За маками в Тоскану, Холодным маем 13-го.

[BAXTER]

Рассказ о поездке в Тоскану в мае 2013 года.
Краткое описание маршрута: Флоренция – Орвието (одна ночь) – Чивита Баньореджо – города этрусков – агротуризм под Монтепульчано (3 ночи) – поездки по Val d'Orcia – Сиена – агротуризм под Сан-Джиминьяно (2 ночи) – поездки по округе – Специя (1ночь) – Чинкве Терре – Флоренция (2 ночи).
Итого 10 дней/9 ночей в итальянской части путешествия. Потом был переезд на поезде в столицу Австрии, и 4 дня переменной облачности, преимущественно с дождями, в Вене. Время действия - 20.05.13-29.05.13. Передвижения на арендованном автомобиле.

Пролог.

Вот уж не думал я 9 месяцев назад, что воспоминания об этой поездке будут меня согревать.
Так как мы мерзли в Тоскане в мае 2013-го, мы не мерзли в Италии даже зимой. Кому-то кажется что +10 это комфортная температура? Поверьте, это очень холодно. Особенно если ты находишься в самом сердце солнечной Италии, на дворе конец мая, и у тебя в чемодане майки и шорты на 10 дней вперед. Говорят, не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. Ну да, сами виноваты. Кто мог подумать, что в это время в итальянских аутлетах мы с интересом будем рассматривать пуховики…
Местные жители не могли припомнить такой же весны.
Такой подставы от любимой страны мы не ожидали. Обиделись мы тогда на Италию. И фотки в большинстве своем не получились. Без солнца, без неба. Потому и кино монтировать не стал, хотя отснятого видео часа на 3 привез. И отчет сразу писать не хотелось.

Прошло 9 месяцев.
9 месяцев... Где-то я слышал уже про такой срок...
Опять куда-то потянуло. Опять любимый форум каждый день на стартовой странице. Нет, нет, а заглянешь в фотоальбом. Смотришь на фотки, а вроде и не видно, что холодно было... Ну и что, что в одних джинсах проходить пришлось. И кто я такой, чтоб на Италию обижаться?
Может просто фотографировать надо научиться, и фотки будут с небом? Может и из видео что-то можно состряпать? И может хватит уже быть только читателем? Может пора и каким-никаким опытом поделиться? Вдруг, кому пригодиться...

Идея поехать в Тоскану…. Точнее вот так: Непреодолимое желание поехать в Тоскану возникло в конце февраля 2012 года, когда в Кафедральном соборе Сованы, мы наткнулись на роскошный фотоальбом «Тоскана».

Вообще удивительно, крохотная Сована, последние числа февраля, т.е. несезон такой, что за 1,5 часа пребывания в городке мы видели всего двух человек местных, которые смотрели на нас с изумлением, и, разве что, пальцами не показывали. Ни одно едальное заведение, коих в Соване предостаточно, не работало, видимо уже не один день. И вдруг на окраине селения работающий собор, хотя, если не знать что это собор, можно не обратить внимания на это, когда-то величественное строение. Слишком уж на отшибе он, слишком обветшал и покосился. Так вот внутри него, при входе, оказался неплохой работающий книжно-сувенирный магазинчик, где среди прочего мы обнаружили с десяток шикарных фотоальбомов с тосканскими видами.

Эти фотографии настолько запали в душу, что подготовка к путешествию началась сразу по возвращении. Но поскольку на текущий год уже все было распланировано-забронировано, а кошелек, к сожалению, частенько показывает свое дно, поездка в Тоскану состоялась лишь в мае 2013г.

Главная цель – увидеть своими глазами поля маков и пожить хоть чуть-чуть в сельской Тоскане.
Заодно посетить еще разок места, запавшие в душу с прошлой поездки и друзьям их показать. Ну, и вина вкусного попить конечно.
Состав участников – две семейные пары, имеющие опыт совместного путешествия по Норвегии летом 2012г.
Забегая вперед, скажу, что объездили и посмотрели очень много, но выполнить всё намеченное не удалось. Где-то погода подкачала, где-то вмешались обстоятельства, и выезжать получалось на пару часов позже запланированного. Где-то темп наш реально оказался еще ниже, чем я рассчитывал, несмотря на то, что я и так старался при составлении графика, не спешить. Оказалось, в Тоскане надо еще медленнее все делать.
Не удалось обойти стороной аутлеты. Конечно, ехать в Италию с дамами, и не отвести отдельно время на шопинг, это бесчеловечно…
Остались за бортом Лукка и Кортона, Вольтерра и Чертальдо, Портовенере и Леричи, Bagno Vignoni и Bagni San Filippo. Осталось еще на отдельную поездку как минимум.
Впрочем, нельзя сказать, что все эти пункты были намечены на эту поездку. Просто я имел их ввиду, и знал, что туда можно заехать. Просто туда тоже хотелось. И сейчас продолжает хотеться. Значит, мне опять нужно в Тоскану. Значит, я опять поеду в Тоскану. И это радует! Только теперь на подсолнухи… Хотя, ума не приложу, где там могут быть подсолнухи, мы маки то с трудом отыскали…

Ближе к телу, как говориться, пора представить наш маршрут подробнее, по дням, или краткое содержание настоящего отчета, анонс, так сказать:

День 1.Флоренция (прилет) - Орвието. Ночь в Орвието, отель Hotel Duomo


День 2. Орвието - Чивита Баньореджо – Сорано – холм San Rocco - парк Citta del tufo - Питильяно - агротуризм под Монтепульчано Agriturismo Sanguineto


День 3. Agriturismo Sanguineto - охота за маками - Пиенца - Монтальчино - Аббатство Сант-Антимо - Agriturismo Sanguineto


День 4. Agriturismo Sanguineto - шопинг в Valdichiana Outlet Village - Монтальчино - Agriturismo Sanguineto


День 5. Agriturismo Sanguineto - Замок Бролио - Кастеллина-ин-Кьянти - Дегустационный зал в Греве-ин-Кьянти - Панцано-ин-Кьянти и ужин у Дарио Чеккини - Агротуризм рядом с Сан-Джиминьяно Fattoria San Donato


День 6.Fattoria San Donato - аббатство Сан Гальгано - Сиена - Монтериджони - Fattoria San Donato


День 7. Fattoria San Donato - Сан-Джиминьяно - Специя - Чинкве Терре - Отель Urban Chic House. в Специи


День 8. Специя - шопинг в Barebrino designers' outlet - Флоренция, отель Hotel Art Atelier

День 9. Флоренция, Hotel Art Atelier


День 10. Флоренция - в 22:09 отъезд на поезде в Вену.

Для наглядности была составлена карта с интересующими точками:

Просмотреть увеличенную карту

Все готово, акценты расставлены, можно приступать к повествованию.

[BAXTER]

День 1. 20.05.2013

Итак, в полдень 20 мая 2013 года, а/к Air Berlin, с почти 3-х часовой пересадкой в Дюссельдорфе, доставила нас в аэропорт Amerigo Vespucci города Флоренции, где у нас был забронирован автомобиль. Идея была часа в 3 уже поселиться в Орвието, пару часов отдохнуть и часов в 5 выдвигаться гулять по городу. Не тут то было.
Аэропорт вроде маленький, но следом за нами приземлилось еще четыре рейса. Уж не знаю, кого флорентийцы так не любят, всех немцев, жителей Дюссельдорфа или пассажиров а/к Air Berlin, но багаж мы получали последними. Спустя 1,5 часа, выйдя из аэропорта, мы отправились искать офис AVIS.

Информация для путешественников, забронировавших авто в аэропорту Флоренции:
Офисы всех прокатных контор находятся не в аэропорту, и не напротив и не прям за углом.
До них нужно ехать. Везет шатлбас. Его остановка находится через дорогу, с левой стороны одноэтажного здания стоящего напротив выхода из а/п. Выяснить частоту и регулярность рейсов не удалось. Мы ждали минут 20. Ехали минут 10-15, причем кругами, ощущение, что по прямой от а/п метров 500, не больше.

Естественно во все офисы очереди из желающих дальше продолжить путь на авто. Наша очередь в AVIS самая короткая. Ну хоть здесь повезло. Бронировали мы из дома, месяца за 3 с кодом получилось 390 евро за 8 дней, взятие в а/п Флоренции, возврат во Флоренции же, но в городе. В брони была заявлена группа G (например Ford Kuga). 30 минут ожидания, очереди быстро рассосались, и вот нам уже предлагают выбрать себе автомобиль. Есть Пассат, есть Мондео, оба универсалы. Мы выбрали Пассат. Оформили полную страховку, еще 160 евро.

- Второго водителя в страховку вписывать будем? – с надеждой посмотрел я на попутчика?
Ну да, можно было и не спрашивать. Все видно по лицам. Позади Shannon’s Irish Bar в Домодедово, впереди винотеки Тосканы и Умбрии а я один непьющий в компании, и еще спрашиваю, не хочет ли кто-нибудь порулить? Ладно, не привыкать. Жалко видеокамеру реже получится в руки брать.
Всё. Формальности закончены, чемоданы погружены, время – 15:00. Блин, по плану, уже должны селиться.
Стартуем в Орвието.



Орвието.
Расстояние от аэропорта Флоренции – 170 км.
Через 2 часа показался Орвието

В Орвието мы уже бывали, но очень уж хотелось еще раз посетить этот полюбившийся нам городок. Да и друзьям показать. Они до этого, кроме горнолыжки, которую облазили практически всю, бывали только в крупных городах Италии. Типа Милан, Рим, Флоренция, Венеция. А тут ведь совсем другая Италия. Другие ощущения.
А что бы эти ощущения усилить, в Орвието надо въезжать так, что бы знаменитый собор возникал неожиданно, из-за угла.
Первый взгляд на собор должен быть отсюда, из глубины улицы Via Lorenzo Maitani.


Чуть позже я расскажу подробно, как надо заезжать в Орвието, что бы именно таким первый раз увидеть собор.

А пока, мы «правильно» заехали на площадь перед собором, заселились в уже знакомый нам Hotel Duomo (хозяева нас вспомнили, узнали, порадовались), и двинули восхищаться уже знакомым но еще непознанным Орвието.

Как известно, Орвието - старейший город на территории современной Италии. Расположен на туфовой скале, возвышается на 325 м над уровнем моря. Скала начала осваиваться и заселяться этрусками в 9 веке до нашей эры. Предположительно, именно на этом месте располагался город Velzna/ Velusna, главный и самый мощный из 12 городов, составлявших этрусскую конфедерацию. Столица Древней Этрурии, государства, позже стертого римлянами с лица земли.

Поскольку город расположен посередине между Римом и Флоренцией, практически на трассе А1, добираться до него очень удобно как на автомобиле, так и на поезде. Поезд от Рима идет около 1,5 часов, из Флоренции - около 2-х. Это практически идеальный перевалочный пункт между двумя этими городами, причем без разницы, на машине Вы путешествуете или на общественном транспорте.
Современный Орвието состоит из новой, нижней части, и старого города, расположенного на скале. Железнодорожная станция Орвието находится за пределами исторического центра, внизу, в новой части города. Интерес конечно же представляет верхняя часть города. От ж/д станции наверх удобнее всего добираться на фуникулере (Funicolare Bracci). Всего за две минуты он поднимает на 157 метров. Длина пути - 580 метров. Далее можно автобусом доехать до площади Дуомо, а можно и пешком дойти минут за 15-20.

Как провести время в Орвието? Что смотреть в городе? Все зависит в первую очередь от того, сколько у Вас в наличии времени.
Внимательно смотрим на карту, где я обозначил основные достопримечательности:

https://maps.google.ru/maps/ms?msid=211440678823420772126.0004f1d6f6cbcfbaa4928&msa=0&ll=42.71902,12.111654&spn=0.012801,0.028646

Если у Вас всего один вечер, как у нас, то Ваш цвет обозначений на карте - зеленый. Это часа на 2-3 неспешной прогулки.

Ясно, что первостепенно - это Кафедральный Собор (п.1 на карте). Сайт собора: http://www.opsm.it/
Строительство Duomo, начатое в 13-ом веке, продолжалось до 1600 года. Это настоящий шедевр. Фасад собора - это гигантский триптих, фантазия на темы жизни и смерти, а также жизни после смерти.


В нижней части фасада - четыре мраморные панели с филигранной резьбой на библейские темы. На левой крайней панели высечены сцены сотворения мира. Вторая панель изображает разнообразные сюжеты из старого завета. Третья панель посвящена Святому Семейству и Рождеству. Крайняя справа, четвёртая панель – сцены Страшного Суда. Нижняя часть барельефов панелей защищена плексигласом.


Над главным порталом собора располагается круглое окно-роза, в углах обрамления окна - мозаичные изображения четырёх отцов Церкви. По бокам от окна-розы в нишах - двенадцать статуй пророков. Над окном в двенадцати арочных нишах помещены статуи апостолов.


Внутри Собор богат произведениями искусства. Главный шедевр - это знаменитая капелла Сан Брицио, которую расписал художник из Кортоны Лука Синьорелли ( 1499- 1504 ), получив за это, помимо денег и квартиры рядом с Дуомо, «столько знаменитого вина из Орвието, сколько он сможет выпить».
Вход в собор платный, фотографировать нельзя. Стоимость и часы работы смотреть здесь.

Здесь же, на площади напротив собора (если встать спиной к фасаду, чуть левее), расположен тур.офис, где Вам дадут карту города.
А справа от Вас (если Вы все еще стоите спиной к фасаду) находится Башня Маурицио (Torre di Maurizio) (пункт 2 на карте). Первая башня была возведена здесь ещё в середине 14 века, до постройки самого собора, она была оснащена часами с механизмом боя, которые должны были отбивать часы работы для его строителей. Существует мнение, что это самые древние механические часы в Европе. Часы до сих пор работают, в смысле и ходят и бьют.

Идем дальше в город, по улочке Via del Duomo слева от этой башни.
Здесь полно сувенирных и винных магазинов. Здесь где-то по левой стороне "наш знакомый итальянский дедушка", у которого мы полюбили покупать вино в прошлую поездку. Нашли. Зашли, поздоровались, напомнили. Он вежливо сделал вид, что вспомнил. Спросили, какое Orvieto Classico теперь самое вкусное. Дедушка тут же снял с полки опять, то же вино, что и в прошлом году. За 10 евро. Эх, люблю я Орвието. Ну где еще за 10 евро можно такой вкуснятины напокупать.
Вот он, лидер продаж уже не первый год:

Купив вина, и пообещав еще зайти утром, идем дальше. Метров через 200 от соборной площади, улицу Via del Duomo пересекает центральная улица города - Corso Camillo Benso Conte di Cavour.
Здесь, прямо на этом перекрестке находится Дворец Семи и башня мавра (Palazzo dei Sette e Torre del Moro) (пункт 3 на карте). Здание дворца было построено в конце 13 века, и был местом заседаний магистрата семи синьоров– консулов, представляющих различные ремесленные цеха. В настоящее время здесь располагается культурный центр, проводятся выставки.
Но нас в данном ансамбле больше интересовала башня, которая справа примыкает к дворцу. Она представляет собой квадратное сооружение высотой 47 метров. В 1865 году на высоте 18 метров на башне было устроено водохранилище для нового водопровода Орвието, спустя десять лет на башне были установлены большие часы и древние городские колокола. Все тоже работает.
На башню можно подняться за небольшую плату. На лифте + пешком. Либо все пешком. Стоимость и время работы есть здесь

С башни открываются потрясающие виды как на Орвието, так и на окрестности.

Дальше проходим 200 метров вверх, на Площадь Республики (Piazza della Repubblica) (пункт 4 на карте).
Здесь интерес для туриста, стало быть для нас, представляет Дворец коммуны (Palazzo comunale) и Церковь святого Андрея (Chiesa di Sant'Andrea)

Из летописных источников известно, что дворец существовал уже в 12 веке, а в 1270 –1276 годах он был значительно перестроен и расширен. От этого периода существования здания сохранились конструкции и романские своды первого этажа, изящная готическая аркада, поддерживающая перекрытия кровли, и стрельчатые окна третьего этажа. В одном из помещений третьего этажа, где сейчас располагается Исторический архив, сохранились фрески 14 века, с архитектурными и орнаментальными мотивами с вплетёнными в них геральдическими символами.
Слева от Дворца коммуны стоит Церковь святого Андрея. Это одна из древнейших церквей города, первый храм на этом месте был воздвигнут на руинах языческого сооружения этрусской эпохи в 6 веке. Впоследствии, церковь строилась, перестраивалась, расширялась, обрушалась, вновь восстанавливалась. Последняя реконструкция осуществлялась в 30-х годах прошлого века, причем была восстановлена и двенадцатигранная колокольня примыкающая справа к фасаду церкви. Храм действующий.

На фотографиях видно, что город украшен, повсюду развешены флаги. А дело вот в чем. Мы, как потом выяснилось, приехали на следующий день, после празднования Дня Голубки.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Праздник голубки (Festa della Palombella)
Проведение (ближайшая дата) 08.06.2014

На 50-й день после Пасхи, в итальянском городке Орвието отмечают один из самых любимых праздников горожан – праздник голубки. У него достаточно длинная история, которая берет начало в далеком 1404 году. Тогда и сложились особенные ритуалы и обряды, характеризующие этот замечательный праздник и по сей день.

Второе упоминание данного праздника тесно связано с именем одной аристократки города - Джованны Мональдески делла Червара. Согласно историческим данным, все свое наследство она оставила кафедральному собору, в обмен на то, чтобы праздник отмечался ежегодно и вечно. Праздником голубки называют сошествие на Богоматерь и апостолов Святого Духа.

