Данный отчёт является продолжением испанского. Вместо того чтобы полноценно посмотреть Испанию, я решила вернуться в Италию, где была весной этого года. Подробный отчёт о той поездке здесь. Но это летнее путешествие ни в коей мере не является повторением, так как в Риме были намечены к посещению другие объекты, а Неаполь (с Везувием и Помпеями) – как раз место, оставшееся за рамками весенней поездки. Римская часть этого отчёта не будет такой красочной и насыщенной, как в том, но я постараюсь сделать её не менее содержательной.
Почему я решила вернуться в Рим, как только появилась возможность? Рациональное объяснение: ради галереи Боргезе, Аппиевой дороги, Национального музея, базилики святого Климента. А вообще-то потому что «Увидеть Рим и умереть», а вовсе не Париж, как это привычно нашему слуху. Илья Эренбург, автор известного высказывания о Париже, перефразировал подзабытое выражение, существовавшее с античной эпохи. Но об этом мало кто знает. Этот город влечёт меня неудержимо, и я почти уверена, что ни об одной другой столице мира не смогу сказать «это прекраснее, чем Рим». Собственно, он во многом отношении и является самой что ни на есть столицей мира.
У каждого из влюблённых в Вечный город свои предпочтения. Для кого-то Рим античный, для кого-то Рим Возрождения или барокко, христианский; можно выделить Рим старинных улочек и живописных уголков или даже гастрономический Рим. Мои интересы на данный момент вращаются вокруг античного, и связано это с отношением к Римской империи, которую я в силу своей специальности неплохо знаю, НЕ люблю по идеологическим причинам, но пытаюсь эту горделивую культуру понять. И в своих исторических изысканиях хотя бы изредка встать на сторону римлян, а не их главных врагов – Карфагена и Ирана. Имею в виду именно цивилизованных и последовательных противников, а не разношёрстные варварские племена. Признаюсь, это сложно)
Вернёмся, однако, к самой поездке.
8-ой день в Европе и 1-ый в Италии был довольно тяжёлым. Из-за того, что в Рим я попала не в лучшем виде: этому предшествовала практически бессонная ночь в аэропорту Барселоны после утомительного дня в горах Монтсеррат. Самолёт Ryanair приземлился в 8 утра, и я со своим 7-килограммовым рюкзаком поплелась на электричку Regionale Veloce, идущую через Тибуртину. Надо же сэкономить 6 евро, да и торопиться мне некуда. Посещение галереи Боргезе было забронировано на 11 ч. В электричке я довольно крепко заснула и каким-то чудом проснулась ровно на своей станции. «Это Тибуртина? Скажите, это Тибуртина?», - беспокойно спрашивала я у всего вагона. После утвердительных ответов мигом выскочила на платформу. Здесь пересела на синюю линию (В) метро, чтобы через Термини доехать до Spagna. И тут Рим подкинул мне испытание на крепость нервов: поезда красной ветки ходили с жутко увеличенными интервалами, и на станции Термини скопилась толпа. До давки не дошло, но я чувствовала себя просто ужасно. Время утекает, поезда идут через 5-7 минут, я пропускаю уже 4-ый (влезть невозможно) и стою в неуместно тёплой одежде. Так это было:
Наконец я добралась до станции Спанья, оттуда через парк к галерее Боргезе. Уже без двадцати 11, а значит, я не успеваю обойти парк, как планировала сначала. В здании поменяла распечатанный ваучер на билет. Попасть без бронирования в сезон нереально, бронируем и покупаем (13 евро) здесь: http://www.galleriaborghese.it/
Дико хочется есть, ведь я не завтракала. Переворошив весь рюкзак, извлекаю оттуда мюсли-батончик, с наслаждением ем и запиваю тут же набранной водой (как я люблю Рим за эту общественную воду!)
Здание галереи, в котором кардинал Шипионе Боргезе в XVII в. собирал свою коллекцию, приобрело нынешний классицистический вид в конце XVIII в. Фото из весенней поездки:
К 11 ч. на вход стоит длинная очередь. 200 человек как-никак. Лучше приходить пораньше. Первый этаж занят скульптурами, второй – живопись.
