Из Самары в Сантьяго. Хроника одного Камино

[Srbobran]

Санто Доминго - место сакральное для пилигримов! Все новая страница началась.

[Александер063]

Санто Доминго - место сакральное для пилигримов!

Никаких сомнений! Так и есть.

Все новая страница началась.

Как Вам это Удалось ?!

[Александер063]

Из Самары в Сантьяго.
Хроника Одного путешествия.



День 10.
2 сентября года 2013.


7 утра.
Ночью чудесно выспался. Может кто и шумел, я ничего не слышал.
Немного было страшно вечером/утром, когда наверх забирался/спускался мой здоровенный сосед.
Всю ночь мне снились те самый француженки, которые расхаживали в труселях. Но во сне они, почему-то, были лет на 20-30 помоложе, и вели здоровый образ жизни. Да и одежды на них было побольше, и вели они себя поприличнее.
Большинство путешественников стали собираться гораздо раньше, но мне так хорошо спалось, что я валялся до 7.
На этаже почти никого не осталось, и я решил сделать несколько фотографий этого замечательного заведения.
К сожалению, мой фотоаппарат категорически отказывался наводить резкость, и качественных фотографий не получилось.
Вот наша спальня, моя кровать в нижнем левом углу фото.


Внутренний дворик, взгляд из окна.


Туалет.


Коридор. Уже началась уборка.


Фойе на первом этаже.


Лестница с подсветкой.


Столовая, пилигримы укладывают рюкзаки.


Попив кофе из автомата, и смазав ноги вазелином, пошел отшагивать километры.

Никаких особенных событий в этот день не происходило. Я просто отшагивал и наслаждался окружающей атмосферой.

8 часов 30 минут.
Крест.


9 часов 15 минут.
Километровый столб. Зеркалка (555 км.)


10 часов 20 минут.
Ламборджини.


Всегда мечтал прокатиться на настоящей Ламборджини.
Моя любимая марка автомобиля. На голову выше всяких там Феррари и прочих Мазераттей.
К сожалению, водителя на месте не было. Пришлось ограничиться фотографированием.

Пейзаж.


Полдень.
Сразу на входе в Белорадо натыкаешься на замечательное альберге, с чудесным буфетов и зоной отдыха. Пройти невозможно. Море разноцветных флагов видно издалека.
Обед.
Кофе, тортилья дэ потатос, бутерброд с хамоном и яйцом,холодное пиво (уже в рюкзаке).
Кусок хлеба идет в комплекте с кофе. Все свежайшее и вкуснейшее.


Этот обед я буду долго вспоминать.

15 часов.
Прохожу через деревеньку с самобытными домиками. Не их ли я видел в фильме «Путь» !


Пешеходов сегодня не обгонял(отставал). Вообще не видел, что б кто-то шел после 14.


16 часов.
Очередной нас. Пункт.


Зашел в альберге поставить штамп.
Альберге пуст. Оспитальера удивилась, узнав что я продолжаю путь, и кажется немного расстроилась.
Начинается затяжной подъём. Тяжеловато подниматься во второй половине дня.
Обогнали пара на велосипедах. Очень удивленно меня разглядывали.
Дорога идет через сказочные сосновые леса. Запах хвои, вороны и ни души.

17 часов.
Перевал взят !
На вершине ветряки и ...до конца не понятно что это, похоже на какое-то захоронение.




Даю себе обещание дома найти информацию об этом месте. Что же здесь произошло !!!
Спуск, хвойные леса сменяются полями подсолнухов.


Ни души! Начинаю подумывать — а правильно ли я иду? Не придется ли ночевать в лесу?
И т.д. и т.п. , но желтые стрелки не кончаются и как-то немного успокаивают.

19 часов 30 минут.
Впереди жизнь ! Ура.
Деревня «Сан Хуан де Ортэга» — буквально одна улица и пять домов.
Домов и правда 5 , я их потом посчитал.
Знающие люди, мне подсказывают, что население этой деревни составляет 30 человек.
Мне кажется меньше.
На первом доме прилеплена какая-то табличка. Уже не помню, что там за организация.
Нахожу альберге. Оно располагается в монастыре, примыкающем к церкви. Такие места мне нравятся, но оспитальеро на месте нет. Журнал, печать есть, а человека нет.


Сижу жду. Мимо проходят люди, Один дедушка-итальянец сел напротив и пытается завязать беседу. По Английски он не говорит, я не говорю по Итальянски.
Насколько я его понял, оспитальеро отлучилась ненадолго, необходимо её подождать.
Жду.
Еще немного жду.
Надоело ждать. Собираюсь идти в следующую деревню, до неё всего три километра с хвостом, а солнце еще не село. Перешнуровываю ботинки, натягиваю рюкзак, самостоятельно ставлю печать в креденсиаль, в общем собираюсь идти. Параллельно с этим тихонечко ругаюсь про себя на отборном русском мате. Ну реально как сапожник.
Просто в дороге, когда понимаешь что тебя никто не понимает, я стал ругаться.
У Итальянца округляются глаза, он замирает как статуй. Вид у него такой, как будто его парализовал страх. До что-ж такое, неужели это я его напугал !? Такого я честно не хотел, начинаю извиняться , как могу.
И тут заходит тетенька-оспитальеро и итальянец под шумок сматывается. Чесно слово, не специально я его напугал.

Заселяюсь. Все старенькое , но крепкое и прикольное. Две спальни. В моей спальне встречаю одного парня, копошащегося в рюкзаке. --Бонжорно! Потом быстро в душ. Потом стираться.
В «прачечной» опять тот-же парнишка. Хочется поговорить хоть с чертом лысым, тем более с адекватным человеком. Выясняется, что его зовут Валерио, он из Италии, и стартовали сегодня утром из одного города, только он на велосипеде.
Вот те раз! Сколько же я протопал. Считаю — 48 километров. Вот почему так ступни ноют.
Сегодня почти все постояльцы в альберге — пенсионеры. Молодежь есть, но совсем мало.Тот же Валерио и немец с почти белыми волосами.

На входе автомат с напитками и бутербродами. Приобретаю банку «Мигеля», и присаживаюсь рядом с офигенно-здоровенным Итальянцем на скамейку.
Сидим , пьем. Языков общих не знаем, поэтому общаемся как глухонемые — Да-Да, Угу-Угу!
После пива к ногам вернулась способность нормально передвигаться. Пойду искать таверну.
В этой деревне всего одна таверна. На всех путешественников, не хватает. Аншлаг.

Спросил хозяина, что они мне могут предложить на ужин, принесли бокадийо с тортильей и хамоном. Под пиво пойдет. Гораздо лучше чем «куски» из автомата.

Рядом сидели французы, большой шумной компанией. Много алкоголя, бесконечные тосты, громкие разговоры, песни. Все как у русских, только без агрессии.
После ужина прошелся по деревне, пересчитал кол-во домов.
Внезапно из леса вышли три девчушки с рюкзаками. Но в альберге они не пошли, оказывается они забронировали ночлег в том самом доме с табличкой в начале деревни. Напрасно, мест в альберге много.
Но это их право, может им нужна тишина.
Вернулся к альберге, осмотрел церковь, вход открыт, дальше решетка.


Посидел на скамейке, провожаю день, наблюдаю как меняется цвет неба и облаков.