Так как святой дух традиционно изображается в виде голубя, сошествие назвали праздником голубки. Естественно, что символом праздника является голубка. Изначально в день торжества голубка совершала полет в честь праздника внутри кафедрального собора, но в последствии было принято рациональное решение с целью сохранения внутреннего убранства собора. В настоящее время полет голубки совершается снаружи церкви, от церкви святого Франциска. Ежегодно в день праздника на крыше церкви устанавливается небольшой киворий, который издавна символизирует Рай.

Второй киворий располагается на ступенях церкви и символизирует трапезную, где апостолы и Богоматерь встретились в день Сошествия Святого Духа. Кивории соединяет тонкий металлический трос. Начало церемонии открывает епископ, поднимая вверх белый платок. Именно по этому сигналу прекрасная белая голубка вылетает из первого кивория, и, скользя вдоль троса, спускается на ступени собора, сияя ослепительными лучами света.

После столь фееричного спуска голубки, по всей площади взрываются потрясающие фейерверки и огни. Увлекательна также дальнейшая судьба голубки. Согласно традиции, она будет подарена супружеской паре, которая венчалась в церкви последней, накануне праздника. Этот потрясающий подарок привнесет в жизнь молодых мир, спокойствие и благодать.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Жалеть, что мы не попали на один из самых главных городских праздников смысла не было. Мы все равно из-за работы не смогли бы сместить наше путешествие. Ну да ладно, может в следующий раз? А вот последствия праздника мы застали. Все, конечно красиво, но многие едальные заведения в наш вечер оказались закрыты, в связи с чем нам пришлось чуть позже слегка понервничать.

Ну, а пока мы об ужине еще не задумывались, двигаемся дальше не запад, в сторону п.5 моей карты. Западную часть города занимает Средневековый Квартал, Район Кава (Via della Cava e Pozzo della Cava). Самая симпатичная, самая характерная часть города. До нынешних времён сохранилось множество средневековых домов, выложенных из туфа и базальта, со стрельчатыми окнами и порталами, с узкими окнами. Редкие вкрапления ренессансных построек не портят общего очарования седой старины. Очень интересно заглядывать во дворы. А маленькие переулки вправо и влево от проспекта Ковур открывают виды на "застенную" красоту окружающей долины.




Дойдя до западной окраины, до ворот Porta Maggiore, и пошли обратно, в сторону Piazza del Popolo. Там находится пункт 6 моей карты - Дворец капитана народа (Palazzo del Popolo). Он был построен в начале 80-х годов 13 века, в первые годы независимости коммуны Орвието. Красивое, монументальное здание, напоминющее крепость. В разные эпохи здесь были резиденции капитанов народа, размещались ломбард, школа и театр. После последней реставрации 1987 – 1989 годов во дворце капитана народа был размещён Городской исторический архив, в его просторных залах проводятся съезды и конгрессы. В настоящее время главный зал Дворца используется для выставок и конференций. Внутри тоже есть что посмотреть - фрагменты фресок 15 века, росписи середины –второй половины 14 века, личные покои капитана. Но мы не большие любители подобных внутренностей. К тому же банально уже захотелось кушать.

Полюбовавшись сооружением, мы отправились в проверенное в прошлый раз заведение - Ristorante Al Corsica. Каково же было наше удивление, когда ресторан оказался закрыт. Тупо. Без объяснения причин в виде каких-либо объявлений.
Ладно, пошли искать другое место. Опять вышли на проспект Ковур, прошли его до площади Республики, все маленькие кафешки были закрыты. Работало пара баров и один какой-то ресторан, заглянув в который нам не понравилось сильно. Слишком пафосно, слишком много рюмок на столах, слишком много официантов, при полном отсутствии посетителей, к тому же, говорят, кухня закроется через 15 минут. Сдурели что ли? Время полдевятого! Не волнует, говорят. Ну и фиг с вами, не очень то и хотелось. Хотя, на самом деле, есть то хотелось уже очень сильно.
Мы навернули еще один кружок по уже пройденным сегодня улицам, и выйдя опять на Piazza del Popolo, увидели, как человек закрывает (на ключ) дверь, над которой - вывеска "Ristorante". Мы обступили его, чего, говорим, закрываешь? Денег не надо? Он чего-то прикинул в голове, пара оборотов ключом в обратную сторону - дверь нараспашку - Велком! Люблю тебя, Италия!
Внутри дядька быстро поменял хороший пиджак на фартук, и подошел к нам за заказом. Меню не дал. А чего меню, говорим, нету что ли? Да нет, говорит, все есть, только нести его смысла нету. Продуктов говорит не так много осталось после вчерашнего гульбария всегородского, поэтому вы, говорит, скажите, чего хочется, а я вам это постараюсь приготовить. Потом выяснилось, что это сам хозяин. Официантов и повара он отпустил сегодня, т.к. день после праздника обычно мертвый, а сам задержался бухгалтерию подбить. А нас пустил, потому как симпатичны мы ему показались (ну и денег лишних не бывает). Приготовил все сам. Супервкусно. Постоянно тусил вокруг, участвовал в беседе. Причем как обычно, мы в основном по-русски, он по-итальянски. Все отлично друг друга понимали.
На просьбу принести самого хорошего местного вина, притащил то же Орвието, фото которого размещено выше (только уже за 15 евро). Орвиетчане едины в своем выборе. Мы, поэкспериментировали, взяв на второе, Орвието за 28 евро (хозяин протестовал, мы настояли), и пришли к выводу, что местные не врут, и на третье заказали опять ту, за 15.
Дорога в отель прошла легко и весело. Долго обсуждали как замысловато-хитро-ровно уложены булыжники на мостовой . Опять поразил ночной пустынный средневековый город в свете уличных фонарей, от которого желтый цвет домов стал еще ярче.

Считаю ночную прогулку по Орвието - обязательным пунктом программы посещения города.



Так прошел наш вечер в Орвието. На прогулку ушло часа 2,5. Плюс 1,5 - на ужин.

Если у Вас на осмотр города есть больше, чем 4 часа, то неправильно обойти вниманием еще пару мест, обозначенных на моей карте желтыми маркерами.
Крепость Альборнос (Fortezza dell'Albornoz) располагается на площади Piazza Cahen, на восточной Орвието, на площади, куда прибывает фуникулер от станции. Крепость, первоначально носившая имя святого Мартина, была построена в 1359 году, и представляла собой правильный квадрат, окружённый по периметру рвом с двумя подъёмными мостами. К главному входу в крепость примыкал дворец правителя, вдоль крепостных стен располагались служебные помещения.
В XIX в., после объединения Италии, она оказалась заброшенной и фактически превратилась в руины. Камни из стен крепости были использованы для строительства канатной дороги, а в ее дворах построили амфитеатр и разбили парк с бассейном, здесь устраивались конные состязания, народные гулянья и концерты на свежем воздухе.
До настоящего времени от древней крепости сохранилась главная круглая башня и внешняя каменная стена с тремя монументальными воротами. Сегодня крепость Альборнос открыта для туристов, а окружающие его территории превращены в городской парк, откуда открывается красивая панорама на окружающую равнину. В прошлый свой приезд мы здесь были, виды вокруг понравились, а сама крепость не впечатлила, поэтому в этот приезд сюда и не пошли.
Про Колодец святого Патрика (Pozzo di San Patrizio) написано много. Я тоже рассказывал в своем предидущем отчете. Могу повторить свое мнение. Если есть лишнее время, надо сходить. Достаточно было бы только заглянуть внутрь, сфоткать дно, и всё. Но там так не получится. Если уж зашел, то будь добр сначала вниз 248 ступенек, потом вверх - уже по другой лестнице. Ради чего, не сильно понятно, все было с самого начала уже видно. Если силы и время есть - тогда вперед! Если нет, тогда не жалейте, что не пошли, вот Вам фото оттуда:

Если Вы - любитель поразглядывать разные старинные церквушки, и в запасе есть еще пара-тройка часов, то красный цвет маркеров на моей карте - для Вас.
Пункт 9 - Церковь святого Доминика (Chiesa di San Domenico) располагается в северной части города, на piazza XXIX marzo, которая раньше носила имя святого. Сооружена в 1233 году, всего через несколько лет после смерти святого Доминика, и является одной из первых церквей, построенных орденом доминиканцев.
Пункт 10 - Церковь святого Франциска (Chiesa di San Francesco) стоит на месте древнего бенедиктинского монастыря и храма Девы Марии. По легенде, церковь была основана в 1240 году. С 2009 года здесь располагается Городская библиотека. После длительной реставрации в 1999 году церковь святого Франциска была открыта для богослужений.
Пункт 11 - Церковь святого Лаврентия Арари (Chiesa di San Lorenzo de’ Arari) первоначально существовала при францисканском монастыре уже в 1028 году. Современное здание было возведено на новом месте в 1291 году.
Пункт 12 - Церковь святого Иоанна Богослова (Chiesa di San Giovanni), является одним из трёх древнейших храмов города, расположена на западной окраине Орвието
Пункт 13 - Церковь святого Ювенала (Chiesa di San Giovenale) представляет собой один из древнейших каменных храмов Орвието, она была построена в 1004 году на средства семи богатейших семей, живших в этом районе. Современное здание находится на основании раннехристианского храма, который также был посвящён святому Ювеналу и который, в свою очередь, стоял на фундаменте древнего этрусского храма, посвящённого Юпитеру. В настоящее время церковь святого Ювенала является действующим приходским храмом. У церкви смотровая площадка на окраину.

Для любителей музеев - Городской Археологический Музей и Археологический Музей им. Клаудио Фаина. Они находятся прямо на Соборной площади.

А для любителей подземелий - экскурсии по подземному городу Orvieto Underground. Подземный Орвието был создан ещё во времена этрусков, населявших это плато в 9 – 3 веках, и хорошо сохранился до наших дней. Говорят, его размеры сопоставимы с наземным.
Посещение возможно только с экскурсией, самостоятельно нельзя. Русскоязычных гидов пока нет. Билеты продаются в тур.офисе на площади Дуомо, либо на площади, где фуникулер. Информация есть здесь.
Пока, за два посещения Орвието, мы до этого мероприятия еще не добрались.

Ну, и напоследок, обещанная инструкция по «правильному» заезду в Орвието на автомобиле:


Просмотреть увеличенную карту

И инструкция:
Надо, подъехав к городу, обогнуть его против часовой стрелки по единственной дороге вокруг стен, до вот этого круга:
Фото в точке 1:
На кругу уйти левее, т.е. продолжить движение вдоль стены. Метров чере 400 будут вот такие ворота
Фото в точке 2:
Смело въезжаем, дорога делает вираж влево и вверх, и сразу вот за этим углом, т.е. при первой же возможности поворот направо
Фото в точке 3:
Далее по узким улочкам еще 400 метров до площади Piazza Febei
Фото перед точкой 4::
Здесь справа на площади - это церковь святого Франциска, прямо за ней, опять направо на Via Lorenzo Maitani, и внимательно смотрите вперед, аккуратно придерживая нижнюю челюсть. Мы, признаться, не удержали первый раз, и долго еще пребывали с открытыми ртами, впечатленные увиденным. Там, в конце улицы, в просвете между домами, поблескивая на солнце стоит этот красавец.

UPD от 11.02.19.
Должен предупредить желающих заехать в центр Орвието подобным маршрутом о существовании в Италии в исторических центрах городов зон ограниченного движения - ZTL. На форуме этому посвящена тема: Зоны ZTL в Италии - как не попасть на штраф
В Орвието ZTL устанавливаются мэрией, и актуальную информацию можно почерпнуть на соответствующем сайте: http://www.comune.orvieto.tr.it/pagine/z-t-l
Подробнее на форуме про ZTL в Орвието поговорили здесь

Ну, и совсем напоследок, видео про Орвието:

[chonkin]

ура!! тоскана и пространный интересный отчет!!
2 года назад Херц и прочие были аккурат на площади перед терминалом аэропорта..... перенесли всех?

[BAXTER]

Увы, обошли все кругом, теперь на площади нет никого.

[BAXTER]

День 2. 21.05.2013

На сегодня запланировано много всего. Сегодня нам предстояло получить ответ на вопрос: А можно ли за один день посетить одну из красивейших деревень Италии Чивиту Баньореджо, городки этрусков Сорано - Сована - Питильяно, и находящиеся между ними археологические территории Холм San Rocco и Citta del tufo. В теории я понимал, что можно. Теперь в этом предстояло убедиться на практике. Убедились. Можно. Если хорошо подготовиться, и четко представлять хронометраж.
Жизнь еще больше уплотнила и без того очень плотный график перемещений. Одного из нас обстоятельства на работе заставили просидеть все утро в скайпе. В результате, вместо запланированного раннего выезда, выехали только в 10:30. Традиционная уже для нас остановка на смотровой площадке заняла минут 20, зато опять полюбовались видами на Орвието.
Координаты смотровой: 42.713522,12.082873. Выше, по дороге, тоже Орвието видно, но припарковаться особо негде, а на этой смотровой удобный съезд с дороги, парковочное пространство, парапет каменный, цветочки, комфортно вобщем. И виды шикарные:

Чивита ди Баньореджо (Civita di Bagnoregio)

Расстояние от Орвието всего 25 км. Мы прибыли сюда в 11:30. Специально озвучиваю хронометраж, помогает при планировании.
Погодка, мягко говоря, не майская, когда подъехали к Чивите, так вообще зарядил противный мелкий дождик, чем несколько омрачил нашу прогулку.

Чивита ди Баньореджо - средневековый город-замок, основан этрусками 2500 лет назад, входит в список самых красивых мест Италии. В первую очередь, благодаря своему живописнейшему местонахождению: на вершине холма между долинами. С остальным миром город связывает единственный пешеходный мост, длиной около 300 метров, который был построен относительно недавно - в 1965 году. Как до этого моста немногочисленные жители перемещались туда - обратно осталось для нас загадкой.
Такая изоляция Чивиты образовалась в результате непреодолимой эрозии, из-за которой рыхлый туфовый слой, сформировавшийся в процессе извержения вулканов в доисторическую эпоху, постепенно разрушается. Дожди и ветра крайне пагубно воздействуют на окружающие горные туфовые массивы.
Когда-то положение города считалось достоинством. Одно время он даже был столицей епархии. Тогда Чивита ди Баньореджо и Баньореджо были двумя кварталами одного города. Но ужасное землетрясение в 1695 году сильно разрушило город, разделилв его на две части. Последующие землетрясения вызвали оползни и обвалы, которые продолжили наносить непоправимый ущерб, угрожая жителям полной изоляцией. Было разрушено много зданий и мостов, ведущих к горе, на которой расположен Чивита ди Баньореджо. С того момента и началась миграция жителей в другие земли, обрекая город на медленную смерть. Постоянная эрозия подливает масла в огонь. Скала постепенно крошится, уменьшаясь в размерах. С 1854 года город опустился на 25 метров! По 7 см в год!!! А число жителей на данный момент - всего 14 человек. Основное их занятие-туризм. В городе много пиццерий и тратторий, сувенирные магазины, есть даже пара отелей. И количество туристов каждый год увеличивается. Вот, говорят, теперь даже за проход по мосту начали деньги брать.
В наш приезд посещение Чивиты еще было бесплатным. Поставили машину под мостом. Парковка платная. 1 евро в час. Машин конечно побольше, чем в феврале, но места были. Пока шли по мосту, дождь усилился.

В Чивите ди Баньореджо живет огромное количество кошек. В прошлый наш приезд, в феврале, было синее небо, светило яркое солнце, было градусов 20 тепла, и из всех щелей, дырок, окон и подворотен торчало по кошачей голове. А то и не по одной. В этот раз, в мае хмурое небо, дождь, и +12 градусов. В итоге все туристы, которых на порядок больше чем в феврале, заполнили собой все едальные заведения, а кошки все попрятались. Встретили только трех, которые ютились под кустом, прячась от дождя.



Сбежали от дождя и мы. Сначала в одну из тратторий, под крышу. А там весь народ прячется, дождь пережидает. Сидит, ест, пьет. Все битком. Обслуживали соответственно нас ну очень долго. В 13:30 покинули мы город под так и не закончившимся дождем. В результате на Чивиту у нас ушли те же 2 часа, что и в прошлый визит в феврале, но тогда мы гуляли минут на 30-40 дольше, а здесь на те же 30-40 минут дольше еду ждали. Вот и решайте, когда путешествовать лучше. Для сравнения - фотки, сделанные из одного практически места в одно и то же время суток 29 февраля и 21 мая.



Сорано (Sorano)

От Чивиты до Сорано 44 км. Дорога вдоль озера Больсена никаких особых впечатлений не произвела. Через час с копейками подъехали к Сорано.

На последней фотке на вершине зеленого холма напротив Сорано - смотровая площадка San Rocco, получившая название по имени древней церквушки у подножия, и куда мы чуть позже обязательно заедем.

Машину - на парковку на Piazza Municipio, и гулять. Благо, дождь поутих.



На последней фотке, там где впереди маячит троица под желтым зонтом видна церковь San Nicolo. Как раз справа от них (от нас то есть). Церковь 11-го века, и посвящена тому самому св. Николаю, которого мы зовем Угодником или Чудотворцем. Говорят, он служил здесь. Св.Николай покровительствует путешественникам, значит мы просто обязаны сюда зайти.


Зашли, попросили за погоду. И помогло ведь! Дождь вскоре прекратился. Солнце, конечно, не вышло, и теплее не стало, но и за это ему спасибо!
Идем гулять дальше, уже без дождя. Город очень характерный, с мрачными каменными домами, с улицами - даже не подворотнями, а зачастую лазами. С цветами на стенах, на окнах, во дворах. С огромным количеством спутниковых тарелок темно-коричневого цвета, ржавых что ли? Хотели залезть на скалу-крепость Масса Леопольдино, но так и не нашли, как.


Провели в городе минут 30. Если бы погода была получше, ну еще полчасика погуляли бы. А так, у нас впереди еще большие планы.

Минут через 10 приехали на холм San Rocco. Это в 2-х километрах от Сорано в сторону Сованы. Парковка - просто съезд с дороги на несколько машин. Координаты: 42.685139,11.70921.


