочетании со снегом (который не просто лежал, но даже помаленьку временами шел в этот день) создает полное ощущение, что находишься в южнорусском провинциальном городе. На этой же улице находится армянская церковь 1903 г. постройки, римско-католический храм св. Иоанна-Крестителя в псевдоготическом стиле, а неподалеку от него, на параллельной улице (Шарафа Рашидова) – русский храм во имя Святителя Алексия, построенный в 1912 г.
Оттуда я быстро дошел до архитектурной жемчужины старого Самарканда – мавзолея Гур-и-Эмир. Заплатил за вход 9000 сумов. Осмотрел экспозицию. Подошел и к мавзолею Ак-Сарай. Но внутрь не заходил. Пошел к площади Регистан. После этого, пройдя мимо площади, осмотрел неподалеку две мечети 19 века (внутрь не заходил, т.к. они действующие) – Кук и Ходжа-Зиемурод. По пути к ним видел похоронную процессию, которая шла по Ташкентской улице. Человек тридцать мужчин разных возрастов и подростков шли по улице. Впереди идущие были в черных и фиолетовых бархатных халатах, подпоясанные платками (вероятно, накшбандийские суфии). В середине процессии несли носилки с покойным. Причем, тело было закрыто от глаз прохожих своего рода ширмой из белой ткани, а в ногах был положен кусок зеленой ткани (цвета ислама).
Затем старинными узкими улочками я вышел к тыльной части громадной и величественной мечети Биби-Ханым, а оттуда – к Сиабскому рынку. Тут ко мне подбежали менялы. Но они предложили только 2700 сумов за доллар. Днем ранее я поменял намного выгоднее. Потому я вежливо отказался. Затем я прошел мимо мечети Хазрет-Хызр и Еврейского кладбища к входу на территорию музея городища Афрасиаб. Отложил посещение на другой день. Прошел до моста через реку (следуя в направлении Обсерватории Улугбека), а после моста и небольшого подъема повернул направо, в направлении Шахи-Зинда. И пошел вдоль проезжей дороги по оврагу ручья Обимашат (Обимашат ариги). Место оказалось очень интересное, т.к. в глинистых обрывах справа по ходу (если идти в сторону Шахи-Зинда) есть пещеры, входы в которые заложены сырцовым кирпичом, причем в какие-то очень давние времена. А стены и своды одной из пещер были вообще покрыты облупившейся изрядно штукатуркой голубовато-зеленого оттенка. Такого я вообще никогда не видел. А рядом была огромная пещера с арочным порталом, и тоже из сырцового кирпича. Как мне сказали, эти пещеры не древние, а устроены для хранения и выделки кож в те времена, когда действовал кожевенный завод. Также здесь я увидел нечто, что меня просто поразило. У ручья Обимашат, протекающего здесь, живут… настоящие чайки! Морские птицы добрались и сюда, вглубь пустынь и степей Азии!
Оттуда я по улице Усто Омар пришел к комплексу мавзолеев Шахи-Зинда. Тщательно осмотрел этот потрясающий объект культурного наследия (входной билет 7000 сумов). Оттуда я целым рядом узких старинных улочек (в том числе Абу Лиаз Самарканди) прошел к пешеходной части Ташкентской улицы. Еще раз взглянул на площадь Регистан. Зашел в одноименный ресторанчик неподалеку. Вкусно поужинал пшенично-фасолево-гороховым супом «Куча Оши» из таджикской кухни, а также хатламой с сыром. Ну и конечно мне подали целый чайник зеленого чая и пиалу. Немного забавно видеть, но в любом кафе, в любой чайхане Узбекистана, крышку принято привязывать к ручке чайника веревочкой, чтобы не упала и не разбилась. Я устроился на подушках в достархане. Рядом на обогреватель положили одеяло, чтобы было теплее. По стоимости уложился в 20000 сумов. Познакомился с хозяйкой заведения – интеллигентной таджичкой по имени Назира. Она кое-что рассказала о Самарканде и самаркандских таджиках, которые составляли в старину основу населения древнего города, но численность которых стремительно день ото дня сокращается в связи с тюркизацией и другими процессами.
Когда я вышел из ресторана «Регистан», было уже темно. Поднялся легкий туман. Я неспешно дошел до отеля «Регистан-Плаза», откуда за 500 сумов доехал до своей гостиницы на обычном городском автобусе (пользуясь тем, что он не был переполнен). По пути из окна видел невероятное количество наряженных новогодних елок, которые переливались всеми мыслимыми цветами красивых гирлянд и иллюминаций. Никогда и нигде я не видел такой любви к празднику Новый Год и такого количества новогодних елок. Почти у каждого госучреждения или банка, магазина обязательно стоит наряженная елочка. Не считая городских на каждой мало-мальски подходящей площади. Такому размаху и рвению остается только позавидовать! А у главное елки города на проспекте Мирзо Улугбека, каждый день проходили народные гуляния. Любители пения забирались на сцену и пели для собравшихся.
Вечером, благодаря администратору Умиду, мне удалось воспользоваться wi-fi в отеле. Я наконец смог выйти в интернет.
5 января. Самарканд.
