Индустриальное сердце немецких Рейхов

[Toxic_Avenger]

Титаническими трудами прошлых и нынешних российских парламентариев россияне получили в начале ноябре импровизированные мини-каникулы. Прекрасный повод ненадолго сменить озябшую предзимнюю Москву на края, пусть и не совсем теплые, но с более дружелюбным климатом. Да… похоже, очередной отчет я начинаю с очередного же набившего оскомину вступления. Пусть так… В общем, только я в ноябре прошлого года немного отошел от блиц-путешествия в Дюссельдорф и окрестности, как Люфтганза подоспела с билетами на тогда будущий 2014 год. Билеты в почтовом ящике, и оставалось только ждать и готовится к новой поездке в те же края. Кто мог тогда знать, какие события произойдут за это время в стране и мире? Риторический вопрос. Не минули превратности судеб и флагманскую немецкую авиакомпанию. Рейс в Дюссельдорф исчез из ее расписания по экономическим причинам, и пассажиры были переданы на попечение дочерней авиакомпании Germanwings. Такой расклад устраивал меня полностью, ибо давал законный повод поменять прямой рейс “Крылышек” на кривой “ганзейский” через Франкфурт. В чем же смысл?! Просто даже с пересадками в таком случае добираешься до Дюссельдорфа на несколько часов раньше, что в условиях блиц-отпуска неимоверно важно. Такой же фокус я проделывал и в прошлом году, только тогда поводом было изменение времени прилета. После утрясания всех изменений, подготовка к путешествию могла вступать в решающую стадию. Со основным местом дислокации было решено давно - город Хаттинген, в котором задолго был забронирован отель, уже архаичным способом: через переписку по электронной почте, так как системы бронирования отелей еще не властны над старым городом. Теперь же пришло время для логистики: в окрестностях Хаттингена несколько достопримечательностей, и проложить маршрут через них общественным транспортом составляло определенную проблему. В итоге папка по поездке пухла от скаченных карт, автобусных и ж/д маршрутов, расписаний и тому подобной лабуды. В определенный момент я взглянул на это свежим взглядом, посчитал стоимость всех билетов и, с неожиданной четкостью, понял, что их суммарная стоимость превышает сумму аренды машины на 2 дня даже с бензином. После этого расписания плавно переехали в архив, а список доступных для посещения мест разом увеличился. После чего к поездке пришлось готовится практически заново.

Итоговый маршрут включал три города Рейнско-Рурской области: Хаттинген, Бохум, Золинген. Краткая справка для тех, кто не в теме. Рейнско-Рурская область, наряду с Сааром, стала тем мотором, который двигал индустриальную мощь сначала Второго, а потом и Третьего Рейха. Родина и ядро империй Круппа, Тиссена, Стиннеса, Дуйсберга. После падения Рейха пережила много потрясений, но осталась одной из крупнейших в мире городских агломераций с числом жителей более 10 миллионов и крайне призрачными границами между соседними городами. В общем, наверное не совсем то, зачем едет в Германию обычный турист, а не командировочный от какого-нибудь промышленного гиганта. А где же замки, фахверковые дома, крепости, церкви, мощенные улицы и прочий немецкий антураж? Да там же, просто надо внимательно приглядеться. Вот этим и займемся, а мое растянувшееся вступление считаю закончившимся.

День первый.

Как говорится, перелет прошел без особых происшествий, запомнился только диалог с погранцом. Он задал стандартный вопрос: “Цель вашего визита?”, и ответ: “Дюссельдорф” его озадачил. Пришлось пояснять, что прямых рейсов “Люфтганзы” в Дюссельдорф больше нет. А географическое наименование “Хаттинген” ни ему, не его коллеге ни о чем не говорило. Тем не менее оснований для не пропуска не было, и мы благополучно проследовали на землю Германии. Перелет до Дюссельдорфа вообще как в булочную съездить, и вскоре он уже встречал нас необычайно теплой и солнечной погодой, с температурой, доходящей до 20 градусов. Данный факт был отмечен пребывающим в прекрасном расположении духа пилотом, которому повезло значительно больше, чем пилоту борта во Франкфурт, садившемуся в густейшем тумане.
Вскоре уладились и формальности с получением автомобиля, и я стал временным владельцем Форда Фиесты, а он стал нашим Росинантом на ближайшие пару дней. Дорога до Хаттингена, по мнению планировщиков, должна была вполне уложится в 45 минут - час, в зависимости от того, как ехать. Мы поехали по небольшим, почти сельским дорогам, через маленькие вестфальские городки. Одной из причин этого было желание заехать в какой-либо магазин, купить пива и легкой еды. Но случился первый прокол - 1 ноября не только суббота, но и День Всех Святых. Большие буквы в каждом слове не только дань немецкому языку, но констатация факта, что это действительно большой праздник для Германии. В окнах ведьмы, а магазины закрыты. В такой печальке мы добрались до границ Хаттингена и сразу направились к первой его достопримечательности - руинам замка Изенберг. Ну, наверное, сейчас самое время для короткого рассказа о городе в целом и о замке в частности.