Вышел молодей немец (с белыми волосами), и стал есть хлеб. Просто кусать от булки. И больше ничего, даже не запивал.
Недалеко в кустиках ужинали несколько испанских бабушек. Практически силой, они затащили парнишку к себе в кусты и … начали кормить его своими припасами. Очень тщательно следили, что бы он хорошо наелся. Вот это люди ! Браво.

22 часа.
Спать.
Моим соседом по койке опять оказался Валерио. Нет сил об этом думать— просто проваливаюсь в сон.

[Srbobran]

Считаю — 48 километров.

Нет, там на самом деле от Санто Доминго до Сан Хуана 49,9 км.

[Александер063]

Нет, там на самом деле от Санто Доминго до Сан Хуана 49,9 км.

Не спорю.Каждый может ошибиться. Может и 50.

[alex0319]

Нет, там на самом деле от Санто Доминго до Сан Хуана 49,9 км.

Не спорю.Каждый может ошибиться. Может и 50.

Абсолютная погрешность - 49.9 - 48.0 = 1.9 км, относительная - 1.9/49 = 3,8% - вполне достойная точность для практически любого эксперимента. А если идти по дороге по синусоиде, то может и все 60 получится

Опять же любой населенный пуэбло не является материальной точкой, а представляет собой протяженный объект, что так же может вызвать расхождения в результатах.

[Александер063]

Из Самары в Сантьяго.
Хроника Одного путешествия.


День 11.
3 сентября года 2013.


6 утра.
Одеваемся и в Путь.
Спалось отлично, это уже входит в привычку.
Может кто и шумел, может нет, просто кладешь голову на подушку, и сразу просыпаешься утром. Даже возможно, что я всю ночь храпел и мешал всем спать, но сам этого не заметил.

8 часов.
Встречаю рассвет. Как всегда спиной.


Меня обгоняет велосипедист, приветствует необычно шумно. Да это же Валерио. Не узнал его в амуниции велосипедиста.
Через 20 минут вхожу в Атапуэрку.
Специально не буду показывать фото с изображением древнего человека, он за последнее время нисколько не изменился. Вместо этого продемонстрирую Вам - план поселка.


9 часов утра.
Дорога идет в гору. Слева территория огорожена колючей проволокой - какой-то военный объект.
Крест


Круговой "лабиринт". Создать такое огромный труд. Должен же быть в этом какой-то смысл.


Где-то здесь я потерял свою бейсболку. Вероятно, выронил и не заметил.

10 часов.
Деревня Кардануэлла.
Собака охраняется видеокамерой.


Кафе.


Заказываю кофе и пирожок.
Рядом сидят три бабульки, весь свой мусор они выкидывают в кусты, хотя вокруг достаточно урн, они их игнорируют.
Мимо прошли два корейца. Один в костюме ковбоя, вызвал у этих бабулек бурный восторг.
Позже я с ними разговорился, оказываются они приехали из Бразилии. Припомнил им ихнюю Наталью Орейро.
Сейчас мне подсказывает интернет, что Наталья совсем не из Бразилии, а родом из Уругвая.
Но тогда я про это забыл, а бабульки не стали меня поправлять, а согласились, что Наташка ихняя, и они несут за неё личную ответственность.
Бабульки вид сзади. С этого ракурса выглядят лет на 30-40 моложе.


Обходим аэродром, на линии ЛЭП установлены непонятные штуки. Вероятно они светятся в ночное время и служат для безопасности.

Меня обгоняет мужчина, почти весь в наколках.


Немного поговорили с ним, потом он с невероятной скоростью ушагал от меня вперед. Выяснил, что он из Будапешта, утверждает, что Бургос красивый. Посмотрим.

Полдень.
Бургос.
Начинается он с промзоны, а вернее с огромного завода по производству автомобильных покрышек.

Далее сам город. Что больше всего понравилось, так это их экобусы. Такие автобусы, которые работают на газе и не загрязняют воздух. Подходил к работающему автобусу сзади, нюхал. Запаха никакого, только горячий воздух.


Название конечного пункта движения спереди автобуса — зачёт! Читается отлично.
Многим нравится этот город, поэтому выложу несколько фотографии.



Канал.


«Фрутос Секос»!- Сан Хуан дело предлагает.


13 часов 30 минут.
Выхожу к собору.



Собор великолепен, с этим спорить бессмысленно.


Далее немного старинных улочек и дорога выходит на длиннющую, красивую зеленую аллею.




16 часов.
Солнце начинает палить как в пустыне. Идти без головного убора не возможно.
Снимаю майку, она белого цвета, наматываю на голову, на манер солдат французского легиона, и марширую с голым торсом. Как назло попутчики встречаются. Их немного, но они есть, и при виде меня впадают в панику и отходят с дорожки в сторону, чтоб меня пропустить. В России на меня просто не обратили бы внимание, а тут такая реакция. Забавно.
Поле - неисчерпаемый источник камней. Крестьяне собирают их и складывают вдоль обочин.


Прохожу очередную деревню — Рабе де лас Калзадос.


20 часов 20 минут.
Вхожу в конечный пункт — Орнийос дель Камино.


Кажется, что если убрать подпорки, второй этаж рухнет незамедлительно.
В деревне расположен муниципальный альберге на 32 места, и столько же в спортзале.
Сразу на входе небольшой альберге и магазинчик, на витрине которого я вижу шляпы.
Ура! Сейчас заселяюсь и вернусь за шляпкой. Не получилось, когда я вернулся через полчаса магазинчик был уже закрыт. Надо было сразу покупать.
Все места в основном альберге уже заняты и меня разместили в спортзале, на раскладушке.
Спортзал не первой свежести, но в нем есть комфортабельный туалет.
Подавляющее большинство постояльцев на сегодня это молодежь. Я как будто в попал в комсомольскую бригаду. Все улыбаются друг другу. Такая удивительная атмосфера, как будто все мы делаем общее и очень нужное дело, и нам это нравится. По-другому описать это не могу.
На фото молодежь сидит на ступеньках. Альберге за углом направо.


Пора и поужинать..
Таверн несколько. Выбираю почему-то эту.


Внутри один свободный столик. Сажусь, заказываю меню пилигрима. Переспрашивают — на одного,отвечаю — да , на одного. Синьёра очень удивилась.
Принесли вино и суп. Заходит хозяин с бородатым дедушкой и спрашивает, не буду ли я против поужинать вместе с этим джентльменом. Я конечно не против. Сразу наливаю дедуле винца.
Так за бутылочкой вина, сначала моей, потом его, ужинаем, болтаем за жизнь.
Выясняется, что дедуля есть колдун, совершает путешествие от Бургоса до Саагуна, для подпитки энергетики. Еще говорит, что в этих местах прорастает какой-то вид дерева, впитывающий эту самую энергию, из которого делают кресты «тау». Рекомендует непременно приобрести.
Интересуется, как дела с ногами. Говорит сейчас подлечим, наливает из фляжки какой-то желтой жидкости на самое дно. Выпиваем. Во вкусе чувствуются спирт и какие-то травы.
После ужина мы перемещаемся в бар, там у угощаю Испанца Орухо, а он хвалится всем вокруг, что его угощает Русский.Потом он меня угощает, потом повторяем ..
Короче, спустя некоторое время, шаткой походкой, держась друг за друга, мы вываливаемся из бара. Мне в альберге напротив, дедушке по улице в самый конец. Он дарит мне свой нательный крест, я отказываюсь, но он уговаривает меня, что на Камино это обычное дело.
Обнимаемся, прощаемся и расходимся.