В этот день я просто испытал свои бедные ноги на прочность! Это был рекордный по количеству пройденных километров день в Самарканде. Утром после завтрака за 6000 сумов доехал до обсерватории Улугбека. Сразу обозначил водителю, сколько буду платить. И вам советую. Тогда не будет неожиданностей. Водитель был узбекской внешности, но крутил в машине песни на армянском языке. Вот она – мультикультурность древнего азиатского города!
Вход в музей «Обсерватория Улугбека» стоит 9000 сумов. Там можно осмотреть не только некий загадочный астрономический прибор, находящийся в глубокой траншее (откопан археологом Василием Вяткиным в 1908 г.), но и небольшую экспозицию по истории мусульманской и более поздней европейской астрономии, а также увидеть предметы быта и другие артефакты тимуридской эпохи.
От обсерватории я пошел в сторону центра. По дороге немного прошел в сторону, по оврагу речки Сиаб. Со стороны посмотрел на памятник архитектуры и истории – мазар (гробницу) пророка Данияра (Даниила), часть мощей которого якобы при Тамерлане привезли сюда из Персии.
Потом вернулся на Ташкентскую улицу и направился в сторону музея «Афрасиаб». По дороге встретил русскую бабушку с внуком. Немного поговорили о житье-бытье. Бабушка оказалась родом с Кубани. Сказала, что живется трудно. И пенсия у нее 300 000 сумов (3650-4400 рублей, в зависимости от того, по какому курсу считать, - банковскому или «черному»). Потому внукам она хочет сделать российское гражданство. Так и дошли до музея. Я пожелал ей и ее детям-внукам здоровья, и пошел в музей. Посещение музея вместе с билетом на фотографирование и экскурсией обошелся в 17000 сумов. Экспозиция не сильно богатая, но интересная. Особенно впечатлили зороастрийские оссуарии (хранилища для человеческих костей) и зал с фресками из Афрасиабского дворца, остатки которого раскопали на плоскогорье здесь же. Видел таже деформированные черепа вроде тех аланских черепов знати, которые нередко находили при раскопках на Кавказе. В музее было очень холодно и отключили электричество. Так что я начал смотреть фрески, освещая их самостоятельно фонариком мобильного телефона, как будто был в пещере. Вот такое самообслуживание получилось. Потом стал фотографировать со вспышкой (сотрудники не возражали). Но не успел я закончить сей увлекательный процесс, как свет дали. И я уже вволю полюбовался произведением древних живописцев.
После музея моя неугомонная натура понесла меня на раскопы городища, несмотря на обилие снега. Небо стало совсем серое и свинцовое. Весь день шел небольшой снег. Но, слава Богу, без метели. Так что снег не мешал фотографировать и любоваться видами. Да и тепло было достаточно. Где-то около ноля или даже с небольшим плюсом. Нашел я и черепки глиняной посуды, и остатки глинобитных стен древнего города. Потом вернулся на Ташкентскую улицу и вышел к мечети Хазрат-Хизр. Оттуда прошел по улице Усто Омар до заинтересовавших меня вчера пещер. Сфотографировал их. Потом пошел вдоль речки Обимашат, где живут чайки. Пошел вверх по течению. Обратил внимание, что среди прохожих – много люли (среднеазиатских цыган). Оказалось, что это один из районов, где они проживают массово. Затем по улице Абу Лиаз Самарканди и соседним улочкам одного из старых кварталов-махалля (миновав также сквер имени Бениамина Максумова) я вышел к Сиабскому рынку. Прошел так называемый Мост. Вышел на улицу Академика Бохида Абдуллаева. Оттуда поднялся на утес, где прекрасно сохранился фрагмент древней глинобитной стены города Афрасиаба, с узкими бойницами. Оттуда, кстати, открывается неплохой вид на старый город, а в особенности – на мечеть Биби-Ханым. Потом я дошел до отеля «Нодир Самарканд» и далее вернулся на улицу Академика Абдуллаева, где продолжал путь между ручьем и живописными своей колоритностью кварталами-махалля. Прошел Сиабский рынок, улицу Биби-Ханым, и вышел к Регистану. Уже было почти темно, когда я пришел поужинать в полюбившийся мне (хотя и не дешевый) ресторанчик «Регистан». Заказал суп «Мастава», люля-кебаб, чай с пахлавой (практически не отличается от той, что делают армяне в Кисловодске и Пятигорске). Заплатил 26000 сумов. Назира (хозяйка ресторана) познакомила меня с дочерью Дилей (Дильнозой), которая учится на историка в Самаркандском университете на третьем курсе бакалавриата.
Вышел из ресторанчика я в половине восьмого вечера, если не позже. Дошел до памятника Тимуру. Оттуда несколькими улочками «русского Самарканда» (выстроен в имперские времена – т.е. на рубеже 19-20 вв.) прошел до улицы Мирзо Улугбека. И по ней, хорошо украшенной к Новому Году, неспешно, пришел пешком в гостиницу «Константин» около половины девятого. Самарканд – спокойный город. И хотя прохожих не особо много, но вроде бы безопасно. Только на одной улице в темноте меня неожиданно облаяли бездомные собаки, которые устроились под каким-то навесом на ночлег. Но собаки были небольшие и испугались, судя по всему, намного больше меня. Я был для них еще большей неожиданностью, чем они для меня, учитывая безлюдность улицы.
