Этот отчет - скорее подсказка будущим путешественникам, чем рассказ о моих впечатлениях. Поэтому так много скучной бытовой и практической информации. Он писался уже после путешествия, с усилием, но я столько полезного черпаю с этого форума, что чувствовала себя обязанной не только брать, но и отдавать...
На момент моего путешествия в Аргентине существовала множественность курсов нац валюты — аргентинского песо (отменили буквально через пару дней после моего возвращения). Официальный курс был 9,4-9,7 песо за доллар, а неофициальный или «blue», голубой как говорят местные, — 14,8-15 песо за доллар.
Цены в Аргентине последние годы быстро росли, по моим прикидкам по отчетам на форуме за прошлые годы - ок 15-20% в год. В связи с либерализацией валютного курса в декабре 2015 могут быть дополнительные изменения. Учитывайте это при планировании бюджета. Ищите актуальные цены на сайтах, где они есть.
Совет для ориентирования: почти все аргентинские города разбиты на кварталы перпендикулярными улицами, причем нумерация домов в кварталах начинается от угла по схеме: от 100, от 200, …, от 700, от 800... Т.е зная номер дома и направление нумерации можно найти квартал, к котором этот дом находится.
Буэнос Айрес, первое знакомство.
В Буенос Айрес я прилетела в районе полуночи — из-за забастовки Люфтганзы были изменены маршрут и время перелета. Несмотря на 2 пересадки и смену авиакомпаний (Иберия — Аргентинские Авиалинии) мой чемодан прилетел вместе со мной. Правда без одного колеса..... пришлось обратиться на стойку розыска багажа Аргентинских Авиалиний: быстро оформили повреждение, выдали квитанцию с телефоном, по которому надо позвонить и обещали, что починка чемодана Самсонайт — это 1 день. Сразу скажу, что все было отремонтировано быстро, удобно (забрали и привезли на ресепшн отеля) и бесплатно для меня, «ножку» с колесом заменили, причем — к моему удивлению - на оригинальную самсонайтовскую деталь.
Ночной выход из аэропорта БА (паспортный контроль, багаж, таможня) занял 40 минут с учетом проблем с чемоданом. Доехать до отеля было очень просто — шаттл Мануэль Тиенда Леон (МТЛ) работает круглосуточно: подошла к их окошку в аэропорту (сразу как выходишь с таможни по левую руку) - куда Вам? - остановка у вокзала Ретиро, как там она называется? - Пуэрто Мадэро — да, да, она! А можно прямо до отеля? - какой отель? - называю отель, адрес — ок, с Вас 155 песо. Замечательно для часа ночи! Оплатить пришлось картой по официальному курсу, но это такая мелочь... Мне повезло — шаттл, курсирующий раз в час, отправлялся буквально через пару минут, дороги ночью пустые, и уже через полчаса я была в отеле.
В первые дни в Байресе мне надо было решить несколько орг вопросов: поменять наличные доллары по неофициальному «голубому» курсу, заранее купить билет на автобус Мендоса — Сантьяго де Чили и обратно (так как я хотела ехать на первом ряду второго этажа с панорамным видом), обзавестись местной сим-кой и транспортной карточкой sube.
Обменник «с коровами» в районе Реколета — лучший, что признала даже моя знакомая, живущая в БА не первый год. Наташи в тот момент в обменнике не было и я спросила про нее. - А Вы что, из русского посольства? - спросила аргентинская кассирша в окошке. -Да! - не задумываясь ответила я. В результате на мои 3 тыс долл курс был на 0,2 лучше, чем у дядьки в соседнем окошке, менявшим у той же кассирши ок 10 тыс долл.
Билет на автобус был успешно куплен на автовокзале Ретиро (грязноватое и не особо приятное место). Если у вас плотный и заранее расписанный по дням маршрут, особенно с переездами на популярных участках, попадающими на праздники или длинные выходные, то можно заранее купить все автобусные билеты на любом крупном автовокзале, подойдя к окошку соответствующей компании, требуется паспорт.
Аргентинскую сим-ку мне одолжила знакомая. Честно говоря, это была подстраховка при аренде машины и использовала я ее в основном для связи с этой же знакомой. Большой необходимости в сим-ке нет: интернет есть во всех отелях, а звонить при необходимости можно из многочисленных локуторио (locutorio), это даже дешевле. На большинстве трасс через каждые 5 км стоят столбы sos с возможностью вызова помощи, а вот мобильная связь на удаленных участках может отсутствовать.