Добираюсь до спорт. зала , доползаю до раскладушки и вырубаюсь.

[Florera]

А лошади у них как-то особенно красивые и ухоженные, приятно смотреть!

Считаю, что лошади вообще самые прекрасные животные на земле. Хоть они меня и покусали (об этом будет в следующих отчетах), я в них души не чаю.
.

Александр, Ваше дружелюбие поражает! Даже покусанный Вы продолжаете любить лошадей! )))

[10Oboro]

Вот как с самого начала понравился отчет, так и держит в тонусе - реально жду каждую новую часть.
Про лошадей -тоже порвало

[Александер063]

Александр, Ваше дружелюбие поражает! Даже покусанный Вы продолжаете любить лошадей! )))

Ничего не могу с собой поделать. Надо же кого-то любить! Лошадки наилучшие кандидатуры

[Александер063]

:roll: Вот как с самого начала понравился отчет, так и держит в тонусе - реально жду каждую новую часть.
Про лошадей -тоже порвало

Спасибо!
Очень важна обратная связь с читателем. А то, пишешь-пишешь, и непонятно, а читает ли кто !?
Стараюсь писать побыстрее, но боюсь потерять в качестве материала. Ищу компромиса.

[Kristel_Monti]

Да, да, читают и очень ждут продолжения

[alan1076]

Очень важна обратная связь с читателем. А то, пишешь-пишешь, и непонятно, а читает ли кто !?

Ну, больше 3500 просмотров, говорят сами за себя
Присоеденяюсь к требующим скорейшего продолжения!

[alex0319]

Ничего не могу с собой поделать. Надо же кого-то любить! Лошадки наилучшие кандидатуры

Извините, но влезу тут с очередной цитаткой (ну люблю я это дело) про коней.

Н. Заболоцкий

Лицо коня

Животные не спят. Они во тьме ночной
Стоят над миром каменной стеной.

Рогами гладкими шумит в соломе
Покатая коровы голова.
Раздвинув скулы вековые,
Ее притиснул каменистый лоб,
И вот косноязычные глаза
С трудом вращаются по кругу.

Лицо коня прекрасней и умней.
Он слышит говор листьев и камней.
Внимательный! Он знает крик звериный
И в ветхой роще рокот соловьиный.

И зная всё, кому расскажет он
Свои чудесные виденья?
Ночь глубока. На темный небосклон
Восходят звезд соединенья.
И конь стоит, как рыцарь на часах,
Играет ветер в легких волосах,
Глаза горят, как два огромных мира,
И грива стелется, как царская порфира.

И если б человек увидел
Лицо волшебное коня,
Он вырвал бы язык бессильный свой
И отдал бы коню. Поистине достоин
Иметь язык волшебный конь!
Мы услыхали бы слова.
Слова большие, словно яблоки. Густые,
Как мед или крутое молоко.
Слова, которые вонзаются, как пламя,
И, в душу залетев, как в хижину огонь,
Убогое убранство освещают.
Слова, которые не умирают
И о которых песни мы поем.

Но вот конюшня опустела,
Деревья тоже разошлись,
Скупое утро горы спеленало,
Поля открыло для работ.
И лошадь в клетке из оглобель,
Повозку крытую влача,
Глядит покорными глазами
В таинственный и неподвижный мир.

А отчет Ваш очень хорош и читатели есть. Пишите в том темпе, который Вам удобен (по себе знаю, как трудно иной раз дается каждая строчка), не теряя доброжелательной наивности, которые и привлекают к тексту.

[Александер063]

Из Самары в Сантьяго.
Хроника Одного путешествия.





День 12.
4 сентября года 2013.


Просьба людям впечатлительным,с заболеваниями психики и сердечно-сосудистой системы а также беременным женщинам и детям, не читать этот материал, а сразу приступить к дню 13 (5 сентября 2013). Хотя зачем я Вас уговариваю — Вы все равно это прочитаете.
Так что лучше я Вам об этом расскажу, чем Вы узнаете это на улице ...



Утро.

Накануне вечером я выпил немного непонятной жидкости из рук испанского колдуна, а потом усугубил все это изрядной долей крепкого алкоголя.

Как это ни удивительно, самочувствие было прекрасным.
Можно даже назвать это состояние великолепным.
Никакого похмелья, никакого сушняка, ясная и легкая голова.
Не знаю, какая квалификация была у вчерашнего моего собутыльника, как у колдуна, но! - Его таинственная настойка подействовала очень хорошо. Ноги совсем не болели, в спине не было никаких неприятных ощущений, организм в целом был полон сил и энергии.

В Путь.
Ощущения такие, будто я иду первый день. Совершенно никакой усталости и болей в ногах.
От вчерашнего остались только воспоминания и крест Тау на шее.

Идем по «проклятым землям». Именно это словосочетание приходило мне на ум при виде этих полей, бесконечно извергающих из себя камни. Да и места тут засушливые.


Указатель сообщает, что через километр будет альберге Сан-Бол и источник питьевой воды.


9 часов.
А вот и он, притаился в тени деревьев. Здесь мне удалось не только набрать воды, но и отлично позавтракать. Невозможно представить, как наверное, тут по вечерам тихо и спокойно.


10 часов 30 минут.
Нас. пункт Онтанас.



Здесь встречаю своего вчерашнего колдуна. Он сидит возле таверны, пьет пиво из огромного бокала. На голове его огромное самбреро.
Немного болтаем с ним, вспоминаем вчерашнее и расходимся.
Останавливаться на хочется, а Испанец тут явно основательно уселся.

Вчерась пилигримы «уговорили» маленький прицеп алкоголя. И вероятно не один.


Иду дальше.

Полдень.
Прохожу развалины монастыря Сан Антон.
Реально страшно под ними проходить, кажется что они сейчас рухнут.



Навстречу попался ослик - это хорошая примета. Ослику все равно, а вот хозяин нервничает, кажется его замучили эти бесконечные "фотографы".


Впереди гора, на вершине развалины средневекового замка, а у подножья церковь, а слева городок с трогательным название Кастрохерис.
Не знаю что обозначает это слово, но на всякий случай, буду поосторожнее.


Час дня.
Центральная площадь Кастрохерис.
Здесь расположено несколько лавок, в одной из которых мне посчастливилось купить чудную шляпу с полями и желтой стрелкой, а также настоящий деревянный крест Тау.


Красивая церковь, но что-то зловещее в ней есть.


Выход из городка, навстречу группа пилигримов возвращается назад. Они прошли весь, так и не заметив указателей ни на один из двух муниципальных альберге. Направил их в нужном направлении, хотя мне понравилось частное с неиспанским названием Каза Ностра.
С указателями здесь и правда беда. Еще заблудившиеся, и еще.


Вышел из городка — впереди дорога через поле и зигзагом на вершину горы.


По дороге к горе обогнал азиата, который был весь закутан в одежды как курд, и на груди у него висел колокольчик, какие вешают на крупный рогатый скот. Мои попытки поговорить с ним он проигнорировал.

