по дороге в Каракол
Побережье Иссык-Куля [кирг. Ысык-Көл] разделяется условно на северное и южное. Север со «столицей» в Чолпон-Ате [Чолпоната] – это шумный курортный регион, с сопутствующими элементами инфраструктуры (бананы-катамараны, шашлыки-машлыки и прочее), летом полный туристов из самой Киргизии, а также России, Казахстана, даже интуристы приезжают отдыхать. Как говорят южнобережные жители, на северном берегу много «проходимцев». В холодный период года массовка переезжает в Каракол – центральный город восточного Иссык-Куля. Там действует довольно недурный горнолыжный курорт с одноименным названием. Эти места любил известный путешественник и ученый-натуралист Пржевальский, мемориальный музей которого расположен в городе, а в пригороде, на побережье, меж рек Каракол и Карасуу, согласно завещанию, – он погребен.
На южном берегу тишь да гладь (и Божья благодать!). Регион никогда не жаловался на наплыв организованных туристов и еще с советских времен сыскал славу «дикого» и «вольного». Основные объекты размещения, помимо палаток, – гостевые дома, частный сектор иначе. Инфраструктура не развита, благодаря чему берег озера остается чистым и девственно нетронутым, а природные достопримечательности оставляют самые сильные впечатления. Любителям пеших маршрутов или трекинга найдется, где расшагаться.
Основными местами силы на юге являются ущелья Джеты-Огуз и Барскоон, а также каньон поразительной красоты с няшным названием «Сказка». Кроме того: гряда петроглифов – наскальная живопись древних людей, солёнейшее озеро (еще более мертвое, чем Мертвое море), Манжылы – считается священным местом исцеления, по факту – долина родников.
Каджи-Сай
Удобнее всего до указанных природных достопримечательностей добираться личным (или с гидом) транспортом из села Каджи-Сай [Кажи-Сай]. Не могу не сказать несколько слов о нём. Когда-то давным-давно, когда завершилась нашей победой Вторая мировая война, на юге Иссык-Куля исследователи недр открыли месторождения бурого угля и урана. Со всего Союза направлялись сюда по распределению вчерашние студенты, чтобы осваивать недра. Построили экспериментальный электротехнический завод, выпускавший полупроводники и работавший как на нужды военных, так и на экспорт продукции за кордон. К слову, и сегодня на уже неработающем и разворованном заводе остались приличные запасы готовой продукции, которой приторговывает некое товарищество. За всё за это поселок «закрыли», сократив адрес до «почтового ящика». В период расцвета население увеличилось до 13 тысяч человек, и был присвоен статус поселка городского типа. Ныне от силы набирается 4 тысячи, причем составлявшие основную часть населения русские (а также татары, украинцы) уехали первыми, почти сразу после распада Великого и Могучего.
На обоих берегах Иссык-Куля время остановилось. Многое имеет приставку «бывший»: бывший пионерский лагерь, бывший завод, бывший санаторий, аэродром, пансионат… Можно продолжать долго. Порой думается, что ты сталкер…
бывший пансионат Бакиева близ Каджи-Сая
автостанция
бывший военный аэродром
Каджи-Сай
Периодически идиллия прерывается контрастно оформленной заправкой «Газпром нефти», и понимаешь, что цивилизация рядом.
Заправка является символом дружбы российского и киргизского народа. Нефть, правда, поступает из Казахстана, но в разрезе дружбы казахстанцев с россиянами всё выглядит по-соседски. К слову, в самом Каджи-Сае тоже есть заправка, а точнее колонка, ничего общего не имеющая с газпромовской.
Часто в СМИ можно встретить информацию о радиоактивности в границах и вблизи Каджи-Сая. Действительно, здесь до 1968 года велась добыча урановых руд, и позже были организованы урановые могильники и хвостохранилища, общей вместимостью более полумиллиона кубометров. Так, в двух километрах от побережья озера, в долине гор Тянь-Шань [Ала-Тоо] расположен крупнейший из них. Уже много лет постоянно действующая экспертная группа проводит фоновые замеры и фиксирует излучение. Непосредственно на забетонированных шахтах, хвостохранилищах и могильниках гамма-излучение составляет 1000-1500 мкР/час, что кратно превышает норму 20 мкР/час. На территории поселка, а конкретно – на участке гостевого дома стрелка дозиметра не перевалила за 30мкР/час, что считается учеными нормальным фоном для Москвы и Московской области. Как бы то ни было, международная комиссия опасности не видит, да и мы ее не почувствовали. Овощи, правда, отличаются от привычных размером: редиска, например, с маленькое яблоко. Хотя местные жители объясняют сей факт уникальными особенностями благотворного климата высокогорья, а никак не участием радиации в процессе земледелия. Поговаривают, что урожая мелкого и привычного нашему глазу-урбанисту, здесь никогда и не видели.
