В Грецию на авто: Афон,Олимп и пляжи - дубль II

[lotos1]

На сайте МОТОТРЕВЕЛСА,Роман Мартынюк - известный украинский экстремал мотопутешественник, выложил отдельную интересную тему, которая дает возможность поделиться совсем свежими впечатлениями о путешествиях.Частично данный материал был выложен на МОТОТРЕВЕЛСЕ, поскольку в большей мере считаю себя мотопутешественником, параллельно общаюсь иногда на ВИНСКОМ, где всегда черпаю самую свежую инфу о самостоятельных путешествиях.
Возможно в какой-то мере данный отчет будет полезен самостоятельным путешественникам Форума, в прошлом году у нас был точно такой семейный маршрут автопутешествия в Грецию.

Зачем мы путешествуем?

Человек всегда в вечном поиске лучшего.Классическая формула – все познается в сравнении.Она дает нам возможность развиваться и совершенствовать свою жизнь, потребности, желания.
Именно путешествуя по Миру мы больше всего сопоставляем и сравниваем увиденное в других странах с личной жизнью и внутренними заботами наших граждан и правительств.
Самые свежие сравнения от семейного путешествия вчетвером на авто в Грецию с фотографиями для наглядности.Причем к сожалению совсем не в нашу славянскую пользу.
В начале о дорогах: прошедшей зимой впервые за последние двадцать лет «попал» на резину,пришлось «досрочно» купить два новых зимних колеса на Тойота-Камри. Ехал вечером из Сум в Глухов, на всегда отличном участке дороги появились глубокие ямы, которые раньше всегда оперативно заделывали, но только не в последний год.
Удар – левая сторона, перед-зад, вылезла с большими грыжами – колеса в утиль, ездить на них теперь страшно, в любой момент могут лопнуть в пути.
В начале 90-х в сезон постоянно приходилось из-за «грыж» менять 2-3 колеса на «шестерках- девятках», потом дороги подлатали, сейчас – «назад в будущее».
Пришлось срочно покупать два новых ската по 1000грн/штука.
Это было зимой.Сейчас ехали в сторону Румынии-Греции, до Одессы еще нормальная дорога, дальше до Болграда, на границе с Молдовой вместо дороги – сплошная полоса препятствий, несколько раз попадал в ямы с ощутимыми ударами, дорожный налог все платим регулярно, почему же дороги не ремонтируют.



Дорога не в чем "не виновата",она привела нас именно в Грецию,а не в какое-то болото - "виновато" покрытие, которое мы люди, делать не умеем или не хотим.

Только въехал в Молдову, сразу на дороге ремонтные рабочие,заделывают ямы, там уже дороги лучше нашего.
В Румынии и говорить нечего - Евросоюз! В Болгарии тоже нет ям, пусть автострады не такие хорошие, как в Греции, но по ним можно быстро ездить не боясь повредить шины, как в Украине.


Идеальное дорожное полотно с отличными информационными знаками, таков он Евросоюз!

Перед поездкой разговаривал с родственниками с Ростова, они на майских были в Сочи.Спрашиваю за серпантины от Джумбы до Адлера, говорят, что там тоннели и эстакады сделали?
В трубку ответ:
- Кто тебе такую чушь сказал! Все те же серпантины с пробками остались.
Вот те на! Кому верить?


Никаких намеков на наши "любимые" сочинские или карпатские серпантины.

В 2007г ездил на авто в Абхазию, 200км серпантинов до Сочи мы ехали 6 часов, причем это ночью – без пробок.
Зато здесь в «кризисной» Греции автобаны построены с тоннелями и эстакадами – никаких серпантинов.Умеют люди работать или воруют поменьше нашего?



Второе впечатление о бензине.
Здесь все без подтасовок и субъективного мнения, только реакция компьютера авто на качество топлива.По Украине заправлялся на «Шелл», где на каждые 20л топлива предлагают одну лотарею, в итоге по 4 билетам выиграл два неплохих детских рюкзака - интересный пример привлечения клиентов.По показаниям бортового компа «Камри» расход в пределах 7.5 – 8 л/100км пути.


У моего товарища такой расход топлива при скорости 140км/час на "шестисотом" Трансальпе, так нас же в авто четыре человека и куча вещей.

На последней заправке в Украине, в приграничном Болграде заехал на местную АЗС, залил всего 20л до полного бака.Бортовой компьютер отреагировал мгновенно: 8.5л/100км, значит заправили «бодяги».
В Болгарии снова заправился на «Шелл», мгновенная реакция компьютера авто:6.0 – 6.5л/100км пути.
Кто ездил на личном транспорте по Европе наверняка заметили, что расход топлива уменьшается в среднем на 1 литр на 100км пути – весомая экономия для вашего личного кошелька.



Такого расхода бензина(экономного!) у нас никогда не было на дорогах Украины или России.Неужели мы все действительно "деланы пальцем".
Вы задумывались, почему в Европе не чистят инжекторы! Зато у нас целая индустрия по продаже всевозможных присадок и мастерских по обслуживанию инжекторов.Может дешевле будет делать качественный бензин?



Третье – таможня и местная полиция.Видя, что турист, еду с детьми, никакого «рытья» в сумках, никаких проверок документов на дорогах, как и радаров на знаки 40км/час и последующих разводок от блюстителей порядка, как, например, в Северной Осетии на КПП.Когда тебе мент сознательно подсовывает трубку, которая будет показывать алкоголь, даже если ее дать собаке, чтобы та полаяла в трубку - такое ментовское ноу-хау.На майские ездил в Закавказье на мотоцикле БМВ-800ГС, имел опыт общения именно с осетинскими "разводягами"-полицейскими(милиция-полиция, им пох), "стригут" со своих же граждан бабки.

из компании
Пустынная таможня на Молдову в украинском Болграде, в прошлом году, в середине августа, ехали южнее через Измаил-Рени - стояли 5 !! часов в очереди.Все таки хорошо ездить в не сезон.Румынскую таможню тоже прошли очень быстро, женщина-таможенник проверила выборочно два чемодана на наличие сигарет - главная контрабанда перевозимая в страны Евросоюза.
Но мы оказались из компании некурящих.

Очередное, четвертое не радостное сравнение – бюджетные отели с ценой 25-40 евро за номер для ТРОИХ(стандартные «дабл-румы» в бюджетной цене=20-30евро, иногда с включенным завтраком).
С каким то ужасом вспоминаю прошлогоднее путешествие на север России, когда отелей дешевле 2000рублей = 50 евро(по курсу прошлого года) просто не встречали, были еще дороже.Затрапезный отель в Вытегре у Онежского озера по цене 2000руб. за двоих с поломанной мебелью и продавленными матрасами, поехали в другой, там «еврономера» от 3000рублей=75 евро. За Wi Fi в провинциальных российских отелях лучше вообще не спрашивать, смотрят как на "лунатика":
- Какой еще "вайфай"?
Вот сейчас в Болгарии,в горном курортном городке Самаков мы селимся за 30 евро=1400рублей в двухкомнатный номер с деревянной мебелью, идеально белой свежей постелью и бесплатным Wi-Fi.






Даже традиционное полотенце на пол для ног в этом отеле со специальными ступнями, чтобы лицо не вздумали вытирать :D




Мебель натурального дерева в номере, замечу как мебельщик, в России-Украине такие номера с ценником в два-три раза выше!

Дальше в Греции четырехзвездный отель «Сен Джорж» в 100м от чистейшего Эгейского моря,с включенным вкусным завтраком для троих и ценой в 50 евро=2400руб. о том,что есть вай-фай даже не прилично упоминать.
А что у нас? "Казачий дозор(позор)" под Ростовом, где моих друзей-байкеров просто "отшили" - приехали гости на "джипах", зачем им эти мотоциклисты! За цены отелей на побережье Крыма или Сочи умолчу из вежливости.

Пятая больная тема – еда.Вчера очень вкусно завтракали в отеле того же болгарского горного Самакова: два омлета=4 евро, два супа=2 евро, салат с зелени=1 евро.За все 7 евро=330рублей – втроем наелись в волю,еще и шестилетней дочери хватило.
На майских ездили с ребятами по Закавказью – не дорогие отели, вкусная еда, особенно в Грузии-Армении + отличное натуральное вино, вполне всем по карману.А какое безграничное гостеприимство и радушие местных жителей!
И последнее, едем вчера днем по Греции, жена спрашивает:
- Не пойму, какой день недели?
- Вторник, 3 июня, отвечаю.
- А почему эти греки все сидят в барах, сегодня же не выходной день!

Зачем мы путешествуем?
Чтобы увидеть, что в той же «ГЕЙ-ЕВРОПЕ» люди живут действительно, как люди – счастливо и беззаботно, с какими-то своими проблемами, которые не мешают им наслаждаться жизнью в полной мере.
То о чем написал могут увидеть и сравнить всего лишь 20% россиян, которые являются «счастливыми» обладателями загранпаспортов и только 3% граждан Украины, которые в этом году планируют отдых за границей.
Надо отдать должное, в этом плане форумчане Винского более продвинутый народ, чем российско-украинские мотопутешественники.
Очень не веселая статистика от социологических фирм России-Украины.
Не могу сказать, что это «крик души», скорее независимый взгляд со стороны.Совсем не понимаю тех людей,которые яростно машут кулаками в сторону «гей-Европы» - или они полные идиоты, или наоборот – имеют в Европе счета и «хижины», наслаждаются нормальной, не дорогой комфортной жизнью, зато всем остальным россиянам кричат, что с «гей-Европой» нам не по пути.
Ребята, кстати, кризис в Греции уже закончился, страна стала вполне доходной, экономика приносит прибыль, только наша пресса об этом предпочитает помалкивать.
Путешествуйте, чтобы иметь возможность сравнивать и брать в свою жизнь лучшее из увиденного :)

Не большой фоторяд от пройденных дорог - красивые виды, улыбки на лице, новые мото-наклейки в уже знакомых местах.






Эпатажный байк у мотеля "95" под Одессой.
Однокомнатный номер с приставной кроватью в мотеле стоит на троих 770 грн.= почти 50евро - совсем не бюджетно.
Поэтому здесь только фото на память и новая эндуронаклейка "рейда Ковпака" с прошлого года.



Карта маршрута: Глухов - Эгейское море - Афон -

https://goo.gl/maps/eMTYX

Теперь немного фактического материала, без эмоций, в помощь автотуристам едущим в Грецию.
На 400-м километре трассы Киев - Одесса справа по ходу расположен вполне приличный мотель и кафе "Мираж" с вкусной не дорогой едой.Цена "дабл-рум" = 300грн.=19 евро, в том числе хороший Wi Fi. Мы останавливались после почти 800 км езды, все понравилось.



Дальше Одессу проехали по объездной, все вполне безопасно, несмотря на большое количество укрепленных КПП. Про асфальт в сторону Молдовы уже говорил, сплошная эндуро-трасса, выражаясь языком мототуриста.



"Комбинированный" украинский флаг.
В Молдову лучше ехать через КПП в Болграде, дальше по Молдове дороги лучше, несмотря на такое наследие "Ильича".





