Планы были весьма скромные: увидеть всё. Ну может быть, за исключением следующих двух пунктов:
1. Не интересует совершенно: ночная жизнь, алкоголь, девочки, массаж, пляжи, ныряние и мытье слонов;
2. Физические ограничения: треккинг и вообще любые мало-мальски серьезные передвижения пешком. Таким образом, к великому сожалению, большинство национальных парков мне оказывалось недоступно.
Итак, оптимальным для меня оказывались прогулки по городам и поездки по стране всеми видами транспорта, позволяющие наблюдать жизнь из окна поезда, автобуса или лодки (но не самолета!).
Скажу сразу: поставленную задачу я выполнил. За 26 дней проехал и проплыл 6000 км, посетил около 20 городов, набрался впечатлений, расплескал немало адреналина и к своему великому удивлению, нисколько не экономя, истратил за все время всего $700. Общее впечатление: доволен как слон.
Представленный отчет состоит из 4 частей:
Часть 1. Таиланд (север)
Часть 2. Лаос и Часть 3. Камбоджа - опубликованы в разделе Азиа: отчеты https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=42314
Часть 4. Таиланд (юг и центр) - опубликована в разделе Таиланд: отчеты https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=42664
Детальная таблица всех моих перемещений (по английски) расположена на моем личном сайте.
Фотоаппарат с собой я не брал (принципиально), отчет в очень малом объёме будет проиллюстрирован картинками, сканированными из разных источников или просто нагло спертыми из Интернета.
А вот карта моих передвижений (жми, чтобы увеличить):
Часть 0. Иордания
В принципе, часть эта совершенно не относится к теме отчета, но все же вкратце опишу, как я добрался до Бангкока.
Как я уже упоминал, билеты через Амман катарской авиакомпанией почти вдвое дешевле, чем все остальное из Тель Авива. Проблема может быть в том, как добраться до Амманского аэропорта. Я проигнорировал возможные варианты самолетом и автобусом компании FlyEast. Каждый из них тянет примерно на $150-200, да и не интересно. Заказал билет на рейсовый автобус Назарет-Амман, но к дате моего отлета в Израиле уже передвинули стрелки часов, а в Иордании еще нет, что практически сводило на нет возможность добраться до Амманского аэропорта вовремя.
Рано утром 18-го сентября мы с дочкой развезли внуков по детским садам, и отправились в пограничный пункт Нахар ха-Ярден в 130 км от дома. Я заранее сделал мульти-визу в иорданском консульстве (хотя можно получить одноразовую визу на границе). Переход границы занял около часа, и вот я уже на иорданской стороне. Приходят два автобуса, чтобы забрать в аэропорт группу израильских туристов, купивших тур в компании FlyEast. Я попробую вписаться к ним, но местный организатор просит с меня 40 динаров и на меньшее не соглашается. Обиженный, я иду на стоянку такси и уезжаю за 35 динаров. Можно было, конечно, подождать и найти попутчика, но я боялся опоздать на самолет, хотя в результате приехал в аэропорт на 1.5 часа раньше времени. Время в пути на такси - 2.5 часа.
Qatar Airways - абсолютно нормальная авиакомпания. Я летел в период Рамадана и гадал, будут ли кормить пассажиров в дневное время. Обед в самолете предлагали всем, 90% пассажиров соглашались пообедать, остальным 10% еду завернули сухим пайком. Кстати, многие также заказывали к столу вино и более крепкие напитки. Состыковка в Дохе заняла 1 час, как раз чтобы поменять самолет. Если большинство пассажиров рейса Амман-Доха составляли арабы, то рейс Доха-Бангкок в основном перевозил европейскую публику. Полет прошел нормально, я хорошо выспался и ранним утром 19-го сентября оказался в аэропорту Suvarnabhumi.
Часть 1. Таиланд (север)
(Бангкок - Аютайя - Чианг Май - Мае Хонг Сон - Чианг Рай - Чианг Конг)
Бангкок
Итак, после ночного перелета Амман-Доха-Бангкок, ранним утром 19-го сентября я оказался в аэропорту Suvarnabhumi. При себе - мой потрепанный чемодан, весящий, как всегда, со всем содержимым 8 кг, из которых самой тяжелой, но и самой необходимой вещью оказалась Lonely Planet - Thailand, большое спасибо ее авторам, а самыми ненужными - дождевик и запас лекарств на всякий случай, по счастью не использованными ни разу.
