День 7. 26.05.2013 Сегодня мы покидаем наш агротуризм, и едем на море. В Лигурию. Хотим
Чинкве Терре посмотреть.
Но сначала заедем в Сан-Джиминьяно. А то прожили в 5 км два дня, два дня ездили мимо его стен, а в самом городе еще не были.
Сан-Джиминьяно (San-Gimignano)Город Сан-Джиминьяно, как обычно в этих краях, основан этрусками, усиленно развивался благодаря своему расположению – рядом проходили две важные дороги: с севера на юг - знаменитая дорога пилигримов, Via Francigena, из английского Кентербери в Рим, а с запада на восток - тракт, соединявший Пизу и Сиену. Максимального расцвета город достиг к середине 12-го века, к его концу обзавелся независимостью... Все, как обычно, в Тоскане.
Расцвет длился – до 14-го века. К этому времени, с одной стороны, изменились маршруты паломников, с другой – в городе началась обычная, для того времени в тех местах, война между поддерживавших императора гибеллинами и гвельфами, которые выступали на стороне папы. В Сан-Джиминьяно гиббелинов представляли последователи знатных семей купцов Ардингелли, а сторонников гвельфов - возглавил род ростовщиков Сальвуччи. Кризис довершила чума, начавшаяся в 1348 году, и через 5 лет город принес вассальную клятву Флоренции. После чего город прекратил свое развитие.
Т.е. история города практически один в один повторяет историю любого древнего тосканского городка.
Но одна особенность все же имеется. Вражда двух «равноуважаемых» семейств приняла причудливую форму, благодаря которой теперь про Сан-Джиминьяно теперь знают во всем мире. Они начали строить башни. Хорошо укрепленные башни, служившие и обороне от врагов из соседней семьи и противной партии, и нападению на этих же врагов: как приятно, наверное облить сверх чем-нибудь противным проходящего мимо идейного противника. Ну и конечно же для демонстрации силы и значимости собственной фамилии. Вслед за ведущими семействами свои башни начали строить и другие знатные роды города. Чем выше башня, тем круче семейство. В эпоху расцвета Сан-Джиминьяно количество башен дошло до 72-х.
До наших дней сохранилось то ли пятнадцать, то ли четырнадцать, источники путаются в показаниях.
Но так или иначе, количество туристов здесь зашкаливает, особенно днем, а Сан-Джиминьяно все путеводители называют "город небоскребов" или "средневековый Манхэттен".
Может поэтому много земель в округе скупили американцы? Не могут они без небоскребов, даже в Тоскане?
Что может придти в голову любому нормальному человеку, к которому поступила данная вводная информация, а он вошел в ворота Сан-Джиминьяно?
Правильно, залезть на самую высокую башню. Мы нормальные люди, поэтому, поставив машину на парковке, отправились первым делом к ней, на Соборную площадь города.
К слову сказать, с парковками в Сан-Джиминьяно все организованно очень хорошо. Огромная парковка есть слева от главного входа в город, через южные ворота – Порта-Сан-Джованни (Porta San Giovanni). Несмотря на ее размеры, нам поставить машину на ней не удалось, зато у северных ворот, Порта-Сан-Маттео (Porta San Matteo), мест было более, чем достаточно. Идти чуть дальше, чем от южных, и в горку (есть лифт), но что делать, надо было приезжать пораньше.
Выходим на Piazza del Duomo. Доминантой является Коллегиальная церковь (Колледжиата), или Collegiata di Santa Maria Assunta, ну, или Дуомо, что уже более привычно. К входу ведет широкая парадная лестница. Фасад более, чем скромный. Особенно после сиенского или орвиетского соборов. Но внутри, как говорят, шедевров достаточно. За Дуомо - Музей религиозного искусства.
Сайт собора
http://www.duomosangimignano.it/home.htm Работает: 01/04 - 31/10 Понедельник - Пятница 10:00-19:30, в субботу до 17:30, воскресенье 12:30-19:30
01/11 – 31/03 Понедельник - Суббота 10:00-17:00 воскресенье 12:30-17:00
Стоимость посещения: Собора - 4 евро; музея религиозного искусства - 3,50; Собор + музей - 6 евро. Аудиогид включен в стоимость. Русского нет.