На КПП в Румынии в обязательном порядке интересуются личной медстраховкой - делать надо дома, в авто проверят тонировку передних стекол. Что в первом, что во втором случае - цена вопроса = 50 евро, румыны, в отличии от поляков, деньги в карман еще берут.
В приграничном румынском Галаце надо купить местную виньетку, продаются на заправке по цене 13 лей = 3 евро на 7 дней, такая цена по кредитке или в местных леях, в евро возьмут пятерку без сдачи.
Здесь же первый и пока последний раз столкнулся с русофобией(несмотря на то, что был одет в футболку украинской футбольной сборной).На вопрос:
- Где купить виньетку, по русски.Два человека ответили, что ничего не знают, но у них нет.К третьему подошел с вопросом:
-"Экскюзми,вэа ту бай виньет-карт". Мгновенно рассказали, что на этой заправке карт нет, но через 300м будет другая заправка, там карты есть.
Такие вот дела.

На паром через Дунай не поехали, лучше по автобану на мост через объездную Бухареста, на которой, правда, вечные пробки - бездарная организация движения.
Плата за проезд по мосту = 3 евро, без очереди попадаете в Болгарию.Быстрые таможенные формальности, затем болгарская виньетка на заправке на 7 дней = 5 евро.Заправляться лучше в Болгарии, бензин в пределах 1.3 евро/литр, что дешевле чем в Румынии = 1.5 евро, в Греции еще дороже = 1.7 евро/литр.



Сюда нас не пустили.Поэтому надо обязательно обращать внимание при бронировании - круглосуточная ли стойка ресепшена в отеле!

В Софию приехали ночью, к 24-00, был адрес хостела с Букинга, но нам в нем не открыли, ресепшен работает только до 20-00, о чем сказали по телефону, звонил по нашей просьбе местный болгарин, с бара рядом с хостелом, отзывчивые в Болгарии люди.Бывают в жизни огорчения.
Поехали в горный город Самоков, куда первоначально хотели ехать, но бесполезно заехали в столицу - угробив час времени, а может больше.Еще 50 км пути, пока приехали - час ночи.Нашли отель -
http://sp.booking.com/hotel/bg/the-castle-samokov.ru.html?aid=376376;label=bookings-name-14WMidCxv%2AxWC5QzcouWqAS40118153959%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2484%2C000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=c705a14f39a6fbc88621eb28e25e0de3;dcid=1;checkin=2014-06-08;checkout=2014-06-09;ucfs=1;srfid=8f1a1f7cf5a0315b2656aa703e9b6c719ba71aa9X4
но, он оказался с работающим ресепшеном до 24-00.Сколько не звонил - никто не открыл.
Решили ехать искать дальше, надо обязательно по спать - 17 часов в пути и 1100 пройденных километров, буквально на этой же улице, через 300м увидели рекламу семейного отеля.Звонок в дверь почти в 2 ночи, нас приняли! :roll:
Замечательный отель о котором говорил выше - апартаменты из двух комнат с четырьмя кроватями.
Утром вкусный недорогой завтрак.

Последняя заправка в Болгарии.





Красиво в Болгарии - слов нет!
Через 150 км таможня в Грецию, все очень быстро, без досмотра. Затем последние 120 км до Аспровалты на берег Эгейского моря.
Снова, как и в прошлом году 4-х зведный "Святой Георгий" за 50 евро 3-х местный номер + вкусный завтрак.

http://sp.booking.com/hotel/gr/best-western-saint-george.ru.html?aid=376376;label=bookings-name-14WMidCxv%2AxWC5QzcouWqAS40118153959%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2484%2C000%3Aac



Вечером местное вино под фету - отдых начался. ;-)



С утра, после завтрака на пляж - чистейшие воды Эгейского моря, вода уже прогрелась, купаемся вволю.

[lotos1]

Афон -четыре дня в "другом Мире".

Три дня отдыха в Аспровалте, затем переезд в Уранополис, поближе к бухте с которой отправляются катера и паромы на Афон. К тому же морская вода в Уранополисе чистая и прозрачная, а не мутная, как на песчаном побережье Аспровалты.
В отличии от прошлого года, когда всего лишь на сутки впервые попал на Афон, теперь ехали с сыном Максимом, с целенаправленным желанием походить пешком по острову между монастырями, в том числе с обязательным восхождением на Святую гору – Афон, высотой почти 2100 метров.
Определенный опыт прошлогодней поездки в Грецию позволили оптимизировать маршрут нашего путешествия.
Преодолев небольшое расстояние по красивой природе вдоль морского побережья, мы на западном берегу третьего «пальца» Халкидики.
Поселились без проблем в просторный номер с четырьмя одинарными кроватями, со сногсшибательным видом на бухту Уранаполиса. Впереди три дня совместного семейного отдыха, лазурное теплое море в двухстах метрах от отеля.






Фета, вино, теплое чистое море - что еще надо для отдыха


Вкусные завтраки нашего отеля.
Адрес отеля в Букинге.

https://sp.booking.com/hotel/gr/sunset-ouranoupoli.ru.html?aid=339530;label=1239_header_mybooking_v2-cwUAkAUAdAUBgQUAkQUAnAUBfgUAlgUA;sid=8da7a30d2374be150ad207468b731a45;dcid=2


Пляжи Уранополиса с чистой лазурной водой.



До пристани километра полтора, прошлись следующим утром в представительство Республики Афон, чтобы забрать диамонитории. Посмотрев наши паспорта, сотрудник ответил, что разрешения есть, только придете в понедельник, с которого действует виза на остров, т.е. заранее диамонитории на руки не отдают.
До понедельника беззаботно отдыхали и купались в чистых водах Эгейского моря.


Здесь покупаем билеты на паром и катера.


В этом здании выдают диамонитории.

С утра в понедельник забрали афонскую визу. Сели на паром, оставив женскую часть нашей компании в теперь уже одноместном номере местного отеля.
Мы с Максимом уплыли на большом пароме в порт Дафни на Афоне. По прибытию в порт сразу прошли на большую стоянку, слева от причала – два больших туристических автобуса везли всех желающих в столицу Афона – поселок Корея. Билеты стоимостью 7 евро купили прямо у водителя. Подъем от моря по крутому серпантину вверх, через 30-40 минут мы в Корее. Посмотрели местные торговые лавки, купили православных сувениров, прошли до ближайшего монастыря – Кутлумуш, время дневное, в монастыре тишина, походили немного по внутренней территории, все закрыто, вернулись назад в Корею. Поскольку паломничество у нас было индивидуально пешим, на карте острова, купленную еще в прошлом году, нашли наш монастырь по диамониторию (приглашению) – Филофей, расположенный на восточном побережье. По пути к нему мы можем зайти еще в два монастыря – Ставроникита и Иверский, план определен, вперед в путь.
Дорога к Ставрониките оказалась совсем не близкой, как было показано на карте. Пару раз в пути мы заходили в какие-то местные дома, думая, что это уже наш монастырь, но нам говорили нет, надо идти дальше по указателям, которые изредка встречались на развилках дороги. Сначала обогнали исходя из их речи, двух пожилых французских паломников, они тоже шли в Староникиту, потом когда мы с Максимом «блуждали» в поисках монастыря, они снова нам встретились и сказали, что надо идти дальше к морю.
Больше двух часов хода при температуре под 40 градусов немного «подкосили» наше настроение, главное по дороге никого, кроме уже упоминавших французов, больше не встретили. В моем воображении бытовало мнение, что здесь должно быть масса пешего народа, как где-нибудь в горах Норвегии, при походе на камень Кьераг.
Несколько автомобилей пикапов, вот все что нам встретилось по дороге до Ставроникиты. Когда пришли в сам монастырь, одновременно с нами подъехал микроавтобус «Спринтер» с которого вышла группа с 4-5 русских туристов. Мы все разом пришли во двор монастыря, попили воды с бьющего со стены источника. Дальше пришел монах, спросил есть ли у нас приглашение на ночлег, но все дружно сказали, что идем дальше. Тогда нас пригласили в Храм, вынесли местные реликвии, к которым разрешили приложиться, постояли помолились, каждый думая о своем.
Реликвии унесли, мы должны идти дальше. Попросил ребят подкинуть нас назад до развилки, дороги вдоль моря до монастыря Иверский на моей карте не было (на самом деле она есть, уже возле Иверского видели указатели в направление Ставроникита, именно по тропе вдоль моря, что значительно короче чем по дороге).
Ребята ехали в Корею, до перекрестка главной дороги нам по пути, проехали с ними километров 5 – это час пути по обеденной жаре.
Снова вниз по дороге в направлении Иверского шли в гордом одиночестве. Где же паломники, не давала покоя мне эта вполне естественная мысль.
Сам монастырь Иверский был чуть в стороне от моря, пришлось метров 500 идти в гору. В монастыре нашли церковный магазин, самый большой из тех, что мне приходилось видеть на Афоне. Купили две иконы Божей матери, подарок в Храм села Перемога в Украине (где когда-то работал учителем в школе), вторую - одному из своих очень хороших знакомых, который был инициатором строительства Храма-часовни на Чернечих источниках в Глухове, первый Храм за последних сто лет, который построен в нашем городе.
Немного посидели передохнули в Монастыре, затем дорога вверх от моря, к нашему Филофею. Еще километров 10 пути с постоянным набором высоты, по пути прошли пристань с красивыми зданиями и виноградными полями – монахи большие труженики.
К 18-00 изрядно уставшие мы пришли в Фелофей, так по дороге никого из путников больше не встретив, только 2-3 рабочих авто проехали, судя по одежде с монахами за рулем.
Сначала минут пятнадцать отдохнули на специальных лавочках у стен монастыря, умылись и напились воды с водопровода. В самом храме уже шла служба, оставив рюкзаки на входе, зашли в Храм. Минут через пять подошел монах, по русски пригласил выйти.
- Кто, откуда?
Показали наши диамонитории. Он даже удивился, что приглашение именно в Филофей. Забрали вещи, отвел в комнату где будем спать, большая спальня на 8 одиночных коек, один стол и вешалка - спартанская обстановка, вполне уместное сравнение, мы как раз в Греции.
Снова вернулись в Храм на службу, которая продолжалась почти до 8 вечера, затем сразу на ужин.
Прием пищи оказался сытным: рагу из овощей, второе с мясом, хлеб и сыр фета лежал на общих тарелках, в металлических кувшинах стояло сухое вино. Вся еда всегда запивается только водой, тоже стоящей в отдельных кувшинах.
После ужина всех пригласили снова в Храм, где для всех паломников были вынесены православные реликвии для прилаживания.
После 20 км пешего хода появилась проблема – натер пятку левой ноги, предполагал что такое может случиться, из дома брал пластырь, но по рассеянности забыл в отеле. Среди паломников были русские ребята, спросил у них за пластырь, один предложил несколько пластин. Вот что, так пластырь обязательно надо брать в такие походы.
Подошли к русскому монаху, беседовавшему с нашими паломниками, спросили за дорогу через перевал до монастыря Святого Павла на западном побережье, ответил, что дорога есть, но с транспортом туго, надо заранее заказывать такси в Корее.
- Нам не надо, пешком пойдем.
Был очень удивлен, но как бы благословил, пожелав счастливого пути в нелегкой завтрашней дороге.
Вечером перед сном, посмотрел, есть ли душ в монастырской гостинице, полноценного душа не было, но в одном из туалетов был сделан «душ-биде», можно было хотя бы помыть ноги, прошли за день мы не мало.
В 9-ть вечера отбой, по Афонскому времени, +3 часа, это уже полночь, утренняя служба начинается в 7-00 по местному времени и в 4-00 по греческому или европейскому.
Утром с Максимом пошли на службу из 5 человек живших в нашей комнате, два остались спать, один пошел вместе с нами в Храм. Служба проходила немного не так, как в прошлом году в монастыре Дохиар. Здесь она началась и окончилась в одном Храме с 4-00 до 7-30, потом сразу на завтрак - вкусный обильный стол с кувшинами с вином (вино в других монастырях, где мы были, паломникам не давали) и сыр с хлебом в отдельных тарелках.