Подъем достаточно крутой. Несколько раз останавливался чтобы отдышаться.
Прошел уже больше половины подъема, стою отдыхаю, разглядываю пейзаж, и вдруг вижу как их земли поднимается поток какой-то белой прозрачной субстанции. Могу привести аналогии дыма от костра в безветренную погоду. Но нет костра, да и дым таким белым быть не может. Сначала подумал что перегрелся. Провел небольшой эксперимент — отвернулся, проморгался, а когда повернулся обратно, то «столб» этой энергии был на том-же самом месте, хотя внешне немного изменился.
Не на шутку начал волноваться.
Непохоже что это галлюцинации, или мираж. Но в то, что колдун передал мне какие-то способности как-то верилось с трудом.
Как там он вчера рассказывал — «Места тут особенные, от Бургоса до Саагуна».
Иду дальше, потом разберемся. Через пару минут повернулся, «столб» на месте. Чертовщина!!!

14 часов.
Дошел до вершины. Тут появилась идея — сфотографировать этот феномен.Но он как назло исчез. Кому интересно — энергия «лилась» их поля правее знака.


Вид с горы на другую сторону. Не так уж и плохо, только отсутствие населенных пунктов на горизонте как-то настораживает. Делать нечего — пойду вперед.


Могилка у дороги.


Ничего удивительного. Такой подъем, да при такой жаре и отсутствии тени — сам чуть не помер, вон уже глюки мерещатся.

15 часов.
Вижу людей!
С момента, когда я покинул Кастрохериз, единственным встреченным живым существом на моем пути был неразговорчивый азиат. Шел один, в полной тишине и представлял как будет выглядеть моя могилка на краю дороги.

Значит мост. Через реку Писуэрга.
Да что же за названия такие пугающие!
Оно конечно понятно, что если Писуэрга где попало, то и Кастрохериз недалеко...
Решаю быть как можно осторожнее.



А возле моста расположен замок. Внешне просто каменная коробка, но внутри интерьер как в настоящем средневековом замке. И вокруг больше никаких здании. Вообще до горизонта никаких.
Не помню по какой причине я его не сфотографировал, видимо пребывал в шоке.

Как раз догнал пару пилигримов — женщину лет 30 с излишним весом, и парня лет 20 с африканскими косичками и босиком. Шли они очень медленно и настиг я их лихо.
И как раз в это время мимо нас пролетело 3 велосипедиста. И один обронил какой-то мешочек со своего железного коня. Мы (пешеходы) подняли такой крик, что велосипедисты нас услышали и вернулись за потерей.
На небольшом совете было решено зайти в «замок». Дверь была открыта, внутри никого не было, но на столе стояли напитки и стаканчики. Также присутствовала печать, которой мы все незамедлительно воспользовались.
Пелегрина не могла идти дальше и осталась ждать оспитальеро, остальные двинулись дальше.
Велосипедисты, еще раз поблагодарив всех за находку, умчались вперед.
Мы же с босоногим перешли мост, и он остался хромать с черепашьей скоростью позади.
Перекинулся с ним парой фраз: говорю --- мне нравится твоя обувь.
Он отвечает — что это его самая любимая модель, из натуральной кожи.
Забавно !


15 часов 40 минут.
Маленькая деревня Итеро де ля Вега.
Объявление в альберге обещает английский завтрак за 10 минут. Решил проверить- аппетит зверский. Не обманули, шустрый молодой человек приготовил все очень вкусно и быстро.


Графити.


Дорога пролегает вдоль оросительных каналов.


Через 8 километров прошел через деревню Боадийо дель Камино.
Ничем не примечательная деревня. Питьевых источников не найдено. Спросил у местных — был «послан в сад».

До следующего нас пункта Фромиста 6 километров. Иду без воды, настроение уже не то.

18 часов 30 минут.
Вхожу в Фромисту. Сразу мне повстречался местный сеньёр, который поинтересовался есть ли у меня вода и лично препроводил к источнику. По дороге рассказывал как он сам ходил по Пути. Огромное спасибо этому хорошему человеку!
Наши в городе.


Фромиста - самое Отвратительнейшее место на Пути. Город полон «туристов», которые передвигаются не хромая, не приветствуют других пилигримов, не отвечают на приветствия.
Основная масса их бухает в кафешках. Ну типичный Геленджик, только без моря. ИМХО.
Город очень запутанный, сначала с трудом нашел альберге, потом только при помощи местных аборигенов вышел на тропу. Без них бы точно плутал пару часов.
Зашел муниципальное альберге — поставить печать. Два велосипедиста — мама и сын-подросток, уговаривали меня остаться здесь, говорят уже поздно. Поблагодарил их за заботу и направился в следующую деревню - всего каких-то 3 километра.
На выходе купил пива — Дороже мне еще не встречалось!

20 часов.
Побласион дэ Кампос — небольшая тихая деревенька.
Почти сразу натыкаешься на альберге (всего 18 мест), который внешне напоминает сарай. Но внутри все чисто и аккуратно, а сан. узел тот вообще на высоком уровне.
Захожу внутрь. Внутри два громогласно храпящих «тела», не реагирующих ни на какие звуки. Судя по растеленным спальникам альберге почти полон, свободны всего пара мест.
Расстилаю спальник, умываюсь, стираюсь, развешиваю белье во дворике.
Все это время «тела» отчаянно храпят и даже не думают просыпаться.
Где же остальные — верно ужинают.
Бегу искать таверну. Деревенька всего три маленькие улочки — обхожу всю за 10 минут, никаких таверен, только две сервезии (пивных), в которых сидят исключительно местные, один отель, церковь, площадь и жилые деревенские дома.
Ловлю парочку местных людей, расспрашиваю их — они уверяют, что покушать я смогу только в отеле. Бегу туда, как бы не опоздать.
В отеле всё как и положено, на ресепшн синьёра. Интересуюсь, могут ли они меня покормить. Просят подождать. Сижу жду — вижу через стекло , что во внутреннем дворике, в садике накрыт большой стол за котором заканчивают ужинать путники. Ну вот думаю, наверное все сожрали. Женщина с ресепшн ловит другую из кухни, и они эмоционально спорят о чем то, поглядывая на меня и время от времени показывая пальцем. Так-то морально я уже готов пойти в сервезию и заправится пивом и, пусть даже, чипсами. Синьёры удаляются, появляется молодой человек, который усаживает меня за стол и раскладывает передо мной приборы.
Ну, думаю, наверное что-нибудь осталось — не доели пилигримы.
Выносят целую кастрюлю. Внутри суп из осьминога. И бутылку вина, естественно.
Ну первые три тарелки я съел просто потому, что очень сильно проголодался.
Четвертую тарелку - потому что это было последнее, что оставалось в кастрюле, не оставлять еду меня еще мама в детсве учила.
Не успел я доесть суп, как прибежала сеньёра из кухни и принесла мне блюдо с огромным куском жареного мяса и вареным рисом. Стала забирать кастрюлю, удивилась её массе, заглянула внутрь, потом долго пристально рассматривала меня и удалилась.
Через минуту из кухни раздался дружный смех.
Вообщем, как я ел второе блюдо, наблюдала вся кухня.
Кто-то по-детски выглядывал из-за угла, другие пристально рассматривали меня в щелки и прочие укрытия.
Не съесть кусок мяса, да еще запивая хорошим вином было бы преступлением.
Хотя исходя из объема моего желудка – это было явно лишним.
На десерт был кусок арбуза — отказаться не мог, очень хотелось пить.

