Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Тортум шелале-Эрзурум-Кайсери-Каппадокия-Эирдир-Сагалассос-Памуккале-Эфес-Фетхие-Чиралы-Сиде-Газиантеп(мозаики Зеугмы)-Немрут Да-Шанлыурфа-Мардин-Немрут гёлю-Исхак паша палас и со многим другим произошла встреча в этом путешествии. Как же всё началось? Итак, начнём...
Часть первая. Для прочтения не обязательная. Куда и зачем?
Испытав в 2014г. полный восторг от незабываемого путешествия по Норвегии (Меня ты поймёшь, лучше страны не найдёшь), сразу же после пересечения Российско-Латвийской границы, где-то на зеленых просторах Псковской области закономерно всплыл вопрос: «Куда дальше? В какую страну поедем в следующем году?».
Путем нехитрых допусков и исключений все сошлось на Турции. Почему? Потому что уже заждались теплого моря, не надо заморачиваться с визами, хотелось бы сэкономить. Что на тот момент я знала о Турции?
1. что она за Черным морем, если смотреть с нашего берега; 2. в Турции можно недорого отдохнуть в классном отеле; 3. Стамбул не столица современной Турции; 4. турки приставучи, но это данность мироздания.
Не густо, конечно… к тому же, по приезду я могу подтвердить только свой первый тезис. У Турции действительно есть выход на черноморское побережье, остальные пункты не выдерживают никакой критики, и даже не достойны траты времени на дискуссии. Стала читать, что же есть на предмет посмотреть недалеко от пляжа? Дело в том, что особенность нашей семьи состоит в том, что к вечеру второго дня проведенного на море на нас накатывает страшная тоска, и непреодолимое желание сменить место дислокации, или хотя бы пейзаж на пляже. То есть мы, путники.
Даже поверхностное изучение культурных ценностей Анатолийского побережья повергло меня в ступор. Там же больше греческих городов, чем в самой Греции! Дальше, еще хлеще. В бой вступили Александр Македонский, римские мозаики в Зеугме, хетты, царство Урарту, Стамбул, Гебекли-Тепе, загадочные каменные головы на Немрут Даг, фонтан в Сагалассосе, Каппадокия, Эфес, Паммукале, Месопотамская равнина, Харран и весь Ближний Восток в миниатюре. И, это не считая пляжей, каньонов, озер и гор. Все, решено. Едем в Турцию. Но, чем больше я читала, тем очевиднее становилось, что хотя мы и будем находиться на территории современной Турции, но на самом деле нам предстоит пройти чуть ли не весь путь становления человеческой цивилизации от первого храма на земле в Гебекли-тепе, проехать по части империи Александра Македонского, захватить остатки римского наследия, побывать в священном для мусульман городе Урфе, увидеть следы крепостей трех крестовых походов, разглядеть историю сельджуков и Османской империи и наконец, познакомиться со страной, которую создал Ататюрк. Получается, что наш путь лежит через Малую Азию.
На полгода исследовательский зуд охватил нас. Меня преследовала одна мысль, что я хочу это увидеть своими глазами, причем по возможности все и сразу. Перечитали вместе с Олегом кучу отчетов. Спасибо всем, кто не поленился и рассказал о своих открытиях и опыте путешествия. Отдельное спасибо Елене Трува за ее сайт Каппадокия. На редкость информативный источник, особенно для новичков.
Решение закономерного вопроса, как попасть в вожделенные места претерпел множество стадий. Самым логичным на первый взгляд казалось взять самый дешевый тур в Анталию с перелетом, там уже арендовать машину, мотнуться по побережью, и на пару дней слетать в Стамбул местными авиалиниями. Стали считать. Не вытанцовывается, что-то. Допрасходы перекрывают экономию от пакета, время ограничено, далеко не уедешь, а регулярных рейсов из Волгограда в Стамбул или Анталию нет. То есть получается дорого и хлопотно. К тому же, нет никой возможности посмотреть за 10-14 дней тот список достопримечательностей, который уже выковался, и уже никак не хотел изменяться. В итоге получаем странный на первый взгляд, но абсолютно приемлемый для нас вариант автопутешествия по большей части Анатолии на своей машине с заездом и выездом через Грузию.
Надо отметить, что опыт путешествия на 8 000 км по Норвегии через Эстонию, Швецию и Латвию у нас уже был, к тому же Олег не считает отпуск, проведенный за рулем карой небесной, а мы с Варей любим езду в машине как процесс отдыха и познания окружающего мира. Итак, нас четверо. Ира, Олег, Варя (6,5 лет), машинка Опель-Астра.
Каждый человек, который самостоятельно планирует поездки, поймет мои мучения. Вот только все замечательно срослось. Маршрут нарисовался, забукались отели по хорошим ценам, бюджет просчитан, все понятно. Сиди, как говориться, учи матчасть. Но тут в дело в очередной раз вмешивается геополитика, и кризисы всего и вся. Рубль падает настолько стремительно, что даже у меня в голове не укладывается. Получается, что на поездку теперь нам надо в два раза больше денег! Где же их взять? Что же, теперь не ехать? Нет, нет, только не это. Всё живет уже путешествием, это же единственное спасение от всех кризисов и гримас взаимоотношений между правительствами соседних стран.
Пришлось, как теперь модно говорить оптимизировать маршрут. Синее кольцо на карте Google стало съеживаться, и менять очертания. Первой жертвой стал Стамбул, потом Сумела, ночевка в Анталии, и еще что-то по мелочи. Все равно бюджет трещит по швам. В абсолютных показателях турецкий маршрут выходит уже дороже норвежского, что не возможно по определению. Перестраиваться на новый уровень цен очень сложно. Но, ехать хочется при любом раскладе сил, поэтому закрыв глаза, соглашаюсь отменить часть броней отелях и согласится на ночевки в палатке. Надо отметить, что по природе своей я путник, но не турист. То есть я, вообще НЕ турист-походник. Единственная ночевка впятером в двухместной старой палатке под дождем в студенчестве засчитана быть не может, так как не способствовала моему вовлечению в ряды закоренелых романтиков. Надо признаться, что годы моего студенчества пришлись на конец прошлого века, а сейчас-то уже 21 век. К счастью вопрос организации комфорта на природе сильно продвинулся вперед. У нас уже как года два валялась нераспечатанная палатка и некоторое оборудование для нее. Что ж, подумала я, значит, мы ее купили не зря, наконец-то пришло время испытать ее. Надо признаться, что за весь месяц путешествия мы воспользовались ей всего 2 раза. О чем я ни сколько не жалею .
К началу нашего путешествия финансовые боги немного опомнились и смилостивились над нами, грешными держателями казначейских билетов банка России. Курс лиры понизился до приемлемых для нас 19-20 руб. И вот, в планируемый и тысячи раз, предвкушаемый ночной час икс мы отправились на 28 дней в далекий путь, не совсем точно представляя, что нас там ждет.
Олег. Внесу свои пять копеек. Прежде всего, по структуре рассказа. Прошлогодний двойной отчёт о поездке в Норвегию показал, что параллельное изложение мыслей приводит к потере отчётом легкочитаемости, постоянным возвращениям на день-два назад, дублированию фактов и т.п. Поэтому в этот раз я буду просто периодически добавлять свои комментарии шрифтом другого цвета (зелёный, получается).
По поводу подготовки – подобная поездка ценна тем, что никаких дополнительных документов и разрешений не требует. Для въезда в Турцию плюс к загранпаспортам необходимо иметь автостраховку. Если же вы без авто – то и её не надо. Мы, на всякий случай, сделали медицинскую страховку на всё время поездки. Страховку для машины я решился брать на границе с Турцией, ибо Зелёная карта на месяц в Волгограде стоит около 4000 руб., а местная страховка на границе стоит около 70 лир (около 1500руб.) на 3 месяца. Во время поездки курс колебался от 19,40 руб. за лиру до 20,30 руб. Навигация - по России Навител, по Турции Igo, по Грузии – Навител с бесплатными картами OpenStreetMap. Кстати, глюки по Грузии оказались такими же (как я позже узнавал), что и у официальных грузинских карт Навител
Ну и стандартный набор пластиковых карт от Тинькофф Банк и Айманибанк, плюс, на всякий случай, немного наличных долларов и евро (понадобились), и кредитная карта Газпромбанка (не понадобилась). МВУ, если что, тоже не нужно, пару тройку раз, когда проверяли «лицензию водителя» обычные старые права не вызвали ни малейших нареканий. Ну и общая информация – бензин, в зависимости от района страны, в Турции от 4,7 TL (на востоке), до 4,98 TL (Анталия). В Грузии бензин 1,95 – 2,1 лари. Общий пробег – 8420 км, расход бензина 7,1 л/100км. Затрачено 150 000 руб. Из них на жильё – 43000 руб. (2150 TL), на бензин 49000 руб (во всех странах). Остальное – еда, билеты, сувениры, парковки.
В Турции заправка была только по картам, бОльшая часть магазинов тоже карты, на рынках – наличные. Иногда карты просто не проходили, скорее всего, терминалы были не подключены к этим системам, поскольку предлагали воспользоваться турецкими картами, тогда приходилось платить наличными. Пару раз наличных не хватало, банкоматов рядом не было, приходилось часть суммы оплачивать валютой. Но это всего пару раз. В Грузии заправки по картам ещё надо поискать. И вообще оплатить что-либо по карте сложнее – страна гораздо менее развита, чем Турция.
В очередной раз пробую вставить карту, только по Турции... Весьма приблизительная, но ограничения гугла, увы.
Подпишусь, ибо у самого потобная поездка на автомобиле сорвалась в этом году, но я планировал возвращаться через Болгарию, Венгрию, Словакию, Польшу.. Надеюсь почерпнуть с вашего отчета многопользы.
Добрый день! Давно и с удовольствием читаю этот форум. Но никак не могла собраться зарегистрироваться. Ваш отчет меня сподвиг к этому! Жду с интересом продолжения! Тоже планируем/мечтаем в сентябре в Турцию через Грузию.
День 1. Волгоград –Элиста- КавМинВоды-Владикавказ-Степанцминда
Когда мечтаешь и полгода ждешь начала пути, множество раз смакуя, переживая и предвкушая момент выезда машинки со двора своего дома, кажется, что в тот момент буря эмоций будет захлестывать тебя по самые уши, и небо станет в алмазах . На самом деле, выезд всегда проходит очень обыденно, даже скучно. Главное уложиться в запланированное время, и по возможности свести опоздание к стандартным 5-10 мин.