После завтрака паломнический народ начал разъезжаться. Мы заранее знали, что путь наш пешком, даже не спрашивали, кто куда едет. Часок еще посидели в комнате, не спеша собирались и отдыхали. Нам объяснили, после выхода с монастыря надо идти по дороге вправо, затем на развилке держать путь левее, везде будут указатели, так что не заблудитесь – напутствовал русский монах.
Лесная широкая дорога, живописная природа, отсутствие путников и транспорта - иди вверх, любуйся природой, дыши свежим горным морским воздухом, до самого моря по прямой линии всего-то 7-10 км.
В одном месте встретили лесозаготовителей, зычный звук бензопил раскатистым эхом доносился за километр-полтора от самих пильщиков. Когда поравнялись с местом лесозаготовки, сами рабочие были в глубине леса, какого-либо транспорта тоже рядом не было, их утром привозят, вечером после работы забирают.
Через два часа пути вышли на большую четырех стороннюю развилку: влево – монастырь Великая Лавра, вправо – Корея, прямо – монастырь Святого Павла, назад – Филофей. Еще часа полтора пути вверх по дороге и мы пришли к Афонскому Чуду – неиссякаемый водный источник, расположенный почти на перевале, на высоте 900 м, именно от него во все монастыри Афона проложены водопроводы. Здесь же громадный резервуар, оранжевого цвета со специального материала, смесь стеклоткани с брезентом, емкость наверное тонн 20! Рядом насосная станция с пожарным гидрантом – чтобы быстро можно было набрать воды в цистерны автомобилей.



Попили воды с обычного водопроводного крана, перекусили, передохнули – время полдень, жарко, несмотря на почти километровую высоту. Мимо проехал микроавтобус «Спринтер», первое авто встреченное нами по дороге. Потом выясниться, что в нем ехали русские туристы, которые на паломников явно не тянули. Бизнес, есть бизнес – в Салониках и Уранополисе есть турфирмы организующие экскурсии по монастырям Афона, для таких туристов, в больших монастырях, как Святой Павел, есть специальные гостиницы расположенные за монастырской стеной, где можно, например, не соблюдать время отбоя – 21-00.
Потом с этими сибирскими туристами (выяснится позже, что народ из Сибири) случится интересная история в монастыре Святого Павла.
Одной из главных целей поездки на Афон было восхождение на Святую Гору – 2100 м над уровнем моря. Просматривая интернет, выяснилось, что путь на вершину идет только от скита Святой Анны, который расположен на западном берегу полуострова. Но оставалась какая-то надежда, что может быть тропа с перевала в почти 1000-метровой высоты в сторону вершины Афон – все таки намного ближе, чем спускаться к морю, а потом от уровня моря идти почти 2000 метров вверх – занятие не с простых.
Дойдя до перевала, благодаря солнечной погоде увидели все как на ладони – прямо дорога в Святой Павел, вправо указатель на еще один монастырь, влево тропа до видневшейся вдали на берегу моря – Великой Лавры, чуть левее вверх сама вершина Афона.



Вот только тропы на вершину не было нигде и указателей в направление Горы тоже не было. Значит все правильно в интернете пишется, надо спускаться к скиту Святой Анны, от которого снова идти вверх к вершине.
Позже монах Агафодорос, с которым познакомились при восхождении на Святую Гору, рассказал историю, как немецкий турист попытался зайти на Афон именно от перевала, в итоге заблудился и забрался на скалу с которой не смог самостоятельно спуститься. Хорошо у него был спутниковый телефон, дозвонился домой в Германию, его жена подняла тревогу. Приехала команда спасателей, только на второй день нашли и сняли «бедолагу» со скалы. Так что в горах лучше ходить по тропам или турикам, которые указывают направления.


Пеший "руссо-туристо" по пути к Святому Павлу - монастырь внизу, вдали разрезающая склон дорога к скиту Святой Анны.

Путь вниз веселее, чем вверх – дорога с многочисленными серпантинами часа за два привела нас к воротам Святого Павла. Здесь же встретили двух русских пешим туристов – они шли со скита Святой Анны. Все вместе остались ждать архидарика (дежурный монах по вопросам поселения паломников). Наши новые знакомые оказались какими-то высокопоставленными гостями, пришедший архидарик сначала поселил их, затем посмотрел на наши диамонитории, несколько вопросов на английском, мои односложные ответы и удивление монаха, когда узнал, что завтра, за один день мы собираемся выйти на вершину и снова вернуться в Святой Павел.
- Вы до 21-00 можете не успеть, после в монастырь не пустят. Где будете тогда ночевать?
- Успеем!
- Смотрите, я вас предупредил.
Затем нас отвели в нижнее помещение, в комнату с шестью койками. Основная паломническая гостиница расположена на первом этаже, именно там поселились наши знакомые со Святой Анны. Теперь стало понятным, почему нас селили раздельно. Архидарик ознакомил с распорядком: в 18-00 вечерняя служба, после которой ужин. В 4-00 утренняя.
Ноги изрядно гудели, причем сам тому виной, вместо горных трековых кроссовок с подошвой «Вибрам» взял на Афон обычные беговые. Вот вам результат – подошвы «горят» и дальше натер левую пятку, несмотря на пластырь.



Служба в монастыре прошла быстро, всего за час, в 19-00 ушли на ужин, после которого всех паломников снова пригласили в Храм, где вынесли православные святыни и мощи для прилаживания. Даже разрешили фотографировать, что было несколько неожиданно для меня. Столько разговоров о том, что фотовспышка может повредить фрески и музейные экспонаты. Здесь же экспонаты, такие как «Дары волхвов» вообще бесценны, пожалуйста, фотографируйте на память!
Затем монах всех настойчиво пригласил посетить церковную лавку – после таких откровенных «щедрот» с бесценными реликвиями, захотелось чисто по- человечески как-то отблагодарить местных монахов – купить несколько сувениров в церковной лавке, что и сделали все паломники.



По выходу из церковной лавки замечательный вид на пристань и морской залив, захотелось посидеть рядом в беседке, полюбоваться красотой природы Афона. Здесь же стали невольными свидетелями оживленной беседы русских туристов, именно тех, кто ехал днем на микроавтобусе.
Судя по разговору, народ несколько обескуражен местной обстановкой, все как-то строго, через полчаса отбой, утром снова рано вставать. Что-то ребят явно не устраивало в их теперешнем времяпровождении. Оказывается отдыхали группой в пятизвездном отеле в Уранополисе, там же им предложили за отдельную плату экскурсию на Афон. Полдня пребывания на Святой земле было для них достаточно, чтобы понять – они здесь лишние.
С бабками у компании все Ок, через русского монаха по мобильному связались с Уранополисом, капитан скоростного катера начал упираться, что уже вечер, он не поедет забирать туристов. При обычной таксе поездки скоростного катера до Святого Павла в 100 евро, капитан «сдался» на сумме 250 евро. Туристы пошли паковать свои вещи, бот должен был подойти в начале девятого. Еще проще было дождаться 10-ти утра, за 12 евро доехать на обычном маршрутном катере до порта Уранополис.
Теперь понятно, почему таких «паломников» селят за стенами монастыря, монахи уже знают, что у этой публики разное может быть на уме, в том числе уезд после заката солнца с Афона, что вроде как не принято, но таких ребят, с широкой русской душой, обитателей пятизвездных апартаментов это не останавливает.
Мы ушли за монастырские стены, а группка людей 4-5 человек с сумками ушли в сторону пристани.
Как говорится, на все воля Божья
Утром пошли на службу чуть позже в 5-00, усталость дает о себе знать, захотелось поспать на час больше, тем более учитывая будущее восхождение. Проходя по первому этажу гостиницы увидели многочисленные пары обуви у дверей, в комнаты не принято заходить в туфлях и оставлять обувь на ночь. Значит как минимум половина паломников еще сладко спят.
В самом монастыре на утренней службе та же картина, которая год назад, во время первого посещения Афона, меня просто сразила наповал, большинство монахов и паломников сидели в деревянных креслах, некоторые стояли, кто тихонько сидя спал-сопел, жизнь шла своим чередом…
В конце службы людей в Храме явно увеличилось, все прошли, по- прилаживались вслед за монахами к иконам, затем причастие, выход с Храма в 7-30, сразу на завтрак. Но монахи в этот раз в трапезную не пошли, оказывается в среду, в постный день монахам завтрак запрещен, только ужин. Паломникам накрыли скромный стол: хлеб, сыр фета и вода.
После завтрака нашли нового архидарика, вчерашний свою службу уже сложил, объяснили ему, что хотим оставить часть вещей, потому что идем на гору Афон, вечером придем снова в монастырь на ночлег. Архидарика это снова удивило, как и вчерашнего, он заметил, что тяжело нам придется, обозвал нас при этом «спортсменами». Забрал лишний рюкзак в монастырскую кладовую, пожелал счастливого пути, при этом напомнил, что в 9 вечера ворота закроют, надо обязательно прийти до 21-00.
Как пройти к скиту Святой Анны нам рассказали вчерашние паломники, потому уверенно пошли по тропе. Здесь наступило определенное прояснение понятия слова СКИТ. В моем понимании слова скит представлял собой небольшую избушку, где уединенно живет один-два монаха. Видел такой скит в Сумской области Украины в пяти километрах от монастыря Глинская пустынь в лесу. Так осталось в моей памяти слово скит. Каково же было удивление, когда по дороге до Святой Анны мы проходили мимо Нового скита – целый городок с несколькими храмами и большим количеством домов и хозпостроек. Через час пути мы пришли в скит Святой Анны, такое же удивление – целый монастырский город с пристанью, такие теперь скиты на Афоне. Зашли в главный Храм скита, у нас расспросили, куда идем, когда узнали, что на гору Афон, то попросили подождать, через пару минут вышел монах, пригласил в Храм, вынес главную ценность скита – стопу Святой Анны, разрешили приложиться к реликвии, постоять помолиться.


Скит Святой Анны.





Бесценные православные реликвии Афонских монастырей.