Когда с едой было покончено, я встал и подошел к стойке ресепшн.
Во-первых сидеть уже я больше не мог, а во-вторых под пристальными взглядами чувствовал себя немного неуютно, и хотелось поскорее расчитаться и удалиться.
Дождавшись «ресипшионистки», расплатился за ужин, оставив 10 евро, вместо запрашиваемых 9. Но сеньёра попросила еще немного остаться, говорит что них для меня есть сюрприз.
Через минуту из кухни вынесли на тарелке великолепное пироженное, утверждая, что это бесплатно, подарок от ихнего отеля.
Я отказывался, используя весь свой запас испанского, тогда она стала меня кормить этим пирожным с рук. Не так, как типа «жри, собака!», а так по-доброму, как кормят детей.
Десерт и правда выглядел впечатляюще, но у меня были серьёзные опасения, что я могу потерять всё ранее съеденное, если запихну в себя еще что-либо. Пришлось позорно бежать.

Альберге.
Уже стемнело. Заходить внутрь не хотелось, поэтому я сел на скамейке возле входа и стал любоваться необычно-ярким звёздным небом, вдыхать невероятный воздух. Но мое одиночество не было долгим. Вышел долговязый немец с открытой бутылкой вина и сел рядом со мной.
И под неспешную беседу мы прикончили сей сосуд прямо из-горла.



Продолжение следует.

[alan1076]

История про ужин разорвала на куски!

[Александер063]

Из Самары в Сантьяго.
Хроника Одного путешествия.


День 13.
5 сентября года 2013.

Ни для кого не секрет, что переедание ни к чему хорошему не приводит.
А на ночь наедаться, так это вообще вредно..
Вчера я пренебрег этими простыми правилами, за что и поплатился.
Ночью в животе чувствовалась тяжесть, бурление, и были временами такие чувства, что вот-вот "сработает клапан" и произойдет "аварийный сброс".

И когда в 3 утра, люди стали собираться, решил идти с ними. А чего лежать-то без толку.


Собираюсь. Полипропиленовый коврик, кипятильник и баночка йода решают остаться здесь и ждать нового хозяина, так как прежний ими уже давно не пользуется.
Примерно 4 утра.
Выходим. Впереди пара немцев — молодые парень и девушка. Я за ними на приличном расстоянии.
Жутко идти в темноте. Идем вдоль шоссе. Автомобилей почти нет.
Не знаю, что бы я делал без фонарика. Приходят на ум всякие нехорошие мысли — а вдруг батарейки сядут или лампочка перегорит.
2 часа шагаем в темноте. Проходим пару небольших нас. пунктов.
В поле работают тракторы. С включенными фарами. Днем то их не видно, а ночью не жарко, комфортно работать.

7 утра.
Наконец-то светает. Фото солнца в спину.


8 утра. Вхожу в город Карийон де Лос Кондес.



Приятный городишко. Хочется выпить кофе и позавтракать, но все кафешки еще закрыты.




Не могу не отметить огромный величественный монастырь на выходе из города.



Батарейки в фотоаппарате сели, а доставать новые со дна рюкзака не хотелось. Поэтому фотографий в этот день я больше не делал.

Далее «приятный» переход почти 16 км до следующего населенного пункта.
Переход очень сложный и физически и психологически. Бесконечная дорога через поле. Жизни нет ни слева ни справа. Иногда одинокие фермы в стороне. Воды нет. Навстречу изредка проходит сельхоз. техника, оставляя после себя пылевые хвосты.
Меня обгоняет молодой Француз, тот самый который идет по 50 км в день и которому не нужен альберге, а нужна только кровать. Спрашивает про Клода. Не знаю, что с ним, самому интересно.

Наконец-то из-за холма появляется долгожданная деревня Калзадийа.
Самая главная достопримечательность этого слабо-населенного пункта — это кафе-таверна, сразу на входе в деревню. До сих пор отчетливо помню улыбчивого бармена, коллекцию ножей над баром, которую можно купить как оптом так и по отдельному экземпляру. Помню мой чудный завтрак-обед — плато комбинато за 7,5 евро.
В самой деревни жизни практически не обнаружено. Встретил только одну полуживую бабульку, которая ответила мне на приветствие злым ворчанием.


Обгоняю троих молодых итальянцев. Двое угрюмы и молчаливы, а третий полон энергии и желания поговорить. Болтаем о том о сем. Он сразу угадывает, что я из России. Как ты это делаешь, спрашиваю. Он отвечает, что у него есть друзья из Петербурга, и он прекрасно слышит мой русский акцент.

В какой-то момент мой организм все таки решает избавиться от осьминогового супа и прочих излишеств, неосмотрительно съеденных вчера. Благо в сторонке есть очень удобные лесопосадки, а в рюкзаке есть пара рулонов туалетной бумаги. В процессе вспоминаю, как Клод рассказывал, что однажды какой-то путник сел опорожниться прямо перед ним непосредственно в метре от дороги. И нисколько не стеснялся справлять свои естественные потребности на глазах у посторонних. Мне конечно до него еще далеко, я предпочитаю в кустах и подальше от чужих глаз. Вы уж простите меня за подобные подробности ...

Вижу впереди знакомую картину. Поток какой-то светлой субстанции выходит из земли и поднимается почти вертикально вверх. Не просто стоит а видно что поднимается, как-бы вытекает , но не вниз, как обычно, а вверх.
Ну вот, а я уже стал забывать что обладаю паранормальными способностями.
На этот раз явление происходит впереди передо мной, немного справа от дороги. Надеюсь что оно не исчезнет, и я смогу рассмотреть это чудо поближе.
Иду, пристально рассматривая нечто. Уж если оно и исчезнет, то я хочу четко увидеть этот момент.

Остается совсем немного, километра два-три и я понимаю что это. Это торнадо! Он поднимает с земли пыль, сухую траву и прочий грунт, и все это закручиваясь уносится ввысь, а яркое солнце заставляет этот столб пыли светиться.
Торнадо движется в мою сторону, и движется по сложной непредсказуемой траектории, так что невозможно предугадать где он пройдет, и куда от него бежать. Он все ближе и ближе. Кажется проходит в 200-300 метрах правее, но он ,@, резко меняет направление и идет прямо на меня.
Конечно он не мог меня поднять , но когда вокруг тебя все дует, крутиться, и все это с диким свистом, начинаешь как-то сомневаться. Оно явно пару секунд намеревалось меня оторвать от почвы и потащить, но к счастью, это был небольшой торнадо. Через 10 секунд, я уже провожал его взглядом, протирал глаза от пыли и радовался что не отдал ему свою шляпу.

Террадийос де лос Темпрариос.
Сил и времени идти дальше не осталось.
Заселяюсь в комфортабельное альберге имени Лос Темпрариос за 6 евро с носа. Небольшие комнаты на 8 человек.
В комнате кроме меня одни негры. Немного не по себе, но все нормально, никаких эксцессов не произошло.
Здесь же встречаю соотечественника — девушку Марию из Питера, которая идет по Арагонскому Пути и очень много прошла по Франции.
Спрашивала меня, не встречал ли я других наших соотечественников, рассказывала что встречала, но они изо всех сил маскировались, и не сознавались в своей принадлежности к нашей великой Родине.
Хочется поговорить побольше, но уже было поздновато и боязно, что таверны закроются и останешься без ужина.