В гостинице вечером общались с администратором – Умидом. Оказывается, его предки – среднеазиатские арабы, которых на сегодняшний день практически не осталось. Выпили чаю. К нам присоединился один постоялец гостиницы – перс Мухаммад, постоянно проживающий в настоящее время Австралии. Он был немало удивлен, узнав, что я знаю некоторые слова по-персидски, и интересуюсь персидской культурой. Вечером я рассчитался за постой в гостинице. Как и уговорено – 525000 сумов. Планирую завтра утром ехать в Бухару.
6 января. Самарканд-Бухара
Утром я позавтракал в ресторане своего отеля. Было как прежде малолюдно. Только официантка-таджичка о чем-то беседовала с туристом из Ирана (таджикский и фарси очень похожи).
Попрощавшись с администратором отеля, я с вещами вышел на улицу. Поймал такси, и за 6000 сумов доехал до небольшой автостанции в районе обсерватории Улугбека, откуда отправляются автобусы и такси («нексии») в Бухару. Мне предложили поехать на такси за 40000 сумов с другими пассажирами. Согласился. Еще не было 10 часов утра, как мы выехали. Ехали сначала (до города Навои) трое пассажиров. В Самарканде было облачно. Но только мы отъехали от города, как небо стало практически безоблачным. Вдалеке на юге даже показались очертания гор Зеравшанского хребта. Переехали мы и реку Зеравшан (по-местному «Зарафшон»), берущую свое начало высоко в горах Таджикистана.
Путь наш проходил по плоским равнинам. Только несколько раз далеко на юге можно было увидеть небольшие гряды возвышенностей. Кишлаки, которые мы проезжали, имели и узбекские и таджикские названия. Кое-где можно было видеть интересные (вероятно, старые) глинобитные дома с плоскими крышами, глухими стенами со стороны улицы и высокими глинобитными заборами. Нечто подобное я видел когда-то в долине Нила по пути в Луксор. Ближе к городу Навои снега стало заметно меньше. Появились поля с озимыми. Дорога от Самарканда до Бухары неважная (что не мешает водителям ехать довольно быстро). Перед Навои вообще большой участок дороги «поплыл».
В городе Навои водитель посадил меня в такси до Бухары. Первому водителю я заплатил 25000. Второму обещал заплатить 15000. Во второй машине нас было уже четверо пассажиров. За Навои снега вообще не было. Только на полях кое-где была стоячая вода, во многих местах замерзшая. Видели поля с остатками хлопковых посевов. Проезжали памятник архитектуры – руины караван-сарая Рабат-и-Малик, а также через дорогу от него – колодец Сардоба-Малик. Еще дальше проехали участок полынно-солянковой полупустыни. Местами земля (а скорее даже – глина) там была белесая от соли.
Я доплатил второму таксисту еще 5000 (итого – 20000), и он отвез меня не на автовокзал, а прямо в исторический центр. Там я сразу же заселился в небольшую гостиницу «Newmoon» у места схождения улиц Бахаутдина Накшбанди и Эшони Пир за 25 долларов в сутки. Уютный номер с двуспальной кроватью, телевизор, туалет-умывальник-душ (вода и холодная и горячая), платяной шкаф. В гостинице есть wi-fi, который доступен не только в холле, но и часто – в номере. Скорость оставляет желать лучшего, но все равно хорошо. Второй этаж. Дверь – на галерею внутреннего дворика. Заселился я в отель около половины второго часа дня.
Слегка перекусив, я отправился гулять, пока еще светло. Забежал ненадолго только в кофейню, чтобы выпить чаю. Взял целый чайник за 2000 сумов. Оттуда прогулялся неспешно к Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш, мечети Магоки-Аттари, торговому куполу Так-и-Саррафон, улице Ислом, ансамблю Ходжа Гаукушон, мечети Магоки-Курпа, торговым куполам на улице Хакиат, медресе Абдалазиз-Хана. Внутрь медресе Улугбека зашел бесплатно (сказали, что «в честь Нового Года»). Купил магнитики у кассирши за рубли. У лавочника в Так-и-Заргарон поменял 1000 рублей на 75000 сумов. Курс не ахти, но доллары тратить не хотелось сильно, потому как крупные купюры, а расходов больших не планирую. А потом сумы вряд ли кто по хорошему курсу поменяет обратно на доллары. Медресе Улугбека несколько обветшалое. Но много интересных и доступных для осмотра келий учеников. Есть небольшой музей бухарской каллиграфии (на основе арабского алфавита, разумеется). Затем я отправился к медресе Мири-Араб и минарету Калян. Вошел во двор мечети Калян, которая произвела на меня совершенно неизгладимое впечатление своей красотой. Прошелся по ее галереям. В путеводителях написано, что вход в мечеть платный, но никакой кассы и никаких кассиров я там не видел. А мечеть, судя по всему, вообще действующая. Кто-то тренировался там в пении азана.