Роспись потолка при входе на 1 уровень (центральный салон, если не ошибаюсь):
Никогда не посещайте художественные галереи не выспавшись как следует. Все великие полотна Караваджо, Рафаэля, Тициана и прочих великих слились для меня в одну сплошную цветную реку, восприятие было притуплено. Мне всё казалось, что в залах темно, неправильно организовано освещение. Может, так и есть. Картины смотрятся невыигрышно, надо вглядываться в каждую.
Вот скульптуры мне запомнились. Здесь собраны шедевры Джованни Лоренцо Бернини (1598 – 1680) «Давид», «Аполлон и Дафна», «Похищение Прозерпины».
Давида Бернини создал в 24-летнем возрасте всего за 7 месяцев, лицо библейского героя – лицо самого скульптора. Давид готовится поразить великана Голиафа, он предельно сосредоточен, эмоции в камне выражены невероятно жизненно.
«Похищение Прозерпины» - одна из самых известных работ Бернини. Ещё более ранняя (23 года скульптору):
Иллюстрирует античный миф о том, как Прозерпина (греч.Персефона) была похищена богом подземного царства Плутоном (греч.Аид). Печаль её матери Деметры была столь велика, что она покинула Олимп и стала скитаться повсюду в поисках дочери, из-за этого земля перестала рождать урожай, люди умирали от голода и не приносили жертв богам. Тогда Зевс, отец Персефоны, договорился со своим братом Аидом о её возвращении, но с условием, что 3 месяца в году она будет жить в подземном царстве со своим мужем. В это время из-за печали Деметры наступала зима. На этом сюжете основаны самые загадочные обряды инициации античного мира – Элевсинские мистерии.
Скульптура всегда окружена людьми, её фотографируют со всех сторон, в особенности же – руки Плутона, впивающиеся в тело Прозерпины:
Это действительно гениально, и сразу соглашаешься с фразой самого Бернини: «Я победил мрамор и сделал его пластичным, как воск…»
«Аполлон и Дафна» тоже хороши, но фото вышло не очень, поэтому пропускаю. Вот и всё, что мне больше всего запомнилось в галерее Боргезе. Я вышла из неё раньше своего времени (13 ч.), т.к. нужно было прогуляться по парку, найти озеро и храм Эскулапа, куда мы с подругой не дошли весной. Вот он, год постройки 1786, Антонио и Марио Аспруччи:
Больше разгуливать и отдыхать некогда, иду к Народной площади (Piazza del Popolo) через улицы Эскулапа и Вашингтона. Вход через одноимённые ворота (Porta del Popolo), XV - XVI вв.:
Иначе называются Фламиниевы (Porta Flaminia), т.к. отсюда начиналась Фламиниева дорога.
Самая древняя церковь на площади – Санта-Мария дель Пополо, основана в XI в., это здание – XV в. По легенде, своим возникновением обязана творившейся здесь чертовщине, в частности призраку Нерона. (Интересно, где он шлялся предыдущие 10 веков)
Увы, закрыта на сиесту. Как и церкви-близнецы Санта-Мария ин Монтесанто (1675 г.) и Санта-Мария деи Мираколи (1678 г.)
Ну а поскольку главной целью на сегодняшний день является Национальный музей Рима, не задерживаюсь здесь и иду по Via di Ripetta в первую его часть. Специально прошла мимо не запечатлённого в прошлый раз мавзолея Августа:
2000 лет постройке. Внутрь не пускают из-за угрозы обрушения.
Национальный музей Рима состоит из 4 частей, находящихся в разных местах. Вот их адреса и мои подсказки для себя:
Палаццо Альтемпс: Piazza di Sant'Apollinare, 46 (между набережной и площадью Навона)
Крипта Бальби: Via delle Botteghe Oscure, 31 (возле Торе Арджентина)
Палаццо Массимо: Largo di Villa Peretti (возле вокзала Термини)
Термы Диоклетиана: Viale Enrico De Nicola, 79 (возле вокзала Термини)
Официальный сайт: http://archeoroma.beniculturali.it/node/481
Иду мимо церкви Сант-Агостино, XV в.:
Очень жаль, но тоже сиеста. Церковь известна тем, что для ее постройки использовались блоки мрамора, которые откалывали из Колизея. Фасад облицован травертином. Здесь можно видеть творения Караваджо, Рафаэля, Сансовино.