Хаттинген

Впервые упоминается в 990 году. В конце XII века на западе города построен замок Изенберг. Он расположен посередине пути между Кельном и столицей Вестфалии - Зостом, а также между графством Берг на юге и важными центрами ткачества на севере. Это значительно способствовало торговле. Около 1200 год была построена церковь Св. Георгия. В 1396 графом Дитрихом фон дер Марк поселению было дано право возводить стены. Считается, что именно с этого года Хаттинген приобрел статус города. В 1424 г. и позднее в 1429 г. город сгорал. Но он продолжает развиваться, вскоре он получил право проводить ярмарки, стены разрешили заметно укрепить. В 1554 Хаттинген вступает в Ганзейский союз. Во время Тридцатилетней войны он держится десять дней против войска шведов, но всё-таки сдается и горожане выплачивают большую контрибуцию. В XIX веке Хаттинген становится одним из промышленных центров Рурского региона вплоть до конца XX века.

Изенберг

История замка
Замок Изенберг расположен рядом с городом Хаттинген на реке Рур.
В конце 12 в. граф Арнольд фон Альтена построил здесь замок.
В 1200 замок впервые упомянут документально.
В 1209 Арнольд умирает, ему наследует сын Фридрих.
В 1210-е Фридрих значительно перестраивает и усиливает замок.
В 1217 Фридрих переноси в Изенбург свою главную резиденцию. С этого момента он называется в документах как фон Изенбург или фон Изенберг.
9 ноября 1225 Фридрих фон Изенберг убивает своего дядю архиепископа Кельна Энгельберта.
В декабре 1225 Фридрих объявлен вне закона, а его замки подлежат разрушению. В этом же месяце граф Адольф фон дер Марк, кузен Фридриха, разрушает Изенбург.
14 ноября 1226 Фридрих казнен в Кельне.
В последующие века замок так и не был восстановлен, а восточный склон горя использовался как каменоломня.
В 1858 развалины купил архитектор Мах Йозеф Кустодис. Здесь строится его усадьба.
В начале 20 в. обвалилась часть восточного склона. Каменоломня закрывается.
В 1969-89 в замке проводятся раскопки.
Описание
Замок расположен на окончании горного кряжа на левом берегу реки Рур. Плато, занимаемое замком, имеет перепад высоты ок. 25 м, снижаясь в сторону реки. Верхняя точка – бергфрид – расположен на высоте ок. 100 м над уровнем реки. Замок имел общую протяженность ок. 240 м и состоял из двух частей – нижнего замка длиной 120 м и шириной до 53 м и верхнего замка такой же длины и шириной до 37 м. Часть восточного склона обвалилась в начале 20 в.
От кряжа плато замка отделяет вырубленный в скале ров шириной 16 и глубиной 11,5 м. Ширина перешейка ок. 35 м. Напасть на замок можно было только с этой стороны. Поэтому она была защищена расположенной за рвом щитовой стеной толщиной 2 м и примыкавшем к ней U-образном бергфридом. Башня имеет размеры ок. 20 м в поперечнике и толщину стен до 7,5 м. Точная высота башни неизвестна, однако сохранившихся обломков хватило бы для высоты 20 м. Исходя из принятых в ту эпоху пропорций можно предположить, что ее высота была не менее 30 м. Не исключено, что верхняя часть имела меньшее сечение.
Вход в замок располагался на противоположном конце плато, у северной оконечности Нижнего замка. Чтобы пройти к воротам, надо было по узкой дороге обогнуть все сооружение. Ворота защищала расположенная над ним каменная башня, от которой после обвала осталась лишь одна стена. Кроме того их фланкировали стены Нижнего замка с обеих сторон.
За воротами начинался нижний замок, в котором находились преимущественно хозяйственные постройки, а также две плавильные печи – железо добывали в регионе издавна. В середине западной стены располагалась жилая башня. В восточной стене имелась калитка.
Попасть из нижнего замка в верхней можно было по наклонной рампе, заканчивавшейся скорее всего подъемным мостом. Со стороны входа в Верхнем замке стоял большой П-образный комплекс, часть которого теперь занимает дом Кустодиса. Рядом с входом находились помещения стражи, у восточной стены располагались жилые покои и замковая часовня.
В середине западной стены стояло еще одно каменное здание, в котором находились кузня и цейхгауз.
На внешних стенах замка и башен сохранились следы штукатурки. Скорее всего весь замок был оштукатурен и покрашен в белый цвет.
В начале 13-го века Изенбург несомненно был одним из самых крупных и впечатляющих замков региона.


У подножия замка парковка, от которой спиралью к вершине холма тянется дорога. Но, вооруженные навигатором, на коем отмечены даже горные тропы, мы всей семьей дружно ломанулись напрямик вверх по крутому склону. Тропа вскоре оказалась завалена упавшими деревьями, и нам уже ничего не оставалось, как просто упрямо карабкаться в высоту. Я еще был несколько отягощен сидевшей на моей шее непоседливой ношей. Но холм к восьмитысячникам не относился, и сравнительно быстро мы достигли неких развалин, обозначавших начало замка. Замок действительно сохранился неважно - в основном фундаменты и остатки строений, назначение которых можно угадать только по табличкам. Дом Кустодиса, занимающий центральное место в замке был еще открыт, но желания осматривать его скудную коллекцию не возникло. Гораздо приятнее побродить по руинам, наслаждаясь вечерним солнцем и роскошными видами на долину Рура. Обратно мы пошли опять по тропке и в этот раз не спасовали перед павшими деревьями, снова превратив простую прогулку в маленькое приключение.

Лес вокруг Изенберга. Внизу могучий полноводный Рур.