Слева от Дуомо - Ратуша или Дворец коммуны (Palazzo Comunale), или Новый дворец подесты (Palazzo Nuovo del Podesta). В левой части к зданию примыкает лоджия Муниципалитета. На верхних этажах Ратуши - городской музей Сан-Джиминьяно. Здесь, в Зале Совета города, в свое время, отметился Данте Алигьери. Будучи депутатом горсовета Флоренции, он обратился к жителям Сан-Джиминьяно, с призывом поддержать гвельфов. За это, спустя пару лет, он был изгнан из родного города.
А вот между Дуомо и Ратушей, как раз и возвышается наша цель - Большая башня (Torre Grossa) - самая высокая башня Сан-Джиминьяно.
Это единственная башня города, на которую разрешен подъем. Высота - 54 метра.
Билеты (единые с городским музеем) продаются внизу, высокое крыльцо со ступеньками между башней и Ратушей. Подъём простой, по широким лестницам и только в самом конце очень узкая, почти вертикальная лесенка с узеньким проходом-дыркой на обзорную площадку. Зато наверху достаточно просторно, висит колокол, и потрясающие виды на город и на округу.
Отсюда, кстати, очень удобно изучать башни.
Эта вот, самая ближняя к нам, прямо под нами - соборная колокольная башня - Кампанилла делла Колледжиата:
А это - Башня Куньянези (Torre dei Cugnanesi):
Башня Роньоза (Torre Rognosa). Другие ее названия - Часовая (Torre dell'Orologio) или Torre del Podesta. Вторая по высоте, после "нашей", 52 метра.
Своё странное название Роньоза — Чесоточная она получила после того, как кто-то из сидельцев устроенного в башне карцера, подхватил эту болезнь. На верхнем ярусе башни - открытая терраса с колокольней. Никакой религии на этот раз, колокольня служила для извещения об опасности. Впоследствии колокол стал отбивать сигналы времени, откуда второе название - Часовая.
Следующие две башни - наверное первые в мире башни-близнецы. Башни Сальвуччи (Torri dei Salvucci). Семья Сальвуччи, будучи самой влиятельной гвельфской семьей города, обогатилась за счет успешной торговли. Башни у них самые простые, без изысков, но зато их две рядом.
Кстати, если приглядеться, то на правой башне, наверху открытая терраса с накрытым столом и стульями. Представляю, каково там посидеть вечерок, вина попить, о жизни подумать...
Внизу, под нами - вторая городская площадь, тоже центральная, площадь Чистерна (Piazza della Cisterna). Прямо по центру - городской резервуар для воды - Цистерна, давшая название площади. Чуть ниже, в самом низу фото - две башни другой влиятельной семьи Сан-Джиминьяно. Башни Ардингелли (Torri degli Ardinghelli). Семья стала богата благодаря финансовым операциям. Банкиры, по-нашему. Когда-то башни были самыми высокими в городе, позже высоту башен подрезали почти в два раза. Над ними, по центру фото - Башня Дьявола. Но последнюю лучше рассматривать с земли.
Башня дьявола (Torre del Diavolo). Название связано с легендой, согласно которой, владелец башни, вернувшись после долгого путешествия, обнаружил её выше, чем было когда уезжал, и он решил, что это Дьявол закончил строительство. Устрашающий вид башне придают торчащие по периметру каменные выступы на самом верху. По всей видимости, там был деревянный балкон, который просто не сохранился.
А так с земли выглядят башни Сальвуччи (две башни рядом). Прямо за ними, правее, вдвое ниже, из красного кирпича - Башня Петтини (Torre Pettini). А еще правее - башня Чиги(Torre Chigi). Чтобы попасть на первый этаж этой башни, выкидывалась лестница, которая после убиралась в целях безопасности.
Полтора часа, проведенные в Сан-Джиминьяно пролетели незаметно. По хорошему, на город (если не увлекаться музеями), нужно часа три. Минимум. Чтоб спокойно, без суеты, чтоб мороженого поесть без спешки во всемирно известной джелатерии Dondoli Gelateria di Piazza, на пьяцце Чистерна. Чтоб все-таки распробовать знаменитое местное вино Верначча из Сан-Джиминьяно (Vernaccia di San Gimignano). Та Верначча, что нам наливали в нашем агротуризме не вдохновила совсем. Чтоб просто посидеть сначала на одной площади, потом на другой, потупить на туристов, как это делают местные бабульки целыми днями.