Затем я какое-то время побродил по необычайно живописным улочкам в районе мечети Калян и одноименного минарета. Солнце садилось. Я успел до заката дойти в другую часть старого города – к мечети Чор-Минор. Потом вернулся в гостиницу. Вышел через некоторое время поужинать. Рядом, в чайхане «Чинар» неплохая кухня. Поел суп с пельменями (чучвар), съел поданный на закуску десяток сваренных вкрутую перепелиных яиц. Выпил чайник зеленого чая с местным хлебом. Всего 11000 сумов. Обслуживают посетителей в чайханах только парни. Один из парней обходит посетителей с подносом, уставленным закусками (в т.ч. салатами, такими как оливье и пр.). Можно выбрать любую, которая приглянулась. Счет выписывать не принято. Говорят потом сумму. Принято верить на слово. Но в уме можно подсчитать примерную сумму заказа.
Впечатления от Бухары приятные. Самарканд мне тоже очень понравился, но сравнивать его и Бухару – занятие бессмысленное. Два совершенно разных и непохожих города. Самарканд – большой. Бухара – намного меньше. Самарканд (на мой взгляд) более дорогой. Бухара – с более низкими ценами. Туристов в январе мало во всем Узбекистане. Но в Самарканде все же побольше. А вот в Бухаре – по пальцам пересчитать. В моей гостинице – два постояльца, считая и меня. Раза три в городе (в том числе и в чайхане) встретил одну молодую русскую парочку туристов. А еще в чайхану «Чинар» вдруг зашло семейство из Екатеринбурга, с которыми мы слушали двумя днями раньше экскурсию в Гур-и-Эмир в Самарканде. Короче, это называется «циркуляция одних и тех же лиц», причем, вышедшая далеко за рамки Самарканда. Еще, на мой взгляд, Бухара намного лучше сохранила свою историческую подлинность, нежели Самарканд, где все отреставрировано очень красиво, но не всегда в скрупулезном соответствии с оригиналом. И, конечно, в Самарканде в отличие от Бухары, практически не сохранились старинные глинобитные дома в том виде, как они были раньше. А Бухара в этом отношении – настоящий заповедник.
В отличие от многолюдного и более суетливого Самарканда, Бухара живет более тихой и размеренной жизнью. В старой части города многие передвигаются на велосипедах. Но и автомобилисты с удивительной ловкостью ездят по узким средневековым улочкам, протискиваясь в таких местах, где, кажется, только пешеходу и можно протиснуться.
И еще бухарцы очень отличаются внешне от людей в Самарканде и населенных пунктах, которые я проезжал по пути в Бухару. Процентов на 90 встреченные мной на улицах прохожие – это южные европеоиды с тонкими и красивыми чертами лица, без всяких признаков монголоидности, характерной для значительной части узбеков. Видимо, другие крови смешивались во многих поколениях бухарцев. И не удивительно. Здесь владычествовали и согдийцы и персы и арабы, и множество других племен и народов. Есть информация, что бухарские узбеки являются узбеками лишь по паспорту. А на самом деле – это тюркизированные или даже не тюркизированные таджики с примесью арабских, персидских и других кровей. В Бухаре я видел нескольких местных модниц-красавиц в расшитых золотом тюбетейках, красных (также расшитых золотом) брюках и расшитых золотом туфельках с загнутыми «восточными» носами. Но в основном все ходят здесь в обычной одежде. Мужчины и молодые парни нередко носят бархатные халаты (или скорее кафтаны) фиолетового, темно-зеленого или черного цвета. Некоторые подпоясываются платком красного, голубого или иного цвета. Видимо, это является внешним атрибутом местного суфийского ордена (накшбандийа), и носит какой-то особый смысл.
Еще одна характерная особенность Бухары в сравнении с Самаркандом – то, что центр здесь очень компактный. Если вас завлекают поехать на такси куда-то от одной достопримечательности к другой (исключая загородные или окраинные, вроде могилы шейха Накшбанди или Ситораи-Мохи-Хоса) – не соглашайтесь. Тем более, что в центре с вас попросят за такую услугу около 30000 сумов. Это все буквально в 5-10 минутах пешком от вас, если вы сами живете в старой части города. Это не Самарканд, где от, скажем, вокзала до старого города можно идти чуть ли не час. Самарканд огромен в сравнении с Бухарой. Да и в Ситораи-Мохи-Хосу (сокращенно ее часто называют «Мохаса») вполне можно съездить на городском транспорте.
И все же ни в коем случае не возьмусь судить, какой из городов лучше. Они оба прекрасны и уникальны. Их нельзя сравнивать, потому как сравнения будут некорректны. Все равно что рассуждать, что лучше: стол или кровать? Чему отдать предпочтение? Функции разные. Так и тут.
7 января. Бухара.
