Безусловно, Намибия является одной из самых красивейших стран Африки, в то же время, посещение данной страны представляется более сложным в техническом и финансовом отношениях в сравнении с туристическими Кенией, Танзанией и даже Эфиопией и Замбией (необходимость аренды автотранспорта, высокая стоимость проживания и питания, предоплата услуг безналичным расчетом, наличие участника в команде, способного управлять автотранспортом, желательно наличие международных водительских прав). В процессе подготовки к поездке, с учетом всех имеющихся технических нюансов, финансового положения участников скорректированного кризисной составляющей, было решено отложить Проект Намибия для дальнейшей доработки. Другими словами, я увидел, на сколько же это будет просто и беззаботно во всех смыслах прилететь по уже имеющимся билетам в старую добрую Замбию и удариться во все тяжкие по непопулярным, но красивым и незаслуженно обделенным вниманием местам страны, увидеть все то, что осталось после первого посещения.
Итак, значит все же Замбия…В прошлом году страна отметила пятидесятилетний юбилей независимости, начало которой в 1964 году совпало с переименованием Северной Родезии в Замбию. Ну а у нас стало быть Вторая экспедиция в Северную Родезию.
Этот рассказ о том, как самостоятельно и с оптимальным бюджетом посетить интересную африканскую страну с совсем нетрадиционным маршрутом.
День первый (14.03.2015 г.)
«Как выжить в аэропорту во время длительной стыковки рейсов»
14 марта я вылетел из Домодедово в Лусаку.
Это был один из самых продолжительных рейсов в моей жизни - около 43 часов. Первая пересадка, продолжительностью 12 часов, предстояла в Абу-Даби. Прибыв в аэропорт Абу-Даби, я попытался уточнить в Transfer Desk номер выхода на посадку, чтобы перекантоваться где-нибудь поблизости выхода. Эта информация еще не была известна, поскольку посадка на рейс предстояла через половину суток, но так я узнал, что в этом случае туристам полагаются ваучеры на ужин и завтрак, их мне и выдали в Transfer Desk. С ваучерами можно посетить несколько приличных кафе типа Fast food, я остановился на Burger King.
Здание аэровокзала не могло не порадовать наличием достаточного количества «мест для ночевки», из которых я выбрал круглый кожаный диван. Хорошие спальные места нужно будет конечно поискать. Для длительной ночевки не помешает теплая одежда, даже в удаленных от кондиционера местах ночью становится холодно.
Я устроился на кожаном диване, периодически просыпался для проверки рюкзака, наблюдая меняющуюся вокруг обстановку. Зал, то наполнялся пассажирами, ожидающими посадки на рейс, то снова становился абсолютно пустым, во время очередного пробуждения на креслах вместо негров уже сидели европейцы, а свободное место на диване уже было занято кем-то спящим, и так всю ночь.
День второй (15.03.2015 г.)
«Как выжить в аэропорту во время длительной стыковки рейсов»
Утром после завтрака я встретился с остальными участниками Проекта «Северная Родезия», и мы вылетели в Найроби, где нам предстояло пережить уже совсем короткий стыковочный интервал – всего лишь 8 часов.
После весьма комфортного пребывания в Абу-Даби я надеялся на некоторое подобие в кенийском аэропорту. Но надежды совсем не оправдались, хотя и столь длительное пребывание в Jomo Kenyatta у меня было в первые, было интересно посмотреть сам аэропорт и ощутить значительный контраст с арабской цивилизацией. Неотъемлемым атрибутом аэропорта были мощные цепи с замком, которыми связывали ручки стеклянных дверей, оригинальная система блокировки.
В аэропорту также есть спальные места на больших подоконниках, рядом с окнами, разрисованными гигантскими животными Африки.
Вечером мы вылетели в Лусаку и прибыли в столицу Замбии ближе к полуночи.
Туристические планы были без преувеличения грандиозными. Учитывая намерение посетить все намеченные достопримечательности, длительные расстояния, которые предстояло преодолеть, жесткий регламент, нам предстояло сразу из аэропорта отправиться на автовокзал Лусаки и ночным автобусом двинуть на Север в город Канона. Предварительная информация о наличии таких автобусов была получена мной из переписки с местными жителями по интернету.
Но судьба внесла свои серьезные коррективы в наш план.
Мы прошли таможенный контроль и предусмотрительно получили двукратные въездные визы (80$), поскольку в программе было запланировано посещение соседней Ботсваны. Однократная виза по-прежнему стоит 50$. Надо сказать, что в части процедуры получения виз за год произошли существенные изменения в сторону упрощения. Так, теперь для получения визы Замбии не требуется заполнять каких-либо миграционных документов, достаточно лишь предъявить таможеннику паспорт и оплатить визовый сбор.
После получения визы мы отправились к месту выдачи багажа, где неожиданно выяснилось, что не весь наш багаж прилетел вместе с нами. Недоставало одной стратегически важной единицы багажа весом 14 кг. После того, как сотрудники аэропорта проверили самолет дважды, нам и нескольким другим прибывшим пассажирам был вынесен неутешительный вердикт. Всех пригласили к стойке для оформления утери багажа. Особенно возмущалась молодая негритянка, прибывшая с европейцем из Нидерландов. «Меня заставили заплатить в Амстердаме 200 евро за сверхнормативный багаж, и его же потеряли», возмущалась она, обвиняя во всем Кенийские авиалинии. При заполнении формы работник аэропорта запросил у нас, название и адрес отеля, в котором мы планировали проживать, и в который можно было бы доставить найденный багаж. Мы не собирались проживать в Лусаке, поэтому никаких отелей заранее не бронировали, и сообщили только свои телефоны для связи. Работник аэропорта посоветовал каждому, чей багаж был сегодня утерян, перезвонить ему завтра в обед для уточнения информации о багаже, тем самым, вселяя напрасные надежды. Мне перспективы скорейшего прибытия утерянного багажа показались весьма сомнительными с самого начала.
День третий (16.03.2015 г.)
«В ожидании безнадежно утраченного»
День третий (скорее ночь третьего дня) незаметно начался в аэропорту за обсуждением перспектив разрешения багажного вопроса. Планы отправиться в Канону ночным автобусом были полностью разрушены. В начале второго ночи, нам ничего не оставалось делать, как податься в какой-нибудь отель в Лусаке. Все обменные пункты в аэропорту были уже закрыты, все те, кто обещал нам произвести валютный обмен, куда-то подевались, но перед этим успели нас заверить, что ночных автобусов в Лусаке не существует. И лишь одинокий таксист перемещался за нами по территории аэропорта в надежде на то, что мы в конечном итоге воспользуемся его услугами. И он, конечно, не ошибся, единственный таксист ночью в аэропорту, да еще знающий, где находится бюджетный отель. Ну, конечно, же мы поехали с ним.
Такси до города стоило 200 квача (26$). По негласному правилу всех таксистов мира, цены, назначаемые туристам в аэропорту прибытия, значительно превышают реальные, но торговаться таксист отказывался, учитывая, что он был в единственном числе, да и ехать до города 30 км. Ближе к двум ночи мы приехали в лодж Flintstoned Backpackers, где для нас нашлась комната с общим туалетом и ванной за 200 квача (26$). Преимуществом было нахождение этих туалета и ванной прямо перед комнатой. (Адрес лоджа: Plot#9965, Makanta Close, off Makishi Rd. Email: flintstones321@gmail.com, Private Bag E891, P.O. 655, Manda hill, Lusaka, Zambia. Tell Cell + 260-976-221-060, Landline: + 260-211-221-060).
Местных денег у нас не было в связи с невозможностью их обменять в столь поздний час. Стоимость проживания в долларах почему-то превышала стоимость в местной валюте, и мы договорились, что произведем оплату с утра, после того как доберемся до ближайшего валютного обменника.
Часов в 6 утра я проснулся от непрерывного стука неизвестного происхождения. На всякий случай проверил входную дверь и оказалось, что девушка с рисепшена, опасаясь нашего внезапного исчезновения, уже пришла требовать оплату за проживание с самого раннего утра. Пришлось еще раз заверить ее, что оплата будет уже скоро, после того как мы выберемся в город. На этот убеждать пришлось уже на рисепшене в присутствии остальных сотрудниц отеля. Им ничего не оставалось, кроме как поверитью.
6 часов утра это совсем даже не рано в Африке, обычное начало дня, в основном местные жители просыпаются раньше, часов в пять. У единственного в нашей секции душа и туалета началось заметное оживление. Если комната находится в отдалении душа и туалета, или если дверь в свою комнату держать закрытой (т.е. не контролировать происходящее за ней), то попасть ранним утром на помывку будет весьма затруднительно. Живой очереди, однако, тоже нет. Все по принципу «Кто успел-тот присел». О несуетливом образе жизни африканцев известно всем бывалым туристам. Поэтому, я просто оставил входную дверь в комнату открытой, и как только очередной посетитель освободил душ, я сразу же занял его, предварительно приготовив сумку с банными принадлежностями.