Гестхауз на первый день пребывания в Бангкоке я забронировал заранее, через Интернет, естественно в районе Као Сан. Почему там? Насколько я понял из книг и отчетов, именно этот район представляет собой квинтэссенцию экзотики Бангкока и максимально соответствует бекпеккерскому характеру моей поездки.
Aeroport Express AE2 доставил меня через два часа (траффик!) на улицу Као Сан, где я легко нашел свой гестхауз (весьма популярный в среде израильских бекпеккеров) и пошел отдыхать. У меня достаточно скромные требования к номеру: мне нужен персональный душ и туалет, а такие вещи, как А/С, телевизор или красивый вид из окна не обязательны, так как ночью я, как правило, предпочитаю спать. Комната, которую я заказал, была достаточно спартанской, но отвечала всем моим требованиям. Стоимость - 310 бат (для справки $1=34 бата).
Приведя себя в порядок и отдохнув пару часов с дороги, я пошел бродить по городу, пытаясь приобщиться к неведомому мне прежде миру Юго-Восточной Азии. Зашел в несколько храмов, нашел 45-метрового Будду. Принюхивался к разной еде, булькающей и жарящейся прямо на улицах, но так и смог преодолеть внутреннее неприятие к непонятному, поэтому ограничился маленьким кафе, где можно было получить меню на английском и выбрать что-нибудь знакомое, например, жареный рис с курицей. А потом пошел спать под несмолкаемый шум проливного дождя.
Бангкок я планировал оставить на конец поездки, поэтому на следующее утро (ох как тяжело было просыпаться при сдвиге времени в пять часов) я, прежде всего отправился на центральный вокзал Бангкока, чтобы, как в большинстве моих путешествий, купить проездной билет по железной дороге. Таиландский вариант такого проездного - Visit Thailand RailPass, продающийся только иностранцам по цене 1500 и 3000 бат на 20 дней. Более дорогой билет включает поездки 2-го класса на всех поездах, включая ночные. Что касается более дешевого варианта, то никакой ясности в его использовании нет. Каждый кассир интерпретировал это, как хотел (расскажу впоследствии). Здесь же, кстати, зарисовка (может быть нехарактерная) отношения таиландцев к своей работе.
После многократных вопросов, меня наконец, отправляют к одной леди, которая специализируется по продаже проездных билетов, и никто, кроме нее этого делать не может. Прошу у нее проездной за 1500 бат. Нет, говорит она, таких не существует, покупайте за 3000. Показываю ей распечатку из Интернета о всяких вариантах проездных. А, говорит она, сейчас поищу бланки этих билетов. Роется четверть часа в шкафу и говорит, нет их у нас, наверное кончились, да и вообще вам невыгодно покупать такой билет (как оказалось впоследствии, она была права). На мое счастье мимо проходил Большой Босс, который сделал ей втык по-тайски, лично покопался в шкафу, и нашел, после чего билет был выписан.
Сел я в местный поезд и часа через два вышел на станции Аютайя (Ayutthaya)- древней столице тайского царства, коллекции самого большого количества разрушенных и действующих храмов и памятников.
Аютайя
Чтобы добраться с железнодорожного вокзала до центра Аютайи, надо либо долго ехать на тук-туке по окружной дороге через мост, либо пересечь реку на лодке. Я направился напрямую и сразу же возле вокзала увидел череду гестхаузов. В первом же из них мне предложили комнату за 100 бат, но я выбрал комнату побольше и этажом пониже за 150 бат. Забросил чемодан, принял душ и пошел на переправу. А чтобы попасть на пристань, надо пройти над водой по узкой доске длиной метра три, без перил. А я с детства боюсь таких вещей. Так и топтался там, пока кто-то мне руку не подал. Хорошо еще, что без чемодана был. Переехали на другой берег, а там доска еще длиннее. Ужас!