Утром, позавтракав своими запасами (завтрак в отеле не предусмотрен вне сезона), отправился гулять. По улице Бахаутдина Накшбанди, попутно посещая и смежные улочки, дошел до мечети Боло-Хауз. Очень красивый и величественный памятник архитектуры, где сочетается каменное и деревянное зодчество. Оттуда прошел к еще одной уникальной постройке – мечети Балянд (куб с угловым айваном). Затем по улице Хавзи Нав дошел до парка (который и сейчас местные по старинке называют "парком имени Кирова"), в котором находится самый древний артефакт Бухары, из сохранившихся до наших дней – мавзолей династии Саманидов 9 века. Кладка здания уникальна. Таких кирпичей больше нет ни в одной постройке мира. Потому и назвали их «саманидскими». Вход в мавзолей с билетом на фотографирование – 2000 сумов. Смотритель мне рассказал любопытную вещь. Не так давно сюда приезжал из Афганистана (город Балх) потомок шаха Исмаила Самани в 37-м поколении. Он поклонился гробнице своего предка, целовал ее и плакал...
От мавзолея я прошел к еще одному уникальному зданию – мазару Чашма-Аюб с остроконечным, как будто «сельджукским» куполом. Считается, что он возведен хорезмскими мастерами. Около мазара просят милостыню люли (местные цыгане). Внутрь мазара не заходил. Обошел постройку снаружи. Затем увидел в стороне нечто интересное. Подошел поближе. Оказалось, что древняя глинобитная стена города с монументальными воротами. Обошел полностью весь сохранившийся фрагмент укрепления. Очень интересно. Особенно запомнились торчащие из стены деревянные балки, которые выполняют одновременно функции и каркаса и отвода влаги из стены. Около старой стены есть искусственное озеро (изрядно замерзло и покрылось довольно толстым льдом). Запомнились необыкновенно пушистый тростник по берегам водоема. У нас на Кавказе не такой пушистый.
Затем я вернулся к площади у мечети Боло-Хауз. Зашел в чайхану в здании бывшего театра. Хозяин ее по имени Али - среднеазиатский араб. Там решил перекусить и сразу познакомился с местными: ювелиром Шарифом (таджиком) и историком (бухарским персом-шиитом) Улугбеком. Оба уже средних лет и работают в цитадели (арк). Я заказал себе суп (мясную шурпу с нахутом) и чайник чая с лепешкой. Не планировал пить (никогда этого не планирую), но ребята все же напоили меня водкой. Они в этот день опохмелялись после вчерашнего банкета в честь годовщины свадьбы Улугбека с его "любимой женой". Он мне поведал, что у него четыре жены: узбечка, таджичка, еврейка и цыганка. Сомневаюсь я, что это правда. Но рассказывал он все это очень умело и со вкусом.
За обед заплатил совсем копейки: 8000 сумов. Потом Шариф и Улугбек провели меня бесплатно в цитадель. Показали мне несколько тамошних достопримечательностей: мечеть, лобное место (камень, покрашенный красной краской), раскопки в цитадели и двор с троном эмира. Я даже сфотографировался, восседая на этом троне, да простят меня прежние эмиры за мое нахальство, обусловленное выпитой водкой. Но Шариф меня очень убедительно подзадоривал "узурпировать" монарший престол. К слову сказать, трон – это не кресло, а огромная каменная плита, которая, вероятно, в старые добрые времена накрывалась подушками и коврами. Не думаю, что эмиры восседали на голом камне. Шариф навязал мне буквально купить у него несколько сувениров. Но сделал и небольшой подарок – деревянные четки.
Перед тем как выйти из цитадели, мне еще показали раскопки, которые ведутся в закрытой для туристов части укрепления. А еще я видел дверной проем, через который эмиры Бухары выходили на специальный балкон для общения с народом. Дверной проем был очень низок. Это было сделано специально, чтобы эмир, выходя, поклонился своему народу! Так что не только эмирам все кланялись, но и они иногда это делали.
Когда я расстался с моими новыми знакомыми, то было уже почти темно. Попытался найти еще одну достопримечательность – ханаку Файзабад (Файзобод). Но не нашел. Сделаю попытку на следующий день. Поужинал я в кафе «Светлана» на ул. Бахаутдина Накшбанди. Поел почти советских котлет с гречкой, к коим подали тушеную капусту и свекольный салат. Взял также чайник зеленого чая и халву. Итого – 13000 сумов. По российским меркам очень дешево. Хозяйка – узбечка. Любит смотреть российские каналы телевидения. В кафе работал телевизор. Смотрели какой-то российский сериал.
Вечером в гостинице вышел в интернет. Спасибо юному администратору гостиницы Ахмаду (он же - сын хозяйки), который настроил wi-fi.
8 января. Бухара.
Утром позавтракал в чайной на улице Бахаутдина Накшбанди. Взял чайник за 2000 сумов и съел половину пирога, который мне заботливо положила в сумку моя тетя перед моим отъездом в Узбекистан. Потом отправился путешествовать. По улице Эшони Пир и ряду других улочек вышел на улицу Намазгох. По ней вышел к старинной мечети Намазгох, которая находится за пределами старой части Бухары. Обошел мечеть и пофотографировал. Но долго быть не получилось – не хотел никому мешать. А в Узбекистане все малоохраняемые исторические развалины (особенно если есть скверик рядом) – излюбленное место встреч влюбленных парочек. Вот из этой серии оказались и Намазгох и фрагмент городской стены за парком (бывш. имени С.М. Кирова), в котором находится мавзолей Саманидов.
