Куба. Социализм в тропиках

[Lexa86]

В целом интересно, много интересных мелочей. Например, я уже расслабился на этапе подготовки к путешествию, но красочные описания кубинской действительности в лице всеобщей маньяны меня отрезвили)) Поначалу напрягала "вода" в отчёте, но если автору так проще\интересней писать, то кто ж ему запретит)? Пиши ещё:)

[Ungern]

"Дарю лайфхак: на Кубу лучше ехать с наличными евро."
Сей лайфхак здесь известен со времён основания форума. Но это так, без обид. Ждём продолжения!

[AtMOROSOk]

Ungern, отчёт пишется не столько для этого форума, сколько для людей, которые совершенно не алё в плане Кубы и никогда там не были) Отсюда и куча подробностей, которые многим здешним завсегдатаям кажутся ненужными, и подобные лайфхаки)

[4vaker]

Ungern, отчёт пишется не столько для этого форума, сколько для людей, которые совершенно не алё в плане Кубы и никогда там не были) Отсюда и куча подробностей, которые многим здешним завсегдатаям кажутся ненужными, и подобные лайфхаки)

Где продолжение, товарищ?

[tropikoz]

У земляка на рецензии наверное.

[а180971]

У земляка на рецензии наверное.

Гы-ы! ТониС, амиго, не маринуй молодое дарование, накладывай уже положительную резолюцию !

[and-podolskij]

[
Не знаю как " вырывать у незадачливых юм фотоаппараты, сумки и т.п", но вот один "очень темный мулат" на бисиклете ездил за нами часа 1,5, а то и два, предлагая помощь в съеме квартиры, причем ну совершенно "не посылался никуда",как я не старался. Таких "упругих" я еще не встречал

Надо было стереотип разрывать: мулата отвлечь, на бисиклетке колесо спустить, помощь за три кука предложить

Перегон был достаточно длинный, вечер уже, касы все заняты почему-то , голова не креативила

[а180971]

Автор, дружище, не томи, продолжай повествование!

[4vaker]

Автор, дружище, не томи, продолжай повествование!

Не уважает читателей.... прошло 68 лет

[Pipelayer]

Автор, дружище, не томи, продолжай повествование!

Не уважает читателей.... прошло 68 лет

Вот что за люди? Сразу о плохом!
Может он просто умер или тяжело заболел?

[а180971]

Не уважает читателей.... прошло 68 лет

Вот что за люди? Сразу о плохом!
Может он просто умер или тяжело заболел?

Автор почитает, скажет - ну их всех, злых языков, в папайю с их сантерическими пророчествами ! AtMOROSOk, амиго, не бери близко к сердцу, шутють оне... Или нет ...

[AtMOROSOk]

Близко не беру, всё пишется и будет, не переживайте)

[а180971]

Не, ну вы гляньте, проявился, как рукой из пролетающего поезда махнул, и опять тишина . Хорош уже паузу выдерживать, аудитория перегорит !

[AtMOROSOk]

03. День первый. Камагуэй, приезд в Ольгин

Итак, наступило 1 декабря. Расчёты мои оказались неверны, в начале шестого утра ещё темень кромешная, и рассветать даже не думает. Кроме меня вышел ещё только один пасахэро. Спрашиваю чёрного выгружальщика багажа: Камагуэй? Си, си, Камагуэй – кивает он. Ну, делать нечего, иду в здание терминаля. Он одноэтажный, зал ожидания очень похож на гаванский, хоть и позамызганнее, а сам терминаль работает не только на Виасуль – это главный автовокзал города. Внутри неожиданно для такого времени суток много народу, и все – простые кубинцы. Настоящий рабочий класс во всей красе, который ездит старенькими бледно-голубыми омнибусами (omnibus – междугородный автобус, metrobus – городской автобус) перевозчика Астро. Ну или новомодными белыми автобусами Трансгавиота, что гораздо реже. Вот и сейчас я наблюдаю картину, как пролетарии собираются ехать на Санта-Клару, судя по очень нечёткому голосовому объявлению по терминалю девичьим голосом. Процесс выглядит довольно необычно.

Сначала кубинец или кубинская семья заходят на терминаль, предварительно предъявив охраннику на входе какие-то свои удостоверения. Как правило, с большущей сумкой или сумками. Ездят кубинцы на автобусах весьма нечасто (о других способах передвижения между городами будет потом), ибо это удовольствие для них недешёвое даже несмотря на то, что для местных цены по нашим меркам копеечны, поэтому каждый переезд из города в город – целое событие, и надо как можно больше с собой взять, удовлетворяя потребности не только свои, но и всех знакомых и родственников. Если тётушка Марта узнала, что её сосед, старина Педро, собирается на следующей неделе из Камагуэя в Санта-Клару к брату, то она уж точно снабдит Педро небольшой посылочкой для своей престарелой крёстной бабушки Матильды – всё экономия. И вот Педро, упакованный сверху донизу сумками, приходит на терминаль, показывает документ jefe de turno (то есть, начальнику смены на терминале), который его заносит в список и отдаёт жёлтенький квиточек с номером. Когда автобус готов отправляться, по громкой связи объявляют, мол, приготовиться пасахэросам до Санта-Клары, начинаем посадку, номер первый, сеньор Педро Гонсалес де Мендоса. После чего наш старина Педро снова подходит к хефе де турно, показывает номерок и садится в салон. Водители следят, чтобы никто лишний не сел. Потом объявляют следующего пасахэро – и так до того момента, пока омнибус не заполнится. Процесс идёт довольно неспешно – ну так кубинцам и некуда торопиться, у них нет такого странного понятия, как опоздание, поэтому никто никогда не кипишует. Про то, чтобы соблюдать расписание никто особо не думает, да я и не уверен что какое-либо чёткое расписание у омнибусов вообще есть. Специализированного места оплаты с кассой тоже не заметил, хефе всё делает на коленках, вручную. Вполне возможна и такая ситуация, что все пасахэросы сели, а автобус всё равно не едет – мол, ещё вон сколько свободных мест, давайте подождём, может кто-то ещё придёт.

Я сидел и наблюдал за всем этим в камагуэйском терминале потому, что солнце ещё и не думало восходить, а нырять в город по темноте было стрёмно. Омнибус на Санта-Клару уехал, зал почти опустел, тут чёрная толстенькая хефа подходит ко мне и начинает что-то лепетать на испанском. «Ке?» – неуверенно переспрашиваю я. Она произносит упрощённо и чуть ли не по слогам: «Те виахар?». «Но» – говорю, мне не виахар. Мол, просто так сижу тут, потому что дебил: приехал по кой-то хрен к вам с другой стороны глобуса, но в сам город по темноте ссу идти. А зачем вы спрашиваете, чё у вас дебилам тут сидеть запрещено чтоли? Потом посмотрел в смартфоне: «viajar» означает путешествовать, ехать и всё такое. Ну то есть она наверно спрашивала, нужно ли мне щас ехать куда-нить, видит что странный юма откуда-то пришёл ночью и сидит. А за юм на автовокзалах полагается беспокоиться. Правильно я ответил, что не нужно ничё.

Посидел ещё полчасика, вижу – стремительно рассветает. Пора сжать яйца в кулак и всё-таки выбираться в город. Ну, с Богом, но пасаран. А сразу за дверью терминаля, как всегда, дежурит толпа – таксисты, биси-таксисты, предлагатели жилья и т.п. И тут им такой подарок – сразу на рассвете юма навстречу идёт. Естественно, тут же меня облепили и загалдели. Еле отбился от них, что ничего мне не надо. Один биси-таксист ещё метров 50 за мной увязывался, мол да ты не понимаешь, да пешком туристу нельзя ходить, да ты сумасшедший, да довезу до центра всего за 10 песо – потом и он откровенно махнул рукой на такого дебила. Для меня дело было не в деньгах, а в принципе: пройти до центра города эти 3 километра от автостанции пешком и всё. По[***] какие там трущобы, какие хинетерос, я должен это сделать и победить все страхи – всё же не по туристическим тропам свою жопу катать приехал, а смотреть, как тут люди живут. Не те несуществующие люди, что на лубочных картинках из туристических буклетов улыбаются, с банальным набором ром-сигара-Че Гевара, а реальные кубинцы, настоящие, нищие – работяги, крестьяне, пролетарии, рыбаки.