Мимо старенькой заброшенной церкви San Rocco, мимо уже знаменитого каменного лица, обращаем внимание, что рядом с белым лицом, чуть правее есть еще одно - черное (в прошлый раз упустили), выходим на холм.


Здесь начинаются первые виды:


Но это еще не те виды. Для созерцания правильных видов, надо пройти эту поляну насквозь, в правый дальний ее угол, там будет проход в ограде. Спускаемся по тропинке вниз, Поднимаемся дальше вверх, на соседний холм. Он ближе к Сорано, там тоже лужайка с оборудованными местами для пикника и виды тут получше:




ЧУдное место для пикника. Если погода располагает. И время есть. У нас нет ни того, ни другого. Надо двигаться дальше.

Но, напоследок, выложу опять для сравнения две фотки, сделанные в одном месте в одно время суток, но в разное время года: 29.02 и 21.05 .

А дальше у нас по программе - осмотр Via Cava. Это такие выдолбленные в породе еще этруссками проходы, предназначение которых до сих пор неизвестно. Ближайшие к нам, находятся прямо здесь, в другую сторону от церкви San Rocco, влево за ней. Здесь их два. Правый, побольше, называется Via Cava San Rocco. До 1936 года этот проход использовался для связи между деревнями Сорано и Сована.




И немного видео про холм San Rocco:


Походили. Впечатлились. Пора ехать дальше. Труба зовет. На все про все (Сорано + окрестности) у нас ушло около полутора часов.

Через 10 минут, проехав 10 км мимо Сованы (заезжать по общему решению не стали), приехали в в этрусскую археологическую территорию - археологический парк Citta del tufo. Парковка справа. Координаты 42°39`29.3"N 011°38`07.6"E (42.658154,11.634874)


Работает парк с 10.00 до 19.00, вход платный, 5 евро, касса справа от входа в парк.
Смотреть гробницы моим спутникам не захотелось (а мы их изучили в прошлый раз), а вот пройтись по местным Via Cava желание было. Деньги за вход берут прежде всего из-за гробниц (они огорожены забором). Мы объяснили что гробницы нам неинтересны, и хотим только в Via Cava. 5 минут объяснений/уговоров, и мы, пообещав что мы на полчасика, идем бесплатно.

Неожиданно Via Cava заканчивается, выходит на поверхность. А здесь - виноградники, оливки, и ... первые маки !!!

Вернулись обратно к кассе, думали проехать или пройти еще во второй сектор парка, метров 500 назад, в сторону Сованы. Но девочка, продававшая билеты, сказала, что там все перекрыто, якобы пройти посмотреть никуда нельзя. По ее словам, из-за постоянных дождей там все размыто, и ходить туда нет смысла. Проверять мы не стали, поехали в Питильяно, неожиданно получив почти час дополнительного времени.

Питильяно (Pitigliano)

От Citta del tufo до Питильяно около 10 км. Ехать минут 10. Как видите, все здесь очень рядом.
Сначала проехали мимо города, на смотровую площадку, откуда делаются самые красивые открыточные фото Питиляно. Координаты - 42° 37' 51.23"N, 11° 39' 43.46"E. Отсюда, от церкви Мадонна делле Грацие (Madonna delle Grazie) - лучшая панорама города.


Время – начало шестого. Мы более чем в графике. Перестарались даже, можно было и подольше потусить везде. Погода, конечно, не способствовала длительным прогулкам.
Налюбовавшись видами, спускаемся вниз, и въезжаем в город через главные городские ворота с гербом бывших владельцев княжества Питильянского.

Маленькая парковка сразу за воротами. на Piazza Garibaldi забита до отказа. Главную площадь Питильяно, маленький бульвар, выходящий противоположными концами на обрывы туфовой скалы, давно уже тоже превратили в одну большую парковку. Покрутившись на ней немного, дождались наконец освободившегося места. Да, днем наверное приткнуть машину вообще без шансов.
Пошли бродить по пустеющему понемногу городу, и делать традиционные для Питильяно кадры.
Акведук Медичи:

Он же с обратной стороны:


Превращенная в парковку центральная площадь. С одной стороны Акведук Медичи и фонтан, с другой - тоже фонтан и дядька с ослом.


По ту сторону города:

На последней фотке видна церковь Madonna delle Grazie и справа от нее смотровая площадка.

Главная улица Питильяно практически опустела. Потом раздвоилась. Мы пошли правее. Не любим мы налево ходить.


Вышли на площадь с собором. Не впечатлил.


А вот дальше на этой площади есть кое-что, заслуживающее внимание. Как вы думаете, что это? Точнее кто это?

Ответ хорёк - неправильный. И не крыса. Это медведь! Не верите? Рассказываю:
Орсини (если кто забыл - давнишние хозяева города) с итальянского можно перевести как Медведевы. И памятник, показанный выше, - семейству Медведевых/Орсини. На постаменте украшенном с четырех сторон гербами семьи и города, стоит на задних лапах медведь, сжимающий в передних лапках щит, на котором изображен символ князя Николо IV (самого главного Медведева) - две руки держащие терновый венок, в центре которого распускается бутон розы шиповника. Надпись на постаменте гласит: "Как роза является самым красивым и ароматным цветком из всех цветов, как медведь является грозным и непобедимым животным среди всего животного мира так и семья Орсини является могущественной как медведь и аристократичной как роза из всех княжеских семей". Похоже скульптор изваявший этот памятник, никогда в жизни медведей не видел, даже на картинке, тем более в живую, поэтому уж как себе представлял грозного зверя, так и сотворил. Вот так. А вы говорите хорёк .

Ладно, идем дальше. Улочки совсем опустели. Интересно заглядывать в переулки, и во дворы.

Еще один интересный момент в истории города – здесь размещалась довольно большая еврейская община. В путеводителях Питильяно фигурирует не иначе как “маленький Иерусалим”. В пятнадцатом столетии здесь поселились евреи. Жилось им здесь хорошо. Не затронули их гонения и притеснения, которые в то время происходили на территории современной Европы. Питильяно был островком терпимости и равноправия. В конце шестнадцатого века здесь появляется синагога. Сюда стекались евреи из окрестностей, где их ущемляли в правах. Медичи попытались быть заодно с остальным католическим миром и создали Гетто и на территории этого свободного города. Продлилась изоляция недолго. Поняв, что притеснение евреев, приносит больше вреда, чем пользы, их права были восстановлены. В начале двадцатого века евреи стали покидать город, перебираясь в крупные города. Синагога рухнула из-за оползня в 1960 году. Восстановили ее в 1995 году, но используется она не часто, так как евреев в городе остались единицы. Сегодня в Питильяно работает музей, рассказывающий об истории общины.

В еврейский квартал мы почему-то не пошли.

Местные жители:

Нагулявшись вдоволь, ближе к восьми, направились ужинать в уже знакомое нам место: Pizzeria Il Noce на площади Гарибальди, сразу за въездом в город.
Жаль, но ужин надежд не оправдал. Вроде бы все было нормально, и наелись но и паста показалась сыровата, и мясо жестковато... Может просто ожидали чего-то большего? Но их пиццы - закрытая Сalzone и наполовину закрытая фирменная Il Noce - выше всяких похвал.

Хорошо ли плохо ли, но просидели там гораздо дольше, чем нужно было, учитывая, что впереди, до нашего следующего ночлега, агротуризма под Монтепульчано, еще 80 км дороги по темноте.
Видимо эти затянувшиеся посиделки напрягали только водителя. К тому же только водитель знал, что заселение в наш агротуризм до 20:00. Я, конечно, сразу как зашли, нагрузил всех в Il Noce, и официантка при мне позвонила в агротуризм, и успокоила фермеров, что их будущие постояльцы не потерялись, ща покушают и приедут.
Короче в полодиннадцатого, я с трудом убедил участников экспедиции, что нам пора ехать. Основной аргумент у них - а чего, мы же позвонили, предупредили. Не волнуйся, нас подождут. Перед выездом еще раз позвонили в агротуризм, сказали им, что мы выезжаем.

И вот тут, я свалял дурака. К беседе о предстоящей нам дороге подключился повар. Он когда узнал, куда нам ехать, сбегал за огромной картой, разложил ее на столе, и начал нас..., нет (остальным то было по барабану), начал МЕНЯ убеждать, что нам из Питильяно в Монтепульчано надо ехать через Орвието. Я ведь и карту в голове хорошо представлял, и навигатор уверенно рисовал маршрут напрямик, и в телефоне карты гугл не спорили с этим. Ан, нет. Почему-то я вдруг поверил повару. Он, говорит, ща в Орвието на А1 выскакиваешь, и все, ты практически на месте, а напрямик, говорит, слишком много поворотов, заблудитесь.
В общем, повелся я. Ну как же, местный же, знает как лучше. Может он просто не знал, что мы с навигатором? Потому и отправил как по указателям проще?
Поехали мы через Орвието. Это сразу прибавило 40 км пути. А еще, чтоб в наш агротуризм заехать, надо было сильно заранее, км за 15-20, с А1 съезжать. Я к этому оказался не готов, проскочил поворот, и в итоге пришлось еще лишних 25 км прокатать. В итоге, вместо планировавшихся 1,5 часов, ехали 2,5 часа. Уже и из агротуризма бедный сторож нам писал неоднократно смски типа "Ну вы где?". Дождался, спасибо ему.
Вот такое получилось завершение и без того бурного дня. Спали без задних ног все.

[BAXTER]

День 3. 22.05.2013

Поутру меня разбудили выстрелы.

Нет, конечно же, никаких выстрелов не было. Этой фразой начинался отчет г-жи Цыцер Считать по нашему - мы выпили немного. Тоскана. Вендиммия.
Этот отчет так сильно запал в душу,так врезался в психику! Так вкусно написать о Тоскане!!! Я запомнил эту фразу похоже, на всю жизнь. И именно эта фраза теперь у меня ассоциируется с сельской Тосканой.
Именно из этого отчета я узнал что такое агротуризм. Поэтому с выбором места остановки в этой части путешествия у меня проблем особых не было. Вернее, были, когда я узнал, что в Agriturismo Sanguineto (а именно в этом месте автора указанного отчета разбудили выстрелы) свободных двухместных номеров нет. Ни в наши даты, ни в какие соседние. А жить хотелось именно там. Перелопатив округу на предмет замены, и даже пару раз куда-то забронировавшись с отказом, я вдруг обнаружил, что в Agriturismo Sanguineto в наши даты свободны 4-х местные апартаменты с 1- спальней. Вроде бы нам это не подходит, но таких апартаментов обнаружилось свободных два, и учитывая их стоимость (меньше 100 евро за ночь каждый), я с радостью забукал оба.
В итоге, проснулись мы в Agriturismo Sanguineto. Вот наш домик. На втором этаже - наша терраса, на первом жили наши попутчики.

А это виды с нашей террасы:


С утра хорошая погода, даже солнышко выглядывало. Но, интересы у нашей компании несколько разделились.
Кто-то вынужден был сидеть в скайпе, решая возникшие неожиданно вопросы на работе, кто-то тупил перед выключенным компьютером с бокальчиком красного, а кто-то лазил с фотоаппаратом вокруг дома.




Наконец, рабочие вопросы на время решены, мы можем выдвигаться. На поиски маков!
Наш агротуризм находится в 4,5 км от Монтепульчано. Решаем, что туда всегда успеем, вечером или завтра, сейчас едем мимо Монтепульчано, сразу в Пиенцу.
Погода шепчет... Красота вокруг... Монтепульчано остался позади. Вон он на горе:


Еще буквально пара поворотов, и ... показалось? Или начинается? Тормози!


Да нет, не показалось. Это оно! Они вернее. Маки. Или оно, маковое поле!

Все высыпали из машины, давай маки фотографировать. И всего то ничего отъехали, и вот уже они, начинаются. То ли еще будет, думал я.
Чего-то тут маловато их, поехали дальше! - оптимистично прокричал я, заводя двигатель.
Проехали еще буквально пару километров.
А вот здесь уже другое дело! Вот они, начинаются те самые виды, от которых синдром Стендаля поразил меня еще дома, когда я готовясь, разглядывал открыточные виды, тщательно записывал координаты, "проезжал" по этим дорогам сидя дома за компьютерам, с помощью гугловского желтого человечка в режиме просмотра улиц.
Теперь этот недуг похоже подбирается и к моим друзьям.




Ну, слава богу, не перевелись маки в Тоскане, думал я тогда, довольный наблюдая за длительной фотосессией.
А то ведь я сильно расстроился, когда перед самым отъездом прочитал отчет, в котором Evitta, только что вернувшаяся из Тосканы, сокрушалась об отсутствии маков:

Маки очень не любят дожди. А в Тоскане дожди сплошняком шли. К нашему приезду пара -тройка деньков солнечных было, а потом опять дождики.
Местные говорят, что в Тоскане самое цветение маков приходится на середину-конец мая. А вообще для них - это как сорняк и местные крестьяне маки мягко говоря не любят. Все холмы засеяны бобовыми(фасоль, нут) и пшеницей/рожью. Если конечно это не оливки и виноградники ;)))
Я разговаривала и с местными жителями и с хозяином агитуризмо, где мы жили в долине Валь Д'Орча. Так вот он сказал, что полей маков сейчас нигде не видел, даж там, где обычно они бывают. Ну на практике оно подтвердилось: от Монтепульчано до Монтальчино, от Пьенцы до Тавернелле, и от Кьюдзино до Гросетто маков не видели..А встретили на клеверном поле только чуток. Ну и по обочинам дорог.

А тут только отъехали, и вот уже второе поле маков одно другого круче!

- Чего мы на каждом поле по полчаса торчать будем? Окрыленный таким легким успехом я начал поторапливать беснующихся попутчиков.


- Ты что! Смотри, красота какая! А вдруг, больше не будет?
Говорят "послушай женщину и сделай наоборот". Хорошо, что я часто просто ленюсь делать наоборот, потому как иногда эта поговорка дает сбой. Девочки как в воду глядели. Больше маков в этой поездке мы не видели. Ни здесь, в долине Валь Д'Орча, ни в долине Кьянти. Исколесив округу от Монтепульчано до Вольтерры маков мы больше не нашли. Встречались, конечно одинокие цветки, в основном по обочинам дорог, а вот так, чтоб хотя бы как на первом поле - больше не видели. Так что, похоже, повезло нам.

Пиенца (Pienza)

Едем дальше. Пиенца. Идеальный город. Или результат попытки построить в 1459 году идеальный город. Путем перестройки существовавшего здесь с 8-го столетия города-крепости Корсиньяно. Автор проекта - родившийся в этом городе Эней Пикколомини, ставший впоследствии папой Пием II. Реализатором проекта выступил архитектор Бернардо Росселини, в честь которого названа центральная улица Корсо Росселлино. За три года успели перестроить центр города. Но проект завершен не был. В 1462 году оба создателя умерли, по странному совпадению в один год, так и не доведя свои идеи до конца. Оставив после себя очень симпатичный городок с улицами Любви, Поцелуя, Фортуны. А благодарные жители переименовали город, выбрав ему имя папы – Пиенца.

Вот так это выглядело на бумаге:


А вот так в жизни:



По городским стенам можно гулять.


С них открываются потрясающие виды:




Походили по магазинчикам, напробовались и накупили пекорино. Городок понравился, особенно за счет прогулки по стенам, но туристов многовато. Наверное вечером здесь спокойнее, а значит и комфортнее.
Возвращаемся к машине. Большая парковка, кстати, имеет координаты: 43°04'42.2"N 11°40'49.5"E.
Едем дальше. Наверное, здесь уместно будет разместить карту наших сегодняшних покатушек. Номера соответствуют очередности нашего посещения.
Карта: https://maps.google.ru/maps/ms?msid=211440678823420772126.0004f244b0cb3f1e14726&msa=0&ll=43.063871,11.660271&spn=0.203673,0.458336

Просмотреть увеличенную карту

Выезжаем из п.3 на карте, едем в сторону п.8, т.е. в Монтальчино. Попутно цепляя самые растиражированные тосканские виды:

Капелла Виталетта (п.4) вид с дороги:


Она находится сильно в стороне от дороги, слева по ходу движение из Пиенцы в Монтальчино. Если не знать, то можно не заметить, проскочить. Точка на дороге, откуда капелла хорошо просматривается, находится здесь. Координаты этой точки - 43.073277,11.624583. Это она же но поближе:


Следующее красивое место у нас по пути, буквально через километр – аллея кипарисов. Координаты: 43.066225, 11.614328 (п.5 на моей карте)

Вообще, по этой дороге подобная красота - кругом. Лучше бы тут не торопиться. А мы почему-то торопились...
Проехали мимо San Quirico D'orcia, не заезжая и не останавливаясь. Держим курс на Монтальчино, Брунелло пробовать .
Мимо очередной красоты проехать не смогли: культовое место - кипарисовый островок (на карте - пункт 6):

координаты этого места: 43.064028, 11.558383

А прямо напротив, справа от дороги - тоже растиражированный вид - Море травы (пункт 7):


Монтальчино (Montalcino)

Доехали до Монтальчино. Машину удалось поставить прямо у крепости. Координаты парковки: 43.056203, 11.490873.
Прошлись туда-сюда пару-тройку кварталов... Удивительно, но из Монтальчино у нас нет ни одного кадра. Ни одного кусочка видео. Ни у кого из четверых! Пытался потом вспомнить хоть одну достопримечательности, и не могу... Пытаюсь сам себе ответить на вопрос "Какой он, Монтальчино?", и не получается. В городе культ вина. И уйма народу. Все с бутылками, с винными наборами в коробках. Везде винный ажиотаж. Как-то мы очень быстро поддались этой всеобщей винной истерике. И забурились в дегустационный зал. Который в крепости. Вот эту, единственную для нас достопримечательность Монтальчино, мы и запомнили. И пару кадров оттуда все-таки есть:

Зависли мы там часа на два. Перепробовали море всего. Уж на что уж я вообще непьющий, а ради дегустации, у всех по наперстку, каждого вина попробовал, чувствую, повело... Надо останавливаться с пробами. Чего тогда уж говорить про моих спутников. Но, в их защиту отмечу, что это была именно дегустация, совсем не напоминающая пьянство. Пробовали много... Внимательно... Обстоятельно... Вдумчиво... Сравнивали... Выстояли! Наш вердикт для производителей Брунелло неутешителен. Не прониклись мы. Причем все вчетвером. Понравилось только одно вино из десятков представленных. Оно, действительно, и аромат шикарный, и на вкус хорошо, букет необычный, выделяющийся, и послевкусие приятное... Хорошее вино. Но ценник - не наш. Не нашего размера. 370 евро за маленькую 0,75-ую бутылочку. Жаль. Фото приложу:

К слову сказать, в Монтепульчано, среди Нобиле, позже мы обнаружили больше приятных вариантов, причем по доступным ценам. Но, это все исключительно на наш вкус.
Для ценителей же данного вина могу предложить карту винодельческих предприятий, которые производят Брунелло ди Монтальчино:
http://www.brunello-montalcino.com/brun ... alcino.htm
И список этих виноделен с телефонами:
http://www.brunello-montalcino.com/brun ... alcino.htm

Аббатство Сант-Антимо (Abbazzia di Sant'Antimo)

Едем дальше. Решаем заехать в Аббатство Сант-Антимо, всего то 10 км. По пути вокруг опять же потрясающие виды.