От Намазгох я пошел также хитросплетениями улочек обратно к улице Накшбанди. Оттуда старинными улочками вышел в район Арка. Потом по улице Ходжа Нуробод пошел в направлении на восток. Шел по этой улице, попутно заглядывая во всякие интересные проулки, до самого ее конца. Не преминул заглянуть и на рынок Шахристан, где полюбовался огромными вывешенными для продажи коврами. Страшно даже подумать, сколько они могут стоить! Особое оживление было в ювелирных рядах. Ювелиров здесь принято именовать персидским словом «заргар». Вообще, Бухара – это такая «русско-советская Персия». Таджикский язык (похожий на фарси) здесь очень распространен, как нигде в Узбекистане. Кругом таджикская и иранская музыка. Очень любят бухарцы слушать иранскую эстраду. Когда-то, еще лет 40 назад в старой части Бухары проживало много среднеазиатских евреев – также носителей особого таджикского диалекта, именуемого таджикско-еврейским языком. Далекие предки бухарских евреев прибыли в эти места много веков назад из Персии.
Дойдя до конца улицы Нуробод, я перешел улицу Нисоми и продолжил путь по улице Бухори. Это уже район с советской застройкой. Есть старые (довоенные, видимо) типовые дома в два этажа. Оттуда я быстро дошел до ханаки Файзобод (памятник архитектуры 16 века), которую пытался безуспешно посмотреть накануне. Но и в этот раз только поглядел издалека. У ханаки отпевали по исламскому обряду покойника. В шеренгу на краю площадки выстроились мужчины в халатах и в обычной светской одежде. Носилки с телом покойного, спрятанным за ширму с зеленым знаменем ислама, стояли в центре площадки. Священнослужитель стоял перед телом покойного и читал молитву.
Потом я вернулся на улицу Нисоми, перешел на улицу Мехтар Анбар и посещая попутно множество интересных переулков, пришел в свою гостиницу. Купил кое-какие продукты в магазинчике по пути. Иностранные товары дороже, чем в России. Круглая пачка сыра «Viola» («треугольничками») стоит 7000 сумов! За бутылочку йогурта, четыре булочки с творогом и названный сыр я заплатил 13000 сумов, как за ужин в кафе «Светлана». Между прочим, оказалось, что в Узбекистане выпускается немало продуктов питания с русскими наименованиями и информацией на упаковке на русском языке. Тоже своего рода свидетельство значимости русского языка в республике.
Когда зашел в гостиницу, то в вестибюле находился наш юный (16-летний) администратор Ахмад. И еще какой-то пожилой русский мужчина интеллигентного вида. Мужчина как бы в шутку спросил у меня: «Ну что, двойку получил?». Я сразу не понял о чем речь. Оказалось, что он принял меня за одноклассника или приятеля Ахмада – студента лицея. Мы конечно очень посмеялись. Я сказал, что я постоялец, турист, и что мне скоро уж будет 30 лет, и я давно уже не школьник и не студент. А мужчина этот оказался, как я понял из его рассказа, коренным русским бухарцем. Работал инженером-технологом на винзаводе. Живет в Бухаре и сейчас. Вполне доволен жизнью. Хотя не всем русским в Узбекистане живется просто.
Перекусив в гостинице, я прошел на улицу Мехтар Анбар, к гостинице «Азия Бухара». На маршрутке (рассчитанной, кстати, на пять пассажиров) №61 я поехал в летний дворец эмиров Бухары – Ситораи-Мохи-Хоса. В путеводителях пишут, что это за городом. На самом деле в наше время – это уже в городской черте, хотя и на краю. На маршрутке №61 за 600 сумов можно доехать только до поворота на Мохи-Хосу (у центра «Ситора Лада», где продают автомобили «Шевроле»). А от этого места в направлении от главного входа в здание надо еще метров 500 идти по улице (направление всегда подскажет водитель). Входной билет и билет на фотографирование вместе обошлись мне в 10500 сумов. Открыт был только комплекс Большого (Нового) дворца с потрясающими зеркальными и Белым залами. Остальные постройки осмотрел снаружи. Видел разгуливающих по парку павлинов, прогулялся вокруг пруда. Внимание мое привлекло старое дерево – маклюра, которое привезли некогда из Франции. Плоды напоминают желто-зеленое яблоко, но шершавое. Слабый запах – нечто среднее между грецким орехом и яблоком. Плоды не едят.
После осмотра музея, вернулся к тому же центру «Ситора Лада» и минут 15 ждал маршрутку. Приехал обратно к гостинице «Азия Бухара» на Мехтар Анбар.
Еще час или полтора (до самой темноты) я гулял по древним улочкам в районе улиц Эшони Пир, Самаркандской, Хакиат и др. Так что я успел вполне хорошо познакомиться со всеми практически кварталами средневековой части Бухары. Уже затемно пришел к минарету Калян. На небе светил месяц. Мечеть Калян и медресе Мир-и-Араб красиво подсвечивались прожекторами, хотя в целом, по обилию иллюминации Бухаре до Самарканда далеко.
Ужинал я в чайхане «Чинар». Взял тот же чучвар, перепелиные яйца, чайник зеленого чая с лепешкой. Ко всему добавил еще холодец. Итого вышло 18000 сумов.