Вышел с территории терминаля на Карретера Сентраль Эсте и повернул налево, иду вдоль неё, как мне казалось, в центр города. Ещё очень рано, людей на улице совсем мало, мимо меня идёт понурая чёрная женщина, кто-то едет навстречу на одинокой машине, пара велосипедов проехала. Недавно прошёл дождь, всё вокруг сырое, чувствуется тропическая, по-особому пахнущая и немного душная тёплая влажность. Иду и чувствую, что что-то не то, почему-то интуитивно ощущаю, что совсем не туда двигаюсь. В итоге мозг интуицию сформулировал в мысль: опыт московской жизни и намётанный глаз подсказывали, что люди утром обычно с окраин в центр перемещаются. Значит, если я иду в центр, то и остальные должны двигаться по пути со мной. А тут всё наоборот: все люди мне навстречу, из центра на окраину чтоли? Непорядок. Подхожу к автобусной остановке, там пожилые мулаты, сеньор с сеньорой стоят, вероятно автобуса ждут (ну а что им там ещё делать?), на хинетерос явно не похожи. «Дискульпе, сеньор, сентро де ла сьюдад?» – и показываю рукой вперёд по направлению своего движения. Мол, мужик, намекни барану, туда ли он чешет. Сеньор интеллигентно улыбается, нет говорит, тебе в другую сторону, обратно по Карретера Сентраль, так до центра и дойдёшь. Грасиас, чё, я так и думал.

Иду обратно, озираюсь, быстро прошёл мимо терминаля, чтобы опять не облепили таксисты. Вроде всё норм, редкие прохожие смотрят на меня с интересом, но когда смотрю на них в ответ – немного смущаются и прячут взгляд. Решаюсь достать фотик. Многоэтажное здание почти напротив терминаля.



Это единственное такое большое здание во всей округе, всё остальное выглядит примерно в таком духе.





Пока на каждый кадр достаю фотик, быстро фоткаю и тут же убираю. Думается, светить им особо не нужно. После очередного кадра немного отвлекаюсь, чтобы убрать фотик в наплечную сумочку... вспышка справа! Отскакиваю, адреналин по всему телу. Через секунду в мозгу стандартное русское «б[***]» на выдохе, и самооценка резко падает на дно. Это в двух метрах от меня всего лишь петух прокукарекал. Вот гнида. Но звонко так, очень близко и совершенно неожиданно. А я, долбоёб, чуть не обосрался. Петухи на Кубе – особые твари. Они везде. В любых городах и местах. Выспаться, сволочи, не дают. Если бы меня спросили, как начинался твой типичный день на Кубе, то я сразу скажу: с очень ранних и протяжных кукареканий петухов, из-за которых спать совершенно невозможно. На сколько будильник себе не поставишь, эти суки всё равно тебя везде достанут и раньше положенного разбудят. Не понимаю, как кубинцы с этим вообще живут.

Идём дальше, посмеиваясь над своей трусостью. Доходим до развилки, там всё чётко, есть указатель на сентро де ла сьюдад. Обстановка вокруг в целом не меняется, поэтому мы становимся смелее. Встречаются девушки в очень сексуальной кубинской школьной форме.



Вот вроде бы ничего особенного, всё совсем простенько, да? Голубая блузочка, тёмно-синяя юбочка, белые гольфики. А смотрится очень приятно, стильно, опрятно и сексуально, иногда тааакие красавицы попадаются... В подобную форму одеты абсолютно все школьники и школьницы на Кубе. Ещё есть вариант с белой блузкой, бежевой юбкой и белыми гольфиками, тоже ничего. А у нас какую бы школьную форму где не пытались вводить, всё время какая-то [***]ня получается.

Идти оказалось не так и долго, вот и местная река Атибонико, на которой стоит город.



И за которой, судя по карте из путеводителя, можно сказать центр и начинается. Аккуратно входим туда, а там все улочки небольшие и раскосо направляют тебя в разные стороны, хрен разберёшь что куда. Ныряем в них и сразу же запутываемся, потому что чёткого деления на прямоугольные кварталы здесь нет и близко. Но нам это и не нужно, мы же всё равно просто идём куда глаза глядят, и чем дальше, тем становясь смелее.



Камагуэй – наимилейший колониальный городок в центральной части Кубы, население около 350 тысяч человек (с этим показателем он занимает 3-е место в стране, после сегодняшней столицы Гаваны и столицы прошлой, восточной - Сантьяго-де-Куба), главный город одноимённой провинции Камагуэй, самой большой по площади провинции на острове. Это один из первых городов, которые заложили на острове приплывшие сюда испанские конкистадоры, тогда он имел длиннющее название Санта Мария де Пуэрто дель Принсипе. И слово «пуэрто» здесь присутствует совсем не зря: изначально город и был портовым, построенным на северном побережье острова. Факт образования такого города не оставил незамеченным знаменитый английский пират Генри Морган, кормившийся как раз где-то в этих огородах. Его команда пиратов и разбойников активно бушевала в этих местах, мучала и грабила город, просто жизни никому не давала, поэтому горожане уже через 13 лет решили перенести его вглубь острова, между побережьями. Впрочем, пиратов это не остановило и они всё равно до города добегали, пришвартовавшись к берегу, а далее уже сухопутно – им-то на руку, что на Кубе куда не спрячься, побережье будет недалеко. Но горожане сделали и из этого выводы, решив застроить Камагуэй по довольно заковыристому принципу, который был назван принципом битой тарелки. Если вы посмотрите на город сверху в ГугльМэпс – то увидите, что он почти идеально овальный, как Москва до расширения в Новую Москву. Только, в отличие от Москвы, овал здесь вытянут не с севера на юг, а с запада на восток. И никаких многочисленных широких размашистых проспектов, соединяющих каждую часть периметра с центром, тут нет. Наоборот, все улочки в центральной части узкие, запутанные, пересекающие друг друга под самыми разными углами, с первого взгляда непонятно куда ведущие, образующие многочисленные лабиринты и тупики. Множество площадей и площадочек самой разной формы и с самыми разными ответлениями улочек от них. А вот прямых и понятных выездов из города даже сейчас – буквально пара шоссе. Сделано это специально. Предполагалось, что пираты должны заходить в город и в нём запутаться, после чего местные жители перекрывают из него немногочисленные выходы и со знанием дела [***]дят заблудших, не втыкающих куда бежать, пиратов. На том город и отстоял своё право на существование.



В 1903 году, после того как испанцы бежали с позором с острова, кубинские патриоты решили дать городу вместо длиннющего испанского названия новое, своё, в честь кубинского дикорастущего дерева камагуа.



Бродим по центральным улочкам. Это вообще моё любимое занятие в любых поездках, просто шляться и наблюдать окружающее пространство, жизнь. Впрочем, жизни пока ещё совсем мало – на дворе до сих пор очень раннее утро, город почти пустой.



Тем не менее, красота. Атмосфера вечности и умиротворённости.



В Камагуэе хорошо сохранилась колониальная архитектура. Поэтому центр города, как и центр Ярославля, целиком внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну и всё такое прочее.



Вообще люблю города с многовековой историей, хотя вряд ли в этом оригинален. Не какие-нибудь современные, хоть и удобные, но совершенно скучные в эстетическом плане застройки из стекла и бетона, или там искусственные острова – а вот такие непустые, логично и постепенно адаптирующиеся к смене эпох. Чувствуется в них что-то правильное.



Многое они уже повидали.



И всех нас, со всеми нашеми проблемами, легко переживут.



Редкие лошадиные повозки встречаются. Ну чем не XIX век?



А вот и детали XX века, да ещё какие. Советская «буханка» едет, а за ней советский грузовик ЗИЛ! А на дальнем плане ещё и советский микроавтобус «Рафик»! Просто экстаз. Машинки из моего детства.