Учитывая расстановку сил на грузинской границе, а именно отмену круглосуточного перехода из-за прошлогодних сходов селей выехали примерно в час ночи. Я не любитель ночных поездок, но деваться некуда, да и в июне в Волгоградской области светает уже в 3 часа.
Олег. Просто в 11 часов я вдруг понял, что ложиться спать смысла особого нет, ибо через 2-3 часа начнёт светать и пора будет вставать. Поэтому я предложил ехать в ночь, на что получил полное согласие. Но выдать это за тонкий расчёт всегда приятно
Закатов солнца я видела в своей жизни не в пример больше, чем восходов, поэтому рассвет в калмыцкой степи считаю заслуженной наградой за бессонную ночь. Степи Волгоградской области проигрывают калмыцким почти полным отсутствием водоемов, а как следствие выгорают и зарастают полынью почти сразу после редких майских дождей.
Я люблю степь. Маленькие озера вдоль трассы Волгоград-Элиста позволяют зеленям расти, цвести и пахнуть довольно длительное время. На рассвете в степи потрясающий аромат разнотравья, птичий гомон и удивительные оттенки неба, подкрашенные выдвигающимся солнцем. В общем, восторг на ровном месте.
Это сейчас, вспоминая, я так много слов потратила на это событие. В реальной жизни остановка длилась всего несколько минут, потому что в начале пути над всем превалирует желание как можно скорее достигнуть точки назначения, опередив рассчитанное навигатором время.
А дорога была не близкая. Как ни крути 860 км это как минимум 11 часов быстрой смены пейзажей за окном. Проезд по касательной через рынок КавМинВод оставил неприятное впечатление, но тогда мы еще не знали, что на обратной дороге он нам будет казаться просто детской шалостью по сравнению с поисками дороги ведущей на Моздок. Это отдельная история, которою я хочу оставить под занавес своего рассказа.
Каменные вспуки земли в районе Пятигорска постепенно стали подбираться ближе друг к другу. Машук проплыл вдалеке за хлебными полями.
На горизонте в голубой дымке стали появляться пока невысокие, но уже сильно изломанные кромки отрогов Кавказского хребта. Мы едем по Северной Осетии. Какие ощущения? Немного странноватые. Все-таки полностью отринуть неоднозначную репутацию и сформированный годами и СМИ тревожный информационный фон региона не удается.
Что же происходит вокруг? Да, ничего особенного. Трасса, местные жители трудятся на полях, меняются поселки и городки. Единственное что бросается в глаза, так это обилие отрядов дорожной полиции в парадной форме (скоро 12 июня) не только с полосатыми палочками, но иногда и с автоматами, небрежно поддерживаемыми привычными движениями. У меня возникла мысль, что основная часть мужского населения Северной Осетии служит в полиции . В остальном все совершенно спокойно, тем более при движении на строго разрешенной скорости в 90 км\ч. Все патрули мы проехали без остановок, чего не скажешь про путь домой.
Олег. Ну, на самом деле скорость держалась +19 км/ч, иначе никак во время не укладывались. Но никак не выше, во избежание позднейших писем счастья. Это оправдалось в этот раз, и почти оправдалось в прошлый - забылся возвращаясь домой и получил два письма.
Дорога на Степанцминду (прежнее название - Казбеги) по трассе Кавказ проложена строго вдоль гор. Рядом локоток, да не укусишь. Но, наступает момент, когда трасса поворачивает строго в горы, и начинается красота приграничного с Грузией района.
Не придав особого значения, проезжаем Нижний и Верхний Ларс. В памяти как-то не осталось картинки этих поселков. Даже не знаю, где там можно переночевать в случае не прохождения границы. Олег рассчитал все верно. Через 11,5 часов дороги мы попали в хвост очереди на границе России и Грузии. Заняв почетное последнее место, перевели дух, и пошли осматривать окрестности на предмет заветного места огороженного блоками.
Сводки по времени перехода границы предыдущих дней были ужасающе. Кто-то стоял в очереди пять, кто семь часов. Готовились к худшему. Но все оказалось на удивление просто. Наверное, приграничные боги благожелательны к любопытным путникам, отправляющимся за три моря своих ходом с маленьким ребенком. Мы прошли границу за два часа в организованном порядке, без нервотрепки и проволочек. Может быть, этому способствовала телевизионная группа, снимающая какой то репортаж о границе:).
На Российской стороне из машины выходить не надо, грузинскую границу пассажиры проходят пешком отдельно от водителей. Все довольно просто и быстро. Нужен только загранпаспорт и документы на машину. Просят открыть окна, багаж смотрят поверхностно.
Определенную засаду составляет нейтральная полоса протяженностью в несколько километров. Там скапливаются фуры с грузинской стороны с уставшими от очереди водителями вперемешку с отчаянными джигитами на легковых машинах, норовящими встрять в очередь любым способом, хоть поперек узкой лазейки, которая неохотно оставляется для встречного потока машин с российской стороны.
Надо отметить, на обратном пути этот хаос попытались взять в свои руки наши погранцы. Стало значительно легче. Конечно, не каждый потомок гордых княжеских родов слушается человека с автоматом, потому что только добрым словом, а не автоматом солдатики могут пытаться разделять и упорядочивать потоки грузовых и легковых машин. К тому же нельзя сказать, что все владельцы транспорта, застрявшего между двумя странами, жители грузинских земель. Там вообще не понятно кто и откуда. Ни по номерам машин, ни по внешнему виду нельзя определить, кто, где родился и, тем более, гражданином какой страны является в настоящее время.
Граница между Россией и Грузией проходит по дну Дарьяльского ущелья. Красота вокруг! Терек несет свои темные воды по широкому каменистому руслу. Горы близко, и кажется, что на них накинуты бархатные зеленые покрывала, искусно задрапировавшие скалистые остовы. Но, хлоп, и ты в Степанцминде . Здравствуй Казбек!
Свои впечатления и размышления о Грузии позволю себе разместить в конце рассказа в качестве бонуса для самых долготерпеливых читателей. Мы по Грузии пролетели транзитом, захватив самую малость. Поэтому просто выложу фотографии известных мест. Приятно, что и «я тут был» .
День 2 Степанцминда-Ахалцихи
Итак, договорились, через Грузию проезжаем быстро, и без разговоров, так как все-таки нужно скорее добраться до Анатолии. Нас ждет насыщенный и непростой маршрут.
Надо признаться, что масштабность задуманного немного пугала меня. Все же кататься лунный месяц по территории Турции с маленьким ребенком это не то же самое, что колесить по Скандинавии и Прибалтике. Забегая вперед, могу сказать, что конечно такого ощущения свободы и безопасности, которое окрыляло нас в Норвегии, испытать в Турции мне не пришлось, но никакой опасности в отношении себя на всем протяжении пути я не испытала. Личные комплексы, давшие робкую поросль на территории Курдистана, к объективным причинам для беспокойства отнести не могу. Итог. На всей территории Турции (включая Восток) к туристам, а особенно к русским туристам относятся очень доброжелательно и гостеприимно.
Пробежимся по Грузии.
Крестовый перевал
Арка дружбы народов
Крепость Ананури (42.163848, 44.703021)
Может кто-нибудь знает про эту Необычную Церковь? (42.157865, 44.715754)
Второе утро из 26 просыпаемся на новом месте. К гостинице «3D Hotel» в Ахалцихе претензий нет вообще. Могу рекомендовать. Маленькая, современная, недорогая, чистая гостиница с очень плотным завтраком и потрясающим матрасом, плюс стоянка для машин под окном номера. Может немного напрягать шум улицы, если окна открыты. Просто замечательное место для одной-двух ночевок. Учитывая, что в споре цена-качество побеждает качество, отдаю ей пальму первенства среди наших грузинских отелей.
Как вы думаете? Какая вещь самая главная в путешествии на автомобиле? В нашем случае, это зубочистка! Да, да, вы все правильно поняли. Дело в том, что мы уже вторые сутки едем со сломанным навигатором, и моей обязанностью на все время путешествия станет перезагрузка зубочисткой по десять раз подряд этой постоянно зависающей шайтан-машинки. Вчера, на подъезде к Тбилиси чудо современного электронного разума, как пить дать, обиделось на непрерывный поток критики в свой адрес и вообще притворилось мертвым, как клоп-навозник.
Братцы, все же на дворе 21 век, и как ни крути и не делай вид, что нам все нипочем, без навигатора ездить геморойно. Да, помогал планшет, и бумажные карты, можно читать дорогу по указателям. На трассе этого достаточно, но в любом городе, в том числе и при первом проходе развязок на окраине Тбилиси мы заплутали, и даже прибегали к помощи зала в виде местных водителей маршруток.
Олег. Просто отмечу, что поездка прошла под знаком бунта техники. К счастью – в основном гаджетов, Астра поучаствовала только перегоревшей лампой, сломавшимся поводком заднего стеклоочистителя и проколовшимся в двух местах колесом. Первую лепту, скорее всего, внёс я сам, ибо забыл провода для инвертора и автозарядки ноута и планшета. Всю поездку все гаджеты по очереди взбрыкивали, глючили, выключались и т.п. Совсем не ломались, но… Всю Грузию проехали без навигатора, ибо он отказался включаться. В итоге пришлось ехать по планшету, на котором работала MapsMe на открытых картах с загруженными точками, которые мы себе наметили. Вроде справилась неплохо.
Ещё, я купил таки после Тбилиси вещь, которую долго не мог купить у себя дома – массажно-проветриваемую накидку на сиденья, из деревянных шариков. Раньше они были у многих, но вот уже несколько лет не мог её найти в городе никак. И вот в одном из районов Грузии попалось «поле» придорожной торговли, заполненное гамаками, стульями, накидками и прочими подобными деревянными изделиями. За 20 лари (примерно 500 руб.) стал обладателем этой штуки, что, с учётом жаркой страны, добавило комфорта водителю.
Но сегодня мы уже почти на границе с Турцией. От Ахалцихе это каких-то 20 км. Грузия – красивая страна, особенно в ее северной части. Незаметно осознаем, что уже какое-то время видим территорию Турции за колючей проволокой, которая тянется вдоль дороги.
Если, мне еще раз выпадет случай покататься по Турции, то попадать туда я буду исключительно через Вале-Пософ (41.587725, 42.818228). Очереди никакой! Даже грузовики скромно стоят всего метров на 200. Все быстро, прозрачно и легко.
На обратном пути мы проходили через Сарпи –Хопа (41.520719, 41.548670). Это ужас какой-то! Толчея, очередь, вокзал – бардак.