Наверное сюда надо было вчера, вместо Монтериджони заехать. Посмотреть на город, когда туристов существенно меньше.
Понравился городок. При случае, заедем сюда еще как-нибудь в другой раз. У нас веть еще соседний Чертальдо неохваченный остался.
А сейчас нас ждет Чинкве Терре. Надеемся, что ждет. Погода по крайней мере, сегодня - как на заказ. Наконец то солнце весь день (пока) светит.
От Сан-Джиминьяно до Специи езды 2 часа, если без остановок, по той дороге, что мы поехали. А поехали через расположенный практически по пути обувной аутлет : Bottegone della calzatura. Адрес: Via Salaiola, 1, Terricciola Pisa.
Интересно было посмотреть, что такое специализированный аутлет вдалеке от крупных городов. Аутлет нашли. Им оказался большой ангар со стеклянным фасадом и большим башмаком на лужайке перед входом. Внутрь не попали. Они, блин, открываются почему-то в 15:00. Так и осталось непонятным, только в этот день, или вообще, никаких объявлений, расписания работы на дверях нет. Про время открытия сказал служащий, открывший дверь на наш стук. Ну, и фиг с ним, с аутлетом, нас море ждет!
А вот мимо продававшейся на обочине клубники мы проехать не смогли. Прикупили корзинку. Она такой аромат по всему салону стала издавать, что ехать дальше не смогли. Водитель отказался. Я то есть. Из коробки, заполненной еще в дегустационном зале в Кьянти была наугад выдернута бутылочка...
Я понимаю, что не комильфо в Тоскане пить вино из Пьемонта. Но Вы знаете, Барбареско, 2006-го года, из пластиковых стаканчиков, под свежую клубнику, издающую душераздирающий аромат, так зашибательски идет посреди тосканских холмов!
Проезжающие мимо автомобили приветственно сигналили.
Вообще дорога вполне комфортная, до Вольтерры (она сильно в стороне осталась, но видели ее издалека) еще сильно петляла по холмам, а после - так вышла на равнину, выпрямилась, а в районе Пизы выскочили на автостраду, и 70 км из 150-ти проскочили минут за 30-35. Трафика на всем пути не наблюдалось. Море особо тоже не видно с дороги, а в другую сторону виды были такие:
В
Специю приехали часа в два. Сразу же заселились в забронированный
Urban Chic House.
Отель занимает крыло на 3-м этаже в старинном жилом доме. Суперсовременный ремонт, просторные номера, абсолютно новая сантехника, летающий Wi-Fi. Под окнами - центральный рынок, но в номере идеальная звукоизоляция. Посередине, между портом и ж.д. вокзалом, и туда и туда - 10 минут пешком. 90 евро в сутки, завтрак включен. Понимаю что, наверное, недешево для Специи, но отель очень понравился. Смело рекомендую.
Вообще, Специя - идеальный пункт базирования для осмотра Чинкве Терре. Как для автомобилистов, так и для общественников. Прежде всего благодаря свое транспортной доступности. От скоростной автострады Генуя - Рим всего 10 км.
Чинкве-Терре (Cinque Terre)Вообще, Чинкве-Терре, или по-нашему, Пять земель — национальный парк Италии, часть побережья на востоке Лигурии в провинции Специя. Пять небольших итальянских деревушек Монтероссо-аль-Маре (Monterosso al Mare), Вернацца (Vernazza), Корнилья (Corniglia), Манарола (Manarola) и Риомажоре (Riomaggiore).
Сайт национального парка Чинкве-Терре:
http://www.parconazionale5terre.it/?id_lingue=2 Сайт туристической ассоциации Чинкве-Терре:
http://www.cinqueterre.it/info.phpОт Специи до Чинкве Терре можно добраться как на электричке (10 минут до ближайшей деревни) так и на кораблике.
Расписание и стоимость здесь. или на сайте
http://www.navigazionegolfodeipoeti.it/orario.asp?lang=engНа машине все сильно не просто. Вдоль деревень, сквозь парк, проходит дорога SP370, но проходит она высоко в горах. Сами деревни Чинкве Терре - зоны, свободные от машин. Проехать на машине можно только в Монтероссо аль Маре. Парковка там есть, но количество мест там ограничено. Вариантов парковок в Монтероссо несколько: во-первых, можно оставить машину возле круга, перед спуском к побережью, но от него до въезда в деревню километра три пешком, зато здесь можно оставить бесплатно; а во-вторых три зоны парковок при спуске на разных уровнях, причем чем ближе к берегу, тем дороже. В самой деревне - Zona traffico limitato.