После завтра мы отправились к ближайшему торговому комплексу, располагающемуся недалеко лоджа. Ранее 9 часов уже был открыт сам торговый комплекс и находящиеся в нем обменные пункты. Курс валюты составлял 1$= 7,285 квача. Мы обменяли валюту, вернулись в отель, чтобы расплатиться за проживание и отправились на центральный автовокзал Лусаки. Он также был неподалеку от лоджа, минут 12 ходьбы.
Надежда на скорое возвращение не прибывшего багажа все еще оставалась. Мы надеялись получить его сегодня, поскольку ближе к обеду ожидалось прибытие очередного рейса. Поэтому уехать из Лусаки сегодня мы не могли, но вполне могли посетить местную достопримечательность – Лес окаменелостей Чирунду (Сhirundu fossil forest) в 150 км от Лусаки, с многочисленными отпечатками 150-миллионолетних деревьев и предметами Каменного века.
Мы отправились в Чирунду на ближайшем автобусе около полудня, предварительно объяснив персоналу автобуса, что нам нужно сойти в непосредственной близости от Леса Чирунду. Стоимость проезда 70 квача (9,7$) на человека. В автобусе была предпринята первая попытка связи с аэропортом на предмет прибытия багажа. Разумеется, ничего волшебного не произошло. В этот раз обязательную молитву перед отправлением автобуса прочитала одна из пассажирок автобуса. Дождавшись пока я закончу говорить по телефону, она сказала мне: «Let us prey», и начала неизбежный ритуал.
Нас высадили на трассе часа через два после отправления, неподалеку на обочине дороги виднелась табличка Сhirundu National Fossil Petrified Forest Monument. Лес находится прямо у дороги. Официального входного сбора нет, но есть некий представитель в униформе, который ненавязчиво предлагает провести экскурсию и обязательно сопровождает туристов в той части леса (по левую сторону от дороги), где наибольшее скопление окаменелостей. Последнее время количество окаменелостей значительно уменьшилось в виду того, что туристы откалывают их по кусочку на сувениры. По правую сторону от трассы, окаменелостей не так много, но за то по правую сторону есть лес и гора, на которую можно взобраться и увидеть красивый вид на долину. Смотритель леса сказал нам гулять строго по тропинкам и не лезть на гору, а после нашего возвращения сказал, что сопроводит нас к осмотру наиболее интересной части леса Чирунду.
Придорожный указатель леса Чирунду.
Торговля древесным углем в окрестностях леса Чирунду.
Лесные тропы Леса Чирунду.
Мы гуляли по тропинкам, но совсем недолго. За непродолжительное время мы нашли беседку, в которой к потолку был подвешен какой-то музыкальный инструмент, и местные, вероятно, там устраивали обряды.
Беседка с музыкальным инструментом.
Едва свернув с основной тропы, я был многократно жестоко покусан пчелами или большими муравьями, не заметив их гнездо на ветке дерева.
Гнездо на дереве в лесу Чирунду.
Вскоре мы полезли на гору в поисках окаменелостей. Ближе к вершине горы какие-то окаменелости встречались, но, как выяснилось потом, это были метеоритные скалы. В траве ползали большие ящерицы. Мы добрались до вершины, немного передохнули и отправились вниз.
Встретив нас, смотритель леса сразу же заявил, что он нисколько не сомневается в том, что мы, как и практически все посетители, поперлись на гору. Отрицать было бессмысленно, наше длительное отсутствие говорило только в пользу его версии. Мы показали ему отснятые снимки, и таким образом узнали, что засняли метеоритные скалы. Но теперь нам предстояло увидеть настоящие окаменелости, по левую строну от дороги и в сопровождении смотрителя леса.
И мы их увидели…дрова возрастом свыше 150 миллионов лет.
Окаменелости рядом с домами местных жителей.
Самые длинные окаменелости.
Под одним из длинных пластов располагалось гнездо неизвестной птицы с птенцами.
Напоследок пообщались с местным населением в окрестностях леса Чирунду.
Местные.
Обратно возвращались автостопом. Выйдя на дорогу, тут же застопили легковой автомобиль, парень ехал из Чирунду на деловую встречу в Лусаку. Договорились за 60 квача (8,3$) на человека.
Приехали в Лусаку уже затемно, высадились у торгового центра, где утром меняли валюту. Еще раз уточнились по поводу прибытия багажа, и все также безрезультатно. Взвесив все «за и против», было решено на завтра выдвигаться в северную часть страны в направлении города Канона, чтобы попусту не терять время в Лусаке. Ну а багаж отслеживать уже в пути. По одному из телефонов сотрудники аэропорта все же отвечали по SMS, правда
информация была неутешительна.
День четвертый (17.03.2015 г.)
«На север».
С утра прогулялись до автовокзала, купили билеты на автобус, отправлявшийся в город Канона. Стоимость 140 квача (19,4$) на человека, расстояние примерно 450 км. Отправление автобуса по расписанию было запланировано на час дня, и нам строго на строго сказали быть на автовокзале в 12.30, а лучше в 12.00. А таксисты у лоджа даже посоветовали пребыть на автовокзал в 11.30. Судя по личному предшествующему опыту посещения Замбии, приезд на вокзал за 1 час до официального времени отправления автобуса совершенно бессмыслен. Ко времени, указанному на билете автобус в лучшем случае прибудет на автовокзал для посадки пассажиров и загрузки багажа, и отправиться спустя час-полтора опять же в лучшем случае. Поэтому приезжать на вокзал имеет смысл за полчаса до времени отправления, указанного на билете для того, чтобы лишний раз убедиться, что в части процедуры отправления автотранспорта ничего не изменилось.
Уличный ремонт обуви.
Полицейский участок (за снимок едва не задержала полиция)
Экскурсия в пожарную часть Лусаки.
Побродив немного по городу, мы вернулись в лодж, проинструктировали персонал на предмет возможной доставки нашего багажа (если вдруг случится такое чудо, и багаж прилетит очередным рейсом, то мы, конечно, попросим его доставить на рисепшн лоджа), и пообещали вернуться через дней 5-6.
Далее несколько фотографий Flinstones Backpackers.
Автобус компании Jarazu Coaches прибыл на вокзал, опоздав на полчаса, долго встраивался в узкое пространство. Багажный отсек автобуса почти полностью был забит всяким хламом и наш багаж распихали по разным углам в салоне автобуса. Разумеется без вымогательства багажного сбора не обошлось, но ничего платить не стали. Вымогают, как правило, люди, не имеющие прямого отношения к автобусной компании, но находящиеся рядом и сами номинирующие себя на исполнение разного рода услуг. Ближе к трем автобус отправился, в этот напутственная молитва прозвучала в аудиозаписи.
Прибытие автобуса.
Зал ожидания на автовокзале.
В течение поездки мы неоднократно напоминали, о том, что нам необходимо сойти с автобуса именно в пункте Канона. Ехали мы немногим больше восьми часов. К вечеру в автобусе похолодало, сквозь открытые окна в салон дул холодный ветер и приходилось с головой накрываться пледом.
Кондуктор разбудил нас часов в 11 вечера, показав на темень за окном, он сказал, что это и есть Канона. Мы сошли на трассу в полной темноте, и я лишь поинтересовался о том, где тут может быть хоть какой-нибудь лодж, не ожидая услышать положительного ответа. Нам посоветовали двигаться в сторону едва заметных тусклых огней, что виднелись в темноте по левую сторону от дороги. Ориентиром для движения был обозначен стоящий метрах в 150 на обочине дороги грузовик, который после отправления автобуса также растворился в темноте.
Ночная высадка у города Канона.
Вскоре мы пришли к тем самым тусклым огням. На пустыре около одноэтажной желтой постройки сидела черная братва и культурно отдыхала с музыкой. В нескольких метрах от них парень с глазами зомби размахивал горшком с углями как метатель ядра, видимо таким образом пытаясь затушить использованные угли. Искры летели во все стороны, мы остановились в нерешительности, но голос из темноты позвал «Все нормально, добро пожаловать!». Это был Говард, хозяин заведения, включавшего в себя коктейль-бар, бильярдную, продуктовый магазин, а также агротехническую лавку, и самое главное отельный фонд города Канона. Весь комплекс (название Chilisha Farm House) был подключен к энергоснабжению, в отличие от самого города Канона.
Говард провел нас к лоджу. В бетонной коробке не более 12-15 квадратных метров была кровать с матросом еще в полиэтиленовой пленке, освещение и электрическая розетка. Туалет и душ находились во дворе, но уже без надлежащей инфраструктуры. Стоимость отельного номера 50 квача (6,9$).