Олег. Прохождение поста мне понравилось, хоть я и допустил пару ошибок. Исключительно по неопытности. Грузины, не спеша, но довольно быстро пропустили нас вперёд, турки работали ещё неторопливее. Впервые применил на практике свои невеликие познания в турецком (пару месяцев я слушал аудиокурс турецкого). Прошли два окошка, теперь нужна страховка (сигортА). Показали, где поставить машину и где купить страховку. Ок, иду пешком. Внутри вагончика несколько человек, тоже покупают страховку. Оказывается – азербайджанцы, один хорошо говорит по-русски. Рассказал мне, что уехал из Баку в связи с Европейскими играми, ибо местных там никуда почти не пускают, город шерстят… В общем – некий аналог Москвы – 80 Дал мне пару советов по ситуации со страховкой.
В общем, надо бы поменять валюту на лиры, но это на грузинской стороне. Мальчишка, которого впередистоящая семья посылала назад – вернулся с лирами, я пошёл с сомнениями - всё же я возвращаюсь в Грузию, как же так… И верно, – на полпути грузинский погранец что-то закричал и замахал руками сердито. Пришлось идти назад не солоно хлебавши. Надо было менять ещё на грузинской стороне. Но мелким, видимо, можно перебегать границу. В общем, купил страховку за евро, поэтому переплатил. Обошлась примерно в 90 лир вместо 70.
Поболтали ещё с азербайджанцем в очереди на проверку страховки (из 3 человек). Всё, последняя проверка у шлагбаума, улыбка турецкой «паспортистки», и «Здравствуй, Турция!»
Наверное, как и во всех других пограничных территориях, сразу после того, как открывается шлагбаум в Турцию, ничто не говорит о том, что ты попал в другую страну. Едем себе потихонечку, иногда выскакивая для фотографий очень уж запавших пейзажей.
К сожалению, у нас в машине нет высотомера, но по закладыванию ушей и натяжному звуку двигателя начинаем понимать, что медленно, но верно мы забираемся куда-то высоко.
Олег. Между прочим да, через какое-то время я по едва ощутимому изменению поведения и звука авто мог сказать, что мы забрались выше, чем 1400м и выше 2000м над уровнем моря. Именно эти две точки вносили, почему то, изменения в поведение авто.
Ну, да! Конечно, вот же он, неминуемый перевал Iigar gadi высота 2550м. Гордимся собой и завидуем турецкому автодору. Дорогу по перевалу прокладывают знатную, в четыре полосы плюс обочина.
Дежурные фотографии делаются быстро, потому что хоть и светит солнце, но ветер дует холодный. Мне находится на такой высоте в новинку. Мы еще не очень хорошо адаптировались к жизни не В, а НА горах. Ведь дальше мы будем ехать, и жить на плато в диапазоне от 900 до 2000 плюс метров в общей сложности больше двух недель. Стоять и наслаждаться видами в солнечный день хорошо, но малейшие попытки активного движения резко пресекаются организмом. Почему-то становится тяжело дышать, как будь-то мешок цемента на пятый этаж поднял .
Немного спускаемся вниз, минуя маленькие поселения. Рассмотреть их толком не удается, такие они небольшие, но сразу бросаются в глаза установки автономного электроснабжения и нагрева воды на солнечных батареях. Причем они были замечены не только на новых домах, но даже на каких-то лачугах. Потом мы видели целые кварталы новостроек, где на крыше каждой многоэтажки были такие установки. Но пока это в новинку!
Во всех отчетах фигурируют фотографии рисунков выложенных на склонах гор. Вот и у меня теперь есть печальный Ататюрк.
Грузинский завтрак, не смотря на свою мощь, уже переварился. Хочется, как минимум сделать остановку на кофе и перекусить. Обступившая нас зеленая равнина с невысокими голубоватыми горками по горизонту зовет устроить пикник на обочине. Столик раскладывать лень, поэтому... Камушков вокруг много, но вот, он единственный, который останется на наших фотографиях.
Мы высыпаем на первую осознанную остановку в Турции, как горох из спелого стручка, и получаем неожиданный удар в нос . Устойчивый и густой запах навоза. Такой душок у нас обычно обозначает местонахождение небольших сарайчиков, в которых живут козы или коровы, но чтобы так, от пупа и до горизонта, «Это Турция, детка!»
Тогда это выражение еще не укоренилось в нашем обиходе. Но, чем дальше, тем чаще мы повторяли это заклинание. Причем, без презрения и снобизма. Обычно формула «Это Россия, детка!» в полной мере относится к особенностям русского менталитета и способам организации жизненного пространства вокруг себя. Могу представить, сколько нового узнают иностранцы волей случая, или специально сбившиеся с проторенных туристических троп, и попавшие в нашу глубинку. У нас была аналогичная ситуация. Часть маршрута заведомо пролегала вдали от накатанных трасс, а иногда и оживший навигатор вел нас такими кушерями, что выезд с грунтовки на асфальт отмечался дружными победными криками.
Итак, первое личное открытие –Турция (исключая побережье) очень душистая страна. Там всегда будет чем-то пахнуть, причем далеко не всегда хорошо . Если все нежилое пространство надежно удобрено огромными стадами овец, коз и коров, то поселения имеют запах отличный от остальных просторов. Это трудноопределимый запах пром., или хим. производств. Почему? Не знаю. Заводов, кроме связанных с дорожными работами (щебень, бетон, блоки) я как-то не видела.
Пьем кофе на просторе, стараясь не смешивать ароматы, внимательно смотрим под ноги, и наслаждаемся простором, тишиной и одиночеством. Редкие пролетающие мимо, и иногда бибикающие машинки не в счет.
Придется сделать еще одно отступление, чтобы обозначить некоторые ориентиры, объясняющие, почему Турция раскрылась нам именно под таким углом зрения. Я до сих пор не могу сформулировать для себя, какая она, Турция… Покатавшись около месяца по 2/3 ее территории, я поняла только одно, что НИЧЕГО не знаю о Турции. Она очень, очень разная, в зависимости от региона. Это калейдоскоп, картинка в котором меняется, не зависимо от тебя, и только от твоего умения принимать окружающее как есть будет зависеть комфорт и удовольствие от пребывания в гостях у на редкость гостеприимных и доброжелательных турков.
Так сложилось, что путем естественного отбора мы вывели для себя формулу нашего отдыха. В первую очередь уникальные природные богатства, возможность побыть наедине с такими чудесами, во вторую очередь города и постройки, сделанные человеком. Опыт предыдущего северного путешествия, основанный на созерцании величия природы в своей гениальности совместившей скалы, горы и воду во всех ее проявлениях оставил у нас устойчивое мнение, что человеку построить что-то сопоставимое невозможно. К тому же малонаселенность Норвегии всегда позволяла нам хоть на некоторое время представлять, что все, что мы видим сейчас принадлежит только нам.
В Турции это невозможно. В теории мы знали, что Турция, очень населенная страна, но на своей шкуре еще не испытали. Потом я поняла, что та чашка кофе на камушке, была единственной, которую я выпила наедине с прекраснейшей равниной в среднегорье .
Впечатления первых двух-трех дней в новой стране самые яркие. Подмечаются мелочи, к которым уже через неделю привыкаешь и перестаешь обращать внимание. Поэтому простите, но рассказ про наш первый турецкий день будет очень длинным. (продолжение дня будет....)
Сворачиваем пикник и едем дальше. Не за горами нас уже поджидает первое испытание. Мы внезапно попадаем в турецкий городок. Название его я не запомнила, но ощущения накинувшийся на меня экзотики останутся со мной навсегда. Проехав впоследствии десятки таких городков, я почти перестала замечать их самобытность, но на то он и первый, самый незабываемый опыт. Рассказ веду с места пассажира. Какие чувства испытывает водитель впервые попавший в кривые, переплетенные и заполненные хаосом из людей, машин, гужевых повозок, уличных лотков и выскакивающих в непредсказуемых местах на дорогу детей и пешеходов точнее опишет Олег.
Мы скатились к главному перекрестку торговых улиц так быстро, как будь-то, нырнули в омут с головой. Все набросилось на меня. Запахи, шум, ослики с тележками, остатки праздничной агитации, первые дамы замотанные не по европейской моде, дети и крошечные тротуары, на которых умело разместились торговцы и покупатели.
Навигатор реанимирован и что-то подсказывает. Первый маневр понят не верно, даем крутой разворот, ненадолго перехватывая узкое горло улицы. Ничего, вроде бы никто помидорами не закидал, все нормально. Здесь все так ездят, не по правилам, а по понятиям. К тому же, по номерам видно, что мы здесь как инопланетяне на картофельной грядке. Туристам, как и детям, разрешается немного больше, чем простым смертным!
Внимательно слушая и подчиняясь указаниям программы, выныриваем из потока и оказываемся на дороге уводящей нас из города. На самом деле времени на эти экзерсисы было затрачено меньше, чем на сочинение этих двух абзацев, но ведь в том и есть прелесть путешествия, в первую очередь это ощущения и эмоции в чистом виде.
Олег. Ощущения от езды по такому городку очень сильные! Особенно потому, что он был первый. На первый взгляд на дорогах дикая мешанина из людей, автомобилей, повозок гужевых и человеческих, да ещё и половина населения закутана в платки, шум, гам, запахи… В общем, – снижаешь скорость до предела и крадёшься по улицам, пытаясь совместить указания навигатора с картиной перед собой. Нелегко мне дался первый турецкий городок! Пару раз приходилось приговаривать под нос: «Ну да, ну раскорячился, ну уж извини, такие мы, туристы…» До сих пор этот городок с несохранившимся в памяти названием стоит перед глазами...
Природа северо-восточной части Турции прекрасна. В награду за успешно пройденный экзамен по навигации в населенных пунктах получаем цветущие луга и островки грязноватого снега в пешей доступности от трассы.
Бежим гулять. Бежим это громко сказано. Мы где-то на высоте около 2000 м. Просто ходить не сложно. А, вот мой побег от окружающих к камушку всего-то на 20 м вверх открыл всю немощь и завышенные представления об уровне собственной физической подготовки.
Все же приятно забраться чуть выше других . Продышавшись, наслаждаюсь несколькими минутами тишины и покоя, пока шумная гвардия в составе Вари подтягивается, живо обсуждая каждый катышек, встреченный по дороге. Вы же теперь тоже знаете, но на «альпийских» лугах Турции пахнет не только цветущими травами. Но, это ничуть не умоляет радости бытия и благодарности природе за ее щедрость.