В палаццо Альтемпс купила билет (7 евро), который даёт право на посещение остальных 3 частей Национального музея в течение 3 дней.
Сам дворец изначально XV в. постройки, в XVI в. переделан кардиналом Марко Ситтико Альтемпсом, племянником папы Пия IV. Он собирал скульптуры и книги и разместил здесь свою коллекцию. Также сюда вошло собрание античной скульптуры кардинала Людовизи. Здесь много ценного, но не буду вас утомлять экспонатами, поделюсь самым-самым:
«Самоубийство галла», римская копия греческой бронзовой скульптуры III в. до н.э. из пергамского храма Афины. Эта создана в I в. до н.э., когда была завоёвана Галлия.
Саркофаг III в. со сценой битвы с варварами:
Также известный как саркофаг Людовизи. Центральная фигура (всадник без шлема) предположительно изображает покойного, который был в нём похоронен. Меня больше всего поразило, как точно передано презрение римлян к варварам:
В профиль как будто просматривается и жалость, но анфас… как будто он змею держит.
Проработка деталей великолепна:
Старинный деревянный потолок в одном из залов:
Так называемый «трон Людовизи», Греция, V в. до н.э.:
Считается, что эта штука была частью алтаря в храме Афродиты в Локрах (юг Италии). На центральном барельефе изображено рождение Афродиты из пены морской.
Честно обойдя все залы, делаю фото на память и иду в следующую часть Национального музея.
Крипта Бальби мне плохо запомнилась. Эта часть посвящена городской истории Рима от античности до Средневековья. Название происходит от имени Луция Корнелия Бальба, который построил на это месте театр. В крипте Бальби есть подземная часть (гораздо более интересная, чем экспозиция), но то ли я не поняла, как туда зайти, то ли проход туда возможен только с гидом (скорее всего). Пара фотографий оттуда:
Средневековые керамические миски. Забавные рисунки, обратите внимание на носы женщин:
Отсюда иду к форумам и на Капитолий. Это довольно близко. Церковь Санта-Мария ин Арачели (Basilica di Santa Maria in Aracoeli) – незаслуженно обойдённая нашим вниманием во время мартовского визита.
Название переводится очень возвышенно: «Святой Марии у Небесного Алтаря» или «Жертвенника Небесного». Стоит на самой высокой точке Капитолия и до XIV в. называлась Санта Мария ин Капитолио. Сначала здесь был римский храм Юноны, позже греческая церковь, с IX в. бенедиктинцы, наконец, монахи-францисканцы перестроили и расширили храм в XIII в. по проекту известного архитектора Арнофльфо ди Камбио. Лестница из 122 степеней появилась в XIV веке в благодарность Деве Марии за избавление от эпидемии чумы.
Деревянный кессонный потолок – работа мастеров школы Бернини, пол выполнен в традиционном стиле «косматеско».
Главный алтарь с чудотворной иконой:
Папа Григорий XIII, по инициативе которого сделан потолок с росписями в честь победы объединённого европейского флота над турками при Лепанто:
Достопримечательностью храма является деревянная фигурка младенца Иисуса, к которой обращаются тяжелобольные. Но, к сожалению, та, что стоит там сейчас является современной копией древней, которая была украдена в 1994 г.
Проходя мимо форумов, не могла удержаться, чтобы не сделать пару кадров:
Деталь фриза колонны Траяна (нач. II в.)
После этого я планировала попасть в Мамертинскую темницу, но предательски сел фотоаппарат, и пришлось ехать в отель, в район вокзала Термини.
Отель Roxena House https://sp.booking.com/hotel/it/roxena ... ype=total& вполне достойное место, сингл обошёлся мне 37 евро/ночь. Комната маленькая, но зато есть и кондиционер, и окно (в Испании, в Жироне я впервые попала в номер без окна).
Вечером вышла на прогулку. На привокзальной площади Чинквеченто (Piazza dei Cinquecento) можно видеть скандальный памятник папе римскому Иоанну Павлу II. Он был открыт в 2011 г., сразу возбудил недовольство горожан, оброс многочисленными обидными прозвищами («дупло», «колокол», «привидение», «телефонная будка») и в результате отправлен на переделку. Автор скульптуры Ольвьеро Райнальди изменил выражение лица (оно стало более приветливым), форму плеч и плаща. В ноябре 2012 памятник открыли второй раз. Не знаю, чем он так не угодил римлянам, мне понравился.