Отельный фонд города Канона.
Глядя на запакованный матрас, я подумал, что наличие спальника и туристического коврика в данной ситуации скрасит мое существование, но тут появились ассистенты Говарда с новым постельным бельем. Они принялись распаковывать белье, а потом еще и навешивать шторы на окна.
Говард с ассистентом развешивают шторы.
Ужин в отельном фонде.
Пустынный коктейль-бар города Канона вечером.
Оказалось, что мы самые первые клиенты в этом отельном фонде, а всего этому комплексу не больше года и он находится в процессе достройки. Говард предложил свой ноутбук с фильмами, но нам это совсем не было нужно. Договорились о раннем завтраке, и устроили ужин из имеющегося продуктового запаса.
День пятый (18.03.2015 г.)
«Воркующий голубь»
Утром ассистент Говарда, ответственный за наш завтрак и в общем ответственный за нас, узнав о том, что мы собрались осуществить 14-километровый трек к водопаду Кундалила и обратно, пришел в ужас от такой идеи. Он сказал, что через дорогу в деревне есть человек, который работает на территории водопада и может нас доставить за символическую плату на автомобиле. Тут же мы отправились к дому этого важного человека.
Около дома служащего администрации водопада нас в полном составе приветствовала вся его семья, у которой, по-видимому, уже тоже были планы на имеющийся транспорт. Нам были предложены места в багажном отделении хэтчбека, что нас ничуть не смутило. В салоне в этом случае должны были ехать черные пассажиры. Стоимость поездки туда и обратно вечером по завершении рабочего дня 90 квача (12,5$). Для путешественников, которые решаться посетить водопад Кундалила аналогичным образом, могу сказать, что данный транспорт может быть единственным разумным вариантом, поскольку на 14 –километровом ответвлении от основной трассы, ведущему к водопаду, никакого транспорта нет вообще. Кроме того, вдоль дороги к водопаду расположены многочисленные аутентичные деревни, посещение которых было бы безусловно наиболее интересной опцией в поездке, но только вот я не очень представляю как будет выглядеть встреча с местным населением на протяжении столь длительного пути, в том числе, в вечернее и ночное время если идти пешком. Одно дело, когда приехал в деревню и уехал, и другое дело идти через эту территорию пешком в течение нескольких часов. С транспортом договорились на 8.30 и отправились на завтрак.
Вот только завтрак к запланированному времени не успевал, ну а что же вы хотите, Африка. Приехавший водитель, впрочем, оказался пунктуальным, и конечно, подождал нас, но вот черные пассажиры почему-то не поехали и нам достались места в салоне авто.
Вход на территорию комплекса, где расположен водопад Кундалила, стоит 92 квача (12,7$) с человека. Пройдя регистрацию в журнале, мы договорились с водителем о доставке обратно на 6 вечера и отправились к водопаду.
Дорога шла через лес. Вскоре послышался шум водопада. Указателей в лесу нет никаких и нужно двигаться интуитивно в сторону шума воды, уходя при этом с основной тропы. Мы этого не сделали, и, продолжая двигаться по основной тропе, ушли, видимо, в сторону располагающейся в лесу военной базы. К счастью, мы не дошли до самой военной базы, встретившийся местный житель показал нам едва заметную тропинку по довольно крутому спуску к подножью водопада Кундалила.
Дорога к водопаду Кундалила.
Истоки водопада Кундалила.
Долина Луангва.
Водопад Кундалила виднеется сквозь ветви деревьев в конце спуска с крутого склона.
Вода, падающая с откоса Мучинга, создает захватывающий вид природной стихии. В переводе с местного языка Бемба, название Кундалила означает «Воркующий голубь». Если прислушаться к звуку падающей воды, средь природной тиши можно услышать птичий щебет. С вершины водопада открывается прекрасный вид на долину Луангва, которая является частью разлома Альбертин, западной ветви Восточно-Африканского геологического разлома. Преодолевая несколько порогов, вода падает вниз с высоты 80 метров. У подножия водопада открывается вид на долину, где можно полюбоваться падающей водой в окружении диких африканских растений. Здесь можно искупаться в чистейших водах Каомбе и разбить палаточный лагерь, чтобы отдохнуть после долгого путешествия. Водопад Кундалила входит в официальный список Памятников природы Замбии.
Водопад Кундалила, каким его увидели мы.
Целый день мы провели у водопада Кундалила, ни встретив ни одного туриста. Туристы конечно время от времени появляются, но они крайне редки. Заняв самые лучшие места, мы устроили пикник, а потом детально исследовали прилегающую местность.
Напоследок забрались на самую вершину водопада Кундалила посмотреть на его истоки.
К шести вечера мы вернулись к въезду на территорию комплекса, куда с небольшим опозданием подъехал наш водитель. Скоро мы снова были в городе Канона. В лодже нам приготовили ужин, мы разместились на ужин в Coctail bar, где сегодня присутствовала пара чернокожих туристов. На телефон стали приходить SMS от коллег по работе, отправленные еще утром. В самой Каноне связь устойчивая, а вот у водопада связи целый день никакой не было.
Фирменное блюдо в Канона.
Итак, первый водопад Кундалила был успешно посещен, на завтра нам предстояло двигаться дальше на север в направлении водопада Каламбо.
День шестой (19.03.2014 г.)
«К водопаду Каламбо».
Утром позавтракали, оплатили стоимость услуг и начали готовиться к отъезду. На выписанном счете была внизу приписка «Очень надеемся увидеть Вас снова, хотя и строительство нашего лоджа еще не завершено». Стоимость двухдневного проживания в отельном фонде города Канона с ужином и завтраком составила 110 квача (15,3$) на человека. При этом, в указанную цену были включены прочие расходы, например, сбор за охрану туристов, сервисный сбор (видимо аналог чаевых), и даже какие-то super charges (вероятно заправка термоса). Все это были, конечно, сущие копейки, и тем не менее, я ради смеха спросил при отъезде «А что нас тут действительно кто-то охранял ночью?». На что ассистент Говарда утвердительно закивал головой: «Даже не сомневайтесь, вы же все еще живы», и дал нам мобильный телефон для связи + 260977882060, на тот случай если мы вдруг снова заходим остановиться в лодже на обратном пути.
Утром перед отъездом я сделал несколько обзорных фотографий Каноны.
Сворот с трассы Т2 в сторону туристического комплекса Chilisha Farm House.
Торгово-развлекательный комплекс и коктейль-бар.
Отельный фонд города Канона.
Душевая и туалет в отельном фонде.
Дом владельца комплекса Говарда.
Магазин и мясная лавка.
Далее фотографии города Канона по другую сторону трассы Т2.
Доброе утро, Канона.
Для отправки из Канона нам всего лишь потребовалось выйти на трассу в пятидесяти метрах от лоджа, где мы застопили дальнобойный фургон, направлявшийся в пограничный с Танзанией город Наконде . Это было замечательно, что фургон следовал на столь дальнее расстояние, но нам не нужно было в Наконде. Поэтому договорились, что доедем до города Мпика (около 200 км), где на развилке от основной трассы Т2 есть ответвление дороги ведущей в город Мбала. Стоимость проезда до Мпика 70 квача (9,7$). Багаж закинули внутри фургона, а сами сели внутри кабины с дальнобойщиками.
Теперь нашему взору было открыто уж совсем другое «Широкое в мир окно», чего нельзя было увидеть из окна автобуса. Например, периодически к обочине дороги выбегали малолетние дети и, держа на вытянутой руке курицу, интенсивно трясли ей перед приближающимся транспортом, тем самым предлагая на продажу. И в общем обзор был значительно лучше и интереснее, нежели чем с бокового окна автобуса.
Широкое в мир окно.
Спустя некоторое время напарник водителя фургона проявил к нам интерес, и, узнав, что мы из России, тут же спросил: «А как поживает господин Путин?». Своим серьезным видом он нам сразу дал понять, что он в курсе абсолютно всех геополитических вопросов, и завел разговор на тему «Что же убивает Африку»? Все проблемы происходящего в Африке молодой водитель увидел исключительно в эгоистичных и коррумпированных африканских вождях, а также очень сожалел о раннем получении независимости Замбией. По его мнению, страны, получившие независимость позднее, в числе которых назывались Намибия и ЮАР, получили и больше построенной инфраструктуры, и теперь практически соответствуют европейскому уровню развития. А в Замбии с получением независимости 50 лет назад все как-то не задалось.