Снова невольно в голову пришли мысли о том, что где-то в Киеве или Москве люди сутками стоят в километровых очередях для того, чтобы на секунду постоять рядом с православными реликвиями, а здесь мы вдвоем с сыном рядом стоим сами, вне какой либо очереди, нас никто не подгоняет, никто не торопит. Точно так было вчера вечером в монастыре Святого Павла, когда для паломников выносили Дары Волхвов и Животворящий Крест.
На выходе с Храма нам предложили на подносе по рюмке водки, стакану воды и сладкий лукум. Свою рюмку выпил, Максим только воду и лукум. Местный архидарик в гражданской одежде переспросил будем ли мы ночевать.
- Нет, пойдем к Святому Павлу.
В ответ он начал настоятельно говорить, что остаться надо у них. Мы после вершины можем до 9 вечера не успеть в монастырь.
Еще раз поблагодарив за гостеприимство, ушли вверх по указателям в сторону вершины.



Вчера в монастыре слушал рассказ, мол в ските Святой Анны неохотно оставляют русских паломников на ночлег. Нас же наоборот настойчиво пытались поселить в скиту. Так вот рождаются мифы о Афоне, возможно таких «туристов», как вчерашняя сибирская компашка действительно неохотно селят в скитах, но если вы пеший паломник, идете к вершине Святой Горы, то вас обязательно накормят и поселят в скиту Святой Анны.
Когда на обратной дороге снова зашли в скит, нам опять предложили остаться на ночлег. Время было 19-00, полчаса мы передохнули, архидарик опять угостил водой, водкой и лукумом. Поблагодарив за гостеприимство мы ушли в сторону монастыря, куда пришли в 20-30.


До монастыря Святого Павла осталось минут пятнадцать пешего хода.

В этот раз архидарик с улыбкой встретил нас, рассказали что были на вершине, очень устали и пойдем в свой номер. Он попросил подождать, принес хлеб, воду, фету и поселил в этот раз на первом этаже отеля в номере с несколькими кроватями, но мы были в комнате только вдвоем. Такие вот метаморфозы.



Как говорит русская поговорка, спали «без задних ног». Будильник завели на 6 утра, проснулся правда сам, чуть раньше. В шесть ушли в Храм, снова у дверей комнат массово стояли пары обуви, не одни мы спали, часть паломников продолжали спать дальше.
В конце службы снова причастие, затем в 7-30 завтрак. За два года мне пришлось побывать на Афоне с ночлегом в трех монастырях и нигде не было одинаковой по расписанию службы.
В четверг утром был вкусный обильный завтрак, правда без вина как в Фелофеи. После завтрака часть паломников пошла на пристань, где в 10-00 должен идти катер до промежуточного порта Дафни, а если повезет, то сразу заберут до Уранополиса, нам повезло, были места до конечного пункта.


Строительные работы в монастыре Святого Павла.


Перед дорогой на катер в монастыре Святого Павла.

На катере увидели монаха Агафодора, с которым вчера встретились на высоте 1500м в промежуточном лагере, когда спускались с вершины. Он рассказал, что ночью в грозу проводил службу для русских паломников (тех, которых мы встретили на лошадях), после службы, как только рассвело, он ушел вниз, чтобы успеть на катер со скита Святой Анны до Дафни, ему сегодня надо быть в своем монастыре.
Обменялись телефонами, может когда и свидимся.
Зашли на 30 минут в Дафни, катер высадил всех путников и даже напугал нас, так как отчалил от берега метров на 100, оказывается такие местные таможенные правила. Затем все пассажиры прошли монашескую таможню, в наших небольших рюкзаках ничего не смотрели.
Снова подошел катер на посадку, через 45 минут мы причаливали к Уранополису, чтобы воссоединиться с женской частью нашего семейства.
P.S.
Восхождения на вершину Афона будет отдельным сообщением.

[lotos1]

Афон - путь на Святую Гору.

Попасть на Афон - несколько лет это было из разряда мечтаний! В прошлом году попал, даже немного походил между монастырями. Тогда же появилась новая МЕЧТА, взойти на Святую гору - Афон. Вершина то, относительно не высокая - 2050м, но подъем идет фактически от берега моря, т.е. надо набрать 1800м подъема.
Попасть в Греции на сам Афон - определенная проблема. Православная республика Афон, требует специальную визу, кроме Шенгена, пускают только мужчин - такая вот дискриминация для феминисток , опять же приехать можно только морем на пароме или катере.
В итоге 4 дня в совсем ИНОМ мире, жизнь без телевизора и новостей, даже по другому времени - подъем в 4-00( 7-00 по Афонскому времени), отбой в 21-00 по нашему - это 24-00 по Афонски.
Без пива, водки, магазинов - у Православной республики свои жизненные ценности, совсем отличные от наших - ДРУГОЙ МИР !
За 4 дня - 51 км пройденных горных дорог, восхождение на Вершину и спуск к монастырю Святого Павла к уровню берега моря в течении одного дня.
В путешествии - новые друзья, встречи с интересными людьми, новые эмоции, новые познания и КРАСКИ ЖИЗНИ - особенно явно это видно в сравнении с "мирской жизнью" после Афона - на материке, за 200 км от Православного острова, на пляжах Эгейского моря (кстати, на Афоне купаться в море - запрещено!)

Небольшой фоторепортаж с однодневного пути на Святую Гору от монастыря Святого Павла и снова к монастырю - у нас получилось, хотя все монахи, которым говорил об этом, сомневались, что у нас получится.



Вид с вершины на западное и восточное побережья полуострова.





Кто был на Горе, тот меня поймет.



Фото с навигатора - до вершины 500м по высоте и 1500м по серпантинам.


Часовня на вершине - изрядно уставшие с сыном, но зато дошли!




В часовне на Горе есть туристический инвентарь, можно заночевать в случай непогоды.



Такие здесь тропы - все усеянные камнем.





"Двухцветная жилетка" с эмблемой Рыбачего, народ всегда смотрел уважительно на пришитый реглан - Край земли Русской, так вот, темный цвет - цвет пота, по другому никак.


Этим "паломникам", едущим на вершину "своим ходом" - пот не грозит. "Новые русские" не перевелись спустя 20 лет





Встретили мы и обычных, не "новых" русских, как этот путник с Ханты-Мансийска.
До вершины 500м по высоте и 1500м хода по крутому подъему.





В промежуточном лагере Панагея, на высоте 1500м познакомились с замечательными монахами: один с украинского г. Черновцы, другой с России. Батюшки подымались своим ходом к вершине, мы с ними еще встретились в 10-30 в скиту Святой Анны, потом успешно обогнали и перегнали. На обратном пути снова повстречались, поговорили с полчаса о теперешней не простой жизни Украины-России. Они нас подкормили орехами и сладкой булкой. Фото на память - обменялись адресами и телефонами. Даст Бог - еще свидимся.
Монахи шли вверх к Святой вершине, служить службу для тех "новых" русских, которых потом встретили на лошадях, причем ехало две компании, обе на лошадях с промежутком в 20 минут.


Путь вниз до скита Святой Анны занял 3.5 часа времени, вверх мы шли на час больше - 4.5 часа



Одна для меня загадка, как лошади с седоками на спине скачут по этим каменным тропам, там есть места, что можно убиться, если лошадь не дай Бог оступиться на горной тропе. По мне, так безопаснее идти, чем ехать. Но наш народ так не считает.



Внизу, у места "старта" в скиту Святой Анны, нас ждал приз - по рюмке греческой раки, сладкий лукум и стакан родниковой воды - хотите получить все это на "халяву" - милости просим на Святую гору Афон, после спуска, вас непременно угостят и оставят ночевать в Скиту, мы пошли дальше, еще четыре километра по горным тропам до монастыря Святого Павла.




На вершине Афона полным ходом идет стройка.









Путешествуем, чтобы увидеть такую красоту!

[Русотур]

Очень интересный отчет по Афону. И он тем ценен, что о нем мало пишут. А здесь рассказ очевидца.

[lotos1]

Совсем недавно общался со знакомым священником, который бывал не один раз на Афоне, он рассказал, что в течении дня приехать и покинуть Святую республику по доброй воле, вроде как не принято - своеобразный грех .
Вспомнил тех сибирских туристов, уехавших в Уранополис после 21-00 на скоростном катере, чем так ездить, лучше вообще Афон не посещать, люди сюда едут как правило с вопросами духовного порядка и мерки нашего материального мира на Афоне не всегда "работают" - на все воля Божья.

[lotos1]

Немного инфы из первых рук с фотографиями о третей, теперь уже удачной попытки восхождения на Олимп.
Две другие: первая в октябре 2012 года -
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=954&t=170706 - здесь правда полный винегрет: поездка в Касторию с покупкой шубы, монастыри Метеоры, пешком к Олимпу.
Вторая в июле 2013 г. - https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=840&t=197947#p4059249

После Афона, как и в прошлом году, приехали в Катерини-Паралию, 4 дня морского пляжного отдыха со всеми прелестями мирской жизни - замечательный контраст на фоне аскетичного Афона.
Утром 15 июня поехали в Литохоро, чтобы протопать с сыном к пешим вершинам Олимпа. Вышли в 11-00 от лагеря-стоянки на высоте 1050м, до высоты 1500м прошли всем семейством, с женой и детьми. Дальше женская часть нашей компании пошла назад вниз, мужская - вверх.
Интересное дерево на высоте 1500 метров. В углу всех фотографий - реальное время. Жена с ребенком на 1500м дошли за час времени, остальные 600м по высоте мы тоже преодолели за 1 час.



В лагерь на 2100 пришли за 2 часа, немного "перекурили" и дальше. Но минут через пять под раскаты грома пошел ливень с градом. Пришлось бегом назад в кафе - успели, почти не намокли. Переждали в баре с травяным чаем по 2.5 евро за чашку и теплом у камина.



Через час стихия утихла, туча ушла дальше в сторону моря.
В 14-00 снова в путь. Минут через 10-15 пришли к развилке, немного поразмыслив ушли вверх, вправо, о чем потом пожалели не один раз, но что толку. Надо было внимательно почитать отчеты горных туристов, в которых четко написано: путь по Е4 для любых, даже не подготовленных путешественников.
По тропе вправо лучше ходить в специальной горной обуви и трекинговыми палками. Но мы рынулись вправо в обычных кроссовках...



Путь влево Е4 - более простой, сложнее по стрелке вправо, сразу резко вверх. Иногда приходилось карабкаться, в том числе с помощью рук.

Из отчетов читали, что тропа Е4 не представляет особой трудности. С собой были часы с альтметром и навигатор - писал трек. На высоте 2300м начались "засадные" места, в добавок после дождя камни скользили, впервые пожалел, что иду в обычных тренировочных кроссовках. Для таких маршрутов надо обязательно обувь с подошвой "вибрам".
Два раза пришлось переходить "снежные языки" с довольно крутым уклонам, на Кавказе обычно в таких случаях одевали "кошки", а здесь просто летние кроссовки и "зарубывали" каждый шаг в снегу. Короче немного пришлось вынуждено по-экстрималить.





Особого желания фотографировать такие места не было, было желание их пройти в добром здравии.




Там где тропа не угадывалась была маркировка маршрута прямо на камнях.



К 15-30 вышли к базовому кафе-лагерю на 2650 м.