Достопримечательности Аютайи разбросаны по довольно большому пространству. Чтобы осмотреть их, нужно транспортное средство. Можно взять напрокат мотоцикл, мопед или велосипед, а можно, как это сделал я, нанять тук-тук. Сторговались по 150 бат в час, он возил меня в течение двух часов, в конце концов у меня в голове все перемешалось, но общее впечатление - здорово! Как я уже говорил, в данном отчете не будет ничего написано о самих объектах (читайте Lonely Planet, ищите в Гугле), а только о том как до них добраться, и, может быть, общее впечатление. Так вот, по моему личному мнению, Аютайя - must.
На обратном пути мне опять пришлось пройти по этим дощечкам, но я увидел, как там легко пробегают старушки, решился и прошел сам. Всю ночь громыхала гроза и лил дождь, а промежутки между раскатами грома заполнялись лаем собачьих свадеб. Утром собаки проводили меня на вокзал и весело бегали там, пока я не подошел мой поезд на Чианг Май.
Аютайя - Чианг Май
В кассе вокзала очень удивились, увидев мой проездной, пригласили меня внутрь, долго совещались, куда-то звонили и наконец отпечатали билет в вагон 2-го А/С класса в express DRC (Diesel Rail Car), который представлял собой состав из трех современных вагонов, снабженных мягкими самолетными креслами и стюардессой, предлагающей бесплатную еду и напитки. Виды за окном разнообразием не отличались: бесконечные рисовые поля до самого горизонта, и только в конце пути можно было увидеть настоящие джунгли - то есть обычные лиственные леса, обмотанные лианами. К девяти часам вечера поезд прибыл в Чианг Май.
Чианг Май
На вокзале я первым делом отправился в туристское бюро, где выбрал подходящий гестхауз (и вам его рекомендую) Royal Guest Нouse. Меня на такси отвезли туда, и я снял комнату на двое суток. Всю ночь я слышал шум водяных струй, но утром оказалось, что это шум не дождя, а фонтана в бассейне гестхауза.
Первым делом я отправился знакомиться с городом. Вообще-то говоря, Чианг Май город совсем не маленький, со своим университетом и развитой промышленностью, но центр его застроен невысокими, довольно старыми домами и особенной привлекательностью не обладает. За исключением нескольких изумительно красивых храмов. А еще интересно читать таблички, рассказывающие об этих храмах. Рассказывается, например о какой-нибудь ступе XVI века, и тут же в тексте говорится о том, что она была частично разрушена землетрясением 2084 года. Не сразу соображаешь, что речь идет о Буддистском календаре, где сейчас проистекает год 2550. А, ну тогда правильно, землетрясение произошло в начале XVI века, точнее в 1541 году, все в порядке. И еще, везде собаки. Много собак. Никому не принадлежащих. Сидящих на ступеньках храмов и даже заходящих внутрь. И таблички: подайте на пропитание для собак. Зашел я также в национальный музей, но такой бестолковщины я не видел давно. Даже писать не о чем. Хотя нет, туалет там вполне симпатичный.
А во второй половине дня я решил посетить Дои Сутеп (Doi Suthep) - храм на верху высокой горы в 18 км от Чианг Мая. Чтобы туда доехать, надо сесть в пикап (выполняющий роль маршрутного такси при условии, что все места в нем заняты). Дошел я до стоянки красных пикапов, направляющихся исключительно в Doi Suthep (это у них на морде написано). Для справки: эта стоянка находится в центре северного канала, с наружной стороны квадрата (у кого есть карта Чианг Мая, сразу поймет). Тариф на поездку туда и обратно: 400 бат за машину, и не важно, сколько пассажиров, один или десять. Там уже стоял один парень, ждал попутчиков. Подождали мы с ним еще минут 15, никого не дождались, поторговались немного, сбили цену до 360 бат на двоих, при условии, что водитель ждет нас там в течение часа и развозит обратно по отелям, забрались в кузов и поехали.