Природные красоты, чистый воздух (ни одного позыва аллергии) перевесили возможный негатив.
Было решено ехать на вторые майские. Идею поддержал «Аэрофлот», продав билеты на двоих за 15,6 тыр. Рейс в Манас SU1882 вылетел 8 мая в 22:55, в 5 утра 9 мая мы прибыли в Бишкек. Обратный рейсSU1881 отправился 11 мая в 16:25 (с Москвой +2 часа разница) из Манаса, в Шереметьево мы были в 18:55. Лететь 4 часа ночью крайне некомфортно. Утром 9 мая в Бишкек прилетели сонные московские путешественники, забрали багаж, быстро прошли паспортный контроль и поймали такси до автовокзала, ибо местные извозчики озвучивали невменяемые цены на поездку к озеру (более 4000 сом). На автовокзале в 8:00 открываются кассы обмена валюты, там и обменяли нашу деньгу. Пока ждали, договорились с таксистом из Боконбаево (Рыбачье) и за разумную сумму через 3,5 часа были у прозрачного Иссык-Куля.
по дороге в Барскоон
Разместились в гостевом доме «Вера» (а еще есть «Ольга», «Наталья»), с хозяевами списывались заранее – не люблю всё организовывать в последний момент, еще в Москве внесли предоплату 25%. А на полдень назначили встречу с Русланом, проверенным гидом, который ранее возил форумчан. Говорят, что самый знающий в селе гид – Дядя Ваня, он и расскажет, и покажет, но и денег за это требует. У Руслана, который совмещает в себе рабочего шахты, гида-любителя и профессионального музыканта и тамаду, стоимость услуг несколько ниже. Но определяющим выбор фактором стало не это, а открытость, доброжелательность и порядочность Руслана. Да, а еще у него машина «копейка» цвета «сафари», и мы с ней одного года выпуска.
Именно в этой «копейке» гид предавался ностальгии по СССР, временам прогрессивного коммунизма и расцвета поселка, за что был награжден мною открыткой с вечно живым Лениным с вечно живым слоганом. В свою очередь, гид подарил мне колпак – национальный головной убор киргизов, который можно без труда встретить повсеместно как в сельской, так и городской местности. Вечер 9 мая мы отметили застольем с пловом в гостевом доме, затем по приглашению посетили дом семейства Руслана. Его жена Роза не только преподаватель музыкальной школы в Каджи-Сае, но и виртуоз игры на комузе, трехструнном народном щипковом музыкальном инструменте. Виртуозность игры на нем определяется мастерством жонглирования самим инструментом, изяществом движений руки, отбивающей бой. К слову, всё семейство Руслана – музыканты, играет не только на комузе, но и на фортепиано, а еще танцует и поёт. Все дети знают русский, общаются в «Одноклассниках», мечтают, что когда-нибудь и в Киргизии будет своя эстрада, подобно нашей. Испив чая с молоком, нам устроили целый концерт, с народными песнями и музыкой. Угостили кумысом, вареньем, макаронами по-флотски с бараниной (примерно в обратной последовательности). Баранина в тех местах особая, без резкого, многих отпугивающего, запаха, а слегка сладкая, нежная.
Барскоон
Ранее вечера, то есть днём, наш маршрут лежал за 60 км в ущелье Барскоон [Барскаун], к трём горным водопадам.
Первый из них, с которого и начинается знакомство с ущельем, и самый высокогорный, носит название «Слёзы барса» (Барскоон переводится как «Ущелье барса») или же, на новый лад, «Брызги шампанского». Он еще не оттаял, и подниматься к нему мы не стали. Подошли к первому, «Чаше Манаса». По легенде богатырь народного эпоса Манас (кстати, самый длинный эпос в мире) решил утолить жажду и своей могучей рукой зачерпнул воду из водопада, отчего и образовалась в скальной породе выемка. Манас не только побеждал врагов, он объединил киргизов, стал их символом независимости и народности. Героя почитают: в честь него назван поселок вблизи Бишкека, где расположены главные воздушные ворота республики, и университет, а также высшая награда Киргизии (орден). Посмотреть на Манаса, не приезжая в Киргизию, можно в Москве, в парке «Дружба» (м. Речной вокзал).