Что немного удивляет, так это то, что на бескрайней равнине мы не одни. По направлению к уже «нашему» клочку снега движется большая, шумная турецкая семья, на дороге тормозит еще одна машина с крепкими друзьями. Тогда меня это удивило. Потом я смирилась с тем, что в Турции в одиночестве можно находиться не более 3 мин. Где бы ты ни был, полностью остаться незамеченным не возможно.
Дорога на Артвин сама по себе может считаться туристическим объектом. Она очень красива и живописна.
К тому же она приводит к водохранилищу на реке Чорох. Как ни крути, а лучше гор могут быть только горы в сочетании с водой.
Кушать, уже очень хочется кушать. Красот природы мы видели предостаточно, а кафе нет. И вот, оно –первое турецкое кафе. Приблизительные координаты (41.162318, 41.903642)
В первый день мы еще не знали, как надо выбирать места для обеда, как должна выглядеть и сколько стоить хорошая еда. Этому захватывающему процессу я пожалуй, посвящу пару абзацев позже, а пока мы клюнули на самым попсовый, голимо туристический вид кафешек с обалденным видом.
Олег. Вот тут виден город Артвин, а так же дорога, по которой мы потом в него поедем, а на другой стороне дорога, уведущая нас дальше.
Ну, ничего, на первый раз простительно. К тому же вид из беседки (в затишке от холодного ветра) перекрыл переплату и скудность ассортимента. Увидеть эти пейзажи можно и бесплатно, просто пройдя на смотровую площадку, где установлены столики. Чай, по-моему, там стоил стандартные 2 лиры.
Олег. Вместо супа подали мерзкую сырную массу, похожую на фондю. Знаю, что есть масса поклонников у него, но я, увы, терпеть его не могу. Так что уехали мы оттуда только что заморив червячка. Зато состоялась первая встреча с айраном, который многие хвалили. Пробовал его я очень осторожно, не любитель я национальных видов кислого молока. Не могу сказать, что он мне сразу понравился, но и, самое главное, не вызвал неприятных ощущений! Т.е. с первого раза осталось неясное впечатление – понравилось, или нет. Но уже второй раз расставил всё по местам – восхитительный напиток!
С горем пополам, сделав три ненужных конца от кафе к мосту через водохранилище, мы наконец решили ехать к водопаду и озеру Тортум через г.Артвин, который уже давно видели своими глазами. Автомобильная карта дорог Турции изменяется быстрее, чем знания о ней у «нашей курицы». Так по-свойски мы зовем наш навигатор, из-за ошибок в грамматике программы-озвучки и запоздания в освоении новых развязок и дорог.
Олег. Дело в том, что где то я читал, что в сам Артвин заезжать по этой дороге не нужно. Водохранилище закончили обустраивать не так давно, новые дороги отрылись недавно, в картах, в том числе и открытых, не все они были. Увидев, что от кафе дорога идёт прямо в Артвин (да ещё, и уточнив у работников кафе этот факт), я решил, что на мосту незадолго до этого (километров 15-20) мы свернули не туда. Поэтому, перекусив, поехали назад. Около моста местные сказали, что таки дорога до Эрзурума правильная та, по которой мы приехали сюда, пришлось возвращаться. Сами себе привезли лишний пробег. Это был не первый раз, когда не доверяя навигатору мы попадали совсем не туда, куда хотели. Надо ещё отметить, что у меня сложилось впечатление по отчётам, что от Артвина до Тортума дорога по красоте превосходит первую её часть. Увы, но череда тоннелей не дала возможности это проверить. Один из самых унылых и неприятных участков дороги во всей Турции.
Пообщавшись на русском языке на окраине Артвина с Банкоматиком (так мило и незатейливо, наверное, называется один из местных банков) поворачиваем на Эрзурум. Тяжело, но упорно (деваться-то, не куда) пробиваемся через десятки тоннелей, идущих один за другим почти непрерывной чередой. Такой путь утомляет даже Варю. Разноцветные огоньки разделительных полос и турбины-вентиляторы уже никого не радуют. Каждый следующий заныр по землю воспринимается скорее как наказание, а не как веселый аттракцион.
Дороги в Турции строить умеют. Конечно, не везде они безупречны, но большая часть, которая остается в памяти заслуживает положительных эмоций. Все же проходить перевалы на высоте порядка 2000м гораздо приятнее по четырех-полосной магистрали с разделителем и отбойником, чем с по узкой дорожке с потрясающим видом на пропасть. Особенно приятно пользоваться стерильной дорогой в одиночестве на протяжении нескольких десятков километров.
В отличие от людского, автомобильный трафик небольшой. Основой пик скопления машин приходится на города. Хотя турки весьма мобильны. У них довольно сильно развит внутренний туризм. Только в наиболее раскрученных местах (Каппадокия, Памукале, Эфес) и на побережье (пожалуй, заканчивая окрестностями Алании) иностранные туристы превалируют над местными.
Уж пройдено сегодня порядка 300 км, подкатывает усталость, пора встряхнуться. Достигаем первой запланированной достопримечательности – водопада Тотрум (40.671753, 41.672268). Не беда, что ходившие над нами тучи уже сговорились о дожде. Дождевики взяты не зря, переодеваемся, идем на шум воды мимо пустых кафе. Здравствуй водопад, мы приехали. Сложные и неоднозначные чувства испытываю, стараясь описать то, что мы увидели. Да, это организованное человеком падение воды с высоты порядка 50 метров имеет право называться водопадом. Начиная с этого момента, можете не прислушиваться к моему мнению о Тортуме шелале, потому что у меня на всю жизнь как идеал демонстрации мощи водяного потока невероятно органично встроенного в просторы земли будет стоять перед глазами норвежскийВорингфоссен Почему именно так? Потому что на Ворингфоссен у меня произошел «взрыв мозга». Хотелось орать, прыгать в пропасть и напрямую связываться с Богом. По сравнению с ним, Тортум – просто водопад, заслуживающий 10-20 мин моего любопытства. Дождь не унимался, все же для знакомства с водопадами нужна хорошая погода.
Переезжаем к озеру Тортум. Там у нас еще дома запланирована остановка в кемпинге на косе для ночевки в палатке. Здесь моим ожиданиям прекрасного опять ставит подножку озеро Ловатнет Но, это только мои тараканы. Тортум хорошее озеро в окружении гор, зачет. Для мест, где большое скопление воды в одном месте скорее событие, чем обыденность – зачет вдвойне.
А, вот по кемпингам незачет полный. Я понимала, что в Турции не может быть норвежских кемпингов, которые по своему оборудованию и комфорту могут поспорить с любым отелем, но чтобы вот так… Заброшенный пионерский лагерь из моего детства, без явных зон стоянки, душа, электричества, воды и кухни. К тому же из хозяев меня встретили только собаки, и перезимовавшие на улице каяки.
Ну, что же, опыт прошлых побед научил нас «идти за белым кроликом». Принято, понято. Значит, путешествие решило увести нас от этого места, предоставив взамен, что-то более подходящее.
Дабы не оставить нас без острых ощущений окрепший дождь подговорил ветер и устроил нам показательный камнепад. Ливень в горах это уже само по себе действо, а когда перед носом машины начинают шлепаться камушки размером от ореха до хорошей свеклы, это действо приобретает неоднозначную окраску. К счастью это длилось недолго, хотя было довольно напряжно.
Олег. Надо сказать, что я несколько опешил от вида этого «кемпинга». Озеро тоже, мягко говоря, не впечатлило. А вот обстрел камнями, которые скатываясь по склонам, горизонтально летели на дорогу, доставило массу острых впечатлений. Пытаясь выгадать, где, как и с какой скоростью проехать, вспоминаешь первые компьютерные игрушки, где надо уворачиваться от чего либо, только вот в натуре это не так весело.
Дорога повела нас дальше в центр страны. Еще в районе водопада местные дядьки начали продавать черешню (5 лир за кг). На вид она смотрелась спелой, но на вкус оказалась зеленоватой. Покупать не стали. Далее этот бизнес в свои руки взяли мальчишки всех возрастов.
В Турции, если на трассе продается что-нибудь съедобное, не надо спрашивать, где это выращено, потому что вершки и корешки растений можно видеть, не выходя из машины. Есть регионы, в которых все долины, а в отсутствие оных, и террасы на горках, засажены персиками, яблоками, апельсинами, фисташками, оливками и даже бананами. Сейчас мы проезжали черешневые леса.
Как и во всем мире, секрет успешного превращения черешни в деньги зависел от того, у кого раньше она поспеет, и соответственно кто сможет дороже ее продать. Мне показалось, что разнообразие сортов не приветствуется, поэтому во всевозможной таре была насыпана одинаковая, чуть-чуть недозревшая ягода. Продавцам в возрасте от 9 до 16 лет оставалось уповать только собственные таланты в убеждении покупателей, что у них-то, в отличие от соседа через 5 метров, черешня уже точно созрела.
По концентрации запахов жизнедеятельности мелкого рогатого и не очень рогатого скота мы поняли, что приближаемся к деревне. Тут игривое настроение меня покинуло, потому что я впервые в своей жизни лицом к лицу, вживую, не с экрана телевизора столкнулась с настоящей бедностью…
Крошечное поселение, даже без мечети, растянувшее три десятка домов вдоль единственной дороги, зажатой между холмами, воняло, прозябало и повергало в трепет устои санэпидназдора. Причем, как мне показалось разруха к ним не пришла внезапно. Просто, здесь так всегда жили, и никого кроме меня это не шокировало. Для полноты моих ощущений при полном отсутствии взрослых вся улица была заполонена детьми, которые без азарта, скорее с заученным занудством протягивали в нашу сторону мисочки, наполненные чем-то неопознанным, мелким, зеленоватым, но точно растительного происхождения. Что это было, уточнять не хотелось, предвидя неминуемый рой из клянчиющих детей и протянутых ручек. Останавливаться не стали. Может быть все там было и не так… Фотографировать рука не поднялась.
Мне, человеку, воспитанному советской школой в духе интернационализма, равенства и братства было трудно принять на личном опыте, что пропасть между бедными и богатыми может разверзнуться неожиданно, в казалось бы, не в самой отсталой стране. И, именно я, буду выступать в роли буржуина, зажавши нос мчащегося на белой машине сквозь отсталую деревню. Прививка была получена вовремя, нищета и грязь Востока впоследствии уже не так шокировали, а просто давили меня. Нельзя сказать, что солнце стало посматривать за горизонт, но о ночлеге надо было думать уже всерьез. Ведь «кемпинг» мы просвистели на всех парах. Ночевать в чистом поле, точнее на обочине единственной дороги категорически не хотелось. Взяли курс на городок Узундере. Олег читал у кого-то в отчете, что там можно переночевать.