Аббатство видно издалека. На последней фотографии оно четко по центу. Основал его в 781 году сам Карл Великий на месте небольшой часовни 4-го века. Поначалу, в течение нескольких столетий Сант-Антимо активно развивался прежде всего благодаря удачному месторасположению - пересечению торговых путей и паломнических маршрутов. К середине 11-го века, аббатство достигло своего пика, к его владениям относились относились 96 замков, в том числе и замок Монтальчино, земли, фермы и 85 монастырей. Так продолжалось до тех пор, пока в середине 12-го века, к добру монахов не потянулись набирающие мощь сиенцы. К концу 13-го века у монастыря осталось только пятая часть от его бывших земель. А точку в средневековой истории Сант-Антимо поставил уже знакомый нам, папа Пий II, основатель Пиенцы, который фактически закрывает в 1462 году аббатство.
Сант-Антимо простоял в забвении более 500 лет, но в 1989, т.е. всего 25 лет назад, сюда пришли монахи-августинцы из Франции. Сейчас на территории монастыря проживает 8 монахов, которые проводят службу несколько раз в день. Иногда здесь можно послушать григорианское пение.
Грегорианское пение мы не застали, зато посидели, послушали оргАн.

Вот только мне интересно, если бы рядом с колокольней не рос бы так живописно кипарис, Сант-Антимо продолжал бы считаться самым красивым монастырем Тосканы? Нет, я не против, но кипарис тоже очень хорош!

Потом мы совершенно замечательно устроили себе пикник. Просто съехали с дороги на грунтовку метров 10 от дороги, и оказались среди виноградников. Просто открыли багажник и разложили купленные в Пиенце сыр и ветчину. Открыли вино. И чУдно провели часа полтора. Вокруг потрясающие виды... Мы никуда не спешим... Вот так надо отдыхать в Тоскане.



По пути в сторону дома по плану еще был Bagno Vignoni, но уже стало лень туда заезжать, решили отложить на завтра.
Останавливались еще у одной кипарисовой аллеи, очень вид понравился. Солнце очень красиво подсвечивало траву. Фотосессия была длительная. Как приятно здесь никуда не спешить!
Точка 11 на карте. Координаты 43.021883, 11.636778.



По дороге домой успели застать в заходящем солнце "извилистую дорогу", еще один растиражированный вид. Точка 12 на карте.
Координаты 43.025096, 11.763031



Вспомнили, что видели в нашем агротуризме хороший мангал. Решили и поужинать тоже на свежем воздухе. Так покатил нам наш пикник. Заехали, купили в супермаркете мяса, и вечер был проведен в домашней, дачной обстановке.

[BAXTER]

День 4. 23.05.2013

В этот день планов было громадьё. Хотели заехать "принять ванну" в Bagni di San Filippo. Надо было бы заскочить в пропущенную вчера деревушку Bagno Vignioni - посмотреть на место, где Тарковский снимал ключевую сцену «Ностальгии». Очень хотелось посмотреть на Кортону, мать Трои и бабушку Рима, как ее называл Вергилий, и о которой весь мир узнал благодаря нашумевшей голливудской картине «Под солнцем Тосканы». Можно было в Ареццо заехать. Даже про Ассизи были шальные мысли. А чего, 85 км всего, 1,5 часа в один конец. А обратно через Кортону. Там и поужинать можно. Так мы рассуждали вчера вечером, запивая нежнейшую телятину любимым Орвието.
Но, как говорится, хочешь рассмешить господа, расскажи ему о своих планах. Представляю, как он веселился над нами вчера вечером.
За окном шел дождь! Ливень! Надо же, такая подстава! Со стороны любимой страны.

Поход на завтрак и просмотр последних известий на итальянском языке результата не принесли. Дождь и не думал прекращаться.
Поговорили по скайпу с Москвой. Там солнце и +22. У нас дождь и +10. Солнечная Италия, блин.

Но были среди нас и те, кто не сильно расстраивался по поводу погоды. Еще дома, когда жене "устраивал презентацию" будущего путешествия на вопрос в лоб "А что, шопинга вообще не будет что ли?" мне пришлось сдать факты наличия на нашем пути различных аутлетов, и даже пообещать, что обязательно в какой-нибудь заедем. Если время будет.
Ага, думал я, вы там после всей этой красоты про шопинг свой забудете напрочь. Фиг. Не забыла. И ведь запомнила, что именно здесь, недалеко есть. Да и дождь, действительно. Ну не выпивать же целый день на ферме...

Ладно, поехали в аутлет Valdichiana Outlet Village, в 30-ти минутах езды от нас. В аутлете был бездарно проведен практически целый день. Даже закончившийся после обеда дождь не помог мне остановить эти бесполезные для меня (на мой рост 194 см в итальянских аутлетах обычно только трусы и футболки можно найти), и разорительные для кошелька прогулки по магазинам. Не люблю итальянские аутлеты))).
Только около шести удалось оттуда свалить. Пора ужинать, поехали в Монтепульчано.

Монтепульчано (Montepulciano)

Машину поставили внизу, под городскими стенами. Координаты парковки 43.091225,11.782397. Отсюда долина Вальдикьяна как на ладони. По фото можно сделать выводы про переменчивость тосканской погоды. Где-то в районе озера Тразимено светит солнце, а над сегодняшним аутлетом опять ливень.


В Монтепульчано первым делом отправились в винотеку. Без наводки, просто зашли в первую попавшуюся, в узком переулке.
Нобиле в пределах 40 евро показалось достаточно приличным. А масло здОрово горчило.


Прошлись по городу. Монтепульчано имеет форму буквы S, и окружен крепостными стенами. Город очень рельефный, в смысле крутые подъемы-спуски. Главная площадь города - Piazza Grande. На ней расположены главные достопримечательности: Кафедральный собор Успения Девы Марии, Дворец Нобили-Таруджи (Palazzo Nobili-Tarugi), Дворец Коммуны (Palazzo Comunale), сильно напоминающий флорентийский Палаццо Веккьо и «Колодец грифов и львов», статуи которого держат герб Медичи.


Со смотровой площадки прямо за главной площадью открываются шикарные виды на долину Валь-д’Орчиа.

Кушать отправились в рекомендованный на форуме ресторан Le Logge del Vignola. Адрес Via delle Erbe, 6.
Потрясающее обслуживание. Дали iPad c винной картой, который мы мучили целый вечер. Очень понравилось рекомендованное официантом вино Cabreo. И ценник более чем нормальный.
С едой по-разному вышло. В целом все вкусно, но вот я со вторым блюдом не угадал. Уже не вспомню как это называлось (последняя фотка ниже), но реально это был толстенный кусок сала на зелени. Я не настолько люблю сало. Ну, что же, сам виноват. Не угадал. Остальные своим выбором остались довольны. На десерт нас не хватило. Жаль, не попробовали шоколадные "тосканские сигары".

[BAXTER]

День 5. 24.05.2013

Погода вроде налаживается. Ну, в смысле что дождя нет. А в плане температуры, так по-прежнему очень и очень прохладно. Сегодня мы переезжаем в другой агротуризм, под Сан-Джиминьяно.
Планы на сегодняшний день: Покидаем полюбившийся Agriturismo Sanguineto, сначала едем в Castelo di Broliо, далее хотим проехаться по долине Кьянти, погулять по Castellina-in-Chianti, если успеем - заехать в винодельческое хозяйство Vicchiomaggio, потом обязательно посетить дегустационный зал Le Cantine di Greve in Chianti, и к 20:00 прибыть в Panzano in Chianti, на ужин к знаменитому мяснику Дарио Чеккини. Когда и как все это закончится неизвестно, но ночевать надо приехать в забронированный на две ночи фермерский дом Fattoria San Donato.

Вот карта наших планов:

Просмотреть увеличенную карту

Замок Бролио (Castello di Brolio)

Под номером один у нас сегодня Замок Бролио. Едем в гости к "железному барону"

Вина, создаваемые на винодельне баронов Рикасоли, славятся на весь мир. Уважаемый американский журнал Family Business, специализирующийся на мировой классификации семейного бизнеса, провозгласил Barone Ricasoli четвертым брендом-долгожителем во всем мире и вторым в винном секторе. Основанная в 1141 г. винодельня Barone Ricasoli считается самой старой в Италии.
Слава о замке Бролио (Brolio) выходит далеко за пределы Италии. Сегодня замком и винодельней заправляет представитель 32-го поколения баронов Рикасоли — Франческо. Он свято чтит семейные традиции и открыл для осмотра лишь четыре зала дворца. Остальные считаются частными владениями и закрыты для публики.
Самым известным представителем старинного и богатейшего тосканского рода был Беттино Рикасоли, которого и прозвали «железным бароном»: он много сделал для объединения раздробленной в те времена Италии, стал ее премьер-министром, строил дороги, развивал железнодорожное сообщение. У «железного барона» было всего две слабости: коллекционирование минералов и виноделие.
Беттино Рикасоли с большим энтузиазмом постигал премудрости виноградарства и после 30 лет экспериментов изобрел фирменный купаж кьянти. До 1872 года вина в Кьянти делались лишь из винограда сорта санджовезе, гордости Тосканы. Но «железный барон» изменил формулу, улучшив вкус вина.
«Виноград сорта санджовезе создает аромат, а сорта канайоло придает ему некую сладость без изменения вкуса, — делился опытом «железный
барон» с профессором Пизанского университета, — а белый виноград сорта мальвазия придает вину легкость».
Правда, в 1995 году от белых сортов винограда в производстве кьянти отказались. Сегодняшняя формула знаменитого вина: не менее 80% санджовезе и не более 20% других сортов красного винограда.

Это выдержка из рекламного буклета. Мы знали заранее, что в сам замок экскурсии в 10:30 утра, бронируются заранее, и только на английском языке. Учитывая эти три обстоятельства, мы изначально решили довольствоваться прогулкой по территории. В стоимость входного билета входит небольшая дегустация в зале, расположенном ниже у автомобильной стоянки.




Со стен замка потрясающие виды на округу. Выглянуло солнце, настроение заметно улучшилось. На лицах все чаще появляются улыбки, правда, снять куртки желания не возникло. Прохладно все-таки.




Спустились вниз, в принадлежащий замку винный магазин, где предлагалась дегустация. Ну, мягко говоря, не впечатлило. Совсем. Из трех предложенных вин не понравилось ни одно. Продолжить платно желания не возникло. На мой взгляд, такие "бесплатные" дегустации только вредят производителю. Нас она, например, не только не подтолкнула к покупке, а скорее наоборот.

Сбежали мы оттуда. В Кастеллину сбежали.

Кастеллина-ин-Кьянти (Castellina-in-Chianti)

До Кастеллины-ин-Кьянти 30 км, 40 минут езды. Машина паркуется на большой стоянке при въезде в город. Дальше прошли пешком минут 5.
Городок приятный. Свой маленький собор. Свои маленькие памятники. Умеренное количество туристов. И очень много винных магазинов и энотек.
Такой культ Chianti Classico.

Chianti Classico — это небольшая часть «зоны Кьянти», расположенная между городами Флоренция и Сиена, между долиной Греве, реками Пеза и Элза и холмами Кьянти. Географические границы зоны Chianti Classico (или Gallo Nero) включают в себя 70 000 гектаров земель на территориях коммун Барберино-Валь-д'Эльса, Кастеллина-ин-Кьянти, Кастельнуово-Берарденга, Колле-ди-Валь-д'Эльса, Гайоле-ин-Кьянти, Греве-ин-Кьянти, Монтериджони, Радда-ин-Кьянти, Сан-Джиминьяно и Таварнелле-Валь-ди-Пеза.

Вина Кьянти Классико производятся только из винограда сорта «Санджовезе», который местными виноделами считается исконно итальянским сортом, культивируемым в этой местности на протяжении тысячелетий. Вина производятся по старинной технологии, которая не меняется сотни лет. В настоящее время все вина Кьянти Классико маркируются акцизной маркой, на которой изображен силуэт чёрного петуха в красном круге. Вина Кьянти Классико достигают пика зрелости к 10 годам, а затем деградируют, поэтому старые вина имеют исключительно коллекционную ценность.

Попробовали несколько вариантов. Я для себя подтвердил тезис, что Кьянти я не люблю. У попутчиков аналогичные впечатления.
Ладно, едем дальше. Вокруг красота. Решили среди этой красоты перекусить и вина вкусного попить. Прямо на обочине. В багажнике у нас, как обычно, все для пикника есть. Так, на всякий случай. И не зря. Виды вокруг:



Вообще, по этой дороге ехать быстро просто невозможно. Её так и называют "Дорога Кьянти". Шоссе S222, от Флоренции до Сиены, всего 60 километров, но на эти 60 километров лучше отвести целый день. Ну, хотя бы полдня. Это если как мы, практически не задерживаясь в городках. Если быстрее, то потом будет очень обидно, что пришлось проезжать мимо красоты, которая здесь кругом.



Так, не спеша, с многочисленными остановками, добрались еще до одного винодельческого хозяйства. Вилла ди Виньомаджо (Villa Vignamaggio). Здесь родилась и жила Мона Лиза Герардини, которая позировала для знаменитой картины Леонардо да Винчи. Причем происходило это (позирование) в 10 км отсюда, чуть севернее Greve in Chianti, в Кастелло Виккьомаджо (Castello Vicchiomaggio), где одно время жил величайший художник Возрождения.

Вообще то мы ехали сюда что бы посидеть попить вина на террасе с таким вот видом:

Но не тут то было. Терраса оказалась закрыта для посторонних. Проход на нее разрешен только гостям Villa Vignamaggio. Пришлось довольствоваться фотографированием каменных собак через забор, издалека, против света:


За это мы не стали здесь покупать вино. Да и пить особо уже не хотелось, Точнее, силы надо было просто поберечь перед следующим нашим пунктом программы. Поэтому просто, походили поглазели на винные витрины.


И окрестности, как водится, тоже хороши.


Ладно, погуляли, поглазели, дурака поваляли, сил поднабрались, пора и делом заняться!
Впереди у нас самая большая в Тоскане энотека.
Едем в Греве ин Кьянти - главный город в долине.

Греве ин Кьянти (Greve in Chianti)

В центре городка - главная площадь треугольной формы, Piazza Giacomo Matteotti. Окружена портиками, издревле известна своим рынком – самым большим в этом регионе. На площади - памятник знаменитому гражданину Греве ин Кьянти. Здесь в 1485 году родился Джованни да Вераццано, в 1524 году открывший залив Нью-Йорка и реку Гудзон. В одной из вершин треугольника площади высится церковь Санта Кроче. Но главная наша цель здесь - дегустационный зал Le Cantine di Greve in Chianti Часы работы: понедельник - пятница 11:00-18:00 (закрыт по вторникам) по субботам и в праздничные дни: 10:00-19:00 Создатель этой энотеки (мясник в 8-м поколении, и держатель местной мясной лавки, тоже являющейся достопримечательностью) собрал большую коллекцию вин, и изобрел аппарат-дозатор для автоматической дегустации - Enomatic. Эта машина, говорят, умеет также собирать статиситку для маркетинга.

Просторный спуск в подвал. Там огромное хорошо отделанное помещение. Большой ресепшн. По периметру - стеллажи и витрины с бутылками. По проходам стоят дегустационные автоматы.

Система следующая: на ресепшене покупаешь карточку (есть 10, 15, 20, 25 евро), берешь бокал, выбираешь автомат. Вина по залу распределены плюс/минус тематически. Есть аппараты Кьянти Классико, есть Кьянти Резерва, есть Брунелло, хорошо супертосканские представлены. Вставляешь карточку в щель в выбранном автомате, выбираешь дозу (Small, Medium, Large), жмешь кнопку, наливаешь вино. С карты списывается сумма за порцию. На дисплеях над каждой бутылкой показываются цены порции и остаток на вашей карте после покупки – очень удобно. Самую дешевую порцию видел за 0,6 евро - грамм за 30 или 40. Остатки средств на карте можно либо вернуть, либо зачесть в стоимость покупки. Для покупки предусмотрены корзинки, как в супермаркете, только деревянные. В зале есть раковины с краниками, куда можно вылить остатки не понравившегося вина, прополоскать бокал, а может и рот для чистоты дегустации.
Оливковое масло тоже представлено, видов 15, уже бесплатно. Но карта все равно потребуется, автомат как у вин, но с карты ничего не списывается. Для дегустации масла есть кусочки хлеба и одноразовые тарелки/вилки.
Можно ходить, можно присесть за столики. Но все, в основном ходят. Так больше влезает?