На Кубе старых советских машин очень много, добрая половина автопарка страны. Моя великая Родина, Советский Союз, когда-то производила огромное количество своих собственных автомобилей, абсолютно всех типов и на все потребности. Полностью себя обеспечивала, и, конечно, поставляла свои машины дружественным соцстранам, не скупясь. Кубинцы наши машины любят, ценят и очень уважают. Да и как не уважать, если это чуть ли не основные железные кони, которые у них остались. Близлежащая злостная Америка наложила эмбарго, а из Европы импортировать муторно, да и денег нихрена нет. Кредитоваться же, влезая в долги перед западом и ложась под его господство, гордость и обострённое чувство свободы не позволяет. Поэтому остаётся до сих пор использовать советский автопром, он тут очень даже на ходу, ещё на каком! Благо машины наши долговечны и легко ремонтируются, отвёрткой и кувалдой – ну это каждый механик и в нашей стране знает. Кстати, если будете с оказией открывать трансконтинентальный бизнес и вам понадобятся автомеханики – присмотритесь к кубинцам, они в этом деле лучшие в мире. Любой гнилой кусок железа ездить заставят, и это не только советских машин касается. Иногда творят просто невероятные вещи – едешь и не понимаешь, как хоть оно ещё тарахтит-то. Ну а куда деваться, если условия жизни их вынудили этому научиться?

Площадь Сан Хуан де Дьос, главная в городе. Всё сохранилось ровно так, как было в XVIII веке.





Рядом приятные атмосферные вывески на домах.





Потихоньку начинают открываться лавки, музеи, цирюльни, управы.



Всё это выглядит очень колоритно, так по-испански томительно-безмятежно. Распахивается огромный парадный вход в колониальное здание – вход настолько большой, что полностью виден еле различимый, спрятавшийся от солнца интерьер. Рядом сидит утомлённая фигура и смотрит ленивым взглядом в одну точку на то, что происходит на улице. Внутри здания можно заметить другие фигуры, чаще развалившиеся на кресле-качалке и прячущиеся от солнца. Спокойствие, неспешность, размеренность, нега... И так большую часть дня.

А потом попал в небольшой центральный парк города (в следующей главе про то, что из себя представляют кубинские парки, будет отдельно) – Парке Игнасио Аграмонте, в котором стоит один из символов Камагуэя – мужик на коне.



Мужиком на коне сам Игнасио Аграмонте и является – кубинский революционер, один из выдающихся участников войны за независимость Кубы от Испании во второй половине XIX века. Ну, сами найдёте, если интересно. В Камагуэе особенно Аграмонте чтят, его именем названы улицы, площади, памятники и т. п.

Ещё не раз на эту площадь возвращался в течении дня, как-то лабиринты улочек на неё постоянно выводили. Да монумент и вправду неплохой, мне понравился. Такой очень кубинский – они вообще любят разместить на возвышенности мужиков на вздыбившихся конях, и смотрится это действительно величественно и героично.





Не менее героично смотрятся обнажённые сиськи революционерки перед стариком Игнасио.



Машин на улицах немного, но среди тех, что есть – очень много наших. «Бобики», «Жигулёнки», «Копейки», «Москвичи», «Нивы» – весь советский автопром. Видеть их в местных колониальных декорациях очень непривычно. Паноптикум.











Перемещаемся на площадь Рабочих – плаза де лос Трабахадорес.



Параллельно запоминаем, что глагол trabajar (все инфинитивы в испанском оканчиваются на -ar) обозначает «работать». Легко запомнить, если включить какую-нибудь ассоциативную связь, как мы любим. Например, по произношению глагол «трабахар»/«травахар» очень похож на наше русское слово «травокур». Они тут на Кубе как раз лентяи все, никто не работает, только стоят в рабочее время фигнёй страдают, траву курят. Такую пометочку себе в мозгу и сделаем, на будущее. Соответственно, трабахо – работа, труд. А трабахадор – рабочий, трудящийся.

А тут, на площади, солнышко выглянуло, радуга, хорошо.



Идём дальше по узким улочкам. И передо мной начинает открываться зрелище: город Камагуэй идёт на работу. Постепенно становится шумно. Тихие пустынные улочки наполняются людьми, которые идут пешком, едут на мопедах, велосипедах и автомобилях. Цокают лошадиные повозки, подгоняемые кубинскими кучерами. Люди постоянно друг с другом здороваются, окликают, приветствуют издалека.







А вот трамвай, видимо, когда-то ездил, но теперь лучшие времена позади, судя по внезапно закончившимся рельсам. Ни одного трамвая в городе я так и не увидел.



Много людей появляется в дверях, в окнах, на балконах, на крыльце зданий – они так же, как и я, просто наблюдают за происходящим. Стиль жизни такой - сидеть и наблюдать.





Это я по сравнительно широкой улице Республика пошёл на север, к железнодорожной станции. Вокзал, конечно, невероятно колоритен.







По соседней улице пошёл обратно.



Цирюльня работает.



Решил, что надо чего-нибудь взять выпить и вернуться на Плаза де лос Трабахадорес, которая мне больше всего понравилась. При этом, решил искать аутентичную забегаловку или магазинчик для местных, за песо. И такая забегаловка нашлась, через пару кварталов от туристического центра.

Захожу, внутри всё убогонько и замызганно, в лучших традициях пивных на окраине советских городов среднего пошиба. Небольшое полукруглый бар с деревянным столом и табуретками, рядом сидят какие-то кубинские алкаши с потерянными глазами, в которых читается безысходность. У всех алкоголиков в мире одинаковый взгляд. Клиентов обслуживают две усталые толстые тётки в белых фартуках и чепчиках, из серии «Мужчина, вам чаво?» Впрочем, когда вошёл я, все вокруг немного оживились и стали глазеть на меня. Явно не каждый день в их забегаловке оказывается юма. Тут же на всю жизнь выучил очень важное, одно из самых необходимых в обиходе испанских слов, без которого выжить здесь будет невероятно сложно – «cerveza». Подхожу к стойке, говорю тётке в чепчике «Буэно, дос сервесас пор фавор». Тётка принесла пиво «Касике», одна банка которого здесь стоит 21 песо. Если расплатиться куками, всё равно дадут с одного кука сдачу 3 песо за банку. «Касике» оказалось обычным светлым пивом, ничего особенного.



На Кубе всё пиво продаётся в банках или бутылках 0,35 литра. Всё почти везде для туристов стоит 1 кук за банку, ну или 24-25 песо – это стандартная цена, за неё можно и нужно покупать. Если вам где-то пытаются продать пиво дороже – значит они о[***]ли, не покупайте, в любом городе почти в любом месте всегда за 1 кук можно купить ровно то же самое и взять с собой. В нетуристических забегаловках такое же пиво может стоить и меньше одного кука, как вот здесь. В целом, для среднего кубинца пиво – удовольствие дорогое, и если ты его пьёшь – значит у тебя есть деньги и ты очень крут. Кубинские понты – они вообще очень забавные и наивные, как в общем-то и в Советском Союзе было. Пока не сильно испортила кубинцев капиталистическая жизнь, не сильно пытаются они показать друг другу, насколько у них длинный член. Есть пиво и ещё дешевле, для местных, в бутылках, но оно гораздо менее распространено и искать его нужно явно не в магазинчиках в центре крупных городов. Впрочем, к пиву мы ещё будем возвращаться.

Одно пиво выпил в забегаловке, постоянно вылавливая на себе взгляды кубинских алкашей, а второе открыл и взял с собой, так с пивом в руках и пошёл гулять по городу, словно типичный российский гопник. Сел на лавочке на Плаза де лос Трабахадорес. Нравится в ней всё, включая название. Очень как-то солидно звучит, увесисто. Плаза де лос Трабахадорес – ах, красота. Это тебе не Трубная площадь и не Крылатские Холмы какие-нибудь, тьфу. Да и действительно хорошо тут, свежо. Времени девятый час утра, а я уже центр города в общем-то осмотрел. Сижу, даю отдых ногам, почитываю путеводитель, созерцаю действительность. Замечаю, как же быстро тут текут облака. Даже по кой-то хрен на видео заснял.