Дои Сутеп
Дои Сутеп - это комплекс храмов, который можно увидеть, поднявшись на триста ступенек по изумительной красоты лестнице. Для лентяев (то есть для меня) есть фуникулер. А дальше: ... Такой красоты я еще нигде не видел (срочно ищите в Интернете). И наверное, уже не увижу. Запомнился мне один из длинной серии Будд, сидящий последним, с лицом Махатмы Ганди. И еще: вид там открывается на Чианг Май, лежащий глубоко внизу, в тумане. Красиво. И еще: есть там маленький музей посвященный истории храма, всякие мелкие артефакты, оружие, статуэтки, но главное - пожертвованные банкноты, в качестве примера для подражания разложенные по странам, по годам, многие давно уже вышедшие из употребления. Рай для бониста. Вернулся я в гестхауз, вечером еще погулял по городу, а утром следующего дня сел в тук-тук и отправился на автобусную станцию.
Чианг Май - Мае Сарьянг - Мае Хонг Сон
Из Чианг Мая в Мае Хонг Сон можно доехать или с юга, через Мае Сарьянг (355 км), или с севера, через Пай (245 км). На рейсовом автобусе восемь часов по любой из них. Автобусы отправляются утром с новой автобусной станции (Arcade) Чианг Мая раз в два часа по каждому из направлений. Цена билета в рейсовом государственном автобусе (без кондиционера) постоянна по всему Таиланду и составляет ровно полбата за километр, так что зная расстояние, можно легко вычислить цену и обратно. Если я еду с целью увидеть как можно больше, я предпочитаю самые обыкновенные автобусы, перевозящие самых обычных людей, заезжающих в глухие деревни, останавливающихся на придорожных рынках, чтобы водитель и его помощник, а заодно и остальные пассажиры могли купить себе что-нибудь особенное, продающееся только в этом месте и по специальной цене.
Первым подошел автобус, направляющийся в Мае Хонг Сон через Мае Сарьянг, по относительно равнинной, но более длинной дороге. Автобус оказался весьма древним, с настежь открытыми окнами, по пять мест в ряду. В течение первых двух часов он колесил по промышленной зоне Чианг Мая и его ближайших пригородов, собирая пассажиров и посылки для передачи адресатам по дороге. Экипаж автобуса составляло три человека: водитель, помощник водителя и кондуктор. Функции помощника водителя: подкладывать под колеса толстые деревянные бруски во время стоянки, собирать багаж и посылки, стоя на подножке во время крутых маневров и выезда на перекресток помогать водителю и кричать ему "Хай" (Поехали). Толстая кондукторша должна была обилечивать пассажиров, но ей было тяжело протискиваться между рядами, и иногда ее обязанности исполнял тот же помощник.
В Мае Сарьянг автобус сделал получасовую остановку на отдых и перекус, а потом дорога пошла в гору, пейзаж резко изменился, у коров отросли рога, пропали сиськи и цвет поменялся на фиолетовый. Потом оказалось, что это буйволы. Кстати, знаете ли вы, что буйвола на дороге надо объезжать обязательно сзади? Впрочем, как и корову. Горы и лес, лес, лес - не джунгли, а красивый хвойный лес, только грибов в нем не хватало. Редкие деревни были застроены деревянными некрашенными домами. К вечеру мы приехали в Мае Хонг Сон.
Мае Хонг Сон
На автостанции, автобус, как водится, встречали всякие турагенты, предлагаюшие гестхаузы. Я выбрал один из них, меня посадили в машину и отвезли в Prince's Guest House в километре от станции, на берегу озера. Стоимость комнаты со всеми удобствами 300 бат. Чистота стерильная. Горячо рекомендую. А вот вид из окна моей комнаты:
Из Мае Хонг Сона можно приобрести различные туры, но меня как-то не особенно интересовали длинношееи и длинноухие племена, а пеший поход по пещерам и водопадам для меня, к сожалению, был физически недоступен. Да и вообще, повторяю, я принципиальный противник каких-либо организованных туров.
На высокой горе в Мае Хонг Сон высится еще один храм, но после Дои Сутепа я уже настолько "обуддел", что мне уже не очень хотелось смотреть на что-либо подобное, да и перспектива подняться в гору без фуникулера меня особенно не прельщала. Поэтому весь вечер я просто гулял по берегу озера, утром еще немного погулял по городу и потом направился на автостанцию.