Есть отдельная витрина, на которой стоят вина (уже, наверное, не вина, уксус) совсем старые. С 60-ми, 70-ми годами урожая. Пить их скорее всего нельзя, а в качестве сувенира, типа вино твоего года рождения, наверное, прикольно. 10 евро всего.


Очень понравилось. И обстановка, и система обслуживания, и выбор.
Из запомнившегося чемпион - супертосканское Ornellaia Superiore из Bolgheri. Было и великое Tignanello от Marchesi Antinori. Слов нет. Это те вина, которые являются эталоном для виноделов и официанты с гордостью подают их в лучших ресторанах. Это те вина, которые вызывают огромное уважение у профессионалов, и встретится с такими винами считается за честь каждому ценителю вина.
Флагман итальянского супертосканского виноделия, знаменитая Сассикайя (Sassicaia) не была представлена никаким годом, хорошо что попробовали ее в Кастеллине. Кстати, не понравилось. Дорого очень, а никак. То ли год неудачный, то ли обманули. Брунелло здесь не пробовали, хотя варианты были.
Неожиданно обнаружился вкусный Кьянти - Chianti Classico 2010 от Castellare di Castellina. Кстати, не безумно дорогой.
Ну, и конечно же, Amarone Tommasi. Божественно.
Хоть попробовать такие вина. Понятно, в обычной жизни, такие вина каждый день не попьешь. Кошелек не тот.
Полутора часов в заведении нам можно сказать не хватило. До масла так и не добрались. Рано они закрываются.


Вышли мы оттуда такие расслабленные. По плану было еще посетить в 10 минутах езды отсюда, Кастелло Виккьомаджо (Castello Vicchiomaggio), один из самых древних и красивых замков Тосканы, в котором жил величайший Леонардо да Винчи. Именно в этом замке он написал самую известную и самую загадочную свою картину «Мона Лиза». Были мысли еще сгонять там же рядом в замок Вераццано (Castello di Verrazzano) , где жила семья первооткрывателя Гудзонова пролива Джованни Вераццано. Камень из этого замка заложен в основание самого длинного моста Нью-Йорка - моста Вераццано. Но чего-то силы уже заканчивались. И вино давало о себе знать даже у меня, непьющего (но дегустирующего).

В общем, не выполнили мы программу. То ли с насыщенностью я переборщил, то ли мы слабаки оказались, но решили мы никуда больше не ехать, а подкопить силы для ужина.
Для ужина, на который мы бронировались за полтора месяца. Для ужина, на который рекомендовалось приходить сильно голодными.
Про трезвость в приглашении было не так категорично

[BAXTER]

Панцано-ин-Кьянти (Panzano in Chianti)

Едем в Панцано-ин-Кьянти. Нас ждет ужин в ресторане у самого знаменитого мясника Италии. Нас ждет Дарио Чеккини.

Из рекламного буклета: Лучшая закуска к красному вину кьянти — мясо. А самое известное заведение, где готовят лучшее мясо в Кьянти, находится в красивейшем городке Панзано. Местечко это компактное, почти игрушечное: пара площадей, пара магазинов, церковь, все жители знают друг друга. Но тем не мене путешественников сюда тянет как магнитом. Главные достопримечательности Панзано — самый красивый в Кьянти вид на бескрайние поля с виноградниками и античная мясная лавка Дарио Чеккини. Слава о креативном мяснике-шоумене распространилась далеко за пределы Тосканы, в его ресторанчик устремляются гурманы со всего мира. Мясную лавку Antica Macelleria Cecchini Дарио открыл на месте семейного магазина, разрушенного во время войны. У заведения довольно креативный интерьер, посреди этого царства колбас, прошутто, окороков и так далее возвышается фигура мускулистого быка в заляпанном кровью переднике — это символ Дарио. Главная достопримечательность, конечно, сам мясник, который рубит мясо, читая Данте. Посетители в восторге от его перформансов! В 2006 году Дарио прямо напротив своей лавки открыл ресторан Solociccia, что в переводе означает «Только мясо» — вегетарианцам тут делать нечего!

Или вот еще:

«Тосканцы преодолевают десятки километров ради стейка, приготовленного Дарио Чеккини, легендарным мясником из Кьянти, хозяином заведения Antica Macelleria Cecchini (Via XX Luglio 11R, Panzano, +39(055)852.020). Он просто олицетворяет собой тосканскую страсть к мясу, – утверждает публицист Билл Бафорд, проработавший полгода в лавке с Чеккини, чтобы написать об этом книгу "Жар". Под мясо Чеккини напевает народные песни, сыплет поговорками, наизусть цитирует Данте и уставляет стол бесплатными мясными закусками и бесплатным же вином. "Каждый, кто переступил этот порог – мой гость", – любит говорить Чеккини».

Ну разве мог я пройти мимо этого когда готовил наше путешествие? Чем больше я находил в сети отзывов и рассказов об этом ярком человеке, тем сильнее хотелось с ним познакомиться. Судите сами:

Дарио Чеккини — мясник из Кьянти. Это абсолютная звезда, харизматическая личность, человек, без которого для меня просто немыслим образ Тосканы. Во времена коровьего бешенства он с иронией сделал похороны флорентийского бифштекса. Организовал аукцион и даже продал «самый последний флорентийский бифштекс» Элтону Джону за 30 тысяч евро. На магазине Дарио так и сохранилась мемориальная доска, посвященная смерти «безвременно ушедшего из жизни бифштекса». Понятно, что этот человек обладает чувством юмора и талантом. Тосканцы им очень гордятся!

У Дарио сейчас три разных ресторана. И соответственно три варианта наесться мяса. Подробности, видео и предварительный заказ здесь.
Все рестораны работают в разное время.
1-я тема - "DARIO DOC" в небольшом кафе, иронично названном «Мак Дарио». Открыто для обеда. С понедельника по субботу с 12-ти до 15-ти.
Название говорит само за себя. Это что-то типа быстрого питания. Макдональдс по-тоскански.

2-й вариант - "SOLOCICCIA". Это для ужина.
С понедельника по субботу (кроме среды) с 19:00 до 21:00. Воскресенье - с 13:00. Среда - выходной.
Система такая: платите 30 евро с человека — и едите блюда фиксированного меню, изобилующего специалитетами Дарио. В стоимость входит бокал Кьянти, но вино можно приносить с собой.

Мы выбрали 3-й - "OFFICINA DELLA BISTECCA". Этот вариант только по предварительному заказу, во вторник, пятницу и субботу вечером в 20, в воскресенье в 13 часов. Все будут сидеть за одним большим столом. Здесь же готовят угли. И в итоге мы должны стать свидетелями приготовления "Ее Величества Bistecca алла Фиорентина и ее сестры и ребра Panzanese".
50 евро с человека, включая Кьянти Классико без ограничения. Вино все же можно принести и с собой, если есть какие-то особые предпочтения.

Для справки:

Флорентийский стейк – самое известной мясное блюдо в Тоскане. Кусок говядины должен иметь Т-образную кость, весить минимум 700 грамм, быть высотой 4-5 сантиметров, готовиться на специально приготовленных углях 5 минут с одной стороны и 5 минут с другой стороны, оставляя мясо внутри полусырым и очень нежным. При правильном приготовлении и с учетом хорошего качества мяса стэйк, хоть и называется “с кровью“, на самом деле не выделяет ни капли крови, сохраняя нежные соки внутри самого мяса.

Владения Дарио видны издалека, и сразу бросаются в глаза. Мемориальная доска Флорентийскому стейку появилась на стене в 2001 году, когда в Италии было коровье бешенство и говядину запретили продавать. Правда Дарио и тогда подавал стейки в своем ресторане.


На дверях ресторана объявление:
«Это дом мясника. Все, что вы здесь съедите, произведено мной и моей семьей. Вы не будете выбирать блюда по меню, хотя будьте уверены, что вас обслужат хорошо и со всем уважением, если вы тоже будете уважительны. Вы будете сидеть все вместе за одним столом. На обед будут поданы шесть мясных блюд, выбранных мною лично. Мясо будет сопровождаться сырыми овощами, оливковым маслом и свежим хлебом. Каждый получит четверть литра домашнего кьянти, а после обеда, если захочет, — рюмку-другую чего-нибудь покрепче и что-нибудь на сладкое. Вы проведете два часа за столом и не пожалеете. Все это стоит 30 евро. Да, и вот еще что: стейки у нас тут не подают».

Нас встретили внизу, и сразу же угостили вином. Кьянти Классико в плетеной бутылке. На удивление, оказалось вовсе не противное. Здесь же можно было слегка закусить, и приобрести специи.


Мы прибыли сильно заранее. И, как потом выяснилось, правильно. Узнав, что мы из Москвы, нам предложили подняться наверх, и выбрать себе лучшие места, поскольку приедет большая группа, и с местами позже может быть не все хорошо.
На втором этаже накрыт большой длинный стол человек на 25. И еще пара столов поменьше - человек по 6-8. Здесь же есть выход на террасу, и на улицу, на другую сторону, выше уровнем. Мы выбрали себе места в голове стола, подальше от входа. Все готово к приему гостей.


К восьми часам помещение внизу наполнилось шумной толпой прибывших туристов. Их тоже сначала потомили немного на первом этаже, сдобрив это томление бокальчиком Кьянти. А потом вся эта тусовка переместилась к нам, наверх и расселась за столом. Мы ждали начала "шоу Дарио".

Гости продолжали выпивать, закусывая присутствующими на столе овощами, листьями салата и хлебом с оливковым маслом. А сотрудники ресторана, как я понимаю помощники Дарио, занялись углями, и уже начали выкладывать огромные куски мяса на решетку. Количество разнообразного сырого мяса в зале постоянно увеличивается.


Вглядываемся в лица снующих туда-сюда сотрудников, в надежде узнать знаменитого мясника. Дарио нигде не видно.
Улучив момент, мы спросили у как нам показалось главного помощника Дарио, который нас размещал за столом, и который раскладывал мясо на угли: "А где собственно Дарио?" Тот задумался на мгновение, и сказал, что Дарио появится чуть позже.
Ну ладно, позже так позже, решили мы. Мы никуда не спешим. Сидим. Едим. Пьем.
А тем временем начали разделывать и разносить первое мясо. Поначалу сырое совсем. Под названием суши Кьянти. Я ел очень настороженно. Необычно. Жена не смогла себя заставить попробовать. Наши друзья съели с удовольствием. Следующий кусок принесенный нам вроде и был на огне, но приготовиться явно не успел. Это мясо не сыровато. Оно сырое. Хотя, съедобное. Я бы даже сказал вкусное!


Время идет. Все пьют. Едят. Дарио нет. Подали картошку в мундире. Мясо продолжали приносить, но готовность у него в нашем понимании была очень условная. В какой то момент времени, наш знакомый помощник Дарио, взмыв вверх руки с двумя большими кусками мяса, громко прокричал какой-то длинный текст на итальянском, закончив его знакомыми словами "Бистекка алла Фиорентина!". После чего зал разорвался овациями, криками и перекрестным совместным чоканием.


Причем глядя на наших соседей, я понял, что произнесенный текст был непонятен не только нам. Хотя, чего тут непонятного? Суть была понятна. "Да здравствует Кусок Говядины! И человек, который придумал здесь это шоу, дав мне работу." Что-то вроде этого сказал наш друг. Минут через сорок, кстати, он этот свой номер повторил. Овации были не меньше, и зал опять воспринял это как тост.
Народ к этому времени уже, как говориться, дозрел. На любой жест присутствующий за столом отвечал приветственным криком и поднятой рюмкой.
Рядом с нами сидела компания из Уэльса, на другом конце стола были испанцы, некоторые дамы, посимпатичнее, говорили по-итальянски. Самые симпатичные сидели с нами и говорили по-русски.

К этому времени мясо на углях приобрело уже угрожающий цвет. Его быстренько сняли, порезали, и разнесли по гостям. Кому-то доставались и Т-образные кости. Мясо было вкусное но суховатое. И жестковатое. И сыроватое, несмотря на подуглившуюся корку. Может так и надо?


Когда официант помоложе подавал нам очередной кусок полусырого мяса, я спросил у него: "А когда появится Дарио?" Молодой человек искренне удивился, и сказал "Я не думаю, что Дарио сюда должен придти". Вот так. Стало как то обидно грустно. Наверняка приход Дарио ничего бы принципиально не изменил. Все наелись мяса, которое здесь принято подавать, напились вина которое здесь принято пить. Была дружеская атмосфера. Всем было весло. Было даже подобие шоу, нам ведь дважды продекларировали какой-то текст? И мясо все готовили прямо на наших глазах, как и было обещано. Это ведь тоже шоу?
Наверное, если бы я не знал как выглядит Дарио, можно было принять за него нашего знакомого крепыша в красном колпаке. И все было бы в порядке. Но я знал, как выглядит Дарио. И мои друзья знали. И мы ждали ЕГО. Зачем? Не знаю, обещали ведь...

Формула Аршавина: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это ваши проблемы»

В зале все переросло в грандиозную пьянку, дамы изрядно пошатывались, мужчины с красными лицами шатались сильнее, но на ногах держались. Время - одиннадцать, а у нас впереди еще час езды до следующего нашего ночлега. Мы с трудом нашли кому можно заплатить за мероприятие (по 50 евро с человека предоплаты мы не делали, а на входе про деньги никто не спросил). Все как-то пожимали плечами, и деньги брать не хотели. Вот ведь идиотское воспитание, нет бы просто уйти. Предложили бы один раз, не захотели, всем спасибо, до свидания. А мы, блин, упорно искали, и ведь нашли. Заплатили таки.
Уже на выходе нас догнали с десертом, каким-то пирогом местным. Пирог взяли. Съели. Вкусно.

Что можно сказать подводя итог этому вечеру? Понравилось мне? Да, понравилось, хотя осадочек неприятный из-за Дарио, остался. Мы так и не выяснили, всегда ли теперь эти ужины проходят без него, или просто нам не повезло.
Рекомендовал бы я данное мероприятие? Пожалуй, да. Просто надо быть готовым к тому, что это все проходит без Дарио. Просто ужин в стиле "турецкой ночи" в Анталии или "праздника Диониса" в греческих курортах (если кто здесь помнит, что это такое). Лучше если Вы там будете компанией. Если нет, то хотя бы что б общение с иностранцами у Вас не вызывало никаких проблем. И обязательно там быть сильно голодным, и в меру трезвым. Ну, и вегетарианцам там делать нечего.

Немного видео с этого ужина:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TFIpsVjIJWU&feature=youtu.be[/youtube]

Ну а мы, распевая песни (ну навеселе же все!), покрутив по местным "серпантинам" по темноте (не самое приятное занятие для водителя), выскочив на трассу, через час проехали мимо Сан-Джиминьяно и прибыли в наш новый агротуризм. С трудом добудились до хозяев, разместились, и вырубились до утра, несмотря на жуткие холода как снаружи помещения, так и внутри.

[chonkin]

очень жаль, что с Брунелло Вам не повезло....не в ту энотеку Вы пошли для знакомства))
да и с остальными винами, судя по впечатлениям - тоже не повезло.....

у меня всегда большая дилемма. где остановиться в Кьянти или в Долине Орча.....хоть разорвись

дважды была у Дарио на воскресном обеде.....
Дарио был на месте)), безусловно, он - большой артист! а его супруга американка - великолепный режиссер)
очень интересные люди собираются в эти воскресные вакханалии...со всего мира.....
обеды накрываются на открытом воздухе в сезон и в межсезонье...есть обогреватели и экраны от солнца
это шоу, безусловно.....мясные специалитеты - на любителя..... я категорически схожу с ума по sushi del chianti, какой-то необыкновенной фасоли, которую они подают(хотя бобовые я не особо жалую по жизни) и очень мне нравится колбаса финоккьона, что у них в магазине.... фьорентина, которую я там ела, была не лучшей в моей жизни...
людям, которые не готовы к встрече с сырым и полусырым мясом туда лучше не ездить....

[BAXTER]

очень жаль, что с Брунелло Вам не повезло....не в ту энотеку Вы пошли для знакомства))

Думаете дело в энотеке? Там (в крепости в Монтальчино) вроде бы много производителей представлено было. Мы пробовали вариантов 15. Да, были питкие, но не запоминающиеся. Просто за 3 копейки никакой вкусноты там нет. А где есть такое? Мы то решили, что с кошельками нам не повезло. А разве в другой энотеке мы бы встретили выдающееся Брунелло за 50 евро?
Может тут еще психологический фактор? Просто, ждали чего-то сверхъестественного от Брунелло, а его не произошло (лишь раз, с вином за 370). И уже ничего не ждали от Нобиле... Может поэтому Нобиле покатило больше? Восторг наверное случается, когда ожидания превосходятся ? А так, ну да, просто вкусное вино. Только стОит 50, 60, 80 ...
Надо нам работать лучше, зарабатывать больше, пробовать чаще, тогда и вино вкуснее будет

у меня всегда большая дилемма. где остановиться в Кьянти или в Долине Орча.....хоть разорвись

В Кьянти, как нам показалось гораздо больше виноградников. В Вал д'Орче простору больше. Субъективный взгляд, после четырех дней. Наш выбор - Долина Орча. Хотя красота и там и там...

дважды была у Дарио на воскресном обеде.....
Дарио был на месте))

Так может он по воскресеньям только бывает? Тогда почему нигде об этом не говориться? Или мы не нашли? Много же народу именно "на него" едет. Все же хотят на великого артиста (без иронии) посмотреть. Оттого и разочарование происходит, когда он не появляется. Так то мероприятие понравилось, но... возвращаемся к написанному.

людям, которые не готовы к встрече с сырым и полусырым мясом туда лучше не ездить....