Хороша идея: папа раскрывает объятия каждому страждущему.
На улице 4 фонтанов (Via delle quattro fontane) действительно находятся 4 работающих фонтана конца XVI в. Они выполнены в виде 2 мужских и 2 женских фигур и символизируют реки Тибр и Арно (во Флоренции), богинь Диану и Юнону. Установлены по решению папы Сикста V.
Это Тибр:
Арно:
Дальше я прошла до Квиринальского дворца, но уже стемнело, и фото получились плохо.
День второй, 3 июля, пт.
Аппиева дорога – Трастевере
Как известно, все дороги ведут в Рим, а Аппиева из них – царица дорог, самая древняя, значимая и славная. Она соединяла Рим с Брундизием, городом на юге Аппенинского полуострова, который по морю соединял столицу с Грецией и восточными провинциями. Первоначально Аппиева дорога доходила до Капуи (195 км), построена в 312 г. до н.э. по приказу и под начальством цензора Аппия Клавдия Цека. Тогда это было связано с нуждами второй самнитской войны (самниты – древний италийский народ, подчинившийся римлянам). Но очень скоро стало очевидным её экономическое, культурное и стратегическое значение. 200 лет спустя, во II в. Аппиеву дорогу продолжили до Брундизия и её длина теперь составляет 540 км. Дорога вымощена тёсаными камнями из серого вулканического базальта, уложенного на слой гальки и цемента. Римская её часть на значительном протяжении аутентична, так что сейчас вы легко можете пройтись по поверхности, отполированной сандалиями легионеров и следами колесниц.
Вдоль Аппиевой дороги можно видеть древние памятники, в основном это гробницы, мавзолеи, колумбарии, а также несколько римских загородных вилл. Погребальная тематика здесь неспроста: по римским законам запрещалось хоронить в черте города, а места вдоль дороги (тем более такой важной) считались почётными – знатные богатые римляне строили здесь гробницы. Не только снаружи - под дорогой тянутся километры катакомб Сан-Каллисто, и это одна из важных причин добраться сюда. А ещё в 71 г. до н.э. вдоль Аппиевой дороги по обеим сторонам были распяты 6000 рабов из армии Спартака после подавления восстания. Это даже трудно себе представить.
Сейчас этот путь в римской своей части является региональным парком (Parco Regionale dell’Appia Anticа), и у него есть свой сайт, замечательно информативный, откуда я взяла всю информацию о маршрутах, монументах, часах работы и пр. Вплоть до наличия кафе и туалетов на том или ином участке дороги.
http://www.parcoappiaantica.it/it/index.asp
Всё это можно скачать в PDF. Поэтому здесь я не буду писать, как добраться общественным транспортом (до разных частей парка ходят разные маршруты автобусов) и другие технические моменты, ибо на сайте это более чем подробно. К тому же я шла пешком. Всего я прошла по Аппиевой дороге больше 20 км за 2/3 светового дня. Конечно, сейчас я никому этого не посоветую, и скажу так: берите напрокат велосипеды в туристическом центре (Via Appia Antica 42; по другим данным - 58/60) и айда. Там же и планы-схемы дадут человеческие. Надо быть совершенно ненормальным фанатиком, чтобы дойти до 9 мили (1 римская миля – 1478 м), а потом полпути обратно. Последние пешие туристы попались мне миле на 4 или 5 (вообще пеших туристов дальше катакомб мало). Ниже расскажу, почему дошла именно до 9 мили.
Всё-таки немного сориентирую по маршрутам, которые предлагает сайт парка Аппиа антика. 1, 2 и 3 маршруты проходят непосредственно по Аппиевой дороге, делятся по милям и знаковым достопримечательностям:
1-ый – 1-3 мили: от Капенских ворот до мавзолея Цецилии Метеллы;
2-ой – 3-6 мили: от мавзолея Цецилии до Казал Ротондо;
3-ий – 6-11 мили: от Казал Ротондо до Фратокчи.