В прочем, в коррумпированности полиции в Замбии нам приходилось убеждаться на протяжении всего путешествия. Незадолго до подъезда к Мпика, один из водителей заблаговременно вышел из грузовика и проходил через пост уже как обычный пешеход, а не пассажир, это было наработанным приемом для снижения вероятности быть оштрафованным за большее, чем полагается количество пассажиров. Нормативное количество пассажиров зачастую может определяться самим полицейским. Так, в машине с транзитными номерами за нахождении более двух человек уже могут оштрафовать, в машине с обычными номерами вопросы уже могут возникнуть при наличии более трех человек в салоне. Логика проста, если есть кто-то кроме водителя в машине, значит водитель везет пассажиров за бабло, а это уже не может не вызывать интереса полисмена, и начинаются вопросы. Полицейские останавливают абсолютно все машины, и даже те, где один водитель. За все время нашей поездки, каждая остановка водителей полицейскими, заканчивалась нервными разборками.
Наших дальнобойщиков эта участь также не обошла стороной, на посту водитель вышел из машины, показал фургон для осмотра, а потом продолжительно о чем-то спорил с полицейскими. Отъехав недалеко от поста водитель подобрал своего напарника и оба продолжили бурно обсуждать только что произошедшую на посту выходку полицейских.
К часам двенадцати мы приехали до развилки на трассе Т2, где был поворот дороги налево в направлении Мбала. Дальнобойщики высадили нас на автозаправочной станции, где в сторонке расположились лояльные таксисты.
Выгрузка багажа в Мпика.
Расстояние от Мпика до Мбала составляет примерно 400 км, за него лояльные таксисты просили 300 квача (41,7$). Однако, чтобы добраться до водопада Каламбо необходимо проехать еще 42 км по непредсказуемо ужасной дороге. То, что эти 42 км были не подарок таксисты, конечно знали, но о том, насколько это дорога плохая в настоящий момент, думаю, они даже не догадывались и предложили довести нас прямо к водопаду за 400 квача (55,6$), уверяя, что местные заломят куда большие цены. На весь путь таксисты запланировали часа три-четыре, не больше, что звучало очень обнадеживающе, и мы согласились.
Мы отправились в путь и часа через четыре с половиной были в Мбала, преодолев около 400 км. Проезжая через Мбала таксист периодически уточнял у местных жителей дорогу в Каламбо, и было не трудно догадаться, что он там ни разу не был. Так продолжалось пока наконец мы не доехали до указателя «Kalambo Falls 42 km», после чего мы свернули на гравийную проселочную дорогу, которая в начале пути казалась вполне сносной. Но это только вначале…
Через пару километров мы приехали к бетонному мосту через небольшую реку, это был первый раз когда мне показалось, что вот сейчас нам водитель скажет: «Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны». Однако, водитель вышел из машины, обследовал мост и решил, что дальше ехать можно. И мы поехали… Как выяснилось позднее, мост только что отремонтировали, до нас мост был разрушен и доехать автотранспортом к водопаду Каламбо было невозможно.
Завершенный ремонт моста.
Вечерело. Мы продолжали свой путь через многочисленные аутентичные деревни, расположенные вдоль дороги, в деревнях были свои школы и даже различные министерства, по крайней мере, об этом свидетельствовали придорожные вывески.
В дальнейшем нам встречались самые различные дорожные препятствия, каждое из которых ассоциировалось у меня с окончанием маршрута. На легковом автомобиле мы преодолевали через прилегающие к дороге кусты какие-то немыслимые ухабы, достойные внедорожника, небольшие реки, размывающие дорогу, иногда мы буксовали в песках и приходилось выходить и толкать машину. Часто водитель перед очередным препятствием выходил из машины и опрашивал местных о том, какова статистика положительных исходов при преодолении данного испытания судьбы. И тем не менее мы продолжали двигаться к намеченной цели…я нервно считал пройденные километры на спидометре автомобиля. Остроты добавляла уже давно мигающий датчик низкого уровня топлива в бензобаке. Я никак не мог понять почему водитель не заправил автомобиль в Мбала, где мы проехали последнюю заправочную станцию.
Еще в начале пути интуиция безошибочно мне подсказала, что без пешего похода здесь точно не обойтись, оставался лишь вопрос в том, сколько километров придется идти пешком, 15, 10, 5? Когда водитель уже скажет, что все, это точно финиш? Сначала я подумал, что хорошо бы, если бы это было хотя бы километров десять. Но после того, как оставшееся расстояние составляло уже менее десяти километров, я уже начал мечтать о том, что может все таки доедем до пункта назначения.
После дорожного указателя «Kalambo Falls 1,5 km» дорога круто пошла на спуск и вся была усыпана остроконечными булыжниками. В очередной раз водитель вышел осмотреть предстоящий путь и скромно спросил : «Может вы дальше пешком?», на что ответил : «Конечно мы дальше пешком». Всего то, полтора километра, я был благодарен судьбе за такой подарок, да и пройтись уже давно хотелось.
Водитель выразил свой интерес в части оказания услуг по нашей доставки обратно в город, и это было разумно, потому как, лучших клиентов в этой местности ему было не найти однозначно. Мы обозначили свои дальнейшие планы на завтра, сказали, что нам нужно будет ехать в Мпорокосо, чтобы потом доехать до водопада Лумангве. Водитель никогда не был в Мпорокосо, но разумеется, согласился, мы договорились о встрече на этом же месте завтра в 11.00 -11.30. Когда вытаскивали свои вещи из багажника выяснилось, что у водителя все же была с собой запасная канистра с бензином.
Около половины шестого в начинающихся сумерках мы направились к водопаду Каламбо и минут через тридцать-сорок уже были на месте.
Пешком к водопаду Каламбо.
На территории комплекса не было никого кроме двух служащих, присматривающих за территорией. Около водопада можно устроить кемпинг, есть нормальный душ и туалет. Стоимость пребывания на территории в кемпинге 110 квача (15,3$) на человека. Для кемпинга есть специальные места в лесу похожие на песочницы, но у нас была возможность занять недостроенный ресторан, поскольку он представлял из себя хорошее укрытие от дождя и порывов ветра.
В этот раз наконец-то появилась возможность использовать палатку, которую я предусмотрительно взял с собой (во время прошлой поездки палатку так и не пришлось использовать ни разу).
Ночью в Каламбо.
Стемнело. Единственным освещением на территории комплекса были огни нашего лагеря. После ужина следующий день был детально распланирован, начиная с раннего завтрака, осмотра водопада Каламбо, посещения местной деревни Каламбо и заканчивая прибытием с багажом к месту встречи с нашим таксистом.
Ночью пришлось спать под шум водопада. Когда начинался легкий ветер, то в сочетании с шумом водопада создавался эффект надвигающегося урагана.
День седьмой (20.03.2015 г.)
«Почему не стоит доверять обещаниям таксистов».
Рано утром после завтрака мы отправились к водопаду Каламбо.
Самый высокий в Замбии Водопад Каламбо.
Водопад расположен на реке Каламбо в районе юго-восточной оконечности озера Танганьика, находится недалеко от границы Замбии и Танзании, был впервые открыт европейцами в 1913 году. В его окрестностях археологами были найдены орудия труда древнего человека, датированные 300 000 лет до нашей эры. В 1964 году район раскопок был объявлен национальным памятником.
Водопад Каламбо является одним из самых высоких однокаскадных водопадов в Африке и самым высоким в Замбии, находится на месте, где высокое плато обрывается и продолжается внизу долиной Восточно-Африканской зоны разломов. Вниз по течению от водопада на 5 километров простирается ущелье глубиной до 300 метров и шириной около километра. Водопад падает с высоты 235 метров с отвесной скалы, где в сухой сезон выводят птенцов гигантские африканские марабу, второй по высоте водопад Африки после водопада на реке Тугела и двенадцатый по высоте в мире — он выше водопада Виктория более чем в два раза.
Вся территория комплекса оборудована ограждениями безопасности и смотровыми площадками. Для того, чтобы сделать более захватывающие фотографии иногда приходилось выходить за ограждения. По вытоптанной траве можно без труда определить, что пространство за ограждениями пользуется особой популярностью у туристов. Необходимо отметить, что это довольно опасно и нужно быть предельно осторожным, особенно на самом водопаде Каламбо, где мокрые камни довольно скользкие.
После осмотра водопада мы снова вернулись в кемпинг, собрали вещи и выдвинулись в направлении деревни Каламбо. Служащий комплекса сам являлся жителем деревни Каламбо и предложил нам сопровождение в деревню. В общем-то это было не лишним, с его участием посещение деревни прошло очень конструктивно.
Сооружение, которое спасало нас ночью от ветра и дождя.
Сначала мы посетили деревенскую школу, застав школьников за выполнением упражнений утренней гимнастики.
Утренняя гимнастика в школе.
Директор школы в деревне Каламбо.
Утро в деревне Каламбо.
Потом мы пришли к алкогольному заводу, расположенному во дворе дома одного из жителей деревни. Директор алкогольного завода изъявил огромное желание быть увековеченным нами на фотографии вместе со своим заводом.