Вспоминаю, что когда у меня только возникла мысль слетать на Кубу, открыл ГугльМэпс, ткнул издалека на остров и открыл всплывшую первую попавшуюся фотку. Попал я тогда мышкой почти в самый центр острова, в город Камагуэй, а первая фотка – какая-то площадь с деревом в центре, и на дальнем плане голубое здание с изображением Че Гевары на стене. Думалось тогда, что и там ведь люди живут, наверно совсем другие, не то что мы. У них другой строй, другие герои, они смотрят другие фильмы и читают другие книжки, и вообще вся жизнь другая, круто было бы там оказаться, съездить на всё это посмотреть. Прошло полтора месяца. И вот я сижу, ровно в той самой точке, смотрю уже вживую на это хлопковое дерево в центре площади, и на этот барельеф Че на голубой стене.



Знал бы в детстве, когда у меня и ГугльМэпса-то никакого близко не было, что можно будет вот так вот, ткнуть в любую точку мира и вскоре самому в этой точке оказаться в реальности. Это же реализация моей наивной детской мечты, казавшейся тогда такой волшебной и неосуществимой. «Как это было давно, сколько с тех пор нагрешено...» – как пел уральский рок-классик. А вон как вышло-то, 15 лет прошло, а как изменилась жизнь. И мне даже никого не пришлось ни о чём просить или, того хуже, обманывать, делать кому-то плохо, врать, пользоваться каким-то блатом. Я сам заработал на это всё, своим честным трудом, приносящим пользу людям. Никто не может тут меня упрекнуть. Наверно, и я всё же чего-то стою и что-то могу, может и не безнадёжен ещё? Хотя, многие моменты изменил бы конечно, многое бы сделал по-другому, с кем-то иные отношения бы выстроил. Может, хватило бы ума дорогим и симпатичным мне людям не врать, если бы мог прожить хотя бы часть этого времени заново.

С небесных рассуждений на грешную землю меня опустила фигура мулата в синей футболке, которая неспешно, но очевидно направлялась ко мне. Вот он, наверно, тот самый хинетеро, которыми так пугают путеводители. Морально приготовился давать отпор. Мулат по-английски, естественно, даже «факинг щит» сказать не может. На все его кривляния передо мной с просьбой дать ему 1 кук, был послан непониманием испанского и повторением слов «Но монеда». В итоге ему ничего не оставалось, как отвязаться в сторону других туристов. Вот, собственно, и все эти ваши страшные хинетерос. Я на такое потом и внимание не обращал.

Посидел ещё, понаблюдал за жизнью площади, за группами престарелых западных туристов на выпасе, идущих за своими пастухами-гидами по заранее прописанным маршрутам. На Кубе из туристов больше всего канадцев. Американцев-то почти совсем не бывает, там всё сложно в отношениях, а вот на Канаду это всё не распространяется. Поэтому для канадцев Куба – это как для россиян Турция, главная всегосударственная здравница и основной рекреационный центр. Лететь им сюда так же близко и дёшево, так же местные солнце-море-пляжи заменяют отсутствие всего этого в своей стране, поэтому тысячи таких же канадских турфирм предлагают сотни туров на Кубу, чем бобры активно и пользуются. Ещё немало итальянцев, немцев. Последних настолько немало, что кубинцы даже часто называют всех иностранцев (которые для них всё равно все на одно лицо) алеманами. Всех остальных здесь вроде бы поменьше. Русских немного, как уже говорилось. А за пределами Гаваны, Варадеро и пляжа Анкон – совсем эль гато наплакал.

Чего бы такого посмотреть в городе ещё? Музеи, выставки, музыкальные выступления – нас не очень всё это интересует, всё это какое-то показушное, ненастоящее, пусть западные пенсионеры им кассу обеспечивают. Да и, чего уж там, я не самый большой ценитель культуры, искусства и краеведения. В школе мне всегда скучно было, когда мы шли в краеведческие музеи и изучали неимоверно величайшую историю родного Богом забытого села, которой нас заставляли гордиться. Хотя интересности и там иногда попадались. Прошерстив путеводитель, мозг зацепился только за Макета де ла Сьюдад – макет города, который можно посмотреть недалеко от полюбившейся мне площади де лос Трабахадорес. Люблю я с детства на всё это глазеть, связанное с разными городами и странами, пусть и игрушечными. Пошёл по нужному адресу, но то ли эта выставка с макетом сегодня решила не открываться (для Кубы ничего удивительного), то ли я кретин и ничего не нашёл – в общем, не удалось, и я на это дело забил, как не стоящее сверхусилий. Чё делать дальше? Пошёл гулять на окраины города. В ебеня, поближе к настоящему народу, где реальная кубинская жизнь, без попсы и фальши.



Шёл сам не знаю куда, лишь бы не в центр, а там просто куда глаза глядят – любимый мой маршрут.



В какой-то замызганной лавке купил нового пива, «Майабе», за 18 песо банка. Опять самое обычное, не сильно понравилось.



Обитатели этих гетто смотрят на меня с большим интересом, но не пристают. Контакта глаза в глаза избегают. Хотя, с другой стороны, вы бы стали приставать к непонятному двухметровому иностранному лосю, который каким-то образом оказался у вас на районе, идёт с банкой пива в руках прямо по улице и не стесняясь её распивает, что для алеманов совсем нехарактерно? Да ещё старается глазами поймать ваш взгляд. Какой-то это странный алеман, хрен знает что там у него на уме, пройду-ка я лучше мимо по другой стороне дороги.



Центр Камагуэя с его лабиринтовыми улочками конечно симпатяга, но тут, на окраинах, вдали от туристических троп и развлечений, я гораздо больше чувствую себя в своей тарелке. Ну конечно, такая свинья как я везде грязь найдёт и полюбит, это понятно, но попробуем всё-таки разобраться в своих ощущениях. Вот вроде бы, живёшь ты в Москве, ходишь по разным вылизанным приятным улицам, всё красиво и ухоженно, в разных бизнес-центрах бываешь, которые как в кино выглядят. Сначала, первые пару месяцев, вроде бы радуешься – ну, ты ж сам к этому стремился, добивался, переезжал, все дела. А потом, в какой-то момент, просто перестаёшь всё это осовремененное удобство и благолепие вокруг себя замечать. Оно тебя не радует и не печалит, оно просто часть антуража твоей жизни. Причём, обычной такой жизни, счастливее она в общем-то не стала, а если и стала – то ты уже привык. Все эти декорации у тебя не вызывают уже эмоций. И в этот момент начинаешь задумываться, а вот от чего бы такого ещё получить новые эмоции. Ну, надо радикально сменить привычную обстановку, это понятно. Только вот на что? В глубинку России уехать? Так ты оттуда родом, там тебе вообще всё давным давно ясно, понятно и привычно. В Турцию, Египет, Таиланд, чтобы валяться на одинаковых пляжах, плавать в одинаковых бассейнах с аквапарками и ходить покупать одинаковые сувениры? Скукотища. Все эти райские тёплые местечки очень похожи, отличаются только ценой и уровнем понтов. А понты всегда вещь ненастоящая, к реальной жизни отношения не имеют, это всё пыль в глаза. А хочется чего-то настоящего. В Европу, Америку, Канаду, Австралию? Ну там, в целом, всё также как в Москве, только больше и везде. Впринципе там хорошо, но в плане эмоций – максимум на пару раз, потом тоже приедается. И никаких новых откровений ты там не получишь. Да и там вся вот эта цивилизация уже давно всё испоганила и всё предусмотрела, все места сделала одинаково удобными до тошноты, и подогнала под «необходимые стандарты» (с), мать их в жопу. Куда бы не приехал, вот тебе площадь со старым собором, вот музей с уникальной коллекцией, вот гостиница с удобной кроватью, вот природный заповедник с дорожкой к самым красивым местам, вот ресторан с вкусной едой – развлекайся, пупсик. Радуйся и проси добавки. Ну не [***]дец ли? Застрелиться хочется от такой скукоты. И куда бы ты не приехал, меняются только вот эти декорации, а суть везде остаётся той же.

Поэтому широкая душа wayfarer'а просит мест похитровы[***]ннее, где ещё цивилизация не успела всё так сильно обосрать своими стандартами. Где есть честный колорит. Поэтому я на Кубе, шляюсь по окраинам почти никому в мире неизвестного города Камагуэй, смотрю на убогое говно и абсолютно счастлив от этого. Потому что это неизведанное убогое говно, новое для меня. А главное – настоящее, неподготовленное к моему приезду. Про него [***] прочитаешь в интернете, до него никому в мире нет дела, ну может кроме нескольких таких же [***]нутых как я.