Потом прошли еще с полкилометра до более высокого приюта на 2750 м. Тут небо снова заволокло, гром, гроза, снег, град. Запрятались в домики - отлично посидели у камина. Помню на Кавказе дважды на 4500 м попадали в грозовое облако со снежной бурей - просто пипец cry
Здесь час переждали непогоду, подкрепились кофе с шоколадом. В начале 6-го вечера пошли по небольшому падающему снегу вниз, иначе был риск спуска по темноте, что очень не желательно.



Наш приют накануне дождя. Впереди вершины Олимпа, только для скалолазов и альпинистов с веревками, карабинами и т.д.



На карте приют - APOSTOLIDIS, в котором мы коротали время в грозу со снегом.



Через двадцать минут от последнего фото все уже в снегу.
Схема альпмаршрутов с плаката в приюте.



Холодно, скользко, но надо идти.





Вот здесь шли очень медленно, откровенно говоря было страшно в летних кроссовках шагать по мокрым, заснеженным камням. Слава Богу - обошлось.







Через час с камней вышли на нормальную тропу - дело пошло веселее, без дрожи в коленях на скользящих камнях.



На нижней тропе, после 2100м встретили пожилых немецких туристов, "ползущих" вверх. Трековые палки, там вверху, нам бы не помешали, но на нижней тропе мы уже не шли, почти бежали побыстрее к авто и семье.



Спустились в 20-15, сразу вниз, еще 200 км до Метеоров в отель надо было ехать. Остановились, чтобы сделать красивое фото красных крыш в Литохоро - никакого шифера и соломы. Стадион очень уютный с зеленым газоном - сверху вся картина, как в сказке. - живут же люди в кризис...



Инфа с навигатора. Длинна маршрута в одну сторону 8 км, перепад высот - 1700м . Если отбросить ожидание дождя и снега с градом - 2 часа, то у нас получилось 4 часа путь вверх, 3.5 часа вниз, это с небольшими "перекурами", при средней физподготовке.
Растягивать маршрут на два дня - смысла не вижу. Другое дело переночевать на 2100м или в приюте на 2750м для профилактики собственных легких и сосудов, это конечно дело стоящее
Каждый выбирает сам для себя.



Путь в монастыри Метеоры преодолели за три часа, в 23-30 уже вселились в небольшой уютный частный отель. После Метеор через Албанию решили ехать в Черногорию, в гости к школьному другу Сергею, у которого рядом с городком Бар небольшой дом на берегу моря.

[Ariadnaawd]

А дальше?

[lotos1]

Согласен, надо дописать всю интересную поездку, черновики есть. После двух дней "Метеоров" поехали через Албанию в Черногорию, потом Дубровник и новый хорватский автобан - 500 км через горные хребты напрямую по тоннелям, тут меня бывшие товарищи по соцлагерю просто сразили наповал - построить автобан с таким количеством тоннелей!! Круто! Не то слово. А до Сочи на Олимпиаду так и осталась дорога с серпантинами, приходилось там катать: 200 км - 6 часов и спина в "мыле". Здесь, у хорватов, 500 км за 5 часов - отдыхая за рулем и штук десять прямых тоннелей...
Потом Мюнхен, походы в мотосупермаркет "LOUISE" и бани Ердинга с голой публикой

С Мюнхена домой, благодаря тем же автобанам докатили за 36 часов - 2200 км. За два-три дня всю "добью" с фотографиями, картой маршрута и описанием.



Дубровник - бесподобный город, сюда непременно надо вернуться на несколько дней.



Через эти хорватские горы мы промчали просто "сквозняком" по идеальному автобану с тоннелями.

[lotos1]

Два дня мы пробыли в Каламбаке, первый раз сюда приехали в октябре 2012 года, тогда правда на один день, на прокатном авто. Сейчас решили показать монастыри сыну Максиму. Быть в Греции и не увидеть "действующие чудеса Света" ? Бюджетный отель оказался прямо с видом на горы, в которых расположены сами монастыри. Поездили,походили самостоятельно, без каких-либо экскурсий. Красиво, слов нет. Виды природы дополняются творениями человеческих рук - полная гармония , так двумя словами можно характеризовать монастыри Метеоры.
Частный отель в Метеорах запомнился оригинальной столовой-музеем и очень гостеприимными хозяевами -
https://sp.booking.com/hotel/gr/zozas-rooms.ru.html?aid=339530;label=1323_header_mybooking_v2-uQUBIAYCFQYBJgYBHQYACgYB-wUC;sid=5eea7e90cf0c1fc4935b69f0d5bd9d4c;dcid=2



Вид с Метеоров на греческую долину. КРАСИВО, как и сами монастыри Метеоров.




Картинка с отеля на скалы Метеоры.

Стал вопрос, куда дальше. В Черногории живет друг детства, одноклассник Сергей - приглашает уже не первый год в гости. Решили продолжить путешествие в сторону Черногории. Какой дорогой ехать? Засел за интернет, нет никакой конкретной русскоязычной инфы, как лучше ехать с Греции в Черногорию.
Такое впечатление, что наши путешественники в этом направлении не ездят вообще.
Решили ехать с греческих Метеоров южной дорогой, через Янину в сторону албанского Дурреса -
https://www.google.ru/maps/dir/Kalabaka,+%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,+%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81,+%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D0%BB%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8C,+%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/@40.8162752,19.3243073,8z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x13590fcfb5752c79:0xc0a360035a1f5ffa!2m2!1d21.6288728!2d39.706618!1m5!1m1!1s0x135be9a2defedd67:0x400bd2ce2b997c0!2m2!1d20.8537466!2d39.6650288!1m5!1m1!1s0x134fd97c5fbbbcc7:0x77f377eae6cd81ee!2m2!1d19.45!2d41.316667!1m5!1m1!1s0x134e137ad7321337:0xd6ef6a2f6eb40acc!2m2!1d19.2177365!2d41.9281813!3e0
Карта дороги КАЛАМБАКА - ДУРРЕС - Ульцин по югу.

Потом в Черногории выяснили, что северный путь возможно даже лучше. Сергей рассказал, что именно мимо Охридских озер ездил в Салоники по новому автобану. Но в Греции у нас этой информации не было.
https://www.google.ru/maps/dir/Kalabaka+422+00,+%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81,+%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D0%BB%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8C,+%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/@39.0315376,20.3404276,6z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x13590fcfb5752c79:0xc0a360035a1f5ffa!2m2!1d21.6288728!2d39.706618!1m5!1m1!1s0x134fd97c5fbbbcc7:0x77f377eae6cd81ee!2m2!1d19.45!2d41.316667!1m5!1m1!1s0x134e137ad7321337:0xd6ef6a2f6eb40acc!2m2!1d19.2177365!2d41.9281813!3e0
Карта дороги МЕТЕОРЫ - ЧЕРНОГОРИЯ по северу
Первые пятьдесят километров узкой горной дороги от Каламбаки ехали больше часа. Затем уперлись в новый автобан, которого "не знал" наш навигатор.
60 км до города Янина пролетели буквально за 40 минут.
Вот здесь ГРЕЦИЯ меня "убила" полностью. Новейший прямой, от Салоник до Адриатического моря, автобан с не менее чем с десятком тоннелей, причем два длинной около 6 км !! На "старой" карте Европы 2007 года этой дороги еще нет, но в 2014 году мы едем по прямой линии - никаких горных серпантинов.
Вот так кризис? Сколько же надо денег, чтобы пробить такие тоннели в такой короткий срок!



Фото с атласа дорог Европы за 2007 год, пунктиром обозначен строящийся автобан до греческого порта Игуменица - сейчас он ДЕЙСТВУЮЩИЙ .
Почему так удивляюсь? В конце 2003 года началась реконструкция украинской автодороги Киев - Ковель, так называемая "варшавка". Только накануне чемпионата Европы по футболу 2012 года эту однополосную дорогу без тоннелей и эстакад в "пожарном" порядке доделали. 9 лет строительства, вернее ремонта готовой дороги.
После этого, то что увидел в Греции кажется просто чудом - для нас "чудо", для них - комфортная жизнь, а мы все переживаем за "греческий кризис". Нам бы такую дорогу в Вышний Волочек или под Воронеж на М4 в сторону юга, где даже на мотоцикле умудрялся попасть в пробки по 10-20 км!! из легковых авто и фур, кто ездил, тот меня поймет.


Здесь еще серпантин, вдали автобан.










Через эти горы мы проехали по прямой, как нож проходит через масло!



Обменник на таможне, менять деньги лучше здесь или в большом городе, во всех остальных случаях вам поменяют евро в Албании по заведомо низкому курсу.

Таможню прошли очень быстро, греки проверили паспорта, албанцы доверяют грекам - быстро ставят печати, мы так боялись этой таможни, а все намного проще даже чем в братской Болгарии. Здесь же поменяли 100 евро на 13700 местных денег. Бензин в Албании дешевле - 1.3 евро/литр, кредитки почти не принимаются, поэтому надо наличка. 200км до порта Дуррес по хорошей дороге, заехали в кафе, накормили вкусно, но не дешево, правда порции просто громадные, да и форель нигде дешевой не бывает. Хотя впрочем обед на четверых из пяти блюд за 30 евро - понятие дорого, относительное. Хотя обычно мы питаемся скромнее.







Сразу после границы заметили на дорогах много полиции, оказывается проводилась операция против наркоторговцев, причем со стрельбой с автоматов, видели в новостях. До самой столицы Тираны, которую проехали по объездной, постоянные пикеты полиции. Но нас остановили только один раз, чисто формально.
Полиции с радарами-фотоаппаратами не видели, как не видели и "фотоаппаратов" на трассе, вернее пару раз встречали, но обязательно с предупредительным знаком.



Дороги Албании на вполне хорошем уровне. Проехав Албанию, пришли к неутешительному выводу, хуже Украины в Европе никто не живет, албанцы точно лучше. За другие страны и говорить нечего. Карта Албании, на дорогах часто встречали такие плакаты, как информацию о дорогах - вполне удобно.



К вечеру были на неприметной таможне с Черногорией, нам надо было по второстепенной дороге в Ульцин, там рядом в поселке Круча живет друг Сергей. Снова чистые формальности на таможне - мы в Черногории. К 22-00 были у Сергея дома, правда в конце пути ехали по дождю, оказывается север Албании и юг Черногории накрыло циклоном, третий день шел дождь. Мы даже в Албании видели что-то похожее на наводнение.

Сергея сразу не нашли, пришлось с помощью СМС немного пообщаться. Он выехал на трассу, где мы остановились у бара, через 5 минут были у него на "даче". Ужин и семья ушла спать, мы потом еще до 2-х ночи выпили полторалитровую бутылку местного вина под разговоры о футболе, жизни, доме и всем подряд.
Фото на память и спать, потом утром нашел в ГУГЛ-альбоме фото 1979г - 35 лет назад, наш "звездный" состав юношеской футбольной команды. Сколько лет прошло?
" Иных уж нет, а те далече", слова классика как нельзя кстати.
Вот вам ответ в дискуссии: ЗАЧЕМ ПУТЕШЕСТВУЕМ.
Ради таких встреч не только путешествуем, но и живем. Хорошо когда где-то тебя ждут, радушно встречают. Отсюда смысл жизни обретает совсем другие черты, особенно после таких встреч далеко от дома, со старыми друзьями, особенно когда это друзья юности.