Алкогольный завод в деревне Каламбо.
Директор алкогольного завода с сыном.
Далее прогуливаясь по деревне мы встретили группу сомелье, дегустирующих местный алкоголь.
Внештатные сомелье.
Деревня Каламбо довольно аутентичная и совсем не испорченная туризмом в отличие от той же деревни вождя Мукуни, расположенной недалеко от Левингстона. Имеет смысл посетить деревню Каламбо. Вот еще несколько фотографий деревни.
За проведенную экскурсию служащему комплекса заплатили 20 квача (2,8$), чему он был безгранично рад, поскольку помогал нам на общественных началах.
Забрав свой багаж в кемпинге, мы отправились пешком к месту планируемой встречи с таксистом. Нам снова предстояло пройди в гору порядка полутора километров и служащий комплекса вызвался показать нам кратчайший путь через лес и помог с переноской багажа.
Придя к месту встречи вначале одиннадцатого утра, таксиста на месте мы не обнаружили.
В ожидании чуда (приезда таксиста).
Решили подождать некоторое время, все таки, крайний срок оговаривался в 11.30, но таксист не приехал и к 12 часам. Настало время предпринять экстренные меры.
Служащий комплекса говорил о том, что у него есть знакомый таксист в Мбала и он может приехать по первому зову, но на тот момент мы были уверены, что никакой другой таксист нам совсем не понадобится. И вот уже я возвращаются обратно к водопаду, чтобы вызвать этого другого таксиста. По дороге в направление водопада проезжали мотоциклисты, перевозящие ящик с питьевой водой. Пассажир уступил мне место, и теперь мой путь обещал быть более легким. Каменистая дорога на спуск была очень плохая и иногда приходилось идти пешком, а потом вновь потихоньку ехать на мотоцикле, и вот я снова в кемпинге. Какая проблема заставила меня вернуться в кемпинг, никому объяснять и не нужно было, все было итак понятно.
Однако, совершить телефонный звонок непосредственно с территории комплекса было невозможно из-за того, что комплекс был в низине, а стационарного телефона не было. Для телефонных переговоров необходимо было подняться на самую высокую часть возвышенности, т.е. вернуться обратно полтора километра к месту ожидания такси и еще взобраться выше.
Снова кратчайшим путем мы отправились в гору, на вершине горы из камушков был выложен круг на земле, это и была «телефонная будка». Со второй попытки удалось вызвать нового надежного таксиста, который прибыл в течение часа, а еще через минут сорок мы были в Мбала. Стоимость проезда составила 180 квача (25$), что, однако недешево, учитывая, что вчера мы преодолели 400 км за 400 квача (55,5$), но что поделаешь единственный поставщик услуг перевозки в регионе (практически монополия).
В Мбала мы остановились на стоянке, где околачивались многочисленные таксисты, которые тут же не замедлили предложить нам свои услуги. Мы рассматривали варианты, как можно было бы добраться до города Мпорокосо, чтобы затем доехать до водопада Лумангве. На карте было обозначено две дороги и обе, отнюдь не федерального значения, о чем свидетельствовала тоненькая пунктирная линия на карте. Первый кратчайший путь из Мбала в Мпорокосо не поддерживал никто из таксистов, как бы давая понять, что его не существует в принципе. И все настаивали на том, что нормальные люди ездят в Мпорокосо через Касама, что по карте виделось как более длинный путь, также обозначенный пунктирной линией. Ценовые предложения таксистов совсем не поддавались адекватному восприятию, я выразил свое крайнее удивление тому, что они с легкостью оперируют понятием «тысяча», применительно к любому направлению перевозки. При отсутствии малейшего намека на консенсус, мы попросили таксиста-монополиста, с которым приехали сюда из Каламбо, просто отвезти нас за город и оставить там.
Высадившись на трассе за городом Мбала, мы тут застопили фургон-зерновоз. На самом деле это когда-то был рефрижератор, но теперь в фургоне перевозили мешки с какой-то сельскохозяйственной культурой, на которых уже сидели черные пассажиры и радостно нас приветствовали. Мы договорились доехать в фургоне до города Касама.
На участке Мбала - Касама.
Ехали мы не особо быстро, со средней скоростью, иногда шел дождь и приходилось отодвигаться вглубь фургона. Примерно 25 километров не доезжая Касама, фургон остановился на обочине для загрузки огромных мешков с сельхозпродукцией, приготовленной местным населением. Я вначале и предположить не мог, что все приготовленные мешки подлежат загрузке в наш фургон. Процедура заняла около часа. Все до этого имеющиеся мешки были переворочены, переставлены многократно с места на место, для оптимизации пространства. В итоге, после этой масштабной пересортировки-погрузки в кузове осталось небольшое пространство у входа, где и разместились все пассажиры, включая одну курицу.
Наконец-то около восьми вечера мы приехали в Касама, и остановились в центральной части города напротив магазина Shoprite. Мы договаривались заранее о цене за проезд 70 квача (9,7$) за всех, но водитель попытался нас развести, сказав, что имел в виду озвученную стоимость с одного человека, да и вообще говорил он «У нас тут тарифы такие». Пришлось ему напомнить, что может быть тарифы такие где-то и есть, но не на мешках с зерном, которые еще и перегружают вместе с тобой. «Абстрагируйся от того, что перед тобой сейчас стоит мзунгу, просто представь, что я черный. Ты что и в этом случае тоже мне будешь парить при фиксированные тарифы?» - сказал я, и это, похоже подействовало, вызвав веселое оживление среди окружающих.
Едва освободившись от одного перевозчика, мы тут же были окружены толпой таксистов, которая караулила нас, ожидая завершения нашего транспортного спора с водителем фургона-зерновоза. Все были готовы везти куда угодно, толком даже не понимая, куда именно нам нужно. Пришлось детально объяснить дорогу к водопаду Лумангве, после чего некоторые из таксистов впали в глубокую задумчивость. Предлагались разные варианты, в том числе поездка только до Мпорокосо (а дальше уж как-нибудь сами), либо варианты с астрономическими ценами. В итоге приемлемое для сторон ценообразование сложилось следующим образом : 500 квача (69,4$) до водопада Лумангве и 300 квача (41,7$) обратно в Касама, итого 800 квача (111,1$). Гарантия наличия обратного транспорта от водопада Лумангве нам конечно была нужна, позднее мы убедились том, что она была жизненно важна. Таксисты же хотели также иметь платежеспособных пассажиров на обратный путь.
К текущему моменту, особенно после ночевки около Каламбо, наши продовольственные запасы значительно истощились, и перед отправлением я зашел в Shoprite чтобы затариться продуктами. Возвращаясь из магазина, я не заметил огромную канализационную канаву (почти в полный рост) рядом с магазином, и упал в нее вместе с продуктовыми пакетами, к счастью я приземлился на ноги, хотя и жестко. Пакеты порвались, продукты рассыпались, но все уцелело и даже пивные бутылки. На секундное мгновение вокруг воцарилась тишина, сразу же сменившаяся хохотом окружающих, которые стали прыгать в канаву, чтобы оказать мне помощь. Собрав продукты, и очистившись от канализационной грязи, мы готовы были отправиться в очередное ночное путешествие в неизвестность. Расстояние от Касама до водопада Лумангве около 250 км, таксисты планировали преодолеть максимум за три часа.
Ночная дорога в Мпорокосо оказалось худшей, которую мы видели в Замбии, и может быть даже во всей Африке. Зачастую мы передвигались довольно медленно, скользя по грязи как по волнам. Машин на дороге не было совсем. В полночь мы оказались на центральной площади в Мпорокосо. Водители вышли на разведку и вернулись несколько озадаченные, начав свою речь со слов «Дальнейшая дорога к водопаду Лумангве ну очень плохая…». Хотели ли на самом деле таксисты передумать ехать дальше, но я невозмутимо заметил, что все с самого начала прекрасно понимали куда едут, какие могут быть сомнения и проблемы. В итоге таксисты предложили продолжить дальнейший путь к водопаду в пять часов утра, и показали нам лодж прямо напротив площади. Комната с душем и телевизором стоила 120 квача (16,7$). В последствии мы согласились, что мысль остановиться в лодже для короткого сна оказалось действительно правильным решением.
День восьмой (21.03.2015 г.)
«К Водопаду Лумангве».
Ночью в лодже изредка покусывали комары, а утром я убил одного из них, напившегося моей крови. Оставалось надеяться, что комар не был не малярийным.
После раннего завтрака в пять утра мы вышли за ворота лоджа, где нас уже с нетерпением ожидали таксисты.
Теперь мы преодолевали 80-километровое расстояние от Мпорокосо до водопада Лумангве, двигаясь в сторону города Кавамбе. Дорога была еще более ужасной, чем вчера. Снова можно было наблюдать аутентичную жизнь местного населения в деревнях вдоль дороги.