Руины замка. На дальнем плане так называемый дом Кустодиса XIX века, ныне музей.




Там что-то есть!




Там вдали за рекой...




С праздником!




Остатки донжона.




Суровые промышленные пейзажи.



Изенберг - это уже самая окраина Хаттингена, а отель наш был в его историческом центре, и ехать до него нам оставалось минут 10. В сам центр на машине мы соваться не стали, а бросили ее на бесплатной парковке у вокзала, от которой и погуляли со всеми вещами до отеля. Уже изрядно повечерело и в сумерках нам стали открываться некоторые знаковые места города.

Самое интересно, что в электронной карте я отметил наш отель, но все равно слегка заблудился. В поисках помощи я обратился к явно местным русскоязычным жителям. В процессе разговора мне пришлось немного повернутся, и вдруг я увидел картинку с сайта отеля. Но аборигены были уверены, что это просто ресторан, и никакого отеля там нет, но все же вежливо прошли к нему вместе с нами. И да! Это был он, отель “Zur alten Krone”.

Ох, не зря за полгода до поездки я списывался с персоналом и бронировал номер! Этот отель оставил самые лучшие воспоминания. Очень веселая и жизнерадостная девушка-официант, старинное здание, отличный ресторан внизу и превосходное место почти в центре старой фахверковой застройки. Даже цена в 90 Евро за ночь, по уже сумасшедшему ноябрьскому курсу, не слишком расстроила меня. Правда, думаю, при сегодняшнем курсе бы я всё-таки умер от асфиксии, причиненной мне жабой.

Наша комната была на третьем этаже, так что шумы ресторана нам не мешали. Но мы пока и не собирались сидеть дома. Хоть и стемнело, но погулять по новому городу надо было обязательно. Город в темноте выглядел очень старым, казалось, еще немного, и на улицах появятся бюргеры в старинных костюмах, из окон начнут выплескивать ночные горшки, а в подворотнях будут прятаться неприятные типы с длинными кинжалами. Но все прошло без происшествий, даже у ларька, где я все-таки нашел пиво, неприятных личностей замечено не было. Вскоре мы вернулись в наш отель-ресторан, чтобы поужинать и лечь спать.

Дома на Кирхплатц.




Кирхплатц и церковь Св. Георга.




Старая Ратуша с тыльной части.




Старая Ратуша, фасад




Площадь Нижний Рынок с Ратушей.




Знаменитый фахверковый дом "Утюг".




Дом "Утюг", деталь.




Отель-ресторан "Zur alten Krone".

[Toxic_Avenger]

День 2.

Следующий день был воскресенье. У нас по плану была запланированы замки и Бохум. Из-за разницы во времени встали мы практически на рассвете, ехать пока было рано, и мы после завтрака просто гуляли по Хаттингену. В воскресенье утром народу было предсказуемо мало, можно было не опасаться попадания в кадр незнакомых людей. Хаттинген практически единственный город в бассейне Рура, который почти не пострадал от бомбежек Второй Мировой. После войны он медленно приходил в упадок, но благодаря грамотной реставрации старых жилых зданий стал важным туристическим центром. Его даже стали сравнивать с Ротенбургом-об-дер-Таубер. Вроде, именно в Хаттингене решили сбить штукатурку с фахверковых домов, обнажив каркасы, потом этому примеру стали следовать повсеместно. Другая часть зданий покрыта серовато-зеленоватым местным камнем как дракон чешуйками. В городе нет особенно выдающихся памятников архитектуры, но просто приятно гулять между любовно восстановленных исторических домов старой части города.

Вид на церковь Св. Георга. Заметен кривой шпиль, по легенде это сделано для того, чтобы при попадании молнии, что было нередко тогда, он упал не на церковь, а на площадь.




Одно из гражданских зданий Хаттингена.




Кирхплатц. Раньше эта площадь была большим замкнутым овалом, на площадь было несколько проходов. Сейчас одно из зданий перестроили и открыли доступ машинам на площадь.




Кафе на площади.




Статуя, олицетворяющая, если не ошибаюсь, Германию.




Одно из зданий на площади.




Древние могилы у церкви.




Выход с площади в сторону Ратуши.




Церковь Св. Георга. От романской церкви осталась лишь башня, сама церковь была восстановлена после разрушений в XV веке.




Площадь Хальденплац. Основная застройка начала XVII века.




Старая Ратуша.




Нижний рынок, Унтермаркт, с видом на Часовую башню - Глокентурм, единственной уцелевшей после бомбежки части Реформатской церкви Св. Иоанна.




Фонтаны на Унтермаркт.




Глокентурм. Построена в 1737 году как колокольня церкви Св. Иоанна. Церковь и прилежащие дома разрушены бомбардировкой в марте 1945 г.




Так называемое здание таможни - одно из самых маленьких в Хаттингене. На деле, вряд ли когда-либо исполняло эти функции.




Прогулки вдоль городской стены.




Напоминание о промышленном прошлом. Такие клумбы из вагонеток весьма популярны в этих местах.




Эх, а удочку-то и не взяли!




Взяли немного работы на дом.




Средневековая стена.




Тальштрассе.




Одна из самых старых и красивых улиц - Кирхштрассе.




Здание Госпиталя Святого Духа.




На старых улицах.




Памятный знак на месте ворот Хеггертор.




В старом городе.