Вернулся в отель. Завтра уезжать в Ташкент, а не хочется!
9 января. Бухара – Ташкент.
Утром, после самодеятельного завтрака (легкого «перекуса»), я отправился в длительное путешествие в Ташкент, чтобы лететь домой. За 5000 сумов таксист отвез меня прямо от моей гостиницы на автовокзал. Не успел я перейти дорогу к автовокзалу, как меня уже уговорил частник ехать с ним, узнав, что мне нужно в Навои (своего рода перевалочный пункт для тех, кто едет в Самарканд и Ташкент). Он предлагал ехать за 20 000, но я показал мое знание расценок, и сказал, что 15000 и не более того. Он согласился. Впереди рядом с водителем ехал 1 пассажир, а со мной сзади – узбекская супружеская пара с двумя маленькими детьми. Так что нас сзади было пятеро. Тесновато, но терпимо. В Гиждуване (городок между Бухарой и Навои) нас пересадили в другую машину-такси, но деньги мы отдавали только второму водителю.
Утро было вроде как безоблачное, но серенькое. Над землей висел легкий туман, не закрывавший солнца, но делавший солнечный свет тусклым. Земля и трава были покрыты инеем. От Бухары до Навои (120 км) мы ехали где-то около 2 часов или немного меньше того. Прибыли примерно в 10.40. К сожалению, перед самым моим приездом автобус на Ташкент уехал, и мне пришлось сесть в следующий, который долго и нудно «комплектовался» пассажирами. Вообще посадка в автобус в узбекской провинции – это своего рода комедия. Автобус многократно как бы «трогается» и как бы «уезжает». Но на самом деле пока он не заполнился под завязку, никто никуда не едет. При этом пассажиры, застолбившие место в автобусе, не сидят там сиднем, а выходят то в туалет, то покурить, то вдруг вспоминают, что забыли купить пирожки в дорогу, то еще что-нибудь тому подобное. И когда автобус в очередной раз «трогается», то эти пассажиры бегут в автобус, на ходу в него вскакивая, чуть ли не роняя недоеденные пирожки, недокуренные сигареты и прочее. Но в итоге оказывается, что не стоило приносить такие жертвы, и автобус просто отъехал на десяток метров вперед (иногда отъезжал и назад) и будет стоять еще минимум полчаса. Некоторые пассажиры заходили и осматривали салон так, как будто покупают квартиру и пришли ее посмотреть. Потом сосредоточенно принимали решение «ехать или не ехать» и, иногда, выходили, предпочитая воспользоваться другим транспортом. К слову сказать, маневры автобуса нравятся не всем автомобилистам и таксистам на автостанции. Наш водитель едва не подрался с кем-то на автостанции Навои. Попутно замечу, что матерятся в Узбекистане все по-русски.
Только в 12.30 наш автобус укомплектовался, и мы отправились в долгую дорогу до автовокзала в Ташкенте (более 450 км). Приятно удивила стоимость проезда. Оказывается в Узбекистане 450 км можно проехать за 20000 сумов (около 250 рублей). В начале пути два помощника водителя (там вообще помогают водителю целой бригадой) обошли пассажиров и собрали оплату. Один нес целлофановый пакет для денег, а другой ловко пересчитывал собранные сумы. Одному не справиться, так как общая выручка составляла примерно 1 миллион сумов, а оплату не всегда дают даже тысячными купюрами. Также хочу здесь добавить, что во время своего путешествия ездил только на удобном и достаточно новом транспорте, будь то рейсовый автобус или городские маршрутки. Никаких старых советских, еле передвигающихся автобусов (какие, между прочим, позволяют себе отправлять автовокзалы Кавказских Минеральных Вод в направлении, скажем, Анапы, на расстояние в 600 км, да еще и ночным рейсом!).
Остановки делали кое-где, но, к счастью, ненадолго. Иначе бы я мог даже опоздать на самолет, хотя выехал с большим запасом времени.
Оказывается, водитель даже делает остановки по желанию пассажиров удовлетворить малую нужду. Причем делать это не считается зазорным даже в десятке метров от окон дома какого-нибудь кишлака. Тут в лес прятаться не принято. Да его и нет. Весь здешний «лес» - это в лучшем случае густо посаженные тоненькие тополя. Тополь – своего рода визитная карточка Узбекистана. Быстро растущий и дающий, пусть не самую лучшую, но все же древесину – он здесь везде!
Самая большая остановка (минут 10) была в Самарканде, куда мы приехали около 15.00. можно было посетить туалет (500 сумов). Мой сосед по сидению в автобусе угостил меня самсой – слоеным пирожком с мясом. Вкусно.
Затем – долгая дорога на Ташкент (300 км). Но этот путь чуть интереснее. После Самарканда дорога взбирается на небольшую скалистую возвышенность, а потом резко спускается к реке Зарафшон (Зеравшан), зарождающейся высоко в горах Таджикистана. После кишлака Заргар (и до самого города Джизак) местность тоже живописная. Дорога проходит в скалистом ущелье между Туркестанским хребтом и хребтом Нуратау. Горы безлесны и каменисты. Растительность скудна. По дну ущелья течет горная речка.