Вот это однозначно. Готовым к этому надо быть обязательно. Мы были к этому готовы. Не все правда этому радовались. А Суши Кьянти, действительно, впечатлили. Даже не любителя сырого мяса.

[BAXTER]

День 6. 25.05.2013

Агротуризм, который стал нам пристанищем на две ночи, Fattoria San Donato, оказался таким большим фермерским хозяйством. От Сан-Джиминьяно - 5км, 10 минут на машине. В хозяйстве производят вина Vernaccia di San Gimignano и Chianti Colli Senesi, а также масло. Ферма большая, много старинных построек, часть которых используется как отель. Т.е. классический агротуризм. Очень аутентичный.


У нас был большой номер (65 кв.м) с двумя спальнями, огромным холлом с мини-кухней, большим обеденным столом, диваном и камином.


Неплохой завтрак (за доп.плату). Из минусов - слабый Wi-Fi и древние окна, из щелей которых сильно холодом сквозит. В наши холодные ночи это было очень заметно.

Сегодня у нас по плану - Сиена. До нее час езды (54 км).
Но сначала мы решили сделать небольшой крюк (всего 30км), и заехать в аббатство Сан Гальгано.

Аббатство Сан Гальгано (Abbazia di San Galgano)

Развалины цистерцианского аббатства Сан Гальгано находятся в 30 км юго-восточнее Сиены. Главной фишкой его является меч, воткнутый в камень почти по рукоять. Легенда аббатства, гласит, что меч воткнул в скалу святой Гальгано в знак отказа от насилия.
В состав комплекса входят руины большого монастырского комплекса, и капелла, получившая название Ротонды Монтесьепи. Вот она, на холме.
По преданию, Гальгано был очень жестоким и кровожадным рыцарем, а затем, после того, как ему явилось видение Иисуса и апостолов, он стал отшельником. И в знак отказа от насилия и всего мирского он воткнул меч в скалу. Теперь кусок этой скалы с мечом лежит в Ротонде, построенный недалеко от развалин аббатства, на месте его отшельничества Гальгано.
Подъезжаем к аббатству, налево - паркинг, направо - можно еще немного проехать к аббатству, а прямо - пешеходная дорожка на холм, к Ротонде. Можно было и на машине прямо проехать к Ротонде, запрещающих знаков не было, но мы поступили как все, машину - на стоянку и пошли пешком в горку.
Капелла неплохо сохранилась до наших дней, и представляет собой цилиндрическую кирпичную постройку. Внутри, прямо посередине помещения, можно со всех сторон поразглядывать эту композицию.

Долгое время полагали, что меч - лишь фальшивка, предназначенная для привлечения туристов и паломников, однако металлографические исследования, проведенные учеными в университете города Павиа осенью 2001 года, показали, что меч датируется XII столетием!

Тайна меча Сан-Гальгано давно привлекала к себе внимание исследователей. Некоторые историки-медиевисты обнаруживают параллели в легенде о Сан-Гальгано и знаменитом эпосе о короле Артуре. Известно, что королю Артуру, чтобы доказать свое королевское происхождение, пришлось выдернуть из скалы меч Эскалибур. Но во всей Европе в реальности есть только один меч в скале — это меч Сан-Гальгано! Интересно и другое: легенды аббатства утверждают, что любой, кто пытался вытащить этот меч из камня, лишался рук, так что если связать оба эти предания, перед королем Артуром и вправду стояла трудная задача...
В своей книге «Тайна Сан-Гальгано» итальянский исследователь Марио Моираги утверждает, что меч Сан-Гальгано в действительности является не чем иным, как знаменитым мечом легендарного короля Артура — Эскалибуром. Моираги уверен, что легенда о короле Артуре имеет итальянское происхождение, хотя традиционно считается, что ее родина — север Европы или Франция.
Результаты анализов показали, что меч Сан-Гальгано датируется XII веком. Первые же свидетельства об Эскалибуре появляются лишь несколькими десятками лет спустя. Самое раннее упоминание об Эскалибуре найдено в поэме «Персиваль» французского поэта Робера де Борона. По его версии, меч был воткнут в наковальню, стоявшую на вершине скалы. Широкое же распространение легенды о короле Артуре и его мече получили только в XIII столетии, когда история о мече Сан-Гальгано была известна уже повсюду в Европе.
Марио Моираги отмечает, что в легендах о Сан-Гальгано есть ряд примечательных совпадений с преданиями о сэре Персевале, который нашел Святой Грааль. По мнению Моираги, это дает основания полагать, что именно жизнь святого Гальгано, рыцаря-отшельника, навеяла легенды о короле Артуре, а сам Гальгано стал прообразом сэра Персиваля.

Так это все или не так, но итальянцы, видимо, от греха подальше, накрыли меч стеклянным куполом, повесили замок, и поставили вокруг невысокую металлическую ограду. Что б, не дай бог, ни у кого руки не отсохли.
Из капеллы можно выйти на смотровую площадку, полюбоваться округой.

Спустились к машине, проехали еще метров 300 в сторону аббатства. Справа - одноименный агротуризм с рестораном, в котором собиралась свадьба, но еще можно было паркануть машину, слева - то, что осталось от когда то игравшего значимую роль в социальной и экономической жизни региона, аббатство. Его построили в 13-м веке, но после чумы 1348 года, подкосившей монашескую общину, аббатство пришло в упадок, а монахи перебрались в Сиену. С тех пор оно планомерно разрушалось, и до нас остались вот такие живописные развалины.

За вход хотели денег. Нам это почему-то не понравилось, и внутрь не пошли. Довольствовались заглядыванием в окна:

На все про все у нас ушло здесь часа полтора.

Сиена (Siena)

Еще час, и мы в Сиене.
Машину - на парковку “S.Caterina Fontebranda” по адресу Via Esterna Di Fontenbranda 12, координаты 43°19,086N 011°19,057E.
Оттуда на лифтах-эскалаторах поднимаемся практически в центр города, к сиенскому собору.

Сразу направились в сторону Пьяцца дель Кампо. Мы уже бывали в Сиене, поэтому не было цели срочно оббежать все достопримечательности. Хотелось просто погулять, посидеть, отдохнуть, проникнуться…
Проходя мимо Баптистерия святого Иоанна Крестителя (Battistero di San Giovanni) с обратной стороны Дуомо, пожалели невесту. Фотосессия у нее была. Народ кругом в куртки кутается, на улице +12, а она в платьице легком. С открытой спиной. Вообще без спины платье.


Жених потом тоже нарисовался. Тоже жалел ее сильно. По лицу видно. А она такая гордая сидела. Я думаю, русская. Потому как симпатичная.

Сиена – один из старейших городов Италии, ровесница Рима, она была одной из 12 этрусских столиц задолго до Рождества Христова. Пришедшие сюда войска Оттавиана Августа разрушили город, а на его месте построили военный гарнизон Саена Джулия.
А в народ пустили легенду, что, Сиена началась с Синия, сына Рэма, племянника Ромула – основателя Рима. Якобы братья Аскио и Синио, дети Рэма, бежали сюда на двух конях, черном и белом, опасаясь, что дядя Ромул их убьет, как убил их отца. С собой они привезли изображение волчицы, вскармливающей Ромула с Рэмом, которое символизировало потерянное для них отечество. Позже на холме, где они прятались, был основан город Сиена. А изображение волчицы с Ромулом и Рэмом стало гербом города. А черный и белый цвета стали цветами сиенского флага.
Т.е. все в Сиене от Рима, все благодаря Риму и Слава Риму!
Вот так. Уже тогда победители писали историю.

Все дороги в Сиене ведут на главную площадь города, Пьяцца дель Кампо. Название Piazza del Campo переводится, как «полевая». Когда-то здесь было поле. Здесь сливались три холма, на которых строилась Сиена, и сюда стекали потоки дождевой воды. И это повлияло на рельеф площади, имеющей уникальную раковинообразную форму.

Разбивка площади на сектора, равно как и сама форма площади не случайна. С давних пор город был разделен на 17 районов - контрад. У каждого района – свой герб, флаг и название. Обычно, контраду называли именем животного: Орел, Черепаха, Пантера, Волчица, Баран, Дикобраз. На городских собраниях горожане выстраивались на разлинованную площадь контрадами: по две контрады на сектор. А чашеобразная форма площади позволяла всем увидеть и услышать того, кто находился в центре. А еще на площади дважды в год, 2 июля и 16 августа, проводятся скачки на неоседланных лошадях, собирающие огромное количество зрителей. Из 17 имеющихся в Сиене контрад в состязании 2 июля участвуют 10, а 16 августа – остальные 7, и к ним примкнут ещё три контрады из списка уже скакавших 2 июля; на следующий год участники меняются местами эти 7 выступают 2 июля и к ним по жеребьёвке добавляются ещё три участника из десятки прошлого года. По краям площади выстраиваются трибуны для зрителей, так же центр площади занят зрителями, но самые престижные места - на балконах домов по периметру площади.
Наездники должны проехать дистанцию в 1 км - это три круга по площади на которую специально кладут толстый слой земли. Длятся эти скачки обычно не больше 90 секунд. Команда-победительница получает заветное переходное знамя «палио». Заканчиваются бега шествиями по городу, которые длятся всю ночь. А на следующий день начинается подготовка к следующим скачкам. Так и живут сиенцы, от палио к палио.
Хотя, зачем я все это пишу ... Это и так все знают.

Про самое главное здание на Пьяцца дель Кампо - Дворец коммуны (Palazzo Comunale) с примыкающей к нему Башней Обжоры (Torre del Mangia), тоже писать наверное, смысла не имеет. Скажу только, что высота башни, с учетом громоотводов, составляет 102 метра. Она является одной из самых высоких итальянских средневековых башен. Она вторая по высоте после башни Торраццо в Кремоне. Свое название башня получила от прозвища ее первого сторожа Джованни ди Балдуччо или просто ди Дуччо, известного своим аппетитом и тратившего на различные яства все свои доходы.

Хотели залезть на нее, но пока гуляли, пережидали дождь, обедали, в общем, профукали мы подъем. Целый день проболтались на площади, пофтыкали на туристов, а когда спохватились, в полпятого, билеты наверх уже не продавали.

Долгое время с начала второго тысячелетия Сиена вела ожесточенную борьбу с Флоренцией за господство в Тоскане, и успех то и дело переходил от одной стороны к другой. Борьба между городами подогревалась еще и тем, что сиенцы были гиббелинами, то есть сторонниками власти императора над Италией, а Флорентийцы же были гвельфами, то есть поддерживали власть папы.
Именно в это время Сиена становится такой, какой мы видим ее сейчас: в начале 12-го века был заложен фундамент и стены Дуомо, в центре города вырастает Пьяцца дель Кампо, был основан университет Сиены, до сих пор являющийся одним из самых престижных в Италии.
В 13-м веке Сиенская республика была одним из самых процветающих государств Италии, городом торговцев и банкиров. Следующий, 14-й век стал пиком расцвета богатства и власти Сиены. Горожане стали составлять проект по расширению собора раза в два, чтобы затмить даже собор святого Петра в Риме. В 1339 году началось строительство нового нефа под руководством Джованни ди Агостино. Но грандиозным планам не суждено было осуществиться. В 1348 году регион охватила бубонная чума. Сильнее всего чума прошлась по Сиене, где погибло более ¾ населения, и после этого развитие города, фактически, остановилось. Гигантский собор так и не был завершен, а заготовки стен Дуомо Нуово (Нового собора), сохранили как памятник амбиций жителей Сиены. Часть стен задействовали впоследствии при строительстве музея произведений Дуомо, а с высокого незавершенного фасада, сейчас можно полюбоваться великолепной панорамой города.

Внутри собор поражает особенно своими знаменитыми инкрустированными мраморными полами. Хотя и потолки тоже красивые.



Сиенский собор открыт ежедневно с 10.30 до 19.00 с марта по ноябрь и до 17.30 в зимнее время.
Стоимость: посещение собора - 4 €, музея и панорамы - 7 €, склепа – 8 €, баптистерия – 4 €. Комбинированный билет – 12 €.
Официальный сайт: http://www.operaduomo.siena.it

Потом прошлись по музею Дуомо, и через него поднялись на пятидесятиметровую высоту недостроенного фасада Дуомо Нуово , Фаччиатоне (Facciatone). Подъем сюда считаю обязательным пунктом программы в Сиене. Виды потрясающие. Город как на ладони.


Монтериджони (Monteriggioni)

По дороге домой, заехали в Город-крепость Монтериджони. Малюсенький городок окруженный высокими стенами с 14 укрепленными башнями. Главная улица (кстати, название - via I Maggio — улица 1-го мая, прям как у нас, еще остались такие), соединяет главные ворота в город -
Римские (Porta Romana) или Флорентийские (Porta Fiorentina) ворота. Длина этой улицы а значит и диаметр города всего 570 метров.
Парковка находится под Римскими, или южными воротами, и стоит очень негуманно. Если мне память не изменяет, 2 евро за полчаса, но минимум стоянки - 1 час. Как-то так по-моему. Я помню, что мы долго возмущались ценником. Правда есть бесплатная, но у самого подножия холма. Далековато.
Но еще больше мы возмущались, когда оплатив эту парковку, выяснилось, что на крепостные стены (а это главная цель визита) подняться уже нельзя, потому как поздно, и все закрыто. Время было - полвосьмого. Расписания работы крепостных стен при этом нигде не было.
Тогда за стоянку нечего денег было брать!
Не по-людски так. Обиделись мы на Монтериджони.
Но от стен все равно полюбовались видами в уходящем солнце.

Ужинали дома. Пожарили на углях в камине всякого мяса, купленного в сиенском супермаркете. Капрезе, вино... все как полагается.


А над столом такое здоровое (метр на два) деревянное панно с авторским видением Тайной вечери(?).

[chonkin]

невеста из "наших")))
видно....
милая

[BAXTER]

День 7. 26.05.2013

Сегодня мы покидаем наш агротуризм, и едем на море. В Лигурию. Хотим Чинкве Терре посмотреть.
Но сначала заедем в Сан-Джиминьяно. А то прожили в 5 км два дня, два дня ездили мимо его стен, а в самом городе еще не были.

Сан-Джиминьяно (San-Gimignano)

Город Сан-Джиминьяно, как обычно в этих краях, основан этрусками, усиленно развивался благодаря своему расположению – рядом проходили две важные дороги: с севера на юг - знаменитая дорога пилигримов, Via Francigena, из английского Кентербери в Рим, а с запада на восток - тракт, соединявший Пизу и Сиену. Максимального расцвета город достиг к середине 12-го века, к его концу обзавелся независимостью... Все, как обычно, в Тоскане.
Расцвет длился – до 14-го века. К этому времени, с одной стороны, изменились маршруты паломников, с другой – в городе началась обычная, для того времени в тех местах, война между поддерживавших императора гибеллинами и гвельфами, которые выступали на стороне папы. В Сан-Джиминьяно гиббелинов представляли последователи знатных семей купцов Ардингелли, а сторонников гвельфов - возглавил род ростовщиков Сальвуччи. Кризис довершила чума, начавшаяся в 1348 году, и через 5 лет город принес вассальную клятву Флоренции. После чего город прекратил свое развитие.

Т.е. история города практически один в один повторяет историю любого древнего тосканского городка.
Но одна особенность все же имеется. Вражда двух «равноуважаемых» семейств приняла причудливую форму, благодаря которой теперь про Сан-Джиминьяно теперь знают во всем мире. Они начали строить башни. Хорошо укрепленные башни, служившие и обороне от врагов из соседней семьи и противной партии, и нападению на этих же врагов: как приятно, наверное облить сверх чем-нибудь противным проходящего мимо идейного противника. Ну и конечно же для демонстрации силы и значимости собственной фамилии. Вслед за ведущими семействами свои башни начали строить и другие знатные роды города. Чем выше башня, тем круче семейство. В эпоху расцвета Сан-Джиминьяно количество башен дошло до 72-х.
До наших дней сохранилось то ли пятнадцать, то ли четырнадцать, источники путаются в показаниях.
Но так или иначе, количество туристов здесь зашкаливает, особенно днем, а Сан-Джиминьяно все путеводители называют "город небоскребов" или "средневековый Манхэттен".
Может поэтому много земель в округе скупили американцы? Не могут они без небоскребов, даже в Тоскане?

Что может придти в голову любому нормальному человеку, к которому поступила данная вводная информация, а он вошел в ворота Сан-Джиминьяно?
Правильно, залезть на самую высокую башню. Мы нормальные люди, поэтому, поставив машину на парковке, отправились первым делом к ней, на Соборную площадь города.
К слову сказать, с парковками в Сан-Джиминьяно все организованно очень хорошо. Огромная парковка есть слева от главного входа в город, через южные ворота – Порта-Сан-Джованни (Porta San Giovanni). Несмотря на ее размеры, нам поставить машину на ней не удалось, зато у северных ворот, Порта-Сан-Маттео (Porta San Matteo), мест было более, чем достаточно. Идти чуть дальше, чем от южных, и в горку (есть лифт), но что делать, надо было приезжать пораньше.

Выходим на Piazza del Duomo. Доминантой является Коллегиальная церковь (Колледжиата), или Collegiata di Santa Maria Assunta, ну, или Дуомо, что уже более привычно. К входу ведет широкая парадная лестница. Фасад более, чем скромный. Особенно после сиенского или орвиетского соборов. Но внутри, как говорят, шедевров достаточно. За Дуомо - Музей религиозного искусства.
Сайт собора http://www.duomosangimignano.it/home.htm
Работает: 01/04 - 31/10 Понедельник - Пятница 10:00-19:30, в субботу до 17:30, воскресенье 12:30-19:30
01/11 – 31/03 Понедельник - Суббота 10:00-17:00 воскресенье 12:30-17:00
Стоимость посещения: Собора - 4 евро; музея религиозного искусства - 3,50; Собор + музей - 6 евро. Аудиогид включен в стоимость. Русского нет.