Как молоды мы были - 1979 год.



Проснувшись утром, солнечная погода, вид с террасы на Андриатическое море, как говорится на "1000 евро". Спустился вниз покупаться, поплавать - отдых продолжается. Сегодня 18 июня, гостим у Сергея, завтра дальше на север, через пол-Европы в Мюнхен, к другим закадычным друзьям - Оле и Джону, с которыми в прошлом году путешествовали по Русскому Северу - Соловкам и Тоня Тетрина.
Днем проехались в город Бар, походили поглазели на город и порт - отовсюду слышна русская речь. Потом съездили в Старый Бар - накупили вполне дешевых сувениров.



Кафе в центре города Бар, думаю название говорит само за себя.
Для справки, Черногория небольшая страна, с населением всего 680 тысяч человек. В Москве миллионеров больше...



После утреннего купания в море, снова по ступенькам поднялся к дому, Сергей тоже уже на ногах. Проехались в небольшой местный супермаркет, где были все нужные нам продукты. То чему раньше удивлялся, теперь стало привычным – магазины в небольших поселках европейских стран с широким выбором товаров. Все гениально просто: у народа есть деньги на покупку продуктов, значит экономика работает, пенсии платятся, никаких задолженностей по зарплатам.
На Западе вообще не понимают, как можно работать, а деньги получить через полгода, на что жить? Для них это загадка sad
Для меня была в свое время другая загадка, ну как так получается, что нищих нет здесь, как нет детских домов и в дома престарелых состарившихся родителей не "сдают". Со временем понял, почти 20 лет туристом и по бизнесу сюда езжу.
Принято у них заботиться друг о друге. Государство заботится о своих гражданах. "Упырь-капиталист" регулярно платит зарплату своим рабочим. У учителей и врачей зарплата уровня наших генералов. Вот это есть ихняя демократия.
Главное - все живут по ДЕКЛАРАЦИИ РАСХОДОВ. Появился "мерседес" - сразу вопрос, откуда деньги, если ворованные, значит тюрьма.
У нас до этих пор "зарплаты в конвертах". Заплати налоги - спи спокойно - сленг для предвыборной компании, но не для жизни.

Пример с личного опыта . С 2000 по 2005 год рядом с домом открыл небольшой продуктовый магазин, насмотревшись похожих вариантов в Польше, раз у людей получается содержать такие магазинчики, то чем мы хуже. Закончился этот «бизнес» - банкротством, расходы на магазин, практически сравнялись с доходами от торговли. Плюс «отстежки» разным контрольорганам, от пожарников и санстанции до налоговиков. Кто занимается предпринимательством, тот меня поймет.
Интересно другое, потому и затеял это отступление от темы. Продукты мы убрали, холодильники продали, освободившуюся площадь заставили основным товаром – мебелью. Так местный народ по привычки еще больше года заходил в магазин с удивленными глазами( куда продукты делись? ) и стандартным вопросом:
- Ой, а мы хотели хлеба купить!
Напомню, тем кто не в курсе, на хлеб госорганы установили наценку в 8-9% от закупочной цены.
Потому и магазин «прогорел», что наш народ только за хлебом ходит, на другие продукты денег в обрез – это в первую очередь касается жителей небольших городов и поселков.
Авто остается на дороге, спуск вниз к дому и морю только по ступенькам.



Спустились по дороге к дому, затеяли завтрак. У Сергея гостила еще небольшая компания с Киева – три человека. Все вместе договорились съездить в город Бар, главный порт страны, тем более везти нас собрался сосед, парень тоже с Украины на личном микроавтобусе – заплатили за бензин, поехали смотреть местные красоты.









Пару часов прогулки по центру Бара выявила большое количество русскоязычного населения – туристы, как мы и местные жители, как наш Сергей. В порту много яхт-катеров – главный признак не безбедной жизни, кроме того немало оказалось приличных авто с русскими номерами, стоящими у этих катеров. Красиво жить не запретишь.



Крутых тачек в порту хватает не только с российскими номерами.
Хватает красивых байков, как мимо них можно спокойно пройти






Много таких "табуреток" с ветровым стеклом - незаменимый круглогодичный городской транспорт. На Новый год здесь +15 +20 градусов. Вот нам бы такой "новый год".



В магазинах, на улице повсеместно слышна родная речь, сюда точно можно приезжать отдыхать не боясь, что вас не поймут. Продавцы мгновенно переходят на русский, если вам что-то не совсем понятно. Перекусили вкусной пиццей по 1 евро за приличный кусок, вот вам вариант бюджетного обеда, в супермаркете за 2.5 евро можно купить две двухлитровые бутылки настоящей кока-колы. Вообщем при желании на вашем личном питании в турпоездке можно сэкономить приличную сумму денег, только было бы это самое желание куда-то ехать имея в кармане скромную сумму, верьте на слово – всегда есть возможность бюджетно путешествовать, не у всех есть желание, выбор за вами.





Интересный момент, в Черногории в обиходе ЕВРО, как это удалось сделать стране, которая даже не состоит в Евросоюзе, для меня загадка, для путешественников это благо, в отличии от Албании, повсеместно можно рассчитаться кредитной картой. Такие вот бонусы в небольшой балканской республике.
Цены в магазинах разные, в супермаркете недорогие продукты, даже зачастую дешевле чем на рынке, цена на одежду не отличается от Греции, но здесь наоборот, в магазинах дороже, в палатках и на рынке дешевле.
В бредовых магазинах "Адидас", "Найк" и других цены высокие, даже несмотря на сезонные скидки. Покупаю в Киеве туристическую одежду "Нордленд" или "Jack Wolfskin", здесь такая одежда как минимум в два раза дороже. Все, что касается ширпотреба, на Западе дешевле, на обувь это правило не распространяется, обувь дешевой не бывает, разве только вьетнамки



Точно такие бутсы купил в Киеве в два раза дешевле, правда по распродаже. Даже с уценкой в 30% цена ого-го!

Бензин 1.47 евро/литр, дизель 1.35 евро/литр. Солярка в Европе дешевле во всех странах. Поэтому выгодно путешествовать на экономных дизельных легковушках.
Наши русско-украинские особенности ведения бизнеса - дизель дороже бензина, при том, что производство дизеля дешевле. Почему у нас так, а в Европе согласно законам экономики - для меня не совсем понятно.
Еще поехали в Старый город, посмотрели на средневековую крепость, накупили сувениров, которые оказались намного дешевле, чем в центре города – очередные красивые тарелки, «дежурные» магниты в свою коллекцию.



Местный трехсотлетний дуб.







Часа через четыре, уставшие вернулись в дом. Спустились метров 150 к морю, час-другой плескались в теплой чистой лазурной воде.
К вечеру проехались к местному фермеру, с которым дружил Сергей, купили домашнего оливкового масла, первого отжима – 10 евро/литр, очень вкусная вещь. Нас усадили за стол, вынесли местной виноградной водки в 56 градусов – РАКИ, делается с чистого винограда, никакого сахара и дрожжей, затем тройной перегон, что исключает сивушные масла и головную боль при «перепое», как у нас после самогона.



Красивая природа усадьбы местного "пана".



Совсем другие технологии, но пьют тоже по другому, смакуя, как коньяк. Все таки крепость в 56 оборотов чувствуется – обжигает слизистую. Купил еще литр водки с той же ценой в 10 евро и полторалитровую бутылку свежих маринованных оливок, которыми мы закусывали Раки.
Чем мне нравится путешествовать на машине, всегда есть место купить очередной сувенир или такого вот душистого оливкового масла.
Когда на мотоцикле на майские ездил в Грузию, так местные ребята угостили прекрасной приправой по типу аджики, но куда мне взять двухлитровую бутылку, места в сумках в обрез. Пришлось перелить в небольшую поллитровую бутылку, привез потом в Украину. А сколько можно было привезти грузинского вина, но куда его на мотоцикле уложишь. С автомобилем другое дело. Набрали масла, водки и оливок, немного навеселе поехали домой. Наверное это был первый раз, когда за границей пьяным ехал к дому, но Сергей успокоил, дорога проселочная, полиции здесь делать нечего.



4 л масла, 1 л раки, 1.5 л оливок поедут запакованные в Украину, потом что-то с этого пакета еще до МотоБухты должно добраться, чтобы угостить друзей мототуристов на Терском берегу Белого моря, где 4-6 июля пройдет самый северный в России байк-турслет.



Уютный дом Сергея с видом на море.



Вечером пошли в бар, большая компания под пиво и вино смотрели как Чили легко и красиво обыграли, теперь уже бывших чемпионов Мира – испанцев.
Рано утром, 19 июня, поблагодарив Сергея уехали в направление Германии, в пригороде Мюнхена нас ждали Оля и Джон, давние хорошие друзья, с которыми периодически встречаемся в Украине или Германии, в прошлом году вместе путешествовали на Белое море и Соловки по Русскому Северу.
Впереди ждала дорога в центр Европы в 1300 км, было опасение, проедем ли мы ее за один день до ночи, останавливаться в пути не хотелось.

[lotos1]

Дорога с Черногории в Мюнхен.

Накануне отъезда с Черногории поговорил с Валентином, который возил нас на микроавтобусе в Бар. Он недавно приехал с Германии, рассказал как лучше ехать. До Дубровника дорога вдоль моря, иногда с серпантинами, особенно не разгонишься. Затем после боснийской границы хорваты построили новый автобан до столицы Загреба, он правда платный, зато ехать можно очень быстро, минуя многочисленные горные серпантины.
План-задание за день-вечер доехать до Мюнхена. Минимум туристических остановок, максимум пройденных километров – гулять будем по Баварии.




Забрали свою обувь, которая сохла, не высохла за день - промокла насквозь в горах Олимпа, как "фотообвинение" - в чем не надо ходить в горы.



Дом-дача Валентина, предпринимателя с украинских Черновцов. Гуд бай поселок Круче в черногорском Ульцине!

В 6 утра поднялись, за окном снова дождь. Сказали Сергею спасибо за гостеприимство, поехали в направление Бара, дальше по указателям на Дубровник. На одной из развилок поехали в сторону Подгорицы, как оказалось в этом была явная моя ошибка. Вскоре уперлись в платный длинный тоннель – 6 км= 2.5 евро, дальше снова развилка с указателем Подгорица и Петровац, вот тут понял, что где-то в дороге поехал не туда. Навигатор по Черногории вел по дороге только с Петроваца, карт Ульцина, где мы были в нем нет. Делать нечего едем по указателям, все время вверх. Достаю атлас Европы, смотрю карту Балкан, вот так, мы едем по дороге на Петровац-Дубровник через горный перевал, который только что проехали через тоннель.
Бывают в жизни огорчения. Надо было сразу внимательно посмотреть карту, а не ехать на обум. На вынужденный объезд потратили час времени, но винить то некого, классический вариант:
В ЗЕРКАЛО НАДО СМОТРЕТЬ !




Вот вдоль того берега надо было мне ехать, нет же поперся в горы.