Бывшие ворота Штайнхаген. Главные ворота Хаттингена.




На площади Штайнхаген.




Новое прочтение фахверка.




Самое открыточное здание в Хаттингене - Бугельайзенхаус, "Дом-Утюг". Построен в первой половине XVII века на участке неправильной формы. Один из первых отреставрированных домов Хаттингена, в дальнейшем стал образцом для реставраторов.



Часовой прогулки вполне хватит для полного осмотра центра, некогда полностью обнесенного городской стеной, и мы занимаем места в нашем экипаже. Следующая цель - Бланкештейн, когда тоже отдельный город, ныне низведенный до статуса района Хаттингена.


Взгляд с моста.

[Toxic_Avenger]

Бланкенштайн возник как поселение при одноименном замке, который был основан в 1227 году. Статус города поселение приобрело в 1321 году, а в 1554 году город приняли в Ганзейский союз.
Сейчас Бланкенштайн представляет собой тихий район с небольшим историческим центром из фахверковых домов. От главной площади с ратушей и баптистской церковью к замку идет небольшая улица. Она проходит мимо евангелической церкви, пересекает ров и подводит к воротам одноименного району замка.

Дом на главной площади - Марктплац.




Рыночная площадь с церковью Св. Иоанна




Евангелическая церковь Бланкенштайна.




Массивная квадратная башня замка.



Бланкенштайн (нем. Burg Blankenstein) — замок в одноимённом районе немецкого города Хаттинген.
Замок находится на возвышенности на левом берегу реки Рур, которая является отрогом Рейнских сланцевых гор. Замок возвышается на 70-метровой высоте над долиной Рура.

В 1226 году за убийство архиепископа Кёльнского Энгельберта фон Берга был казнён граф Фридрих фон Изенбург, все замки, принадлежащие семейству Изенбург, были разрушены. Все владения фон Изенбургов были конфискованы в пользу Кёльнского архиепископства и семейства графов фон Марк.
Для обеспечения защиты новообретённых территорий граф Адольф I фон Марк возводит замок на голой скалистой горе над Руром (отсюда и название замка, которое в дословном переводе на русский язык означает "Чистый камень"). Место для замка было выбрано в 5,5 км северо-восточнее от разрушенного замка Изенбург, принадлежавшего семейству фон Альтена-Изенбург. С выбранного места не только открывался прекрасный обзор на долину Рура, но также имелась возможность контроля брода через Рур, что позволяло использовать замок в качестве контрольного пункта для торговцев и путешественников.
Замок имеет подковообразную в плане форму размерами 90×70 м. С северной стороны сохранился фрагмент крепостной стены. Четырёхугольная главная башня имеет периметр 9×9 м и высоту 26 м. Толщина стен составляет 3,4 м на нижних этажах и 2,5 м — на верхних. На верхнюю площадку ведёт лестничный ход шириной 0,65 м. Ширина въездных ворот — 2,8 м. Главная башня, крепостная стена, а также остатки стен с круглой башней относятся к столетию.
С южной стороны к воротам примыкает круглая башня с конической крышей. С севера к главной башне примыкает трехэтажное, прямоугольное в плане здание ресторана, построенное в XIX веке.
В юго-восточном углу замка находится башня с шатровой крышей, также относящаяся к XIX веку.
От всех остальных сооружений замка сохранились только фундаменты.
Подробнее о замке можно посмотреть тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%B9%D0%BD

Замок, конечно, весьма поврежден, фактически, единственное аутентичное строение - здоровенная четырехугольная башня. Она же и главный аттракцион замка - вход на нее свободный, и с нее открывается отличная панорама на долину Рура, на городок Бланкенштайн и на пригороды Бохума. С нее же и видна наша следующая цель - укрепленная усадьба Кемнаде. Помимо башни в замке расположен ресторан, работники которого этим утром как раз разбирали сцену для празднования Хэллоуина. Напротив замка расположена слобода Фрайхайт - наиболее старые и красивые дома Бланкенштайна. Бывший замковый ров стал домой для небольшого стада оленей, правда, соседство с рестораном наводит на печальные мысли об предназначении этих животных.

Вход в замок.




Панорама Бланкенштайна.




Долина Рура и деревня Штипель.




Башня Бурга Бланкештайн.




Фрайтхайт и олени.




Живописный квартал у замка.




На улицах Бланкенштайна.




Кемнаде - третий замок в этой местности и, хотя исторически он относился к городу Штипель, ныне району Бохума, наличие трех замков принесло Хаттингену прозвище “Drei-Burgen-Stadt”, “Город трех замков”. Ехать до него совсем близко, и минут через 10 мы уже у стен Кемнаде.