Слева от Дуомо - Ратуша или Дворец коммуны (Palazzo Comunale), или Новый дворец подесты (Palazzo Nuovo del Podesta). В левой части к зданию примыкает лоджия Муниципалитета. На верхних этажах Ратуши - городской музей Сан-Джиминьяно. Здесь, в Зале Совета города, в свое время, отметился Данте Алигьери. Будучи депутатом горсовета Флоренции, он обратился к жителям Сан-Джиминьяно, с призывом поддержать гвельфов. За это, спустя пару лет, он был изгнан из родного города.

А вот между Дуомо и Ратушей, как раз и возвышается наша цель - Большая башня (Torre Grossa) - самая высокая башня Сан-Джиминьяно.
Это единственная башня города, на которую разрешен подъем. Высота - 54 метра.
Билеты (единые с городским музеем) продаются внизу, высокое крыльцо со ступеньками между башней и Ратушей. Подъём простой, по широким лестницам и только в самом конце очень узкая, почти вертикальная лесенка с узеньким проходом-дыркой на обзорную площадку. Зато наверху достаточно просторно, висит колокол, и потрясающие виды на город и на округу.

Отсюда, кстати, очень удобно изучать башни.
Эта вот, самая ближняя к нам, прямо под нами - соборная колокольная башня - Кампанилла делла Колледжиата:


А это - Башня Куньянези (Torre dei Cugnanesi):

Башня Роньоза (Torre Rognosa). Другие ее названия - Часовая (Torre dell'Orologio) или Torre del Podesta. Вторая по высоте, после "нашей", 52 метра.
Своё странное название Роньоза — Чесоточная она получила после того, как кто-то из сидельцев устроенного в башне карцера, подхватил эту болезнь. На верхнем ярусе башни - открытая терраса с колокольней. Никакой религии на этот раз, колокольня служила для извещения об опасности. Впоследствии колокол стал отбивать сигналы времени, откуда второе название - Часовая.

Следующие две башни - наверное первые в мире башни-близнецы. Башни Сальвуччи (Torri dei Salvucci). Семья Сальвуччи, будучи самой влиятельной гвельфской семьей города, обогатилась за счет успешной торговли. Башни у них самые простые, без изысков, но зато их две рядом.

Кстати, если приглядеться, то на правой башне, наверху открытая терраса с накрытым столом и стульями. Представляю, каково там посидеть вечерок, вина попить, о жизни подумать...

Внизу, под нами - вторая городская площадь, тоже центральная, площадь Чистерна (Piazza della Cisterna). Прямо по центру - городской резервуар для воды - Цистерна, давшая название площади. Чуть ниже, в самом низу фото - две башни другой влиятельной семьи Сан-Джиминьяно. Башни Ардингелли (Torri degli Ardinghelli). Семья стала богата благодаря финансовым операциям. Банкиры, по-нашему. Когда-то башни были самыми высокими в городе, позже высоту башен подрезали почти в два раза. Над ними, по центру фото - Башня Дьявола. Но последнюю лучше рассматривать с земли.

Башня дьявола (Torre del Diavolo). Название связано с легендой, согласно которой, владелец башни, вернувшись после долгого путешествия, обнаружил её выше, чем было когда уезжал, и он решил, что это Дьявол закончил строительство. Устрашающий вид башне придают торчащие по периметру каменные выступы на самом верху. По всей видимости, там был деревянный балкон, который просто не сохранился.


А так с земли выглядят башни Сальвуччи (две башни рядом). Прямо за ними, правее, вдвое ниже, из красного кирпича - Башня Петтини (Torre Pettini). А еще правее - башня Чиги(Torre Chigi). Чтобы попасть на первый этаж этой башни, выкидывалась лестница, которая после убиралась в целях безопасности.

Полтора часа, проведенные в Сан-Джиминьяно пролетели незаметно. По хорошему, на город (если не увлекаться музеями), нужно часа три. Минимум. Чтоб спокойно, без суеты, чтоб мороженого поесть без спешки во всемирно известной джелатерии Dondoli Gelateria di Piazza, на пьяцце Чистерна. Чтоб все-таки распробовать знаменитое местное вино Верначча из Сан-Джиминьяно (Vernaccia di San Gimignano). Та Верначча, что нам наливали в нашем агротуризме не вдохновила совсем. Чтоб просто посидеть сначала на одной площади, потом на другой, потупить на туристов, как это делают местные бабульки целыми днями.
Наверное сюда надо было вчера, вместо Монтериджони заехать. Посмотреть на город, когда туристов существенно меньше.
Понравился городок. При случае, заедем сюда еще как-нибудь в другой раз. У нас веть еще соседний Чертальдо неохваченный остался.

А сейчас нас ждет Чинкве Терре. Надеемся, что ждет. Погода по крайней мере, сегодня - как на заказ. Наконец то солнце весь день (пока) светит.

От Сан-Джиминьяно до Специи езды 2 часа, если без остановок, по той дороге, что мы поехали. А поехали через расположенный практически по пути обувной аутлет : Bottegone della calzatura. Адрес: Via Salaiola, 1, Terricciola Pisa.
Интересно было посмотреть, что такое специализированный аутлет вдалеке от крупных городов. Аутлет нашли. Им оказался большой ангар со стеклянным фасадом и большим башмаком на лужайке перед входом. Внутрь не попали. Они, блин, открываются почему-то в 15:00. Так и осталось непонятным, только в этот день, или вообще, никаких объявлений, расписания работы на дверях нет. Про время открытия сказал служащий, открывший дверь на наш стук. Ну, и фиг с ним, с аутлетом, нас море ждет!

А вот мимо продававшейся на обочине клубники мы проехать не смогли. Прикупили корзинку. Она такой аромат по всему салону стала издавать, что ехать дальше не смогли. Водитель отказался. Я то есть. Из коробки, заполненной еще в дегустационном зале в Кьянти была наугад выдернута бутылочка...
Я понимаю, что не комильфо в Тоскане пить вино из Пьемонта. Но Вы знаете, Барбареско, 2006-го года, из пластиковых стаканчиков, под свежую клубнику, издающую душераздирающий аромат, так зашибательски идет посреди тосканских холмов!
Проезжающие мимо автомобили приветственно сигналили.

Вообще дорога вполне комфортная, до Вольтерры (она сильно в стороне осталась, но видели ее издалека) еще сильно петляла по холмам, а после - так вышла на равнину, выпрямилась, а в районе Пизы выскочили на автостраду, и 70 км из 150-ти проскочили минут за 30-35. Трафика на всем пути не наблюдалось. Море особо тоже не видно с дороги, а в другую сторону виды были такие:


В Специю приехали часа в два. Сразу же заселились в забронированный Urban Chic House.
Отель занимает крыло на 3-м этаже в старинном жилом доме. Суперсовременный ремонт, просторные номера, абсолютно новая сантехника, летающий Wi-Fi. Под окнами - центральный рынок, но в номере идеальная звукоизоляция. Посередине, между портом и ж.д. вокзалом, и туда и туда - 10 минут пешком. 90 евро в сутки, завтрак включен. Понимаю что, наверное, недешево для Специи, но отель очень понравился. Смело рекомендую.
Вообще, Специя - идеальный пункт базирования для осмотра Чинкве Терре. Как для автомобилистов, так и для общественников. Прежде всего благодаря свое транспортной доступности. От скоростной автострады Генуя - Рим всего 10 км.

Чинкве-Терре (Cinque Terre)

Вообще, Чинкве-Терре, или по-нашему, Пять земель — национальный парк Италии, часть побережья на востоке Лигурии в провинции Специя. Пять небольших итальянских деревушек Монтероссо-аль-Маре (Monterosso al Mare), Вернацца (Vernazza), Корнилья (Corniglia), Манарола (Manarola) и Риомажоре (Riomaggiore).

Сайт национального парка Чинкве-Терре: http://www.parconazionale5terre.it/?id_lingue=2
Сайт туристической ассоциации Чинкве-Терре: http://www.cinqueterre.it/info.php
От Специи до Чинкве Терре можно добраться как на электричке (10 минут до ближайшей деревни) так и на кораблике. Расписание и стоимость здесь. или на сайте http://www.navigazionegolfodeipoeti.it/orario.asp?lang=eng
На машине все сильно не просто. Вдоль деревень, сквозь парк, проходит дорога SP370, но проходит она высоко в горах. Сами деревни Чинкве Терре - зоны, свободные от машин. Проехать на машине можно только в Монтероссо аль Маре. Парковка там есть, но количество мест там ограничено. Вариантов парковок в Монтероссо несколько: во-первых, можно оставить машину возле круга, перед спуском к побережью, но от него до въезда в деревню километра три пешком, зато здесь можно оставить бесплатно; а во-вторых три зоны парковок при спуске на разных уровнях, причем чем ближе к берегу, тем дороже. В самой деревне - Zona traffico limitato.
Зато на электричке, дорога между крайними деревнями занимает 15 минут. Поезда ходят примерно каждые 40-60 минут.


Довольно быстро выяснилось, что вариант путешествия на кораблике нам не сильно подходит. На ресепшене мы обсудили актуальное расписание, из чего стало понятно, что предыдущий кораблик ушел минут несколько назад, следующий, возможно уже сегодня и не пойдет.
Ну, значит электричка. Быстренько доехали до вокзала (блин, там идти 10 минут, а мы на машине поехали, обленились, как дома), оставили машину прям на улице, благо воскресенье - парковка бесплатная. Пошли искать туристический офис, чтоб купить Чинкве Терре CARD. Что бы не заморачиваться уже на тему платных перемещений по парку.
Найти тур.офис оказалось непросто. Вопреки табличкам "i" - внутри здания вокзала туристического офиса нет, а то, что есть, все закрыто. Был замучен не один служащий вокзала, в конце концов, пришлось одному из них отвести наз за руку. Ну, что поделать, если мы такие... .
Офис Чинкве Терре находится так: если с привокзальной площади выйти на ближайшую платформу, надо повернуть направо, и идти по перрону мимо газетного киоска, мимо Макдональса, и справа будет офис.
В офисе нам любезно и аргументированно объяснили, что Чинкве Терре CARD нам смысла покупать нету. Все равно все пешие тропы закрыты, а билет на электричку, который действует 6 часов в пределах 40-ка километров, стоит 4 евро. Если шести часов не хватит, то билет от Монтероссо до Специи, например, стоит 2,70. По-любому экономия. Мы поупирались для порядка, но пошли в автомат, и прикупили таких билетов. А еще нам в офисе сказали, что в Монтероссо аль Маре в данный момент проходит фестиваль лимонов, что там праздник, и что если мы поспешим, то еще успеем.
Ну вот мы и поехали сразу в Монтерросо.
Оказалось, туфта это а не праздник. просто вдоль променада периодически встечаются такие вот желто-зеленые шатры, где можно было купить лимонаду. Вот и весь праздник.

Запредельное количество людей. Идти по набережной, не задевая плечами других туристов – непростая задача.

Монтероссо-аль-Маре - самая большая из "пяти земель". А еще здесь самый большой пляж. Причем песчаный. Хороший, по местным меркам. Шикарная погода, светит солнце, порой даже припекает, кто-то уже начал солнечные ванны принимать, единицы даже в воде были замечены.

Если посмотреть влево, то можно разглядеть другие деревни - Вернаццу, Корнилью и Манаролу.
Но мы "налево" гулять не любим , потому, по прибытии, сразу идем направо. Хотим посмотреть на статую гиганта.
Статуя Гиганта или Нептуна находится на северной окраине нового района Монтероссо, в конце пляжа Феджина. Она была создана в 1910 году художником Арриго Минерби и инженером Левачером. Статуя олицетворяет Нептуна, держащего на плечах гигантскую морскую раковину. Говорят, когда-то раковина использовалась в качестве танцплощадки. Общий вес статуи около 1700 тонн, высота — 14 метров. Скульптура была сильно повреждена во время Второй Мировой Войны, а также - очень сильным штормом в 1966 году.
Если точно не знать, где ее искать, то можно не заметить. Очень уж она сливается со скалами на заднем фоне.

После Нептуна, хотели подняться к бронзовой статуе святого Франциска с волком, расположенной на смотровой площадке у монастыря капуцинов на холме Святого Христофора над городом. Оттуда, говорят потрясающий вид на все деревни ЧТ. Тропу наверх нашли, но она оказалась закрыта.
Поэтому фото только снизу, и против солнца.

Ну, раз такой расклад, "здесь нас никто не любит", пойдем налево.
На самом деле, все "пять земель" соединены между собой, системой пешеходных троп — от одной коммуны к другой можно добраться как по простым и относительно ровным дорожкам, так и по сложным горным тропам, пройти по которым сможет далеко не каждый.
Лазурная тропа- тропа вдоль берега, соединяет между собой все поселки Чинкве Терре, имеет общую длину 12 км, и не является особо сложной.
Высокая Тропа - является действительно очень сложной тропой, пересекает весь парк Чинкве Терре по самому верху и соединяет между собой Портовенере и Леванто. Длина тропы - 40 км, перепад высот - 1200 метров.
Есть еще Дороги святилищ. Каждый поселок имеет свое собственное святилище, к которому население очень привязано, и к которому есть своя тропа.
К ним относятся дороги:

Монтероссо - Сантуарио ди Ностра Синьора ди Совьоре
Вернацца - Сантуарио ди Ностра Синьора ди Реджио
Корнилья - Сантуарио ди Ностра Синьора делле Грацие
Манарола - Сантуарио ди Ностра Синьора делла Салюте
Риомаджоре - Сантуарио ди Ностра Синьора ди Монтенеро

Поизучать все эти тропы, получить исчерпывающую информацию о длине и сложности можно либо по ссылкам выше, либо на сайте парка: http://www.parconazionale5terre.it/sentieri_parco.asp?id_lingue=1
А главное, на что надо обращать внимание, там есть актуальная информация об открытых и закрытых участках.

На момент нашего появления в Чинкве Терре, т.е. 26.05.2013, открыт был один-единственный участок Лазурной тропы, участок Вернацца - Монтероссо. Один из самых сложных участков Лазурной тропы. Протяженность - по одним данным - 3,6 км, по другим - 4 км.
Начало у этого сложного участка вполне обнадеживающее.

Справа так:


Слева так:


Но буквально через пару сотен метров, тропа начала забираться наверх, причем, по ощущениям, все круче и куче.


Считается, что идти легче из Вернаццы. Вроде бы там подъем более пологий. Но у нас, вариантов не было, вариант на поезде переезжать в Вернаццу, а из нее возвращаться пешком в Монтероссо мы не стали рассматривать. И тут выяснился еще один нюанс. Если двигаться во второй половине дня в одном с нами направлении, то солнце светит в спину. Ну, а если, как советуют путеводители, в обратном направлении, то, соответственно, солнце в лицо. Что, на мой взгляд менее приятно, что подтверждали идущие нам навстречу.

Где-то посередине подъема, стоит кибитка, из которой жизнерадостный Марио предлагает холодный лимонад. Хотя, вино тоже у него есть.


Похоже забрались на самый верх трека. Сзади, сквозь солнце еще виден Монтероссо.


Краски справа поражают.


Дорога выровнялась.


В какой-то момент прошли мимо жуткой картины. Такие вот страшные последствия недавних оползней:


И вскоре показалась Вернацца.


Вернацца, наверное самый красивый поселок из пятиземелья. А самый красивый вид на Вернаццу, с тропы Вернацца-Монтероссо.



Спустившись вниз, прошлись по Вернацце. Вид с тропы на нее гораздо лучше, чем вид изнутри.
Сели на электричку, проехали мимо Корнильи, вышли в Манароле.
Манарола является самым старинным и одним из самых маленьких поселков ЧТ. В принципе, похож на Вернаццу.


Порадовались за парчку, которая открывала бутылочку вина на балконе:


Пока не стемнело, прошли немного по тропе в сторону Корнильи.


Где и каким образом закрывается тропа - непонятно. Сколько глазу видно, по тропе идти можно.
Народ ждет закат:


А вид на Манаролу с этого мыса - просто открытка.


В Риомаджоре решили не ехать. Достаточно впечатлений. Все понравилось, но городки очень похожи друг на друга.
Поужинали в первой попавшейся траттории на главной улице, в самом центре, под названием Il Porticciolo. Специализируются, как и большинство заведений здесь, на морепродуктах. Несмотря на более, чем простую обстановку и сильную туристичность заведения, еда оказалась превосходной. А белое CINQUE TERRE D.O.C. достаточно простенькое, но вполне и с удовольствием питкое. А напоследок и счет приятно удивил. Обычно, ужин с морепродуктами стоит заметно дороже.


Возвращались в Специю уже поздно. Шести-часовой билет закончил свое действие, пришлось купить билет Манарола - Специя за 2,20.
Вернувшись домой, долго крутились вокруг отеля, в поисках места для машины. Прям Москва, спальный район. Минут сорок кружили. Припарковались в итоге только кварталах в трех.

[BAXTER]

День 8. 27.05.2013

Этот день на мой взгляд, прошел бездарно. На взгляд девочек, вполне хороший, насыщенный день.
В моих мыслях было заехать в Портовенере, прокатиться мимо Леричи, посмотреть что это такое, у меня были координаты пары симпатичных бухточек... Думал, пообедаем в Лукке, отличный ресторанчик знаю - Trattoria da Leo... Потом прогуляемся по ее крепостным стенам...
Мечты, мечты...
Все оказалось проще.

- А что, мы в аутлет не поедем? Неожиданный вопрос девочек вернул меня на землю.

Все правильно, сам виноват. Я же сам рассказывал жене про аутлет под Флоренцией. Спорить было бессмысленно.
В итоге сначала заехали в рекомендованный кем-то здесь, на форуме, торговый центр I Gigli в Кампи Бизенцио. Еще раз убедился, что не надо следовать рекомендациям людей, про которых ничего не знаешь. Бестолковый магазин. Мега, Химки. Все то же самое. Только час потеряли.