А вот карта sube – вещь очень полезная. Более того — необходимая, если вы хотите пользоваться общественным транспортом в Буэнос Айресе и Барилоче (местные мне сказали, что эта карта действует так же по всей Патагонии, где есть общественный транспорт). Сама я эту карту не покупала, только пополняла: в «конфетных» киосках, в терминале типа «киви» и в кассах метро (subte).
Оставлю рассказ про посещенные достопримечательности и мои впечатления на конец отчета - у меня еще два дня остается на Байрес в конце поездки.
Следующей точкой моего маршрута был город Сальта. Из БА туда лететь 3 часа 15 минут. Самолет вылетал из внутреннего аэропорта БА Аэропарке (Aeroparque), в билете обозначен как AEP. Он находится в черте города, севернее порта. Я читала, что можно доехать на обычном рейсовом автобусе, но решила воспользоваться новым шаттлом АрБус http://arbus.com.ar Его остановки есть в разных частях города (у МТЛ — только около Пуэрто Мадэро). Поездка стоит 30 песо, платить можно картой sube при посадке, либо купить билет в точках продажи, их адреса есть на сайте, но не за наличные, а только с оплатой картой. Из-за очередного митинга в центре БА этот шаттл приехал минут на 40 позже расписания (при том что должен ездить каждые 30 минут). Хорошо, что в этот раз я решила приехать в аэропорт заранее и лишний час у меня был. В общем, преимущество АрБуса перед обычным городским автобусом только в том, что он идет без остановок и полупустой.
Почти всю дорогу самолет летел над серо-буро-зеленой пампой, разрезанной на прямоугольные участки разного размера. Иногда на них виднелись строения. Аргентинские ранчо? надо будет как-нибудь побывать... Ровная земля, прямые — как по линейке - дороги... Река, большое озеро... Перед самой посадкой появились горы, а точнее высокие холмы.
Сальта и окрестности, 4,5 дня.
В аэропорту Сальты есть очень доброжелательный офис туристической информации, где я узнала, что до города можно добраться на такси или на автобусе 8А. Молодой человек объяснил, как дойти до его остановки (ок 500 м, из выхода направо в диагональ и дальше по дороге перпендикулярно зданию аэропорта, пока не упрешься в шоссе, на котором в этом месте небольшое расширение с круговым движением), а также где сойти в городе, в зависимости от расположения отеля.
Автобус ходит каждые минут 20, платить можно монетами (4 песо) или местной автобусной карточкой. Идет он долго, не менее часа, заезжая в спальные районы и останавливаясь на каждом углу. В общем, доехать конечно можно (я доехала), но на такси однозначно удобнее и всего 11 км до центра.
Итак, Сальта. Основные достопримечательности сосредоточены вокруг центральной площади — Plaza 9 de Julio: это Catedral, Museo de Arqueologia de Alta Montana (MAAM), здание Cabildo, в котором находится Museo Historico del Norte. Ну и в квартале на юго-восток расположена церковь Сан Франциско, а в двух кварталах на юго-запад — церковь Ла Мерсед.
Catedral — главный католический собор города в стиле позднего барокко, богато украшенный и расписанный, хранит изображение Virgen del Milagro (Девы Чудотворной) — покровительницы города, в честь которой ежегодно 15 сентября проводится праздничное шествие.
MAAM (фотографировать в залах нельзя) расположен в красивом неоготическом здании 19 века. В его экспозиции — три «мумии» детей, принесенных в жертву (фактически заживо погребенных в ритуальных целях), которые были найдены на высоте 6700 м в окрестностях вулкана Жужайжако (Llullaillaco), а также различные предметы инкского периода. Представлены описания различных ритуалов, сопровождающих присоединение покоренных окрестных земель к Империи инков. Просто посмотреть — не очень интересно, надо читать (есть на английском), соответственно на осмотр — не менее часа, хотя музей небольшой. Честно скажу, что, несмотря на то, что я интересуюсь до-испанскими цивилизациями Америк и читала научно-популярную литературу на эту тему, многая информация со стендов этого музея стала для меня открытием. Сайт музея http://www.maam.gob.ar
Cabildo – оно же городская управа или мэрия колониального периода, имеет типичный архитектурный облик и типично содержит региональные обстановку и предметы быта различных годов. Во внутреннем дворе — выставка транспорта: повозок, карет и тп в состоянии 'как есть', те без реставрации.