Зато на электричке, дорога между крайними деревнями занимает 15 минут. Поезда ходят примерно каждые 40-60 минут.
Довольно быстро выяснилось, что вариант путешествия на кораблике нам не сильно подходит. На ресепшене мы обсудили актуальное расписание, из чего стало понятно, что предыдущий кораблик ушел минут несколько назад, следующий, возможно уже сегодня и не пойдет.
Ну, значит электричка. Быстренько доехали до вокзала (блин, там идти 10 минут, а мы на машине поехали, обленились, как дома), оставили машину прям на улице, благо воскресенье - парковка бесплатная. Пошли искать туристический офис, чтоб купить Чинкве Терре CARD. Что бы не заморачиваться уже на тему платных перемещений по парку.
Найти тур.офис оказалось непросто. Вопреки табличкам "i" - внутри здания вокзала туристического офиса нет, а то, что есть, все закрыто. Был замучен не один служащий вокзала, в конце концов, пришлось одному из них отвести наз за руку. Ну, что поделать, если мы такие... .
Офис Чинкве Терре находится так: если с привокзальной площади выйти на ближайшую платформу, надо повернуть направо, и идти по перрону мимо газетного киоска, мимо Макдональса, и справа будет офис.
В офисе нам любезно и аргументированно объяснили, что Чинкве Терре CARD нам смысла покупать нету. Все равно все пешие тропы закрыты, а билет на электричку, который действует 6 часов в пределах 40-ка километров, стоит 4 евро. Если шести часов не хватит, то билет от Монтероссо до Специи, например, стоит 2,70. По-любому экономия. Мы поупирались для порядка, но пошли в автомат, и прикупили таких билетов. А еще нам в офисе сказали, что в Монтероссо аль Маре в данный момент проходит фестиваль лимонов, что там праздник, и что если мы поспешим, то еще успеем.
Ну вот мы и поехали сразу в Монтерросо.
Оказалось, туфта это а не праздник. просто вдоль променада периодически встечаются такие вот желто-зеленые шатры, где можно было купить лимонаду. Вот и весь праздник.
Запредельное количество людей. Идти по набережной, не задевая плечами других туристов – непростая задача.
Монтероссо-аль-Маре - самая большая из "пяти земель". А еще здесь самый большой пляж. Причем песчаный. Хороший, по местным меркам. Шикарная погода, светит солнце, порой даже припекает, кто-то уже начал солнечные ванны принимать, единицы даже в воде были замечены.
Если посмотреть влево, то можно разглядеть другие деревни - Вернаццу, Корнилью и Манаролу.
Но мы "налево" гулять не любим , потому, по прибытии, сразу идем направо. Хотим посмотреть на статую гиганта.
Статуя Гиганта или Нептуна находится на северной окраине нового района Монтероссо, в конце пляжа Феджина. Она была создана в 1910 году художником Арриго Минерби и инженером Левачером. Статуя олицетворяет Нептуна, держащего на плечах гигантскую морскую раковину. Говорят, когда-то раковина использовалась в качестве танцплощадки. Общий вес статуи около 1700 тонн, высота — 14 метров. Скульптура была сильно повреждена во время Второй Мировой Войны, а также - очень сильным штормом в 1966 году.
Если точно не знать, где ее искать, то можно не заметить. Очень уж она сливается со скалами на заднем фоне.
После Нептуна, хотели подняться к бронзовой статуе святого Франциска с волком, расположенной на смотровой площадке у монастыря капуцинов на холме Святого Христофора над городом. Оттуда, говорят потрясающий вид на все деревни ЧТ. Тропу наверх нашли, но она оказалась закрыта.
Поэтому фото только снизу, и против солнца.
Ну, раз такой расклад, "здесь нас никто не любит", пойдем налево.
На самом деле, все "пять земель" соединены между собой, системой пешеходных троп — от одной коммуны к другой можно добраться как по простым и относительно ровным дорожкам, так и по сложным горным тропам, пройти по которым сможет далеко не каждый.