Несмотря на прекрасную погоду (более 20 градусов уж точно), на водопаде лёд еще оттаивает, оттого струя только набирает силу. Водица, бодрящая и хрустальная, моросящими брызгами скатывается вниз, образуя среди валунов речушку. Таких горных рек много, и, что примечательно, часть из них являются золотоносными, т.е. вымывают горную породу, содержащую в себе крупинки благородного металла. Случаются старатели, но промышленная разработка сосредоточена на руднике «Кумтор», который принадлежит канадской горнорудной компании.
Чтобы добраться до второго водопада, «Бороды аксакала», потребуется совершить небольшой переход по узкой импровизированной тропинке, крадущейся по склону горы в тени реликтовых тянь-шаньских елей. Эпизодически на склоне проявляются полянки, с которых можно насладиться живописью гор. Насекомые еще не проснулись, и воздух звенит, если притихнуть.
Эти места ценил и очень любил Юрий Гагарин, регулярно приезжал сюда дышать свежим воздухом, возможно, благодаря этому стал первым человеком в космосе… На самом деле он отдыхал в военном санатории «Танга», а бюст ему установили в Барскооне.
Туристский сезон еще не начался, с палатками ночевать в горах холодно, но местные уже суетятся. На предгорье несколько дней до нашего приезда чабаны поставили юрту, пока только «рабочую». «Гостевые» юрты, заверили нас, прибудут позже. И в них можно будет пожить, по 200 сом за ночь с человека. Тем не менее, в юрту мы залезли и видели, как последовательно устанавливают новую.
этап монтажа каркаса юрты
Порадовались комфортной температуре внутри, коврам на полу, войлоку на стенах и свежеприготовленной на печке-«буржуйке» каше, которую за обе щеки лопали детки.
Труба очага дымит в воздух через тундюк – решетку с круглым ободом в верхней точке юрты, он же освещает жилище и питает его воздухом. При помощи канатов отверстие регулируется или совсем закрывается на период дождя. Тундюк увековечен на государственном флаге Кыргызстана, в самом центре красного полотнища, в окантовке солнечного диска.
Жизнь простого чабана, пастуха по-нашему, скучна и зависима. От погоды, от настроения отары, от денег, в конце концов. Не в пример герою «Алхимика» Коэльо чабаны пьют. Не все, конечно, но преимущественная часть. И не читают. Встречаются часто в горах со скучающим видом, никакой романтики. Бывает, даже не имеют собственный скот и пасут животину селян, в среднем оказывая услугу по 300 сом за барашкомесяц. Нам попадались отары в тысячу голов, мы разрезали их на «копейке», заставляя чабанов материться вслед. Пасут в основном баранов, реже – лошадей. Летом у них можно купить кумыс по 50-60 сом за полуторалитровую бутыль.
Как-то в Казахстане в сентябре я пробовал и кумыс (забродившее кобылье молоко), и шубат (верблюжье), и агаран (сливки с шубата), и кровяную и вяленую колбасы из конины. В мае для этого не сезон. А жаль, так хотелось…
Киргизия бесспорно страна аграрная. И разного рода животина является полноправным участником дорожного движения.
Барашков режут круглый год. Из них готовят и кебаб, и люля, и шашлык, и плов, но самый смак – это бешбармак [тууралганэт, бешбармак]. Блюдо состоит из целого свежеразделанного барашка, а то и не одного, бульона на его основе и лапши или риса, с добавлением овощей и специй.
Приготовление мяса ложится на плечи мужчин, лапшу раскатывают и режут женщины. Дети играют, им не до кухни. Процесс приготовления, как и полагается, в казане на открытом огне на свежем воздухе. Готовое блюдо едят не просто так, а в соответствии с заветами предков. На любом пиршестве присутствуют женщина и мужчина, старше всех других своего пола. Женщине положено подавать курдюк барана, он же жировое скопление. А мужчине-аксакалу подают филейную часть с дыркой, а также голову барашка. Дорогой гость приравнивается к аксакалу, но дырку не получает, только голову. Так как головы баранов размеров приличных, то долгом считается угостить следующего по старшинству частями: ухом, нёбом, языком, глазами и пр. В сухом остатке барашек съедается в прямом смысле с потрохами.
Без бешбармака не обходятся крупные семейные торжества, которые носят название «той». В жизни каждого киргиза «тоев» несколько, среди которых: рождение, освобождение от пут, обрезание (мальчиков) и свадьба. С первым и последними всё вроде бы понятно. Разрезание пут – это важный этап в жизни ребенка, который знаменует начало его самостоятельного передвижения на двух ногах. В этот день родственники и гости соревнуются в забеге, победитель которого сможет первым разрезать связанные лентой ноги малыша, которого на руках держит его отец. Дополнительным призом также могут являться: барашки, бытовая техника, денежное вознаграждение и другие материальные блага.