Iglesia San Francisco – на углу улиц Caseros и Cordoba – также как Катедраль в стиле нарядного барокко и также ярко подсвечивается; запоминается «парящим» распятием.
Вообще-то, список достопримечательностей Сальты состоит из 35 пунктов, но все остальное, что я посетила за полный день, проведенный в Сальте (включая рекламируемый музей Pajcha и Museo de Bellas Artes на Av.Belgrano) мне показалось не особо интересным. Кроме того, экскурсии по Palacio Legislativo (Парламент) не проводятся вообще, Convento San Bernardo был закрыт для посещения... Сам город меня тоже разочаровал: пыльный, шумный, грязноватый и днем душный, лучшее время для прогулок по нему — вечер, еще и потому, что многие здания в центре красиво подсвечены.
Вечером (после 9-10 вечера) и до глубокой ночи кусок улицы Balcarce к северу от Av.Entre Rios – сплошная пешеходно-едальная зона. Причем в каждом заведении — либо концерт (местное шоу, именуемое «пенья фольклорика» или «ноче сальтенья») или дискотека. Я зашла в пару мест, но уровень выступлений был такой, что остаться не захотелось. Но совместить поздний ужин с развлечением — я думаю неплохо.
С учетом личного опыта, я бы оставляла на осмотр Сальты всего полдня, лучше вечер, тем более, что церкви открыты обычно 8-12 и 17-20ч, а МААМ — с 11 до 19ч.
Из ресторанов мне очень понравился 'El Solar del Convento' (Caseros 444) с претензией на изысканность и 'Don Jose' (Urquiza 484) с уклоном в региональную кухню. Оба — средней ценовой категории.
Отели. Сальта — довольно большой город, но жить я бы рекомендовала в многоугольнике, ограниченным следующими улицами (из юго-восточного угла по часовой стрелке): Urquiza, Florida, Caseros, Sarmiento, Av. Entre Rios, Catamarca – Vicente Lopez. Это более зажиточный, чистый и иногда даже озелененный район. Кроме того, остальные районы считаются «неспокойными» и сами местные рекомендуют там пешком не гулять, особенно в темноте.
В Сальте я жила в трех разных отелях: первый был забронирован через Букинг, а два других найдены на месте. В процессе поиска я заглянула еще в несколько, поэтому сложилось некое общее впечатление.
Наблюдение первое: если в Сальте не проходит какое-нибудь мероприятие (например, конгресс), то все отели — полупустые, проблем нет вообще, особенно в будни. В дни мероприятий — наоборот: забито все, даже хостелы. Как это вычислять заранее — не знаю. На всякий случай, официальный сайт http://www.turismosalta.gov.ar
Наблюдение второе: многие небольшие отели в центре расположены в частных колониальных домах испанского типа, поэтому окна комнат выходят во внутренний двор, а сами комнаты темноваты. В центре нет бесплатных парковок, отели обычно договариваются с соседними гаражами-парковками (cochera) за ок.100 песо парко-ночь.
Наблюдение третье: большинство жителей Сальты, да и всего региона — потомки индейцев инкской империи. У инков не было свободного перемещения жителей по государству вообще и даже из поселения в соседнее поселение — любые путешествия осуществлялись только по указанию правителя. Это люди, которые исторически сидят на одном месте, их кругозор обычно ограничен местными обычаями и традициями, которые ставили комфорт проживания далеко не на первое место. Поэтому неоправданно ожидать от небольших и недорогих отелей региона продуманного удобства и комфорта. Обычный человек не может создать того, чего никогда не видел и не знает.