Маршруты 4, 5, 6 проходят по местам, прилегающим к Аппиевой дороге. 4 - долина Кафарелла, 5 – гробницы по Виа Латина, 6 – акведуки.
Я стартовала от метро Circo Massimo, прошла мимо терм Каракаллы, затем через Via Porta Sebastiano попала на Аппиеву дорогу.
Такое приятное и романтичное начало пути:
Это только подход, Via Porta Sebastiano. Но здесь уже начинаются интересности, например, гробница Сципионов. Правда, туда можно попасть только по предварительному бронированию. Улица заканчивается аркой Друза, за ней видны ворота Себастьяна:
Друз Старший был сыном Ливии (жены императора Августа) от первого брака. Причём есть версия, что Октавиан Август развёл Ливию с законным супругом, когда она была беременна Друзом. Впоследствии император усыновил его. Арка раньше была трёхпролётной.
Ворота Святого Себастьяна (Porta San Sebastiano) – наиболее хорошо сохранившаяся часть Аврелиановых стен (кон. III в.) В то время назывались Порта Аппиа. Сейчас в них находится музей стен.
Отсюда надо минут 10-15 идти по неприятной дороге: тротуара нет, а транспорта полно.
Дохожу до церкви Санта-Мария-ин-Пальмис (Santa Maria in Palmis) более известной как Domine quo vadis (Господи, куда идёшь?). Многие знают об этой истории, есть одноименный роман Г.Сенкевича. Апостол Пётр во время гонений Нерона решил бежать из Рима по Аппиевой дороге. Но здесь ему явился Иисус, и Пётр задал вышеуказанный вопрос. Христос ответил: «Иду в Рим на второе распятие». От этих слов апостол устыдился, передумал бежать и вернулся на казнь. Снаружи церковь настолько обычная и неприметная, что я не сделала её фото. Внутри тоже скромно:
Церковь основана в IX в., в 1637 г. перестроена. Копия мраморного камня с якобы отпечатками ног Христа (оригинал в базилике Сан-Себастьяно фуори-ле-мура):
Рядом с церковью развилка. Если вам нужно в катакомбы святого Каллиста, следует идти прямо, если нет – налево, куда уходит Аппиева дорога. Но после катакомб не составит труда вернуться к ней. Путь прямо гораздо приятнее, здесь нет машин, только цветущие поля. Вообще Аппиева дорога на большей своей части является закрытой для машин, но её начало используется для движения автотранспорта.
Ещё 10-15 минут по этим живописным ландшафтам – и вот уже стоянка туристических автобусов, и по указателям нахожу вход в Сан-Каллисто. Посещение только с гидом, группы набираются примерно каждые полчаса. Представлены многие европейские языки, русского нет. Покупаю билет за 8 евро и присоединяюсь к группе на английском.
К сожалению, фотографировать там запрещено. Официальный сайт: http://www.catacombe.roma.it/en/index.php
Катакомбы начали формироваться со II в. Они играли важную роль в жизни ранних христиан, т.к. служили не только местами погребений, но использовались для литургических собраний и как убежище от римских властей. Поскольку здесь хоронили и мучеников за веру, в подземелье уже тогда шли паломники, тут читались рассказы об их смерти – мученические акты. Каллист был дьяконом (грек по происхождению), а затем епископом и папой в 1 половине III в. Он много сделал для благоустройства и расширения катакомб. Всего здесь захоронено по разным оценкам от пятисот тысяч до миллиона человек.
Катакомбы Сан-Каллисто самые крупные и раскрученные, есть ещё св. Себастьяна, св. Домициллы и даже еврейские на Via Appia Pignatelli, 4. Экскурсия длится около часа, внутри градусов 15.
Фото из Интернета:
Покойников клали в эти горизонтальные ниши. Показывают лишь незначительную часть от общей площади, многие секции закрыты для туристов. Мне больше всего запомнилась крипта святой Цецилии, где находится копия удивительной скульптуры Стефано Мадерно.
Я даже решила в Трастевере непременно зайти в базилику Санта-Чечилия, где можно видеть оригинал. История жизни этой святой очень красивая, и я поведаю её вам чуть позже, когда дойдём до Трастевере.
Возвращаюсь на Аппиеву дорогу. Заглянула на виллу Максенция, вход свободный.