Уже затемно, в 19.15 мы приехали на автовокзал Ташкента. Здесь за 10000 сумов я поужинал в круглосуточном кафе (шурпа, большой кусок торта-медовика, чайник зеленого чая). Конечно, кафе на автовокзале – далеко не романтическое заведение общепита для туристов. Но не так все страшно. Вообще скажу, что мои тревожные опасения насчет недостаточной безопасности и цивилизованности Узбекистана не оправдались. Как сказала одна моя собеседница из местных: «В Узбекистане люди пока еще боятся Бога». А потому грабежи и прочее насилие, особенно в отношении гостей, в отношении туристов – это нонсенс.
От автовокзала за 10000 сумов (недешево, но ладно уж) доехал до международного аэропорта «Ташкент-2» (ехать не очень близко). Перед тем как войти в здание, зашел в дорогой по местным меркам туалет (в здании аэропорта, но вход отдельный). Вход – 1000 сумов. Внутри играет музыка. Тут же – здоровенный аквариум с рыбками, прямо промеж писсуаров. Вот такой вот дизайн .
После этого пошел в здание аэропорта. На входе предъявил паспорт. Потом вошел в зал ожидания. Видимо по причине того, что несезонное время (туристов нет), аэропорт спокойный и полупустой. Где-то около 22.00 объявили регистрацию на посадку моего рейса на Минводы. Получил билет, отправил сумку в багаж. Пока ожидал в зале, успел заполнить 2 экземпляра выездной таможенной декларации. Указал всю валюту, которая у меня была (и доллары и рубли и сумы). Таможенник переспросил, точно ли я указал валюту. Потом еще досмотр в специальной комнате. Особенно интересует валюта. Посмотрели и пересчитали (особенно тщательно – доллары). Но «с пристрастием» рюкзак не досматривали. Паспортный контроль прошел быстро. Регистрацию мою (специальные бумажечки, которые выдают гостиницы, в которых останавливаешься) не смотрели. Но иметь такие нужно, чтобы не случилось неприятностей! На Security control пришлось снять даже обувь – такой чувствительный металлоискатель. В целом и таможенники и пограничники весьма вежливы. Кстати, к любому русскому парню, мужчине непожилого возраста, в Узбекистане принято обращаться словом «брат». Так обращаются все от торговцев и таксистов, и до таможенников и пограничников.
После всех погранично-контрольных процедур, около 22.45 вошел в зал ожидания международной зоны аэропорта ожидать посадку на рейс, которая начнется в 00.25 10 января. В международной зоне аэропорта был wi-fi. Но из-за низкой скорости кроме начальной страницы Яндекса я загрузить так ничего и не смог. В зале было много индусов, которые собрались лететь в Дели.
10 января. Ташкент-Минводы.
Нам подали тот же аэробус А139 компании «Донавиа», на каком я летел и 2-го января в Ташкент. Экипаж был отчасти из тех же людей, что и 2 января. В аэропорту Ташкента принято в качестве правила, что в самолет сначала садятся пожилые люди, инвалиды, женщины и дети. Только потом пускают остальных. Вылетели в 0.55 по ташкентскому времени. Моими соседями оказались веселые узбеки, которые летели в санаторий в Кисловодск. Каким-то образом они пронесли на борт здоровенную бутылку водки. Но распить ее, кажется, не решились. Да и я решительно отказался составить им компанию в этом деле. Во время полета нас, как обычно, покормили и предложили безалкогольные напитки. В качестве горячего давали вкусную рыбу (что-то типа скумбрии) с картофельным гарниром. Полет шел нормально, но уже над Северным Кавказом пару раз попали в зону турбулентности. И посадка происходила тоже в таких условиях. Самолет неприятно пошатывало и качало то в одну, то в другую сторону, как бы «с боку на бок». Маленькие дети расплакались. Однако, посадка все же была мягкая. Спасибо экипажу. Примерно в 3.25 начали проходить пограничный контроль. Ко мне подошел опять какой-то «товарищ в штатском», посмотрел документы, задавал кучу вопросов о том, где работаю, где живу, о составе семьи, что делал в Узбекистане, что делал в Закавказье (особенно в Грузии) летом 2013 года и пр. Отклеившаяся пленка в моем паспорте, слава Богу, уже не вызвала вопросов. Поставили штамп о въезде в Россию, и я проследовал на таможенный контроль. Его прошел вообще очень быстро. Проходя металлоискатель, я «зазвенел», но мне разрешили идти дальше, сказав, что это он так реагирует на замки ботинок. Оказалось, что после таможенного контроля никакого зала ожидания нет. Я сразу оказался на улице. Было где-то 3.55. Потому пришлось раскошелиться на такси до дома. Дома я был уже в 4.40. Вот так и закончилось мое увлекательное самостоятельное путешествие в Узбекистан.
Не жалею, что провел целую неделю в этой замечательной и самобытной стране, познакомился с ее древней историей и культурой, а также развеял многие свои неверные, как оказалось, стереотипы о ней и людях, ее населяющих.
11.01.2014.
В.Я.