К восьми часам мы добрались до ворот на территорию комплекса с водопадом Лумангве, затратив на дорогу от Мпорокосо три часа. Ворота были закрыты и в домике на проходной никого не было. Принимая во внимание жесткие ограничения по времени, мы решили сами открыть ворота и ехать к водопаду на машине по территории комплекса, да именно ехать, поскольку согласно указателю расстояние до водопада Лумангве по территории составляет 1,8 км. Кроме того, на территории был и другой водопад расстояние до которого составляло 6 км.
На территории комплекса можно остановиться в кемпинге, судя по информационным указателям, есть что-то на подобие кафе и даже лоджа, вот только посетителей совсем нет. В принципе и обслуживающий персонал в лице дворника мы увидели только когда подъехали к самому водопаду.
Водопад Лумангве, расположен на реке Калунгвиши, протекающей на севере Замбии и является крупнейшим водопадом, из всех, которые находятся в этой стране. Это одна из красивейших природных достопримечательностей северной части страны.
Имея аналогичную высоту падения воды, Водопад Лумангве часто путают на фотографиях с известным водопадом Виктория. В разгар сезона дождей, который обычно приходится на апрель-май, брызги воды разлетаются на расстояние до ста метров, а рев воды слышен за несколько километров. Отличный обзор на водопад открывается с противоположного берега реки, где можно не только любоваться чудом природы, но и ощущать прикосновение его капель. Также можно спуститься к подножию водопада, и дальше вниз по течению, к ущелью Калунгвиши Ферри, откуда открывается потрясающий вид падающей воды.
Водопад Лумангве.
Водопад Лумангве выглядит как водопад Виктория в миниатюре, но он вовсе не маленький. Высота одного водопада здесь 30 метров, и его ширина 100 метров. Туман от водопадов питает влагой даже небольшой влажно тропический лес.
На обратном пути к воротам мы встретили главного менеджера комплекса, застав его за прополкой кустов. За все (включая проезд транспорта по территории и двух дополнительных посетителей – наших водителей) главный менеджер попросил всего лишь 23 квача (3,2$).
Ко второму водопаду на территории, удаленному от входа на 6 км, решили все же не ехать. Главный менеджер сказал, что ко второму водопаду машина точно не проедет. Затрачивать на пешую прогулку несколько часов, к сожалению, не было возможности, да и водопад был отнюдь не первой значимости, я о нем даже не слышал ничего.
Обратный путь в Касама.
Мы отправились в обратный путь в Касама, который занял у нас около 5 часов. По приезду мы попросили таксистов высадить нас за городом на трассе, они довезли нас до автобусной остановки, где уже стоял рейсовый автобус.
Единственный снимок города Мпорокосо.
Прощание с таксистами, как и ожидалось, не было простым. Они как бы забыли про наши договоренности о цене на услуги, видимо, еще не отойдя от впечатлений от завершившейся поездки на водопад. Пришлось напомнить о договоренностях, в Африке у таксистов, в отличие рикш от Бангладеш, с памятью все не так уж безнадежно.
Мы поехали на рейсовом автобусе в южном направлении, планируя сойти в Канона для ночлега. Стоимость поездки Касама – Канона составила 135 квача (18,8$) на человека, из которых 25 квача (3,5$) на человека составляла плата за багаж, которую бы следовало оспорить, но ругаться не было ни времени, ни настроения. Это было бы как-то уж слишком, расставание с таксистами плавно переходящее в багажные споры. Расстояние около 350 км планировалось преодолеть часа за три (так нам пообещал кондуктор). И в принципе, автобус двигался довольно быстро, пока не приехал на остановку в городе Мпика.
На остановке в городе Мпика.
Сначала это выглядело как обычная санитарная остановка, однако через полчаса водители вздумали поменять местами колеса. Часа полтора мы простояли в Мпика, и как стемнело, наконец-то отправились. Однако, миновав пункт весового контроля, автобус снова остановился, и началась пересадка пассажиров в другой автобус по причине каких-то уже новых проблем. Пассажиров с багажом, впрочем, оставили в старом автобусе. Технические проблемы у автобуса, как выяснилось, были со светом. Периодически ехали в полной темноте, встречные авто постоянно мигали фарами, видимо работал только дальний свет.
Часов в десять вечера мы добрались до Канона, затратив на дорогу около семи часов. В лодже уже почти был готов ужин для нас, наше SMS-сообщение о прибытии в лодже получили.
День девятый (22.03.2015 г.)
«И снова Лусака».
После раннего завтрака и взаиморасчетов мы поспешили на трассу. Проживание в лодже с ужином и завтраком на этот раз обошлось в 80 квача (11,1$) на человека.
Транспорта на дороге было много, но полезного для нас оказалось значительно меньше. В идеале мы, конечно, планировали доехать напрямую до Лусаки без пересадок. Проезжало очень много легковых машин с транзитными номерами, водитель одной из которых остановился рассказал нам, что на транзитный транспорт рассчитывать бесполезно. Все опять же завязывалось на проблемах с полицией. Если в салоне легкового автомобиля находится более двух человек, включая самого водителя, то без штрафа не обойдется. Думаю, что это правило, придуманное предприимчивыми полицейскими.
Сначала мы поехали на джипе, который следовал в Ндола, и, стало быть, мог довести нас до Капири-Мпоши т.е. около 250-300 км. В джипе ехал старик, который поделился с нами своими воспоминаниями о жизни во времена колонизации. Определенно он считал времена после получения Замбией независимости гораздо более лучшими. Ибо во времена британской колонизации, черные люди не могли управлять автомобилями, покупать бытовую технику и все заведения делились отдельно для черных и отдельно для белых. По пути в Капири-Мпоши нам все же пришлось выйти для пешего перехода через полицейский пост, впрочем, за весь путь без штрафов все равно не обошлось. К водителю придрались по какой-то причине на другом полицейском посту. Стоимость проезда по маршруту Канона – Капири-Мпоши составила 80 квача (11,1$).
В Капири-Мпоши мы устроили небольшой пикник на заправочной станции. Здесь уже чувствовалась цивилизация и было много транспорта. Едва направившись за пределы заправочной станции, нас догнал микроавтобус и предложил довести до Лусаки, стоимость 50 квача (6,9$) на человека, расстояние 206 км. Это был комфортабельный автобус, стильно одетый водитель которого, пел, и практически танцевал за рулем. Однако стиляга-водитель довез нас до ближайшего города и перепродал нас водителю другого автобуса средних размеров, на котором мы и доехали до Лусаки. Правда, высадили нас не совсем удачно, у автовокзала, который не был главным. Пришлось немного пройтись до главного автовокзала, располагающегося неподалеку. Мы купили билеты в Левингстон на завтра на 6 часов утра, стоимость 110 квача (15,3$). Затем на такси отправились в лодж Flintstoned Backpackers, где первым делом узнали, что нашего багажа по прежнему не было. Такси от автовокзала в лодж 20 квача (2,8$).
День десятый (23.03.2015 г.)
«Запланированный ужин с Джаннет».
Утром мы поехали на такси на автовокзал 20 квача (2,8$). Автотобус в Левингстон отправился практически по расписанию в 6 утра. Время в пути составило 6 часов.
Около 12 мы прибыли автобусную станцию в Левингстоне. Первым делом мы купили обратные билеты на автобус в Лусаку на 8 часов утра 27.03.2015 г., стоимость 110 квача (15,3$). Затем я отправился в Panama Lodge в трех минутах ходьбы от автовокзала, где мы останавливались год назад. Стоимость проживания за год не изменилась 200 квача (27,8$) за комнату с душем, вентилятором и включенным в стоимость завтраком. Электронный адрес отеля panamalodgeandtours@yahoo.com. При бронировании предоплаты не взяли.
Вернувшись на автобусную станцию я стал связываться с Бреттом, который должен был забрать нас в Jungle Junction на острове Бову. Исчерпывающую информацию о кэмпе Jungle Junction можно найти здесь http://www.junglejunction.info/activities.htm, а связаться хозяином лагеря Бреттом можно по данному адресу: http://www.junglejunction.info, или отправить ему смс по телефону +(260 978) 72-52-82. К сведению, цены на проживание, питание и досуг на острове остаются неизменными уже в течение долгого периода и не изменились за последний год. Так, проживание возможно в собственной палатке за 10$/чел или в бунгало за 25$/чел, питание от 7$ за завтрак и обед до 12$ за ужин, за все виды activity 25$/чел за все время пребывания, трансфер на остров/с острова 30$/чел, включая доставку до границы с Ботсваной и обратно (в случае поездки на сафари).