Изобилие местных нетуристических магазинов.



Конечно, и на Кубу, какой бы она не была социалистической, закрытой и уникально-колоритной, вся эта стандартизация в конце концов проникает, и с каждым годом её заполоняет всё больше и больше. С каждым годом приезжать сюда из Европы будет скучнее и скучнее. И это печально. Всё в мире становится одинаковым, а ведь изначальное богатство этого глобуса заключается в том, что он, глобус, везде очень разный. Я не представляю, что будет с миром, когда вообще все страны, города и природные красоты стандартизируют, подгонят под общий формат. Тот формат, который с какого-то [***] приняли за эталон и теперь все к нему стремятся. Который, как считается, приносит больше денег, чёрт бы их побрал. Да живите вы в своих уголках мира своим умом, живите как знаете и как получается, плюньте на всех и ни под кого не подстраивайтесь, плюньте на всех приезжающих туристов и их хотелки. Оставайтесь самобытной частью яркого и пёстрого мира. К вам ведь и интересно ездить только потому, что вы очень сильно отличаетесь от привычного шаблона. Живущим в наше время и так катастрофически неповезло от того, что мы родились слишком поздно, чтобы осваивать планету, но слишком рано, чтобы осваивать космос. Мы задыхаемся от отсутствия чего-то принципиально иного. Так не делайте нашу жизнь ещё более предопределённой и убогой. Не участвуйте в этом.





Ладно, это всё вопросы в воздух, систему я в одиночку не поборю, а единомышленников у меня немного – так чего и тратить драгоценное время на те вещи, повлиять на которые ты всё равно не можешь. У нас пока исследование Кубы, время не ждёт. Иду и вижу, стоит посреди улицы симпатичная черноглазая мама, держит в руках свою маленькую нинью, очень на неё похожую, с такими же большими чёрными глазами. Нежно так укачивает её, напевает что-то. Картина очень тронула. А у меня с собой были некоторые сладости, которые я взял с собой из России на всякий случай, мало ли чего там на Кубе будет с едой. В общем, подарил этой женщине эль чоколате русо.

В целом, так время и проводил: гулял по окраинам, покупал пиво, мороженое за 3 песо (на наши деньги это даже с учётом поднявшегося курса 7 рублей за стаканчик!), возвращался в центр, там гулял и шёл на другие окраины, благо город круглый и особо нигде не заблудишься. Да и на окраинах дома почти все низкие, одноэтажные, возвышающуюся иглесию Богоматери Милосердия в центре города, Иглесия де Нуэстра Сеньора де ла Соледад – видно почти отовсюду. Несколько раз меня окликали, мол, откуда это ты сюда припёрся? Русо? Ну понятно, кто ещё кроме русо будет, попивая пивко, по нашим ебеням-то шляться. Иногда начинал накрапывать дождик, но очень быстро заканчивался. Периодически садился где-нибудь на лавочке, наблюдал за действительностью и получал кайф от того, что имею возможность приехать на Кубу и просто сидеть на лавочке без дела. Время прошло быстро и незаметно, как и всегда, когда оно проходит приятно. Даже усталости ног к двум часам дня не чувствовал. Хотя везде ходил на своих двоих, никакими биси-такси не пользовался.





Кстати, о биси-такси и биси-таксистах. Название пошло от английского bicycle taxi – велосипедное такси. Кубинцы вот так его сократили на свой манер. Впринципе, это довольно распространённые вид транспорта в странах третьего мира. Трёхколёсный велосипед-шатёр, впереди на седле сидит биси-таксист и мучается, крутит в одиночку педали, с усилием тащит всю конструкцию вперёд – а сзади на лавочке, под навесом, развалилась отдыхающая жопа сытого белого господина. Стоит всё это для самодовольного юмы сущие копейки, 5-10 песо за поездку по городу в любое место. Ну иногда незнающих алеманов удаётся развести и на 20 песо, и на несколько куков. Мне этот эксплуататорский транспорт сразу не понравился, какая-то от него прёт негативная энергия неравноправия, вроде как холопы господ возят. Нередко биси-таксистами работают какие-нибудь деды, постоянно подходят к тебе, «Таси! Таси!» – а ты им машинально отказываешь. Во-первых, просто стыдно, что этот пожилой человек сейчас из-за тебя будет напрягать свои старые усталые ноги и гробить своё здоровье ради нескольких песо, а ты, молодой здоровый увалень, расселся тут, словно тебе все должны, король б[***]дь. Ну и во-вторых, чтобы ехать куда-то, надо говорить адрес, куда ты едешь. А какой у меня адрес-то? Мне тут никуда не надо, я просто шляюсь бесцельно сам по себе.

Из других видов транспорта, есть очень колоритные кубинские городские маршрутные автобусы с разным уровнем салона в разных частях. Называется «камелло», то есть верблюд. Входная дверь находится в нижней части салона, а люди сидят спереди и сзади, в «горбах». Ходят такие страшилища почти во всех крупных городах страны.



Ещё немного фоток центра.











Довольно симпатичная улица Масео, местный пешеходный Арбат.







А вот в начале улицы, на площади Масео, и сам памятник генералу Антонио Масео, ещё одному выдающемуся кубинскому революционеру конца XIX века.



Вообще, Куба – страна героев. Памятников каким-либо историческим персонажам здесь очень много. Но, вопреки расхожему мнению, самые главные национальные герои здесь не Фидель Кастро и не Че Гевара. По ощущениям, это вот как раз генерал Масео, а также писатель, ну и по совместительству конечно революционер, куда ж без этого-то, Хосе Марти. Их памятники были абсолютно в каждом городе, куда я приезжал, и занимали центральные места. А также их именами во всех городах называются улицы, площади, парки, есть и отдельные мемориальные комплексы, именем Хосе Марти назван главный международный аэропорт страны в Гаване. А вот увековечиваний бессмертных имён Фиделя и Че в таком количестве я не замечал. Вероятно, Антонио и Хосе очень повезло, что они жили в конце XIX века и успели занять своими именами центральные топонимы кубинских городов.

Ещё немного фоток окраин.













Торговля идёт. Мясом.



Бананами.



Одеждой. Через решётку.



Ещё одни местные жители.





Таким макаром про первый мой кубинский город Камагуэй мне стало всё в целом понятно, поэтому, посидев на лавочке у института и повтыкав на местную молодёжь, пошёл на остановку Виасуля, уже ничего не боясь и с улыбкой вспоминая свои утренние опасения. Решил, что поеду дальше на восток, раз уж с запада приехал и в центре острова оказался, чё ездить-то туда-сюда как дурачок. Следующий крупный город – Ольгин, туда и отправимся, минуя Лас-Тунас. А в Камагуэе ничего толком-то со мной и не происходило, ни с кем особо серьёзно не общался, так просто, город обнюхал, территорию пометил и всё. Ну да ладно, всё-таки это первый день на Кубе, некоторая адаптация и осторожная подстройка к местным реалиям должна пройти, прежде чем кидаться в водоворот событий с головой. Это в отчёте я многое уже с высоты прожитого на Кубе пишу, а тут-то ещё полные сутки после прилёта не прошли, по факту мне ещё не до конца все местные расклады ясны, я только в процессе их понимания.

Камагуэй – самое лучшее и ещё чуточку больше.



Захожу на терминаль, внутри теснота, много кубинцев и иностранцев, а иностранцы многие с огроменными походными рюкзаками, и сумок у них ещё больше чем у кубашей. Какая-то группа чтоли человек в 20, да и кроме них тоже западных туристов дохрена. Особенно много некрасивых, несексуальных и неженственных западных девушек. Этим даже кубинская школьная форма не поможет. Стоят, нервничают, на повышенных тонах разговаривают. Захожу в Виасуль Резервасьон, спрашиваю у хефе де турно (на сей раз это был лысый усатый белый мужик) – говорит «бус фулль». Ну фулль так фулль, чё теперь, будем ждать следующего буса, он в 17:25. В этот автобус и без меня все алеманы не упаковались, вроде как даже те у кого было заранее забронировано. И конечно же некоторые из алеманов посчитали своим долгом высказать претензии к сервису. Он не соответствует их ожиданиям, не по стандартам видите ли. Глупые зажравшиеся люди, совершенно не вкуривают кубинской маньяны. Хитрый хефе, окончательно за[***]вшийся выслушивать их претензии, скрылся от них в дверях резервасьона и заперся на замок изнутри.