Перечислю что видела и где жила (все отели бюджетные, но с набором стандартных удобств — отдельный номер со своим с/у, горячая вода, кондиционер, ТВ, интернет, завтрак):
Rutas Hotel (бронировала на Букинге), Urquiza 917. Отель расположен недалеко от центра (5-10 минут пешком), но в не самом лучшем районе: улицы шумные и грязные, приятных ресторанчиков рядом нет — надо идти в другую часть города. Лучше жить по другую сторону от центральной площади. Сначала мне предложили прокуренный номер (хотя отель заявлен как полностью некурящий), я возмутилась — дали другой, но с двумя кроватями вместо одной большой. Завтрак скромный. Электрических розеток мало, они древние (требуется переходник) и расположены в неудобных местах. Чтобы подключить ноут пришлось выдернуть ТВ из розетки. Кровать, чистота, интернет днем — ок. За предлагаемую цену (ок 450 арг песо с НДС за одноместное размещение) можно на месте найти варианты получше.
Hotel Iris (Tucuman 28, угол с Lavalle) http://www.hoteliris.com.ar – с претензией на бутик, современное здание, провела там 1 ночь. Расположен в неблагополучном спальном районе, но предлагает хорошую цену (400 арг.песо за одноместное размещение) и бесплатный гараж на 2-3 машины. Задумка была хорошая, но реализована видимо местными индейцами, которые увидели картинки в журнале, но сами в таком никогда не жили. Поэтому все как-то непродуманно и некачественно сделано. Тем не менее, приятнее предыдущего, чисто, фен, чайник. Хороший завтрак (буфет), сервируется на крытой террасе на крыше. Интернет днем — ок. Неплохой бюджетный выбор, если с машиной.
Hotel Bonarda (Urquiza 427, почти угол с Cordoba) http://www.hotelbonarda.com , 1 ночь, тоже с претензией на бутик, но в центре. 450 арг.песо за одноместное размещение + 100 за парковку. Очень удобное расположение. Колониальный дом с патио (внутренним двором), соответственно темные комнаты. Смесь дизайнерских задумок со старой мебелью — своеобразно. Чистота, кровать, интернет, завтрак — ок. Нормально на 1-2 ночи.
Residencial Elena http://www.residencialelena.com (Buenos Aires 256). Просили 450 арг песо за одного + 80 ап за паркинг. Расположение удобное, ресепшен тоже произвел приятное впечатление. Но когда мне показали номер, то я поняла, что за эту сумму я хочу что-то получше: здесь темные маленькие номера, плохонькие ванные, неуютно.
Hostal America (Alvarado 528) http://www.hostalamerica.com – зашла, проходя мимо. 320 ар.песо на одного + 100 за паркинг напротив. Комнаты посмотреть не удалось — когда я заходила, то было все занято (какой-то медицинский конгресс в городе), а ресепшиониста была занята в ванной со своим ребенком. Я не люблю такое отношение к работе и меня не умиляют чужие дети, поэтому этот вариант был оставлен в качестве совсем резервного. Внешне — все очень по-домашнему.
Regidor Hotel (Buenos Aires 8, практически на центральной площади) http://www.hotelregidor.com , 400 арг.песо за одного + 100 за паркинг. Смотреть номер не поднималась, так как отпугнул сильный музейно-церковный запах на ресепшн. Но фотографии на сайте — хорошие.
Итог: если бы оказалась в Сальте еще раз, то наверное искала бы какие-нибудь другие варианты, исходя из обстоятельств, но в обозначенной выше зоне.
В Сальте я брала машину в аренду на 3 дня в местном офисе Europcar. Зарезервировала заранее на сайте Europcar, платила на месте в арг.песо. Об этом я писала здесь.
Рент машины в Аргентине
Хочу только еще раз отметить, что если Вы планируете выехать рано, то машину лучше брать с вечера. Еще один совет: держите на карте, на которой блокируют депозит, сумму с запасом. Например, машин заказанного мной класса (самого эконом) в наличии не было, мне дали за те же деньги вариант гораздо лучше, но сумма залога возросла в разы. Наверное, можно было бы спорить, но времени было жалко и я понимала, что действительно за эту машину франшиза больше, поэтому мы сошлись на некой средней сумме, но большей, чем я планировала изначально. Кроме того я обнаружила, что российские банки автоматом разблокируют невостребованные суммы только через 30 дней и поэтому для разблокировки пришлось писать в банк.
Кафажате (Cafayate), 1 день.
Закончив все формальности по аренде машины и забрав чемодан в отеле, я выехала в сторону Кафажате. Было уже почти 11ч... Из Сальты до Cafayate 190 км по красивой дороге ruta 68. Теоретически это 3 часа, но было так много красивых мест, где хотелось гулять и фотографировать, что я ехала более 5 часов. Вдоль дороги у основных природных достопримечательностей стоят указателей, но если гнать, то можно и пропустить.