УзунДыра, как мы ее дружно окрестили, оказалась не такой уж и дырой! Хочу высказать силам, отвечающим за проведение путников по маршруту большое спасибо, потому что для первого знакомства с турецким городком, а особенно с местными жителями Узундере подходит как нельзя лучше.
Города даже разных регионов Турции не похожи друг на друга, а как уж они все отличаются от наших городов. Хотя общие черты определить можно. Сначала на подступах к городу приходится проезжать промзону и ремонтные мастерские. Иногда город на этом и заканчивается, так и не начавшись. Впоследствии опыт подсказывает, что надо искать главную площадь с часами или Ататюрком, и торговую улицу. В зависимости от части Турции торговая улица может представлять собой базар, а иногда бескрайний базар и есть сам город.
Олег. Этот тип площади с подачи уважаемого автора Masquerade мы тоже стали называть СГПВ (Самая Главная Площадь Ваще), а Ататюрка порой невольно называли Лениным, уж больно его культ напоминает культ Ленина в СССР. В каждом городе есть улица, площадь и памятник (а то и не один) Ататюрку.
Свернув с трассы и переехав по мосту типичную горную речку, мы наткнулись на группу видавших и лучшие годы многоэтажных домов с открытым магазином, закрытой парикмахерской и просто с заколоченными железом дверями. Прохожие своим присутствием нас не баловали, поэтому исследовать пространство пришлось самостоятельно.
Анализ увиденного не радовал. Похоже на машине времени мы переместились в захудалый райцентр нашей Родины образца 90-х годов. Единственное отличие в частоколе солнечных батарей на крышах домов. Меня в первый раз стали одолевать смутные сомнения по поводу условий, в которых нам предстоит сегодня ночевать. «Ну, а что ты хотела?" - вступала я с собой во внутреннюю дискуссию. - "Ты же знала, куда едешь? Это же не Скандинавия. Не, дрейфь! Постельное белье и полотенца у нас есть, главное ничего не трогать руками, и все будет в порядке».
Потом почти каждая дорога, ведущая в наш очередной отель, заставляла меня вжиматься в кресло машины, и мысленно причитать: «Чур меня, чур меня, только не этот дом будет нашим отелем!» . Но, «это же Турция, детка!». Не так страшен черт, как его малюют. В какой-то момент трущобы расступаются, и нашим отелем оказывался приличный домик с отличным матрасом и чистой постелью, вкупе с гостеприимным персоналом.
Контакт с местным продавцом магазина конкретных результатов не дал. Взмахи рук, улыбки и множество турецких слов убедили нас, что отель здесь точно есть, но опознать его среди окрестных домов нам не удалось. Решили двигаться вверх по улице, в надежде увидеть заветную надпись. Еле втиснули машинку в крошечную дырочку вдоль узкого тротуара рядом с местной Улу Джами (главной мечетью города), уже пешком перешли вымощенную брусчаткой площадь и отправились читать по очереди все вывески центральной улицы.
Профильный комитет турецкого правительства прикладывает иногда видимые усилия по созданию туристических зон и облегчению жизни попавших в такие места туристов. В Узундере, например, отремонтировали и привели к единообразию фасады домов, выдали всем торговцам туристической улицы одинаковые стильные деревянные таблички. И это прекрасно! Потому что восточный колорит мне все же приятнее воспринимать в чистом и опрятном виде немного кукольных улиц, чем в виде треша переполненных городов.
Олег. Надо сказать, в Узундере делают центр зимнего спорта по скоростному взбиранию по замёрзшим водопадам (не знаю, как называется правильно), коих в округе, судя по одному из отчётов поклонника этого спорта, немало. Посещение парочки долин с ними входили в наш план, но мы изрядно устали, поэтому занесли эти планы в раздел «в следующий раз». Если кому интересно – координаты скажу, вроде как на авто без проблем доехать.
К слову сказать, города северо-востока и центральной части Турции мне понравились больше всего. Мне там было комфортно, удобно, чисто, вкусно и очень дружелюбно. Визуальный осмотр двух улиц и нескольких закоулков по-прежнему ничего не дал. Переходим к помощи зала. Течение жизни в турецких городах, это отдельная тема. Во все глаза, пытаясь соблюдать хоть минимум приличий, разглядываю узундеревцев . Первое, на чем останавливается взгляд, это то, что на улице в основном нас окружают невозмутимые мужчины. Они идут, стоят подпирая парапеты, молчат и разговаривают в чайных. Час уже не ранний, около 6 часов вечера.
Женщины встречаются, но не часто. Осознаю, что я одета совершенно не по местной моде. В основном девушки и женщины снаружи закрыты платочками и длинными плащами, хотя могу дать голову на отсечение, что внутри они как и наши соотечественницы свободны, открыты, нарядны и жизнелюбивы. «Ущемление прав женщин Востока» в этих краях я не почувствовала, чего не могу сказать о настоящем Востоке Турции.
Мы уже достаточно продемонстрировали себя местным жителям, с полчаса послонявшись с потерянным видом на одном пяточке. Олег. Классическое себя показать, других посмотреть Меня восхищает выдержка и самоуважение узундеревских мужчин. Конечно, наша нелепая в этих краях троица вынужденно задерживала на себе их взгляды, но, ни один мускул не выдал любопытства, с которым они нас рассматривали, пока мы сами не пошли знакомиться и просить помощи.
Статус иностранки во многом раскрепощает и помогает перейти порог отчуждения в общении с незнакомыми людьми. Встретив, искомое нами слово otel на табличке перед закрытой дверью и поняв, что сами решить этот квест мы не в состоянии, я с грацией слона вломилась в соседнюю чайную, к мирно сидевшим там мужчинам, с насущным вопросом «merhaba! otel nerede?». Меня поняли!(Здравствуйте, где гостиница?) Все же знание 10 турецких слов может мгновенно растопить лед недоверия к чужакам.
Все сразу пришло в движение. Куча приветственных возгласов, волна тепла и расспросов, откуда мы, неуемное желание помочь. Мир перевернулся и окутал нас уютным покрывалом турецкого гостеприимства. Дело в том, что в этой части страны не принято навязывать свои услуги и тянуть туристов почти за рукав к себе в ресторан или гостиницу. Там мы пока еще не объект для заработка, а равноправные граждане в гостях у радушных хозяев.
Все тоже самое произошло бы и без трех коряво произнесенных турецких слов, но так приятно показать, что ты почти свой. Как ни крути кроме отелей на побережье, куда массово завозят наших туристов, в остальной части страны, а особенно в глубинке, никто по-русски не говорит, да и по-английски довольно редко. И это нормально! Например у нас в Волгограде сложно встретить прохожего, который говорил бы по-турецки, да и по-английски тоже.
В отличие от меня, Олег более серьезно подошел к вопросу овладения навыками турецкого-разговорного посредством ежедневного прослушивания по дороге на работу и домой аудиокурса турецкого языка. Молодец! Оказывается, если ты понимаешь 100 и можешь сказать 50 слов, это уже победа! На протяжении всего пути мы не испытывали трудностей в общении, хотя только один раз за месяц встретили турка, который два года проработав в Москве почти без ошибок и акцента говорил по-русски. Ну, и конечно 300 слов и основы грамматики английской речи надежно наводили мосты взаимопонимания. Если не хватало этого запаса в ход шли улыбки, жестикуляция, интонация и рисунки на клочках бумаги. В общем, я еще раз для себя поняла, что, даже не зная языка всегда можно объясниться с живыми людьми, главное чтобы они были готовы к общению. В Турции с этим проблем нет.
Хвастаясь, умением здороваться по-турецки я неминуемо попадала в западню, которую сама себе и организовывала. Собеседники начинали думать, что я говорю на их языке, и вываливали на меню кучу информации со скоростью тысяча слов в минуту. Тут их ждало разочарование, потому что наступал момент, когда я глупо улыбаясь, произносила «anlamıyorum», что значит «я не понимаю». Но, и после этого завязавшаяся «дружба» не обрывалась, мы дружно смеялись и подключали Олега с его более богатым словарным запасом.
В озвучке живо представленной пантомимы Олег уловил слово «köprü » - мост. Да, да, понятно, мост! Нам надо вернуться через мост обратно на другую сторону речки, там то и будет вожделенный отель. Я была уже готова увидеть в качестве отеля все, что угодно, но только не этот только с иголочки скроенный и по внешнему виду не самый дешевый отель.
Олег.На самом деле я уловил мост, вода, направо, отель, и из этого сконструировался путь А вообще мне всё время мешал какой то психологический блок на разговор на турецком. При попытке сконструляпить вопрос все турецкие слова дружно собирались в стаю и курлыкая улетали в дальние края. А я оставлся один на один с заинтересованно смотрящим на забавного иностранца аборигеном.
Олег пошел узнавать цены, а мы с Варей остались ждать в машине. Так как папа не вернулся в течение двух минут, у меня крепла надежда, что спать сегодня бы будем в хорошем и чистом месте. Вопрос, только, за сколько?
Все оказалось лучше, чем я ожидала. В результате поиска компромисса ему был предложен вариант одноместного полу-люкса на троих за 80 лир, вместо стандартного двухместного номера за 160 лир. Впоследствии, мы еще не раз успешно применяли этот способ размещения. Правда возможен он, скорее всего, только при личном общении, без предварительной брони, и при малом заполнении отеля.
Дело в том, что в одноместных номерах такой категории может быть две комнаты (как у нас в этом случае), а уж кровать точно поперек себя будет шире, чем вдоль. То есть мы замечательно, к огромной Вариной радости спали все вместе, при этом за завтрак для троих в формате шведского стола мы ни разу не доплачивали. Может это только нам так везло, не знаю, но мы остались этим фактом очень довольны. Координаты гостиницы «Uzundere Ogretmenevi» (40.533320, 41.545079). Тяжесть ключа в кармане рюкзака придала нам уверенности, и мы стали полноправными жителями Узундере, хоть и на 14 часов. Толком не рассмотрев номер, мы шумной троицей отправились пешком в центр города на поиски харчевни.
Наверное, пришло время поделиться навыками как вкусно, недорого, а в некоторых регионах и просто безопасно покушать. Спасибо опытным турковедам, которые просветили меня на предмет существования в турецком общепите такого формата заведений, как локанты.