Замок Кемнаде (нем. Haus Kemnade) — окруженный рвом замок в районе Бланкенштайн немецкого города Хаттинген.
Замок находится в луговой пойме на левом берегу реки Рур. Название замка происходит от слова "Kemenate", что в переводе на русский язык обозначает "горница с камином", что позволяет сделать вывод, что в прошлом имение выделялось на фоне близлежащих деревенских домов наличием как минимум одного камина.
История замка Кемнаде тесно связана с историей города Штипель (сейчас район города Бохум). В 1001 году выходец из Саксонии граф Людгер получает в дар от короля Оттона III двор Штипель. Его вдова Эмма фон Лесум в 1011 году завещала имение Бременскому архиепископству. Архиепископ Герхард II оформил Штипель как ленное владение. Этот лен был продан в XIII веке семейству фон Липе из Детмольда. Штипель и принадлежащий к нему замок Кемнаде оставались в собственности этой семьи до 1809 года.
В настоящий момент в замке располагается ряд музеев и коллекций. Так в замке находится филиал городского музея Бохума, где представлено свыше 1800 музыкальных инструментов, а также коллекция искусства Восточной Азии. В помещениях бывшей конюшни размещен музей исторических ценностей.
В фахверковом доме рядом с замком размещен музей деревенского дома, в котором можно ознакомиться с бытом крестьянской семьи XVIII-XIX веков.
Часть помещений замка Кемнаде используется в качестве ресторана.
С 2007 года в замковой часовне проводятся церемонии бракосочетаний.
Подробнее: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%B4%D0%B5

Возле замка большая парковка, в основном для тех, кто отправляется гулять или кататься на велосипедах вокруг соседнего водохранилища Кемнадер Зе. Это огромный природный заповедник, и поскольку погода продолжала располагать к времяпрепровождению на свежем воздухе, сотни горожан отправились на природу. А вот сам замок оказался временно закрыт - мы приехали слишком рано. Не проблема, заедем на обратной дороге. А пока вперед - в город Бохум.

Аллея от парковки.




Хозяйственная постройка неизвестного назначения, ныне музей




Главное здание замка.







Каменный привратник.




Ров вокруг замка.






Верные вассалы пасут скот феодала на лужайке на фоне замка Бланкенштайн.

[JamKit]

Toxic_Avenger
Как здорово, что Вы пишите новый отчет! Какая великолепная погода! Жду продолжения, а пока добавляю новые города в длинный список тех мест, куда надо съездить

[Toxic_Avenger]

JamKit
Спасибо за теплые слова. Кстати, у меня тоже очень длинный список городов для посещения в Германии, уже больше трехсот. Основу взял отсюда: http://www.zeit.de/2008/48/Karte-48 и добавил еще своих. А посетил пока всего около 50 городов, так что еще есть куда двигаться. В феврале планирую в Альтмарк поехать.

Удачных поездок

[Toxic_Avenger]

Бо́хум (нем. Bochum, н.-нем. Baukem) — город в Германии, один из четырёх центров Рурского региона в земле Северный Рейн — Вестфалия.
Центр региона Средний Рур совместно с городами Хаттинген, Херне и Виттен. Население города — 375,2 тыс. жителей (2010). Это 16-й по величине город Германии.

Первое упоминание о Бохуме датируется 9-м веком, когда Карл Великий основал королевский двор на стыке двух важнейших торговых путей. Впервые официально упоминается в 1041 как Cofbuokheim в документе архиепископов Кельна. В 1321 году граф Энгельберт II фон дер Марк предоставил Бохуму устав города, но город оставался незначительным до 19 века, когда в Рурской области стали добывать уголь, что привело к росту всего региона. Население Бохума увеличилось с 4500 в 1850 г. до 100 000 в 1904 году Бохум приобрел статус города, включив соседние города и деревни.
После войны, была создана новая земля Северный Рейн-Вестфалия, состоящая из Рейнской области и Вестфалии. В послевоенный период Бохум начал развиваться как культурный центр Рурской области.

Конечно, Бохум сложно отнести к туристическим Меккам Германии, если только вы не фанат истории тяжелой металлургии и угольной промышленности. Но при первой проработке маршрута, когда я еще планировал пользоваться общественным транспортом, близость Хаттингена и Бохума обусловила его выбор. И неожиданно, Бохум нам понравился. Впрочем, по порядку. Я уже упоминал про город Штипель, ныне часть Бохума. Так получилось в его истории, что одно из старейших уцелевших зданий Бохума, а он, как и подавляющее большинство немецких промышленных центров, изрядно пострадал от бомб, находится именно в Штипеле. Это Деревенская церковь Штипеля. Ее здание было возведено в 1008 году, внутри сохранились средневековые фрески, а на окружающем ее кладбище уцелели надгробия XVII века. К сожалению, шла служба, и я постеснялся нарушать ее ход осмотром церкви изнутри. Так, обошел по кругу, прогулялся среди могил и поехали в центр Бохума.

Деревенская церковь Штипеля.






Вечный покой.





Для начала остановились на техническую стоянку, так как младшего члена экипажа сморил неодолимый сон. Затем уже переставили машину в центр на подземную стоянку и пошли гулять. Для любителя средневековой архитектуры Бохум бесполезен. Даже пара церквей в центре восстановлены после бомбежек и практически неинтересны. Но сама атмосфера воскресного города очень позитивна. В центре был разбит рынок с непременными сосисками и разными деликатесами, чуть далее были загончики с домашними животными, которых детям можно было кормить абсолютно бесплатно выдаваемой морковью, ни и венец детского счастья - карусель. Потом мы прогулялись по “Бермудскому треугольнику” - району бохумских баров, среди которых и старейшее бохумское заведение с говорящим за себя названием: “Altes Brauhaus”. Мы, правда, выбрали соседний бар от местной бохумской пивоварни “Fiege’s Stammhaus”. А после еды нас ждало театрализованное представление: местные реконструкторы устроили парад средневековой пехоты под овации горожан. В общем, Бохум неожиданно приятно удивил. А мы поехали назад, через Кемнаде в Хаттинген.