К 16:30 я была на винодельне Vasija Secreta (Секретный Сосуд), которая расположена на въезде в Кафажате (после переезда через реку, сразу после поворота на Рута40, по правую руку). Винодельня предлагает хорошую бесплатную экскурсию и небольшую дегустацию. Прекрасные белые вина из винограда местного сорта torrontes... невозможно уехать без покупки. Красные вина тоже есть, но в этом регионе они меня не впечатлили. При винодельне есть недорогой ресторанчик, который уже закрывался и продегустировать его не удалось.
После винодельни я доехала таки до Кафажате. Как известно, с 17 до 20ч в Аргентине не кормят... А рулить 190 км после дегустации на голодный желудок мне не хотелось. С трудом нашла на центральной площади работающую едальню, ожидаемо заполненную посетителями. Очередной раз убедилась, что местная кухня (с использованием жесткого и жирного мяса с брюшины, а также разные густые похлебки, придуманные небогатым местным населением) — не мой вариант. Даже знаменитые местные пирожки (эмпанадас) мне не очень: когда их жарят, то тесто готовится неравномерно, где-то пригорает, а где-то недожарено — я предпочла бы равномерно печеные в духовке.
Обратно я выехала ок 19 часов. Свет падал совсем по другому.
Но быстро темнело, надо было возвращаться в Сальту, а не отвлекаться на фотографии. Когда совсем стемнело, обнаружился интересный факт: дорога двухполосная, петляет, если попадается кто-то медленный, то не каждый решается обогнать, особенно фуру. В результате выстраивается колонна из тех, кто не готов на обгон нескольких машин сразу. Так и едут... Но к 11 ночи я все-таки была в отеле.
Поездка в Кафажате мне так понравилась, что не задумываясь бы повторила ее!!!
Humahuaca – Tilcara – Purmamarca – Salinas Grandes – San Antonio de los Cobres, 2 дня.
Переночевав в Сальте, я выехала в противоположном направлении: моей целью на сегодня было доехать до Умауака (245 км), немного вернуться и остановиться ночевать в Тилькара (45 км).
В этом направлении главный ориентир — город San Salvador de Jujuy, столица провинции Jujuy, неприличное звучание которого по-русски (Хухуй) стало стандартной шуткой наших путешественников.
Из Сальты до «города Ху» можно доехать двумя путями: по новой дороге — прямой, но в объезд, или по старой — двухполосному серпантину «напрямки» через небольшой перевал. Я подумала, что по времени, наверное, одинаково, но старая дорога красивее. По ней и поехала. Во-первых, эта дорога оказалась очень узкая, две машины еле разъезжаются. Не зря в самом ее начале соорудили такой большой алтарь Святому Хилю — покровителю путников, водителей (и разбойников заодно).
Во-вторых, потом начался серпантин, который перешел в настоящий серпантин, по которому действительно быстро не поедешь и на котором мутит даже за рулем. Вот уж не ожидала, что буду ментоловую жвачку от укачивания за рулем использовать! В общем, не надо по этой дороге ездить. Да и красот особых там нет.
«Город Ху» я проехала не заезжая, по объездной дороге, и даже не останавливаясь для фото под табличкой с названием.
Разноцветные горы стали попадаться все чаще, особенно после Tumbaya и до Huacalera.
Надо заметить, что в эти дни погода была такая: утром солнце на голубом небе, после обеда — облачность бОльшая или меньшая, а к ночи — опять ясно. Так вот, когда я доехала до Умауака, небо затянуло облаками. Естественно «цветность» гор поблекла.
На въезде в Умауака
Но и вообще мне этот поселок не понравился: такое ощущение, что это место просто раскрутили, опираясь на достопримечательность, которых и в остальных окрестных местах навалом. Но надо было помочь местному населению заработать на строительство вот таких домиков,
поэтому сделали рекламу и привлекли туристов. Ну а дальше — дело техники: сувенирчики, ресторанчики, рукотворные достопримы в стиле «родина-мать зовет»...
Я поднялась к Монументу независимости и в окружении навязчивых продавцов сувениров поняла, что хочу уехать отсюда как можно быстрее. Только я отъехала от Умауака, погода начала проясняться. По дороге я увидела растущие вдоль дороги огромные кактусы. Не удержалась — припарковалась и полезла их фотографировать.