У кого-то я читала, что локанта – это, то место, куда я поведу кормить своего ребенка. Согласна полностью. В северо-восточной, центральной частях, и даже в прибрежной, если хоть немного отойти от туристических мест, локанты оставили о себе наилучшие воспоминания. На Востоке (в Курдистане) не все так просто, но если поискать, то приемлемый вариант найти можно и там.
Итак, как я для себя определяла место, подходящее для обеда. 1. Чисто, причем в европейском понимание это слова; 2. Еда уже готова и выставленная напоказ в кухонной секции; 3. Печь горячая. Огня может и не быть, но угли готовы для работы. Дело в том, что мясные блюда не готовят заранее, держат только полуфабрикаты на шампурах, кроме столбика для донеров; 4. Работники локанты одеты опрятно, могут пригласить вас зайти, но никогда не давят призывными знаками лишнего внимания; 5. Чем больше местных кушают, особенно с детьми, тем лучше; 6. На вывеске написано lokanta (lokantesi), а не ресторан; 7. Меню в бумажном виде нет, цены на видном месте не висят.
Мы обедали на двоих человек с четветью от 20 до 38 лир. Опять-таки в зависимости от региона будет немного меняться цена, качество и количество «плюшек» включенных в стоимость основного блюда. Но, везде Вы встретите радушный прием, тщательно скрываемое удивление и вкусную еду.
Конечно, при заказе не стоит стесняться, и зажиматься. Вас поймут и без знания языка, ведь в лотки с кушаньями можно просто тыкать пальцем, а количество порций показывать руками. Но гораздо приятнее выучив хотя бы несколько слов вежливости, числительные и названия основных продуктов, пытаться разговаривать с поварами, и тогда в какой-то мере можно ощутить себя равноправными гражданами. Хотя, если смотреть правде в глаза, мы все равно всегда оставались туристами, но… «продвинутыми туристами». Радость от общения была наградой нам за нелегкий труд при подготовке.
Так как в нашем городке была только одна торгово-туристическая улица, процесс выбора локанты сильно упростился. Горжусь собой, ведь правила сформулировались гораздо позже и впоследствии даже во время движения по улицам любых населенных пунктов глаз автоматически выхватывал подходящие места для кормежки. В Узурдере я играла и угадала с первого раза . Мне показалось, что в этой части Турции самостоятельные туристы не частые гости. Нас встречали, только что не с красной дорожкой. Первый раз все несколько волнительно, и хотя порядок событий совпадал с неоднократно описанным, все равно не всегда было понятно, что нужно делать, а что нет в этой ситуации.
Воду, корзинку со свежим лавашем, нарезанные помидоры принесли сразу. Ага, выдохнули мы, все сходится, хоть это и не обговаривалось при заказе, платить дополнительно не надо, входит в стоимость.
Потом поставили стаканчики с айраном, причем их сразу перевернули донышком вверх, и положили рядом трубочки. Нам повезло, айран пришелся всем по душе. Варя с удовольствием тянула густую, солоноватую жидкость через трубочку, протыкая стаканчик, мы с Олегом отхлебывали через край. Кисломолочный продукт с похожим названием, продающийся в наших магазинах ничего общего с турецким айраном не имеет. Жалко, мы к нему уже пристрастились, да и жаркий климат Волгоградской области очень располагает к такому напитку.
Я всегда спрашивала, как называется еда, но к сожалению не записывала, поэтому все позабыла. Мы ели, что-то из тушеных овощей и мяса, возможно даже баранины. До этого момента я не могла согласиться с тезисом, что блюда из баранины это вкусно. Так вы, батенька, просто готовить ее не умеете, поняла я про себя . После уговоров и угроз с нашей стороны Варя сдалась и согласилась на mercimek chorba, (чечевичный, или гороховый суп-пюре) и pilav (рассыпчатый рис). Буратино, ты сам себе враг, твердили мы Варе потом весь месяц. То ли упрямство, то ли пищевой консерватизм позволили Варе в дальнейшем добавить в свое меню только dondurma (местное мороженое) и, под страхом лишения оного, tavuk (курицу). Хочу отметить, что по-настоящему острой еды нам отведать так и не удалось. Действительно acı yok (не острое). Мне показалось, что это чисто туристические штучки в плане остроты, сами для себя турки готовят так же как и мы.
Олег. Я тоже бОльшую часть поездки ждал и искал острую еду. Но попробовать её пришлось только на востоке, в Курдистане. Увы, но повсеместно острая еда в Турции оказалась, по крайней мере в нашем случае, тоже мифом. Большая часть работников локант казалось искренне удивлялась на просьбу аджи йок, лютфен - "Какой аджи, да у нас аджи сроду небыло!" И были правы, что характерно.
Разомлев от еды, и наконец-то немного расслабившись, мы пытались оглядеться и встроиться в новую для нас среду. Жалко, что затупили, быстро расплатились и не попили чаю, тем самым очень удивив работников локанты. Они даже с помощью google переводчика пытались донести до нас, что за чай платить не надо, он тоже входит в цену основного блюда. Но, мы только кланялись, всем улыбались, прижимали руки к сердцу и твердили: «Teşekkür ederim. Türkiye çok güzel» (Спасибо, Турция очень красивая!). Действительно, Турция – очень красивая страна, и я даже не знаю, кому сказать за это большое спасибо. Расставаясь, мы пожали руки всем присутствующим, и, объевшись, выползли на потемневшую улицу. Боюсь, что у жителей турецкой глубинки можем сложиться впечатление о русских, как о не очень сообразительных, но главное, открытых и дружелюбных людях .
С минарета местной Ulu cami муэдзин призвал к вечернему намазу. И так уже не сильно населенные улицы постепенно совсем опустели. Завернув, по пути домой в лавочку за бутылкой воды, вместо хозяина на месте за кассой я увидела девочку лет 10, а еще пройдя немного внутрь магазина, я встретилась уже с папой, который отточенными движениями стелил коврик для молитвы в укромном уголке за стеной из коробок с чипсами. Конечно, я не стала ничего спрашивать и покупать, а просто потихоньку вышла из магазина в новый для себя мир.
СветлаНочка писал(а) 15 июл 2015, 20:55:Адана кебаб, тавук-канат, изгара кофте, да и просто шашлыки - обычно очень острые вещи.
На востоке - да, они были острые, но не вырви глаз, как их описывают многие. А вот до Курдистана острота была исключительно если пожевать зелёного перчика на столе, или воспользоваться приправами на столе же Или же мы просто не брали острые блюда? Да, шашлыки не брали, но и адану и кёфте ели. Нормальные блюда, ближе к неострому, чем к острому.
СветлаНочка писал(а) 15 июл 2015, 20:55:прикольно отель называется, что-то типа "дом учителя" или "учительский дом".
Это я потом уже вспомнил про читанное где то, что сеть домов учителя в Турции представляют весьма комфортные и недорогие места ночлега по всей стране. Тогда это мне даже не пришло в голову, тем более, что название перевелось уже дома
Проснувшись не свет ни заря, что очень удобно в путешествии, мы смогли при свете дня осмотреть номер. Все в нем, как и во всей гостинице оказалось новым и весьма достойным.
Тот факт, что вчера чтобы включить холодильник нам полностью пришлось вытащить из его шкафчика и долго не верить в то, что шнур с вилкой не дотягивается до единственной розетки, не сильно нас расстроил. Да, смешно, сказали мы себе, сбегав за удлинителем в машину. Это Турция, детка . Придет время и я не поленюсь посвятить главу своего рассказа собранным и классифицированным нами особенностям турецких гостиниц от нуля до 3 звезд. Что твориться в помещениях, осененных четырьмя и пяти звездами мне пока не известно.
Пожалуй, немного подкачал вид с балкона, но это очень, очень типичный пейзаж для глубинки.
Настало время нашего первого турецкого завтрака. Мы спустились в буфет. Поздоровались с турецкими командировочными. Мое günaydın (Доброе утро) имело успех. Все четыре человека пожелали мне тоже доброго утра с таким невозмутимым видом, как будто они каждый день завтракают с иностранцами. Доброжелательность и чувство собственного достоинства сотрапезников вселили в нас уверенность, что мы делаем все правильно и что нас приняли за своих. Турецкие завтраки понятие очень устоявшееся. Где бы мы потом в течение месяца не завтракали (в гостинице, у хозяйки в гостевом доме, в локанте) меню практически не менялось. Вот уже не думала, что я с такой легкостью буду есть на завтрак мягкий сыр, яйцо и помидоры, а потом пить чай с хлебом и вареньем. Да, это все. Потому что с оливками никому из нас задружиться не удалось, а мед я не ем нигде, хотя и признаю его целебные и, наверное, очень высокие вкусовые качества. Да, еще в зависимости от самомнения гостиницы могут быть поданы фрукты плюс арбуз и «коржики».
Олег. Мне всегда было интересно, почему же мягкий сыр у турков колеблется от великолепно до хорошо, а вот твёрдый - от очень плохо до ужасно? Про иховую колбасу в завтраках (понятно, что не самая дорогая) у меня тоже хороших слов не найдётся. А вот сыр+помидор + хлеб+мёд+ чай – зачёт! Оливки просто не наша еда, я их никогда не понимал.
Ну, что ж, Узундере! Пришло время прощаться. Растолковав откуда мы, тепло раскланявшись и подарив открытку с изображением Родины Матери заселявшему нас администратору, мы выехали на Эрзурум. После хорошего сна дорога кажется приятной затеей. Пожалуй единственное, скалы и каньоны, обступившие трассу вместо норвежского драматизма навевали мысли о песчаных карьерах и окаменелых кучках не скажу чего .
В нужный момент змеиная дорога (как Варя назвала серпантины) закончилась, и голубая табличка известила нас о том, что скопление домов под заснеженными горами и есть Эрзурум.
Миновав пригороды, мы въехали в город. Какой-то определенной программы для посещения Эрзурума мы для себя в процессе подготовки не нарисовали, поэтому поехали искать Самую Главную Площадь Ваще (с). И буквально со второго раза, после трех реанимаций нашей курицы (навигатора) мы смогли втиснуть машинку на площади рядом с медресе Yakutiye Medresesi (39.906346, 41.272215). Стоянка платная. Сейчас уже трудно вспомнить, но мы заплатили не более 4 лир за 2 часа.
Должна признаться Вам в своей глобальной дремучести в плане истории. При подготовке маршрута много читала, наконец-то закрыла хоть какие-то пробелы в своем образовании, начиная с 5 класса, но, тем не менее, не возьму на себя смелости в пересказе событий и объяснении значимости виденных мною построек. Хотя чувство причастности к вечности меня не покидало на всем протяжении путешествия.