Здесь остатки дворца, цирка и мавзолея. Максенций был римским императором в 306 -312 гг. и больше всего известен как противник Константина, проигравший ему в исторической битве у Мульвийского моста. Тогда Константин впервые использовал христианскую символику на своих знамёнах. Вилла частично восстановлена в 1960 г.
Аппиева дорога:
На самом деле тени там мало, чем дальше, тем меньше. Мои любимые пинии растут на всём её протяжении. Конец первого маршрута – мавзолей Цецилии Метеллы, 50 г. до н.э. Это наиболее хорошо сохранившееся погребальное сооружение на Аппиевой дороге. Зубцы наверху приделаны в 1299 г., когда гробницу переделали в башню крепости и заодно пристроен замок Каэтани. Он справа:
Кто же такая была Цецилия Метелла, если для неё отгрохали такой мавзолей? Ей повезло родиться в семье консула Квинта Целия Метеллы Критского (завоевал Крит) и выйти замуж за сына Марка Лициния Красса. Того самого Красса, который входил в первый триумвират, разбил Спартака и очень плохо кончил, проиграв парфянам в битве при Каррах. Так что деньги в этой семье водились в неограниченных количествах.
Посещение гробницы 6 евро, но в эту цену входят и термы Каракаллы и вилла Квинтилиев (Appia Antica Card). Стоило зайти, но я двигалась к своей единственной цели на 9 миле.
Напротив – остатки церкви св. Николая (Sant Nicola a Capo di Bove), 1303 г. (те же Каэтани построили)
Совсем рядом – ансамбль Капо ди Бове (Capo di Bove) – римский частный спа-центр II в.
Нет, я вполне серьёзно – это были бани с термальными источниками. Капо ди Бове переводится как «голова быка», насколько помню, из-за особой формы кладки (на фото на переднем плане внизу).
Иду дальше. Кстати, если будете долго ходить по Аппиевой дороге, помните о воде. Колонка есть возле мавзолея Цецилии Метеллы, и, если не ошибаюсь, ещё через пару километров, на перекрёстке.
Гробница семейства Рабириев. Кто такие и когда жили, не нашла информацию.
Миле на 5 примерно находится вилла Квинтилиев. Это огромная территория простирается между Аппиевой дорогой и современной улицей Appia Nuova. Главный вход и основные сооружения ближе к Appia Nuova. Удобно совмещать её посещение с парком акведуков (маршрут 6), он поблизости. Акведук впечатляющий, его видно издалека с Аппиевой дороги.
Данное сооружение, насколько я помню, не является частью виллы, но это один из входов в неё (рядом было что-то вроде касс).
Фото через ограду:
Вилла построена в 151 г. Братья Квинтилии были консулами во времена императора Марка Аврелия, но, когда ему наследовал сын Коммод (тот самый, что фильме «Гладиатор»), виллу у них отобрали, обвинили обоих в государственной измене и казнили. Коммод сам поселился там.
Так выглядит Аппиева дорога с более современным покрытием (6-7 миля). Время от времени здесь проезжают автомобили и даже мотоциклы.
Колумбарий – вся информация об этом объекте из маршрута 3.
По пути я перекусывала взятыми с собой орехами и фруктами. А вот воды оказалось мало (0,5), на обратном пути я изнемогала от жажды (кто бы мог подумать, что колонок больше не будет).
Итак, что такого важного находится на 9 миле, что я угробила полдня, чтобы дойти туда?
Конечно, я очень люблю ходить, тем более дорогами римских легионеров, но на Аппиевой дороге моей конечной целью был мавзолей императора Галлиена. Я в двух словах уже писала (в первом отчёте) об этом правителе, комментируя портреты в Капитолийском музее. Надеюсь, читатели простят историку, пока не имеющему своего блога, более пространный опус. С личностью Галлиена связано нечто переломное в моём отношении к Римской империи. Можно сказать, это мой любимый император.
Кризис III века – один из самых интересных периодов истории Рима, когда от тех, кто стоял у власти, зависело, продолжит ли государство существовать или развалится на части. Римляне, ведущие завоевательные войны, сокрушающие народы один за другим – это привычный образ, в отличие от римлян, вынужденных прежде всего защищаться.