Ночевать я запланировала в Тилькара — отель был забронирован заранее через Букинг. Было еще не поздно, но я решила сначала закинуть вещи в отель, а потом решить, что делать вечером.
Это оказался мини-отель, который хочется рекомендовать и куда хочется вернуться. В La Casa del Indio (Ambrosetti угол с Benedetti) всего два номера, за одноместное размещение с меня взяли 450 арг.песо. Снаружи — обычный пыльный дом, вывеска не торчит, а едва заметна. А внутри — уютная атмосфера, все продуманно до мелочей, комфортно. Редкое и приятное исключение для этих мест. Кроме того - сад с цветами и фруктовыми деревьями. В каждом номере - 1 двуспальная и 1 односпальная кровати, но просторно и высокие потолки. Есть зал-столовая и столики для отдыха. Удивительно чисто (чего я не ожидала в такой глуши). Хорошие завтрак и интернет. Великолепное отношение. Разговорилась с хозяевами — молодой парой. Оказалась, что она — местная, а он из какого-то крупного города (я не запомнила), высшее образование, много путешествовал. У ее родителей был небольшой домик с большим участком в Тилькара и они решили построить на нем отельчик. Сами живут в отдельном доме на соседней улице. Из этого отеля не хотелось уезжать...
Рядом с Тилькара есть «пукарА» — защитная крепость, где укрывались жители поселения при нападении, и которая строилась на ближайшей возвышенности как город в миниатюре. Данная крепость (вернее, ее развалины), датируется 11-15 вв. Я прочитала, что она была отреставрирована в 1950 году. Первоначально я туда собиралась. Но после приторно-туристической Умауаки передумала. Может быть зря.
Вместо этого я поболтала с хозяевами, выпила вина со вчерашней винодельни и пошла прогуляться по поселку Тилькара. Ресторанчики и сувенирные магазины на двух главных улицах, главная площадь с маленькой церковью... все типично, но почему-то мне там было комфортно.
Очень порадовала табличка под вывеской «полиция»: «здесь нет общественного туалета». А что? - просто и понятно.
На следующее утро я покинула Тилькара и отправилась на солончак Salinas Grandes (ок 90 км). Дорога проходила через Purmamarca, где я остановилась только для фото
Потом был серпантин с перевалом на 4200 м и панорамными видами, и финишная прямая до солончака.
Salinas Grandes
Дальше надо было принять решение: или вернуться в Сальту через Пурмамарка по нормальной дороге или рискнуть - поехать 105 км по безлюдной гравийке ruta 40 до San Antonio de los Cobres и потом по ruta 51 вернуться в Сальту (170 км с серпантинами и перевалами на 4200-3500 м). Главный риск был в том, что несмотря на мой солидный и разнообразный водительский опыт у меня напрочь отсутствует опыт замены колеса и прочего оперативного ремонта. А здесь я оказывалась совсем одна на пустынной дороге с большим риском пробить колесо. Поэтому было о чем задуматься... Но я рискнула и не пожалела.
Ruta 40 – не просто гравийка, а ребристая, трясучая и утомительная. Еще я обратила внимание, что расход бензина на гравийке значительно больше, чем на асфальте.
В San Antonio de los Cobres я быстро поела (попробовала мясо ламы — нормально, но телятина лучше) и поехала к знаменитому мосту La Polvorilla, по которому проходит «поезд в облаках». В этом небольшом городке у меня видимо сломался «внутренний компас» и я не понимала, в какую сторону двигаться. Пришлось остановить проезжающую машину: мужчина в форме нацпаркового ренжера галантно сопроводил меня не только до выезда из города на нужную дорогу, но и до развилки дальше, где я могла ошибиться. Еще немного гравийки — и я у моста.
Дорога 51 от San Antonio de los Cobres до Сальты приятная и с красивыми видами почти на всем протяжении (за исключением небольшого гравийного участка). Горы опять многоцветные. Я почти не останавливалась и фотографировала на ходу — очень хотелось успеть сдать машину сегодня, чтобы не думать о ночном паркинге.
Следующей день был техническим: с утра посидеть в инете (оставались нерешенные вопросы с отелями по маршруту), а потом — перелет в Мендосу.