А вот неумное желание выплеснуть на Вас эмоции и впечатления от увиденного заставляет мою семью жить в режиме «маме макарон некогда сварить» на протяжении длительного времени. Итак, на захват и освоение Эрзурума у нас было 2 часа. Совсем не много. Турция не только очень красивая, но и большая страна. По плану сегодняшний день был перегонным, и нашей основной задачей было, как можно ближе подкатиться к Каппадокии.
Главное, что мне не давало забыть, что я на Востоке, это дамы разного уровня замотанности, проходившие рядом со мной на расстоянии вытянутой руки. Честно, мне это было в новинку. У нас в Волгограде в прошлом и позапрошлом годах я редко, но встречала девушек (чаще красивых, чем нет), одетых по мусульманской моде. Но это были пусть длинные и закрытые платья с платками, но ярких и радостных цветов. Почему-то в этом году я их не вижу. Может быть, мода поменялась? Вживую женщин полностью, включая лица, погруженных в черные ткани я видела впервые. Причем у такой мамы дети одеты в европейскую одежду.
Важно отметить, что далеко не все женщины ходят в черном, много девушек и женщин одеты по- европейски. Мне показалось, что одежда никак не разделяет их на касты. Очень часто можно увидеть подружек одетых по моде разных полушарий.
Олег. Меня до сих пор мучает вопрос – не вызывает ли факт хождения «голышом» по жаре зависти у закутанных подруг? Или наоборот, не считают ли они своих товарок бесстыжими? Хотя тогда, скорее всего, не дружили бы. Как уживается факт дружбы со столь, как не крути, разным мировоззрением? А ведь это не редкость, такие подружки. И не только в Эрзуруме, как потом оказалось.
Но, в основном девушки одеты так
Почему так много внимания я уделяла девушкам и женщинам? Потому что турецкие мужчины на северо-востоке (в отличие от Курдистана) одеваются в ту же одежду, что и продают у нас в магазинах и на рынках, то есть совершенно не интересно для меня. Но, им, то хоть не жарко! Ума не приложу как дамы не спревают в своих плащах поверх длинных платьев и в закрытой обуви.
Мне очень хотелось фотографировать людей вокруг, их лица, одежду, как они общаются, чистят обувь у чистельщиков, моют ноги перед молитвой. Но, мне было неловко влезать своим объективом в их частную жизнь. Спасибо Варе. Детская непосредственность позволяла ей подойти к человеку почти вплотную и с высоты своих метр двадцать щелкнуть затвором фотоаппарата если не в нос, то хотя бы уровне пупка. Жалко, что большая часть фото из-за не способности крепко удержать аппарат ушла в брак.
Потоптав площадь, пошли куда глаза глядят. Несколько удивили бани – хамам . Как-то, по восторженным описаниям причастившихся к этому процессу путешественников я несколько по другому их себе представляла. Значит, это были другие бани, решила я…
Довольно прямые и чистые улочки Эрзурама вывели нас к мечети. Прикинувшись biz turistler (мы туристы) и применив все навыки пантомимы, мы попросили дедушку-сторожа пустить нас внутрь. На что легко получили согласие. Час был неурочный, верующих во дворе не было.
Немного затупив, где же надо разуваться, мы в обуви вломились почти на бордовый коврик, на что сразу получили от дедушки непереводимую, но понятную отповедь. Замахав руками, бросились исправлять свою ошибку. Я на всякий случай спросила куда bayan (баян –женщина) можно, а куда нельзя.
Зашли и вышли мы с Варей через отдельные маленькие дверцы, но внутри оказалось, что чужестранным баянам можно тоже, что и местным bay (бай-мужчина). Никаких препятствий к осмотру и фотографированию смотритель не чинил, а терпеливо ждал, когда мы удовлетворим свое любопытство. Не могу сказать, что внутреннее убранство мечети потрясло мои представления о прекрасном. Наша семья не религиозна, поэтому мне сложно что-либо сказать по поводу мест культа, кроме того, что мне так и не удалось разгадать, как их нужно снимать внутри и снаружи, чтобы получилось красиво.
В мечети, как и любом намоленном месте, находится приятно. Тихо, спокойно, прохладно, высокие своды поднимают воздух, хочется сесть и подумать о вечном… Периодически шикая на Варю и стараясь не шуметь мы вышли из зала, поблагодарили дедушку, используя весь свой небогатый набор турецких слов, ведь ни по-английски, ни тем более по-русски наш собеседник не говорил. Никакой платы за вход с нас не потребовали, хотя, как я поняла позже, это не возбраняется. В Газиантепе, например, смотритель-уборщик попросил у нас, сколько нам не жалко, 3 лиры нам было не жалко, и мы расстались друзьями.
Олег. Пожалуй единственное, что восхитило в мечетях, это великолепный толстый чистый ковёр, в котом так и утопает нога. Теперь я солидарен с героем Омара Хайяма, известного мне с детства – «Вхожу в мечеть, час поздний и глухой. Не с покаянием пришёл и не с мольбой – однажды коврик я унёс отсюда, а он истёрся. Надо бы другой.» Мне бы тоже не мешало бы, если он такой, как в мечети! Тысячи людей каждый день, а он вон какой!
Еще дома было намечено немного прибарахлиться в турецких городах. К тому же, отчеты путешественников державших свой путь через Восток Турции подвигли меня к мысли, что в Урфе дамам приличнее ходить в юбке, чем в шортах. Забегая вперед, могу сказать, что никто в Вас камнями бросать не будет за несоблюдение местного дресс-кода, но мне хотелось хоть немного мимикрировать в окружающую среду, и поэтому заиметь соответствующий наряд. Зашли в пару магазинчиков. Вроде бы товара много, но, как всегда, надеть нечего , да и цветовая гамма, какая-то больно мрачная. И, тут мое внимание привлекла красная юбка, а Варю, ножки манекенов под корзинкой с платками.
Зашли в затемненное помещение. Нам дали осмотреться и пощупать товар. Как мне нравиться, когда продавец приходит на помощь, когда его об этом спрашивают, а не начинает «торговать» только завидя потенциального покупателя. У меня возник закономерный вопрос, какого размера эта вещь, и где ее можно примерить. Теперь я могу представить, как велась торговля в стародавние времена Шелкового Пути между купцами и покупателями, не знающими общего языка. Мои десять слов по-турецки, десять слов по-английски моей визави, и удивительная профессиональная интуиция позволили мне с удовольствием совершить с ее помощью мои нехитрые покупки.
Оказывается, в эрзурумских магазинах женской одежды НЕТ примерочных! Моя хитрая душистая лисичка даже удивилась, зачем примерять, ведь вся одежда стандартного размера, ни одного зеркала там, кстати, тоже нет. Ого-го! Каким же чутьем должны обладать местные модницы, чтобы пополнить свой гардероб. Такие ограничения не касаются современных магазинов, устроенных на европейский лад, коих большое количество по всей Турции, но мы зашли в недорогую лавочку, и были, в общем, довольны совершенными покупками.
Олег. Меня, надо отметить, эти покупки никак не охватили, но доволен я всё был равно. Время поджимало, покушать мы не успевали, да и не хотелось пока, решили познакомиться с местным мороженым. Варе дондурма пришлась очень по душе, для меня она оказалась слишком сладкой, но консистенция и вкус отличный.
Подключив внутренний компас стали выбираться обратно к месту стоянки машины. Благо далеко уйти не успели, да и гуляли всего лишь по двум широким проспектам, так что заблудиться не удалось. Не смогла пройти мимо немного обветшавшего барельефа, пластическими формами повествующего об ужасах перенесенным турецким народом, а особенно матерями, в период Первой мировой войны от рук кровожадных казаков Юденича. Не буду обсуждать объективность представленных событий. Уже много раз убеждалась, что у каждой стороны конфликта своя история.
Олег. Ну, эти события по документам выглядят не так, как на барельефе. Армия Юденича в битве при захвате Эрзурума потеряла чуть меньше 3000 человек, уничтожив почти всю турецкую армию – 80 из 130 тысяч. Естественно позже турки несколько развернули историю, представив значительную часть потерь мирным населением. Но так, думается, поступила бы любая страна.
В Турции такая трактовка событий рубежа XX века. Я не историк, оспаривать ее не буду. Немного озадачили фигуры в левой части барельефа. Уж не Иосиф Виссарионович вглядывается в происходящий беспредел из-за стеночки под защитой «ворошиловского» стрелка?
Так ничего и не поняв, и даже не сформировав своего впечатления о городе мы покинули Эрзурум. Слишком мало времени, слишком много новых впечатлений…
Но, уже дней через десять, на побережье мы с теплотой и грустью вспоминали, как нам было хорошо в Эрзуруме и всей центральной части Турции.
Было красиво, но голодно… Большие города нам по пути не попадались, деревни были настолько неказистые, что есть там категорически не хотелось. Хотелось уже где-нибудь встать на пикник и приготовить по настоятельным просьбам Вари гречку с тушенкой.
Я стала замечать, что в последние время мой птенчик все молчит, или капризничает в кресле за моей спиной, а не как обычно токует и песни поет. Оказывается, турецкая кухня не нашла путь к желудку моей дочери, и Варя довольно часто не смотря на свой приличный аппетит оставалась голодной. Вот и пришлось нам хотя бы раз в три дня останавливаться и варить проверенную гречку.
Легко сказать, да нелегко сделать. Трасса не давала никакой возможности свернуть. Обочина под горой, и все… Небольшие плоские участи уже заняты людьми, или овцами. И вот, наконец, вожделенная примыкающая дорога. Быстро проезжаем придорожную деревню, едем по грунтовке в строну гор к следующей деревне. Не найдя лучшего места останавливаемся около заброшенного дома.
Где мы перебирали вещи и готовили обед, я не поняла. Это был не поселок, а череда домов между придорожной деревней и деревней в горах. Вроде бы дома не сильно обветшали, но пусты, заборы присутствует, но поломанные. С другой стороны в Турции часто не поймешь жилой это дом, стройка, или уже заброшенная стройка в которой много лет живет семья. Здесь настораживало полное отсутствие людей и даже собак. Хотя кладбище присутствовало…
Мы сильно решили не заморачиваться, решили, что это «дачи», хотя ничего полезного в запущенных огородах не росло, и с удовольствием пообедали привычной едой. Любое кушанье вкупе с такими пейзажами становится вкуснее.