Бермудский треугольник в центре Бохума.




Altes Brauhaus Rietkötter.




Церковь Св. Петра и Павла.




Этот мужчина отнюдь не выпивает на улице, это памятник пастуху, который бесплатно пас скот горожан. Не уверен, что у нас сочли бы достойным поставить памятник пастуху.




Потомки тех коз, которых пас пастух с предыдущей фотографии.




Мальбрук в поход собрался.



На парковке, на удивление, нашлось местечко, и мы отправились знакомым путем через подъемный мост в замок. Замок называют водным, он со всех сторон окружен рвом. К тому же он стоит на острове между рекой Рур и ее старицей. Причем Рур поменял течение уже после строительства замка, вероятно весьма озадачив его обитателей. В замке небольшая экспозиция старинных музыкальных инструментов, предметов искусства Востока и других подобных вещей - всего минут на пятнадцать. Еще этот замок называют усадьбой, так как владельцы построили несколько хозяйственных зданий вокруг господского дома. В одном из них теперь ресторан, но нас он после Бохума уже не интересовал, да и приехавшие под вой сирен две скорых помощи аппетит не возбудили. В общем погуляли мы по замку и двору, пофотографировали окрестности, да и отправились восвояси.

Интерьеры замка Кемнаде.




Экспонат выставки искусства Востока.




Во внутреннем дворе.




Замок Кемнаде со стороны дороги.




В Хаттинген приехали ближе к закату, но засветло и успели найти последнюю, самую новую достопримечательность города - статуи железных человеков. Их создатель, некий польский скульптор, что-то хотел сказать ими про славное металлургическое прошлое горожан. Насколько это ему удалось, судить не берусь.

Стена Хаттингена с башней Брухтортурм




Железные великаны.




Еще немного фонтанов.




Вечерний Хаттинген, фонари еще не горят.




И у Хаттингена покровителем города является Георгий Победоносец.




Улочки всё также тихи и пустынны.





В целом, получился славный день. Вечером я решил освежить завтрашний маршрут. Никто ведь не забыл, что завтра у нас по плану был Золинген, известный своим стальными ножами и ножницами, с главной достопримечательностью - замком Бург? Да вот незадача, именно с понедельника 3-го ноября, замок перестает работать по понедельникам. Как я этот факт проморгал?! Нужен план “Б”. Начался лихорадочный поиск замены. Зоест? Кемпен? Крефельд? Все-таки Цонс, тем более я готовил его к прошлогодней поездке, но заменил Брюлем. Теперь с легким сердцем можно на покой.

[JamKit]

Удачных поездок

И Вам также! И Вашему очаровательному младшему члену экипажа!

Никто ведь не забыл, что завтра у нас по плану был Золинген, известный своим стальными ножами и ножницами, с главной достопримечательностью - замком Бург?

Значит, в Бург не едем? Жаль. Но думаю, что Цонс в Вашем изложении тоже будет чудесным.

[Toxic_Avenger]

JamKit
Младший уже главный путешественник, почти каждый день спрашивает, когда снова куда-нибудь полетим. А Бург много веков простоял, подождет еще нас.

Утром мы сердечно попрощались с полюбившимся отелем через его персонал и выдвинулись из города. Правда, для начала у нас была пара часов на разграбление города - поскольку наконец большие магазины были открыты. Как только ритуальный шоппинг с закупкой подсанкционных и других продуктов был закончен, мы покатили в сторону Рейна. Мы ехали по шоссе, а мимо нас проносились указатели на знаковые города региона: Вупперталь, Золинген, Леверкузен, чья “Байер-Арена” расположена вообще рядом с дорогой. Наконец, пригороды Кельна и трасса Кельн-Дюссельдорф, на которой мы попали в мертвую пробку. Хорошо, что до Дормагена от Кельна рукой подать, и можно было уйти на второстепенные дороги, объехав всё безобразие. Кстати, не задались вопросом, почему Дормаген, когда мы едем в Цонс? Да, все просто - когда-то вольный город Цонс сегодня часть Дормагена, который сам по себе абсолютно скучный промышленный городок. Но, помимо Цонса, ныне в состав Дормагена входит и еще одно интересное местечко - аббатство Кнехтштеден.

Аббатство Кнехтштеден (нем. Kloster Knechtsteden) — католический монастырь, основаннный в начале XII века премонстрантами и с 1896 года отошедний к католическому миссионерскому ордену спиританцев («Конгрегация Святого Духа под покровительством Непорочного Сердца Девы Марии», или, по-латыни, Congregatio Sankti Spiritus (кратко CSSp), откуда и исходит — спиританцы). Монастырь расположен в пределах западной части города Дормаген (в административном районе Дельхофен).
Наиболее выдающимися сооружениями монастыря считаются въездной портал и базилика святого Андрея. Рядом с ними, внутри ограждённой монастырской территории, расположены католическая гимназия святого Норберта и современный ресторан. Вокруг монастыря — пригородной зона отдыха и природоохранная территория.
Подробнее: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%B5%D0%BD