Мае Хонг Сон - Пай - Чианг Май
На автостанции как раз был готов к отправлению автобус в Чианг Май, идущий по северной дороге, через Пай. Этот автобус был существенно меньше предыдущего и, как оказалось, не зря: в повороты северной дороги большой автобус просто не впишется. Автобус был весьма раздолбанным, функции кондуктора исполнял помощник водителя, но на сей раз он уже не подкладывал бруски под колеса, а просто весело кричал "Хай". Дорога оказалась по-настоящему горной, с очень извилистым серпантином, проходящей через настоящие джунгли. Дорогу длиной в 245 км автобус осилил за восемь часов. Интересно выглядели билеты: две длинных ленты по десять и одному бату. К сожалению, они были изъяты тем же помощником водителя при подъезде к Чианг Маю и помещены в специальный пластиковый мешок. Для отчетности, что ли? Или чтоб потом не мусорили?
Интересно, что каждые несколько десятков километров на дороге располагались чек-посты, в автобус заходили солдаты (или полицейские?) и внимательно рассматривали документы всех пассажиров (кроме иностранцев). Во многих случаях пассажиры предъявляли какие-то бумаги с печатями и доказывали, что они едут только до Пая. Как правило, лица этих пассажиров чем-то отличались от тайских. Может быть, это были беженцы из Бирмы, которым дозволялось жить только в определенном районе? Не знаю. Во всяком случае все они действительно вышли в Пае, кроме одного, которого пограничники под угрозой оружия выволокли из автобуса на посту после Пая.
На одной из остановок "пописать-перекусить", встретил пару из Израиля, которую впервые увидел при переходе иорданской границы, потом в аэропорту и с которой оказался случайно в одной гостинице в Бангкоке. Так что мир действительно тесен.
Вдоль дорог расположены мини-базары, на которых, как правило, продается что-нибудь специфическое для данной местности. Например, дыни, которые покупают все пассажиры автобуса. Или шелковичные черви. В качестве закуски. Помощник водителя показал нам, иностранцам, как это делается, но одной девушке стало плохо, и он тут же завязал пластиковый пакетик с шевелящейся закуской.
Чианг Май - Чианг Рай - Чианг Конг
Прибыв на автостанцию в Чианг Мае, я решил не возвращаться в город, а попробовать уехать дальше на север, и таким образом, купил билет на вечерний автобус до Чианг Рая. Этот автобус принадлежал классу VIP (Very Important Person), в нем работал кондиционер, глубоко откидывались широкие кресла, бесплатно кормили и поили, и было очень скучно на протяжении всех пяти часов поездки, тем более что уже смеркалось. Билет стоил 169 бат, тоже не смертельно.
Поздним вечером автобус едва протиснулся через ночной рынок на автостанцию, я вышел, нашел приличный гестхауз, утром немного погулял по городу (ничего интересного не увидел, да честно говоря, особенно и не искал) и вернулся на автостанцию, где увидел готовый к посадке автобус на Чианг Конг, пограничный город с Лаосом.
Таких древних автобусов я еще не видел, но он резво бежал по проселочным дорогам (не по главному шоссе), заезжая во все населенные пункты, подбирая одиноко стоящих пассажиров и перевозя посылки из деревни в деревню. Весело, интересно, познавательно. Стоимость билета 57 бат, значит расстояние от Чианг Рая 114 км. Время в пути 3 часа.
В центре Чианг Конга автобус уже поджидали тук-туки, которые за 20 бат предлагали довезти желающих до пограничного поста в нескольких километрах к северу. Я доехал до поста, отдал паспорт пограничнику, заплатил выездной налог в сумме 5 (пяти) бат и спустился на грязный берег Меконга, где стояли несколько лодок, перевозящих желающих в другую страну. Заплатил 30 бат (20 бат с человека + 10 бат за чемодан), шагнул в утлое плавательное средство рассчитанное на перевозку 4-5 пассажиров, мотор взревел, и через несколько минут лодка ткнулась носом в причал лаосского города Хуй Кусай.
Части 2 (Лаос) и 3 (Камбоджа) опубликованы в разделе "Азия: отчеты" на сайте https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=42314
Часть 4. Таиланд (юг и центр) опубликована в разделе Таиланд: отчеты на сайте https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=42664
Араньяпратет - Прачуап Кири Кан - Сурат Тани - Натон (Ко Самуи) - Патайя - Нахон Патом - Канчанабури - Бангкок
[/img]