Иду ужинать. В таверне пожилой немец и несколько местных дедов смотрят футбол.
Немец приглашает меня за свой столик. Ужинаем. Допиваем его вино, потом я пью свое а он заказывает коньяк, но разговор почему-то не клеится.
Смотрим футбол - сборная Испании рвет на тряпочки сборную Финляндии. На мой взгляд смотреть нечего, но деды переживают не на шутку.

Так и закончился день.

[Александер063]

Из Самары в Сантьяго.
Хроника Одного путешествия.



День 14.
6 сентября года 2013.


Утро. Спалось отлично.
Вообще это альберге напоминает больше хороший отель — спокойно, уютно, все новое и по последнему слову техники. Души и туалеты раздельные для мальчиков и девочек и их предостаточно. Работает все !!! И это не шутка. На кухне кажется присутствует все возможное для приготовления пищи. Плюс два автомата с кофе, автомат с напитками, а в фойе два автомата с провизией.

8 часов утра.
Основательно заправившись кофе и какими-то булочками выдвигаюсь. Впереди Саагун!
Несколько фото этой деревни, чтобы Вы имели представление.



Дорога проходит мимо солнечных батарей. Вы уже видели ветряные станции. Зеленая энергетика в действии.


Деревня Моратинос. Справа холм с норами. Похоже на жилье хобитов. Назначение неизвестно.


Правильный знак!


Сан Николас.
Рядом с храмом альберге и таверна. Хозяин - умничка, сам готовит сам убирает, сам расчитывается, сам посуду моет. Приготовил мне чудесный завтрак.



Такой вот музей сельхоз. техники под открытым небом.
Сделал 5 фотографий и техника на них не повторяется. Не стал все выкладывать. Не всем может быть интересно.


Дальше 8 километров в компании этих приятных молодых людей. Периодически они целуются, обнимаются и просят других их фотографировать.


Возле этого камня была моя очередь их фотографировать.


И возле моста.


А сейчас не моя очередь.


Церковь обязательна к посещению. Ну хотя бы загляните внутрь.


Возле церкви на меня с лаем напали две здоровенные собаки, но очень удивились когда я вообще никак не прореагировал на их появление. Озадаченные убежали прочь.

11 часов.
Город Саагун. Сразу вспоминаю таблички — типа, тут жил и работал В.И. Ленин, тогда-то и тогда-то.


Железно-дорожный вокзал. Здесь-то «сладкая парочка» решила дальше ехать на поезде. Да .. встречаются и такие туристы.


В этом монументальном здании находится огромный альберге. Посетил. Ушел с печатью.


Вообще Саагун очень достойный город. Настоятельно рекомендуется к посещению.






Вдоль реки трава зеленее.


Мост впечатляющий. Река нет.



Альтернативное направление. Я пошел туда где стрелки пожирнее, так как не знал в чем разница.


Вот как-то так. По тропиночке вдоль дороги шагают путники шаг за шагом.


13 часов 30 минут.
Впереди церковь 17 века.



14 часов.
Проходим очередную деревеньку.


15 часов 30 минут. Эль Бурго Ранеро.



Прохожу мимо таверны. Почти все столики заняты пилигримами. Узнать их просто, завидев коллегу они начинают улыбаться, махать руками и приветствовать. А видя , что ты не останавливаешься и идешь дальше, обязательно пожелают Буэн Камино.
В этой деревни правильные пилигримы, причем большинство молодежь.
Вспоминаю Фромисту, где никто даже не ответил на моё приветствие.Почему же такая разница ?! - есть над чем поразмыслить.

Тут обитают какие-то уж совсем особенные ласточки.


Иду в полном одиночестве и полной тишине. Машин нет, ласточек нет, только изредка справа бесшумно проносятся поезда.

17 часов.
Аэродром. Самолетов не обнаружено.


Через 20 минут выхожу к развилке. Налево ведет дорожка с аллеей, вдоль которой расположены механизмы-экспонаты.


Бросил рюкзак под навесом, хожу изучаю экспонаты.
По дороге проезжает машина, видит меня, останавливается, сдает назад. Выходит мужчина средних лет,здоровается и начинает мне рассказывать, как работают эти механизмы. Такая вот неожиданная бесплатная экскурсия.
Через полчаса экскурсии решаю, что само это не закончится, одеваю рюкзак и сваливаю.
Куда же ты пойдешь — спрашивает Испанец. В Мансилу отвечаю.
О! Мансила красивый город- меняет тему Испанец, и начинает накидывать мне на уши информацию про Мансилу.
Прощаюсь и ухожу в сторону Мансилы, «Экскурсовод» какое-то время продолжает вещать как радио, а когда я отхожу на достаточное расстояние, то просто молча смотрит мне вслед.
Я отошел уже на пол километра, и толькол тогда мужчина сел в свой автомобиль и уехал. Наверное искать другие уши.

А До Мансилы я так и не дошел, пришлось заночевать в Релиегос де лас Матас, потому что начал накрапывать дождик, а промокнуть никому не хотелось.
Прямо в начале деревни расположен этот частный альберге. Стоимость немного выше, но бегать под дождем в поисках муниципального альберге никак не хотелось. И еще неизвестно будут ли там места.
Чем запомнилось это альберге — так это поистине высококлассным обслуживанием в баре и ресторане. Еще на ресепшен продавали средство от клопом, всего за 2 евро, но зато с разными ароматами. Надо отметить, что это было единственное на Камино, что хоть как-то было связано с клопами. Нигде их не видел и не слышал. Тьфу-тьфу!!!
Еще наша комната, человек на 14-18, имела свой собственный санузел, к сожалению, общий для обоих полов. Душевые кабинки были оснащены целлофановыми шторками вместо дверей, а напротив были туалетные кабинки с дверьми, но эти двери были такого маленького размера, что прикрывали сидящего человека только наполовину, т.е. выше колен до груди или подбородка (зависит от роста). В санузле находилось несколько молодых привлекательных девушек, и даже несмотря на то, что кроме полотенец одежды на них не было, это не помешало мне принять душ и побриться. Трудности закаляют !

В этом альберге я подвергся нападению. Напала на меня тоска, хотелось поговорить с родственной душой.
Наилучшей кандидатурой был конечно Клод. После ужина я вычислил, где примерно, он должен сейчас находиться. И поскольку до Леона всего было пол дня пути, а до самолета почти неделя, то возникла идея, вернуться назад, объедениться с Клодом и пройти до Леона вместе.
Еще как вариант, можно было дойти до Леона, потом проехать часть пути на транспорте, и закончить путь в Сантьяго.
Принять решение как поступить, было доверено монетке, которая склонилась к второму варианту.



Продолжение следует.

[Александер063]

Из Самары в Сантьяго.
Хроника Одного путешествия.


Сегодня будет мало слов и много фотографии.
Потому что отступать нам некуда, впереди Леон !



День 15.
7 сентября года 2013.


Этот день я считаю одним из самых замечательных на всем протяжении пути. И это всё благодаря Леону — самому красивому и грандиозному городу из всех мною увиденных.


Утро запомнилось встречей с зайчишкой.


К огромному сожалению, зайчишка был мертв, вероятно его сбил автомобиль. Жалко до слёз ! ...



10 часов утра.
Мансилла.

Пару километров назад обогнал двух девушек, которые переодевались на скамейке. Солнце поднялось, стало припекать, и естественно было переодеться во что-нибудь полегче.
Неестественной мне показалась их реакция на моё появление. При виде меня они как-то недвусмысленно улыбались, что очень непривычно для меня, учитываю мою вполне заурядную внешность. Очень был удивлен такой их реакции, ширинку проверил, осмотрелся, вроде все в порядке. У прочих попутчиков никакой особенной реакции мой внешний вид не вызывал.