Аббатство видно издалека - две готические башни гордо возвышаются над деревьями. От стоянки у ресторана, к сожалению, закрытого, к монастырю ведет аллея, рядом с которой, другого слова не подобрать, возлежат несколько овец, с расстояния похожие на огромные валуны. Территория монастыря начинается с милой барочной арки, так резко контрастирующей с готикой восточной части базилики. Территория аббатства велика: на ней расположено кладбище, дом престарелых, школа, научно-исследовательский центр и еще бог знает что. Но единственное стоящее здание - это базилика Св. Андрея, сочетающее в себе готический восточный и романский западные алтарные части. Интерьер базилики очень аскетичен, лишь несколько деталей приковывают к себе взгляд. Главное - это, конечно, фрески XII века в западной части с центральной фреской Иисуса Пантократора в византийском стиле. Другими ценными элементами оформления являются средневековая деревянная статуя Марии с Иисусом, особо почитаемая паломниками, базальтовая купель и капители романских колонн. Поразительно, но в этой огромной базилике, кроме нас, не было ни души, а ведь мне страшно представить, каким важными экспонатами были бы подобные древности в России. В аббатстве есть также магазин, торгующий разными продуктами, произведенными на его земле, и платный туалет. Вот базилику, магазин и туалет мы посетили, остальные многочисленные постройки просто осмотрели.

Ворота начала XVIII века.




Эти внушительные башни видны с расстояния в несколько километров.




Базилика Св. Андрея.




Знаменитые фрески Кнехтштедена.




Липовая, в смысле из липы, Мадонна аббатства.




Романская часть базилики.




Вид на базилику со стороны главного входа.




А затем мы переехали из западного района Дормагена в восточный, в пресловутый Цонс.

Цонс основан в 1372 г. архиепископом Кельна Фридрихом III фон Саарверденом как таможенный пост на Рейне на месте одноименной деревни. В 1373 г. архиепископ подарил Цонсу городские права. В 1463 г. из-за долгов тогдашний архиепископ Кельна продал Цонс Кельнскому соборному капитулу. Во владении соборного капитула Цонс находился до оккупации Рейнской области французскими революционными войсками в 1794 году. В 1992 году земельные власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, чтобы подчеркнуть значение Цонса в немецкой истории, официально разрешили называть его городом - Stadt Zons, хотя еще в 1975 году Цонс присоединили к Дормагену (Dormagen) - одному из крупных центров нефтеперерабатывающей и химической промышленности на Рейне.
Статьи о Цонсе: http://www.хуйня.de/%D1%86%D0%BE%D0%BD%D1% ... /a-5258883
http://www.хуйня.de/%D1%86%D0%BE%D0%BD%D1% ... /a-5258888

Цонс считается весьма туристическим местом, особенно в те дни, когда в нем проводится рыцарский фестиваль. Но сегодня, когда и погода наконец проявила свой осенний характер, на большой парковке стояло всего несколько машин. Поэтому я с трудом разменял мелочь для паркомата у немцев, в чьих лицах читалось: “Да забейте, здесь все равно никто не проверяет!” Но орднунг превыше всего! От парковки буквально несколько шагов и стоишь уже перед одними из средневековых ворот Цонса - Рейнскими. Это целый комплекс зданий - таможня, капелла и Рейнская башня, она же Таможенная башня, она же Петертурм. На небольшой площади перед воротами памятник основателю Цонса - архиепископу Фридриху III.

Комплекс Рейнских ворот.




Рейнские ворота со стороны города.






Райнштрассе.




Ресторан Zum St. Peter.



Старый Цонс совершенно небольшой городок, в примерно 200 домов, по форме близкий к квадрату. Для начала мы пошли вдоль одной его стороны, ближней к Рейну. Хотя сейчас до Рейна метров 200, когда-то он тек под самыми стенами Цонса и корабли швартовались прямо у башен города. В дальнейший осмотр города неожиданно внесли коррективы странные ребята, перегородившие центральную улицу Цонса - Шлоссштрассе. Они отправили недоумевающих нас осматривать пока замок. Замок Фридестром в Цонсе - это крепость в крепости. Занимая шестую часть города, сейчас он наименее застроенная часть города и на его лужайках проводятся фестивали.

Башня Юдетурм




Двор замка.




Внутренние ворота.




Замок с башней Шлосстурм.



Из замка мы потихоньку выбрались обратно, и ребята, оказавшиеся частью съемочной группы какого-то кино в исторических декорациях, позволили нам потихоньку пробраться на второстепенные улочки. По ним мы и гуляли, изредка выглядывая на главную улицу, ожидая конца внезапной помехи. Гуляли мимо приходской церкви Св. Мартина, мимо старых и не очень домов, вдоль стен, башен и вышли к бывшим Полевым воротам. За ними расположен смешной фонтан, напоминающий о гордости цонских жителей - истории со свиньями.

В 1577 году тогдашний архиепископ кельнский Залентин фон Изенбург (Salentin von Isenburg) решил обложить жителей Цонса дополнительным налогом на содержание свиней. Это привело к так называемому свиному спору (Zonser Schweinefehde) между архиепископом и капитулом, которому принадлежал Цонс. В один прекрасный день - правда, под покровом ночи - солдаты архиепископа за долги похитили полсотни городских поросят.
В ответ жители города-крепости стали мешать сбору таможенных пошлин, что больно ударило по архиепископскому карману. Через два года ему пришлось пойти на попятный. Похищенных свиней к этому времени давно уже съели, поэтому жители Цонса получили материальную компенсацию и право до сих пор гордиться тем, что успешно выиграли спор с таким могущественным противником.


Перекрытая Шлосштрассе.