Тут надо окончательно расставить все точки над «i» насчёт стиля жизни «маньяна», характерного для многих стран карибского бассейна, и с которым мы уже соприкасались ранее в Гаване. Слово «mañana» формально с испанского языка переводится как «завтра». Но, по факту, оно имеет гораздо более широкое значение. Маньяна – это целая философия. Если вы что-то просите кубинца для вас сделать, а он отвечает «маньяна» – это совсем не значит, что завтра он для вас будет что-то делать. Скорее это означает «[***]дь, не мешай, я наслаждаюсь размеренностью жизни, мне и так хорошо, посмотри какая погода, какое солнце, а тут ты со своими проблемами. Чё ты там требуешь? Когда я займусь твоей проблемой? А ты не можешь потерпеть чтоли, или вообще не париться и отстать? Какие хоть вообще в жизни могут быть неотложные проблемы, смешные вы люди. Завтра займусь, завтра, ага, а сейчас иди, не суетись тут передо мной, не порти мою негу. Завтра приходи, не сейчас». Это не потому, что они какие-то злые (совсем наоборот) или именно вас так не любят – нет, просто им лень и западло что-то делать. А это очень уважительная причина, по местным меркам. С этим абсолютно бессмысленно бороться, доказывать что-то, куда-то жаловаться – у вас всё равно ничего не выйдет. Это уже не одну сотню лет в крови каждого жителя карибских островов и соседствующих регионов, и сколько бы вы о себе не думали, вы тут не пуп земли, чтобы этот многовековой уклад разом поменять. Поэтому смиритесь, перестаньте качать права и тоже наслаждайтесь, не портите жизнь себе и окружающим. А завтра вам может действительно повезёт. Только поймите, что не бывает в жизни этих народов никаких проблем, ради которых можно выйти из состояния полной расслабухи и гармонии. Конечно, как следствие, работают эти люди из рук вон плохо, и такой стиль жизни сильно мешает экономическому развитию карибских стран. Подавляющее большинство из них очень бедные, а им самим и не сильно нужно куда-то развиваться, что-то делать. За что они не возьмутся, при появлении первых же трудностей думают: «по[***], давайте завтра это порешаем» – и дальше продолжают лениво наслаждаться текущим моментом. Завтра, соответственно, всё повторяется вновь. Вечная маньяна. Ну и что, жить-то и так будем, пальмы с банановыми деревьями чтоли исчезнут? Кокосы, бананы, апельсины, папайя перестанут чтоли расти? Ну и зачем тогда такой кипишь наводить? Такой вот у них менталитет, и покуда мы в их монастырь пожаловали, а не они к нам – тут будет по-ихнему, не нам их судить.

Я изначально решил хефе не терроризировать, просто развалился на креслах терминаля, влился в кубинский ритм по[***]зма на всё вокруг, сижу, жду, смотрю как работает терминаль, как кубинцы приезжают и отъезжают на своих омнибусах, ногу на ногу горизонтально закинул, наблюдаю за бегающими вокруг кубинскими детьми, барбарисками их угощаю, слышу смущённое детское «грасиа» в ответ, улыбаюсь.

Вот, кстати, дверь в резервасьон, наверху портрет Фиделя висит.



Вижу, многие кубинцы подходят к буфету, покупают в красно-синих баночках чего-то, и пьют. Ну и я тоже подошёл купил, чё, я хуже других чтоли? Все пошли и я пошёл, стадное чувство и нам иногда не чуждо. Да и интересно же, чё там они пьют. В общем, оказалась кубинская газировка Сьего Монтеро (переводится как «Слепой Охотник») за 10 песо, весьма популярная среди населения этих краёв.



После газировки и выпитого за день весьма немалого количества пива захотелось в туалет. Кстати, вот пива я литра 2-2,5 таким макаром за день выдул – и вообще ни в одном глазу, никакого опьянения и близко, с головой всё впорядке. Кроме того, и спать совсем не хочется, хотя даже без учёта пива, по-нормальному последний раз я спал ещё в Москве, часов 40 назад. Всё-таки тропический климат удивительно влияет на организм, солнце даёт энергию и наполняет его живительной силой. Это в Москве ты как зомби, весь день спать хочешь, потому что нормального солнца в наших широтах не бывает по 9 месяцев в году. А тут что хочешь делай, не спи, выпивай сколько угодно – и всё равно будешь огурцом. На кубинцев-то это не особо распространяется, они существа слабенькие, с пары банок пива уснуть могут, нет у них нашей северной стойкости и закалки. А вот нам в середине зимы приехать в тропики и досыта напитаться натуральным солнцем – самое то, очень хорошо. Ладно, что-то мы заговорились, щас обоссымся уже, так что идём в туалет. Спрашиваем у буфетчицы неуклюже: «Дискульпе, сеньора! Баньо? Инодоро?»

Инодоро оказался через выход на платформу, там не ошибётесь, ибо рядом сидит пожилой туалетный мужик. Туалетный мужик – история отдельная. На Кубе все общественные туалеты как бы бесплатные. Но возле каждого общественного туалета сидит человек пожилого возраста, рядом с которым небольшая баночка для денег. Ещё рядом могут быть какие-нибудь тряпки, швабры и т.д., изображающие будто бы этот человек упорно работает и убирает толчки. На самом деле, конечно, он просто целый день сидит, болтает с людьми и собирает бабло, а все кубинские общественные туалеты засраны и смердят в самых лучших традициях совка. Но всё равно при посещении толчка принято дать этому мужику денег. Кубинцы дают несколько сентаво (это их копейки так называются, один сентаво это 1/100 часть кубинского песо). Иностранцы, как правило, значительно больше: 1 кук или 10-50 конвертируемых сентаво, тобишь кукокопеек, у кого какая самая мелкая монетка имеется. Ну потому что у иностранцев обычно ведь не бывает песо. У меня же кукокопейки и песо были, но до такой мелочи как сентаво всё-таки не доходило, поэтому обычно и отдавал туалетным сеньорам за их адский труд по 1 песо. Никаких проблем и непоняток не было.

Сижу дальше. И тут вдруг подходит ко мне хефе, сам, лично, мол, тебе вроде надо было билет до Ольгина? Зайди ко мне в резервасьон. Ну я пошёл, под недоумённые взгляды других безбилетных алеманов. Сидим, он немножко разговаривает по-английски, говорит, щас ты поедешь на следующем автобусе в Ольгин, давай 11 куков, я мол тебе лучше сразу билет выпишу, ты нормальный амиго, сидишь спокойно, улыбаешься, а эти долбоёбы меня так за[***]ли своими претензиями, так что пусть ещё подождут до прихода автобуса, узнаем там сколько свободных мест, тогда может быть и их тоже оформим. Ну мне только улыбнуться оставалось. Уважаешь маньяну – в беду не попадёшь, не уважаешь и качаешь права – намучаешься и нервы все извёдешь. Чем больше их изведёшь другим – тем больше в итоге изведёшь и себе. Очень по-кубински.

Хефе глянул на мой паспорт. «О!», говорит, «Русия! Бладимир Путин, эль пресидэнте!» – оживается хефе. Ага, говорю, Бладимир, кто ж ещё. Ну это я уже давно вкурсе, что наш ЛадимЛадимыч для иностранцев – настоящий символ России, где-то между матрёшкой и балалайкой расположился. Спрашиваю в ответ, чтобы поддержать разговор: «Эль пресидэнте кубана – Рауль?». Говорит, нет, мол, Рауль совсем не то. А вот Фидель – вот это, мол, даа, человечище! Видел портрет на входе висит? Его тут все любят. А с Раулем я и не знаю прям, куда мы катимся. В общем, мой эль пресидэнте – это Фидель, а все кто не согласен могут сосать ноги.