Памятник странствующим молодым людям.


Почти все проходящие и проезжающие пилигримы фотографируются на фоне него . Ну меня "щелкать" было некому, поэтому просто памятник.
Еще пару фото.



Совсем недалеко обнаружен бар или кафе, которое уже работало и можно было позавтракать. А аппетит был зверский, это я очень хорошо помню даже сейчас.
Но зайдя туда, обнаружил, что те самые улыбающиеся девушки уже расположились за столиком в этом кафе, и опять пришли в возбуждение при виде меня, делая недвусмысленные намеки, что если я собираюсь перекусить, то желательно сделать это в их компании.
Видимо мир сходит с ума, или я схожу с ума, или все вместе, но я решил отложить завтрак, и удалиться от греха подальше.
Вот это злачное место. Не знаю сможете ли вы что либо рассмотреть, но одна из этих девушек за столиком слева. Вторая в баре делает заказ.


Пройдя весь городок, бросаю взгляд назад на "неприступные" крепостные стены Мансилы.


После моста навстречу шла колонна ретро-автомобилей. Прямо перед мостом один из авто сломался и вся колонна встала на радость фотографам. И сломался именно Феррари, что полностью совпало с моими ожиданиями.


Затем я запутался в стрелках, зачем-то повернул направо и обогнул пол Мансилы с севера. Пришлось возвращаться.

Полдень.
Впереди мост. Перед ним подробная инструкция с картинками - как пользоваться.


Непонятно, зачем такой огромный мост через такую маленькую речушку.


Поселок Виларенте встречает невероятным альберге с бассейном и WI-FI всего за 5 евро.


На выходе из этого поселка, рядом с теткой с пышным ливером, наткнулся на чудную фруктовую лавку. Не смог удержаться от покупки. От покупки фруктов конечно, а не ливера.



Еще в одной деревеньке видел карту поселка, нарисованную на сарае. Прямо на штукатурке нарисовано от руки. Забавно, впервые такое вижу.


Впереди показался Леон.
Через шоссе построен странный мост, пригодный как для пеших так и для велосипедных.


Пока переходил, по шоссе с диким ревом пронеслась "копейка". Это конечно же Фиат, но для российского человека это "копейка". Двигатель - зверь, наши "тазики" так не ездят.

14 часов.
Начинаются предместья Леона. Уже очень красиво.



Лада-Нива. Настоящая русская машина Нива! Справа оранжевая в горошек.


Вхожу в историческую часть Леона. Невероятно красиво!




Периодически останавливаюсь и рассматриваю все вокруг. Ну прямо как баран на новые ворота. В один из таких моментов, подходит ко мне пожилая сеньёра и интересуется — не альберге ли я ищу. Да, как раз кстати. Отвечаю утвердительно. Оказывается надо свернуть направо в переулок и пройти немного, а стрелок или других указателей, как назло, не видно.
Ниже приведу координаты этого места, альберге расположен в действующем бенедектинском монастыре, поэтому правила там строгие. На заселение очередь. После заполнения журнала, оплаты, печати в креденсиаль, монах провожает каждого путника до места, показывает ему что где находится и немного беседует. Самому заходить не разрешают.

Внутри туалеты и душевые раздельные для М и Ж. Спальня перегорожены какими-то картонками на мужскую и женскую часть.
В туалете истошно кричит какой-то мужчина. Кричит аж страшно, думаю что какой нибудь дедушка мучается то ли от запора, то ли от геморроя. А потом из кабинки появляется молодой здоровенный велосипедист, что вызывает искреннее удивление всех слушавших его мучения. Оказывается и в таком возрасте бывают проблемы.

Мои соседи по кровати — два очень живых деда-велосипедиста из Голландии. Знакомимся, они начинают бросаться мерзкими шуточками насчет России. Даже разговаривать с ними не хочу, махаю на них рукой и ухожу в санузел. Я не гомофоб, но считаю непозволительным бить пожилого человека, а тем более в здании действующего монастыря.

Насмотрелся я на этих «веселых» велосипедистов еще в Сен Жане. Если бы тогда я знал, что ждет меня в Мадриде … но об этом позже.

Бросаю вещи, в душ и быстрее убегаю, чтобы как можно больше увидеть в городе.














Гуляя по улицам, был очень удивлен, что многие люди здороваются со мной , как со старым знакомым. Кто они ?, откуда они меня знают? - на эти вопросы я до сих пор не могу найти какого-нибудь вразумительного ответа. Они интересовались как у меня дела, что я планирую делать. и очень внимательно слушали мои ответы. Удивительно !!!





Конечно одного дня мало, но стараюсь осмотреться по максимуму.
Попутно выхожу к автовокзалу, покупаю билеты на автобус, потом осматриваю ж.д. станцию, которая тут же рядом, и снова прогуливаюсь по Леону. Никак не могу насмотреться , надышаться что-ли всей этой красотой. Рассказать это не смогу, смотрите фотографии.

На ужин возвращаюсь к альберге, там недалеко на небольшой площади видел несколько кафе, там то должны знать что-такое "меню дель пелегрино", главное чтоб мест хватило. Вот это кафе.


Места есть, усаживаюсь за столиком и ужинаю, наблюдая как на площади проходят свадебные торжества. Свадьба ведет себя прилично, не как мы дикари.


Бюджет 10 евро.
На первое Пататос.


На второе Пескада.


Графин вина и корзинка с хлебом. Хлеба попросил еще, принесли и денег не взяли.

Площадь выложена брусчаткой, причем какой-то весьма неудобной для ходьбы. Как тут люди ноги не ломают.



Подкрепившись, еще немного прогуливаюсь по окрестностям, и возвращаюсь в ночлежку.
Сегодня в 10 или 11 (не помню точно) будет служба для пилигримов, хотелось бы посетить, но приложившись к подушке, мгновенно засыпаю и на службу уже не попадаю. До сих пор жалею, что проявил слабость и не дождался.

Слева от меня на верхнем ярусе спит велосипедист, мучавшийся сегодня в туалете, а справа на первом ярусе спит индивидуум, прозванный мною «пилигримм-бомж».
Этот здоровенный азиат разительно выделялся на фоне остальных, во первых он храпел гораздо сильнее остальных, во вторых он пренебрегал душом и другими водными процедурами, как явлением в принципе, амбре от него исходило еще то! В третьих он не пользовался спальником, просто разлегся на матрасе в штанах, закутавшись в плащ. Одеялом он тоже пренебрег, что было очень жестоко с его стороны, так как дырявые носки которые он не стал снимать, не знали стирки как минимум неделю и источали слезоточивые газы. Забегу вперед, и расскажу что утром, он проснулся , и не став ни умываться ни чистить зубы, просто взял рюкзак, обулся и ушел, не проронив ни единого слова. Рюкзак его тоже выглядел специфично, как будто его привязали к танку и протащили через пол Европы. Рюкзак был здоровенный, как и сам китаец, но что там находилось, осталось для всех загадкой, так как хозяин его ни разу не открывал .
Вот такая вот дань средневековым традициям.