У киргизов принято, что за родителями в старости ухаживает младший сын, он же остается наследником их дома и хозяйства. Погребение, как и положено, происходит на кладбищах. Прежде в честь усопшего возводили глиняный курган, который со временем размывало водой, и это символизировало переход в другой мир.
Современные надгробия порой тягаются друг с другом. Состоятельные киргизы могут позволить поставить юрту, либо возвести мавзолей. Многие аксакалы не одобряют этого, но другие времена, другие нравы.
Каньон «Сказка»
На обратной дороге из Барскоона, всего в 20 км от Каджи-Сая, природа создала одно из своих удивительнейших творений – природный каньон сказочной красоты и диковинных форм. Место редко посещаемое (говорят, для туристов место открыл таксист Иван Родионов из Каджи-Сая), оттого заповедное, практически нетронутое человеком. Чабанам и крестьянам тут делать нечего – мало что растете на этой глинистой земле, со всех сторон обдуваемой ветрами.
По легенде это место образовалось в результате деспотичного правления злого хана, который в результате своей ненависти к человечеству выжег землю, погубил скот и превратил всё свое ханство в безжизненные горы. Сам хан тоже, как водится, слёг и скрестил руки на вершине горы.
Распознать в причудливой работе тектонических и эрозионных процессов можно не только хана. Каждый, кто включит свое воображение, сможет увидеть и драконов, и монахов, и принцессу, и крокодила, и сусликов, и киргизскую юрту, и китайскую стену… Устоявшихся названий фигуры не имеют и именуются каждым гидом по-своему. А вы можете согласиться, либо придумать свое собственное.
Гулять по каньону можно и нужно долго. Каньон многоцветен: тут все оттенки желтого и красного, коричневого и серого.
В горы Киргизии следует возить на полевую практику геологов, что в советские годы и делали. Все живописные места сформированы в результате геологических процессов. Повсюду видны выходы горных пород на поверхность – обнажения.
Именно они и формируют «сказочную» Китайскую стену.
В каньоне мы гуляли около двух часов, и если бы не закат солнца и ожидающий нас ужин с пловом, остались бы на подольше.
Джеты-Огуз
Еще одно красивое ущелье Джеты-Огуз [Жети-Өгүз, в переводе «Семь быков»] расположилось на удалении 140 км от места нашего базирования. На его посещение мы потратили почти весь световой день 10 мая. Руслан забрал нас в 11 утра и повез в сторону Каракола. Часа через полтора по пустой дороге мы прибыли на место. Въезд в ущелье охраняют как раз те самые семь быков, которые в результате выветривания породы размножаются (я лично насчитал 9). Если быть до конца честным, то быков кратно больше, т.к. гряда выпучивается на поверхность почти на 40 км, но самые характерные именно 7 быков.
Слева от быков – разбитое сердце девушки из богатой семьи, которой родители не позволили встречаться с простым сельским парнем. Обычная история. Сплошь да рядом в наши дни. Но влюбленные, желающие сохранить своё счастье, место любят и почитают.
Проезжаем мимо символов и направляемся в сторону гор. В Джеты-Огузе расположен высокогорный санаторий с геотермальными источниками, а также месторождение минеральных вод, проезды и проходы куда запрещены
А еще летом собирают вкуснейший высокогорный мёд. Пасеки передвижные, как и следовало быть у кочевников.
В этих местах, поговаривают, любили отдыхать Ельцин и Аскар Акаев, первый президент независимой Киргизии. У них была любимая поляна на склоне гор, так и называлась – Цветочная поляна.
Чтобы добраться до тех мест необходимо проехать по горной дороге, крадущейся вдоль речки, и преодолеть пять деревянных мостов. «Жигули проедут там, где никакой мерседес не проедет!» - коронная фраза Руслана. Последний мост, прямо скажем, проезжавший нам на встречу лупоглазый «Мерседес» преодолел с трудом, шкрябая днищем о свежую древесину настила.
Основную часть флоры ущелья составляют тянь-шаньские ели. Это поразительные деревья, высотой до 70 метров и до 3 метров в обхвате. Могут расти до 250-300 лет в высокогорье до 3,6 км, но растут только в Киргизии и Казахстане. Уникальность вида заключается в его полезности (хвоя зимой накапливает запас витамина С). Кроме того, это один из немногих видов растительности, который обладает собственным электромагнитным полем, вырабатывающим светящиеся заряды. В целом же лес смешанный, с редкими березовыми рощами.