Автобус, который утром выехал из Гаваны, пришёл сюда в Камагуэй на три четверти пустой, поэтому без проблем упаковались все юмы. Отъехали. Автобус ведь для иностранцев, а иностранцам у нас на Кубе все удобства за их денежки, поэтому Коммунистическая Партия Кубы позаботилась о том, чтобы в каждом Виасуле был кондиционер. А раз он есть, то что он, просто так будет висеть чтоли? Раз Партия его повесила, значит он должен работать, в Партии же не дураки решения принимают. А если ты, водитель, не включишь кондей на полную мощность – то ты вроде как против Партии, получается. Поэтому включай на всю катушку при любой погоде, пусть даже и так совсем не жарко, пусть дождь идёт – партия сказала «Надо!», твоё дело выполнять, и без самодеятельности нам тут. Поэтому в Виасулях всегда кондей дует так, что обязательно надо доставать тёплую кофту и лучше ещё и джинсы, и не факт что это тебя спасёт от замерзания. Зато ещё в конце автобуса работает туалет, что мне в этот раз, учитывая выпитое за день, было весьма кстати. Правда, на Кубе ведь социализм, а это значит что дороги [***]ёвые, где вы при социализме хорошие дороги-то видели, автобус подскакивает каждые 2 секунды. Попасть в этих условиях в мелком туалете струёй в нужное место довольно сложно, чтобы не обоссать всё вокруг. Из-за этого справление объективных потребностей превращается в некоторое подобие биатлона: зашёл ты, так сказать, на «огневой рубеж», задерживаешь как дыхание, так и струю «пуль» из своего «ружья». Подгадываешь момент, когда колёса автобуса минуют очередную трещину и вернутся в нормальное положение, но ещё до того как наедут на следующую трещину – и делаешь короткий «выстрел». Попал? Молодец. В мыслях можно представить, как весь стадион орёт тебе «Хэээээй!». Опять задерживаешь дыхание и пули, готовишься к следующему выстрелу. Количество необходимых выстрелов зависит от количества выпитого. Поначалу мне в этих автобусах приходилось уходить на штрафные круги, но к концу путешествия приноровился стрелять без промахов.

Вскоре стемнело, смотреть в окно стало неинтересно, сижу в свете экрана смартфона, натыкиваю скелет этого дневника. Проехали город Лас-Тунас, особо непримечательный ничем. Да и чего там в свете тусклых редких фонарей разберёшь. Через 3 часа добрались до Ольгина, когда на город уже давно спустилась абсолютно чёрная тропическая ночь. Сразу на выходе из двери автобуса стоит толпа подростков, предлагает жильё. Для меня это актуально, я ведь уже почти двое суток бездомный. Тут надо сделать отступление, и рассказать как и где на Кубе иностранцам можно жить.

Все отели на Кубе государственные, в целом их немного, номера в них стоят очень дорого (особенно в сезон, с декабря по март), а сервис – совковый. Тут как бы и добавить больше нечего. Цена явно не соответствует качеству, за что платить большие деньги я не понимал и изначально жить в отелях не собирался. Это была плохая новость. Но есть и хорошая. Изначально, когда я говорил что в стране по сути нет частного бизнеса, я имел ввиду средний и крупный частный бизнес – его действительно нет, он весь национализирован и принадлежит государству. А вот мелкий бизнес кубинцам вести всё-таки разрешено. Конечно для этого нужно получать специальные лицензии у государства, платить серьёзные налоги и терпеть всяческие проверки, и конечно даже такой мелкий бизнес доступен лишь для меньшей доли населения страны, даже теоретически. Но. Помимо торговли, некоторых видов мастерских и услуг (скажем, парикмаxeрских) и прочего, кубинцам разрешают селить в своих домах приезжающих в их город людей. В том числе и иностранцев. Называются такие дома «каса партикуляр», они отмечены специальными значками около двери, их хорошо видно издалека. Если значок красный – значит это каса партикуляр для кубинцев, оплата в песо. Алеману туда нельзя.



А вот если значок синий – пляши, алеман. Тут тебя с радостью примут.



Стоить такое счастье будет прилично дешевле отелей, средняя цена 20-25 куков за комнату в сутки (как всегда, в Гаване или в козырных местах около каких-нибудь пафосных пляжей – подороже, в провинции подешевле). Цена идёт именно за комнату, а не за человека, то есть в комнате за эту же цену можно жить и вдвоём, и втроём, если вы путешествуете группой – получится совсем дёшево. Помимо выигрыша в цене, как по мне, это ещё даёт нехилый выигрыш во впечатлениях и аутентичности. Гораздо лучше поселиться не в очередном банальном отеле, а прямо у настоящих кубинцев дома, посмотреть изнутри за их жизнью. Конечно, это будут кубинцы явно богаче среднего (для того, чтобы получить лицензию на заселение иностранцев, нужно соответствовать), но всё-таки настоящие, реальные кубинцы. Комнаты могут быть как с изолированным входом, так и с общим вместе с хозяевами. Ванная и туалет у гостя, как правило, отдельные, с входом из комнаты. С горячей водой проблемы (как и везде на Кубе), чаще всего над душем будет стоять старенький простенький водонагреватель. Хозяева кас обычно охотно готовят для вас завтраки и ужины за отдельную плату, от 3 до 8 куков на человека, тут всё индивидуально. В крайнем случае, подскажут ресторан. Ну и вообще к ним можно и нужно обращаться за любой помощью, за своей репутацией они обычно следят и стараются быть милыми и приветливыми, чтобы путешествующие иностранцы делились друг с другом информацией о понравившихся каса партикулярах и охотнее пополняли кошельки их хозяев.

Итак, не успел я вылезти из автобуса вместе с другими пасахэросами, как нас тут же обступила толпа плечистых подростков-предлагателей каса партикуляров, умеющих хорошо толкаться в поисках богатенькой алеманской наживки. Я только и успел промычать «каса ен сентро де ла сьюдад, бейнте кук», как толпа переметнулась в мою сторону и вокруг меня загалдели с усилением раза в четыре. Даже отмахиваться пришлось. Беру первого папавшегося загорелого черноволосого подростка, отвожу в сторону:

— Каса эн сентро?
— Си, сеньор!
— Бейнте кук?
— Си, си, сеньор! Бейнте!
— Окей. Лэтс гоу. – говорю. Или как там это по-вашенски будет? Вамос, вроде? Ага. – Вамос.
— Вамос, сеньор! – говорит мне паренёк и указывает на припаркованную рядом старенькую вишнёвую советскую «Копейку».
— Но, но, но. Пеко. – мол, пошли пешком, чё ты, я ж знаю, тут от терминаля до центра доплюнуть можно, я по карте глядел.
— Но пеко, но пеко! Эль кохе! Ауто, ауто! Онли дос кук! Дос кук! – взмолился подросток.

Ну и жалко мне как-то его стало. Ну что я, из-за двух куков чтоли обеднею? А для них это очень существенные деньги. Они же мальчики на побегушках, их нанимают хозяева кас, мол приведёшь нам клиента, заплатим тебе твою долю (не знаю какие у них там внутренние уговоры, читал что обычно помощник в приводе юмы на касу получает 5 кук вне зависимости от цены касы), да и всё что натаксуешь с иностранца – всё тебе достанется. А подросток, конечно, видит и всё про эту жизнь понимает, что какой смысл учиться, получать специальность, работать потом за 300 песо, ради чего? Можно же просто дождаться юму и с него получить за вечер больше половины месячного заработка. Бабло-то халявное и ненапряжное. Естественно на такое халявное бабло претендентов много, конкуренция среди местных дикая, вот и караулят они целыми толпами с утра до ночи на терминале приезжающих алеманов и свою удачу. Наверняка там у них свой мир, свои особенности, договорённости, территории, своя негласная мафия. Всё, что присуще совершенно свободному зародившемуся неконтролируемому рынку. Да они ультракапиталисты, ещё более рафинированные и дикие, чем где бы то ни было. Жесток, всё-таки, этот мир к социалистическим идеалам.