Координаты:
Альберге Санта Мария
N 42 / 35.722'
W 5 / 34.106'

Leon Bus Station
N 42 / 35.560'
W 5 / 34.763'
Железно-дорожная станция параллельно автовокзалу, перейти парковку.
Не найти невозможно, с одной стороны от автовокзала река, а с другой ж.д. Станция.

[Александер063]

Из Самары в Сантьяго.
Хроника Одного путешествия.




День 16.
8 сентября года 2013.


6 часов утра.
Бенедиктинский монастырь. Наша спальня на 2 этаже. Извините за качество, съёмка на телефон.


Сборы. Мужчина слева в шортах — он вчера кричал в туалете.


Идем по Леону. Темно. По городу шаткой походкой склоняются молодые хорошо одетые люди. Ведут себя прилично, хотя видно что пьяные в лоскуты.




Переходим через мост. В речке плавают большие и не очень рыбы. Хлеб жадно едят. Утки к хлебу отнеслись равнодушно.

План на сегодня — пройти как можно дальше по Пути, потом вернуться назад на автовокзал, проехать часть пути на автобусе, и снова продолжать Камино.


Историческая часть города переходит в рабочие кварталы.



Парковка для велосипедов.


Чу ! Слышу как кричат петухи. Очень непривычные звуки для города. Звуки из парка.


Парк открыт. По травке свободно гуляют всяческие птицы. Людей не боятся.







Время возвращаться на автовокзал.
На автовокзале покупаю в кафетерии свежайший горячий хлеб и кофе. Завтракаю на набережной.

По набережной аборигены совершают пробежки и прогулки с собачками.

Подходит время отправления автобуса.
На вокзал подтягиваются люди с рюкзаками и трекинговыми палками. У многих из них на рюкзаках можно наблюдать ракушки. Надеюсь нам по пути.
Подходят два автобуса. Все "рюкзачники" садятся в другой автобус, закрадываются сомнения, а правильно ли я еду.
Едем вдоль дороги вижу как шагают пилигримы с рюкзаками. Почему-то чувствую себя очень погано, хочется выйти и идти вместе с ними.
Без остановок доезжаем до крупного городка Понферрадо. В городке вижу указатели на тропу Камино. Там остановка на 10 минут, смена водителя и подсадка новых пассажиров. В автобус садится несколько тетушек с рюкзаками и ракушками. Это немного успокаивает.
Едем дальше. Периодически проезжаем указатели на Путь Сантьяго. Обгоняем множество велосипедистов. Вид меняется с равнинного на горный. Красота неописуемая.


Зачем создавать горные серпантины. Вот Испанцы наставили столбиков, и проложили практически прямую дорогу. И наверняка, дешевле нашей.


Решаю выйти на ближайшей остановке и дальше идти пешком. Такую красоту невозможно проехать просто так на автобусе, хочется окунуться в нее как можно надолго.
Выхожу на следующей остановке. Водитель долго уговаривает меня ехать дальше, но я настроен решительно. На остановке наблюдаю как группа пилигримов садится в микроавтобус, вероятно они едут к начальной точке своего Пути. А я дойду пешком.


Поселок, где я вышел называется Педрафита.


Внутри Педрафтиы.


Значит следующий мой пункт будет Себрейро, на начала я возвращаюсь на полкилометра назад, до границы Галисии.
Граница обозначена зеленым информационным щитом, и разницей в дорожном покрытии. Серый асфальт- Галисия, коричневый - еще нет.


Затариваюсь провизией в ближайшей "Булочной" — покупаю здоровенный круглый хлеб с медом. Очень необычный вкус, но вкусно, черт побери !
Панадерия находится в доме с желтыми стенами.


Иду по шоссе в сторону Себрейро.
Впереди вижу холм , весь уставленный автомобилями, блестящими на солнце.




15 часов.
В Себрейро ярмарка.





Захожу в альберге, интересно посмотреть как там все устроено. На заселение очередь.
Приковылял итальянец с убитыми ногами. Его пропускаю без очереди, хотя он вначале и отказывается.



Кругом красотища необыкновенная. Солнце очень яркое , но прохладно, очевидно что мы в горах.



Самая высокая точка сегодняшнего этапа.


Памятник — пункт обязательного фотографирования.


16 часов 40 минут.
Оспиталь де ла Кондеса.




18 часов 30 минут.
Фонфриа.


Деревня с двумя улицами. Все дорожки покрыты ровным слоем навоза. По улице гуляют коровы, как в Индии. Множество собак, общаются с проходящими. Моя персона им явно понравилась, собаки позволяли себя гладить, терлись о ноги и пытались лизнуть.



Местное частное альберге - это рай среди навоза.


Рулят два молодых парнишки, прекрасно говорящие по английски. Альберге большой уютный,все работает.

На ужин предлагают пройти с заднего двора в отдельно стоящую избу.

После традиционных водных процедур, спешу на ужин. Возле одиноко стоящей круглой избы стоит азиат среднего возраста и очень интеллигентного вида.
Вероятно его терзают сомнения, насчет назначения этого здания.
Способ все выяснить только один — заглянуть внутрь. "Донт Уорри- говорю- фоллов ми" , и заходим. Внутри огромный общий стол, за которым уже расположились пилигримы.
Представляемся и садимся.
Большинство оказывается испанцами, и поздоровавшись с нами они возвращаются к своим разговорам, не обращая на вновь прибывших внимания.
Ну нам с новым корейским товарищем это нисколько не мешает, благо на столе уже стоят бутылки с вином, причем местного производства, и мы с Ли (так зовут товарища из Южной Кореи), начинаем активно дегустировать этот чудесный напиток.
Ли работает на радиостанции в Корее, и просто поразил меня своим смартфоном. Полагаю, что в следующий раз я увижу такую мобилу только через несколько лет.
От вина Ли не отказывается, и когда принесли первое блюдо, языковой барьер между нами практически пал.
На первое был суп, с огромными бобами и какой-то травой. На мой вкус конечно не айс.
На второе — мясо с вареным горохом и вареным рисом.
Поскольку испанцы вина пьют мало, то они передали свои бутылки нам , а уж мы то времени зря не теряли.
Спустя некоторое время к нам подсели две собутыльницы, девушка Алекса и её мама из Америки. С Испанцами общаться им было тяжело, ввиду незнания ими испанского языка, да и запасы вина сосредоточились в нашей части стола.
Так за хорошим вином и приятной беседой, мы досидели до самого конца ужина, когда оспитальеро пришлось даже мягко намекнуть нам, что уже пора заканчивать.
Вернувшись в альберге, я затащил Корейского товарища в бар, оргументировав это тем, что перед сном нам непременно нужно попробовать Оруху. Для качественного сна, так сказать.
Поскольку я угощал, кореец не смог отказать, и первая рюмка вызвала у него неподдельный восторг.
На моё предложение повторить, он ответил - непременно, но через 5 минут, и куда-то убежал.
Вернулся он через пару минут, ведя за собой Алексу и маму.
Американки отнеслись к предложению Ли настороженно, но согласились. Платить за напиток они категорически намеревались сами, что меня нисколько не удивило, в отличии от Ли.
После рюмки, Ли еще громче стал высказывать свой восторг от этого чудного напитка, а глаза американок округлились, было видно, что они с трудом сдерживали рвотные позывы, и извинившись американки удалились.
Продолжать пьянку вдвоем Ли отказался, предложив завтра остановиться вместе в Сарии и продолжить эксперименты с Оруху.

Так и закончился день.