Потом был Barebrino designers' outlet. Практически до вечера. Чемоданы стали тяжелее, кошельки легче.

К вечеру приехали во Флоренцию, заселились на две ночи в забронированный отель Hotel Art Atelier. 138 евро за ночь, завтрак включен, Wi-Fi бесплатный.
Дороговато, но дешевле букинг выдавал что-то совсем страшно-жуткое. Либо далеко очень от центра. А во Флоренции надо жить в пешей доступности от собора.
Отель понравился по всем параметрам. Не пожалели этих денег. Вообще, денег не надо жалеть. Особенно, если в результате расставания с ними, остаются такие воспоминания.
Разместившись, поехали на Via Borgo Ognissanti, в гараж AVIS, машину сдавать. Эти последние сотни метров на машине дались мне, как водителю, особенно тяжело. Езда по Флоренции - не самое приятное времяпрепровождение. Поэтому, я был безумно рад, когда поставив машину в гараж, и сдав ключи сторожу на шлагбауме, я вышел на улицы Флоренции как пешеход.
Вечерняя Флоренция гораздо привлекательнее дневной. Вечером количество людей на улицах Флоренции сокращается в разы, добавляя размеренности, спокойствия в этот неспокойный город.

Покатались на карусели, дошли до Дуомо, порадовались малому количеству туристов, погрустили, что сильно возросло число продавцов разной хрени - выходцев то ли из Африки, то ли с Ближнего Востока/Средней Азии.. Три года назад их здесь практически не было... Или просто мы только хорошие воспоминания храним в памяти?



Поужинали рядом с нашим отелем, наугад, просто цветы при входе понравились. Все вкусно, но ничего из ряда вон выходящего.
Цветы, разве что...



День 9-10. 28-29.05.2013

Двое суток всего было у нас на Флоренцию. Здесь наш квартет разбился на пары, и отправились мы разными курсами, периодически потом пересекаясь, взахлеб рассказывать, где были и что видели. Мы уже бывали во Флоренции три года назад, поэтому конкретных планов у нас никаких не было. Все время решено было отдать просто прогулкам по улицам. На музеи, решили мы, времени маловато, а значит и не стоит дергаться. В следующий раз музеи с галереями будут. А вот магазинчики местные игнорировать ни за что не станем.
Поэтому гулять, гулять, и еще раз гулять! Все оставшиеся полторасуток.


Долго выбирал, на что залезть, на купол или на колокольню. Тут получается вопрос, что вы хотите увидеть сверху – колокольню или собственно купол. Для меня - колокольня победила. Высота 84.7м, 414 ступеней, работает с 8:30 до 19:30, вход - 6 евро. Актуальная информация на сайте собора: http://www.ilgrandemuseodelduomo.it/
Подъем несложный, на купол, говорят, сложнее.


Церковь Санта Кроче (Basilica di Santa Croce) на одноименной площади. Работает с 9:30 до 17:00, вход 6 евро.
Сайт: http://www.santacroceopera.it/it/default.aspx

Внутри похоронены более трехсот великих флорентийцев. Среди которых Микеланджело, Галилей, Россини, Маркони, Макиавелли и многие другие великие итальянцы.
Могила Микеланджело:


Могила Галилея:


И пустая могила Данте.


На площади Микеланджело, к сожалению обосновались чернокожие торговцы (Неужели они всегда тут были? Мне кажется, нет...). Зато сумочку "PRADO" можно очень недорого купить


Прямо под памятником, представители Ferrari Club (под таким флагом они стояли) организовывали покатушки:


Ну, и шикарный вид на Флоренцию. Город как на ладони.




Пару слов про шопинг во Флоренции. Помимо известных, и указанных и не указанных мною аутлетов. В самой Флоренции.
Шопинг здесь очень и очень неплох. И что радует, перманентный. Вроде и ходишь, просто гуляешь, памятники всякие разглядываешь, а повернулся в сторону, пожалуйста, шопинг.
Помимо ювелирных лавок на Ponte Vecchio с ломовыми ценами и нескольких улиц с именными бутиками, здесь много интересных мест, где можно чем и поживиться. Выделю несколько.
1. Рынок Сан-Лоренцо. Прежде всего, ремни. Огромный выбор, можно найти очень интересные. Кроме этого, можно смотреть кошельки, перчатки. И вообще, там интересно побродить повнимательнее.
2. Перчатки: если идти в сторону Piazza de Pitti, сразу за мостом Ponte Vecchio, перешли Арно, и направо, метров через 200-250, магазин Roberta, адрес: Borgo San Jacopo 74-78 r., есть сайт http://www.robertafirenze.com
3. Обувь из рыжей кожи ручной работы. Переходим Арно по Ponte Vecchio, идем в сторону Piazza de Pitti, метров 100 от моста, смотрим на левую сторону улицы. Магазин Rive Gauche. Via Guicciardini 31 r. Сайт http://www.rivegaucheshoes.com/. Огромный ассортимент, в основном женская, но есть немного и мужской. Очень красивая и качественная. Цвет кожи потрясный. Есть ремни, сумки. Цены умеренные.
4. Сумки женские. Вообще их много в городе но, раз уж мы на Via Dè Guicciardini, то от предыдущего магазина, Rive Gauche, еще метров 50-70 в сторону Pitti, но уже по правой стороне, небольшой магазинчик. Понравился выбор. И три года назад здесь пару сумок купили, и в этом отметились. Адрес: Via Dè Guicciardini, 126-r
5. Кожа, замша. Куртки, пальто, пиджаки. Еще несколько метров в сторону Pitti, практически на площади, тоже по правой стороне. Магазин Anna. Адрес: Piazza de Pitti, 38. Очень хорошее качество. Недешево. Есть русскоговорящая девочка. Могут на месте подшить-подогнать.


И отдельных слов заслуживает ночная Флоренция. Это та Флоренция, которую не видят спешащие туристы, заезжающие в нее на день, пытаясь осмотреть всю, включая музеи, это та Флоренция, которую не видят наши пакетные туристы, покупающие дешевую экскурсионку по Италии, за проживание во Флоренции им предлагают доплачивать, и многие с радостью экономят, уезжая ночевать в Монтекатини.
Они и представить не могут, что Флоренция бывает такая:


Так закончилась итальянская часть нашего путешествия. Вечером 29.05 в 22.09 (а на самом деле с получасовым опозданием) мы погрузились в поезд, который следующим утром доставил нас в столицу Австрии, где мы пробыли следующие четыре дня. В Вене как раз начинался тот дождь, который уже затопил Прагу, потом затопил полевропы. И Летний концерт Венского филармонического оркестра в дворцовом парке Шёнбрунн под открытым небом, ради которого, и была приклеена Вена к Италии, состоялся, хоть и под дождем. Зато, благодаря дождю, нам удалось наблюдать за действом из партера. В любой ситуации можно найти свои плюсы. Но это уже совсем другая история...

А подводя итог итальянскому трипу, могу еще раз подчеркнуть то, что уже не раз повторялось бывалыми на форуме: по Тоскане надо путешествовать медленно! Правило простое: любое медленное путешествие по Тоскане лучше провести еще медленнее. Хорошо, если нет конкретного плана, и можно поехать куда глаза глядят. Что бы можно было остановиться в любом понравившемся месте, и проторчать там столько, сколько душа потребует, без ущерба для временного графика. А таких мест, поверьте, в Тоскане очень много. И это не обязательно Флоренция, которая бесспорно, прекрасна, особенно без туристов. Когда говорят "Тоскана", имеют ввиду в первую очередь уж точно не Флоренцию, Флоренция - это отдельная песня. И это не только маленькие городки, которые без сомнения, заслуживают особого внимания. Главное в Тоскане все-таки это сумасшедший синтез рукотворного и природного. Когда перестаешь понимать, где заканчивается творение природы, а где начинается участие человека. Наверное, это и есть гармония.
Недаром Тоскана считается колыбелью эпохи Возрождения. Недаром здесь родилось понятие "синдром Стендаля" — легкое психическое расстройство, возникающего при чрезмерном потрясении человека от увиденных красот.
Недаром в Тоскану начинает хотеться сразу же, как только ее покидаешь. Потому что все время остается недосказанность. Потому что это естественное стремление любого нормального человека. Стремление к гармонии.

[Рассвет]

Прекрасный отчет! Замечательные фотографии!
Такое впечатление, что вновь побывала в Тоскане. Мне очень жаль, что на ужине у Дарио, не было самого Дарио. Мы были в октябре 2013 в понедельник и Дарио со своей помощницей мастерски показали шоу и ужин прошел в теплой дружеской обстановке Дарио - большой шоумен и артист! Все было вкусно, ну да, непрожаренное мясо на любителя, но помощник Дарио, увидевший, как я вяло ковыряюсь в тарелке с кусками стейка, без лишних слов поджарил и подал мне пару кусков хорошо прожаренного мяса. Бобовые - великолепны, пирог - нежнейший и тающий во рту! Компания за нашим столом была теплой и веселой. Могу сказать, что ужин у Дарио оставил одно из самых сильных впечатлений из поездки по Тоскане.

[BAXTER]

Спасибо за лестную оценку.
Я, конечно, читал прекрасные отчеты и видел замечательные фотографии, и понимаю, что они выглядят по другому. Но все равно спасибо. Рад, что вызвал у Вас положительные эмоции.
Про Дарио, действительно жаль. Надеюсь, нам просто не повезло, и он все так же сам проводит свои шоу.

[BAXTER]

Заключение. Или вместо десерта.

Ну, а что бы закончить отчет на вкусной ноте, не могу не рассказать о ресторане, который мы открыли для себя благодаря форуму.
Это ресторан "Acqua al 2". Адрес: Via della Vigna Vecchia, 40r, Firenze. Такие же заведения открыты в Вашингтоне и в Сан-Диего, в Калифорнии. Сайт: http://acquaal2.com/


Говорят, попасть туда на ужин без предварительной брони практически невозможно. Наверное, это правда. То, что мы там ужинали, скорее похоже на чудо. Как некий бонус, как компенсация за дурацкую погоду.
Рассказываю по порядку:
Первый раз мы туда попали случайно, на обед. Просто брели от Собора в сторону Санта Кроче, и думали о том, где бы поесть. Я включил навигатор в телефоне для поиска подходящего заведения как раз в тот момент, когда мы проходили мимо Acqua al 2. Он у меня был сохранен в избранном вместе с многими другими, рекомендованными на форуме. У входа в ресторан вальяжно стоял худощавый колоритный итальянец с бокалом в руках. Как потом выяснилось, это был хозяин заведения. На наш недвусмысленный вопросительный взгляд, он понимающе улыбнулся. Прэго, говорит.
Стены заведения увешаны тарелками с автографами. Знакомых имен, правда мы не нашли. Когда выбирали, какую же заказать пасту, выяснилось, что можно взять ассорти. Нам приносили последовательно пять видов пасты понемногу, но так, что в итоге мы с женой наелись. Все безумно вкусно. Мы были рады, что так запросто побывали в таком суперпопулярном месте.

А второй раз, на следующий день, перед отъездом, мы просто проходили мимо, время было без пятнадцати семь, и мы наудачу заглянули в это заведение. Официант, естественно вежливо сказал сорри, все забукано, мест нет, но тут в глубине зала, опять же с бокалом, показался хозяин заведения, завидев нас, улыбнулся моей жене (обычно мужчины ее запоминают), перемолвился парой слов с официантом, опять сказал свое веское "Prego", после чего улыбнувшись уже нам обоим, исчез в дверях кухни. Официант из просто вежливого, превратился в вежливо-услужливого, и проводил нас вглубь ресторана, в какой-то дальний зал (их внутри оказалось несколько), и усадил за стол. В течении следующего получаса после открытия, все залы и зальчики ресторана оказались забитыми под завязку. Это был потрясающий ужин! Дегустационное меню можно было взять и из салатов, и в качестве главного блюда, и на десерт, что мы и сделали. Передать невозможно. Мясо в бальзамическом соусе в шоколадной глазури - я вообще не представлял, что такое возможно. А филе-миньон в черничном соусе! Взрыв мозга!!! Сейчас пишу, а слюноотделение вот-вот зашкалит. И вино полюбившееся здесь нашлось. А десерт, так просто добил. И места для него внутри уже не было, но отказаться невозможно! Тоже был сэмплер из четырех видов.

Вот что нашел про это заведение в интернете:

Очередь у дверей ресторана Acqua al 2 на улице с одноименным названием недалеко от флорентийского собора – обычное явление. Она выстраивается здесь каждый вечер на протяжение последних 30 лет. В 1978 году открывшему новое заведение молодому ресторатору Стефано Инноченте потребовалось всего шесть месяцев, чтобы раскрутить свой ресторан. О секретах популярности Acqua al 2 рассказал его владелец .

Ресторан для припозднившихся

Все стены в Acqua al 2 увешаны тарелками с автографами знаменитостей. Даже странно, что в таком совсем не пафосном с виду ресторане их перебывало такое множество. "А у них просто выбора не было, - смеется Стефано Инноченте, - Ведь очень долгое время наш ресторан был единственным в городе, который работал до половины второго ночи. Где еще было выпить и закусить выпадающим из режима провинциального города творческим людям: артистам, художникам, поэтам, прочей богеме?"

Acqua al 2 и по сей день закрывается одной из последних во Флоренции – в час ночи. Причем кухня заканчивает работать не раньше, чем ресторан покидает последний посетитель, хотя обычно в Италии принято закрывать ее часа за два до конца работы заведения. А вот начинает свою работу Acqua al 2 как практически все остальные итальянские рестораны – в 19. 30. За пять с половиной часов здесь ежедневно ужинают около 300 человек – то есть в два раза больше, чем может поместится в ресторане единовременно. Эта цифра остается неизменной в течение вот уже почти тридцати лет. Как и еще одна – за год Acqua al 2 принимает 80 тысяч гостей, среди которых примерно равное количество составляют туристы и местные жителей. В этом плане Aqcua al 2 – ресторан уникальный, поскольку в Италии издавна принято делить рестораны на туристические и "для своих". Слишком уж непросто стать одинаково привлекательными для таких разных групп потребителей. Но Acqua al 2 это удается.

Секрет успеха - неадаптированое меню

Стефано Инноченте считает, что его успех во многом объясняется тем, что ему посчастливилось угадать с меню: "Ничего особенного я не придумывал, - рассказывает удачливый ресторатор. - Это был типичный набор итальянских блюд – то, что чаще всего едят сами итальянцы. Я категорически отказался адаптировать эти рецепты под туристов. И, знаете, они это оценили: им нравится, что у нас все настоящее. Единственное, что было не совсем обычным, это возможность заказать ассорти, то есть не только тарелку, например, какой-то пасты, а сразу пять–шесть ее видов понемногу. Сейчас такие же предложения появились уже во многих ресторанах, а тогда – в 1978 году – идея была действительно свежей. И обернулась, что называется, попаданием в яблочко".

За 30 лет существования Acqua al 2 в меню ресторана ничего не поменялось. Особенно ценят это постоянные клиенты из числа флорентийцев. Среди них есть и такие, кто ужинают в заведении сеньора Инноченте дважды в неделю в течение последних 20-25 лет. А некоторые в состоянии даже безошибочно определить, когда на кухне готовит сам хозяин, конек которого - десерты. Впрочем, помимо хозяина в Acqua al 2 ежедневно работают еще шесть поваров: два утром и четыре вечером. Все они – итальянцы с солидным – по 20-30 лет – профессиональным стажем, все трудятся в Acqua al 2 довольно давно. "Вообще, текучка кадров, по-моему, вряд ли может способствовать успеху ресторана, - говорит Стефано Инноченте. - Я доволен тем, что наш менеджерский состав за последние 15 лет почти не изменился. Официанты, конечно, приходят и уходят. Слишком многие в Италии до сих пор рассматривают эту работу как временную, прельщаясь ее кажущейся легкостью. И обманываются. Никакая она не легкая. Чтобы стать хорошим официантом надо довольно многому научится".

Не позволить гостю объестся

Как ни странно, труднее всего, по словам хозяина Acqua al 2 , научить начинающего официанта не быть навязчивыми: "Кому-то может показаться, - говорит Стефано Инноченте, - что хороший официант – это тот, кто умеет раскрутить клиента на больший заказ и, следовательно, заставить его потратить больше денег. Но это не так. Наоборот, хороший официант должен в первую очередь не позволить гостю объесться. Ведь часто бывает так, что гость, особенно если это турист, не знающий, каких размеров блюдо ему принесут, заказывает сразу слишком много: первое, второе, десерт. В этом случае официант должен деликатно намекнуть посетителю на то, что он погорячился. Ведь нет ничего хуже, чем позволить гостю переесть. Объевшийся гость для ресторана потерян. Он уходит с тяжестью в желудке и это неприятное ощущение всегда будет ассоциироваться у него с этим конкретным рестораном. Вряд ли когда-то он захочет в него вернуться".

Вот такое это заведение и такой его создатель.

А еще есть видео, не мое правда, но зато на нем есть все те блюда, которые нас так впечатлили, и есть наш "знакомый", хозяин заведения:


А вот теперь, точно все. Не ругайте сильно, я старался. Как говорится, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
А фотографировать мы когда-нибудь научимся

[Рассвет]

О, такая вкусная завершающая нота! Как вишенка на торте Утащила ваш отзыв про ресторан к себе в копилочку, надеюсь, что еще как минимум разок побываем во Флоренции и обязательно посетим сие замечательное заведение.

З.Ы. По фотографиям - не прибедняйтесь! Они замечательно иллюстрируют Ваш прекрасный рассказ!

[konst-k3]

В мае собираюсь в Италию на автомобиле. Подскажите пожалуйста адрес магазина в Орвието, где Вы покупали понравившееся Вам вино.