Карта "не той" дороги - как НЕ НАДО ездить с БАРа в ПЕТРОВЕЦ - https://www.google.com.ua/maps/dir/Улцинь,+Черногория/Бар,+Черногория/Вирпазар,+Черногория/Bukovik,+Черногория/Петровац,+Черногория/@42.22338248.7,1

Дали крюк километров на 50, вместо того чтобы проехать дорогой с Бара на Будву вдоль моря. Остановился сфотографировать вид с гор на нижнюю дорогу, вот к чему приводит спешка. Дорожный указатель влево на Петровац, вправо на Будву-Дубровник, здесь заработал наш навигатор. Такая вынужденная горная прогулка по дорогам с крутыми серпантинами получилась.



Живописная дорога вдоль морского побережья привела к переправе через залив, заплатив в кассу 4.5 евро мы въехали на большой паром, буквально через 3-4 минуты полностью заполнился, тронулись на другой берег в 300-х метрах. Нет в мире совершенства, здесь в Черногории пока явно не хватает денег на строительство моста. О том, что народ здесь живет беднее, нам неоднократно уже рассказывали, вот мол в Хорватии, там да, там все круто, почти как в Германии, страна, которая давно стала определенным эталоном жизненного уровня в Европе, причем во всем: в труде – машины «Мерседес», мотоциклы «БМВ», в отдыхе – самый большой аквапарк в Европе в Эрдинге (куда мы едем) и пивной Мировой Октоберфест в Мюнхене, в том же футболе, где в Бундеслиге играют 90% своих воспитанников, а сколько раз эти воспитанники приводили "Бундестим" в чемпионы Мира – дальше перечислять нет смысла.






На пароме впервые увидел водяной БМВ-1200ГС - последнее чудо баварской инженерной мысли, несколько фото байка по цене «мерседеса», уже явно не молодой рейдер – значит, путешествует человек. В этом моменте, жители провинции в явно проигрышном положении в сравнении с жителями столицы – проза жизни, в Украине такие мотоциклы пока только на картинке видим
Что говорить о водяном БМВ-1200, если мой БМВ-800ГС до 2014г был единственным в Сумской области с населением в 1.3 млн. человек – вот он наш уровень жизни.
Паром быстро переместил на другой берег залива, указатели на Дубровник и таможню. Черногорский погранец быстро проверил паспорта, с авто никто не выходил, никаких проверок вещей – люди путешествуют.
Дальше было необычно услышать на русском:
- Спасибо, что приехали. Счастливого пути.
Такого мне на таможнях еще не доводилось слушать. На хорватской стороне кроме паспортов попросили показать «Зеленую карту» и водительское удостоверение, не выходя из машины отдали документы, никто не рылся в багажнике и чемоданах –
WELCOM в Евросоюз!



Здесь же увидели большую группу байкеров подъезжающих на таможню с противоположной стороны. Дальше картина едущих на встречу экиперованных мототуристов станет привычной. Много народа на различных байках путешествуют по Балканским странам.
У Дубровника устроили не большую фотосессию – очень красивый город.
Впервые за поездку почувствовал состояние дискомфорта, какой-то неудолетворенности. Куда спешим? День на дорогу в 1300 км, затем 5 дней на Германию. Ведь запросто можно было разделить дорогу на 2 дня: доехать до Дубровника, «забукать» бюджетный отель, походить посмотреть местные красоты, покупаться в море, рядом средневековый старый город из списка мирового культурного наследия ООН.
Эх, жалко, что ума не хватило, сделать отдых еще более красочным и запоминающим.
Будете ехать по Балканам, вспомните эти слова, не повторите мою ошибку – нельзя проехать мимо ДУБРОВНИКА, не покупавшись в Адриатическом море и хотя бы на одну ночь останьтесь в древнем городе.









Дополняю отчет в середине ноября, уже после того, как с 27/10 по 3/11 впервые побывали в круизе по Средиземноморью на лайнере "Коста Серена" - шикарное туристическое мероприятие. Теперь буду обязательно мониторить интернет на предмет покупки дешевых билетов на круиз в конце марта, когда у ребенка будут каникулы в школе. Строки эти написал "само-собою", смотря на фото круизного лайнера в порту Дубровника.
Путешествие в КРУИЗЕ очень интересный трип, причем в любую сторону и страну, есть и по Андриатике с заходом в Дубровник - рекомендую всем.
Фото рассвета на "Costa Serena" в придачу





Круизный лайнер на фоне американского авианосца в порту Марселя - 1 ноября 2014г. О впечатлениях "чайника" в первом круизе обязательно вкратце напишу в другой теме.

Фотосессия Дубровника. Рядом на заправке, где припарковались, масса предложений на съем жилья в частном секторе, даже отель искать не надо, только ваше желание.




Граница с Боснией рядом, но погранцы только хорватские, все очень быстро. Дальше узкая 10-15 километровая полоска боснийской земли с город Неум, в который мы попытались заехать. Проехали по городским кварталам три километра, поворот на набережную прозевали, снова выехали на центральную трассу. Магазины вдоль дороги были почему-то все закрыты, заехали на заправку, увидели английского туриста, снова на БМВ-ГС-1200, да уж точно, самый популярный в Европе мотоцикл.







Чисто наше "совковое" понятие, что мотоцикл - транспорт для молодежи. В Европе так не думают. Седые волосы на фото двух последних рейдеров тому прямое подтверждение. Не стареют душой ветераны

Второй раз искать центр боснийского города не стали, двинули к границе, буквально через 3-4 км, снова таможенные формальности с паспортами - WELCOM Евросоюз.
Еще 20-30 километров однополосной дороги вдоль моря, затем указатель на новый автобан до Загреба, но можно ехать и по живописной «морской» дороге аж до итальянской Венеции.
У нас в планах быстрый «марш-бросок» в Мюнхен, сворачиваем на автобан. Платный турникет - нажал на кнопку, получил талон с временем въезда на автостраду. Те кто ездил по Италии, знают эту систему платных дорог. На выезде вы отдаете талон оператору в будке, который через компьютер высчитывает сумму за проезд. Чем длиннее путь, тем меньше сумма за 100 км пробега, т.е за 100 км вы, например, платите 10 евро, а за 500 км - 25 евро.









Не скажу, что часто, но побольше чем на остальных дорогах попадались мототуристы. Этих итальянцев на "Ве-Строме" мы обогнали на 160 км/час.
Что сразу зафиксировали на фото.



Отличный автобан нового поколения, ехать одно удовольствие. Никаких населенных пунктов, две полосы в каждом направлении – выезд на «встречку» исключен. 300 км пути за 3 часа, на одной из стоянок вышли немного походили, размяли ноги. Дальше начали виднеться горы, тем более они по мере приближения просто «выростали» из земли, пока не стали одной стеной на пути. Подумалось, раз автобан платный, то серпантин исключен, должны быть тоннели.



Зрелище словами передать невозможно, даже на фото не то впечатление. Ты едешь по отличной дороге, очень быстро навстречу горной "стене".



Так и есть, пошли чередой несколько тоннелей протяженностью от одного до шести километров. Через хребты Хорватских гор мы проехали, как нож проходит через сливочное масло. Скорость в тоннелях по знакам 80 – 100 км/час, обычно все едут 100 -120, обычный ритм скоростной дороги не меняется.
В итоге 500 км скоростной трассы за 5 часов времени, это уже с небольшими остановками на «перекур». Усталости и напряжения никакого, как будто ты проехал 100 км по живописной природе.



Как вам для сравнения, с Москвы до Воронежа – 500 км, днем за 5 часов с перекурами.
По навигатору съехали с автобана в сторону Словении, до которой оставалось 15 км пути, предварительно в этот раз все перепроверили по карте навигатора и бумажному атласу автодорог. Пример Черногории с проездом по ненужному серпантину никак не вдохновлял на повторение подобных «подвигов».
Предъявив талон на оплату, услышали – 26 евро ! Что значительно дешевле чем в Италии, где проехав по автостраде 450 км пришлось отдать 42 евро
Проезд по другой дороге с серпантинами заняла бы два дня пути, поиски отелями и дополнительные расходы на лишние километры.
Вот что такое европейский автобан: это экономия вашего времени, денег, здоровья, учитывая напряженное внимание на горных участках автодорог.
Следующих 100 км пути по второстепенной сельской дороге в Словении на север в сторону столицы Любляны, с которой по автобану пойдем на Австрию и Мюнхен.
Пришлось купить виньетку за 15 евро на 10 дней, за использование автострад. Если бы не скоростной график нашей поездки, то можно было бы по красивейшим горным дорогам приехать в Австрию, минуя автобаны.
Но, но. Общая средняя скорость пути на второстепенных дорогах в среднем 50 км/час , против 100-120 км/час на автобанах. Вот считайте, надо ли экономить на виньетках и ехать местными проселками, дороги правда отличного качества, никаких намеков на ямы или неровности.



Все Храмы целы-ухоженны ! У нас, уроды коммунисты разрушили памятники истории. В чем кирпичи то виноваты!?





Сюда всех "ура-патриотов" хотя бы раз в жизни привезти на экскурсию. Тогда бы они меня поняли.

Главное, никаких пятиэтажных вилл и "грабель" - все в рамках обыкновенной человеческой самодостаточности.



Сельская глубинка Словении просто поразила, именно этой страны, бывшей одной из республик социалистической Югославии. Никаких намеков на нищий социализм. Все добротно ухожено, конечно это не сытная Бавария с мини-пивзаводом в каждом особняке. Но был приятно удивлен качеством местной жизни, особенно на фоне прекрасного репортажа на сайте «MOTOTRAVELS» моего мототоварища «ВОВЧИКА» из нищей российской глубинке. Потом с этого сравнения мне «патриотично» настроенные россияне надавали в интернете таких «мандюлей», что мало не показалось.
В чем-то вина? Что сравнил ? Так я сам три последних годах езжу в путешествия на Русский Север, вижу неустроенность тамошнего быта как бы с первых рук, сам вижу, не по телику смотрю. Кто мешает жизнь изменить и обустроить, меньше водки пить, заборы и дома покрасить, мусор по дорогам не разбрасывать и т.д.



Фото с рассказа мотодруга ВОВЧИКА, думаю не надо подписывать где какая страна Зато природа у нас-вас никак не хуже словенской. Просто "жаба душит", как при такой красавице-природе, такая нищебродовская жизнь с перекошенными избами под концерогенным шифером.



Тут увидел совсем другое, именно в бывшей соцстране. В Германии мы уже почти все были, знаем как живут бюргеры, да и немалое количество бывших наших граждан осели в той же Германии, в поисках «сытной родины».
После Любляны поехали по указателям на север Австрии, с тем же скоростным графиком – 100 км за час пути. Через час Австрия, снова плакаты о том, что надо покупать виньетку. Есть на Западе такое правило, вы виньетку можете купить не только перед границей, но и в первом населенном пункте уже после границы – демократия, нормальное понимание путешествующих граждан.
Может вы не хотите ехать по автобану, но другого перехода нет. Поэтому проезжаете бывшую границу по автостраде, затем на первом съезде, ничего не заплатив уезжаете путешествовать по второстепенным дорогам, которые всегда бесплатны.
На первом съезде в Австрии мы купили в кафе виньетку за проезд по автостраде – 8.5 евро за 10 дней. Поели на специальных столиках купленной еще в супермаркете в Черногории разнообразной еды и напитков – дешево и качественно, никак не сердито.
В машине возили с собой специальную туристическую сумку-холодильник, с четырьма брикетами спец-льда, который сохранял качество продуктов в пути.
По австрийским автобанам с юга в направлении Зальцбурга надо проехать через высокие Альпы – много разных тоннеле. Три из них платные: один на 7.5 км – 8 евро, два по 6 км – с ценой в 11 евро за пару.