Публий Лициний Эгнаций Галлиен правил в 253-268 гг. в самый пик кризиса. Что о нём известно? Изнеженный государь-поэт, не вылезающий из военных походов, порочный император, которого церковный иерарх называет благочестивым и любящим Бога, бездарный политик, удержавшийся у власти дольше всех в III веке, легкомысленный грекофил, проведший важные реформы – не слишком ли много противоречий для одной личности? Оценки сходятся лишь в том, что касается его образованности и выдающейся храбрости на поле боя (уже довольно редкое сочетание).
Современники обвиняли Галлиена во многом: катастрофической инфляции, распаде империи, сексуальной распущенности и пьянстве, наконец, в равнодушии к судьбе отца, который с 260 г. и до конца жизни томился в персидском плену. Всё это отчасти правда, но если посмотреть на факты, можно заключить, что Галлиен был способным и толковым правителем, хотя и со своими человеческими слабостями и недостатками. Он не был извергом, тираном или моральным уродом, на которых императорский Рим так богат. Да, он очень жестоко подавлял мятежи, но этого требовала безопасность империи, которую нужно было во что бы то ни стало сохранить. Единственный мятежник, которого Галлиен простил и даже не снял с должности – командир конницы Авреол – через несколько лет снова взбунтовался, и это уже оказалось для императора роковым. Инфляция объяснялась непомерными военными расходами, ведь государство оказалось под ударом сразу на нескольких фронтах.
«Погряз в роскоши и пороках» - часто встречающаяся в источниках инвектива. Попытаемся уяснить, насколько это верно, но сначала посмотрим на нашего героя:
Если он и был порочным, это не отразилось на чертах лица, которое близко к античному идеалу.
Пока отец Галлиена, будущий император Валериан, делал карьеру, юноша вкушал все прелести жизни богатого и красивого молодого человека из знатной сенаторской семьи. Он получил прекрасное образование, особенно преуспевал в гуманитарных науках и стал известен как остроумный оратор и поэт. Дружил с философом Плотином и был его покровителем. Когда отца Галлиена объявили императором, тот сразу назначил сына соправителем и доверил ему весь запад империи. На него свалилась огромная ответственность, к которой он, возможно, абсолютно не стремился. Во время их совместного правления у Галлиена всё получалось, он отразил набеги германских племён и укрепил рубежи империи. Но когда Валериан попал в плен, жизнь его сына превратилась в игру на выживание. Галлиен не имел авторитета отца и некоторые военачальники, назначенные Валерианом, восстали против ставшего единоличным правителем сына. Он метался из одной части империи в другую, подавляя мятежи и попутно сражаясь с готами, герулами, маркоманами, квадами… В армии его очень любили. Во время одного из мятежей был убит средний сын и наследник Галлиена (старший умер за несколько лет до этого, вероятно, отравлен).
Распад империи выразился в образовании двух сепаратистских государств: Галльской империи на западе и Пальмирского царства на востоке. Второе Галлиен отчасти сам санкционировал, даровав правителю Пальмиры Оденату титул вице-императора. Тот успешно противостоял персам под предлогом если не спасения, то хотя бы мести за Валериана. С Галльской империей (огромная территория, включающая современные Францию, Испанию, Португалию, Британию, часть Германии) и её правителем Постумом Галлиен боролся долго и ожесточённо, но, получив тяжёлое ранение, вынужден был отступить. Позже он предлагал Постуму личный поединок (зачем жертвовать солдатами), на что тот ответил «Я не гладиатор…»
Что касается развращённости императора Галлиена, то она выразилась в длительном сожительстве (фактически двоежёнстве) с дочерью германского вождя, имевшем скорее политические, чем личные причины, т.к. поддерживался мир с этим племенем, роскошных пирах, на которых присутствовало много женщин и слабости Галлиена к водным процедурам с участием обнажённой прислуги. Он знал толк в вине, женщинах и развлечениях, но всё это не переходило пределы разумного. Император часто менял причёски, красил волосы в русый цвет, вместо тоги носил пурпурную золочёную тунику с длинным рукавом. Даже во время эпидемии чумы он посещал винные лавки, харчевни и другие злачные места.