В общем, в итоге сел я в его вишнёвую советскую тарантайку и он повёз меня на касу. Доволён он был как слон. Ехали минуты две, это вместе с выездом от места парковки. Доехали до калле Куба, это улица в Ольгине так называется. Когда выгружались – быстро вылез и дверь мне открыл, как своему белому господину, и побежал в дверь на касе позвонил, и рюкзачок порывался донести. А от тех монеток, которые я ему дал – засиял светлее луны на чёрном небе. [***], в такие моменты чувствую себя дико не в своей тарелке, смущаюсь и вообще всё это из серии «чего изволите, Ваше багородие?» поскорей бы закончилось. Мы ж сами-то никак не из графьёв будем, происхождение у нас пролетарское, предки – крестьяне, ну в лучшем случае кто-то из них был разночинцем, а непосредственные родители – скромные советские инженеры из провинции. Ну какие мы вам баре? Мы люди простые, не из брезгливых белоручек, сами себе и дверь откроем, и рюкзак донесём, и позвонить бы могли, чё вы из нас господ-то рисуете?

Каса называется «Вилла Роза», меня встречает лысый итальянец. Спрашивает, мол, говорю ли я по-испански. Поко-поко? Ну ничё, разговоримся как-нить, вон у меня дядюшка по-английски шпарит будь здоров, если будут какие проблемы к нему обращайся, Роза это моя жена, но её щас нет, вот девочка-кубинка, моя помощница, вот комната, проходи, располагайся, 20 кук за ночь, давай свой пасапортэ, а вот я тебе даю ключ от комнаты. Завтраки есть, дополнительно 3 кука. Чё щас надо? Ужин? Не, у нас нет. Вон моя помощница тебя отведёт в ресторан, она тоже чуть-чуть по-английски шпрехает.

Я удалился на часик в апартаменты постирать свой организм, после чего пошли с молодой симпатичной помощницей (имени опять не запомнил) в ресторан. По дороге она рассказывала, что здесь почти самый центр города, с четырёх сторон от касы находятся парки, мол, место очень хорошее. Отвела она меня, естественно, в самый дорогой ресторан поблизости, им оказался бар Паррельяда Буэна Виста, на второй этаж. Попросила меня подождать на входе, а сама зашла, договорилась с хозяевами что сейчас юма зайдёт жрать за куки, наверняка получила за это свой откат.



Впрочем, я к вечеру сильно хотел есть и мне было насрать на всё, лишь бы дали еды, побольше и чтоб съедобно.

Посадили у раскрытого настежь зарешёченного окна, принесли меню. На Кубе почти все окна и двери зарешёченные, видимо боятся ворья и беспредельщиков, особенно в тех домах и ресторанах, где побогаче. А вообще это оказался довольно стандартный карибский ресторан.



Меню предлагает 3 комплексных ужина, состоящих из нескольких блюд. Ужины стоят, если не ошибаюсь, 12, 15 и 18 кук. Напитки надо заказывать отдельно – я сразу начал одно за другим новую для себя марку кубинской сервесы «Кристаль» откушивать, по полтора кука за корытце. Это пиво мне понравилось больше, чем Касике и Майабе сегодня ранее в Камагуэе. Мой глаз сразу зацепился за то, что в одном из ужинов предлагают чётатам langosta. Попробовать настоящего свежего карибского лангуста было интересно, он оказался в самом дорогом ужине, поэтому заказал его. Ещё в ужине оказался овощной салат (ничего особенного, разве что одним из ингридиентов были какие-то непонятные зелёно-жёлтые стебли), рис с овощами и жареные хрустящиe бaнаны, которые напоминают чипсы. Ко всему этому подавалось два соуса: чёрный пряно-сладкий, после которого очень хочется пить, и лёгкий белый майонезный. В общем-то, стандартная карибская кухня. Лангуста принесли с шикарным неразделанным хвостом. Украшал его фаршированный помидор, посыпанный тёртым сыром или чем-то похожим, а также кусочек лайма. Также к лангусту отдельно подавался плотный бело-жёлтый соус.





Лангуст мне понравился, очень хорошее морское мясо. Думаю, что описывать его вкус читателю нет смысла, всё равно надо пробовать. Да и в целом ужин был обилен и хорош, наелся и напился до отвала. Несмотря на голод, накопленный за день, жареныe бaнаны так и не смог догрызть. Щедро оставил на столе 25 куков и откланялся.

Шёл потом на касу по тёмной улице в центре Ольгина.



Пришёл на касу в 12 часов ночи и лёг спать. В кровати глянул, какую пропаганду предлагает своим жителям местное телевидение, хотя не уверен что ТВ-каналы на касах для иностранцев соответствуют тому, что смотрят обычные кубинцы. Зомбоящик показывал один кубинский канал (он вроде вообще в стране один), один колумбийский и один, что интересно, американский – там какое-то типично американское шоу шло. По кубинскому каналу шли новости – вот в районе Сьенфуэгоса в аварию попал междугородный автобус компании Трансгавиота, много людей в больнице. Вот... Путин в Кремле. Гы, даже тут от него не спрячешься. Показывают его и чего-то про него тараторят непонятное по-испански. Вот прогноз погоды, где тётка с огромной задницей рассказывает, что завтра по всей Кубе ожидаются дожди.

Впринципе, у меня не создалось впечатление, что на Кубе какая-то настолько уж оторванная от всего остального мира информационная реальность, наподобие северокорейской или бывшей советской. Совсем нет, социализм тут довольно мягкий, они абсолютно в курсе как живёт остальной мир, да и иностранцев на своих улицах видят, разговаривают с ними (несмотря на то, что это не приветствуется полицией). Кубинцам вполне доступны и мировые, и, как видим, американские шоу, фильмы и новости – были бы деньги. Другое дело, что у большинства населения денег вообще ни на что, кроме еды и первичных потребностей, нет. Интернет на Кубе есть, найти его не проблема, но его совсем немного, он очень медленный и дорогой даже для иностранцев. 5-6 куков за час пользования – идите на [***] с таким ценником. Впрочем, мне это здесь было не нужно, даже если бы лезло из всех щелей. Об общедоступном вай-фае, понятно, никакой речи нет. О мобильном интернете тоже, да и вообще мобильные телефоны здесь очень слабо распространены. Мой телефон подрубил единственного в стране государственного мобильного оператора «CubaCell», через него я и созванивался с Родиной в определённые часы. Но всё остальное время намеренно держал телефон в самолётном режиме и всецело наслаждался этим фактом. Никаких ноутбуков и прочих устройств тоже с собой намеренно не брал. Считаю, что эта пара недель в тропиках без телефона и интернета была одним из самых счастливых отрезков жизни.

[4vaker]

Кошмар, это невозможно читать
Чувачки, простите за откровенность, но такого занудства я не видел никогда
Дошёл до голубого здания с портретом Че.... я сливаюсь

[Alexandr(alslo)]

О , ресторанчик Кармен на фото слева (фото с надписью - Довольно симпатичная улица Масео, местный пешеходный Арбат-) спасибо за фотки Камагуэйчика И это, да , реально нудно пишешь , выкинь все рассуждения - они не сильно глубокомысленны и оригинальны у тебя , и будет все зашибись , без обид .

[Bertramwoster]

Ну да странный тип. Уж вон пятая страница пошла, а еще никого не вы...л.
Еще и фотку свою выложил без купюр
Извращенец. Сразу видно.

Автору - пишите плиз дальше.

[Pipelayer]

Аффтар, не слушай никого. Как писал так и пиши. Если начнешь подстраиваться под каждый каммент, то фигня получится.
Даже те, кто сказал, что сливаются, уверен, будут читать следующую серию )))

[4vaker]

Аффтар, не слушай никого. Как писал так и пиши. Если начнешь подстраиваться под каждый каммент, то фигня получится.
Даже те, кто сказал, что сливаются, уверен, будут читать следующую серию )))

Я эту не смог дочитать, с чего это мне читать следующую?
Коменты почитываю иногда и только

[tropikoz]

Ну да странный тип. Уж вон пятая страница пошла, а еще никого не вы...л.

Так он еще только первый день на Кубе описал)

Bertramwoster ну не в этом же счатье, вернее не только в этом.
Да и судя по всему не чуждо ему это, пишет же:

смотрятся обнажённые сиськи революционерки