"Сквозь" Альпы мы снова проехали по прямой линии, без привычных кавказских серпантинов.

Вот они европейские технологии, пробить такие тоннели через высокие Альпы, проложить скоростную дорогу напрямик через горы к равнинному Зальцбургу и Мюнхену. «Летим» несмотря на дождь с таким же временным графиком – 1 час на 100 км пути. Через четыре часа, проехав 350 км к часу ночи приезжаем к друзьям в Нойфарен – город в пригороде Мюнхена, рядом с международным мюнхенским аэропортом, одним из крупнейших в Мире.
Хозяевам утром на работу, встретили, расселили по комнатам, сами спать.
Посмотрел новости футбола, именно с подачи Джона купил себе такой же телик с диагональю 55 дюймов и 800 герц частота экрана. Футболисты бегают как живые.



Даже не верится, что проехали 6 стран – 5 таможенных КПП, никакого рытья в сумках, никаких временных ввозов, никто не предлагал дуть в трубку на алкоголь и не один раз не остановила полиция за почти 1300 км пути в течении одного дня.
Вот что такое ЕВРОСОЮЗ – это уважение прав рядового гражданина и никаких ментов в кустах ( интересно, как полицию теперь называют – «пенты», или по прежнему – менты) .


Карта пути - дорога - автострада - ЧЕРНОГОРИЯ - МЮНХЕН - https://www.google.com.ua/maps/dir/Улцинь,+Черногория/Дубровник,+Хорватия/Любляна,+Словения/Мюнхен,+Германия/@44.9462689,11.0061138,6z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x134e137ad7321337:0xd6ef6a2f6eb40acc!2m2!1d19.2177365!2d41.9281813!1m5!1m1!1s0x134b8ba20835e87d:0x400ad50862bd500!2m2!1d18.0944238!2d

[lotos1]

В гости в Мюнхен приезжаем не первый раз, стало уже доброй традицией гостить у Оли и Джона. Спокойный отдых в сельской баварской глубинке, хотя какая "глубинка", если до Мюнхена всего 25 км. В этом вся прелесть загородной жизни - 20 минут и ты в центре большого европейского города, с другой стороны нет никакой городской суеты и рева моторов авто и мото. Можно покатать на велосипеде по многочисленным велодорожкам среди баварских лесов и полей.





Конечно же обязательное посещение мюнхенского "LOUISE" - мотосупермаркет для байкеров, с очень привлекательными ценами, особенно если сравнивать цены на мотоэкип и запчасти в Москве или Киеве.
В этот раз купил эндуромотоботы, которые потом замечательно себя показали в путешествии на МОТОБУХТУ-2014, на Терский берег Белого моря.


Покупки в багажнике "Камри".









Обычно всегда стараюсь купить вещи по скидкам, получается совсем "приятная" цена на добротный мотоэкип.





ЛЬЮИС - МЕККА ДЛЯ МОТОЛЮБИТЕЛЯ !

В субботу, 21 июня поехали компанией в Ердинг, недалеко от Мюнхена - Thermen-Erding -
http://www.pizzatravel.com.ua/rus/germa ... ing_therme









Самый крупный в Европе термальный комплекс: несколько бассейнов соединенных между собой с барами прямо на воде, комплекс самых различных саун и бань - 25 видов. Три лечебных бассейна-ванны: кальциевая, йодо-магниевая и с минеральными солеными водами, плюс ко всему громадный аквапарк.
За все вход 40 евро на целый день. Парилки и бани, купайся в целебных источникам или просто в бассейне, пиво и коктейли рядом, несколько кафе или в аквапарк, на самую большую в Европе искусственную волну.
Надевают браслет с чипом и вперед в любое кафе - расчет на выходе.
Удивляет другое: весь народ ходит и купается голый, никаких купальников.Только полотенце и халаты, кто ходит между бассейнами или в бар. Полностью раскованная публика. Естественно ходить с фотоаппаратом как-то не принято. В аквапарке все конечно в купальниках
Снимки с проспектов.






Пробыли в комплексе целый день, до позднего вечера. Как большой любитель русской бани прошелся почти по всем саунам и баням. В финской сауне натерся солью, в итальянской - ароматическим маслом и т.д. Получил просто массу положительных эмоций.





Самые жаркие финские сауны, до 90 градусов, потом можно рядом обтереться снегом.



Всевозможные итальянские "фруктовые" сауны с более низкой температурой +60 +70 градусов.



Кто будет в Германии, обязательно рекомендую попасть в Эрдинг, не пожалеете, особенно, если вы любитель попариться. Дети в это время могут спокойно купаться в аквапарке и бассейне с температурой воды +34 градуса. Вход в сауны с 16 лет.
Пока мы парились, дети купались в аквапарке и бассейне. Потом забрал Максима в сауну, мама осталась с 6-летней Таисией в аквапарке спускаться с горок.




Утром 24 июня, поблагодарив Олю и Джона за гостеприимство, пригласив в гости в Украину с ответным визитом, в 7-30 уехали с Мюнхена в направлении Нюрнберга. 600 км по многополосным автобанам Германии проехали за 8 часов, из них час стояли в пробке вызванной аварией на трассе. Была куча полиции, скорые, пожарные и даже вертолет прилетел.



Утренний, 24 июня, поворот на автобан в сторону Нюрнберга.

Потом «сквозняком» в Польшу, именно эта «несчастная» страна, жители которой в недалеком 1991 году гребли, тогда еще из СССР цветные TV старого поколения - у нас они были в продаже, в Польше нет.
Так вот Польша морально «УБИЛА» меня полностью, еще больше Греции и Хорватии.
В не таком далеком 1996 году, когда впервые попал в Польшу, самым распространенным авто у них был ФИАТ-126Р, что-то типа нашего «горбатого» запорожца.
Потом лет десять по два-три раза в месяц катал к полякам за мебелью и автозапчастями. Видел изнутри, как меняется жизнь, экономика, дома, дороги, сознание людей, работа полиции и таможни.
Теперь мы против них, это против тех, кто 22 года назад увозили наши громадные по 60 кг ТВ, мы против них – «карлики».
Нет, конечно у нас больше миллиардеров и процентов 15-20 народа уже живут при коммунизме, но остальные 80%, кто живет под шиферными крышами? Они, т.е. мы – отстали от Польши – НАВСЕГДА.
Реальный взгляд человека, видевшего как на глазах изменилось государство-сосед за последние 16 лет непрерывного динамичного развития.
Душа болит, жаба душит, чем мы хуже? Работаем, пашем в Сибири и Подмосковье, на плантациях Испании и Португалии ...

Дальше чисто дорожные впечатления самостоятельного путешественника. Когда-то у меня была подпись в аватаре : VIA EST VITA – дорога это жизнь.
Безопасная жизнь, как на автобанах Германии и Польши или может несколько иная, как на этих фото с дорог Украины



В России тоже, пример с Вышнего Волочка, о чем была уже здесь речь, где городок на трассе Питер - Москва в постоянном смоге из-за бесконечной пробки легковых автомобилей и фур. Приходилось ездить в тех местах



Не самые приятные воспоминания от дорог России-Украины, но жизнь продолжается, идем дальше, беря лучшее из увиденного "за морем".
Путешествуйте, обогащайте свою жизнь новыми впечатлениями, положительными эмоциями, светлыми планами на будущее.
Тогда вы непременно узнаете в чем рецепт СЧАСТЬЯ в жизни.
25 дней по 11 странам Европы, почти 7000 км пути вместе с семьей.
Фотографии в дополнение к несколько эмоциональному тексту, воспринимать «просто так» увиденное не получается





Еще 20 лет назад, 1994 году вместо этого автобана было колхозное поле бывшей ГДР. Теперь кроме автодороги, большие стоянки с оборудованными местами для отдыха и прочих естественных нужд, в том числе с баками для мусора. Умудрились же люди построить все это за 20 лет! Прямо у нас на глазах.





За 10 лет поляки проложили отличный автобан от границы с Германией в Герлице через Краков до Украины - 650 км пути, из них только километров 60-80 осталось в работе, еще строятся. Путь в 600 км при желании можно преодолеть за 6 часов - быстро и безопасно.



Макдональдс, различные кафе и бесплатные стоянки, как дополнение к автобану, про заправки и говорить нечего.



Бензин с ценой в 1.35 евро - дешевле чем в остальном Евросоюзе.
Вот она "коммерческая тайна" - в 1997г привез с Польши первую бочку с маслом "LOTOS" и одноименную светящуюся рекламу, как бесплатное приложение для небольшого магазинчика.



Новый автобан у польского г. Жешов.



Никак не ожидал на львовской таможне в Краковце увидеть таких "байкеров-контрабасистов"



Утро встретил в пути, уже после Львова, когда совсем начал "клинить" от усталости, за руль села жена на два - три часа. Так на перекидных проехали от Мюнхена до дома 2200 км за 34 часа, в том числе с трехчасовой очередью на таможне.
От Львова до Киева приличная дорога в 550 км, только это мало для Украины, побольше бы таких дорог, но пока увы - больше взрываем мосты, чем строим дороги.



Изрядно нагруженная подарками и сувенирами "CAMRY" в дороге показала себя с лучшей стороны - только заливал бензин.
Получился очень неплохой, вполне экономный расход бензина - 7.2 литра/100 км пути при дистанции 6808 км.



Совсем было непривычно ехать от Киева по трассе Е101 в сторону Брянска, практически пустая дорога, редкие авто только с украинскими номерами, пару с молдавскими, в прошлом году в такое же время на ней встретилось десятка три-четыре авто с россиянами, кто на таможню, кто с таможни.
Сейчас на пути в 300 км не встретил НИ ОДНОГО авто с русскими номерами, такая она дружба - печально...



Через полчаса от времени этого фото буду во дворе дома.
Как не хорошо и комфортно в Европе, но домой хочется - Родная сторона, как без нее на чужбине. Сколько не путешествовали, домой всегда тянет, как у кого, у меня так.

Карта пути - автодорога - МЮНХЕН - ГЕРЛИЦ - КРАКОВ - ЛЬВОВ - ГЛУХОВ -https://www.google.com.ua/maps/dir/Мюнхен,+Германия/Гёрлиц,+Германия/Жешув,+Польша/Краковец,+Львовская+область/Глухов,+Сумская+область/@49.5931963,13.7628455,5z/data=!3m1!4b1!4m32!4m31!1m5!1m1!1s0x479e75f9a38c5fd9:0x10cb84a7d