Знал ли епископ Дионисий, назвавший императора «благочестивым и любящим Бога» об этой неприглядной стороне его жизни? Мог и не знать, он жил в далёкой Александрии, а о нравах Галлиена были хорошо осведомлены в Риме. Тогда христиан и их иерархов очень впечатлило то, что им наконец-то дали возможность свободно отправлять свой культ. Историки считают, что Галлиен сделал это из политических соображений, чтобы создать социальную группу, которая бы его поддерживала. Современники же считали, что он решил заручиться благосклонностью Бога христиан, придя в ужас от судьбы отца.
Кстати, бездействие Галлиена в этой проблеме оправдать ещё проще. В действительности, он абсолютно ничего и не мог сделать. Решить вопрос военными силами невозможно, а прибегать к дипломатическому пути, предлагать выкуп – во-первых, унизительно (римляне просят персов вернуть им императора!), во-вторых, бесполезно, т.к. вряд ли персидский царь Шапур отпустил бы своего любимого пленника даже за огромные деньги. Он слишком много для него значил. Галлиен выбрал единственно верную позицию – делать вид, что ничего не случилось, вообще никогда не упоминать о Валериане. Конечно, его осуждали за это сенаторы и военачальники, ставили в вину якобы злорадство по этому поводу (без отца Галлиен мог свободно предаваться своим порокам). Ему приписывается фраза: «Нет необходимости платить огромный выкуп, чтобы освободить одного человека» - ответ императора на инициативу Сената начать переговоры с Шапуром. Возможно, это жестоко, но политически верно.
Галлиен был убит под Миланом (где осаждал засевшего в городе ранее прощённого Авреола) в результате мятежа своих полководцев. Умирая от раны в своей палатке, он назначил императором человека, который тоже состоял в заговоре (по одной из версий). Сенат одобрил кандидатуру.
Если бы я знала, что мавзолей на реставрации, то не пошла бы туда. Но я не потрудилась прочитать как следует описание маршрута. И вот ради чего все труды:
Обидно, всего 10 дней назад начались работы. Основательно они взялись за Галлиена: в Национальном музее бюст реставрируют.
Здесь совсем рядом находится аэропорт Чиампино, буквально напротив. Мавзолей стоит в 500 м от перекрёстка Via Appia Antica и Via di Fioranello. Пошутила про себя: ну вот, теперь я знаю, как пешком добраться из аэропорта в Рим) После перекрёстка мощение булыжником заканчивается, и идёт обычная грунтовка. Забавно сейчас смотреть мой путь на гугл-картах в режиме спутника. Оказалось, там ещё скалодром с естественным рельефом неподалёку.
Разочарованная, я отправилась обратно. Решила идти через долину Кафарелла (Valle della Caffarella), чтобы посмотреть там хоть что-то. Немного не доходя мавзолея Цецилии Метеллы свернуть направо на Via dell’Almone, с неё налево на Via Appia Pignatelli, пройти немного по ней, и с правой стороны у вас будет лежать долина Кафарелла в виде пустырей. Не смущаемся, сворачиваем туда, и через некоторое время окажемся в тенистой долине. Здесь тоже ряд монументов, но времени уже много (а ещё в Трастевере ехать) и сказывалась усталость. Единственный кадр оттуда – нимфеум Эгерия:
Предположительно II в. Нимфеями, или нимфеумами называются святилища в честь нимф возле источника воды или водоёма.
В ледяном ручье я освежила ноги, которые были не в лучшем состоянии, ибо весь этот многокилометровый путь я проделала в сандалиях. Хорошая обувь должна была быть у римских легионеров! Кстати, они проходили в день 20-30 км, но с грузом 20-30 кг.
Гугл-карты, наверное, врут, потому что показывают такое количество километров, которое я не могла бы пройти за пару часов.
Отсюда можно дойти до 2 станций метро – Colli Albani и Arco di Travertino. Первая ближе. Хвала maps.me, я нашла её без проблем. Доехала до точки старта – Circo Massimo, и оттуда в Трастевере.
Мимо Большого цирка:
Время – начало седьмого, увы, план всласть погулять по красивейшему району Рима летел к чертям. Ещё и дождь начал накрапывать. Но я ему только радуюсь и иду к базилике Санта-Чечилия ин-Трастевере.
Снова здравствуй, Эмилиев мост:
Продолжение постараюсь добавить в ближайшие дни.