Одним из разумных способов добраться на остров Бову в Jungle Junction это воспользоваться указанным трансфером, предоставляемым владельцем острова Бреттом, замбийцем шотландского происхождения. Обычно он (или его работники) забирает туристов из Левингстона после обеда около часу дня. Трансфер осуществляется до речной переправы, далее туристов перевозят на остров на лодке долбленке, которая называется Маколо.
Это был уже наш второй визит на остров Бову. Только в этот раз мы собирались использовать остров в качестве перевалочной базы для поездки на сафари в Национальный парк Чобе в Ботсване. Бретт организовывает для своих гостей сафари “Chobe Big Game” через Kalahari Tours. Мне показалось очень удобным приехать на остров Бову, а на следующее утро поехать в Ботсвану на сафари. Таможенный пост находится примерно в часе езды от острова, водитель Бретта довозит до таможенного поста, а потом на следующий день (или через день в случае трехдневного сафари) встречает у поста.
Итак, мы стояли на автобусной станции в ожидании. Среди множества людей на улице, одолевавших меня различными вопросами и предложениями о помощи, один неприметный человек спросил: «Извините, это Вы едите на остров Бову?». Это был Флекс, работник с острова Бову. Прошел всего лишь год, и мы не забыли друг друга.
Флекс приехал на старом потрепанном Лэнд Крузере, в котором всё отслаивалось, но машина ехала, и это главное. Таким образом, автопарк Бретта за прошедший год пополнился еще одной единицей транспорта.
Новая транспортная единица в автопарке Бретта.
По дороге мы заехали в «Thorn Lodge», чтобы забрать пару норвежских волонтеров, они тоже ехали на остров Бову. По территории лоджа бегали многочисленные обезьяны, а в кустах мы увидели первых слонов, поедающих листья.
Традиционная лодочная переправа на остров Бову.
И вот мы на острове Бову, где все начинается уже с известного нам ритуала: краткая инструкция о правилах поведения на острове и конечно “welcome beer”. В этот раз я привез Бретту небольшой подарок - бутыль водки «Русский стандарт» и презентовал его как “welcome vodka”. Эта бутылка проехала с нами из Лусаки до всех водопадов и благополучно достигла конечного пункта - Jungle junction.
Вечером после позывного звука чугунного «Колокольчика», которым мама Алис зазывает гостей к приему пищи, мы пришли на ужин, где нас уже ждали две дикие кошки Джаннет, которые тоже всегда приходят к ужину с наступлением темноты. Они находятся рядом с человеком, но держат дистанцию, для них хозяева ставят на стол отдельную тарелку и Джаннет ужинают прямо на столе.
Мы сделали несколько памятных фотографий с Джаннет на тему «Старый друг».
День одиннадцатый (24.03.2014 г.)
«Chobe Big Game».
Около семи часов утра после раннего завтрака мы отправились к границе с Ботсваной. Пограничный переход Казунгула – Касане, граница между Замбией и Ботсваной самая короткая в мире по протяженности и составляет 700 метров.
Нас снова вез Флекс на Лэнд Крузере. У Флекса была ранена рука, рана кровоточила и мы дали ему спиртовую салфетку. Утром с Флексом случилось пренеприятное проишествие, повлекшее ранение средней тяжести, но об этом позднее.
Мы доехали до границы, прошли таможенный и санитарный контроль. Виза Ботсваны гражданам России не требуется, вся таможенная процедура занимает 5-10 минут, в зависимости от наличия очереди. Далее мы переправились на лодке на другой берег реки Чобе, где стояли джипы Kalahari Tours, и гиды рассортировывали туристов по группам в зависимости от вида проживания, лодж или кемпинг. Мы собирались жить в кемпинге.
На другом берегу реки Чобе (Ботвсана).
Затем мы поехали в офис туроператора, где был также была столовая и туристам предложили что-то типа бранча (чай,кофе). Стоимость нашего двухдневного сафари составила 296$ на человека. Есть также возможность организации трехдневного сафари.
Ранее я уже бывал на многодневных сафари в Кении и Танзании, и мне казалось, что этого вполне достаточно для полного представления об африканском сафари и ничего нового уже нельзя увидеть. Но это на самом деле не так, сафари в Ботсване имеет многое, чего нет в Кении и Танзании и является очень хорошим дополнениям к уже имеющимся впечатлениям. Одним из таких дополнений является сама река Чобе и животный мир на ней.
Первой частью была трехчасовая лодочная прогулка по реке Чобе. Можно увидеть красивые зеленые пейзажи с животными на реке, очень много слонов, птиц, встречаются крокодилы и бегемоты.
Нам довелось увидеть крокодилов поедающих буффало в воде. К моменту нашего приезда буффало уже был съеден наполовину, и крокодилы носами натягивали кожу буффало, доедая то, что еще осталось.
Крокодилы доедают буффало.
Животный мир на реке Чобе.
Мы снова вернулись в столовую на обед, и после обеда приступили ко второй части сафари (сухопутной). На джипе отправились в Национальный парк Чобе.
Время проведенное до вечера этого дня было полностью посвящено поиску львов, которых в Чобе не так уж много и все зависит от удачи.
Основные резиденты Национального парка Чобе.
Нам повезло, сначала мы увидели одинокого льва, блуждающего в вдалеке, а потом уже в сумерках наблюдали вечерний водопой львов. В самом парке животных довольно много, преобладают опять же слоны, многообразие антилоп, буффало, бабуины, дикие собаки и гиены.
Вечерний водопой львов.
Первое, что бросилось в глаза, это абсолютное бесстрашие антилоп Импала, которые совершенно не разбегаются в разные стороны при приближении автомобиля. Мы фотографировали группы антилоп Импала с расстояния пары метров, и животные спокойно оставались на месте, ничего подобного я не видел ни в Кении ни в Танзании.
Как стемнело мы прибыли в кемпинг, где около горевшего костра были расставлены походные стулья и все отдаленно напоминало Дом-2.
В кемпинге.
Перед ужином гид рассказал нам правила поведения в кемпинге, главным из которых было – не ходить в темноту ни при каких обстоятельствах. При выходе ночью из палатки предлагалось тщательно взвесить все «за и против», оценить обстановку до выхода и после и принять единственное правильное решение. На кустах за палатками висели фонарики – это и была условная граница лагеря для человека и для животных. Палатки очень комфортные, в полный рост с постельным бельем, возле каждой палатки походный умывальник, есть туалет и душ. Впрочем, душ предполагает его дневное использование с расходом воды 20 литров на человека.
День двенадцатый (25.03.2014 г.)
«День рождения».
Периодически ночью и под утро из чащи леса раздавались душераздирающие вопли слонов и других животных, под которые я и проснулся. Так я встретил свой 39-й день рождения.
После раннего чая мы снова отправились на поиски львов. Посреди саванны лежал одинокий лев и время от времени издавал истошный крик. По мнению гида, лев еще вчера отстал от своего прайда и сейчас пытался докричаться до своих родственников, чтобы те пришли и уже забрали его с собой.
Утро дало нам возможность увидеть много интересного, так впервые, я увидел диких псов. По мнению нашего гида, охота диких собак – это самое лучшее зрелище, которое он видел за все время работы на сафари.
Утро в Национальном парке Чобе.
Дикие псы.
Мы вернулись в кемпинг, где нас ожидал бранч, потом был некоторый перерыв на отдых. Теперь можно было сделать фотоснимки лагеря при свете дня.
Кемпинг в Национальном парке Чобе.
После обеда мы направились на завершающую часть сафари, которая плавно переходила в отбытие в Замбию.
Посреди саваны установлены туалеты, здесь делают санитарную остановку, а также сортируют туристов по джипам на тех, кто еще остается на сафари и уезжающих. Место остановки не огорожено забором, и животные ходят вокруг, в этом, тоже была своя уникальность. Я не упустил возможность сфотографироваться на фоне проходящих неподалеку слонов, использовав возможность легального выхода из транспорта на сафари. Правилами строго запрещен выход туристов из транспорта на сафари в той же Кении и Танзании.
Вот еще несколько фотографий с завершающей части сафари в парке Чобе.
Общие впечатления от Национального парка Чобе остались очень положительные, рекомендую для посещения всем, кто еще не был в Ботсване.
Снова мы перешли пограничный переход из Ботсваны в Замбию, где нас встречал Флекс. Таким образом, к четырем часам дня я смог побывать уже в двух странах в день своего рождения. Мы направились в Jungle Junction. На повороте с основной трасы на обочине сидела негритянка и активно отбивалась от мошки, она ждала нас. Забравшись в салон джипа она пожаловалась, что задолбалась ждать нас и вся искусана насекомыми. Так мы познакомились с Рут, женой Бретта.
За год на острове Бову произошли значительные изменения. Помимо того, что у Бретта появился Лэнд Крузер, он еще и обзавелся чернокожей женой и двумя детьми в придачу. Все теперь жили на острове в домике ученого.