Отдыхающий горожанин.




Где-то в старом городе.




Дом болельщика.




Кирпичный Цонс.




Церковь Св. Мартина.




Старый трактир "Zum Feldtor".




Рачительные горожане модифицировали одну из башен. Выбрали башню с говорящим названием Мельничная.




Крепостная стена. За исключением небольшого участка на месте Полевых ворот, стены Цонса сохранились полностью.




Фонтан Швайненбрюннен.




Вид на Цонс снаружи.




Дальше пережидать вторжение телевизионщиков или киношников решено было за обедом. Действительно, через час оцепление сняли, немногие уцелевшие работники камеры грелись горячими напитками, а нам стала доступна и остальная часть городка. Впрочем, величина города не позволяет потратить на это очень много времени, и скоро мы уже выходили через все те же Рейнские ворота.


Прогулка по Цонса.



,






Часть стены с башней Крётшентурм.





Если вы хотите погулять по Цонсу, это можно сделать не отходя от компьютера на этом сайте: http://www.zons-geschichte.de/rundgang/index.htm

Наверное, на этом можно и заканчивать небольшой рассказ о короткой ноябрьской поездке. Да, у нас еще был вечер в Дюссельдорфе, но перечень баров с указанием количества выпитых в них бокалов альта несколько будет выбиваться из темы отчета. Впрочем, что в Дюссельдорф надо обязательно ехать гулять и пить пиво и чем чаще, тем лучше, для меня обсуждению не подлежит.
Ну а с читателями на сегодня я прощаюсь, и до новой Германии!

[Petra_]

Toxic_Avenger,
ну что ту с кажешь? Пионер! В смысле - первооткрыватель землей германских и прочих (для меня - так точно).
Малыш - просто очаровательное украшение фотографий. Жаль, мало (искренне).
Я не знаю, что там у Вас за список городов, но мой - в значительной степени - составлен после прочтения Ваших отчетов
А еще отступления Ваши люблю.

До Альмарка! До новой Вашей Германии!

[Scarlet-Cet]

Срочно подписалась. Ну как же я пропустила Ваш новый отчет Читаю самым внимательнейшим образом. Хотя мне читать о Германии уже противопоказано, я же тоже захочу в эти места

[Toxic_Avenger]

Petra_
Приятно видеть вас в своем отчете!

Список городов огромный, триста еще точно. Я ссылочку на него постоянно даю: http://www.zeit.de/2008/48/Karte-48 Я их все на электронную карту нанес, как появляется возможность заскочить в какой-нибудь из них, стараюсь это сделать. Вообще осознал уже несколько поездок назад, что большие знаковые города меня выматывают. В январе был в Испании, так Толедо просто измотал нас так, что даже в собор, жемчужину города, мы не пошли - просто не было сил, ни душевных, ни физических. И Прадо в Мадриде тоже просто психологически иссушил. А вот маленькая Пастрана с небольшим музеем - вот самое то: и город на два-три часа, людей мало, музей с роскошными гобеленами тоже минут на тридцать. И потом едешь в другое место и чуть-чуть восстанавливаешься.

Проблема в другом. Начинаешь строить маршрут, да хоть по Альтмарку - ну кто его знает, этот Альтмарк забытый, а в нем на территории с носовой платок 8 ганзейских городов и 150 еще романских церквей (в России их еще бы назвали домонгольских). Вот как успеть хотя бы что-то посмотреть за праздничные два дня?! У меня уже самодельный путеводитель больше ста страниц!

Постараюсь тоже отчет написать, отчетов по Альтмарку еще нет, хотя люди туда ездят.

[Toxic_Avenger]

Scarlet-Cet
Спасибо за добрые слова.

Отчет у меня маленький, уже закончился. Зато читать недолго. Я вот, кстати, ваш отчет о рождественских ярмарках тоже почти пропустил. Его почему-то в австрийский раздел засунули, а ведь классное путешествие было. Очень завидую, так хочется на немецких ярмарках побывать. В Южной Европе перед Богоявлением ярмарки есть, но не уверен, что это то.

[Scarlet-Cet]

Отчет у меня маленький, уже закончился. Зато читать недолго.

Ну как жаль, я только приготовилась к увлекательному чтению. Но ничего, буду читать не торопясь вдумчиво. Уже глянула по карте, что Хаттинген мне по пути при поездках во Францию и Бельгию. Отлично, знаю, что буду там ночевать и городок посмотрю. Ваш маленький путешественник очарователен. С детками еще интереснее ездить. У меня внук уже просится со мной куда-нибудь, чтобы в новом домике ночевать.

Я вот, кстати, ваш отчет о рождественских ярмарках тоже почти пропустил. Его почему-то в австрийский раздел засунули, а ведь классное путешествие было.

Ну да, модераторы посчитали это правильным. Ой, ярмарки это вещь. В следующем году поеду в Дрезден на ярмарку. Много времени не будет, на выходные.

Завтра буду дочитывать Ваш отчет.

[Scarlet-Cet]

Toxic_Avenger

Отличная поездка у вас получилась и главное с погодой сразу видно повезло. С удовольствием прочитала.

[iSmart]

Не совсем в тему отчета, но... Это:

Впрочем, что в Дюссельдорф надо обязательно ехать гулять и пить пиво и чем чаще, тем лучше, для меня обсуждению не подлежит.

я полностью поддерживаю