Мне еще понравилось, что ручей рядом тек. Посуду и Варе руки помыть не проблема.
Я тогда еще не понимала, что это большая удача побыть в Турции наедине с природой, устроив стоянку почти на дороге и не встретить при этом ни одного человека.
Птенчик отъелся, повеселел, и все оставшееся время весело чирикал в своем кресле. Тиски материнского долга разжались, сытый ребенок в пути, одна сплошная радость, и никаких проблем.
Мы встали на дорогу на Сивас. Точное место ночевки в Сивасе заранее не планировали, решили посмотреть, как срастется на месте. Типа запланированное «приключение». С заселением в Сивасе приключений не было, как и самой ночевки в этом городе. Дорога от Эрзурума в центр страны проходит через горы и ведет зачастую по самым их вершинам, постоянно преодолевая горные перевалы около 2000 м над уровнем моря.
Трассы весьма пейзажные и качественные. Но, в какой-то момент, мы по указанию навигатора свернули с «московской» трассы шедшей в столицы, и попали на хоть и по прежнему четырехполосную, но очень волнистую и всю в заплатках дорогу «не федерального» уровня. То есть хочу сказать, что нельзя утверждать, что все трассы в Турции в образцовом порядке, есть дороги поскромнее, но основанная масса несравненно лучше, чем например наш участок трассы М4 Волгоград-Москва.
Олег. Собственно по поводу этого участка дороги родилась невесёлая шутка «Спонсор дороги - Росавтодор». Хорошо, что хоть широкая и пустынная, поэтому ямки и бугры можно было объезжать по всей ширине 4-х полосной дороги!
Если бы мы решили остановиться на ночлег, это все равно сделать было негде. Мы попали в очень малонаселенную зону среднегорного плато. К тому же, нас уже во всю гнал дождь. Дождь на перевалах – это я Вам скажу зрелище еще то. Бывало и так, что приходилось ехать, почти вслепую. К счастью попутчики нам почти не попадались.
Мы очень спешили, но смогли опередить тучу, в которой ехали совсем не сразу. Вот, очередной перевал, и мы на свободе. Сзади нас затянувшаяся гроза, впереди уже солнце.
Разогнавшись, решили миновать Сивас, и ускрестись как можно дальше по направлению к Невшехиру. Олег читал в отчетах опытных путешественников о существовании на трассах Турции такого вида размещения, как tesisleri (тесислери). Как я поняла из виденных мною вариантов, изначально тесислери строились для ночевок исключительно дальнобойщиков, поэтому гостиницы всегда размещались рядом с заправками и местом для стоянки фур.
В настоящее время тесислери постепенно трансформировались в не хилые придорожные комплексы с отелем, локантой, заправкой, прачкой, чуть ли не с детскими игровыми комнатами. То есть бизнес развивается в сторону охвата большего числа проезжающих, и новые тесислери рассчитаны уже скорее на всех автопутников, чем на водителей- дальнобойщиков. Первый раз в тесислери мы ночевали с дальнобойщиками, второй раз с «бизнесменами».
Обожаю северную и центральную часть Турции. Мы уверенно встали между большими машинами, и пошли в отель оформляться. Дядька-администратор даже глазом не моргнул, увидев наши красные паспорта с двухглавым орлом. Наверно опыт придорожной жизни притупляет способность человека удивляться всему напрополую. Подумаешь, на ночь гляди явилась семейка из России с 6-летним ребенком переночевать в стане суровых дальнобойщиков ? И, не такое встречали . Надо отдать ему должное, что по-английски он знал таки с десяток слов, да плюс наш десяток на турецком. В общем, проблем с заселение проблем не было.
Потом, на побережье мы с ностальгией вспоминали наши ночевки на севере, потому что там, нас принимали за равных, а не старались поиметь с нас деньги на пустом месте, как с «понаехавших здесь» туристов. Цены на комнаты были очень приятными. Двух-местный 50 лир, трех-местный 75 лир. Мы решили, что крепкий сон нужен всем участником автопробега и взяли трех-местный номер, в действительности оказавшийся с четырьмя кроватями.
Олег. Если кому интересно – город Шаркышла (Şarkışla), Karabulut Dinlenme Tesisleri (39.354533, 36.401073). Чисто, радушно, недорого. В тесислери можно просто заехать поесть, что мы и делали потом. Как минимум вкусно и безопасно. На нормальных трассах их немало, этих тесислери. Правда не все они большие и внушающие доверие, но фейсконтроль никто не отменял.
Обед в прикуску с видами на горы уже переварился, и мы побежали вниз, в локанту отожинать. Вот там то мы и получили свою минуту славы . Работники столовой радовались от души, что мы приехали так из далека, и что Турция гюзель, и что нам у них все нравится. Кстати, нашелся официант, говоривший по-английски, да и многие хвастались русскими словечками, типа спасибо, хорошо, до свидания, давай-давай.
Молодцы, что я еще могу сказать. В наши бы придорожные кафе побольше таких открытых и доброжелательных людей. Порции я должна сказать в «рабочей локанте» рассчитаны точно на могучих мужиков. Еда очень вкусная, счет не высокий (кажется 32 лиры)
Вместе с нами чинно ужинало немного посетителей. Все очень тихо и мирно, даже не скажешь, что мы в кругу дальнобойщиков. Мы с Варей были единственными женщинами на всю столовую, но не чувствовали себя ущемленными. Все культурно. Не знаю, пристало ли местным дамам находится в подобном обществе, но иностранкам точно не возбраняется. После ужина мы с удовольствием почаевничали, сообщая официанту на каждый принесенный стаканчик, что Çay çok lezzetli (чай очень вкусный).
Олег. Как это не удивительно, но турецкий чай мне понравился. Даже не так – турецкий чай мне очень, очень понравился! Это тем более удивительно, что в 90-х, когда в страну от безысходности стали завозить турецкий чай, я плевался вместе со всей страной – унылый невкусный напиток. Потом прошёл слух, что он радиоактивный, помнится, что в нашей стране, пережившей Чернобыль, было смерти подобно. Но не в этом дело – оказывается, мы просто его не умели готовить! Его надо заваривать не меньше 15-20 минут на водяной бане, и вот тогда, он становится действительно вкусным, крепким, ароматным чаем!
Бесплатным приложением к номеру был надежный интернет и вид на городок с лучах заходящего солнца.
Кстати, на этаже, хотя мы у нас были соседи, тоже было тихо. Около пяти утра похлопали замки у дверей, наверное, без лишних разговоров у водителей начался новый рабочий день.
tesisleri.. надо же, никогда не обращала внимания. Спасибо за информацию. Для меня tesisleri ассоциируется только с сетью социальных ресторанов в Стамбуле. Надо отметить замечательных и дешевых.
Equry писал(а) 17 июл 2015, 14:27:Сумелу жаль... С Догубаязит распрощалась леХко, а вот "вырезанные" Арарат, Сумела и Ани покоя не дают.
Сумелу, правда мне очень жаль, но надеюсь, что звезды сложатся так,что мы с ней еще встретимся. Да, и вообще, столько еще неотсмотренного осталось. В Догубаязит больше ни ногой. Треш, еще тот. К счастью Арарат видели, Ани проехали мимо, просто сил уже под конец маршрута не было.
С картой, какая-то засада. Бьемся, а она зараза, не отображается. Поколдуем еще раз вечерком
Не думаю, что Вы сильно потеряли, не посетив Сумелу. Да к монастырю едешь по очень красивому ущелью с водопадом. Красиво. Красивые виды с дороги на монастырь. В самом монастыре смотреть нечего. Очень печальное зрелище. Фрески безнадежно испорчены.
Дмитрий1967 Ира уже упомянула, что мы не религиозная семья. Да, некоторый багаж знаний по религиям есть, но не более того. Поэтому смотреть монастыри, да ещё и по несколько штук за одну поездку - это нам недоступно. И в любом культовом сооружении прежде всего оцениваем архитектуру и то, как оно вписано в окружающую среду. Тут, кстати, пока православные храмы вне конкуренции, но мы ещё столько не видели! А уж наличие и состояние фресок и вовсе для нас становится... ну необязательным, что ли, пунктом. Мы в них, надо признать, мало разбираемся. По крайней мере - я. Ну фрески, ну старые... И? Поэтому Сумела, скорее всего, была бы нам интересна. Именно как природно-архитектурный комплекс, а не как религиозно-исторический объект. Как то так
Zebra21 писал(а) 17 июл 2015, 20:57:Дмитрий1967 Ира уже упомянула, что мы не религиозная семья. Да, некоторый багаж знаний по религиям есть, но не более того. Поэтому смотреть монастыри, да ещё и по несколько штук за одну поездку - это нам недоступно. И в любом культовом сооружении прежде всего оцениваем архитектуру и то, как оно вписано в окружающую среду. Тут, кстати, пока православные храмы вне конкуренции, но мы ещё столько не видели! А уж наличие и состояние фресок и вовсе для нас становится... ну необязательным, что ли, пунктом. Мы в них, надо признать, мало разбираемся. По крайней мере - я. Ну фрески, ну старые... И? Поэтому Сумела, скорее всего, была бы нам интересна. Именно как природно-архитектурный комплекс, а не как религиозно-исторический объект. Как то так
Наверное я не правильно выразил свои мысли. Я тоже далеко не религиозен и не смотрю на монастыри, как на памятники религии. Сумелла да, архитектурно красива, бесспорно. На фоне природы в двойне. Но осматривая этот монастырь я испытывал только чувство тоски, от безвозвратно утерянных культурных ценностей. Точно такое же чувство, как когда в новостях рассказывали о боевиках ИГИЛа, которые уничтожали Пальмиру.
Equry писал(а) 17 июл 2015, 14:27:Сумелу жаль... С Догубаязит распрощалась леХко, а вот "вырезанные" Арарат, Сумела и Ани покоя не дают.
Сумелу, правда мне очень жаль, но надеюсь, что звезды сложатся так,что мы с ней еще встретимся. Да, и вообще, столько еще неотсмотренного осталось. В Догубаязит больше ни ногой. Треш, еще тот. К счастью Арарат видели, Ани проехали мимо, просто сил уже под конец маршрута не было.
С картой, какая-то засада. Бьемся, а она зараза, не отображается. Поколдуем еще раз вечерком
Про треш расскажите подробнее. Я проезжал Догубаязит и пару раз останавливался пофотографировать. Оба раза со мной заговаривали и очень доброжелательно. Один раз даже по русски. Сам городок не осматривал.