Едва мы вернулись на остров и поделились первыми впечатлениями от сафари, как я обратился к Бретту с идеей, которую вынашивал уже целый год. Дело в том, что год назад Бретт сам предлагал нам в день нашего отъезда совершить нелегальный лодочный тур на землю Зимбабве, что называется «встать двумя ногами на землю Зимбабве». И вот сейчас я полагал, что эта третья страна очень была бы очень кстати в день моего рождения. Однако, Бретт выразил свое крайнее сомнение по поводу возможности осуществления поездки. И здесь за год многое изменилось, теперь рейнджеры на другом берегу реки внимательно наблюдают за нелегалами, проникающими на территорию Зимбабве по воде, и открывают огонь на поражение, т.е. арестовывать им никого не интересно. Так, недавно рейнджеры застрелили четырех рыбаков переплывших реку Замбези на лодке. Ну если очень повезет, то рейнджеры могут конечно задержать и отвести в тюрьму в Хараре, и потребовать штраф 20 000$, но опять же пострелять по живым мишеням куда интереснее. В общем, услышав все это, мы сразу же отказались от подобной идеи, ибо излишний риск никому не нужен. Но, похоже, было уже слишком поздно, потому как Бретт глубоко задумался.
Я только начал мыться в душе, когда услышал крики Бретта снаружи. Он все же решил, что мы должны ехать в Зимбабве и немедленно. Отведенное время на подготовку – 5 минут. Пришлось мокрым бежать за фотоаппаратом, а потом на причал.
Смеркалось, это действительно была последняя возможность для реализации неадекватной идеи. Усевшись в лодке, Бретт сказал: «We are crazy, guys» и завел мотор, на что я ответил, что совершенно с ним согласен, ведь я даже паспорт с собой не взял.
В Зимбабве.
Минут через двадцать показался берег реки, который уже являлся территорией Зимбабве. Оглядевшись вокруг, мы совершили кратковременную вылазку на запретную землю, после чего было огромное желание упасть на дно лодки на случай внезапной стрельбы. Но Бретт сказал, что это не нужно, и все самое страшное уже позади. Так я побывал в третьей стране в один день. Подобием этому, но лишь в части количества стран мог быть только случай 25 марта 2012 года, когда возвращаясь из Мьянмы, я в виду стыковочных рейсов побывал в Тайланде, Эмиратах и конечно России, т.е. четыре страны за сутки. Однако африканский вариант мне понравился больше.
Возвращаемся на остров Бову.
Целые и невредимые мы вернулись к ужину, где снова встретились с Джаннет, и обсудили с Бреттом результаты своей поездки по Замбии в целом. Снова Бретт был впечатлен тем, что нам удалось увидеть редкие и красивые места страны, расспрашивал нас об особенностях путешествия, просил показать все детали маршрутов, т.к. и сам собирался в будущем осуществить подобный маршрут по стране, в которой жил.
Также, Бретт рассказал нам страшную историю, которая приключилась с его работником Флексом в тот день, когда мы отправились на сафари в Ботсвану. Утром Флекс отправился из дома для того, чтобы взять машину для нашей доставки к границе, по дороге из кустов на него выскочил некто с палкой и приделанным к ней ножом (аналог копья). Не раздумывая, нападающий предпринял попытку нанести Флексу удар копьем в живот. Флексу удалось в последний момент ухватить копье рукой за острие ножа, в результате ладонь у него оказалась серьезно рассечена. Однако, это не помешало ему выйти затем на работу и исполнять свои должностные обязанности. После того, как Флекс доставил нас до границы, он с Бреттом отправился в полицию и больницу. Полиция по факту совершенного нападения не приехала и на второй день, чему мы были крайне удивлены, но к этому времени и сам потерпевший и другие местные жители уже усомнились в правильности привлечения полиции. Дело еще и в том, что нападавший был таким же обычным жителем деревни, весьма активно принимавшим участие в ее общественной жизни, так, например он стоял у истоков строительства деревенской школы. За несколько дней до проишествия Флекс вмешался в драку с участием напавшего на него местного, и тем самым стал стороной обычного бытового конфликта. Как ни странно, но большая часть деревни теперь вела разговоры типа «Как же так? Это наш же человек. И теперь его посадят? Это не совсем правильно».
День тринадцатый (26.03.2014 г.)
«К водопаду Виктория».
Несколько снимков острова Бову, сделанных в день отправления.
Утром после 10 часов мы отправились с Бреттом и Флексом в Левингстон. Во время переправы через Замбези я сделал редкие кадры - Бретт, управляющий лодкой Маколо, хотя редкие они были видимо только для нас (в прошлый раз я этого не видел). Еще с вечера я предложил Бретту запечатлеть его семейство в полном составе, и вот по дороге мы встретили Рут с детьми и зашли в местную школу для фотосета. Мы уже были в этой школе год назад, и были знакомы с директором, эту школу построил Бретт.
Бретт пересекает реку Замбези на лодке Маколо.
В школе с семьей Бретта.
Бретт довез нас до Panama Lodge в Левингстоне, оставил свой Джип у отеля и пошел по городу пешком. Мы же оставили вещи в отеле и поспешили сначала на рынок за сувенирами, а потом конечно к главному водопаду Замбии. Недалеко от Panama Lodge расположена автобусная остановка, и можно доехать к водопаду за 8 квача (1,1$).
Вход на территорию с водопадом Виктория стоит 140 квача (19,4$) с человека. Поскольку так случилось, что водопад мне довелось увидеть второй раз в жизни, на этот раз я планировал по возможности сделать какие-то новые фото ракурсы, например вечерние фото. Также уже была возможность использовать непосредственно опыт посещения водопада. Вариантов, в общем-то, всего два, первый - предусмотреть нормальную защиту от воды (захватить с собой или арендовать плащи на месте) и выйти сухим из воды, или второй - убрать подальше то, что не должно промокнуть (телефоны, деньги, документы и т.д.) и идти в водопад в том, что не жалко промочить и можно просушить потом на себе. Я выбрал второй вариант. Потому что он позволял идти абсолютно куда угодно без ограничений, и конечно, обеспечивал полный контакт с чудом природы.
Водопад Виктория.
После полноценного осмотра устроили пикник с просушкой на камнях у вершины водопада, примерно там, где расположен Devil’s Pool. Вокруг молодые люди ловили рыбу в водопаде, которую потом предлагали в качестве сувенира за доллар.
Когда начало вечереть я делал снимки вечерней Виктории. И настолько увлекся, что в результате мы покинули место около семи вечера. Без замечаний охраны не обошлось, сказали, чтобы в следующий раз уходили не позднее шести. За 40 квача (5,6$) вернулись на такси в отель.
Вечерняя Виктория.
День четырнадцатый (27.03.2014 г.)
«Здравствуй Лусака».
С утра в отеле не было никакой воды, но удалось умыться, еще когда она началась заканчиваться. Бывает.
Восьмичасовым автобусом мы отправились в Лусаку. В этот раз пастору, видимо, нужно было доехать до какого-то пригородного села, он читал молитву пока, соответственно его не довезли пункта назначения и не высадили. Это была самая длинная автобусная молитва, которую я слышал в Африке, продолжающаяся около часа.
После двух мы были в Лусаке и снова подались в Flintstoned Backpackers, где уже и не надеялись увидеть наш потерявшийся багаж. И не напрасно, его там и не было. Оставалось только кинуть свой имеющийся багаж в лодже и отправиться на последок посмотреть город, время до ночного рейса оставалось еще много.
Одним из интересующих нас объектов был российский научно-культурный центр, который мы заметили неподалеку от малого автовокзала города. Не заметить его было сложно. Вот в него-то мы и отправились первым делом.
В вестибюле центра на стенах висели различные фотографии, характеризующие работу центра, а в зарешеченной кабинке охранника виднелись портрет молодого президента РФ и фотография российского флага. Охранник позвал нам сотрудницу центра, это была русская девушка.
Российский научно-культурный центр в Лусаке.
Напоследок поснимали виды вечерней Лусаки и отправились в аэропорт с тасистом с испанским именем, который подвозил нас от автовокзала еще днем, и обещал подвести в аэропорт со скидкой, 140 квача (19,4$).
Вечерняя Лусака.
В аэропорту мы еще раз навестили работников ответственных за доставку потерянного багажа, они нам на всякий случай позволили осмотреть помещение, где хранился найденный багаж. Убедившись, что нашего багажа в помещении не было, они дали еще одну детализированную справку и посоветовали проверить багаж в аэропорту Кении, ОАЭ и потом уже ждать его по месту прибытия.
Домой. Небо над Кенией.
Так завершилась вторая экспедиция в Северную Родезию. Все благополучно вернулись домой. Потерянный багаж также вернулся целым и невредимым спустя две недели.