Лазурная тропа- тропа вдоль берега, соединяет между собой все поселки Чинкве Терре, имеет общую длину 12 км, и не является особо сложной.
Высокая Тропа - является действительно очень сложной тропой, пересекает весь парк Чинкве Терре по самому верху и соединяет между собой Портовенере и Леванто. Длина тропы - 40 км, перепад высот - 1200 метров.
Есть еще
Дороги святилищ. Каждый поселок имеет свое собственное святилище, к которому население очень привязано, и к которому есть своя тропа.
К ним относятся дороги:
Монтероссо - Сантуарио ди Ностра Синьора ди Совьоре
Вернацца - Сантуарио ди Ностра Синьора ди Реджио
Корнилья - Сантуарио ди Ностра Синьора делле Грацие
Манарола - Сантуарио ди Ностра Синьора делла Салюте
Риомаджоре - Сантуарио ди Ностра Синьора ди Монтенеро
Поизучать все эти тропы, получить исчерпывающую информацию о длине и сложности можно либо по ссылкам выше, либо на сайте парка:
http://www.parconazionale5terre.it/sentieri_parco.asp?id_lingue=1А главное, на что надо обращать внимание, там есть актуальная информация об открытых и закрытых участках.
На момент нашего появления в Чинкве Терре, т.е. 26.05.2013, открыт был один-единственный участок Лазурной тропы, участок
Вернацца - Монтероссо. Один из самых сложных участков Лазурной тропы. Протяженность - по одним данным - 3,6 км, по другим - 4 км.
Начало у этого сложного участка вполне обнадеживающее.
Справа так:
Слева так:
Но буквально через пару сотен метров, тропа начала забираться наверх, причем, по ощущениям, все круче и куче.
Считается, что идти легче из Вернаццы. Вроде бы там подъем более пологий. Но у нас, вариантов не было, вариант на поезде переезжать в Вернаццу, а из нее возвращаться пешком в Монтероссо мы не стали рассматривать. И тут выяснился еще один нюанс. Если двигаться во второй половине дня в одном с нами направлении, то солнце светит в спину. Ну, а если, как советуют путеводители, в обратном направлении, то, соответственно, солнце в лицо. Что, на мой взгляд менее приятно, что подтверждали идущие нам навстречу.
Где-то посередине подъема, стоит кибитка, из которой жизнерадостный Марио предлагает холодный лимонад. Хотя, вино тоже у него есть.
Похоже забрались на самый верх трека. Сзади, сквозь солнце еще виден Монтероссо.
Краски справа поражают.
Дорога выровнялась.
В какой-то момент прошли мимо жуткой картины. Такие вот страшные последствия недавних оползней:
И вскоре показалась Вернацца.
Вернацца, наверное самый красивый поселок из пятиземелья. А самый красивый вид на Вернаццу, с тропы Вернацца-Монтероссо.
Спустившись вниз, прошлись по Вернацце. Вид с тропы на нее гораздо лучше, чем вид изнутри.
Сели на электричку, проехали мимо Корнильи, вышли в Манароле.
Манарола является самым старинным и одним из самых маленьких поселков ЧТ. В принципе, похож на Вернаццу.
Порадовались за парчку, которая открывала бутылочку вина на балконе:
Пока не стемнело, прошли немного по тропе в сторону Корнильи.
Где и каким образом закрывается тропа - непонятно. Сколько глазу видно, по тропе идти можно.
Народ ждет закат:
А вид на Манаролу с этого мыса - просто открытка.
В Риомаджоре решили не ехать. Достаточно впечатлений. Все понравилось, но городки очень похожи друг на друга.
Поужинали в первой попавшейся траттории на главной улице, в самом центре, под названием
Il Porticciolo. Специализируются, как и большинство заведений здесь, на морепродуктах. Несмотря на более, чем простую обстановку и сильную туристичность заведения, еда оказалась превосходной. А белое CINQUE TERRE D.O.C. достаточно простенькое, но вполне и с удовольствием питкое. А напоследок и счет приятно удивил. Обычно, ужин с морепродуктами стоит заметно дороже.
Возвращались в Специю уже поздно. Шести-часовой билет закончил свое действие, пришлось купить билет Манарола - Специя за 2,20.
Вернувшись домой, долго крутились вокруг отеля, в поисках места для машины. Прям Москва, спальный район. Минут сорок кружили. Припарковались в итоге только кварталах в трех.