Дышится в нем легко, но к «горнянке» нужно привыкнуть и открыть второе дыхание, чтобы без отдышки взбираться выше и выше. С каждой новой ступенью оттуда открывается вид всё шикарнее.
Если знать тропы, то можно прогуляться к водопаду, который носит имя «Косы девушки». Сколько-то лет назад здесь случилось несчастье: молодой парень, преодолев страх, похвалился перед друзьями и полез вверх по скале. К несчастью, он сорвался. В память о юноше установили надгробие, но совсем недавно сход породы со склона разрушил и его.
В ущелье очень популярны пешие и конные маршруты. Приезжает много иностранцев, с палатками уходят в лесную чащу, поднимаются на ледник. До самых живописных мест необходимо добираться, они труднодоступны но стоят усилий. К несчастью, у нас был лимит времени, и я очень жалею, что не было возможности задержаться на пару дней.
Вернувшись в гостевой дом, решили зайти к соседям и сделать несколько кадров охотничьего сокола. К сожалению, хозяина дома не было, жаль, я давно мечтал подержать грозную птицу на своей руке.
Петроглифы
Самые именитые наскальные рисунки предков обнаружены на северном берегу, недалеко от Чолпон-Аты. Но гряда каменной живописи простирается и на южном берегу, и даже на дне озера Иссык-Куль, которое в те времена еще и озером не было. В последний день нашего путешествия, 11 мая, распрощавшись с хозяевами гостевого дома, мы сели в такси и направились в аэропорт Манас. А по пути заскочили на несколько минут взглянуть на петроглифы.
Недалеко от Каджи-Сая целая россыпь камней, отмеченных рукой древних людей. Эдакий музей под открытым небом. Как и петроглифы Кара-Ой, что на северном берегу озера, рисунки животных выполнены во времена андроновской культуры (2000 лет до н.э.) и дополнены сценами охоты сакских племен (VIII-III вв. до н.э.).
Многие из них хорошо сохранились и отчетливо видны на валунах, разбросанных до горизонта, и было бы больше времени, обязательно отыскали бы их все.
Дорога в Бишкек была неутомительна, правду говорят, что обратный путь легче. За 4 часа с остановками (одна из них в Манжылы) добрались до аэропорта, опять же по пустой дороге, сели в самолет и еще через 4 часа приземлились на Родине.
Природа Киргизии оставила самые запоминающиеся и тёплые воспоминания.
Само пребывание на южном берегу Иссык-Куля стало отрывом от действительности. До сих пор нас не оставляет ощущение участия в съёмках документального фильма с искусными декорациями. Но так и остался загадкой сюжет кина: то ли наш караван идёт по Шёлковому пути, то ли мы по наставлению партии едем поднимать с колен былое производство…
_______________
В заключение немного математики.
Курс: 1 рубль = 1,45 сом. Обменяли немного сом, но платили обеими валютами: кроме магазинов и почты принимали рубли повсеместно. Все цены указаны за двоих.
Билеты на самолет «Аэрофлота» – 15600 руб. (куплены в феврале).
Страховка, не является обязательной, но всегда оформляем – 180 руб.
Такси от аэропорта Манас в город на автовокзал – 310 руб. (450 сом).
Такси от автовокзала до пос. Каджи-Сай (около 310 км и около 3,5 часов езды) –1000 руб. (1500 сом). Обычная цена за салон автомобиля – 2000 сом, но к нам напросился парень, направлявшийся на поминки сестры в Каджи-Сай, мы не смогли отказать.
Проживание в гостевом доме у Веры – 1230 руб. в сутки, итого 2460 руб. за 2 дня. Это полный пансион: кормили до отвала домашней кухней, я лично прикончил по полбанки варенья из вишни, абрикоса и крыжовника!
Экскурсия (гид + его транспорт) в Барскоон и Сказку на 8 часов – 1725 руб. (2500 сом).
Экскурсия (гид + его транспорт) в Джеты-Огуз на 9 часов – 2480 руб. (3600 сом).
Такси из Каджи-Сая (тот же таксист, что отвозил нас из Бишкека) в аэропорт Манас, с заездом на петроглифы и в Манжылы-Ата – 1890 руб. (2750 сом). В этот раз ехали вдвоем ;)
Итого за 2,5 дня и 2 ночи потрачено на двоих: 25645 руб. + личные расходы на сувениры в аэропорту, открытки, воду и вкусняшки.